Эмаль ПФ-266: характеристики и цветовая палитра

Описание и технические характеристики эмали ПФ-266, ее расход и как наносить

Эмаль ПФ-266 применяется для обработки деревянных полов. Данная краска создает износостойкое и моющее покрытие, которое не истирается на протяжении нескольких лет. Состав хорошо переносит воздействие бытовой химии и обеспечивает приятный блеск. Однако эмаль демонстрирует указанные характеристики при условии соблюдения правил нанесения и подготовки поверхности.

Сферы применения эмали

Материал применяется для окрашивания пола из древесины. Также состав подходит для обработки металлических поверхностей. Кроме того, эмаль хорошо ложится на старую краску. Эмаль ПФ-266 нельзя применять для обработки поверхности, которая подвергается воздействию атмосферных осадков и температурных колебаний. В этом случае нанесенный слой служит недолго.

Данный продукт подходит для окрашивания напольных покрытий из дерева в:

  • домах и квартирах;
  • общественных заведениях;
  • складских помещениях;
  • спортзалах.

Для окрашивания бетонных покрытий рекомендуют эмаль ПФ-266М. Данный состав дополняется специальными присадками, которые повышают адгезию с указанным материалом.

Цветовая гамма

Алкидная эмаль ПФ-266 выпускается в трех оттенках. Наиболее популярным считается желто-коричневый цвет. Также можно приобрести золотисто-коричневую или красно-коричневую эмаль.

Состав и технические характеристики краски

Основу красителя составляет алкидный лак, который смешивается с пигментами. Также этот продукт содержит компоненты, которые ускоряют затвердевание и способствуют образованию поверхностной пленки. Материал включает в себя органические растворители, загуститель и другие добавки.

Данный состав отличается следующими характеристиками:

  • образует ровное покрытие;
  • формирует влагозащитную пленку;
  • отличается стойкостью к механическим воздействиям;
  • способен переносить колебания температур в пределах от -40 до +60 градусов;
  • эластичность высохшего слоя на изгиб составляет 1 миллиметр;
  • показатель адгезии — 1 балл;
  • объем летучих веществ — 56-68 %.

Затвердевает краска в течение суток при условии, если температура окружающей среды превышает +20 градусов. Данный продукт обеспечивает антикоррозийную защиту, но при контакте со щелочью деформируется. Кроме того, после высыхания состава образуется глянцевый слой с блеском в 50 % и более.

Плюсы и минусы

При покраске поверхностей данным материалом рекомендуется надевать средства индивидуальной защиты и создать принудительную вентиляцию.

Подготовка к окрашиванию

Перед обработкой древесины поверхность необходимо подготовить, выполнив следующие действия:

  • обработать антикоррозийным составом;
  • снять старую краску;
  • обезжирить;
  • дважды промыть пол мыльным раствором (до обезжиривания и после);
  • зашкурить поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

После каждой процедуры рекомендуется промывать и высушивать пол. Только после такой подготовки можно окрашивать поверхность.

Перед применением с поверхности эмали ПФ-266 нужно удалить образовавшуюся пленку. Эту процедуру следует проводить с осторожностью. Остатки пленки не должны попасть в красящий состав. В ином случае на обработанной древесине появятся заметные дефекты, которые невозможно удалить, не испортив поверхностный слой.

До начала работ следует перемешать эмаль так, чтобы цвет получился однородный. В этом случае рекомендуется воспользоваться специальной насадкой и дрелью. Затем нужно смешать эмаль с растворителем (вместе с этим красителем обычно используется уайт-спирит) в соотношении 1:10. В конце состав необходимо процедить, удалив таким образом остатки пленки и другие примеси.

Как посчитать расход

Расход материала напрямую зависит от типа выбранного оттенка. В среднем, на покраску одного квадратного метра уходит 80 грамм эмали. Такой расход получается при однослойном нанесении краски темного цвета.

Если используется эмаль светлых оттенков, то указанное число увеличивается до 240 грамм. Во избежание проблем рекомендуется закупать примерно на 10 % больше краски.

Как правильно красить — описание технологии

Этот материал можно наносить традиционным способом (с помощью кисти с валиком) либо используя распылители. Алгоритм обработки поверхностей в каждом случае одинаковый. Состав наносится равномерно, в один слой. Если используется валик, то краску следует наливать в специальный лоток. Благодаря этому уменьшается расход материала, и не образуются подтеки на обработанном полу.

После нанесения первого слоя необходимо сделать перерыв на 24 часа. В течение этого срока рекомендуется открыть окно на проветривание. После высыхания первого слоя наносится второй. На полную полимеризацию эмали уходит до трех суток. Чтобы сделать цвет более насыщенным, можно нанести третий слой, также выждав не менее 24 часов с момента последней обработки.

Наносить краску рекомендуется плавными движениями, чтобы высохший слой приобрел однотонную фактуру. Сделать это удобнее краскопультом либо валиком. Узкие места (зоны перехода пола в стену и так далее) обрабатываются при помощи кисти.

Причем рекомендуется сначала провести покраску данных участков, а затем — переходить на остальной пол. Благодаря этому эмаль равномерно ляжет по всей обрабатываемой поверхности.

Сроки и условия хранения

Алкидная эмаль сохраняет заявленные характеристики в течение года после производства. Банку с краской рекомендуется оставлять в помещениях на удалении от прямого воздействия ультрафиолетового излучения. Также необходимо избегать попадания воды в емкость.

Меры предосторожности

В состав краски входит более 50 % летучих веществ, которые в процессе высыхания испаряются и попадают на кожу либо проникают в дыхательные пути. Поэтому при обработке поверхностей данной эмалью необходимо надевать средства индивидуальной защиты: перчатки, респираторы, очки и так далее.

Читайте также:  Столешница для кухни ЛДСП и ДСП: в чем разница, фото, размеры

Проводить такие работы следует на удалении от открытых источников огня. В состав эмали входит растворитель, который при контакте с огнем воспламеняется. Проводить покраску запрещено в помещениях, в которых хранятся продукты питания либо невозможно организовать проветривание.

В случае контакта красителя с кожей этим места нужно обработать подходящим растворителем. При попадании данного продукта в организм следует обратиться к врачу.

Аналоги

Вместо эмали ПФ-266 можно купить краску ПФ-115. Последняя отличается сопоставимыми характеристиками, но обладает большим количеством оттенков.

Отзывы

Валентина, г. Москва:

«Покрасили эмалью ПФ-266 пол в дачном доме. За прошедшие 3 года поверхность не облупилась и не выцвела при условии, что все помещения не отапливаются в течение года. Позднее решили покрасить пол на террасе. Но в этом случае покрытие не справилось со своими обязанностями».

«Эмаль ПФ-266 понравилась тем, что для обработки пола не нужно снимать старую краску. Но при этом пришлось шкурить всю поверхность, что заняло достаточно много времени. Спустя два года после окрашивания никаких нареканий эмаль не вызывает. Пол до сих пор сохраняет первоначальный цвет и не стерся даже в проходе».

«Хорошая краска. За несколько лет эксплуатации не стерлась и не выцвела. Краска сначала привлекла внимание своей доступной ценой. А спустя три года оказалось, что эмаль создает действительно прочное покрытие».

Описание и технические характеристики эмали ПФ-266, ее расход и как наносить

Главным компонентом эмали является алкидный лак. Во время производства в него добавляют растворители, наполнители и красители.

Благодаря этим дополнительным компонентам эмаль не только украшает, но и защищает окрашенные поверхности и конструкции.

Также именно за счет добавок, которые присутствуют в материале, можно при правильной технологии нанесения замаскировать некоторые имеющиеся на поверхности дефекты и обезопасить их от повреждения и воздействий из вне.

Сферы применения эмали

Материал применяется для окрашивания пола из древесины. Также состав подходит для обработки металлических поверхностей. Кроме того, эмаль хорошо ложится на старую краску. Эмаль ПФ-266 нельзя применять для обработки поверхности, которая подвергается воздействию атмосферных осадков и температурных колебаний. В этом случае нанесенный слой служит недолго.

Данный продукт подходит для окрашивания напольных покрытий из дерева в:

  • домах и квартирах;
  • общественных заведениях;
  • складских помещениях;
  • спортзалах.

Для окрашивания бетонных покрытий рекомендуют эмаль ПФ-266М. Данный состав дополняется специальными присадками, которые повышают адгезию с указанным материалом.

Особенности

ПФ 266 изготавливается из алкидного лака, красящих пигментов, наполнителей и растворителей. Этот материал производится в соответствии с ГОСТ 6465-76. Данная суспензия предназначается специально для обработки древесины, ДВП, ДСП, эмаль ПФ 266 создает на дереве не только декоративный слой, но также предоставляет надежную защиту поверхности от пагубного влияния окружающей среды, высокой влажности, истирания. После окрашивания данной эмалью пол приобретает привлекательный глянцевый блеск, хорошо отражающий свет.

Состав и технические характеристики краски

Основу красителя составляет алкидный лак, который смешивается с пигментами. Также этот продукт содержит компоненты, которые ускоряют затвердевание и способствуют образованию поверхностной пленки. Материал включает в себя органические растворители, загуститель и другие добавки.

Данный состав отличается следующими характеристиками:

  • образует ровное покрытие;
  • формирует влагозащитную пленку;
  • отличается стойкостью к механическим воздействиям;
  • способен переносить колебания температур в пределах от -40 до +60 градусов;
  • эластичность высохшего слоя на изгиб составляет 1 миллиметр;
  • показатель адгезии — 1 балл;
  • объем летучих веществ — 56-68 %.

Виды и рейтинг лучших красок по дереву для внутренних работ, как подобрать

Затвердевает краска в течение суток при условии, если температура окружающей среды превышает +20 градусов. Данный продукт обеспечивает антикоррозийную защиту, но при контакте со щелочью деформируется. Кроме того, после высыхания состава образуется глянцевый слой с блеском в 50 % и более.

Технические характеристики эмали ПФ–266

Внешний вид пленки После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C, с, не более 70–90 Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более 24 Массовая доля нелетучих веществ,% 56–68 Блеск плёнки, %, не менее 50 Степень перетира, мкм, не более 40 Укрывистость невысушенной плёнки, г/м2, не более 110 Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее 0,13

Цветовые решения эмали ПФ–266

Эмаль ПФ-266 для пола выпускается следующих цветов: красно-коричневая, терракотовая, жёлто-коричневая. Допускается изготовление эмали других цветов.

Читайте также:  Шпаклевка полимерная: особенности, о которых необходимо знать

Хранение эмали ПФ–266

Гарантийный срок хранения эмали ПФ-266 — 12 месяцев со дня изготовления.

Эмаль ПФ-266 для пола хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 40 оС до +40 оС.

Повышение вязкости эмали в течение гарантийного срока хранения до 250с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)оС, не является браковочным фактором, если после разбавления эмали до рабочей вязкости она соответствует требованиям настоящих технических условий.

Фасовка

Фасовка эмали ПФ-266 производится в различную тару:

— специальную промышленную тару с учетом всех требований потребителя;

— металлическую банку объёмом 1 л, 2 л, 3 л.

Категории

ПФ-266, для пола, эмаль, для покрытия неокрашенных деревянных полов, для ранее окрашенных полов, внутри помещений.

Применение эмали ПФ–266

Эмаль ПФ-266 для пола различных цветов выпускается готовой к применению. При необходимости эмаль разбавляют сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), скипидаром или их смесью в соотношении 1 : 1 по массе, также допускается разбавлять эмаль ПФ-266 топливом ТС-1. Эмаль наносят в 1-2 слоя на сухую, предварительно очищенную от пыли и различных загрязнений поверхность. При окраске ранее окрашенных полов следует удалить отслоившуюся лакокрасочную пленку. При необходимости окрашиваемую поверхность зашкурить. Эмаль ПФ-266 для пола наносят кистью, валиком или краскораспылителем. При нанесении методом распыления рабочая вязкость эмали должна быть от 25 до 30с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)оС. Время высыхания однослойного покрытия эмали ПФ-266 для пола при температуре (20±2)оС — 24ч.

Расход эмали ПФ-266 для пола на однослойное покрытие при нанесении кистью или валиком составляет от 150 до 180г/м2. Практический расход эмали зависит от цвета, подготовки поверхности и применяемого метода окрашивания.

Меры предосторожности:

При проведении работ с эмалью ПФ-266, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня!

Подготовка к окрашиванию

Перед обработкой древесины поверхность необходимо подготовить, выполнив следующие действия:

  • обработать антикоррозийным составом;
  • снять старую краску;
  • обезжирить;
  • дважды промыть пол мыльным раствором (до обезжиривания и после);
  • зашкурить поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

После каждой процедуры рекомендуется промывать и высушивать пол. Только после такой подготовки можно окрашивать поверхность.

Перед применением с поверхности эмали ПФ-266 нужно удалить образовавшуюся пленку. Эту процедуру следует проводить с осторожностью. Остатки пленки не должны попасть в красящий состав. В ином случае на обработанной древесине появятся заметные дефекты, которые невозможно удалить, не испортив поверхностный слой.

До начала работ следует перемешать эмаль так, чтобы цвет получился однородный. В этом случае рекомендуется воспользоваться специальной насадкой и дрелью. Затем нужно смешать эмаль с растворителем (вместе с этим красителем обычно используется уайт-спирит) в соотношении 1:10. В конце состав необходимо процедить, удалив таким образом остатки пленки и другие примеси.

Состав водоэмульсионных красок и топ-6 разновидностей, правила нанесения

Аналоги материала ПФ-115

Эмаль ПФ-133

Эмали ПФ-133 предназначаются для окрашивания грузового подвижного состава (кроме рефрижераторных вагонов), контейнеров и других металлических и деревянных поверхностей

Лак ПФ-170

Лак ПФ-170 представляет собой раствор пентафталевой смолы в органических растворителях, модифицированной полувысыхающим растительным маслом с добавкой сиккатива.

Лак ПФ-283

Лак ПФ-283 предназначен для нанесения на деревянные и металлические поверхности для получения высокоглянцевого декоративного покрытия

Эмаль ПФ-218

Эмаль ПФ-218 представляет собой суспензии пигментов, наполнителей и антипирена в пентафталевом лаке с добавлением растворителей.

Эмаль ПФ-266

Эмаль ПФ-266 предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.

Эмаль ПФ-1217

Эмаль ПФ-1217 — суспензия пигментов в растворе алкидного лака с введением добавок, придающих покрытию специфические свойства (наполнители, сиккативы и прочее).

сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь в соотношении 1:1

Как посчитать расход

Расход материала напрямую зависит от типа выбранного оттенка. В среднем, на покраску одного квадратного метра уходит 80 грамм эмали. Такой расход получается при однослойном нанесении краски темного цвета.

Захарова Ирина Юрьевна

Профи по клинингу с 15-ти летним стажем. Наш лучший эксперт.

Для подсчета данного показателя необходимо умножить площадь обрабатываемой поверхности на 160 грамм.

Если используется эмаль светлых оттенков, то указанное число увеличивается до 240 грамм. Во избежание проблем рекомендуется закупать примерно на 10 % больше краски.

Основные характеристики

Вот главные технические характеристики эмали ПФ 266:

  • степень глянцевого блеска – минимум 50%. После нанесения, на поверхности образуется ровный, гладкий слой, без посторонних включений;
  • после высыхания древесина приобретает высокий показатель влагостойкости;
  • имеет отличную защиту от стирания, коэффициент прочности высохшего слоя эмали – 0,25 кг/мкм;
  • устойчивость к различным температурам. Эмаль может эксплуатироваться в температурном диапазоне -40…+60 градусов. Данная краска не будет разрушаться на поверхности, даже если зимой здание не отапливается, и в нем никто не проживает. Транспортировать эмаль ПФ 266 также можно при очень низких температурах, до -40 градусов, это никак не отразится на будущих эксплуатационных характеристиках наносимого слоя эмали;
  • показатель вязкости – от 70 до 100 с, при комнатной температуре;
  • перетир эмали составляет 38-40 процентов;
  • расход краски при однослойном нанесении – от 80 до 100 граммов на квадратный метр. Однако конкретный расход зависит от многих факторов, таких как состояние окрашиваемой поверхности, вида используемого малярного инструмента, а также производителя эмали;
  • период высыхания краски – около 24 часов при комнатной температуре (20-23 градуса). Эксплуатировать поверхность можно спустя 3 суток, а окончательно эмаль полимеризуется только спустя 14 дней;
  • засохший слой обладает прочностью при ударе не меньше 30 см;
  • показатель эластичности на изгиб составляет 1 мм;
  • растворитель, используемый для разбавления – Уайт-спирит;
  • показатель адгезии эмали – 1 балл;
  • фасуется краска ПФ 266 в емкости разного объема, в магазинах реализуют эмаль в таре по 0.9, 1.9, 2.8, 6, 20, 50 килограммов;
  • объем не летучих компонентов составляет от 56 до 68%;
  • срок годности составляет 1 год, с момента производства.
Читайте также:  Стриппер – инструмент для снятия изоляции с проводов, какие бывают и как пользоваться

Как правильно красить — описание технологии

Этот материал можно наносить традиционным способом (с помощью кисти с валиком) либо используя распылители. Алгоритм обработки поверхностей в каждом случае одинаковый. Состав наносится равномерно, в один слой. Если используется валик, то краску следует наливать в специальный лоток. Благодаря этому уменьшается расход материала, и не образуются подтеки на обработанном полу.

После нанесения первого слоя необходимо сделать перерыв на 24 часа. В течение этого срока рекомендуется открыть окно на проветривание. После высыхания первого слоя наносится второй. На полную полимеризацию эмали уходит до трех суток. Чтобы сделать цвет более насыщенным, можно нанести третий слой, также выждав не менее 24 часов с момента последней обработки.

Наносить краску рекомендуется плавными движениями, чтобы высохший слой приобрел однотонную фактуру. Сделать это удобнее краскопультом либо валиком. Узкие места (зоны перехода пола в стену и так далее) обрабатываются при помощи кисти.

Причем рекомендуется сначала провести покраску данных участков, а затем — переходить на остальной пол. Благодаря этому эмаль равномерно ляжет по всей обрабатываемой поверхности.

Меры предосторожности

В состав краски входит более 50 % летучих веществ, которые в процессе высыхания испаряются и попадают на кожу либо проникают в дыхательные пути. Поэтому при обработке поверхностей данной эмалью необходимо надевать средства индивидуальной защиты: перчатки, респираторы, очки и так далее.

Проводить такие работы следует на удалении от открытых источников огня. В состав эмали входит растворитель, который при контакте с огнем воспламеняется. Проводить покраску запрещено в помещениях, в которых хранятся продукты питания либо невозможно организовать проветривание.

В случае контакта красителя с кожей этим места нужно обработать подходящим растворителем. При попадании данного продукта в организм следует обратиться к врачу.

Технология применения и особенности эмалевого состава ПФ-266

Главным компонентом эмали является алкидный лак. Во время производства в него добавляют растворители, наполнители и красители.

Благодаря этим дополнительным компонентам эмаль не только украшает, но и защищает окрашенные поверхности и конструкции.

Также именно за счет добавок, которые присутствуют в материале, можно при правильной технологии нанесения замаскировать некоторые имеющиеся на поверхности дефекты и обезопасить их от повреждения и воздействий из вне.

Специфика эмульсии

На покрытие поверхности площадью 1 м. кв. необходимо использовать от 150 до 180 г. эмали (хотя тут еще нужно учитывать ее цвет).

Покрашенные плоскости приобретают эстетичный вид, они гладкие, ровные и с легким блеском.

Технические параметры материала

  1. При температурном режиме 20 градусов вязкость эмали составлять примерно 70 – 100 сек.
  2. Уровень перитера в ПФ-266 (характеризует величину самых крупных частичек в пигментированных красителях) находится в пределах 40 процентов.
  3. При температуре примерно 20 градусов ПФ-266 полностью высыхает приблизительно за одни сутки.
  4. Уровень устойчивости к истиранию составляет 0,25 кг /мкм.
  5. Эластичность во время сгибания – 1 мм.
  6. Покрытие имеет легкий блеск (примерно 60 %).
  7. Степень сцепления с другими красителями составляет 1 бал.
  8. Сохраняет свои изначальные качества при температурном режиме в пределах от – 40 до +60 градусов.

Покрытые этим типом эмали поверхности и изделия хорошо защищены от повреждений механического характера, а также имеют высокий уровень влагоустойчивости.

Где используется ПФ – 266

Ней как правило окрашивают поверхности, выполненные из дерева или металла.

Также с ее помощью обрабатывают бытовые и производственные склады и строения. Красителем Универсал можно окрашивать любые типы оснований.

Тип эмали (ГОСТ 6465 – 76) подходит исключительно для окрашивания внутренних поверхностей изделий, для покраски наружных плоскостей использование эмали не предназначено.

Средством ПФ-266 по большому счету окрашиваются нежилые строения и большие территории. В связи с чем материал продается в тарах объёмом 30-50 литров.

Читайте также:  Стяжка пола с керамзитом: достоинства, способы устройства

Цветовая палитра

Эмаль представлена в достаточно ограниченном количестве цветовых решений, а именно:

  • золотисто – коричневом;
  • желто – коричневом;
  • красно – коричневом.

За счет того, что использование предлагаемых оттенков не всегда уместно и желательно, это в разы снижает уровень востребованности этого материала среди потребителей.

Проведение подготовительных работ

Перед населением материала на дерево или конструкцию необходимо провести некоторую подготовку не только самой плоскости, но и непосредственно эмали.

Эмульсия ПФ-266 подготавливается, согласно такой инструкции:

  • На поверхности новая эмаль имеет пленку, которую необходимо аккуратно снять. Если в само средство попадут частики пленки, это отразится на его свойствах и соответственно на конечном результате.
  • Далее материал нужно тщательно перемешать (эмаль может осесть внизу тары или на ее стенках, поэтому нужно за этим проследить). Для смешивания хорошо подойдёт дрель с насадкой.
  • После чего по необходимости в материал можно добавить немного растворителя (не больше 10 %). Подойдет скипидар или его аналоги.
  • По завершении средство фильтруется марлей.

Поверхность подготавливается к нанесению ПФ-266 следующим способом:

  1. Все плоскости, с которыми будет проводиться работа необходимо вымыть моющими средствами. Если имеется предыдущее покрытие или ржавые участки их необходимо обработать специальными средствами.
  2. После чего все плоскости, которые будут окрашиваться повторно нужно помыть, но уже используя обычную чистую воду.
  3. Затем плоскости шлифуются наждачной бумагой и очищаются от пыли и других мелких частиц.
  4. По завершении поверхности снова нужно хорошо помыть водой, после чего можно приступать к покраске.

Методика работы с ПФ-266

Покрывать поверхности ПФ-266 можно при помощи разных инструментов, среди которых малярные валики, кисточки и аэрозоли.

После того как ПФ-266 и поверхности подготовлены можно начинать окрашивание.

Наиболее подходящим вариантом будет нанесение материала кисточкой или валиком со средней жёсткости ворсом.

В большинстве случаев эмульсия наносится в несколько подходов (в целом же необходимо смотреть по внешнему виду поверхности после каждого нанесения).

Но, нужно учитывать, что чем больше слоев краски, тем более длительный период ее полного высыхания.

После того как работы по окрашиванию завершены необходимо инструменты очистить от остатков краски при помощи растительного масла и мягкой ветоши, затем помыть их и хорошо просушить.

А емкость с ПФ-266 (если она осталась) необходимо плотно закрутить.

Все красители и дополнительные средства (если они имеются) нужно хранить подальше от других предметов быта и следить чтобы на них не попадал свет и солнечные лучи.

Меры безопасности

Большая часть красящих средств не являются безвредными для человеческого организма (например, парами, которые они выделяют можно надышаться и отравиться, а некоторые материалы при попадании на кожу могут вызвать ожоги).

Поэтому перед началом проведения работы необходимо защитить кожный покров, глаза и дыхательные пути при помощи очков, перчаток и респиратора. Также нелишним будет надеть защитный костюм.

Напольные покрытия, как правило, легковоспламеняющиеся поэтому с ними следует работать осторожно и подальше от огня или предметов, которые могут загореться.

Также не рекомендуется покрывать ПФ – 266 поверхности и изделия непосредственно вблизи мест с наличием продуктов питания и в помещениях, которые не проветриваются или вентилируются плохо.

Важно понимать, что материал токсичен, поэтому работы с ним необходимо проводить в хорошо проветриваемом или вентилируемом помещении.

Также обязательно по завершении окрашивания все необходимо повторно проветрить, иначе можно отравится ядовитыми парами.

ПФ-266 не только защищает поверхности от различных повреждений продлевая срок их эксплуатации, но и придает им эстетичный приятный внешний вид.

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)
Читайте также:  Туалет в деревянном доме с канализацией — выбор варианта для дачи

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

  • ⚡недорогая
  • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
  • ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы Производитель и цена
IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Правильная электрика в трёхкомнатную квартиру

Как всегда, здравствуйте.

Выдался свободный час, по итогам которого родился этот материал. Очень хотел назвать пост “Чем заняться, чтобы не думать о защите диссертации?”, однако этот заголовок не будет релевантен. Итак, сегодня хочу поговорить о бытовых благах. Крайне медленно, но верно движется обживание моей квартиры. Нет ни времени, ни денег, поэтому пока ущемляем себя голыми не штукатуренными стенами и бесплатным линолеумом. Не страшно. Всё временно.

Бытует мнение, что нет ничего более постоянного, чем временное. Частично соглашусь, но преобладающий фактор, по моему личному мнению — это то, что люди просто не стремятся что-то изменить. Причины у всех разные, но итог один. Стремление к чему-либо являет собой набор целей и желаний, сводящихся к упорядоченному плану действий. Тормозящие факторы, как правило — время, и деньги. Однако, и их можно включить в план.

Один из немногих важных принципов, который я усвоил в ВУЗе — любое действие должно быть досконально продумано и просчитано, иначе это брак. И даже на этапе разработки плана или проекта часто оказываются непродуманными некоторые вещи. А как было бы без плана.

С такими мыслями я стал изучать новую для меня тематику черновой электрики и распределения проводки. Имеющаяся проводка от застройщика никуда не годилась — от этажного щитка в квартиру приходили два вводных кабеля 3х1,5 мм2 (ТУ) на правую и левую часть квартиры, розетки и освещение — из одних и тех же коробок. Я просто не смог бы жить с мыслью, что где-то в стенах у меня творится такой бардак… Тут ещё вспомнил о записи одного из моих кумиров современности, Андрея Голубева. Загорелся идеей, прикинул бюджет, приуныл, но решил, что, всё-таки, “to be”… Начал изучение вопроса с основы основ — правил устройства электроустановок. В основном, нас интересует глава 7.1 — Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Люблю, когда всё до мелочей оговорено. Далее в основном смотрел на готовые реализации и мастер-классы в ютубе. От Алексея Земскова узнал о существовании проходных и перекидных выключателей, никогда раньше не видел их.

Удобная и правильная электрика представляет собой полное отсутствие удлинителей, видимых хвостов проводов, розетки во всех необходимых местах в нужном количестве, при этом она не мозолит глаз. Кроме того, каждое помещение должно иметь свои группы освещения и розеток в распределительном щите и иметь защиту от поражения человека электрическим током. Теперь по порядку, как этого достичь.

С самого начала нам нужен точный план помещения с будущей мебелью и бытовой техникой, это позволит точно определить места установок всех розеток и выключателей. Я рисовал на бумаге на виде сверху, оговаривая каждую мелочь и учитывая все размеры. В итоге я насчитал порядка 60 розеток, 12 простых выключателей, 8 проходных, один перекидной, четыре TV-розетки, четыре HDMI-розетки, четыре LAN-розетки. План каждого помещения выглядел примерно так:

На этом же этапе стало ясно, что в квадратную кухню ну никак не вписывается холодильник. Я решил уронить стену и выстроить ее с нишей под холодильник. Это отодвинуло планы на электрику еще на пару месяцев, однако я смог заранее увидеть масштаб проблемы и решить ее радикально.

План квартиры покомнатно был отчерчен, стало ясно количество электрических групп. Они составили 7 групп розеток, группа для кондиционера, группа для электроплиты (варочная панель+духовой шкаф), 3 группы освещения (по 2-3 смежных помещения). Все группы были защищены устройствами защитного отключения (УЗО), что спасёт человека или любой другой потенциальный проводник от поражения опасным электрическим током. Теперь пройдусь по схеме квартирного щита:

Как мы видим, всё начинается с этажного щита. Я не понял, что употреблял электрик, реализовавший типовой проект, и выбросил всё, кроме вводного автомата. После счетчика поставил противопожарное УЗО на 300 мА. От поражения электрическим током человека оно не спасёт, нужно лишь для реакции на утечку на участке вводного кабеля. От этого УЗО я завёл в квартиру новый вводной кабель ВВГнг-LS 3х10мм2 ГОСТ.

Далее началась закупка комплектующих и расходных материалов. С точностью до тысячи рублей уже не скажу, было много закупок. Однако примерная цифра, которую я сложил из накладных, была порядка 75 тысяч рублей. Очень выручила корпоративная скидка в “Планету Электрика”, я сэкономил более 15 тысяч рублей! Экономить закупкой у сомнительных поставщиков не было и в мыслях. Достаточно подержать в руках настоящий ГОСТ кабель ВВГнг-LS и сравнить его с любой другой подделкой. Ну а уж на своей безопасности вообще экономить грех…

Собственно, что составило такие расходы?
Прежде всего, это шкаф ABB Mistral 41 со всей автоматикой той же компании — 20 тысяч рублей. Бокс просторный и удобный, обеспечивает запас пространства для жизни автоматики. А поселил я в него вводной рубильник (если совсем честно — автомат на 63А, рубильники сами по себе в 4-5 раз дороже), пять УЗО — четыре на розеточные группы и одно на розетки санузлов. В схеме щита вы можете видеть нарушение. На одном 40А УЗО висел лишь кондиционер. Я решил запитать от него и все группы освещения. Итого расчет на 46А номинального тока. Будем реалистами, современные осветительные приборы поедают ничтожную мощность, да и кондиционер у меня далеко не промышленный. Зато и от цепей освещения никого не ударит током. На варочную панель и духовой шкаф я установил дифференциальный автомат — это было дешевле и удобнее. И далее 11 автоматов на оставшиеся группы… УЗМ ставить не стал — в нашем доме в электрощитовой стоят стабилизаторы напряжения.
Вторым пунктом конечно же силовые и слаботочные кабели. Как уже говорил, использовал ВВГнг-LS. Не зря пишут “ГОСТ”… Кроме того, гигабитная витая пара от всех телевизоров и компьютеров к месту расположения роутера, и от роутера в этажный щит, TV-кабель ко всем телевизорам посредством делителей, два десятиметровых HDMI-кабеля. Итого, проводка порядка 45 тысяч рублей за приблизительно 400 метров кабелей. Еще около 8-10 тысяч за чистовую электрику. Понравилась бюджетная серия Legrand Valena. Однако на розетках HDMI, LAN и TV я сэкономил — взял обычную Glossa в отдельные рамки, ценник на легран был неадекватный. HDMI-розетки и кабели вообще заказывал из Китая.

С расходами подытожил, перейдем к монтажу. В каждом помещении по потолку протянул магистрали из перфоленты, на которые стяжками крепил кабели. Дополнительной изоляции в гофры не применял: кабель ВВГнг-LS (из названия — винил-винил-голый, негорючий, малодымный) сам по себе не требует дополнительной изоляции. Ультрафиолетового излучения под натяжным потолком нет, механические повреждения маловероятны.

Вся проводка каждого помещения сводилась к двум коробкам на входе — коробке освещения и розеток. Коробок я не жалел и делал исключительно вертикальные спуски с потолка на каждую электроточку. Соединения выполнены паянными скрутками.

Звук пострадал, но суть видно прекрасно. Включаю и выключаю свет с любой позиции слева и справа от кровати и на входе в комнату.

Сборка электрощита 3-комнатной квартиры

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

Предлагаю вашему вниманию несложный малобюджетный распределительный щит для 3-х комнатной квартиры на базе Hager Volta 48 модулей.

После согласования технического задания с заказчиком, приступая к проектированию силового щита и слаботочной сети, надо было учесть такие пожелания:

— предусмотреть резерв для возможности последующего расширения и добавления новых аппаратов защиты;

— установку слаботочного щита справа от распределительного, т.е. в ряд и такого же размера;

— обеспечить достаточно свободного места внутри электрического щита для последующего подключения отходящих линий.

В результате был выбран распределительный щит Hager Volta на 48 модулей, т.е. четыре DIN-рейки по 12 модулей. Такое решение обеспечит достаточно свободного места внутри для коммутации и последующего наращивания системы.

Слаботочная сеть квартиры будет состоять из телевизионной и компьютерной сети, домофона с выводом изображения на экран телевизоров и охранной сигнализации. Все слаботочные сети квартиры будут сводиться в слаботочный щит, в котором будет происходить подключение и установка активного и пассивного оборудования. В качестве слаботочного щита запроектирован мультимедийный щит Hager Volta на 48 модулей, и уже под него, учитывая пожелания заказчика и то, что щиты будут установлены рядом, силовой электрический щит спроектирован и собран в корпусе на 48 модулей.

В последнее время для небольших решений в своих проектах я применяю только щиты Hager Volta. Почему? Можете посмотреть мой подробный авторский обзор этих распределительных щитов.

Таким образом, у нас будет два рядом установленных щита одной серии и одинакового форм-фактора — практичное и эстетичное решение!

Давайте перейдем к рассмотрению архитектуры распределительного щита для рассматриваемой 3-х комнатной квартиры.

В этажном распределительном щите на лестничной площадке установлен выключатель нагрузки на 63А, затем счетчик электроэнергии и автоматический выключатель С25, ограничивающий входную мощность в 5 кВт. Далее вводной кабель в квартиру и в коридоре будет смонтирован квартирный распределительный щит, который мы далее и рассмотрим.

Все модульные аппараты защиты применены Hager.

Компоновка распределительного щита

Я уже подробно рассматривал основные принципы компоновки при проектировании и сборке распределительных щитов. В рассматриваемом электрощите принята компоновка (т.е. расположение устройств внутри самого электрощита) в ряд по группам.

На первой DIN-рейке на вводе распределительного щита установлен выключатель нагрузки и реле контроля напряжения.

Выключатель нагрузки позволяет при необходимости полностью обесточить весь электрический щит для проведения работ по ремонту или обслуживанию как распределительного щита, так и всей квартирной электропроводки в целом.

Реле контроля напряжения ZUBR обеспечивает защиту домашней электросети от скачков и перепадов напряжения в питающей сети, а также защиту от обрыва нуля.

Позже, по мере финансовых возможностей и покупке оборудования для слаботочной сети, заказчик добавит сюда как автоматический выключатель для слаботочного щита, так и другие устройства, которые пока только обдумываются.

Кухня

На второй DIN-рейке установлено групповое УЗО кухни, а после него автоматические выключатели для потребителей кухни:

Розетки комнат

На третьей DIN-рейке смонтировано групповое УЗО розеточных групп, далее автоматические выключатели по комнатам:

Санузел

На последней DIN-рейке находится групповое УЗО санузла, далее после него:

— свет туалета и ванной.

Сборка распределительного щита

После утверждения и согласования технического задания с заказчиком, была спроектирована схема распределительного щита в связке с компоновкой. После проектирования была выполнена сборка щита.

Вначале были промаркированы с помощью наклеек все модульные устройства.

Далее вся модульная аппаратура была установлена на DIN-рейки, в соответствии с компоновочной схемой и закреплена ограничителями.

Затем, в соответствии с разработанной схемой, было произведено подключение между устройствами внутри щита. Для этого применен провод ПВ-3 6 мм2 двух цветов: красный для подключения фазных проводников, синий — для нулевых.

Для зачистки проводов использовался специальный съемник изоляции — стриппер. После зачистки, провода были обжаты штыревыми наконечниками — одинарными для одного провода НШВИ 6-12, двойными для двух проводов НШВИ2 6-14. Наконечники опрессованы специальным инструментом — кримпером.

Для подключения нескольких групповых автоматических выключателей применены специальные фазные распределительные шины — «гребенки».

Наклейки на электрический щит

По согласованию с заказчиком был выбран один из нескольких предложенных вариантов дизайна наклеек. Они были изготовлены, распечатаны и наклеены.

Каждый цвет наклеек соответствует соответствующей группе: желтый — кухня, зеленый — розеточная группа, голубой — санузел. Каждая группа отдельным цветом и на отдельной DIN-рейке, все логично и просто для восприятия.

После сборки распределительный щит будет протестирован, затем в пустых местах на пластроне будут установлены заглушки, вложена необходимая документация, инструкция по монтажу и щит отправлен заказчику.

Более подробно обзор электрощита для 3-х комнатной квартиры смотрите в видео:

Распределительный щит в квартире

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Процесс сбора распределительного щита требует специальных навыков и знаний. От правильности выбранной схемы, распределения потребителей зависит срок эксплуатации устройств и надежность системы электроснабжения дома. Если в старых домах с минимальным количеством электроприборов было достаточно двух-трех автоматов, то в современном жилье необходимо позаботиться о надежности сети. Ниже приведены основные рекомендации о том, как собирать распределительный щит для квартиры, какие схемы и приборы следует использовать, а также рекомендации для устранения ошибок.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит — конструкция, состоящая из сложных модульных приборов, предназначенных для управления сетью электропитания. Из основных предназначений следует выделить:

  • прием входящего напряжения от общей сети питания дома;
  • анализ параметров входящей энергии и отключение внутренней сети при критических значениях;
  • распределение потребителей на группы по зонам, мощности, предназначению;
  • прямое подключение мощных потребителей, таких как варочные панели, бойлер, стиральные машины, кондиционер и т.д.;
  • защита проводки и бытовой техники от короткого замыкания и других критических ситуаций;
  • обеспечение полной безопасности при эксплуатации сети электропитания.

Как правило, они монтируются совместно со счетчиком электричества для большего удобства. В новом жилом фонде, где устройства учета находятся в коридоре, щиты устанавливают у входной двери.

Важно! Необходимо обеспечить свободный доступ к щитку, чтобы при необходимости выключить автоматы.

Принципы распределения электричества по группам

Распределительные щиты, в которых на всю квартиру используется несколько автоматов, остались в прошлом. Потребность в большом количестве модульных приборов объясняется удобством и повышенной безопасностью. Если в одной из комнат сломалась розетка, можно отключить один автомат, а остальная сеть продолжит работать в штатном режиме. Основные правила для распределения групп описаны ниже.

  1. Мощные потребители. Все устройства с мощностью более 2 кВт подключают отдельно или объединяют в небольшие группы. Для каждой из них проводят отдельную линию с индивидуальным автоматом защиты. Как правило, сечение кабеля и номинал автомата выбирают с небольшим запасом. Для большинства случаев подходит медный кабель ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм 2 , а также автоматом на 16А.
  2. Сверхмощные приборы требуют обязательных отдельных линий. К таким устройствам могут относиться проточные водонагреватели от 5,5 кВт и варочные поверхности, мощность которых начинается от 6,5 до 9,5 кВт. Для их подключения используют кабель сечением 4 или 6 мм 2 , а также автоматы на 25А и 32А.
  3. Розеточные группы объединяют по комнатам, также создают несколько групп для одного большого помещения. Общая линия идет от щитка до распределительной коробки, где кабель разветвляется. Достаточно кабеля ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм 2 и автомата на 16А.
  4. Освещение распределяют по комнатам. К примеру, разные группы для ванной комнаты, спальни, балкона. Линии с проводом 1,5 мм 2 защищаются автоматами на 10А.

Справка! Номинал автомата напрямую зависит от сечения кабеля, а также мощности потребителей.

Требования к распределительным щиткам

К электрическому оборудованию выдвигаются особые требования, поскольку оно отвечает за безопасность эксплуатации бытовых приборов. В обязательном порядке должно быть следующее:

  1. Наличие технического паспорта с описанием потребителей и номинального тока.
  2. Разработанная схема подключения.
  3. Маркировка проводов с обозначением приборов линии.
  4. Заземление щитка и всех подключаемых устройств.
  5. Если щит металлический, конструкция и дверцы должны быть заземлены, а покрытие корпуса — диэлектрическое.
  6. Наличие свободных клемм на шинах нулевого и заземляющего провода.
  7. Щиток изготовлен из негорючего материала.

Справка! Все щитки должны соответствовать правилам ГОСТа 51778-2001 и ПУЭ.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

Совет! Проектирование щитка и электропроводки квартиру лучше доверить профессионалу, чтобы не упустить важные детали. В противном случае, придется переделывать ремонт.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование для щита стандартизировано и устанавливается на специальную DIN-рейку. Единицей измерения места считается «модуль» с шириной 17,5 мм. Все щитки продают в зависимости от количества пространства: на 8, 12, 24, 36 модулей.

Справка! Для расчета количества мест необходимо учесть все приборы, включая УЗО, автоматы, реле напряжения, диффавтоматы.

Автоматические выключатели имеют стандартную ширину 17,5 мм. Остальные приборы имеют следующие характеристики:

  • двухполюсный автомат — 2 модуля и 35 мм;
  • трехполюсный автомат — 3 модуля, 52,5 мм;
  • однофазное УЗО — 2 модуля и 35 мм;
  • трехфазное УЗО — 4 модуля и 70 мм;
  • диффавтомат — 2 модуля и 35 мм;
  • реле напряжения — 3 модуля, 52,5 мм;
  • розетка на DIN-рейку — 3 модуля, 52,5 мм;
  • клеммы на DIN-рейку — 1 модуль 17,5 мм.

Сборка электрического щита

Когда схема щитка создана, а электрические провода проложены по квартире, переходят к сборке щитка. При желании, можно заказать подготовленный щит, который останется только установить и подключить входной кабель.

Совет! Ремонт в помещении — грязный процесс, поэтому рекомендуется собирать щит в другом месте, после чего монтировать готовое оборудование на место.

Разметка и установка DIN-реек

Вначале производят разметку, где будут стоять модули, какой длинны необходимы рейки. В процессе примерки также учитывают расстояние между рядами, если их несколько, а также отдаленность шины нуля и заземления. Когда разметка готова, рейки устанавливают на необходимые места.

Справка! Большинство щитков стандартизировано, поэтому расположение реек ограничено производителями.

Монтаж и коммутация модульных устройств

На этапе монтажа модульных устройств выполняют установку автоматов и дополнительных приборов на DIN-рейку. Также производится их подключение между собой. В первую очередь, устанавливают вводной автомат, затем реле напряжения, УЗО и диффавтоматы, которые стоят перед обычными выключателями.

Совет! Устанавливайте модули ближе к центру, оставляя по бокам места для аккуратной укладки кабеля.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

На этапе ввода кабелей необходимо проделать отверстия в щитке. Как правило, все места для ввода предусмотрены производителем, поэтому достаточно выдавить пластик. С одной стороны заводится кабель общей сети, который подключается к входному автомату, а с другой — провода внутренней сети.

Выбор места установки

В большинстве квартир щит устанавливают поближе к входной двери. Это не обязательное требование, главное соблюсти ряд рекомендация:

  • быстрый доступ для включения или отключения напряжения;
  • отдаленность от горючих и пожароопасных материалов;
  • естественное освещение помещения, где установлен щиток, является преимуществом при ремонтных работах.

Разделка кабелей

Для разделки кабеля используют специальный инструмент, предназначенный для снятия изоляции. Как правило, профессиональные электрики используют клешни или нож с пяткой. Оборудование увеличивает скорость работы с кабелем. При разделке снимают внешнюю оболочку, а затем нужное количество изоляции с каждой из жил.

Рекомендация! Лучше не использовать обычный или строительный нож, чтобы не повредить изоляцию кабеля.

Подключение групп потребителей

При монтаже модули группируют в зависимости от разных факторов. К примеру, по назначению или помещению. Автоматы для освещения квартиры устанавливают поочередно, после чего монтируют защитные устройства для кухни, ванной и других комнат.

Совет! Группировка потребителей облегчает процесс эксплуатации щитка.

Основные ошибки при монтаже

  • Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
  • Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
  • Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
  • Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Эксплуатация электрического щита

Эксплуатация правильно собранного щитка не составит никакого труда. Следует понимать, что придется периодически обслуживать устройство, проверяя работоспособность автоматов и подтягивая клеммы.

Если в доме есть маленькие дети, необходимо продумать замок и закрывать дверцу на ключ.

Для большего удобства следует создать маркировку и подписи для каждого из автоматов. Также рекомендуется использовать одинаковые цвета для одной группы, чтобы облегчить процесс поиска нужного выключателя. Это упрощает эксплуатацию щитка. Все жители квартиры должны без лишних вопросов понимать, как работает щиток.

Сборка распределительного электрического щитка для квартиры

Что такое петля фаза-ноль простым языком — методика проведения измерения

Что такое реле напряжения и для чего оно нужно в квартире

Какой автоматический выключатель ставить на ввод в квартиру и частный дом?

Что такое дифференциальный автомат?

Как выбрать автоматический выключатель по мощности и току нагрузки?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: