Фундамент: как выбрать тип

Какой фундамент для дома лучше и что выбрать?

Верный выбор фундамента для строящегося дома поможет создать надежное, устойчивое долговечное здание, которое послужит многим поколениям. Существует несколько основных конструкций, из которых нужно определить оптимальный вариант. Это можно сделать, учитывая определенные факторы, среди которых вес строящегося дома, тип грунтов, наличие или отсутствие подвальных помещений и другие критерии.

  1. Факторы, влияющие на выбор
  2. Типы оснований
  3. Сравнение характеристик
  4. Советы профессионалов
  5. Вывод

Факторы, влияющие на выбор

Главная функция любого фундамента – стать надежным основанием для возводимого на нем здания, а это достаточно сложная задача. Поэтому при выборе типа лучше проконсультироваться у профессионалов. Среди факторов, влияющих на выбор нужного типа фундамента, определяющими являются характеристики грунтов, на которых будет строится дом. Для этого потребуется провести геологическое исследование участка для получения таких данных:

  • тип грунта и его основные физико-химические характеристики (плотность, состав, влажность и т.д.);
  • глубина промерзания в данной местности;
  • наличие грунтовых вод и их уровень;
  • особенности рельефа.

При исследовании выделяют несколько основных типов грунтов, для которых требуется свой вариант основы с особыми техническими характеристиками:

  • Слабые. Песчаные грунты, глинистые, илистые почвы, торфяники. Они обладают сниженной несущей способностью и деформируются при эксплуатации. Глинистые грунты, кроме всего, подвержены пучению.
  • Скальные. Это надежная основа, состоящая из плотных пород, не требующая излишней работы по подготовке основания.
  • Плотные. В них достаточно легко вырыть траншею, но благодаря устойчивости к нагрузкам и пучению они не требуют массивных оснований.

Особое внимание нужно уделять грунтовым водам, поскольку они могут подмыть основание и перекосить здание. Поэтому при высоком УГВ очень важна гидроизоляция. В зонах с суровым климатом обязательно учитывается тот факт, что основание должно обеспечивать достаточным уровнем теплоизоляции.

К основным критериям выбора типа фундамента относят:

  • достаточная несущая способность;
  • качественная теплоизоляция между полом и грунтом;
  • прочность и долговечность материалов, обеспечивающих длительную эксплуатацию зданий;
  • возможность строительства сухих подвалов и гаражей.

Типы оснований

Конструктивно выделяют несколько видов фундаментов для частного дома. Чаще всего применяются такие конструкции:

  • Ленточный – классический вариант.
  • Свайный – для сложных рельефов и грунтов.
  • Плитный – используются в суровом климате на заболоченных или влажных грунтах.

У каждого из этих типов есть свои преимущества, поэтому при выборе принимается взвешенное решение.

Ленточный

Этот тип основания используется чаще всего и подходит для домов из дерева, кирпича, пено- или газоблоков или камня. Это достаточно дорогой вариант, но на плотном грунте – это самая надежная основа. Такие фундаменты рекомендуется возводить на ровных площадках, допускается небольшой уклон.

Глубина закладки и толщина ленточного основания зависят от материала, из которого будут выстроены стены, их толщины и количества этажей в здании. Основной плюс этого типа – высокая несущая способность. При его закладке, основание должно находиться ниже точки промерзания грунта в данной местности. Исключение составляют легкие деревянные строения, для которых подойдет мелкозаглубленное основание.

Недостатком ленточного основания является слабая гидроизоляция. Чтобы стены не отсыревали, его верхняя часть застилается рубероидом или другими гидроизолирующими материалами, покрывается битумом, резиновыми составами и т.д. Для защиты от воды потребуется надежная широкая отмостка.

Технологически выделяют монолитные и сборные ленточные фундаменты. Монолитный вариант заливается в заранее подготовленную опалубку, в которой ранее монтируется арматурный каркас.

Сборный ленточный фундамент делается из блоков ФБС. Эта технология применяется тогда, когда не рентабельно изготавливать или подвозить свежую бетонную смесь, в неблагоприятном климате и т.д. К преимуществам такого типа относят высокую скорость постройки, за счет этого он обходится значительно дешевле. Но работа с ним требует профессиональных навыков, поэтому такое основание более сложно. При монтаже ФБС потребуются краны или другая погрузочная техника.

Правильно смонтированный сборный фундамент не уступает в прочности монолитному.

Свайный

Фундамент свайного типа применяется в местах со сложным рельефом, пучинистыми грунтами, болотистыми, песчаными. К нему прибегают, когда нет возможности сделать качественное ленточное основание. Чтобы сэкономить, его применяют в качестве основания под легкие постройки на любом грунте.

Основными элементами конструкции являются винтовые стальные сваи с антикоррозионной обработкой, которые соединяются бетонным ростверком. Поэтому на качество свай требуется обращать особое внимание. К плюсам свайных фундаментов относят:

  • возможность устройства основания в любых типах грунтов, кроме скалистого за счет погружения свай на глубину до 35 метров;
  • эта технология позволяет обустроить обширные помещения вроде подземного гаража или погреба;
  • обработанные сваи прослужат в качестве надежной опоры не менее 100 лет.

Эта технология имеет и свои недостатки:

  • сравнительно небольшая несущая способность не позволяет сооружать кирпичные здания, камня, монолитного бетона;
  • здания на свайном фундаменте требуют дополнительной тепло- и гидроизоляции.

В столбчатом фундаменте стальные сваи заменяются кирпичными или бетонные столбики, с армирующей сеткой. Они заглубляются ниже уровня промерзания земли. Такой тип позволяет сэкономить на материалах, но не приспособлен для капитальных зданий из кирпича, бетона или камня.

Плитный

Плитный фундамент, его еще называют плавающим – используется для создания надежного основания на сложных грунтах. Его используют в строительстве на:

  • пучинистых грунтах;
  • в заболоченных местностях;
  • при высоком УГВ.

В основе такого основания находится армированная железобетонная плита, уложенная за специально подготовленную подушку. Важной конструктивной особенностью является равномерное расположение каркаса из стальной арматуры по всей плите. В результате фундамент получается исключительно жестким и прочным.

Это тип отлично подходит для устройства цоколя, хорошая гидро- и теплоизоляция за счет утепления, позволяет строить дома в зонах со сложным климатом, на заболоченных, сыпучих грунтах.

При строительстве вырывается котлован, совпадающий по площади и форме с будущим зданием. Грунт тщательно утрамбовывается, на нем делается песчано-гравийная подушка. Несколько слоев из различной фракции отделяется геотекстилем, после делается опалубка и сваривается арматурный каркас. После этого заливается плита, а места, где будут строиться стены, выделяются монолитной лентой. К достоинствам таких конструкций относят:

  • устойчивость и отсутствие деформаций;
  • повышенная прочность за счет монолитности и прочности арматуры;
  • устойчивость к неблагоприятным условиям, влажности и перепадам температуры;
  • возможность строительства на подвижных грунтах;
  • отличная гидроизоляция.

К недостаткам плитного фундамента относят его высокую стоимость за счет большого объема бетона и сплошного армирования.

Сравнение характеристик

Фундамент — основа любого дома и от его прочности и устойчивости зависит долговечность и комфорт будущего здания. Для домов из бруса подходят одни типы оснований, а для кирпичных двухэтажных домов – другие, с увеличенной несущей способностью. Чтобы сделать выбор, нужно сравнить основные характеристики и свойства этих конструкций, сведенные в таблице:

Характеристика Ленточный Свайно-винтовой Плитный
Проведение земляных работ перед строительством да нет да, но меньше, чем в ленточном
Срок строительства 4-6 недель 1-3 дня 4-6 недель
Строительство на сложных грунтах и рельефах без проведения дополнительных работ нет да да
Возможность сразу же полноценно нагружать фундамент и монтировать дом нет да нет
Ограничение строительства теплым временем года да нет да
Возможность устройства подвалов и цокольных этажей да Требуется дополнительное техническое решение Только для цокольных этажей
Читайте также:  Современная кухня с барной стойкой: дизайн, 60 фото в интерьере

Таким образом, определяя, какой фундамент нужен для строительства дома из пеноблоков, требуется определить его вес, хорошим вариантом будет ленточный фундамент или плита, если строительство ведется на неустойчивых грунтах. При этом на плотном или скальном грунте подойдет малозаглубленная лента из бетона. А вот для дома из пенобетонных блоков высотой в 2 этажа требуют заглубленного ниже уровня промерзания грунта ленточного или плитного основания.

Ленточный малозаглубленный фундамент лучше всего подходит для каркасных домов с небольшой массой. Его прочности вполне достаточно, чтобы обеспечить устойчивость постройки. Тоже можно сказать и для домов из бруса с толщиной стенки в 30 см. Легкая и прочная конструкция такого дома обладает повышенной теплоизоляцией. На сложных пучинистых, заболоченных или зыбких грунтах такие здания лучше возводить на свайных основаниях, заглубленных до плотных слоев, что обеспечит устойчивость.

Определяясь, какой фундамент лучше подойдет для дома из бревен, нужно обратить внимание не ленточный и свайный тип, плитные конструкции не слишком подходят для деревянных строений. Заглубление ленточного вида зависит от этажности здания, для одноэтажных – достаточно мелкого заглубления.

Самым дешевым фундаментом является свайный, на который требуется наименьший объем материалов. Прочные сваи из металла связываются не слишком массивным бетонным ростверком. На ленточный фундамент требуется гораздо больше материалов, если глубина промерзания грунта 1 м, то его придется заглублять на 1,2 м, при ширине 0,5 м, на каждый погонный метр потребуется 0,6 куб. метра бетона, с соответствующим количеством арматуры. На плитный фундамент потребуется еще большее количество цемента, поскольку, несмотря на его сравнительно небольшую толщину, монолит закладывается под весь дом. Однако, основание не требует стяжки под пол, в результате оно позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с ленточным типом.

Советы профессионалов

Перед тем, как выбрать фундамент под дом, лучше изучить советы специалистов-профессионалов. Они помогут избежать многих проблем, и получить надежную основу не неся излишних затрат.

На плотных почвах чаще используют ленточные конструкции, заглубленные ниже отметки промерзания или мелкозаглубленные варианты. Эти основания подходят для строений из любого материала – кирпичных, бетонных, каменных, деревянных.

При выборе, какой тип лучше использовать на глинистых почвах, склонных вспучиванию, специалисты советуют сваи, которые не потребуют дополнительного обустройства. Если же на глинистой почве применяется ленточный тип, необходимо позаботиться о песчаной подушке достаточной толщины.

Для зданий на участках в болотистой местности, используется плитный вариант. Тот же тип хорошо подойдет в местностях, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Этот тип основания обеспечит качественную гидроизоляцию и равномерно распределит вес дома на грунт.

Вывод

Выбор оптимальной конструкции фундамента – залог успеха всего строительства. В основе такого выбора должен быть точный расчет, основанный на оценке состояния грунтов, материалы, используемые для строительства здания, требования владельца.

Мелкозаглубленные фундаменты подходят для зданий из дерева или с каркасной конструкцией. Они не оказывают большого давления на поверхность грунта, обеспечивая устойчивость здания весь срок эксплуатации. Они могут быть ленточного, свайного или плитного типа. Главное преимущество таких оснований – невысокая цена.

Основания с глубоким заложением ниже уровня промерзания почвы потребуются для возведения многоэтажных зданий, домов из бетона и кирпича. Они отличаются повышенной устойчивостью, противостоят просадке и растрескиванию стен. Тип фундамента нужно выбирать согласно геологическим исследованиям. Для плотных грунтов подходит ленточный тип, на пучинистых почвах лучше выбрать свайные конструкции, при повышенной влажности и рыхлости оправданным решением будет применение плиты.

Для лент, плит или ростверков лучше использовать бетон не ниже марки М300 и армировать конструкции сварным стальным каркасом. Свайные фундаменты делаются из бетонных или стальных опор, соединенных ростверком.

Если у владельца нет достаточного опыта и объема знаний, есть смысл обратиться в строительную компанию, где специалисты подскажут нужное решение. Оно будет отражено в проекте, по которому будет строиться здание.

Как выбрать тип фундамента

Приходилось ли вам видеть трещины в стенах массивных кирпичных коттеджей? А грустные перекошенные домики в деревнях? Воду по колено в подвале дома весной? Объединять все эти неприятности может ошибка при выборе фундамента дома. Неправильная конструкция, не те материалы или неподходящая технология – и вот уже ваш дом больше не ваша крепость, а источник проблем. Поэтому постараемся дать вам ту информацию, которая убережет вас от ошибок, а дом – от разрушения.

Что нужно знать, чтобы выбрать фундамент

Фундамент – основание здания, прослойка между строением и почвой. Фундамент принимает статическую нагрузку от здания и динамическую от движения грунтовых вод и почвы под землей, и равномерно распределяет ее на почву под всей постройкой. Правильно построенный фундамент справляется с нагрузкой так, чтобы дом с течением времени минимально “оседал”, то есть фундамент не уходил в грунт, и чтобы строительные конструкции не разрушались.

Чтобы определить, какой тип фундамента подойдет в вашем случае, узнайте тип грунта, глубину промерзания грунта в вашей местности, есть ли на вашем участке грунтовые воды и на какой глубине. Глубина промерзания – справочная величина, определяется по Строительным нормам и Правилам (СНиП 2.02.01-83 и 23-01-99) и рассчитывается по формуле. Выяснить тип грунта, есть ли на участке грунтовые воды вы сможете в инженерно-геологических разрезах местности. Обычно они пылятся в архивах проектных организаций, архитектурных или градостроительных отделах местных администраций.

Если таких документов вы не обнаружили, выройте небольшой шурф на участке застройки, возьмите и изучите образцы грунта, измерьте уровень подземных вод. Вы можете доверить исследование профессионалам, которые дадут заключение о состоянии грунта, проверят в лаборатории состав воды и сделают дополнительные тесты на местности. Если на участке нет осложняющих дело торфяников, насыпей, болот, то эту программу-минимум вы выполните самостоятельно. О чем же говорит тип грунта?

Основные типы грунта и их свойства:

Кроме того, на этом этапе вам уже нужно определить, каким вы хотите видеть здание. Ответьте на вопросы – зачем оно вам нужно и как вы его будете использовать: в доме будет жить вся семья круглый год? Или это садовый домик, где вы хотите отдыхать только летом? Или вы планируете построить сначала баню, которую можно использовать как временное жилье? Или это гараж, сарай, пристроенная веранда, забор с воротами? Каких размеров и формы будет строение? Сколько этажей? Будут ли там подвальные помещения? Из каких материалов вы построите стены и перекрытия между этажами?

Все это нужно для определения нагрузки на фундамент. Чем больше внутри помещений – тем больше стен, тем тяжелее вся конструкция и выше нагрузка на основание. Чем больше этажей – тем больше перекрытий и лестниц, тем выше нагрузка. Когда вы выбираете материал, из которого построите стены, имейте в виду, что из самых распространенных материалов дерево – самый легкий, несколько тяжелее – пеноблоки, затем – бетон и кирпич.

Читайте также:  Фото штор в стиле хай тек: дизайн в интерьере, для гостиной, в спальню, для кухни,

Какие есть виды фундаментов и чем они отличаются

Итак, вы определили все важные параметры и уже многое знаете о своей будущей постройке. Теперь вам предстоит выбрать фундамент. Они делятся на виды в зависимости от формы:

  • ленточный
  • плитный
  • свайный
  • столбчатый

Еще фундаменты можно разделить по способу возведения на монолитные и сборные. По материалу фундамента – на бетонные, железобетонные, блочные, кирпичные, каменные. По степени заглубления – на мелкозаглубленные и заглубленные.

Схема ленточного фундамента

Ленточный фундамент – лента с замкнутым контуром, на которую опираются все несущие стены, балки и колонны здания. Несущими считают те элементы конструкции, которые служат опорой для последующих этажей, лестниц, крыши. Параметры ленты определяются при расчете фундамента. Ширина такой ленты для частного жилого дома обычно составляет 40 см, высота зависит от заглубления.

Преимущество этого вида основания в том, что оно обеспечит прочность постройки при относительно невысоких затратах на материалы, так как такой фундамент располагается по контуру стен, а не под всей площадью. Если вы хотите построить дом с подвальным помещением, это будет подходящим вариантом. Недостатки такой конструкции: вы не сможете построить ленточный фундамент на заболоченной почве, и там, где грунт сильно промерзает и вспучивается. Не подойдет он и для строительства на плывучем песчаном грунте – при движении почвы основание будет смещаться и в конце концов разрушится. Лучше не использовать его для мелких хозяйственных построек, если они будут стоять на участке отдельно от самого дома – для этого есть более простые и экономичные способы.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным, если позволяет грунт и конфигурация строения, а может быть заглубленным, то есть уходить в почву на глубину до 4 метров, если вы планируете построить дом с подвалом. Заглубленный фундамент придаст строению дополнительную прочность.

Сборный ленточный фундамент

Основание этого типа вы можете сделать монолитным – из укрепленного арматурой бетона или смеси бетона с камнем (мелким щебнем или крупным, так называемым бутом) и песком, либо сборным. Для сборного фундамента используют железобетонные блоки. Монолитное основание прочнее сборного и срок его службы вдвое дольше. Если вы выбираете сборный фундамент, всегда существует риск попадания влаги между его элементами, или смещения блоков в результате движения почвы. Монолитный бетонный фундамент, или фундамент из смеси бутового камня и бетона способен прослужить 150 лет. Срок жизни сборного основания из бетонных блоков – 50-70 лет. Кирпичный фундамент прослужит вам 30-50 лет.

Монолитный ленточный фундамент

Для того, чтобы построить надежное основание-ленту, вам нужно выбрать оптимальный вариант ленточного фундамента. А уже определившись с параметрами и видом, вы сможете выбрать и рассчитать материалы для ленточного фундамента.

Схема плитного фундамента

Плитный фундамент – бетонная или железобетонная плита. Ее размещают под всей площадью строения на подложке из песка и щебня. Плитный фундамент подходит для строительства на плывучих, подвижных, слабых грунтах (глина, суглинок, пески с неглубоким залеганием подземных вод, переувлажненная почва, торфяники, насыпной грунт). Плита большой площади равномерно распределяет нагрузку на почву. В результате по всей площади основания нет точек, где дом будет особенно сильно “осаживаться”, когда почва движется вертикально. Когда грунт и воды перемещаются горизонтально, плита движется вместе с ними, поэтому плитный фундамент еще называют плавающим.

В частном строительстве есть два варианта заглубления плитного фундамента: если вы возводите небольшую хозяйственную постройку, или каркасно-щитовой дом, можно даже не рыть котлован, а просто снять дерн на глубину 5 см. Если вы строите дом или коттедж, глубина котлована должна составлять 30-50 см.

Различают несколько форм фундаментной плиты:

  • классическая, в виде плоского параллелепипеда, высотой от 10 до 30 см, в зависимости от нагрузки. Длина и ширина как минимум совпадают с размерами строения, либо, если вы строите дом значительных габаритов, плита выступает за пределы контура дома на 1-1,5 м с каждой стороны

Классическая монолитная плита

  • плита с ребрами жесткости, обращенными наверх либо вниз. Ребро жесткости – часть плиты в виде бруса. Оно принимает на себя неравномерные вертикальные нагрузки и помогает лучше распределить их по всей площади плиты. Ребра жесткости располагают по периметру стен и под несущими опорными элементами.
  • плита с кессоном – углублением для ниши или подвала, которое заливается вместе с плитой
  • утепленная “шведская” плита – основание в виде нескольких слоев: бетонная монолитная плита, лежащая на нескольких слоях утеплителя и гидроизоляции. Внутри слоев проводятся коммуникации, вплоть до водяного обогрева.

Вы уже знаете, что для некоторых типов грунтов плита может быть единственным решением для фундамента. Такое основание будет прочным, на нем вы сможете построить дом из любых материалов. Долговечность – 100-150 лет. У монолитной плиты срок службы дольше, чем у сборной. Минусы заключаются в том, что для заливки такого фундамента вы израсходуете гораздо больше материалов (бетона и арматуры), чем на возведение ленточного. В регионах с суровым зимним климатом и глубоким промерзанием почвы лучше рассматривайте свайный фундамент – сила вспучивания окажется губительной даже для самой мощной укрепленной плиты. И еще: на ровном участке плита – идеальное решение. Но если на участке есть уклон, плитный фундамент не подойдет.

Если вы выберете плитный фундамент, будьте готовы прокладывать коммуникации и подготавливать дренажную систему до устройства основания. Плиту нельзя будет потом поднять и положить под нее десятки метров труб, и выкопать что-то под ней тоже уже не получится.

Чтобы возвести плитный фундамент, вам потребуются либо готовые железобетонные плиты, либо материалы для заливки монолитного плитного фундамента – геотекстиль, песок и щебень для подготовки котлована и устройства подушки под плиту, бетонная смесь, арматура, гидроизоляция, утеплители. Если вы строите по проекту, в нем заложены параметры и количество материалов. Если проекта нет, вы можете рассчитать расход материалов для плитного фундамента самостоятельно. В случае, если вы выбираете вариант готовых железобетонных плит, помните, что основание получится сборным. Влага для сборного фундамента всегда разрушительнее, чем для монолитного. Вес и габариты плит – а одна плита весит от нескольких сот килограммов до нескольких тонн – осложняют процесс доставки и укладки.

Схема свайного фундамента

Свайный фундамент – группа свай, на которые опирается все здание или его часть. Сваи располагают либо в виде свайного поля под всей площадью здания, либо кустами, рядами и по одной под частями строения. Сваи – деревянные, металлические или железобетонные стержни или столбы, которые вкапывают в землю вертикально. Разновидность свайного фундамента – свайно-ростверковый, когда на сваи опирается не само здание, а ростверк. Ростверк – горизонтальная часть фундамента над землей, плиты или лента, которые соединяют между собой сваи и перераспределяют нагрузку здания на сваи более равномерно.

Читайте также:  Способы соединения труб ПНД и необходимые фитинги для этого

Свайно-ростверковый фундамент

Свайный фундамент – решение для почв, на которых все остальные виды оснований построить нельзя: мерзлые, пучинистые, сильно заболоченные или обводненные – там, где верхние слои почвы рыхлые и нестабильные, или вообще отсутствуют. Еще сваи являются спасением там, где на участке строительства есть перепад высот. Смысл свайного фундамента в том, что сваи либо проходят насквозь мягкие грунты и опираются на твердую породу, либо не достают до стабильного грунта, но при этом сила трения опор и поверхностных грунтов дает нужную устойчивость. Он не подойдет в местности, где верхние слои почвы скалистые и твердые.

Выделяют несколько видов свай и соответствующих технологий строительства. Забивные сваи сделаны из железобетона (реже – из дерева или металла) и забиваются в грунт ударами, бурением, вибрацией или паром с помощью специальной техники. Дорого, тяжело и не всегда технически можно реализовать на своем участке. Набивные и буронабивные сваи заливаются в вырытую скважину. Разница в том, что для набивной сваи скважину вам придется вырыть заранее, а буронабивная заливается в момент бурения. Винтовые сваи делают из металла. Вы покупаете сваи готовыми и просто вкручиваете их в грунт.

Кроме того, что свайный фундамент для некоторых местностей – единственно возможное решение, для него не требуется рыть котлован. Устанавливать винтовые сваи можно в любое время года, и строительство вообще в этом случае ускоряется – вам не нужно ждать, когда бетон затвердеет, можно строить. Фундамент не осаживается. Сваи можно забивать в зонах, где есть подземные коммуникации. Минусы состоят в том, что построить цоколь или подвал не получится. Несущая способность свай существенно ниже, чем у плиты и даже у ленты – вам не стоит строить массивное сооружение на сваях, вы получите неустойчивую конструкцию. Есть риск коррозии и разрушения, а еще металл является отличным проводником тока, поэтому свайно-винтовой фундамент – не вариант, если вы живете невдалеке от высоковольтной линии электропередач, подстанции, электрифицированной железной дороги или вышки сотовой связи.

Этот вид основания – один из самых сложных в смысле проектирования, поэтому чтобы спланировать и рассчитать все нагрузки, желательна профессиональная помощь. Чтобы построить свайный фундамент, вам понадобятся либо готовые винтовые сваи, либо набивные железобетонные сваи, либо материалы для буронабивных свай: бетон, арматура для укрепления бетона, гидроизоляция.

Схема столбчатого фундамента

Еще одна разновидность основания – столбчатый фундамент. Он очень напоминает свайный, это тоже одна или несколько отдельно стоящих опор под строением. Длина свай может доходить до 6 м, столбы обычно сильно короче. Сваи опирают на стабильный, глубоко залегающий грунт, а столбы вкапывают немного ниже точки промерзания грунта. У столба опорная поверхность – его подошва, а у сваи еще и боковая поверхность. Площадь сечения столба обычно шире. Как и для свайного фундамента, в конструкции используют ростверк для связывания опор между собой.

Рассмотрите столбчатый фундамент, если строите каркасный, каркасно-щитовой или деревянный домик на стабильном однородном грунте, не подверженном вспучиванию. Еще он хорошо подходит для заборов и ограждений.

Столбчатый фундамент может быть сборным, монолитным и деревянным. Сборный фундамент делают из кирпича, бутового камня, готовых железобетонных блоков, металлических или асбестоцементных труб. Монолитный – из железобетона.

Чтобы построить сборный столбчатый фундамент, вам понадобятся готовые блоки для устройства столбов, песок и гравий для подушки под основания столбов, и гидроизоляция. Если вы планируете сделать монолитный фундамент, то вам потребуются песок, гравий, опалубка или трубы для заливки бетона, бетон, арматура для укрепления, гидроизоляция.

Какой тип фундамента выбрать и почему

Теперь вы понимаете, какие варианты фундамента существуют, и чем хорош каждый из них. Значит, вы уже можете определить, какое основание подойдет лучше для вашего строения на вашем участке. Напомним самое важное – то, что вам нужно учесть, принимая решение о типе фундамента.

Если вы собираетесь построить 2-3 этажный дом из теплых материалов, чтобы жить в нем круглый год всей семьей, сразу можно исключить столбчатый и обычный свайный фундамент. Если в этом доме предполагается подвал, рассмотрите ленточный фундамент. В регионах, где почва болотиста, или есть вечная мерзлота – а это, например, Сургут – для такого дома лучше подойдет свайно-ростверковый монолитный фундамент. В Московской области, и вообще в средней полосе, вы, скорее всего, будете выбирать между плитным и ленточным. Здесь есть и песчаные, и глинистые грунты, и торфяники. Например, Шатура и Орехово-Зуево – торфяники, а на западе области можно встретить преимущественно глинистые грунты. На Урале почвы разнообразны, есть и болота, и горы, и глинистые участки. Еще там есть горы и предгорья со скалистыми сухими грунтами и неровным рельефом – там, скорее всего, уместнее ленточный фундамент с заглублением.

Если вы строите легкий дом из дерева или по каркасно-щитовой технологии, и ваш участок находится в заболоченной местности, где почва переувлажнена, или промерзает и склонна к вспучиванию, выбирайте сваи. Как и в случае, если на участке есть перепады высоты. Для легкой конструкции на относительно ровном участке с песчаным грунтом подойдет столбчатое основание.

Если вы хотите построить баню, навес, забор или какую-то другую легкую хозяйственную постройку из дерева или щитов на любом нескалистом грунте, вам стоит выбрать фундамент на винтовых сваях, столбчатый или ленточный.

Если вам нужны раздвижные ворота или гараж – любая постройка, которая будет нагружаться движением, – вам не подойдет фундамент на сваях, скорее, ленточный или – для гаража – даже плитный.

Стоит иметь в виду, что столбчатый фундамент на слабых нестабильных или очень неоднородных грунтах, на сильно увлажненной почве не используют даже для легких одноэтажных строений.

Еще помните, что если на участке уже есть строение, и вы собираетесь пристроить к нему новое сооружение вплотную, вам придется учесть, на каком фундаменте его возводили. Рекомендуется выбирать для новой постройки такое же основание, как и у старого здания. Так вы избежите разной осадки и деформаций основания. Существует два способа соединить фундаменты – с помощью жесткого армирования или деформационного шва. Первый используют, если грунт на участке не подвержен пучению, и основное здание стоит не менее 10 лет. Второй способ подходит во всех остальных случаях, к тому же он проще и дешевле. Между основаниями оставляют зазор, который заполняют изоляционными материалами.

В заключение напомним: чтобы исключить в будущем перекосы и трещины в стенах, разрушения фундамента, подтопления, дорогостоящий ремонт и спасение имущества, вам стоит тщательно отнестись к исследованию грунта и проектированию постройки. Фундамент выбирайте с учетом климата в вашей местности, особенностей грунта, рельефа участка. Обдумайте в мельчайших деталях будущее строение – важно все: габариты, материалы, условия эксплуатации, устройство коммуникаций, отделка. Если вы не уверены в собственных силах, не стесняйтесь искать помощи профессионалов. Стройте с удовольствием и на всю жизнь!

Читайте также:  Фасады шкафов купе, плюсы и минусы, способы декорирования

7 типов фундамента для дачи и загородного дома

Легкие каркасные дома часто возводят на сваях, а большие кирпичные здания строят на бетонной плите. Выбор фундамента зависит от многих факторов: качества почвы, возможности подвезти материалы, бюджета и материалов стройки. В этом материале разбираем особенности каждого типа фундамента.

Свайный

Сваи бывают нескольких видов. Винтовые — стальные трубы с лопастями — ввинчиваются в почву. Забивные — железобетонные столбы, которые забивают в землю. Буронабивные — когда в грунте бурят отверстия и бетонируют.

Сваи устанавливают на глубину промерзания почвы, чтобы на них не влияло движение грунта и фундамент не «поплыл» вместе с домом

Простота, быстрый монтаж и доступная цена. Подходит для сложных видов почвы и участков с перепадом высот

Ограничения по весу дома: в основном для легких каркасных домов. Холодное подполье. Металлические сваи подвержены коррозии

Столбчатый

Это конструкция из отдельно стоящих опор — обычно бетонных, но иногда ее складывают из цементных блоков или кирпичей.

Фундамент делают так: на участке выкапывают ямы, ставят вокруг каждой ямы опалубку и заливают бетонные столбики нужной высоты. Интервал установки — от 1,5 до 2,5 м. Ямы нужно рыть глубже уровня промерзания почвы

Простота, быстрый монтаж и низкая цена. Можно компенсировать перепад высоты на участке

Не для тяжелых домов. Если грунт двигается, столбики, скорее всего, поведет вместе с ним

⬛️ Блочный

На участок привозят бетонные блоки и из них составляют фундамент. Получается как бы лента.

Под блоки нужно предварительно вырыть траншею, а швы между блоками заделать цементным раствором.

Если грунт неустойчивый, под блоками заливают монолитную подошву. Для тяжелых домов поверх блоков заливают армопояс, который равномерно распределяет вес дома по фундаменту

Быстрый монтаж и низкая цена по сравнению с монолитным фундаментом

Слабее монолитной конструкции. Не рекомендуется в пучинистых грунтах, так как блоки могут выпирать и ломать геометрию фундамента. Еще нужен точный расчет блоков: резать их трудно и дорого. Для монтажа нужен кран или манипулятор

➰ Ленточный заглубленный

Фундамент заливают по периметру будущего дома и в местах, где будут несущие стены. Бетон льют на глубину 0,2—0,3 м ниже уровня промерзания почвы. Итоговая высота стен фундамента получается от 1,4 м.

Такой фундамент подходит для тяжеловесных домов с несколькими этажами и бетонными перекрытиями

Сверхпрочность, можно поставить любой дом. Возможность сделать цокольный этаж. Длительный срок службы. Подходит практически для всех типов грунта

Много земляных и бетонных работ. Нужен экскаватор. Дорого

➿ Ленточный мелкозаглубленный

Под мелкозаглубленную ленту не надо рыть траншею. Такой фундамент делают на утрамбованной песчаной подушке толщиной от 15 см. Сама лента заливается на высоту 30—50 см.

По прочности фундамент значительно уступает заглубленному варианту, но для каркасного, брусового и газобетонного дома этого достаточно. При этом фундамент будет стоить в 3—4 раза дешевле

Меньше бетона и земляных работ, чем в заглубленной версии. Можно обойтись без тяжелой спецтехники

Не для тяжелых домов. Не организовать подвал и цокольный этаж

⬜️ Плитный

Это монолитная конструкция, площадь которой равна площади основания дома. Плита заливается на основание из песка или щебня, заглублять ее не надо.

Коммуникации сразу замуровывают в плиту и делают выходы труб на поверхность

Очень высокая прочность, подходит для любых домов. Легко соорудить опалубку

Нужно очень много бетона и арматуры. Нельзя сделать подвал

Утепленная шведская плита (УШП)

Это гибрид мелкозаглубленной ленты и плиты. Фундамент ставится на утрамбованное песчаное основание, вокруг которого обустроен дренаж. Подо всей подошвой и по бокам фундамент утепляют экструдированным пенополистиролом — ЭППС, отмостку также утепляют.

В фундамент сразу закладывают необходимые коммуникации и трубы теплого пола

Технологичность. Фундамент утеплен. Получаем два в одном: фундамент и черновой теплый пол

Захлопнулась дверь в комнату как открыть

Что можно предпринять, если захлопнулась межкомнатная дверь и за ручку открыть ее не возможно

На первый взгляд, комичная ситуация – защелкнулся и не открывается замок внутри квартиры – может оказаться серьезной проблемой, если в комнате остался маленький ребенок или перекрылся доступ в санузел. Есть несколько способов, как открыть межкомнатную дверь, если она захлопнулась.

К дверям внутри помещения не предъявляются такие строгие требования, как к входным. Тем не менее, их тоже снабжают замками и защелками. В первую очередь, это дверь в туалет и ванную комнату. Часто запоры устанавливают на входе в спальню, рабочий кабинет, кухню и на балкон, особенно, если в доме есть маленькие дети или животные. И хотя такие замки не столь сложные, как на входе в квартиру, открыть их без ключа бывает непросто. Но прежде, чем выбивать дверь, стоит попробовать отомкнуть запор.

Замок с защелкой

В последнее время для использования внутри квартиры большую популярность приобрели дверные замки, в которых с одной стороны в ручку вмонтирован запорный механизм под ключ, с другой – защелка, также фиксирующая замок. Такие ручки имеют привлекательный внешний вид, и нет необходимости дополнительно устанавливать замок. Но у них имеется один недостаток. Если случайно на открытой двери повернуть защелку, а затем захлопнуть, то она окажется запертой. Это может произойти в любом доме, особенно где есть маленькие дети. Справиться с такой проблемой вполне возможно.

  • Обычно межкомнатную дверь устанавливают таким образом, чтобы она открывалась в коридор. В этом случае, с проблемой можно справиться с помощью тонкого плоского предмета – линейки, лезвия ножа, плоской отвертки или пластиковой карточки. Импровизированный «ключ» надо вставить в щель между дверным полотном и коробкой, под углом, как бы зацепляя язычок изнутри, так как его наклонная сторона находится со стороны комнаты. Проводя данным предметом вдоль щели, одновременно пошатывая дверное полотно, стараемся зацепить и отжать язычок замка.
  • Если дверь открывается внутрь комнаты или не удалось отодвинуть язычок, то следует проверить, есть ли доступ к болтам, закрепляющим ручку на полотне (часто крепления имеются только с одной стороны). Отвернув шурупы, следует снять ручку вместе с запорным механизмом, а затем, вставив штатный квадрат или плоскую отвертку в замок, открыть его.
  • В случае, когда первые два способа не увенчались успехом, можно высверлить личинку замка достаточно толстым сверлом, затем открыть вход поворотом ручки.
  • Можно постараться вспомнить, в каких местах находятся невидимые крепежные болты (обычно с боков ручки), высверлить их, снять ручку и открыть запор плоской отверткой.
  • Свернуть внешнюю ручку разводным ключом, убрать обломки и отпереть замок как в предыдущем случае.
Читайте также:  Софиты потолочные: подбор, применение, монтаж.

Как открыть дверь с другими типами замков

Ручки с автоматическими защелками в виде клавиши устанавливают на двери в туалет или на балкон. Они могут сработать, если дверь резко захлопнулась (например, сквозняком). Для отпирания таких запоров конструкторы предусмотрели небольшое отверстие ниже ручки. Если в него вставить вязальную спицу, гвоздь или шило и нажать, защелка откроется.

В старых домах сохранились замки с сувальдным механизмом. Если по каким-то причинам дверь оказалась закрытой, а ключ вставлен в скважину с другой стороны, то его можно достать способом, описанным в старых детективах. Под дверь надо подсунуть лист бумаги, осторожно вытолкнуть ключ и достать его, вытянув бумагу наружу.

Если захлопнулась современная пластиковая дверь на балкон и не открывается ручкой, то нужно повернуть на 90° декоративную планку, отвинтить крепежные болты и снять ручку. Затем открыть запор, воздействуя непосредственно на запирающий механизм.

Кардинальные меры отпирания межкомнатных дверей

Если деревянную дверь в туалет, ванную или на балкон открыть не удается, то придется прибегать к более серьезным методам, причем постараться как можно меньше повредить дверное полотно.

  • Осмотреть петли. Если есть возможность аккуратно вынуть или выбить внутренний стержень. Тогда дверь можно будет открыть «в обратную сторону», то есть со стороны навесов.
  • Снять наличник и вырубить небольшую часть коробки, где находится металлическая накладка для ригеля (язычка) замка.
  • Вставив в щель между коробкой и полотном топор или гвоздодер, отжать дверь так, чтобы замок вышел из зацепления с коробкой.

Понятно, что после использования подобных методов дверь, скорее всего, придется ремонтировать.

Меры профилактики

Надо заранее позаботиться, чтобы не оказаться в подобной ситуации. Для этого:

  • Запасные ключи от всех дверей снабдить бирками, с указанием какую дверь они открывают, сложить в коробочку или пакет и убрать в какое либо укромное место, которое не запирается на ключ (антресоли в коридоре, верхняя полка в кладовке, шкаф в прихожей).
  • Устанавливать в квартире замки, в которых предусмотрена возможность аварийного открывания снаружи (обычно – штырьком или пластиной).
  • Если запор на дверях нужен только от домашних животных или против сквозняков, то желательно ограничиться установкой обычных ручек-защелок. На установленных ручках-замках поворотную защелку можно отключить. Для этого надо отвинтить ручку с замком и укоротить или удалить пластинку, соединяющую замок с защелкой.

Совет 1: Как открыть дверь в ванную, если ее заклинило

Способ открытия заклинившей двери зависит от множества факторов: открывается ли она вовнутрь или наружу, насколько она мощная и как плотно прилегает к дверному косяку, какова конструкция замка, найдется ли в ванной комнате хоть один предмет, который можно использовать в качестве инструмента. Наконец, от того, кто оказался запертым: мужчина или женщина.

Если вы помощник, пытающийся вызволить пленника снаружи, начните с осмотра двери и замка. Сейчас очень популярны замки типа английского, то есть с подпружиненным язычком-защелкой. И заклинивание двери происходит именно потому, что выходит из строя эта пружина. Если вы не хотите ломать дверь, попробуйте отжать язычок. В том случае, если дверь открывается вовнутрь ванной, то есть косой срез язычка находится ближе к вам, эта процедура очень простая.

Возьмите тонкую стамеску, отвертку с плоским жалом или столовый нож с закругленным острием и крепким лезвием. Вставьте жало стамески (отвертки) или закругленный конец ножа в щель между самой дверью и ее косяком в том месте, где должен располагаться язычок. Осторожно, но с некоторым усилием надавите. Как правило, в подобных замках язычок довольно слабый, поэтому он должен быстро отжаться,и дверь откроется.

Если же дверь открывается наружу, к вам будет обращена плоская сторона язычка, и таким образом отжать его не удастся. Тогда вам придется немного раскурочить косяк двери поверх того места, где находится выемка, куда входит язычок защелки. Ваша задача – подцепить торец язычка жалом или концом лезвия, после чего отжать его.

А как быть, если вы оказались запреты в ванной, а в доме больше никого нет? Ведь едва ли в помещении, где моются, окажется стамеска или нож. В таком случае попробуйте поискать хоть какой-то предмет, который их заменит. Пилочкой для ногтей, к примеру, тоже можно отжать язычок. Если в ванной комнате недавно проводили ремонт, может найтись шпатель или что-то подобное.

В крайнем случае, если дверь открывается наружу, попробуйте выбить ее. В большинстве случаев они довольно хлипкие, и с этой задачей может справиться даже женщина. Приложите к плечу полотенце, свернутое в несколько слоев, потом с силой надавите плечом в дверь рядом с кромкой проема. Лучше, если ноги будут во что-то упираться, тогда толчок выйдет гораздо эффективнее. При этом свободной рукой держитесь за стену, чтобы не упасть, если дверь внезапно распахнется.

Совет 2: Как выбить дверь

Совет 3: Как открыть заклинившую дверь

Совет 4: Что делать, если дверь заклинило

Прежде чем попытаться открыть заклинившую дверь, нужно попытаться разобраться в причинах этой проблемы. Чаще всего заклинивает деревянные двери, поскольку от высокой влажности и температуры древесина разбухает и увеличивается в размерах. Однако владельцы металлических дверей также не застрахованы от несчастного случая – причиной заклинивания может быть забившийся мусор, деформация металла, оседание здания и многое другое.

Если дело в набухании деревянных частей двери или коробки – помогите ей высохнуть. Для этого можно воспользоваться тепловентилятором или горячим воздухом из фена. При использовании этого способа обратите внимание – стеклянные элементы могут лопнуть от высокой температуры, а металлические нагреются до обжигающего состояния. Кроме того, рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов.

Определите, в какую сторону нужно давить, чтобы уменьшить заклинивание. Чаще всего эффективным оказывается подъем и наклон в сторону петель. Когда дверь все же удастся открыть, не забудьте уменьшить нагрузку на нее, отрегулировать петли или немного подкорректировать проблемные места при помощи рубанка.

Если дверь сильно перекосило, лучше всего воспользоваться клином (это может быть любой прочный и острый предмет, например, отвертка или стамеска). Забейте его как можно ближе к месту перекоса, в том месте, где дверь касается косяка, и постарайтесь выправить дверное полотно.

Часто причиной заклинивания двери служит мелкий сор или мусор, забившийся в щель, а также засохшая краска. В этом случае поможет очистка при помощи острого ножа или жесткой щетки.

Еще один вариант – заклинило дверной замок. В этом случае вам поможет машинное масло, WD-40 (так называемая «вэдэшка») или керосин. Смазать замок можно при помощи масленки с длинным носиком, либо шприца. Очень удобны составы для смазки в виде спрея.

Что же делать, если захлопнулась межкомнатная дверь?

Вскрываем замок захлопнутой межкомнатной двери.

Одним из самых главных атрибутов каждой квартиры или офисного помещения, является межкомнатная дверь. Такие двери разделяют помещение на комнаты, визуально ограничивают пространство.

Читайте также:  ТОП-13 лучших шлангов для душа: как выбрать, цены, рейтинг

Наиболее важную роль играют в офисных помещениях. Они бывают различных видов, их делают из разнообразных материалов, для различных бюджетов и потребностей.

Часто, в домах и офисах оснащают замками. Это не очень сложные замочные конструкции, тем не менее, они выполняют ряд очень важных функций.

Замок может ограничить доступ в комнату, в которой хранятся важные документы или ценности. Так же он помогает уединиться и ограничить нежелательное присутствие, тем самым обеспечивая спокойную или интимную обстановку.

Как открыть дверь

Многие из нас сталкивались с довольно таки нелепой и смешной, но ужасно неприятной ситуацией, когда замок заедал. И происходило это, обычно, в самый неподходящий момент. Многие люди начинают паниковать и, не зная, как открыть дверь могут прибегнуть к такому радикальному решению, как выбивание.

Не торопитесь! Достаточно собраться с мыслями, унять приступ паники, и выполнить несколько советов, которые помогут открыть ее. Если захлопнулась дверь, в первую очередь, успокойтесь. Открыть непослушный замок можно при помощи подручных инструментов.

После того как межкомнатная дверь захлопнулась нужно придумать как, не нанеся ей вред, сохранив первоначальный вид.

Совет! Захлопываются, заклинивают и выходят из строя дешевые замки. Если вы не хотите оказаться в щекотливой ситуации, то не жадничайте при покупке замка. Разница в цене между очень плохой фурнитурой и нормальной, не так уж и высока.

Итак, смоделируем ситуацию: у вас захлопнулась дверь, и вы не знаете, как ее открыть. В таком случае, следующие советы именно для вас:

Подручные средства

Пластиковая карта

Открываем захлопнутую дверь картой

Самым простым и быстрым способом открыть захлопнутую ее является использование обычной пластиковой карты. Если на вашей двери стоит простейший замок-язычок, то будет достаточно того, чтобы вы провели пластиковой картой, либо любым другим тонким твердым предметом вертикально своего замка, тем самым отодвинув язычок.

Воздействуя на язычок, мы приведем механизм в действие. После этого, достаточно просто повернуть ручку и открыть входную межкомнатную дверь.

Механизм-защелка

Если установлен механизм-защелка, то его придется раскрывать немного иначе .

  • Если вы поворачиваете вертушку, а ваш замок никак не реагирует, и вы не можете открыть межкомнатную дверь, то вам придется выкрутить болты, расположенные на дверной ручке и выньте ее содержимое.
  • Если по чистой случайности инструменты остались по другую сторон, то воспользуйтесь чайной ложкой, или, на худой конец, используйте свой ноготь.
  • После того, как вы демонтировали содержимое замка, возьмите карандаш или подобный предмет.
  • Нащупайте в центре небольшой бугорок. Он как раз и является защелкивающимся механизмом.
  • Осторожно надавите на него и одновременно с этим действием проверните ручку. Теперь вы знаете еще один способ, как открыть захлопнувшуюся межкомнатную дверь.

Использование спиц

Почувствуйте себя настоящим взломщиком. Для этой операции вам потребуется спица для вязания, пилочка для ногтей, или другие похожие предметы.

Ваша основная цель – это нащупать движущиеся составляющие замка и постараться аккуратно их приподнять. Если вы сделаете все правильно, и вам улыбнется удача, вы услышите характерный щелчок.

Взлом замка

Открываем замок с ключом

Самым сложным способом открытия, является взлом замка с ключом.

Выталкивание ключа

Такие замки, как правило, устанавливают в кабинет или спальную комнату (см. Установка замка в межкомнатную дверь ).

  • В том случае, если ваша дверь захлопнулась, а ключ остался в замке, то подложите под дверь газету и аккуратными точками попытайтесь выбить ключ из двери.
  • Если такой способ не помог, то попробуйте выбить ключ отверткой или стержнем от шариковой ручки. В тот момент, когда ключ выпал, подтяните его на подложенной газете и откройте ее с внутренней стороны.

Совет! В том случае, если вы перепробовали все варианты открывания межкомнатных дверей, и ничего не помогло, не отчаивайтесь. Нет надобности во выламывании двери.

  • Постарайтесь демонтировать замок целиком. Это лучший вариант, так как замок можно будет вернуть на место или заменить его новым замком.
  • В любом случае, этот вариант дешевле, чем выламывание межкомнатной двери, пусть и не такой быстрый.

Итак, вы приобрели очень ценный и полезный навык, по открытию захлопнутых межкомнатных дверей. Эти знания помогут вам избежать неприятных ситуаций.

Главное, не поддаваться приступам паники, а основательно и рационально подойти к решению проблемы. В свою очередь, мы рекомендуем держать подручные инструменты в таком месте, в котором вы всегда сможете иметь к ним доступ.

Как открыть дверь без ключа, если дверь захлопнулась или ключ потерян

Обычно у владельцев квартир или загородных домов имеется несколько комплектов ключей от входных дверей. Однако на работу, в магазин или во время поездок в другие места люди берут с собой только один набор. Поэтому в ситуации, когда ключи теряются, возникает проблема доступа в помещение. Исправить неприятную ситуацию и попасть на объект удастся, если вскрыть дверной замок. Эту же операцию придётся выполнять, когда двери захлопываются, а ключи остаются дома.

За помощью можно обратиться в управляющую компанию. Слесарю организации по силам взломать замок, но он не обладает необходимыми профессиональными навыками. Поэтому существует большая вероятность повреждения дверной конструкции.

Лучшим вариантом, чтобы открыть замок входной двери без ключа и не повредить полотно с коробкой, является обращение в аварийную службу. Работник специализированной организации обладает знаниями, опытом, необходимыми инструментами. Поэтому удастся быстро открыть дверь без ключа при минимальных последующих затратах.

Вскрытие замка входной двери специалистом

Однако мастеру нужно будет доказать, что это ваш дом или квартира и вы здесь проживаете. Обычно для этого предъявляется паспорт. При отсутствии документа приглашается полицейский.

Если же вызвать специалиста нет возможности, необходимо воспользоваться рекомендациями профессионалов относительно вскрытия входных и межкомнатных дверных конструкций. Советы помогут понять, как открыть дверь дома без ключа самому.

Способы открытия замка без ключа на входной двери

Вполне реально открыть замок без ключа самостоятельно на металлической входной двери, если знать конструкцию и принцип работы запорного механизма. Процесс зависит от типа механизма и усложняется, когда в дверной конструкции установлен брендовый запор. Тем более входные металлические двери обычно оснащаются минимум двумя замками и могут иметь дополнительные средства защиты.

Необходимо знать, как открыть замок, если потерялся ключ и когда он сломался в механизме. Во втором случае вскрытие запорного устройства начинается после извлечения обломков. Этот процесс выполняется следующим образом:

  • Смазываем замок машинным маслом или другим подходящим составом (есть спреи) капнув несколько раз в замочную скважину.
  • Выжидается некоторое время, пока вещество равномерно растекается внутри замочной скважины.
  • Остаток ключа вытаскивается с помощью пассатижей. Его удалить также можно руками, когда из замка торчит обломок достаточной длины. Если сломанную часть ключа удалось подцепить, она раскачивается и одновременно подтягивается на себя.

Если есть возможность ухватиться, проворачиваем обломок ключа пассатижами

  • Когда обломок невозможно зацепить, два тонких стержня из металла вставляются в замочную скважину рядом с остатком ключа. Работать можно спицами. На вставленный «инструмент» необходимо надавить и потянуть его на себя.
  • После извлечения обломка рекомендуется его отнести в мастерскую. Мастер сможет изготовить дубликат ключа и в этом случае вопрос, по открытию дверного замка, будет решён.

    Как открыть быстро цилиндрический замок без ключа

    Цилиндрические замковые механизмы устанавливают на современных входных дверных конструкциях, потому что они являются более надёжными запорными устройствами. Чтобы вскрыть такой замок, нужно знать его конструкцию.

    Неподвижный центральный элемент запора выполнен в виде цилиндра. Кроме штифтов (пинов), внутри замкового механизма ещё находится заглушка, блок с пружинами и отдельная пружинка.

    Устройство цилиндрического замка

    Пины размещаются на разной глубине. Некоторые из них не дают цилиндру выполнять свободное вращение. На ключе цилиндрического замка имеются углубления. Именно они позволяют штифтам занимать положение, при котором цилиндр запорного механизма поворачивается. Это приводит к срабатыванию защёлки, а ригель занимает такое место, что замок открывается.

    Количество углублений на корпусе плоского ключа равно числу штифтов в запоре. С их увеличением усложняется процесс взлома замкового механизма. Несмотря на трудность процесса, вскрытие цилиндрических замков осуществимо одним из следующих методов.

    Первый способ

    Цилиндрический замковый механизм можно вскрыть с помощью ударного метода. Это универсальный способ. Его называют «бампинг». После силового воздействия (удара) происходит выскакивание пинов из цилиндра.

    Ударив по ключу на долю секунды штифты выравниваются и есть возможность провернуть личинку

    Второй способ

    Используя толстую пластину с острым концом, удастся открыть дверной замок цилиндрического типа. Для реализации этого метода необходимо вставить «инструмент» в скважину и сильно надавить на запорный механизм. Острый конец пластины срежет торчащие пины, препятствующие перемещению цилиндра.

    Третий способ

    С помощью электрической дрели тоже можно открыть замок входной двери. Электроинструментом высверливаются шахты с пружинами. Это позволит цилиндру беспрепятственно вращаться.

    Высверлив запорные штифты можно прокрутить личинку отверткой

    Когда замок имеет в конструкции усиленную защиту, использовать электродрелью со сверлом по металлу не получится. В такой ситуации лучшим вариантом будет обращение за помощью к мастеру специализированной компании.

    Как открыть быстро сувальдный замок без ключа самостоятельно

    Сувальдные механизмы — это тоже надёжные запорные устройства. Их часто устанавливают на входные дверные конструкции. Поэтому владельцы недвижимости при потере ключей нередко желают открыть сувальдный замок железной двери с помощью подручных средств.

    Для вскрытия механизма необходимо знать конструкцию запора. Сувальдный замок работает за счёт наличия набора пластин. Каждый такой элемент имеет определённую форму и воздействует на ригели. В конструкции механизма также имеется основной штырь. Он закреплён на центральной сувальде. Штырь перемещается по прорезям других пластин, выстраивая необходимую комбинацию сувальд. Когда ключ поворачивается, пластины двигаются в определённой последовательности. Именно это действие закрывает и открывает дверь.

    Количество пластин влияет на сложность вскрытия сувальдного замка. Такие запорные механизмы обладают высокой устойчивостью перед механическими воздействиями. По этой причине к физической силе прибегать не рекомендуется. Оптимальным вариантом является открытие замка с помощью более эффективных методов.

    Первый способ

    Вскрывается сувальдный запорный механизм с помощью металлических отмычек и постепенного подбора кода:

    • для создания напряжения в замке в основную пластину необходимо упереть отмычку, вставленную в скважину для ключа;
    • положение других сувальд поочерёдно меняется с помощью второй отмычки, пока не будет подобрана необходимая комбинация.

    После удачного подбора нужного положения пластин основной штырь в замке начнёт перемещаться. В результате произойдёт открытие дверной конструкции. Без опыта этот метод трудно реализовать. Тем более для его выполнения требуется много времени.

    Второй способ

    Если удалить основной штырь, тоже можно открыть сувальдный замок. Эта операция позволит беспрепятственно передвигать главную пластину. Метод достаточно сложный, так как устройство находится за корпусом двери и нужно точно знать где сверлить.

    Вскрываем реечный замок без ключа

    Запорные механизмы этого типа отличаются отличной прочностью. Поэтому не целесообразно выполнять вскрытие реечных замков с помощью ударов. Лучше использовать более гуманные методы, которые не нанесут вреда конструкции. Для их реализации необходимо знать устройство реечного замка:

    • оцинкованный корпус;
    • металлические запирающие ригели с нарезанными пазами;
    • пружинные элементы для выталкивания ригелей во время закрытия запорного механизма;
    • ключ в виде металлического плоского стержня или с сечением в форме прямоугольника.

    Благодаря простой конструкции реечного замкового механизма легко реализуются щадящие методы вскрытия.

    Устройство реечного замка

    Первый способ

    Этот метод реализуется при использовании двух плоских отвёрток небольшой толщины. Инструмент необходимо одновременно ставить в замочную скважину. Замок вскрывается в следующей последовательности:

    • первая отвёртка вставляется в замочную скважину и устанавливается на насечки рейки, что позволяет её подвинуть в сторону;
    • вторая отвёртка вводится внутрь замка тоже через отверстие для ключа, чтобы рейка не изменила своего положения после сдвига.

    Далее, необходимо действия 1 и 2 пункта повторять, пока запор не откроется. При необходимости можно рассверлить отверстие для ключа побольше.

    Второй способ

    Этот метод, возможно, реализовать, если имеется щель между полотном и коробкой. В зазор нужно вставить фомку и максимально увеличить щель. Когда действия увенчаются успехом, берётся плоская отвёртка. С её помощью ригели задвигаются внутрь замка через увеличенный зазор.

    Как вскрыть быстро навесной замок

    Открыть навесной замковый механизм без ключа достаточно просто потому что такие модели не обладают высокой прочностью. Их часто используют на хозяйственных постройках, для ограничения доступа в подсобные или подвальные помещения.

    Как и с другими механизмами, чтобы открыть навесной замок без ключа самостоятельно, нужно знать его конструкцию. Однако запоров амбарного типа существует несколько видов:

    • Открытый механизм, у которого душка имеет изогнутую форму.
    • Закрытое устройство с запирающей частью, скрытой полностью в корпусе.
    • Полузакрытый замок со штырём вместо душки. Запирающий элемент частично скрыт в корпусе.
    • Грибовидный навесной запор, имеющий вместо душки штырь, практически полностью спрятанный внутри корпуса.

    Чтобы вскрыть навесной замок, ещё нужно знать тип запирающего механизма внутри изделия. Основу этой части запорного устройства может составлять цилиндр, винт, сувальды, диски. Существуют также модели навесных замков, которые закрываются путём установки кода. От типа внутреннего механизма зависит метод, позволяющий открыть навесной замок без ключа.

    1 способ

    Открытый замковый механизм с выступающей душкой взламывается при помощи обыкновенного лома. Можно также воспользоваться ножовкой по металлу. Этим инструментом удастся распилить душку.

    Достаточно простой способ просто сломать замок если нет лома

    При наличии двух гаечных ключей можно сломать замок. Для этого необходимо к каждой душке приставить инструмент. При этом ключи должны касаться друг друга внешними гранями. На следующем этапе нужно попытаться соединить с усилием свободные части инструмента. После этого действия механизм должен треснуть в районе защёлки.

    2 способ

    Этот вариант реализуется при помощи вырезанного маленького отрезка из жестяной банки. Он предварительно сгибается с одного края. Потом прямая сторона кусочка жести вставляется в зазор между запирающим элементом и корпусом. Затем пластинка проталкивается в замок и проворачивается. В результате этих действий запорный механизм отводится в сторону.

    Вскрытие замка пластинкой

    Как открыть внутренний межкомнатный замок без ключа

    Если невозможно открыть межкомнатную дверь, многие владельцы недвижимости видят единственный выход — это снять конструкцию с петель. Выполнить такую процедуру можно, когда находишься внутри комнаты. Операция осуществляется путём снятия декоративной заглушки и удаления штыря с фурнитуры. После этого дверная створка без труда вынимается из коробки.

    Межкомнатные двери оснащаются простыми замковыми механизмами. Поэтому решить задачу, как открыть захлопнувшуюся межкомнатную дверь, можно легко и быстро. Это особенно важно, когда в комнате заблокирован маленький ребёнок.

    Защёлка закрылась изнутри

    В межкомнатных дверях обычно устанавливаются замки с клавишей, располагающейся с внутренней стороны конструкции. Именно она может защёлкнуться, если резко дёрнуть за ручку во время закрытия.

    Когда произошла такая ситуация и дверь захлопнулась, необходимо на замке с наружной стороны найти маленькое отверстие. Потом нужно в него вставить тонкий предмет из металла. В большинстве случаев для этого используют спицу. Действие позволит вытолкнуть кнопку наружу, что приведёт к открытию дверной створки.

    Варианты открытия межкомнатной двери с замком

    Если в межкомнатной двери есть запорное устройство с ключом процесс по взлому, усложняется. Для открытия замка необходимо сначала подёргать ручку. Благодаря этому действию ригель может отскочить, если замковый механизм находится в разболтанном состоянии. В противном случае нужно использовать металлический предмет небольшой толщины, который войдёт в замочную скважину. Этот инструмент требуется медленно поворачивать, чтобы произошло перемещение штифтов.

    В зависимости от того как установлена дверь зависит способ её открытия. Приведем несколько:

      разобрать петли или даже спилить;

    Можно разобрать дверные петли

  • отжать дверь от косяка;
  • сдвинуть защёлку чем-нибудь плоским (жестянка, банковская карта),
  • попробовать другие ключи, так как качество замков невысокое может подойти
  • Заключение

    При потере ключей или в ситуации с захлопнувшейся дверью не нужно паниковать. Производители ещё не придумали механизмов, которые невозможно открыть. Поэтому необходимо адекватно оценить ситуацию и выполнить правильные дальнейшие действия.

    Рекомендуется во избежание вскрытия замковых механизмов и вызова мастера из специализированной компании сделать несколько дубликатов ключей. Их нужно отдать на хранение родственникам или хорошим друзьям.

    Что делать, если захлопнулась межкомнатная дверь

    Межкомнатная дверь может быть шикарным дополнением интерьера нашего жилья или офиса. Но часто случается, что она может причинить серьезный стресс, когда она ломается в самый не подходящий момент и ее невозможно открыть. Причинами могут быть самые разные факторы: заклинило дверной язычок, или сломался ключ, ручка не хочет поворачиваться. Но что же делать? Кого вызывать в таких случаях?

    Если захлопнулась дверь, что делать?

    Куда обращаться

    Самым главным в этой ситуации будет взять себя в руки и не паниковать, а подумать, к кому нужно обращаться. Это могут быть:

    1. Компании по ремонту дверей. Лучшим вариантом выхода из ситуации это обратится в специальную службу, которая квалифицируется на таких случаях;
    2. Компании по установке дверей. Если в вашем городе нет специальных фирм, подобными ситуациями могут заниматься компании по установке дверей, можно обратиться туда;
    3. МЧС или пожарная служба. Если сложилась экстренная ситуация: в помещении остался маленький ребенок, включенные опасные электроприборы, необходимо обратиться в спасательную службу, при вызове обязательно уточните об экстренности ситуации.

    Но, бывает так, что никому позвонить нет возможности, например, когда заело дверь в туалете, а вы одни дома. Что же делать в такой ситуации? Можно ждать возвращения близких, а можно попытаться справиться своими руками. Ниже мы рассмотрим варианты как можно себе помочь в ситуации, когда захлопнулась межкомнатная дверь, при этом, не испортив ее внешний вид.

    Причины поломки

    Сначала необходимо разобраться в причинах поломки, их может быть несколько:

    • заел язычок;
    • заклинило защелку;
    • засел ключ с обратной стороны;
    • ключ остался в запертом помещении;
    • сломался ключ в замке;

    Заел запорный язычок межкомнатной двери

    Такая ситуация бывает довольно часто с дверными замками, которые порядком износились и не смазывались долгое время. Справиться с застрявшим язычком своими руками, может помощь обычная пластиковая карта, или нож. Если ничего из этого нет под руками — подойдет любой тонкий, но прочный предмет.

    Для начала просуньте карту или нож в то место где находится язычок двери между ним и дверным косяком, как показано на фото. Плавными движениями сверху-вниз, а потом из стороны в сторону постарайтесь воздействовать на язычок. Вам нужно добиться того, что бы он немного отодвинулся, как только вы услышали характерный щелчок или увидели, что язычок отодвигается, пробуйте нажимать на ручку и открывать дверь.

    Более грубым методом может быть отжимание язычка стамеской или чем-то похожим.

    Заклинило защелку дверной конструкции.

    Часто межкомнатная дверь оснащена специальными защелками. Если дверная конструкция захлопнулась по ее причине, сначала попробуйте несколько раз покрутить дверную ручку. Когда это действие не помогает необходимо разобрать саму ручку и добраться до внутренностей замочного механизма. Лучше всего для этого подойдет отвертка, но если ее нет под рукой, примените все подходящие для этого предметы: пилочку для ногтей, ложку, нож, даже собственные ногти.

    После того как удалось снять ручку с двери, нужно тонким предметом, лучше всего подойдет карандаш или ручка, нащупать запорный механизм (смотрите видео) и надавить на него, одновременно при этом поворачивая дверную ручку, чтобы открыть дверь, которая захлопнулась.

    Иногда межкомнатная дверная конструкция бывает с защелкой в виде клавиши с внутренней стороны. Когда дверное полотно закрывается и нажимается эта клавиша, то снаружи ее открыть не возможно. Часто случается так, что межкомнатная дверь захлопнулась с уже нажатой защелкой, когда в комнате никого нет.

    В этом случае попасть в помещение уже затруднительно. Для этого случая в конструкции таких замков под ручкой двери должна быть небольшая дырочка, как показано на фото. Присмотритесь, если вы ее нашли, необходимо вставить туда спицу или тоненький гвоздь и нажать на него. Это действие должно возвратить клавишу в открытое положение и разблокировать дверную конструкцию с защелкой, которая захлопнулась.

    Ключ остался с обратной стороны двери

    Часто бывает, что межкомнатная или офисная или даже дверь в туалете открывается только ключом. В ситуациях, когда она захлопнулась, а ключ остался в замке с другой стороны может помочь тонкая спица или любой достаточно тонкий предмет и газета. Данный вариант спасения может быть реальным, если между дверным полотном и полом есть пространство. Для того чтобы достать ключ в первую очередь нужно просунуть газету или все что можно будет продвинуть под низ, так чтобы упавший ключ мог на нем оказаться. Следующим шагом будет с помощью спицы попытаться вытолкать ключ с замочной скважины. Когда он упадет на подстеленную газету, аккуратно подтяните к себе — и ключ у вас в руках.

    Ключ от двери остался в запертом помещении

    Может случится так, что межкомнатная дверь захлопнулась, или ее просто зарыли, а единственный вариант ключа от нее остался внутри запертой комнаты или потерялся. В таком случае можно попытаться открыть замок подручными средствами. Замки межкомнатной двери обладают не сложной конструкцией, поэтому можно легко это сделать своими руками.

    Для этого понадобится нож, тоненькая спица, пилочка или обычная шпилька для волос.

    Если заглянуть внутрь замочной скважины, можно увидеть, что некоторые части внутри подвижные. Принцип открывания такого замка ключом составляет в прижимании им этих подвижных частей замка, но у ключа для этого особенная форма, поэтому им это сделать легко.

    Весь смысл вскрывания такой конструкции замка без ключа состоит в том, что бы прижать все движущиеся части сверху и снизу в замочной скважине подручными средствами, при этом одновременно повернуть, как ключом. Это может получиться не с первого раза, но если поупражняться результат вас порадует.

    Сломался ключ в замке межкомнатной двери

    Бывает так, что ключ ломается в процессе открытия двери и часть его остается внутри замка. Помочь себе в такой ситуации можно двумя способами. Если часть ключа выступает из замочной скважины, то можно провернуть его и вынуть с помощью плоскогубцев. Если же в замке осталась маленькая часть ключа довернуть и открыть его можно с помощью пилочки от лобзика. Ее нужно вставить в замок зубчиками вверх и провернуть как ключом.

    Обычно такие проблемы возникают с не качественной фурнитурой, или за ней плохо ухаживают. Поэтому не экономьте на таких вещах и вовремя ремонтируйте и смазывайте межкомнатную дверь, во избежание сложных ситуаций, особенно если в доме есть дети. Также, для комнат, двери в которые необходимо запирать, например, в туалете или ванной, можно использовать проверенный временем шпингалет вместо хитро-мудрых современных замков.

    Что делать, если захлопнулась межкомнатная дверь: щадящие и радикальный методы

    Автор статьи:
    Иванова Александра
    9 мая, 2021

    1. Виды замков
    2. Инструменты для вскрытия межкомнатной двери
    3. Способы открывания
    4. Смещение защёлки
    5. Межкомнатная дверь с замком
    6. Межкомнатная дверь с круглой ручкой
    7. Через личинку замка
    8. Радикальные методы
    9. Пошаговая инструкция, как открыть дверь без замка
    10. Меры предотвращения подобной ситуации

    Стоять перед захлопнувшейся дверью в соседнюю комнату и не иметь возможность её открыть — не то, о чём мечтает большинство уставших после рабочего дня граждан. Тем не менее такие ситуации случаются и не настолько редко, насколько бы этого хотелось. Для того чтобы отпереть злополучную дверь, необходимо иметь представление о том, как справиться с тем или иным замком. А также понимать, какие инструменты и методы могут пригодиться.

    Виды замков

    На рынке межкомнатных дверей замки представлены в широком ассортименте, оборудованные разнообразными запорными конструкциями. Различаются замки по материалам изготовления, нюансам эксплуатации и структурным особенностям.

    Защёлка

    Самый простой механизм, состоящий всего из двух элементов — корпуса и язычка. Служит для предотвращения самопроизвольного распахивания двери. Отличается бюджетной ценой. Помимо доступной стоимости, устройство привлекает:

    • длительным сроком службы;
    • лёгкостью восстановления;
    • надёжностью конструкции;
    • отсутствием необходимости в ключе;
    • очень редкими поломками.

    При этом могут использоваться защёлки разного типа — фалевые, роликовые, магнитные, задвижные или с блокиратором. Первый тип запорного механизма снабжён язычком, скошенным с одной или обеих сторон. Во втором случае язычок представлен в форме вращающегося ролика.

    Магнитные удерживают дверь при помощи одноимённой системы. А у задвижных защёлка выполняет функцию ригеля. Для её открывания или закрывания надо потянуть за рычажок или осуществить поворот вокруг своей оси. Запорные механизмы с фиксатором схожи с замками. Фиксатор блокирует поворотный или нажимной механизм.

    Важно! При неправильном обращении с защёлками такого вида, фиксатор может выйти из строя, а язычок заклинить.

    Замок с ручкой

    По своим конструктивным особенностям дверные ручки подразделяются на следующие виды:

    • Нажимные. Отличаются наибольшей надёжностью и комфортом. Отпирание активируется нажатием ручки вниз. После её возврата в исходное положение замок снова запирается.
    • Ручки-кноб. Здесь шарообразная ручка поворачивается вправо или влево. Даёт возможность заблокировать механизм двери изнутри.
    • Накладные. Ручки-скобы представляют собой простейшие металлические аксессуары для манипулирования дверным полотном. При удачном исполнении могут выгодно дополнять внутреннее убранство помещения.
    • Для дверей купейного типа. Если траектория движения проходит параллельно стене, устанавливают накладные ручки. Модели из дерева со встроенной в стену кассетой комплектуют приспособлениями без выступающей рукояти.

    Ручки для межкомнатных дверей могут иметь накладку-основание в виде розетки или пластины. Розетка — деталь в форме круга или квадрата. Всегда компактна и обладает правильными очертаниями. Пластина — вытянутый элемент длиной не менее 10 см с прямыми или скруглёнными углами. Гораздо более надёжный вариант крепления дверной ручки, чем предыдущий.

    Справка! Дверные ручки производятт из древесины, стекла и пластмассы. Однако, наибольшей популярностью пользуются металлические. Цвет подбирается в зависимости от оттенка полотна.

    Сложные системы

    Изделия, в основу которых положены электронные технологии являются наиболее совершенными. Вместе с тем смартлоки — непростые по конструкции и дорогостоящие приспособления. Такие запорные механизмы состоят из двух частей: механической и цифровой. В зависимости от типа монтажа, различают 2 вида электронных замков — врезные и наружные.

    Алгоритм действия состоит в следующем:

    1. Закодировать открывание и закрывание двери вводом в память устройства определённой числовой комбинации.
    2. Набрать на лицевой смарт-панели цифры кода после чего отпереть, а затем запереть вход.
    3. Настроить использование особого ключа для обеспечения повышенной безопасности.

    Устанавливают такие системы только в местах, где необходимо соблюдение повышенного уровня секретности. Целесообразность монтажа подобного устройства в частном доме или квартире практически равна нулю.

    Внимание! Самые дорогие конструкции предполагают использование специальной магнитной карты. Фальсифицировать её почти невозможно.

    Инструменты для вскрытия межкомнатной двери

    В зависимости от конструкции замка, для открытия запорного механизма, могут пригодится самые разные приспособления. Большинство из них есть чуть ли не в каждом доме: скрепка, вязальная спица или крючок, шпилька для волос, булавка, большой лист бумаги. Временами не обойтись без кухонного ножа или пилочки для ногтей, жёсткой проволоки, простого карандаша, магнита и даже банковской карты.

    Если не помогла лёгкая артиллерия, вход пойдут тяжёлые орудия:

    • монтажка и плоскогубцы;
    • кёрнер, зубило, молоток;
    • гвоздодёр или кусачки;
    • разводной ключ, отвёртки.

    Бывают случаи, когда межкомнатные двери выполнены из особо прочного материала. Иногда вскрытие требуется произвести в экстренном порядке. Тогда к услугам доморощенного взломщика газовый резак, кувалда, болгарка или дрель. Какому именно инструментарию отдать предпочтение в каждом отдельном случае, решать только хозяину.

    Важно! Когда есть возможность воспользоваться специальными отмычками, это может сэкономить большое количество времени, а главное, денег на покупку новой двери.

    Способы открывания

    Как именно будет выполнена процедура зависит от множества важных факторов — типа замка, характера возникшей проблемы, места нахождения человека в момент блокировки дверного полотна и запаса имеющегося времени.

    Если возникла чрезвычайная ситуация или по ту сторону двери остался ребёнок, никто не станет раздумывать над тем, как проникнуть внутрь. Выбор будет сделан в пользу самой скоростной технологии. При этом совершенно неважно насколько губительной она окажется для самого изделия.

    Смещение защёлки

    Один из наиболее эффективных и простых способов. В случае отсутствия запорного механизма в двери, достаточно слегка отжать створку. Для этого в зазор между полотном и коробом сначала вставляют плоский и твёрдый инструмент. Толщина приспособления подбирается с учётом ширины щели. Затем сдвигают защёлку и тянут дверь на себя.

    Этот способ подойдёт и тогда, когда ребёнок закрылся в ванной комнате и заснул. Раскачивая дверную створку из стороны в сторону, можно сместить запор и войти внутрь помещения.

    • Без ключа в замочной скважине. Запорный механизм в межкомнатной двери — величина скорее номинальная, нежели функциональная. Поэтому справиться с задачей можно легко и без наличия особых навыков. Следует на выбор воспользоваться спицей, крючком или пластиковой картой.Поместить один из этих предметов между луткой и язычком замка и прилагая максимальное усилие, постараться утопить последний в массив. После этого нажать на ручку и освободить проём от преграды.
    • С ключом в замочной скважине. Если замок обладает более сложной конструкцией, а ключ остался в личинке с противоположной стороны прохода, придётся прибегнуть к другой методике:
      1. Взять лист бумаги или газеты, а также шило.
      2. Подсунуть бумагу так, чтобы впоследствии можно было потянуть за уголок.
      3. Вытолкнуть шилом ключ из личинки и достать бумагу или газету.

    Скрепка — это ещё один инструмент, с помощью которого возможно достичь такого же результата. Сначала стоит разогнуть приспособление, воткнуть в замочную скважину и подвигать вниз и вверх. Действия повторять до тех пор, пока не удастся поймать движущийся механизм. После завершения предварительного этапа применить усилие, отпереть замок и проникнуть в закрытую комнату.

    Межкомнатная дверь с замком

    В ряде случаев на двери устанавливают дополнительные запорные механизмы. Они могут быть дисковыми, цилиндровыми, сувальдными и т.п. Для каждого предназначен ключ с насечками, отвечающий за процесс отпирания и запирания. Если ключ потерян, или просто недоступен следует предпринять следующие действия:

    • Подёргать дверь. Иногда поступательные движения позволяют разомкнуть запорный механизм.
    • Подобрать похожий ключ. К некоторым личинкам подходят не только ключи из комплекта.
    • Воспользоваться отмычкой. Способ действенный, но владеют им далеко не все.
    • Избавиться от сломанного замка. Вышедший из строя механизм извлекают любым удобным для мастера образом.

    Начинать лучше с наиболее щадящего. Такого, который нанесёт двери и замку наименьший урон. В противном случае каждый раз покупать новое полотно и запорный механизм влетит в копеечку.

    Межкомнатная дверь с круглой ручкой

    Выбор метода напрямую зависит от сложности механизма. Классическую круглую ручку с язычком и обычным замком успешно открывают ножом, вилкой, рукояткой от ложки или простой канцелярской скрепкой.

    Замысловатые конструкции требуют инструментария посерьёзней — например, отвёртку.

    Разбор замочной скважины — именно тот вариант, когда остальные потерпели фиаско. Тем не менее это дешевле, чем выломать дверь полностью и впоследствии менять изделие.

    Через личинку замка

    Вариантов проникновения с использованием личинки замка несколько. Зависит от степени вмешательства в механизм и возможности уберечь собственность от значительного повреждения:

    1. Щадящий. Здесь достаточно применить скрепку, шпильку или проволоку.
    2. Средней тяжести. Самое время воспользоваться отмычкой или похожим приспособлением.
    3. Разрушительный. Тут применяют, отвёртку, дрель, молоток и убирают личинку полностью, открывая доступ к запертому помещению.

    Осмотрительность — первое, что необходимо при выборе того или иного способа. После некоторых повреждений отремонтировать дверь уже будет невозможно.

    Радикальные методы

    Когда все методы, предполагающие бережное отношение, исчерпаны, а результат всё равно достичь не удалось, остаётся одно. Прибегнуть к крайним мерам. Самое печальное в том, что использование любого из них, означает впоследствии необходимость ремонтных работ.

    • Срезание защёлки и ригелей. При наличии достаточного расстояния между полотном и коробкой, есть шанс обойтись малой кровью — срезать запавший язычок или ригели. С хорошей сноровкой и применением угловой шлифовальной машинки можно ограничиться незначительным повреждением лакокрасочного слоя. Главное, дверное полотно останется целым.
    • Демонтаж дверных петель. В том случае, если человек заперт внутри помещения и на двери стоят простые карточные петли, можно демонтировать створку. Неразборная фурнитура, как правило, выступает за границы дверного блока. Её аккуратно срезают болгаркой. Замена петель — не слишком ощутимый ущерб. Скрытую фурнитуру ни спилить, ни разобрать нельзя. Чтобы открыть межкомнатную дверь придётся проводить манипуляции с замком.
    • Как выбить межкомнатную дверь? Начать следует с предварительного изучения объекта вандализма. Открываться он должен в противоположную усилию сторону. Теперь надо найти самую слабую точку. Обычно она находится рядом с запорным механизмом. Теперь нанести сокрушительный удар так, чтобы в итоге получить свободный проём, а не сломанную конечность. При наличии увесистого предмета лучше воспользоваться приспособлением.

    Пошаговая инструкция, как открыть дверь без замка

    Часто дверь заклинивает из-за поломки ручки. В ликвидации проблемы нет ничего сложного. Для этого нужно:

    1. Попытаться разобрать рукоятку с помощью плоского тонкого инструмента. Подойдёт отвёртка, перочинный ножик, маникюрная пилочка или любой другой похожий предмет.
    2. Отвинтить шурупы и винтики. Нащупать запорный механизм. Повернуть его.
    3. Распахнуть входную дверь и войти в помещение.

    Если ручка оснащена специальной клавишей, то здесь пригодится тонкое, острое приспособление в виде гвоздика, вязальной спицы или шпильки для волос. Надавив до упора, вытолкнуть клавишу наружу и замок откроется.

    Меры предотвращения подобной ситуации

    Затруднения с затруднением открывания межкомнатной двери легче предотвратить, чем в течение длительного периода времени предпринимать попытки к ликвидации поломки. Что же делать, если нет желания учиться искусству взлома в домашних условиях? Необходимо следовать этим нехитрым правилам:

    • Проводить регулярное техническое обслуживание запорных механизмов.
    • Приобретать замки с возможностью экстренного открывания.
    • При монтаже оставлять зазор между дверным полотном и косяком.
    • Хранить запасной комплект ключей в пределах досягаемости.
    • Своевременно осуществлять замену вышедших из строя замков.

    Соблюдая простые рекомендации, можно избежать неприятных моментов с запертыми комнатами, заклинившими замками и незапланированными тратами на приобретение новых дверей. Поберечь нервные клетки и оградить себя от потрясений тоже будет нелишним. Ведь внутренний покой и мир в своём жилище на 90% зависит от успешности действий самого хозяина.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: