Фундамент из бутобетона — создание экономичной и прочной основы постройки

Технология возведения фундамента из бутобетона своими руками

Определяясь со способом кладки фундамента для различных построек, обычно больше всего внимания уделяют долговечности будущей конструкции. Среди наиболее популярных видов кладки, позволяющих обеспечить сохранность строения в течение многих лет, находится фундамент из бутобетона. Свою известность он получил не только по причине повышенной прочности, но и благодаря невысокой себестоимости, а также довольно несложному процессу закладки.

Выбор бутового камня

В качестве бутового камня используют элементы горных пород определённой формы и габаритов. Образуются они в процессе фракционирования при изготовлении щебня. Чтобы отобрать материал необходимых размеров обычно используют специальный сортировочно-дробильный комплекс, хотя в ряде случаев камни отбирают и вручную, что влияет на его окончательную стоимость.

Бут может использоваться как в строительстве, так и в архитектуре, и при оформлении ландшафтного дизайна. Хоть этот материал и является долговечным, стоит обратить внимание на определённые параметры при его выборе, что позволит продлить срок эксплуатации готовой конструкции. Итак, чтобы возвести качественный бутобетонный фундамент своими руками, следует брать камни, соответствующие ряду критериев:

Используемые элементы бута должны иметь примерно одинаковый размер, равный 20х25 сантиметров. Применение слишком мелких экземпляров значительно увеличит расход цемента, а чересчур крупных — снизит устойчивость фундамента.

Нежелательно возводить основу из камней с заметными трещинами, поскольку это может привести к нарушению целостности конструкции после введения её в эксплуатацию.

Нельзя использовать загрязнённый материал, иначе он будет плохо сцепляться с цементной смесью.

Каждый камень должен быть прочным, что можно проверить ударом молотка. Если бут рассыпается под воздействием этого инструмента — качество материала очень низкое и использовать его не стоит. Хорошие булыжники остаются неповреждёнными и издают звонкий звук.

Преимущества и недостатки бутобетонного основания

По своей конструкции фундамент из бута практически не имеет отличий от обычных бетонных аналогов. Чаще всего он изготавливается в форме ленты. При этом основа может иметь как ступенчатую постепенно расширяющуюся конфигурацию, так и прямую. Стоит отметить ряд преимуществ, которые выделяют его среди своих «собратьев»:

Основание возводится без привлечения специалистов на любом виде почвы благодаря высокой стойкости к подземным водам и низким температурам.

В силу отменной прочности такого фундамента на нём можно строить многоэтажные здания (но при составлении проекта следует учитывать общий вес дома).

В процессе строительных работ нет необходимости использовать крупногабаритную технику. К тому же особыми навыками обладать также не нужно. Возвести такую конструкцию сможет любой человек с поверхностными знаниями в строительной области.

Стоимость бутового камня сравнительно невысокая, чем обусловлено частое использование именно этого материала частными застройщиками. Но относительная дешевизна характерна только для тех регионов, где добывается бут. В ином случае к его цене добавится немалая сумма за доставку.

Помимо достоинств бутобетонный фундамент имеет и свои недостатки. К таковым относится склонность к промерзанию в холодное время года, отчего тепло в здании плохо сохраняется. Избежать этого можно с помощью укладки теплоизолирующего материала у внешней части основания.

Из минусов стоит также отметить высокую трудоёмкость работ при возведении такой конструкции. Связано это с необходимостью отделки и сортировки камней вручную, что, кстати, ограничивает возможность их использования (бут выгодно применять только для небольших домов).

Строительство фундамента из булыжников должно производиться исключительно в тёплое время. Если бетонный раствор не успеет засохнуть, существует высокая вероятность проседания стен основного здания с дальнейшим образованием на них трещин и разрушением постройки.

Возведение ленточного фундамента из камня

Наиболее популярной конструкцией с использованием камня является ленточный бутобетонный фундамент. Такого рода основание достигает в высоту около 1,6 метра. В его верхней части сооружают пояс из арматуры, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации будущего здания. При условии наличия хорошего армопояса либо качественной песочной подушки с дренажем, высота сооружения может быть меньше.

Основание обычно закладывают ниже уровня промерзания почвы. Бетон при этом используют марки М300. Готовый фундамент должен возвышаться примерно на 30 сантиметров от поверхности земли. Над ним в дальнейшем сооружают цоколь.

Основа строится из бутовых камней, а именно плитняка, добываемого в карьерах. Материал измельчают до такой степени, чтобы фрагменты по массе не превышали тридцати килограммов.

Существует определённая последовательность осуществления работ при строительстве бутобетонного фундамента. Технология его возведения предусматривает выполнение таких этапов:

• создание траншеи с дальнейшим монтажом опалубки;
• выкладывание тридцатисантиметровой подушки из арматурных стержней и цементного раствора;
• установка бутового основания.

Булыжники непосредственно перед укладкой смачивают водой, чтобы они имели хорошее сцепление с раствором. Валуны располагают с зазорами в 3−5 сантиметров, не допуская слишком плотного размещения. Камни выкладывают так, чтобы их длинная и короткая стороны постоянно чередовались. В процессе работы используют кувалду или молоток. Стандартная толщина кладки равна примерно 60−70 сантиметрам.

При создании фундамента могут использовать несколько технологий укладки, имеющих свои особенности. Они называются «под скобу», «под заливку» и «под лопатку».

Технология «под лопатку»

Этот вид монтажа осуществляется горизонтальными рядами, толщина которых может достигать тридцати сантиметров. В процессе работы необходимо подбирать камни по высоте, выравнивать их поверхности, засыпать пустоты щебнем, а также соблюдать перевязку швов.

Если укладка фундамента производится без песчано-гравийной подушки (непосредственно на грунт), то первый ряд валунов размещают насухо, отдавая предпочтение плоским камням. При этом их обязательно уплотняют щебнем и тщательно утрамбовывают, заполняя все пустоты жидким раствором. Последующие ряды выстилают так, чтобы булыжники ложились «тычком» (торцом) и «ложком» (вдоль камня). Работу выполняют в такой последовательности:

Подготовка основания насухо, которое делается из крупных валунов, вставленных тычком.

Укладка нижнего ряда фундамента.

Трамбовка и заполнение пустот мелкими камнями.

Заливка раствором и уплотнение массы.

Монтаж последующих рядов.

В начале каждого ряда при этом способе необходимо сооружать версты (наружные ряды), а уже после заполнять внутренний слой цементом и бутом. Через каждые пять метров устанавливаются маячные камни, по обе стороны которых натягиваются шнуры для проверки горизонтальности строения. Валуны между собой соприкасаться без раствора не должны. В зависимости от того, какой гладкости стенки основания нужно добиться, можно установить опалубку либо обойтись без неё.

Кладка «под заливку»

Эту кладку производят в обязательном порядке с использованием опалубки. Она требует больших затрат бетонной смеси и применения специального виброуплотнителя, позволяющего улучшить прочность готовой конструкции почти наполовину. При этом не требуется тщательный подбор размера камней. Кладка выполняется в следующем порядке:

Выкапывается траншея и подготавливается основание, в качестве которого прекрасно подходит утрамбованный крупнозернистый песок.

Кладка первого ряда осуществляется «тычком». На него выстилают слой щебня и заливают поверхность строительным раствором.

Выкладывается ряд «ложком». Оставшиеся между камнями швы заполняются щебнем, а образовавшийся слой утрамбовывают и уплотняют.

Опалубку делают из фанеры и реек так, чтобы каркас возвышался над уровнем почвы минимум на 25 сантиметров. Если планируется делать эту конструкцию более громоздкой, то по периметру основы устанавливают дополнительные распорки и стойки фиксации. Щиты из реек стягивают в верхней части перекладинами, соединяя детали саморезами или обычными гвоздями.

Важно обеспечить отсутствие щелей между щитами каркаса, чтобы избежать просачивания раствора наружу. С этой целью можно воспользоваться рубероидом или полиэтиленом.

Монтаж «под скобу»

Такой способ возведения фундамента предполагает отбор камней с одинаковой высотой, что несколько удлиняет и усложняет весь строительный процесс. Для облегчения задачи можно воспользоваться предварительно подготовленным шаблоном.

При выкладывании булыжников важно периодически проверять размещение углов и оснований сооружения. Для этого можно взять строительный уровень. Необходимо также избегать смещений валунов в процессе работы и постоянно осуществлять перевязку швов. Идеальными размерами камней для такого основания можно назвать 20х30 сантиметров.

Изготовление кладочной смеси

На качество конструкции при кладке бутобетонного фундамента влияют не только отобранные камни и используемая технология возведения, но также и состав строительной смеси. Благодаря хорошо подобранным материалам можно обеспечить долговечность основанию.

Чтобы приготовить раствор необходимо запастись водой, цементом марок М300 — М500, бетономешалкой, карьерным или речным песком средней зернистости, лопатой и щебнем с максимальными фракциями до 30 миллиметров. Для подготовки бетонной смеси рассчитывают необходимое количество используемых компонентов, после чего выполняют действия в такой последовательности:

1. В бетономешалке смешивается песок и цемент до получения однородного состава (эти компоненты берутся в соотношении 3 к 1).
2. В резервуар добавляется 5 частей щебня небольшими порциями, чтобы он мог равномерно покрыться цементом.
3. После этого вливается вода до получения консистенции сметаны. Густоту раствора следует периодически контролировать.

Количество смеси зависит от объёма предстоящих работ. Точные расчёты могут сделать специалисты после исследования почвы, отведённой для возведения здания. Хотя можно постараться и самостоятельно определить приблизительное количество компонентов на основе общих положений, касающихся этого вопроса.

Вес смеси должен быть равен примерно сорока процентам от числа камней, что обеспечит максимальную прочность фундаменту. Для разных видов бетона пропорции компонентов могут несколько отличаться. Стоит также помнить, что при строительстве небольших зданий достаточно использовать цемент М300, а для конструкций, которые будут подвергаться более значительным нагрузкам, стоит выбирать бетон марки повыше.

Перед началом изготовления основы подсчитывают требуемый объём строительного раствора. Он в первую очередь имеет зависимость от размеров опалубки. Если, к примеру, длина каркаса равна десяти метрам, высота двум, а ширина восьми, то периметр высчитывают путём сложения высоты умноженной на длину и ширину: 2х10 + 2х8. Эта величина будет равна 36. Полученное значение умножают на ширину и высоту отливки: 0,2 и 2. В результате получится 14,4 кубических метров. Основы, имеющие более сложную конструкцию, потребуют других расчётов.

Возведение бутобетонного фундамента обычно не вызывает особых сложностей. Благодаря подготовке всех необходимых инструментов и компонентов можно без проблем построить это основание самостоятельно.

Фундамент из бутобетона — создание экономичной и прочной основы постройки

Уже в одном названии «бутобетон» угадывается присутствие камня: прочного, неправильных форм и довольно часто употребляемого в декоративных целях. Именно – бутобетонная кладка предусматривает применение камня (20-40% от общей массы стройматериала).

Камень в бутобетоне используется, в основном, в целях экономии: чтобы бетона уходило меньше. И свою роль в этом стройматериале бут исполняет отлично. Особенно это касается камня, отличающегося крепкостью, гранита, например. Он, правда, не единственный камень, который можно добавлять в пластичную бетонную смесь.

В профессиональной терминологии камень в бетоне получил название «изюма». В качестве «изюма» можно использовать крупный гравий, диорит, доломит, известняк, ракушечник, любой местный камень. Бой кирпича или бетонных столбов тоже будут уместны в процессе изготовления крепкого бутобетона.

Основное применение бутобетона

Бутобетонная кладка – одна из прочнейших. Поэтому ее основная роль — держать на себе строение. Зачастую застройщик предпочитает бутобетонный фундамент любому другому. Используют бутобетон, в основном, в индивидуальном строительстве.

Придерживаясь основных нюансов бутобетонной кладки, можно воздвигнуть долговечный и качественный фундамент.

Такой фундамент укладывается непосредственно на стройплощадке, исключительно вручную, применения арматуры не требует (разве что сетку сверху: для равномерности распределения общей нагрузки от будущих стен будущего здания). Для гарантированной прочности куски камня не должны располагаться ближе, чем 5 сантиметров от края конструкции и превышать размер 50 см и вес 50 кг.

Придерживаться этих требований при закладке фундамента из бутобетона – обязательно. Они — залог хорошего фундамента и долговечности будущего сооружения.

Классификация бетона по плотности

Есть несколько основных свойств, которые определяют производство и применение этого строительного материала. Средняя плотность бетона – важнейший параметр, по которому происходит классификация. Марку по этому свойству обозначают литерой «D». По этому параметру различают следующие виды бетона:

1. До 500 кг/м³ — особо легкий. Имеет высокую пористость. Применяется в ограждающих конструкциях (стенах), а также как теплоизоляционный материал, так как имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Крупный заполнитель при изготовлении не используется. Из-за низкой прочности не применяется для несущих конструкций. Для его производства используются пенообразующие или газообразующие добавки, которые при твердении образуют замкнутые поры в структуре материала.
2. 500-1800 кг/м³ — легкий, имеет два подвида. Конструкционно-теплоизоляционный (500-1400 кг/м³), применяемый для возведения несущих и самонесущих стен, и конструкционные (1400-1800 кг/м³), применяемые для строительства несущих стен. Основные характеристики этого вида бетона – низкий удельный вес, выраженная пористая структура и низкая теплопроводность. Благодаря пористым наполнителям, обладает хорошей звукоизоляцией. В зависимости от назначения, в качестве заполнителя используются природные материалы (известняк-ракушечник, пемза), промышленные шлаки, а также заранее произведённые материалы: керамзит, перлит, аглопорит. Показатель плотности легкого бетона незначительный, поэтому здания, построенные из этого материала имеют небольшую массу и не требуют усиленного фундамента.
3. 1800-2500 кг/м³ — тяжелый. Его еще называют обычным, так как это самый распространенный вид бетона. Применяется для фундаментов зданий, изготовления железобетонных изделий, заливки строительных конструкций. Имеет высокую прочность, в зависимости от характеристик цемента применяется при возведении подземных, подводных сооружений и в дорожном строительстве. Плотность тяжелого бетона зависит от входящего в состав наполнителя — мелкого и крупного. В качестве крупного используются горные породы – известняк, гранит, гравий размером до 70 мм, мелким служит песок с размером зерен до 5 мм.
4. От 2500 кг/м³ — особо тяжелый. Имеет узкопрофильное назначение, в обычном строительстве не применяется. Его используют при возведении опасных объектов: хранилища ядовитых отходов, реакторов АЭС, конструкций типа бункеров, где необходима защита от радиоактивного воздействия. В качестве заполнителя применяют металлические руды с плотностью от 3500 кг/м³: магнетит, лимонит, гематитовые руды, а также металлическую стружку или дробь.

Вид бетона, заполнитель	Плотность, кг/м³
Железобетон	2500
Бетон на гравии или щебне	2400
Туфобетон	1200-1600
Пемзобетон	800-1600
Бетон на вулканическом шлаке	800-1600
Керамзитобетон на керамзитовом песке, керамзитопенобетон	500-1800
Керамзитобетон на кварцевом песке	800-1200
Керамзитобетон на перлитовом песке	800-1000
Шунгизитобетон	100-1400
Перлитобетон	600-1200
Шлакопемзобетон (термозитобетон)	1000-1800
Шлакопемзопенобетон и шлакопемзогазобетон	800-1600
Бетон на гранулированных доменных шлаках	1200-1800
Аглопоритобетоны на котельных (топливных) шлаках	1000-1800
Бетон на зольном гравии	1000-1400
Газозолобетон и пенозолобетон	800-1200
Газобетон, пенобетон, газосиликат и пеносиликат	300-1000
Вермикулитобетон	300-800

Показателями прочности являются марка и класс бетона. Марка зависит от количества добавленного в раствор цемента. Обозначается буквой «М» с цифрами, обозначающими прочность и измеряется в кгс/см². Класс показывает, какую максимальную нагрузку выдерживает цементный камень, измеряется в МПа. Обозначается литерой «В», значения находятся в пределах от 1 до 60. Учитывает количество цемента и его активность, соотношение цемента и воды, количество и свойства наполнителя, добавки, степень уплотнения смеси.

Расчетная прочность по марке и классу достигается постепенно в течение всего срока твердения смеси.

При благоприятных условиях расчетные значения набираются за 28 суток, однако и в дальнейшем процесс твердения будет продолжаться.

Технология производства по-домашнему

Выбор бутового камня

Для начала нужно выбрать основной материал, то есть камень, который соответствовал бы требованиям застройщика и стандартам бутобетонной кладки: крепкий, некрупный, (правильность формы и острота углов булыжников для фундамента в этом случае значения не имеют).

Ответственный застройщик максимум внимания уделяет качеству камня. Существует единственно правильный способ проверки: нужно ударить по приглянувшемуся экземпляру молотком. При этом камень должен только «зазвенеть» и ничего больше. Крошится, трескается и рассыпается только брак.

Непосредственно перед заливкой фундамента необходимо увлажнить камни. Этот простой процесс позволит решить сразу две возможные проблемы:

• очищение булыжников от грязи и пыли исключит даже малейшее препятствие для адгезии бута с раствором;
• уже влажный бут не станет «перетягивать» на себя влагу из раствора.

Замешивание бетонной смеси

Удерживать камень в бутобетоне может только «тяжелый» раствор. Марки бетона М-400 или М-500 самые удачные для этой цели. Смешайте его с не очень мелким песком в пропорции 1/3, добавьте щебень и залейте водой. Порядок засыпания «ингридиентов» в емкость такой:

• 1. Щебень
• 2. Песок
• 3. Цемент
• 4. Вода.

Готовя раствор для бутобетона, нужно добиться низкой вязкости и плотности смеси.

Учитывая, что львиную долю фундамента будет составлять камень, ваша задача заполнить смесью все пустоты между булыжниками безо всяких воздушных зазоров. Поэтому рассчитывайте количество жидкости.

Именно от него будет зависеть жесткость раствора, используемого для бутобетона. Самый приемлемый из всех вариантов: пластичный раствор, который при складывании горкой имеет свойство растекаться, но не до такой степени, чтобы образовывать гладкую горизонтальную поверхность.

Устройство фундамента

Укладка булыжников должна чередоваться с заливкой раствора в опалубку.
В котлован при необходимости монтируют дренажную систему для отвода вод. Далее приступают к монтажу песчано-щебеночной подушки мощностью 200 мм, проводят уплотнение. Потом монтируют деревянную опалубку с внешней и внутренней стороны, при этом делают прочные распорки и перемычки, чтобы тяжелый бут не разрушил вспомогательную конструкцию. После этого заливается бетонная смесь сорта М75-М100 мощностью 20—50 мм. Когда бетон подсохнет, выполняют заливку следующей порции качеством М350—400 толщиной до 0,2 м. Приступают к укладке булыжника, между элементами соблюдается расстояние 50 мм, при этом они возвышаются над бетоном на половину высоты. Далее вновь заливается смесь, которая покрывает слой бута и выступает над ним на ½ высоты булыжника. Затем монтируется армированный каркас и действия выполняют по предыдущему алгоритму до достижения высшего уровня опалубки. Раствор разравнивается и увлажняется водой.

Котлованный и траншейный способы

Для изготовления бутобетона в котловане необходимо вспомогательное для этого способа звено – опалубка. Сколачивать ее нужно по строго намеченному контуру, измеряя ровность каждого слоя при помощи уровня и качественно закрепляя щиты.

Нижние ряды бутобетонной конструкции должны состоять из самых крупных булыжников и в грунт их загнать необходимо настолько глубоко, насколько это возможно. Сверху располагают камни поменьше (это продолжение первого ряда), заполнение пустот между ними должно производиться параллельно. Таким же способом укладывают второй ряд, третий, пока бутобетоном не будет заполнена всю готовая опалубка.

В продолжение опалубки на уже готовые нижние щиты укладывают новые, надежно укрепив гвоздями и деревянными стойками, и продолжают по той же схеме: камень -утрамбовка-раствор.

Перед тем, как рыть котлован , определите вид грунта и угол откоса котлована. Существует уже готовые «мерки»:

• при работе с вязким грунтом – 0°;
• с сыпучим – 45°;
• со средним – 60°;
• с твердым – 80°;
• со скалистым – 90°.

При траншейном способе производства бутобетона, заготовка, т.е. непосредственно траншея должна быть несколько шире предполагаемого фундамента, сантиметров так на 10-20. И глубина на какой-то десяток сантиметров больше, чем та, на которой грунт промерзает зимой. Этот нюанс очень важен – бутобетон не любит морозов.

Дальше — работа, аналогичная работе при котлованном методе: самые крупные булыжники на дно, тщательная утрамбовка, заполнение пустот камнями поменьше, заливка раствором. И так — пока вся траншея не будет заполнена.

УДля укладки цоколя даже при траншейном способе вам придется сооружать опалубку и продолжать нагружать бутобетон уже на нее.

Особенности

Бутовый фундамент отличается от заливного тем, что булыжники выкладывается в блочную конструкцию, их не мешают в смеси. Это сделать сложно, ведь каменные элементы складывают и подгоняют один к другому, их засыпать в опалубку нельзя. Монтаж фундаментной основы нужно выполнять с профессиональным подходом со знанием дела. Это может выполнить каменщик с опытом работы. При этом желательно установить металлический армированный каркас, он дополнительно усилит основу дома.

Бутобетонная фундаментная конструкция имеет такие плюсы:

Основание может возводиться на разном типе грунта.

• Низкобюджетность сооружения. Использование природного материала или боя кирпича позволяет на треть снизить себестоимость конструкции по сравнению с классическим заливным железобетонным фундаментом.
• Долгий срок эксплуатации. Простота и надежность сооружения находятся на высоком уровне по сравнению с другими типами несущих основ.
• Эстетичный вид. Цокольная часть фундамента из уложенного булыжника имеет естественную привлекательность, ее не нужно дополнительно декорировать.
• Фундамент устанавливают на любых типах почвы. Исключением выступают грунты, склонные к усадке и пучению.
• Доступность метода. Обустройство основы из бута может выполнить начинающий строитель, хотя для этого тратится много времени.
• Универсальность конструкции. Фундамент выдерживает заморозку и оттаивание, его можно сооружать в разных климатических поясах.

Морозоустойчивость материала дает возможность вести строительство зимой. Несозревшее сооружение можно после достижения половинной готовности оставить незащищенным. Недостатком такого варианта фундамента является сложность подбора естественного материала, при котором учитывают эксплуатационные характеристики бута.

Выбор бутового камня

В качестве бутового камня используют элементы горных пород определённой формы и габаритов. Образуются они в процессе фракционирования при изготовлении щебня. Чтобы отобрать материал необходимых размеров обычно используют специальный сортировочно-дробильный комплекс, хотя в ряде случаев камни отбирают и вручную, что влияет на его окончательную стоимость.

Бут может использоваться как в строительстве, так и в архитектуре, и при оформлении ландшафтного дизайна. Хоть этот материал и является долговечным, стоит обратить внимание на определённые параметры при его выборе, что позволит продлить срок эксплуатации готовой конструкции. Итак, чтобы возвести качественный бутобетонный фундамент своими руками, следует брать камни, соответствующие ряду критериев:

• Используемые элементы бута должны иметь примерно одинаковый размер, равный 20х25 сантиметров. Применение слишком мелких экземпляров значительно увеличит расход цемента, а чересчур крупных — снизит устойчивость фундамента.
• Нежелательно возводить основу из камней с заметными трещинами, поскольку это может привести к нарушению целостности конструкции после введения её в эксплуатацию.
• Нельзя использовать загрязнённый материал, иначе он будет плохо сцепляться с цементной смесью.
• Каждый камень должен быть прочным, что можно проверить ударом молотка. Если бут рассыпается под воздействием этого инструмента — качество материала очень низкое и использовать его не стоит. Хорошие булыжники остаются неповреждёнными и издают звонкий звук.

Бутобетон для фундамента — Гараж строим сами

Строительство – это недешевое удовольствие, но экономия часто выходит боком. Однако есть технологии, которые позволяют удешевить строительство. Сегодня я хочу рассказать о бутобетоне.

Для небольших зданий и сооружений нет нужды делать суперпрочный фундамент из бетона с армированием и так далее. Особенно, если такой фундамент будет просто в земле и его никто не увидит и отделываться он не будет. В свое время пытливые умы подумали: «А что если добавить не только щебень, но большие камни?». Вот так и родился отдельный вид бетона – бутобетон.

Бутобетон – это бетон, в который в процессе укладки добавляют камни (бут) в качестве дополнительного наполнителя.

Схема фундамента из бутабетона

Глубина заглубления фундаментов даже на юге в Краснодарском крае должна быть ниже глубины промерзания грунта зимой, а это около 1 метра. Чтобы не заливать весь объем бетоном, который стоит денег, можно уменьшить его расход до 50%. Ну а стоимость камня и стоимость бетона несоизмерима.

Область применения бутобетона

Бутобетон применяются там, где должен быть монолитный искусственный камень, но не предусмотрено армирование — ленточные фундаменты легких зданий и сооружений (сараи, гараж, летние кухни, одноэтажные частные дома и другие подобные здания). Армирование в бутобетоне произвести невозможно, но можно сделать по верху пояс с армированием, соблюдая защитный слой из бетона 30 мм до арматуры.

Как правильно выполнить фундамент из бутобетона

В народе почему-то советуют набросать камней, а их пролить потом жидким бетоном. Дескать, жиденький бетон проникнет через отверстия и щели и заделает их. Так делать нельзя ни в коем случае! Для укладки бутобетона есть четки правила:

1. Укладку бутобетона ведут слоями 30-40 см.
2. В уложенный бетон втапливают бут – камни, крупный гравий, гальку, щебень, кирпичный бой. Бут должен быть чистый, без земли и глины.
3. Расстояние между опалубкой и бутом должно быть не менее 4-5 см

Как видите, в укладке бутобетона нет ничего сложного. Но укладка бута происходит вручную, а значит бетонирование замедляется и удорожается сама работа. С другой стороны, камень стоит гораздо дешевле бетона и его можно насобирать и вручную. Применять или не применять бутобетон – решать вам.

Так что при строительстве можно сэкономить, но нужно делать это с умом!

Технология строительства бутобетонного фундамента

Технология бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент — что это такое? Это популярный тип основания, который активно применяют при возведении небольших домов. При правильном расчете и строгом следовании технологии производства работ фундамент может применяться и для многоэтажного дома. В общих чертах, бутобетонный фундамент представляет собой сочетание монолитного основания, в которое добавлен особый бутовый камень.

• Фундамент из бутобетона, преимущества бутобетонного фундамента
• Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бутобетонного фундамента
• Производим поэтапную закладку бутобетонного фундамента
• Как правильно выбрать бутовый камень

Фундамент из бутобетона, преимущества бутобетонного фундамента

СНИП на монтаж бутобетонного фундамента регламентирует все используемые марки камня и бетона, а также особенности их сочетания. При разработке проекта важно детально просчитать и определить характеристики будущего основания. Так вы гарантируете его надежность и прочность.

Бутобетонный плитный фундамент отличается высокими показателями прочности. Он способен выдерживать нагрузку массивной постройки в 2 этажа, даже при возведении стен большой толщины. При строительстве происходит значительная экономия средств, которая играет важную роль ввиду дороговизны стройки на современном этапе. Технология производства работ довольна проста и не требует много ресурсов и времени.

Преимущества бутобетонного основания

Бутобетонное основание наиболее выгодно и практически обосновано при строительстве малоэтажных зданий и сооружений. От участка застройки требуются наличие подстилающих грунтов достаточного уровня плотности. Они не должны быть склоны к проседанию и явлениям пучения. Поэтому перед производством работ, а точнее, перед разработкой проекта, следует выполнить необходимый комплекс инженерно-геологических изысканий.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бутобетонного фундамента

Сейчас бутобетонный фундамент все чаще выбирают в частном строительстве. Его выгода очевидна и привлекает внимание застройщиков. Технология производства работ глубоко изучена и ее легко трансформировать под конкретный объект.

Специальная бутобетонная смесь готовится из подготовленных составляющих, которые должны соответствовать маркам и качеству, заложенному в проекте. Половину объема приготавливаемой смеси составляет бетон, а вторую часть — особый бутовый камень. К каждому из ингредиентов выставляются соответствующие технические требования, которые определяют характеристики будущего здания.

В стандартной технологии строительства допускается снижение составляющей камня до 40% от объема.

Бутобетонный ленточный фундамент изготавливается из бетона, марка которого должна быть М-400 или М-500. Щебень используется мелкой формации, не более 3 см. Пропорции щебня, песка и цемента должны быть 5 к 3 к 1. С помощью воды выходят на необходимую консистенцию раствора. Она зависит от будущей технологии возведения, а также от использования специальной трамбовки или вибрационной плиты.

Методика производства работ не отличается от стандартного подхода к строительству ленточного монолитного основания и требует тех же инструментов.

Производим поэтапную закладку бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент можно сделать и своими руками. В качестве отправной точки необходимо иметь тщательно разработанный проект, подготовленные материалы и инструменты и минимальный опыт работы по строительству оснований под дома.

Работы начинаются с приготовления бетонного раствора.

Изготовление бутобетонного фундамента

Если есть бетономешалка, то работа существенно упрощается. В противном случае приготовление смеси придется выполнять вручную, в специальной емкости. Цемент и песок загружают в мешалку в соотношении 1 к 3. После этого смесь тщательно перемешивают. Постепенно в раствор добавляется щебень. Он насыпается так, чтобы оказался незаметен под слоем массы.

Полученная смесь пока сухая, и воду добавляют только после тщательного смешивания всех ингредиентов. Постепенно вливают воду до тех пор, пока смесь не превратиться в однородную массу, которая имеет необходимую консистенцию.

Когда бетонная смесь готова, можно переходить к работам по установке основания.

Пятно застройки должно быть освобождено от мусора и прочих мешающих проведению работ предметам. После этого выполняют вынос в натуру проектного положения и характеристик фундамента. Участок выравнивают под установленную отметку высот и уклон поверхности.

Фундамент из бутобетона начинается с рытья траншеи. Ширина, глубина и прочие показатели устанавливаются предварительно. Траншею выполняют по всему периметру будущего здания.

Дно засыпают подушкой из песка и щебня мелкой фракции. Трамбуют. Поливают водой.

Обязательны гидроизоляционные работы для обеспечения защиты основания от разрушительного воздействия влаги.

Только после этого переходят к сборке и монтажу опалубки, которая должна выступать над поверхностью земли примерно на 25 см и выше. Если предусмотрен выход существенно над поверхностью грунта, то следует делать жесткую опалубку из специально подготовленных щитов.

Для придания необходимого уровня прочности стойки на опалубке скрепляют гвоздями. Для надежности конструкции стенки стягивают между собой дополнительными перемычками.

Технология бутобетонного фундамента не многим отличается от технологии строительства монолитного основания.

Первый слой бетонной смеси имеет толщину около 15 см и равномерно распределяется по всему периметру сооружения. Чтобы в смеси не образовалось воздушных полостей, что часто встречается при густом растворе, бетон следует протыкать специально подготовленным деревянным черенком, который заострен с одной стороны. После этого раствор оставляют для полного высыхания и набора установленной прочности. Далее переходят к заливке второго слоя, мощность которого увеличивается до 25 см.

Пока бетонный раствор находится в жидком состоянии, в него следует погрузить подготовленные бутовые камни. Их размещают таким образом, чтобы половина оставалась над поверхностью смеси. Среднее расстояние между бутовыми камнями принимается в 6 см.

Снова удаляется воздух, снова погружаются камня и льется бетон.

В последнем слое смеси камни погружаются полностью — над поверхностью не должно оставаться острых граней и углов.

После проведения дополнительного увлажнения основания, его накрывают брезентом.

Необходимо выждать установленное время для застывания фундамента и набора прочности, после чего выполняют выравнивающую стяжку, высотой до 15 см.

На застывание бетонного основания уходит около 28 дней, несмотря на кажущееся быстро схватывание поверхностных слоев. Выждать положенный срок необходимо для обеспечения прочности и надежности основания.

Как правильно выбрать бутовый камень

Бутовый камень, представленный на рынке, отличается многообразием вариантов. Поэтому перед началом работ следует внимательно подобрать оптимальный вариант. Верный выбор камня определяет гидроизоляционные свойства сооружения и сроки эксплуатации здания.

Стандартные размеры бутовых камней равны 20 на 25 см. крупные камни снижают прочность основания, а использование материалов меньшего размера приводит к чрезмерному и необоснованному расходу бетона.

Выбираем бутовой камень

При выборе камней важно избегать треснутых и нарушенных камней. Такие материалы негативно сказываются на целостности основания, что особенно заметно с течением времени.

Камень должен быть чистым, с его поверхности следует удалить грязь и мусор. Это существенно снижает свойства сцепления с раствором и снижает прочность основания.

Чтобы проверить бутовый камень на прочность можно просто взять молоток и нанести несколько ударов по камню. Если при ударе практически нет разрушений структуры и слышится звонкий звук, то камень отличный и его можно применять в строительстве фундамента.

Бетонно-бутовый фундамент обеспечивает здание достаточным уровнем прочности и долговечностью эксплуатации. От строителей требуется внимательное выполнение каждого этапа работ с точным следованием установленным предписаниям и технологиям.

Бутовый или бутобетонный фундамент: что это и как заливать

Надежный и долговечный фундамент необходим любой постройке. Помимо прочностных качеств к основанию здания могут выдвигаться и многие другие требования. Среди многообразия современных строительных решений, отдельное место занимает фундамент из бутового камня. ФундаментСпец.ру о том, что такое бутовый фундамент и как залить его своими руками.

Бутовый фундамент: что это такое?

Итак, прежде чем рассматривать порядок построения бутового фундамента своими руками, следует разобраться с тем, что представляет собой этот материал и каковы его особенности.

По определению бутом именуются природные камни пригодные для сооружения основания под здание, с неправильной формой и практически параллельными поверхностями. Среди наиболее известных видов можно отметить:

• Известняк;
• Ракушечник;
• Туф;
• Булыжник.

Фундамент из бута, т. е. из природного камня и цемента, как правило, создается в соотношении 90% к 10%. Размер и форма камней не являются принципиальным параметром и подбираются индивидуально под каждую стройку. Камни также различаются по типу: плиточные либо колотые.

Лучший вариант камня для бутового фундамента

Чаще всего бут применяется для создания фундамента под баню, толстостенные массивные дома или же особняки в несколько этажей. Камни могут быть собраны в естественной среде либо закуплены у соответствующих организаций.

Схема бутобетонного фундамента

Плюсы и минусы бутового фундамента

Рассматривая вопрос о конкретном строительном материале, следует также определить все за и против его использования. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, этот материал отличается собственными особенностями и требованиями.

Среди основных преимуществ фундамента из бута можно отметить такие пункты:

• Материал естественен, а соответственно экологически чист;
• Камень отличается долговечностью, надежностью и прочностью;
• Исключается необходимость в дополнительной декоративной отделке;
• Высокая влагостойкость, отсутствует необходимость обеспечивать гидроизоляцию;
• В состав материала могут быть добавлены иные строительные компоненты;
• Возможность возведения подобного фундамента на грунте различных типов;
• Возможность возводить различные типы фундаментов.

Имеются также определенные недостатки, о которых следует упомянуть:

• Необходимость создания глубокой траншеи, ниже уровня промерзания грунта, а также поднятие фундамента на несколько дециметров над уровнем грунта;
• Немалая стоимость материала, сложности в доставке;
• Необходимость проведения тщательных предварительных расчётов;
• Длительность проведения строительных работ.

Несмотря на имеющиеся преимущества и недостатки, этот материал имеет немалую популярность и находит применение в решении большого ряда строительных задач.

Подготовка

Организация работ при возведении бутовых фундаментов требует проведения определенной подготовки. Прежде всего, потребуется запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

К числу необходимых материалов относятся:

• Мелкий щебень, что используется для ликвидации пустот оставшихся после кладки;
• Песок, что служит не только для обустройства песчаной подушки на самом дне траншеи, но и для приготовления раствора;
• Цемент для приготовления раствора, рекомендуется марки М400;
• Бутовый камень в необходимом объёме, который не превышает общий объём траншеи.

Также для осуществления самостоятельной кладки фундамента пригодятся такие инструменты:

1. Несколько штыковых и совковых лопат;
2. Тара, подходящая для замешивания раствора;
3. Кельма;
4. Строительный уровень либо его аналоги;
5. Отвес и рулетка;
6. Трамбовка механическая либо ручная;
7. Зубило;
8. Кирка;
9. Кувалда;
10. Молоток.

Немаловажными являются не только подготовительные мероприятия, но также точные расчёты и измерения. Они составляют половину успеха, и определят эксплуатационные качества и характеристики фундамента из бутового камня, устройство которого будет рассмотрено далее.

Бутовый фундамент своими руками

Технология строительства бутового фундамента своими руками без специалистов и дополнительной техники является следующей.

Обустройство траншеи

Первым этапом на местности обозначьте контуры будущей траншеи. Делайте это при помощи деревянных колышков и натянутых между ними веревок. Ширина траншеи должна быть шире будущих стен на пятнадцать сантиметров. Приступив к процессу копки траншеи, понаблюдайте и определите степень рыхлости почвы, её состав. В случае значительного осыпания грунта со стен траншеи, соорудите временную опалубку из досок либо иных подручных материалов.

Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку

После осуществления заливки эти доски можно будет удалить. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть различной. Однако она должна превышать уровень промерзания грунта, а потому, как правило, глубина траншеи составляет не менее полутора метров. Возможно, в некоторых конкретных ситуациях для проведения землеройных работ потребуется привлечь экскаватор.

Подготовка подушки

В подготовленной траншее первым слоем окажется песчаная подушка. Уложите песок на дно траншеи в два слоя, высотой примерно тридцать сантиметров. Затем сверху толщиной в несколько сантиметров просыпьте мелкий щебень. Далее пролейте сверху водой и утрамбуйте подушку.

Фундамент из бута не требует произведения монтажа гидроизоляционного слоя, но при желании можете использовать листы рубероида или его аналоги.

На дно траншеи укладываем и трамбуем песчаную подушку

Укладка

Природные булыжники с максимально плоскими горизонтальными поверхностями уложите в первые ряды. Они должны стать прочной опорой, куда уложатся последующие камни для основания, а затем и стены здания.

Укладка камня в траншею

Ровные камни первых слоёв с силой вдавливайте в песчаную подушку до тех пор, пока они не станут неподвижными, т. е. перестанут качаться и поддаваться. Это также означает, что подушка плотно спресована, лишена пустот, проёмов и иных нежелательных образований, которые ухудшают прочностные качества всей конструкции и основания.

Камни направляйте вдоль земляной выемки для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни поперек, это крайне не рекомендуется делать. В случае, когда в партии строительных материалов нет подходящих экземпляров, используйте молоток, кирку и зубило. При помощи этих инструментов и примерив на себя роль камнетеса, скорректируйте имеющиеся экземпляры для достижения необходимой формы.

Далее в процессе укладки камней так или иначе начнут образовываться различные дефекты в виде углублений, проёмов, пустот и т. д. В таком случае поработайте трамбовкой, а также добавляйте больше мелкой гальки и щебня для ликвидации нежелательных пустот. Дополнительно воспользуйтесь кувалдой для достижения наилучшего результата. Завершающим действием на данном этапе, осуществите заливку слоя бетонного раствора, который приготовили в классических пропорциях.

Заливка бутобетонного фундамента

Укладка следующих рядов

Как уже упоминалось в предыдущем пункте, осуществите заливку первого слоя на уровень тридцать-сорок сантиметров от дна траншеи. По подобному принципу осуществляйте укладку и заливку каждого ряда. При этом, все последующие слои монтируйте непосредственно в ещё не застывший раствор предыдущего ряда. Периодически осуществляйте перевязку швов.

Армирование. Дополнительная стабилизация и усиление бутового фундамента, никогда не будут лишними, особенно для конструкции большой высоты. Для этой цели используйте арматуру либо проволоку, особенное внимание уделяйте последним слоям конструкции.

Заключение

В данной статье рассматривался такой тип оснований для зданий – бутобетонный ленточный фундамент. Были рассмотрены особенности и преимущества данного материала, а также его недостатки. Кроме того, был представлен порядок сооружения бутового фундамента своими руками, без использования строительной техники и привлечения специалистов.

Видео: заливка бутового фундамента

Как сделать фильтр для бассейна своими руками

Купаться в кристально чистой воде бассейна – одно удовольствие. Но что делать, если у владельца пула нет возможности приобретения дорогостоящего фильтровального оборудования, но имеется огромное желание решить вопрос очистки воды в нем? Выход очевиден – он может смастерить фильтр для бассейна своими руками, пользуясь рекомендациями и советами из данного обзора.

Зачем применять фильтровальное оборудование?

В любом водоеме вода со временем загрязняется органическими веществами. Этот процесс в разы ускоряется летом в резервуарах, для обслуживания которых не используется оборудование для фильтрации и циркуляции. К этому стоит прибавить и возможность засорения пула крупным мусором – листьями, песчинками, ветками и т.п. Поскольку естественной циркуляции в нем нет, достичь эффективного очищения воды собственники пытаются путем подбора специального оборудования.

Оно своевременно удаляет загрязнения, предотвращая разложение органики и рост патогенной микрофлоры в бассейне. Поэтому в толще воды нельзя будет обнаружить нежеланных обитателей, среди которых цианобактерии, водоросли, личинки комаров и пр.

Если же мер не предпринимать, эти микроорганизмы размножатся или разложатся, испортив при этом микрофлору воду и общую эстетику бассейна. Исправить ситуацию можно. Достаточно изготовить фильтр для бассейна своими руками и убедиться в том, что он работает исправно и эффективно.

Какие аналоги есть у песочных устройств для очистки воды?

Сегодня для фильтрации воды в плавательных пулах применяют три типа устройств. Это:

По критерию доступной себестоимости аналоги превосходит песочный тип устройства. Он гарантирует неплохой результат очистки и может быть приспособлен для фильтрации воды в больших объемных резервуарах. Главным компонентом такого прибора является слой кварцевого песка. При прохождении сквозь него грязная вода очищается и в бассейн по приточным каналам поступает очищенная жидкость. Дополнительным преимуществом является возможность изготовить фильтр своими руками. Технология его изготовления подробно освещена в следующем разделе.

Основные компоненты самодельного фильтра

Прежде чем приступить к работе, мастерам стоит ознакомиться со спецификой устройства прибора. Он устроен из следующих компонентов:

— патрубок подачи воды;

— патрубок отвода воды;

— герметичная накопительная емкость, имеющая широкую горловину.

Песочный фильтр с насосом к содержанию ↑

Подготовка компонентов своими руками

Первым делом нужно изготовить накопительную емкость. Готовый резервуар должен быть прочным, надежным и долговечным. Изготавливают его из материала, который устойчив к нагрузкам и действию агрессивных сред. Как вариант – пластик. Схема устройства резервуара следующая:

— на дне располагают устройство для забора воды из бассейна;

— к дренажной камере небольшого объема подсоединяют патрубок отвода;

— стенки дренажной камеры оббивают мелкой сеткой, через которую не должен проходить используемый в фильтре песок.

Выбор песка зависит от финансов застройщика. Если бюджет позволяет, он может применять в фильтре дорогой стеклянный песок. Если же выбран бюджетный вариант строительства – то лучший выбор доступный кварцевый песок. Однако стоит помнить, что его потребуется периодически менять, что подразумевает наличие скрытых расходов на поддержание работоспособности фильтра.

Можно использовать и многослойный способ фильтрации. В нем помимо песка используется гравий, антрацит, щебень и прочие элементы природного происхождения.

Кварцевый песок для чистки бассейна к содержанию ↑

Как работает песчаный фильтр?

Механически отсеивая примеси, песчаный фильтр позволяет добиться высоких результатов очистки. Когда вода проходит сквозь фильтр органические и минеральные компоненты, оседают в нем, а в бассейн попадает чистая отфильтрованная вода. Ее приток в чашу осуществляется через специальные отводящие патрубки.

Стоит понимать, что по мере использования фильтра песок в нем будет засоряться. Это значит, что качество воды снизится, а безопасность купания в бассейне окажется под вопросом. Устранить проблему помогает обратная промывка песка.

Основные способы подключения фильтровальной установки

На настоящий момент собственникам плавательных бассейнов предлагают воспользоваться одним из трех способов подключения фильтра к пулу. Это:

1. Установка насоса перед баком с песком

Если владелец бассейна желает установить насос перед баком с песком, то сможет добиться хорошего результата фильтрации. Вода будет под давлением просачиваться сквозь песок. При этом давление будет создаваться установленным на подаче насосным оборудованием.

2. Подключение насоса после фильтра

Еще один вариант подразумевает подключение насосного узла после самодельного фильтра с песком. При таком способе подключения создается подсос, а жидкость из бассейна всасывается в фильтр.

3. Перекачка очищенной воды насосом

Если насос установлен после фильтра с песком, отфильтрованная вода может откачиваться им в чашу бассейна. Из резервуара забор жидкости происходит самотеком.

По первому способу обычно подключают готовые фильтры с песком, продающиеся в магазинах. Если же оборудование для фильтрации мастер изготовит сам, то способ подключения он подбирает в соответствии с имеющемся в распоряжении оборудовании.

Песочный фильтр в разрезе к содержанию ↑

Конструирование фильтра: ключевые этапы

Если фильтр будет сконструирован вручную, то мастеру предстоит преодолеть следующие шаги:

1. Подготовка корпуса

Можно использовать готовый герметичный резервуар, который в фильтре будет исполнять роль камеры. Она должна быть изготовлена из нержавеющего материала или покрыта слоем, защищающем металлические стенки от разрушающего действия коррозии. Она неизбежно проявляется при контакте с водой.

Помимо металлических емкостей могут быть использованы прочные резервуары из полипропилена. Они также способны выдерживать большие нагрузки.

2. Подсоединение внутренних элементов фильтра, врезка штуцеров

Если данный этап проведен корректно, застройщик добьется эффективного поступления в фильтр грязной воды. Отток очищенной жидкости также будет осуществляться без проблем.

Чтобы достичь таких результатов в стенки фильтровальной установки врезают штуцеры. Место врезки тщательно обрабатывается герметиком для предотвращения утечек. Далее к системе крепят фильтр грубой очистки, подготавливают водозаборную установку.

Потом емкость с одной стороны заглушают крышкой, а с другой осуществляют врезку углового фитинга.

3. Заготовка фильтровального элемента

Как говорилось ранее, в самодельной установке основным фильтровальным элементом является песок. Его стоит подготовить заранее.

4. Подключение устройств, обеспечивающих корректную работу фильтра

На данном этапе пользователю предстоит подключить манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик.

5. Обвязка фильтрующей системы

Монтаж обвязки делают грамотно, устанавливая все необходимые фитинги и запорные клапаны

6. Подключение и запуск фильтра

Финальным заданием для застройщика является подключение, наполнение песком и запуск песчаного фильтра. Его дальнейшая эксплуатация подразумевает периодическое проведение промывок фильтрующего элемента.

Соединяем насос со шлангами в систему

Собственноручно изготовленный фильтр решит сразу несколько задач. Он сэкономит застройщику деньги, обеспечит надежный результат фильтрации воды, а также порадует своей бесперебойной работой в долгосрочной перспективе. Владельцу плавательного пула останется лишь время от времени менять песок в фильтре и проводить текущий ремонт оборудования по мере необходимости.

Ничто не украшает приусадебную зону лучше, чем плавательный бассейн или небольшой искусственный пруд. Однако кропотливая постройка гидравлического сооружения в соответствии со всеми требованиями и рекомендациями, предъявляемыми стандартами к гидравлическим сооружениям – это лишь половина битвы. Индивидуальным застройщикам важно также следить за санитарией и гигиеной.

Видео: песочный фильтр для бассейна своими руками

Отдыхающие около своих домашних бассейнов люди не понаслышке знают о том, как быстро прозрачная голубая вода становится мутной и зеленой в случае, если в пуле не используется фильтр. Избежать появления застойной воды в бассейне можно с помощью сложной системы фильтрации и циркуляции. Но это дорогие системы, которые многие не могут себе позволить. Поэтому оптимальный вариант – это песочный фильтр для бассейна своими руками, изготовление которого было освещено ранее.

Чистота ─ залог здоровья: фильтр для бассейна своими руками

В последнее время стало очень популярным обустраивать бассейны на территории частных дворов. При этом они используются не только летом, но и зимой. Однако качество воды из скважин оставляет желать лучшего. Именно поэтому в сегодняшней статье речь пойдёт о фильтре для таких бассейнов. И свой вариант изготовления подобного элемента своими руками предлагает автор канала YouTube Валера, который не очень любит тратить деньги на самоделки, однако имеет золотые руки.

Бассейн: где и как его расположить, когда использовать

Бассейн действительно незаменим как для отдыха, так и для здоровья. Проблема в том, что не каждый может себе позволить его обустройство внутри дома. Но, как оказалось, это и не нужно. Для него вполне подойдёт территория на улице, рядом с баней. При этом если всё сделать по уму, то пользоваться бассейном можно будет не только летом, но и зимой. Главное – это продумать подачу горячей воды и систему продувки труб после использования, чтобы они не перемерзали.

Необходимое оборудование, без которого не обойтись

Как оказалось, вышеперечисленные элементы – не единственное, что необходимо продумать. При не очень хорошем качестве воды из скважины в систему необходимо включить большой фильтр, способный очистить её от различного ила и мути. Причём не имеет значения, есть ли в доме централизованное водоснабжение – если его использовать для бассейна, счёт в конце месяца придёт заоблачный. А значит, нужно что-то решать.

Для корпуса фильтра можно использовать стальную бочку на 200 л, однако такой элемент будет недолговечным – металл проржавеет. В нашем случае было решено взять алюминиевый бидон. Да, расточительно, жалко, но зато практически на века.

Сбоку в нём необходимо просверлить 2 отверстия, сверху и снизу. Именно там будут установлены металлические сгоны с гайками для подключения.

Монтаж сгонов с резиновыми прокладками

Здесь всё должно быть максимально герметично, поэтому без резиновых прокладок обойтись вряд ли удастся. Их можно вырезать самостоятельно из старой камеры от грузовика. После того как прокладки готовы, можно установить сгоны на места и стянуть прокладки гайками.

Стягивать гайки следует максимально плотно, поэтому отверстия в прокладках лучше делать поменьше. В противном случае резину может выдавить при стягивании.

ФОТО: YouTube.com Вот так выглядит будущий фильтр снаружи – верхний сгон ещё не на месте

Изготовление внутреннего фильтрующего элемента

На нижнем сгоне изнутри будет установлен фильтр тонкой очистки.

Для его изготовления понадобится:

• отрезок пластиковой гофры с высокими рёбрами;
• кусок органзы или нейлонового тюля;
• изолента;
• серпянка;
• нож;
• отрезок патрубка от радиатора авто (совсем небольшой).

Все эти элементы легко найти в любом доме и гараже.

ФОТО: YouTube.com Так выглядит готовый фильтр

На фото ─ уже собранный фильтр. Внутри (отмечено красным) свёрнутый в полукольцо отрезок гофрированного шланга и перемычки, сделанные из него же. Далее для придания формы, эта конструкция обмотана серпянкой, а наружный слой – органза (домашняя занавеска была…). Одна сторона стянута наглухо изолентой, а во вторую вставлен отрезок патрубка. Он должен входить в фильтр примерно на 5 см.

Остаётся поставить на патрубок хомут и зафиксировать его изнутри бидона на нижний сгон.

ФОТО: YouTube.com На патрубок надевается хомут, который впоследствии затягивается изнутри на нижнем сгоне

Что придётся приобрести в магазине

Самая неприятная часть – финансовые траты. Благо здесь они минимальны. Необходимо приобрести всего лишь пару фитингов для наружних сторон сгонов.

ФОТО: YouTube.com Снаружи понадобятся разборные фитинги, чтобы фильтр можно было легко отсоединить

Природный фильтр: как использовать речной песок

Песчано-гравийную смесь можно набрать возле практически любой речки. Её потребуется немного, примерно на треть объёма бидона. Просеивать её нет необходимости, разные по размеру фракции прекрасно будут задерживать муть и ил. Но сначала ПГС необходимо тщательно промыть. Сделать это сможет даже ребёнок, а потому подробно останавливаться на этом этапе работ мы не будем.

ФОТО: YouTube.com Песчано-гравийную смесь необходимо тщательно промыть

После промывки останется засыпать чистую ПГС в бидон. Но перед этим необходимо проверить фильтр на герметичность. Для этого необходимо заглушить один из сгонов, крышку плотно закрыть и подключить к свободному выводу компрессор. При давлении в 1.5-2 атм воздух не должен выходить – это важно.

ФОТО: YouTube.com Промытый песок отправляется в практически готовый фильтр

Когда всё сделано, можно переходить к подключению фильтра и его испытаниям.

Подключение фильтра для бассейна к насосу скважины

Подача воды из скважины будет осуществляться через верхний сгон. После этого вода пройдёт через слой песчано-гравийной смеси, мелкие частицы которой отфильтруются органзой, и попадёт непосредственно в бассейн. Что же касается горячей воды, то перед водонагревателем в любом случае необходимы фильтры, а значит, дополнительная очистка ей не потребуется.

К нижнему сгону необходимо подключить шланг, длины которого будет достаточно, чтобы подать воду в бассейн. Здесь можно использовать любой материал, главное, чтобы он обжимался вокруг сгона при помощи хомута.

ФОТО: YouTube.com Отводной шланг на месте, пора переходить к подаче

Шланг подачи также должен сидеть на сгоне максимально герметично, никаких утечек здесь не допускается. Конечно, можно зафиксировать его при помощи металлической муфты, однако такую конструкцию будет проблематично разбирать в случае необходимости перемещения фильтра. Поэтому и здесь лучше всего обойтись простыми хомутами. А перемещать фильтр придётся. Ведь нужно же будет периодически чистить его вплоть до полной замены песчано-гравийной смеси. Да и зимой его на улице не оставить.

ФОТО: YouTube.com Верхний сгон для подачи воды насосом из скважины

Первичные испытания фильтра из алюминиевого бидона

Опустив шланг отвода воды в бассейн, можно приступать к испытаниям. Для этого необходимо включить насос и подать в бидон воду. Сразу закрывать крышку не стоит. Ведь требуется убедиться, что вода поступает в фильтр. Наполниться бидон должен очень быстро, при этом фильтрованная вода будет поступать в бассейн самотёком, намного медленней, чем её перекачивает насос. А значит, пора плотно закрывать крышку.

ФОТО: YouTube.com При первой проверке крышка должна быть открытой

Полная проверка чистоты подаваемой в бассейн воды

Когда крышка бидона-фильтра будет плотно закрыта, вода начнёт подаваться в бассейн под давлением. На этом этапе можно немного расслабиться и попить чаю, хотя лучше всего принести дров и затопить баню. Ведь если испытывать фильтр, тогда уж «на полную катушку». Естественно, за время наполнения бассейна протопиться полностью баня не успеет, но это и не нужно. Ведь время потребуется и на нагрев воды бойлером. Но зато через пару часов уже можно будет сначала понежиться в парилке, вдоволь напарившись, а уже после выскочить на улицу и окунуться в чистейшую воду.

ФОТО: YouTube.com После закрытия крышки бидона вода начинает поступать в бассейн под давлением

Слив воды из бассейна, и как его организовать

Зачастую слив воды из бассейна продумывается ещё на стадии проектирования. Однако не всегда его можно организовать без применения дополнительного оборудования. Если бассейн был сделан без сливного отверстия, куда вода могла бы уходить самотёком, следует найти наиболее глубокое место резервуара. После того как водные процедуры окончены, именно туда необходимо погрузить насос и включить его. Главное здесь ─ правильно оборудовать слив. Чаще всего для подобных целей используют фильтрационные колодцы с гравием. Попадая в них, вода проходит через природный фильтр (гравий), после чего впитывается в грунт.

ФОТО: YouTube.com Приятно после парилки окунуться в прохладную чистую воду бассейна

Заключение

Что может быть лучше расслабляющей прохлады бассейна после тяжёлого трудового дня? Главное, чтобы вода была чистой. Именно для этого и был подготовлен сегодняшний обзор. А если на фильтр будет потрачено не более 100-200 руб., то это будет дополнительным бонусом.

Надеемся, что уважаемому читателю пригодится сегодняшняя инструкция по изготовлению фильтра для бассейна своими руками. Любые вопросы вы можете задать в комментариях ниже. Редакция Homius обязательно ответит на каждый из них. Там же вы можете выразить своё мнение о статье, оставить отзыв о ней или указать на недоработки и несовершенство описанной системы. И ещё одно. Пожалуйста, не забывайте ставить оценку прочитанному. Ваше мнение очень важно для нас.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные истории от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Своими руками

Самодельный фильтр для бассейна — это конструкция, предназначенная для обеззараживания и механического очищения воды.

Если есть желание, можно изготовить фильтр для бассейна своими руками из подручных средств. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и материалов, а также знание устройства и принципа работы подобного оборудования.

Можно ли изготовить фильтр для бассейна самостоятельно?

Сделать фильтр можно из алюминиевой фляги, пластиковых бутылок, полипропиленовой бочки или пластиковой трубы. В качестве фильтрующего элемента в самодельных устройствах применяется:

• синтепон,
• поролон,
• фильтрующие картриджи,
• чистый речной или покупной кварцевый песок.

Преимущества и недостатки самодельных водяных устройств

Преимущества:

1. Самодельная конструкция качественно удаляет железо, ил, ржавчину, песок.
2. Нейтрализует неприятный запах.
3. Экономичен.
4. Можно сделать из подручных материалов.

Недостатки:

1. На изготовление тратится много времени и сил, необходимо знать устройство подобного оборудования и иметь хотя бы минимальный опыт работы с ним.
2. С точки зрения финансов самодельный песочный фильтр обходится не намного дешевле продающегося в магазине аналога.
3. С помощью сделанного своими руками фильтра нельзя удалить из воды микробы и бактерии, так как очищение механическое.

Как сделать самому?

Самым популярным наполнителем для самодельных фильтров служит песок, так как он задерживает мелкие частицы грязи, что позволяет содержать бассейн в чистоте. Недостатком является то, что он сбивается в комки. Это ухудшает качество очистки.

Из погружного насоса

Это простейшее фильтрующее устройство, с помощью которого можно удалить грязь с поверхности и дна бассейна, а также очистить воду.

Инструменты и материалы:

• пластиковая бутыль объемом 5 л;
• синтепон;
• 2 шланга под диаметр насоса;
• переходник от полипропиленовых труб;
• погружной насос.

Изготовление:

1. Срезать дно бутыли.
2. К горлышку бутылки через проходник от труб из полипропилена прикрепить шланг. Внутрь бутыли поместить синтепон.
3. Второй конец этого шланга присоединить к погружному насосу.
4. Шланг, идущий от насоса поместить в бассейн.

Схема устройства конструкции из погружного насоса:

Из бочки

Поступающая из бассейна сверху вниз вода просеивается через песок, на котором оседают загрязнения (органические, минеральные частицы) и становится чистой.

Инструменты и материалы:

• полипропиленовая бочка (бак) объемом минимум 60 л с широким верхним входом;
• песок;
• 2 патрубка (подающий и отводящий);
• герметик;
• хомуты;
• 2 шланга;
• пластиковая труба;
• мелкая сетка;
• конусная часть пластиковой бутылки или готовый картридж для фильтрации питьевой воды;
• капроновые колготки;
• насос 150—300 Вт.

Изготовление:

1. Для обеспечения поступления грязной воды в фильтр и откачки чистой в стенки или крышку бочки необходимо поместить патрубки (штуцеры). Места врезки тщательно обрабатываются герметиком.
2. К штуцеру, который подает воду, крепится фильтр, задерживающий крупный мусор. В качестве такого фильтрующего устройства подойдет конус пластиковой бутылки с надетыми на нее капроновыми колготками или готовый картридж. Благодаря такому фильтру струя воды разбрызгивается и не делает в песке ямку.
3. В качестве водозаборника используется пластиковая труба (или другая емкость) с пропаянными в ней дырочками, обтянутая сеткой. Размер ячеек такой сетки должен быть мельче песчинок. Для изготовления водозаборника подойдет картридж цилиндрической формы (можно купить готовый, применяющийся для очищения питьевой воды).

Сетку для обтяжки водозаборного патрубка может заменить нетканый материал, намотанный в несколько слоев. Он не пропустит мелкие песчинки и не забьется, так как состоит из спрессованных волокон, а не из ячеек.
Подготовка фильтрующего элемента. В качестве фильтра лучше применять кварцевый песок, который продается в готовом виде в мешках весом 25 кг. Для бассейна, вмещающего 15—40 м3 воды, понадобится 50 кг (2 мешка). Песок очищен, обеззаражен, готов к использованию, размер гранул — от 0,4 до 0,8 мм.

Через 2—3 года эксплуатации кварцевый песок нужно заменять новым. Нельзя использовать в качестве фильтра песчинки меньше 0,4 мм, потому что они забьют сетку заборника, и конструкция не будет работать. Крупный песок (размером больше 0,8 мм) тоже нежелателен, так как качество очистки будет плохим.
Над поверхностью песка в емкости (пластиковая бочка) должна быть герметичная камера, куда будет поступать содержимое бассейна. Прошедшая через фильтр очищенная вода поступает в придонную камеру, откуда через патрубок отводится назад в бассейн. Рядом с бочкой, наполненной кварцевыми песчинками, размещается насос, который обеспечивает поступление и вывод воды.

Пластиковый полимер (полипропилен) не всегда выдерживает высокое давление — у бочки может лопнуть корпус или вырвать крышку.

Избежать этого поможет устройство на крышке маленького патрубка с краном (при завоздушивании или подсосе воздуха краник открывается, пока из него не польется вода), а также коллектора с манометром и предохранительным клапаном (если давление вырастет, то предохранительный клапан сольет избыток воды).

Мощность фильтра должна соответствовать объему бассейна. Нет нужды в использовании для фильтрации мощного насоса — хватит мощности 150—300 Вт. Для бассейна объемом 20 м3 минимальная производительность насоса должна быть 4 м3/час. Производительность насоса и фильтра должна быть одинаковой. Слишком мощный насос прокачает воду через фильтр слишком быстро, и очистка будет плохой.

Схема устройства конструкции из пластиковой бочки:

Следующий этап — подключение фильтра к бассейну с водой. Конструкцию можно подключить одним из трех способов:

1. Грязная вода поступает в фильтр естественным путем, а уже чистую воду закачивает обратно в бассейн насос, который ставится после фильтра. Верхняя поверхность бочки должна находиться ниже воды в бассейне, а скорость входа и выхода из фильтра — быть одинаковой (регулировка осуществляется кранами в местах примыкания шлангов к стенкам бассейна).
2. Бочка с песком герметично закрывается. Поставленный после фильтра насос создает вакуум в верхней части бочки, благодаря чему грязная вода засасывается внутрь.
3. Можно установить насос перед бочкой. Тогда вода из бассейна будет проталкиваться в песок под давлением. Важно, чтобы бочка была герметично закрыта. Именно так работают фильтры промышленного производства.

В фильтрах промышленного производства есть вентиль переключения режимов. В сделанной своими руками конструкции должно быть 2 режима — промывание песчинок и фильтрация воды. Для этого необходимо изготовить разводку трубопровода с фитингами и запорной арматурой.

При фильтрации воды краны, обозначенные красным, закрыты, синим — открыты. В режиме промывания — наоборот. Как сделать насос для бассейна из пластиковой бочки, можно узнать тут.

Из фляги

Песчаный фильтр для чистки воды из алюминиевой фляги подойдет для очистки воды в надувном или каркасном бассейне.

Инструменты и материалы:

• муфта с резьбой на 1 дюйм;
• фильтр;
• заглушка с резьбой 1 дюйм;
• фитинг (поворотник);
• муфта;
• алюминиевая фляга.

Изготовление:

1. Вкрутить заглушку в фильтр с одной стороны, с другой — прикрутить муфту.
2. Просверлить отверстие в стенке фляги, поместить в него трубу.
3. Конструкцию из фильтра с заглушкой и муфтой поместить внутрь фляги на дно. Муфта должна располагаться вверху.
4. Соединить торчащую из стенки фляги трубу с муфтой при помощи фитинга.
5. Насыпать во флягу песок (речной или покупной кварцевый).
6. Просверлить на крышке фляги отверстие и вставить в него трубу, которую необходимо прикрутить двумя болтами с резинкой. Снаружи на трубу надеть резиновый шланг, закрепить его муфтой.
7. На трубу внутри фляги приделать рассеиватель, чтобы вода не текла струей и не «копала» песок.
8. Закрыть крышку фляги и надежно ее закрепить, чтобы под давлением не просачивалась вода.
9. К трубе на фляге сбоку прикрутить шланг.

Схема конструкции из алюминиевой фляги:

Вода из бассейна поступает через трубу в крышке, попадает на песок, очищается и выходит через трубу в стенке фляги. Насос устанавливается перед флягой — из бассейна вода для очистки подается под давлением.

Циркуляционный

Подойдет для бассейна любого объема, так как является самым мощным по сравнению с остальными. Циркуляционный насос способен за 24 часа перекачать 4—6 раз всю воду, обеспечивает ее движение в определенном месте бассейна, может создавать фонтан, пузырьки, обогащать воду азотом.

Инструменты и материалы:

• 2 шланга;
• муфты;
• фильтр;
• циркуляционный насос.

Изготовление:

1. Присоединить к насосу 2 шланга — входной и отводящий.
2. Через отводящий шланг вода будет поступать в фильтр для очистки, а из него — в бассейн.
3. Входной шланг обеспечивает загрязненный поток из бассейна к насосу.

Фото конструкции из циркуляционного насоса:

Из поролона и труб

Фильтр из поролона подойдет для очистки воды в надувном или каркасном бассейне.

Инструменты и материалы:

• старый картриджный фильтр;
• канализационная труба диаметром 110, длиной 19 см;
• поролон толщиной 1,5—2 см размером 19х29 см.

Изготовление:

1. Срезать с картриджного фильтра бумажные ребра. Останется пластиковая сердцевина и 2 кольца из силикона (позже будут использоваться в качестве уплотнителя).
2. Из канализационной трубы сделать гильзу для будущего фильтра. Для этого в трубе просверлить отверстия сверлом № 16.
3. Вырезать кусок поролона шириной 19 см, длиной 29 и обмотать им пластмассовую сердцевину картриджа (вместо срезанных бумажных ребер).
4. Вставить обмотанную поролоном сердцевину внутрь пластиковой трубы с отверстиями.
5. В насос вставить уплотнительные кольца от картриджа. Одно положить на дно насоса, затем вставить трубу с обмотанной поролоном сердцевиной и закрыть вторым уплотнительным кольцом.
6. Закрыть насос, закрутив крышку.

Плавающий

Простой плавающий фильтр для уличного бассейна можно изготовить из картриджа для очистки воды.

Инструменты и материалы:

• труба из полипропилена длиной 2 м (под диаметр картриджа);
• фитинг для пластиковой трубы диаметром (под диаметр картриджа);
• резьбовая шпилька М10;
• фильтрующий картридж (можно использовать несколько, если позволяет длина резьбовой шпильки — это сделает фильтрующую установку мощнее);
• аквариумная помпа мощностью примерно 20 Вт, производительностью 2 тыс. л в час;
• 2 куска пенопласта.

Изготовление:

1. В полипропиленовой трубе просверлить дырку под заглушку.
2. Присоединить к трубе с одной стороны шпильку, фитинг и заглушку, закрепить при помощи гайки.
3. С другой стороны к трубе приделать насос (его мощность зависит от того, сколько воды вмещает бассейн и может составлять 150—250 Вт).
4. К обоим концам трубы прикрепить по куску пенопласта, чтобы конструкция плавала на поверхности воды.

Из синтепона

Синтепон (синтетическая вата) состоит из переплетенных тонких волосков, которые беспрепятственно пропускают воду, одновременно собирая на себе частички мусора. Не гниет, не сбивается в комки, его легко постирать. Синтепон — материал недорогой, его можно просто выбросить после использования.

Инструменты и материалы:

• старый картридж;
• синтепон листовой размером 100х20 см (плотность должна быть 200 г/м2);
• проволока;
• резинки — 10 шт.;
• нож;
• шило;
• плоскогубцы.

Изготовление:

1. Срезать ножом бумажные ребра с картриджного фильтра.
2. Проволокой прикрепить силиконовые кольца к пластиковой втулке. Для этого шилом проделать в кольцах дырки. Проволока подтягивается плоскогубцами.
3. Обмотать втулку картриджа синтепоном и закрепить его резинками.

Фильтр из синтепона отлично очищает воду в бассейне на протяжении месяца. По прошествии 4—12 часов работы синтепон необходимо промывать в емкости с чистой водой при температуре не выше 30 градусов Цельсия (сильно выкручивать нельзя) или заменять новым.

Как изготовить фильтр для бассейна из синтепона, расскажет эта статья.

Из пластиковых бутылок

Несложная конструкция, позволяющая очистить воду в каркасном или надувном бассейне небольшого объема. Грязная вода поступает в насос, а затем в бутылку, наполненную древесным углем, где очищается и выливается обратно в бассейн.

Инструменты и материалы:

• пластиковая бутылка;
• шланг;
• насос;
• измельченный и обработанный древесный уголь.

Изготовление:

1. В дне бутылки проделать отверстия — через них отфильтрованная вода будет вытекать в бассейн.
2. Древесный уголь для мангала положить в мешок и измельчить, после чего прокипятить в воде в течение часа. Слить воду, разложить угольки на противне и сушить в духовке 1—1,5 часа при максимальной температуре. Наполнить бутылку получившимся фильтрующим составом.
3. В крышке сделать отверстие и присоединить шланг для обеспечения поступления грязной воды в фильтр. Второй конец шланга соединить с насосом.

Как изготовить фильтр для бассейна из пластиковых бутылок, можно узнать здесь.

Правила эксплуатации

Сделанное своими руками фильтрующее устройство необходимо правильно подключить и обслуживать.

Как подключить?

Хомутами к выходным патрубкам фильтра подсоединяют отводящий и подающий шланги. Часто на стенках бассейна есть специальные форсунки, к которым осуществляется подключение. Если форсунок нет, то можно просто перекинуть шланги через бортик бассейна.

Как обслуживать?

В непрерывной фильтрации нуждается ржавая или позеленевшая от долгого стояния вода. Очищать чистую воду можно дважды в сутки, включив фильтр на 5—6 часов или 1 раз на 10—12 часов. Этого времени достаточно для двукратной замены воды в бассейне объемом 20 м3.

Фильтрующий элемент (песок) необходимо промывать по мере загрязнения. Для этого нужно пустить поток в обратном направлении:

• чистая вода из бассейна поступает сначала в придонную камеру;
• просачивается через наполнитель;
• скапливается вверху (становится грязной);
• откуда сливается в канализацию.

Песок промывается до прозрачности воды, сливаемой в канализацию.

Фильтр из синтепона или поролона можно постирать в теплой воде (до 30 градусов Цельсия) или заменить новым.

Замена песчаного наполнителя:

1. Кран на подаче воды в фильтр закрывается.
2. Остатки воды прокачиваются, после чего насос отключается от сети.
3. Песок удаляется (это нужно делать в перчатках, так как в наполнителе много патогенных микроорганизмов).
4. Резервуар фильтра промывается водой.
5. Засыпается новый песок и открывается кран подачи воды.
6. Сделать обратную промывку (если шланги просто перекинуты через бортик бассейна, то при включении фильтра немного жидкости сливается в грунт).
7. Включить фильтрацию.

Заключение

Фильтр для бассейна можно сделать своими руками. Для этого потребуются:

• насос любого типа,
• пластиковые трубы,
• шланги,
• хомуты,
• фитинги.

Оптимальный вариант фильтрующего элемента для самодельной системы — кварцевый песок. Именно он качественно очистит бассейн объемом примерно 40 м3.

Для очищения воды в небольших каркасных и надувных водоемах до 20 м3 подойдет прошедший предварительную обработку и измельченный древесный уголь, синтепон, поролон.