Фундамент для двухэтажного дома: выбор материалов и этапы возведения

Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

    Столбчатый тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробурённые лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).

Устройство столбчатого фундамента
Свайный фундамент отличается от столбчатого длиной элементов и принципом работы. У столбчатого масса дома приходится на подошву, а у свайного на боковую поверхность. Свайный хорош тем, что позволяет исключить деформацию различных частей постройки за счёт равномерного распределения нагрузки всего строения, а это предотвращает его деформацию. Такой фундамент может быть двух типов: висячим или подпорным. Виды свайного фундамента

При первом типе сваи вбиваются непосредственно в грунт, где сосредотачивается нагрузка: углы, пересечения стен. Длина таких свай может быть несколько метров. Это обуславливается тем, что основная нагрузка передаётся боковой частью опоры.
2. Подпорный тип фундамента устанавливаться на малую глубину, но с меньшими интервалами, чем висячий.
Стоит ли делать свайный фундамент под двухэтажный дом определяется несколькими параметрами. Основной параметр, это тип грунта, второй – материал дома.
Ленточный фундамент – самый удобный тип для постройки малогабаритных домов. Для его монтажа используется блочный тип закладки или цельная бетонная лента. Такая конструкция проста и не подвержена разрушению. Базовые блоки могут быть заполненные или облегчённые (пустотелые), в зависимости от требований всей конструкции. Преимущество его в том, что дома из газобетона построенные на таком основании отличаются долговечностью и устойчивостью к движению почвы. Кроме этого, ленточный фундамент можно устанавливать на минимальной глубине, что делает строительство независимым от геодезических показателей.

Ленточный фундамент и его устройство
Монолитная плита характеризуется сейсмостойкостью. Это цельная платформа с большой площадью, высота которой рассчитывается относительно условий местности будущей постройки. Этот тип основания самый устойчивый к смещениям грунта и самый затратный по расходу бетона.

Устройство монолитного основания

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

  • стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
  • простота монтажа и простота обслуживания;
  • высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
  • разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

  • рыхлость почвы;
  • площадь подошвы;
  • общая масса конструкции.

Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

  • Вид грунта (песчаный, глина, супесь).

Плотность грунта
Точка промерзания почвы. Её необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой и наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.

Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

  • Высота водоносных слоёв. В ситуации близкого расположения водоносного слоя его глубина должна быть минимальной, с целью гидроизоляции.
  • Проживание в доме.
  • За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

    Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

    Читайте также:  Стяжка пола с керамзитом: достоинства, способы устройства

    Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

    Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

    У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

    Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

    Монтаж ленточного фундамента

    Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

    Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

    Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

    Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

    • составляется предварительный чертёж;
    • производится разметка и копка траншеи;
    • укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
    • делается армирование;
    • устройство опалубки;

    Элементы опалубки ленточного фундамента с размерами

  • заливка бетона;
  • сушка.
  • Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

    Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

    Ошибки при строительстве фундаментов

    Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

    Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

    • Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
    • Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
    • Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.

    Ошибки в строительстве фундамента сказываются на доме

  • Использование для опалубки щитов из неподогнанных досок приводит к тому, что сквозь щели вытекает жидкость из бетона. Впоследствии это приводит к расслоению бетона, уменьшению его прочности и дальнейшему разрушению дома.
  • Замена заводской заливки замесом вручную растягивает время и само полотно становится неоднородным. Крепкий фундамент требует одномоментной заливки, что обеспечивает его гомогенность и повышает крепость. Возникновение воздушных пустот, которые приводит к разрушению фундамента происходит за счёт плохой трамбовки бетонной смеси.
  • Арматура и сваи являются несущим каркасом для фундамента, поэтому её толщина, марка и металл должны выбираться в соответствии с требованиями архитектурного проекта, без экономии.
  • Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

    Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

    Какой фундамент под двухэтажный дом лучше: какой глубины и высоты использовать

    Фундамент в строительстве дома — это основа для крепкого дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От качества исполнения, материалов, зависит долговечность всего сооружения. В статье рассмотрим разные виды фундаментов, дадим рекомендации расчетов по установке, глубине и ширине. Приведем мнения экспертов, благодаря которым можно определиться, какой тип фундамента подходит именно Вам.

    Варианты строительства фундамента

    Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

    • Столбчатый тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробуренные лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).

    Устройство столбчатого фундамента

    • Свайный фундамент отличается от столбчатого длиной элементов и принципом работы. У столбчатого масса дома приходится на подошву, а у свайного на боковую поверхность. Свайный хорош тем, что позволяет исключить деформацию различных частей постройки за счёт равномерного распределения нагрузки всего строения, а это предотвращает его деформацию. Такой фундамент может быть двух типов: висячим или подпорным.
      Виды свайного фундамента
    • При первом типе сваи вбиваются непосредственно в грунт, где сосредотачивается нагрузка: углы, пересечения стен. Длина таких свай может быть несколько метров. Это обуславливается тем, что основная нагрузка передаётся боковой частью опоры.
    • Подпорный тип фундамента устанавливаться на малую глубину, но с меньшими интервалами, чем висячий. Стоит ли делать свайный фундамент под двухэтажный дом определяется несколькими параметрами. Основной параметр, это тип грунта, второй — материал дома.
    • Ленточный фундамент — самый удобный тип для постройки малогабаритных домов. Для его монтажа используется блочный тип закладки или цельная бетонная лента. Такая конструкция проста и не подвержена разрушению. Базовые блоки могут быть заполненные или облегченные (пустотелые), в зависимости от требований всей конструкции. Преимущество его в том, что дома из газобетона построенные на таком основании отличаются долговечностью и устойчивостью к движению почвы. Кроме этого, ленточный фундамент можно устанавливать на минимальной глубине, что делает строительство независимым от геодезических показателей.

    Ленточный фундамент и его устройство

    • Монолитная плита характеризуется сейсмостойкостью. Это цельная платформа с большой площадью, высота которой рассчитывается относительно условий местности будущей постройки. Этот тип основания самый устойчивый к смещениям грунта и самый затратный по расходу бетона.

    Устройство монолитного основания

    Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, легкости монтажа и сохранения бюджета.

    Какой лучше

    Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

    Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

    В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

    • стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
    • простота монтажа и простота обслуживания;
    • высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
    • разнообразие планировок.

    Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

    Расчет фундамента

    Расчеты производятся по определенным формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

    Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

    Простое вычисление

    Без учета дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

    Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

    • рыхлость почвы;
    • площадь подошвы;
    • общая масса конструкции.

    Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

    Точное вычисление

    Для более точного расчета его глубины необходимо знать:

    • Вид грунта (песчаный, глина, супесь).
      Плотность грунта
    • Точка промерзания почвы. Ее необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой, наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.
      Глубина промерзания грунта в некоторых регионах
    • Высота водоносных слоев. В ситуации близкого расположения водоносного слоя его глубина должна быть минимальной, с целью гидроизоляции.
    • Проживание в доме.

    За основу берется глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

    Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берем глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем еще 35 см и получаем 1,69 м.

    Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

    Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

    У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

    Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

    Монтаж ленточного фундамента

    Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант — это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

    Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

    Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35-40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

    Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

    • составляется предварительный чертеж;
    • производится разметка и копка траншеи;
    • укладка подушки, ее увлажнение, и трамбовка;
    • делается армирование;
    • устройство опалубки;
      Элементы опалубки ленточного фундамента с размерами
    • заливка бетона;
    • сушка.

    Армирование — это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12-16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

    Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

    Ошибки при строительстве фундаментов

    Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

    Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

    • Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнет осыпаться весь фундамент. Дешевая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечет за собой разрушение стен и всего строения.
    • Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
    • Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создает неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.
      Ошибки в строительстве фундамента сказываются на доме
    • Использование для опалубки щитов из неподогнанных досок приводит к тому, что сквозь щели вытекает жидкость из бетона. Впоследствии это приводит к расслоению бетона, уменьшению его прочности и дальнейшему разрушению дома.
    • Замена заводской заливки замесом вручную растягивает время и само полотно становится неоднородным. Крепкий фундамент требует одномоментной заливки, что обеспечивает его гомогенность и повышает крепость. Возникновение воздушных пустот, которые приводит к разрушению фундамента происходит за счет плохой трамбовки бетонной смеси.
    • Арматура и сваи являются несущим каркасом для фундамента, поэтому ее толщина, марка и металл должны выбираться в соответствии с требованиями архитектурного проекта, без экономии.

    Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

    Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

    Рекомендации по фундаменту для двухэтажного дома к действию

    • Подготовительные работы
    • Почва, воздействие мороза и близость воды к поверхности
    • Основа по периметру
    • Точечные опоры
    • Новые технологии

    Любое строение, даже беседка на улице возводится на подготовленном основании. Что же говорить тогда про фундамент для двухэтажного дома? Правильно заложенный базис под будущее здание обеспечит его долговечность. Увеличится не только время эксплуатации, а также качество и срок службы выполненных внутренних работ.

    Подготовительные работы

    Закладка фундамента – серьезный этап в возведении дома, хотя и не требует специфических строительных знаний и навыков.

    Однако от того насколько технично и качественно он исполнен будет зависеть перспектива всего здания в целом. То есть речь идет о том, чтобы были правильно соблюдены и подобраны: конструкция, расходные материалы и размеры фундамента.

    До того как приступить к изготовлению базисного основания под двухэтажный дом следует провести серьезные работы на подготовительной стадии. Фундамент, что называется, основа всего и отношения требует серьезного.

    Сначала площадку, на которой планируется возводить, необходимо исследовать геодезическими службами на качество земли, то есть определить структуру почвы, уровень подземных вод, а также глубь промерзания, что очень важно для определения размеров траншеи под основание.

    Именно такое комплексное исследование поможет определить какой фундамент для двухэтажного дома нужно будет заложить.

    Почва, воздействие мороза и близость воды к поверхности

    Следует более подробно остановиться на характеристиках почвы и глубине прохождения подземных вод, а также влиянии на основу процесса промерзания и оттаивания почвы.

    Для того чтобы определиться с расчетами, какова должна быть толщина фундамента, глубина рва под него, вид основания под дом, следует тщательно подойти к тому какие почвы залегают на будущей строительной площадке.

    Существуют три группы, на которые подразделяются почвы:

    1. Грунт, состоящий из суглинка и мелкопесчаных почв – пучинистый.
    2. Твердые и скальные грунты – непучинистые.
    3. Крупнообломочный грунт, крупный гравелистый песок – слабопучинистый.

    Данную градацию следует учитывать, поскольку фактор изменения объема грунта под воздействием разных климатических проявлений (мороз, жара, влага) оказывает воздействие на фундамент. При игнорировании этого параметра дом может «поплыть» или «пойти трещинами».

    Следующим фактором, серьезено, влияющим на прочность фундамента является промерзание грунта. Опять же таки, очень важен вид почвы на стройплощадке, поскольку от его пористости и рыхлости зависит, насколько он подвержен влиянию низких температур или высоких в сочетании с близкими к поверхности подземными водами.

    Например, если речь идет о непучинистом грунте (скальные и полускальные составы почвы) то никакого влияния мороза на фундамент не будет. И наоборот, когда почвы мелкопесчаные с суглинком следует углублять траншею под основание с учетом этих особенностей.

    Ну и наконец, воздействие влаги. От того насколько глубоко или близко к поверхности земли проходят подземные воды зависит иногда возможно ли вообще строительство. Тем более, когда речь идет о двухэтажном строении.

    Близкое расположение вод к поверхности в сочетании с пучинистыми почвами ставит под большой вопрос возведение дома. Лучшим будет все-таки поиск нового участка, ибо даже при очень качественном фундаменте с нестандартными решениями (как выхода из сложившейся ситуации) дом будет «плыть» со всеми последствиями – трещины на стенах, деформация, постоянная необходимость укреплять фундамент и пр.

    Основа по периметру

    Ленточный фундамент – основа, которая закладывается по всему периметру будущих стен. На такой фундамент можно возводить стены из кирпича, бетона, самана. Данный базис идеален для многоэтажных строений, поскольку рассчитан под тяжелые стены. Высота фундамента для двухэтажного дома рассчитывается исходя из:

    • уровня промерзания грунта,
    • как глубоко проходят грунтовые воды,
    • состава почвы.

    Как правило – это от 0,8 до 1,6 метра в зависимости от несущего грунта в пределах промерзания.

    Ленточный фундамент для двухэтажного дома имеет несколько разновидностей:

      Бутовый – который выполняется из бутовой кладки. Если глубина не более 55 -60 см, то ленточный фундамент выкладывается на всю глубину рва. Если больше, то подсыпается слоями по 10-15 см песок, увлажняется водой и утрамбовывается. Высота такой «подушки» не более половины от всей высоты основания.

    Залитая бетонная смесь для основания

    Если глубина более одного метра, а ширина больше ширины подошвы основания применяется технология опалубки из деревянных щитов или досок. Снимается опалубка через две – три недели после окончания работ.

      Песчаный – используется при возведении одноэтажных домов, небольших размеров по своей площади. Ширина фундамента в этом случае высчитывается просто. К планируемой толщине стены прибавляется 10-15 см. Выкапывается ров на глубину до плотного слоя грунта, после чего слоями по 10-15 см засыпается крупнозернистый песок, каждый слой увлажняется и утрамбовывается. Не доходя до верхнего края траншеи 25-30 см, на песок выкладывается щебень, также слоями 10-15 см и заливается бетонным раствором или цементно-глиняной смесью, утрамбовывается, сравнивается с поверхностью земли. Затем кирпичом выводится кладка в 2-3 ряда над поверхностью земли. Делается гидроизоляция и выводится цоколь.

    Фундамент для дома с цоколем

    Плитный фундамент – разновидность ленточного, то есть мелкозаглубленный ленточный с жестким пространственным армированием не по периметру, а по всей несущей плоскости. Возведение такого базиса довольно затратно и оправдывается только при малоэтажных строениях либо возведении зданий нестандартных форм на так называемых «плавающих» грунтах.

    Еще одним нюансом является тот факт, что ленточные фундаменты используются, когда в доме обустраивается внутренний погреб.

    Этот вид основания является прочным, надежным, но материалоемким, что, конечно же, затратно. Но когда речь идет о двухэтажном строении на основании лучше не экономить. Поскольку может выйти как в поговорке «Скупой платит дважды».

    Точечные опоры

    Столбчатый фундамент. Самый распространенный способ выполнения основания своими руками. Плюс очень экономный в плане затрат вариант, но подходит для строений одноэтажных и небольших по размерам с относительно легкими стенами. Очень хорош при возведении на пучинистых почвах, где достаточно глубоко промерзает грунт. Столбы возводятся из кирпича, камня, бетона, железобетона, дерева, бутобетона. Расстояние между опорами 1,5-2 метра. Но обязательно столбы выкладываются:

    Точки опоры фундамента

    • под углами строения,
    • под пересечением стен,
    • под стойками каркаса,
    • под тяжелыми или несущими стенами

    То есть там, где сосредотачивается большая нагрузка.

    Новые технологии

    Винтовые сваи. Их можно отнести к разновидности столбчатого фундамента. Однако это уже современные технологии. И вкручивание такой сваи уже само по себе уплотняет грунт вокруг опоры. Данный вид фундамента все чаще устанавливается самостоятельно в тех случаях, когда обустраивается малоэтажное строение или пристраивается летняя площадка (вариант веранды). Тем не менее, имеет хорошую несущую способность до 10 тонн, причем при разнородном грунте.

    Винтовые сваи сейсмоустойчивы и не требуют гидроизоляции.

    Очень удобно данное базисное решение тем, что изготавливаются сваи за короткий промежуток времени, сразу готовы к установке, возможность углубления в любую погоду, время года и не требуют выдерживания времени для закрепления прочности. После вкручивания опор в грунт можно сразу начинать монтировать нижнее основание будущего строения.

    Могут использоваться повторно.

    Свайный фундамент хорош тем, что позволяет «добраться» до устойчивых слоев почвы без излишнего расхода материалов и сил. Причем сделать это можно без применения спецтехники, то есть ручное завинчивание. Этот тип не подвержен силам морозного пучения, то есть когда замерзает почва, опора «не выдавливается».

    Также к положительным сторонам можно причислить тот факт, что ландшафт строительной площадки будет оставаться в аккуратном и чистом виде, и это избавит от дополнительной траты времени, сил, нервов по уборке строительного мусора.

    Существует несколько способов и видов выполнения работ по изготовлению фундамента. Все они имеют свои особенности и рассчитаны на разные строения – имеется в виду материал для возведения стен, кровли и пр.

    Но, пожалуй, универсальным для многоэтажных сооружений является ленточный фундамент для двухэтажного дома, который можно применять и при возведении более «легких» зданий.

    Фундамент для двухэтажного дома: выбор материалов и этапы возведения

    Фундамент любого здания — основная опора, которая будет воспринимать всю нагрузку, грамотно распределять, не допуская проседания постройки. В зависимости от сложности строения, количества этажей, общей массы здания к основанию будут предъявляться разные требования.

    По каким критериям выбирают тип фундамента

    Нужно учитывать характеристики будущего дома, особенности местного климата, глубину пролегания грунтовых вод, количество выпадающих осадков, степень пучинистости почвы.

    Исходя из данных, выбирают строительный материал для основания, здания. Подход поможет избежать повышенного давления на грунт, предотвратит разрушение сооружения из-за перепадов температуры, промерзания.

    Конечный выбор зависит от возможностей домовладельцев, расходное сырье нужно брать с запасом. Основа по себестоимости может достигать трети от всех расходов на строительство дома.

    Нужно найти «золотую середину», слишком мощное строение не всегда требуется, станет просто перерасходом денег. Но недостаточно прочная база прослужит недолго, значит, вскоре разрушится здание, либо начнет сильно промерзать, трескаться.

    Под маловесные постройки может хватить точечного укрепления с ростверком, но под тяжелые конструкции применяют только монолитную опору.

    Если планируется сделать подвальное помещение, полная заливка, укладка плиты не подходят. Лучше сделать ленточную конструкцию.

    Ленточная заливка

    Популярный, почти классический тип опорной конструкции — ленточное бетонирование, которое бывает мелкозаглубленным, либо глубоко пролегающим.

    Степень заглубления постройки зависит от местной почвы, величины планируемой нагрузки. Если дом будет небольшой, из относительно легкого сырья, не потребуется копать глубокую траншею.

    Лента — выкопанная траншея по периметру будущего дома, стен, перегородок. Основная часть заливки будет находиться под землей, достигая линии промерзания почвы, вторая часть — надземный ростверк, на ней возводят двухэтажное сооружение.

    Ленточный фундамент на неровной местности

    Средняя глубина копки под бетонирование, с учетом насыпной прослойки — 50-80 см, в зависимости от подвида основания. Для одного этажа средний показатель — 80 см, значит, под два яруса нужно углубляться на 1,6 м.

    Плюс ленты перед монолитом, плитным основанием — возможность нивелирования перепадов высоты. Большие перепады высоты при масштабной заливке не смогут полностью просохнуть за месяц.

    Как грамотно сделать ленточную опору под двухэтажную постройку подробно рассказано в следующем видео:

    Плита или монолит

    Монолитная основа может быть заливной, либо цельной.

    В первом случае, на месте будущего воздвижения удаляют слой земли, чтобы в каждую сторону оставался заступ за стены заливки не менее 10 см.

    Насыпают плотную подушку, укладывают арматурную вязку, постепенно заливают, постоянно выполняя усадку строительным вибратором.

    Есть два метода формирования монолита – с заглублением, без. Во втором случае ничего не выкапывают, сразу строят на поверхности почвы. Метод используется при сильной пучинистости грунта, его постоянном движении, формируется плавающий фундамент, который будет прочно сохранять форму, несмотря на смещения.

    Незаглубленный вариант подходит для среднетяжелых домов, например, из кирпича, керамзитобетона. Если планируется двухэтажное сооружение из дерева, пенобетона, беспокоиться не о чем – они еще легче.

    Заглубленный фундамент подходит, когда планируется формирование цокольного этажа здания. Тогда для первого этажа поверхность бетона станет полом.

    По количеству материалов монолит — дорогая, но надежная опора двухэтажного строения.

    Плиты

    Плитная база — дорогая, готовая железобетонная конструкция много весит, доставляет сложности с транспортировкой. Основание будет равномерно подниматься, опускаться, воспринимать любые нагрузки.

    Независимо от того, сколько раз плита изменит свое положение, не появятся прогибы, вспучивания.

    Столбчатое основание

    Когда грунт достаточно плотный, устойчивый, вариант основания — столб.

    Столбчатая опора существует в двух подвидах – заливная, забивная.

    Второй вариант предусматривает приобретение готовых столбов, наем спецтехники, которая их будет забивать по точкам расположения с соблюдением четкой вертикали.

    Столбчатая конструкция двухэтажной постройки

    Под заливку столба выкапывают точечные углубления, насыпают щебень, песок, вместо опалубки используют свернутый лист рубероида, не убирают его.

    На уровне почвы сооружается ростверк, на котором будет строиться домик.

    Для тяжеловесных построек даже с одним этажом, такой вид опоры не всегда подходит.

    Преимущество — значительное сокращение времени на закладку основы, можно частично сэкономить на материалах.

    Свайная основа

    На более сложных почвах использование столбов неуместно – грунт их выдавит, причем, неравномерно. Помогут сваи, общий принцип сооружения остается тем же.

    Есть два вида – забивные, вкручивающиеся — не требуют приложения больших усилий, найма спецоборудования, можно вкрутить вручную, вдвоем с напарником.

    Для формирования прочной основы под двухэтажный дом, лучше использовать сваи буронабивного типа с заливкой монолитного ростверка.

    Последний также подлежит собственноручному изготовлению.

    Строительство основания

    Правильно оценить конструкцию помогут несколько критериев.

    Основной параметр — достаточная устойчивость, прочность, без которых не достичь требуемого уровня восприятия возлагаемого давления от постройки. Нагрузка от двухэтажного сооружения должна соответствовать степени сопротивления грунта, чтобы давление было не слишком большим.

    Требуется стойкость к касательным силам морозного пучения почвы. Недостаточно заглубленный фундамент будет испорчен: столбы такой грунт выдавливает, заодно поднимая конструкцию.

    Долговечность собираемой опоры определяется гидроизоляцией, правильной укладкой, морозостойким сырьем.

    Необходимо понимать, какие ошибки в строительстве встречаются чаще, чтобы избежать неприятных последствий.

    Насыпная подушка

    Чтобы минимизировать степень усадки базы, перед закладкой насыпают подушку из песка, щебня.

    Порядок засыпки любой, но, обычно, сначала засыпают щебень, трамбуют, поверх него послойно насыпают песок. Каждый насыпной слой трамбуют, поливают водой для повышения плотности.

    Вариант – заливают бетонную прослойку, но к методу обращаются редко, только под очень тяжелые сооружения. Предварительно, перед бетонированием насыпается щебенка.

    Общая толщина слоя каждого материала составляет 10-20 см.

    Сыпучие прослойки применяют для всех видов фундамента, за исключением винтовых свай – иначе лопасти не смогут прорезать почву достаточно глубоко, прочно зафиксироваться.

    В зависимости от глубины залегания грунтовых вод, высота подушки может составлять 20 – 80 см.

    Главное, положить на подушку гидроизоляцию перед бетонированием, чтобы исключить влияние на залитый бетон от прямого контакта с почвенной влагой.

    Дренажный слой

    Чтобы защитить фундамент от воды, попадающей снаружи, для оттока жидкости на проблемной почве оборудуется дренаж.

    Дренажные трубы, смотровые колодцы, подоприемник — основные компоненты системы дренажа, отводящей от основания талую, паводковую, дождевую воду.

    Трубы для дренажа прокладывают внутрь траншеи по периметру дома, с отступом в 1 м от стен. Ширина выкопанного пространства для комфортного водоотведения составляет порядка 30 см.

    Укладка системы дренажа

    Дно траншеи устилают геотекстилем, чтобы стенки были укрыты материалом. Следующим шагом, поверх строительной ткани насыпают щебенку мелкой фракции на слой не более 10 см, поверх укладывают трубы, соблюдая уклон от дома по направлению к водосборному колодцу.

    Общая величина уклона должна быть не менее 5 мм на 1 м.

    Дренажные трубы засыпают щебнем еще на 10 см, заворачивают отпущенными на стенки выступающими частями геотекстиля.

    Остается засыпать завернутую систему песком крупной фракции, мелкой щебенкой.

    Гидроизоляция основания

    Защита бетонной опоры от влаги – приоритетная задача при заложении основания. В зависимости от направления обрабатываемой поверхности, гидроизоляционные материалы делят на вертикальные, горизонтальные.

    Вертикальная изоляция крепится на отвесные поверхности, прочно защищая бетон от контакта с жидкостью, влажностью. Для работы используются обмазочные средства на битумной основе.

    Обмазочные вещества делятся на горячие, холодные. Вторые сразу готовы к применению, разбавляются бензином, растворителем для краски. Первые требуют предварительного разогрева до 50-70 градусов.

    Гидроизоляция основания с утеплением

    Можно покрыть стенки базы оклеечным материалом горячего, холодного типа. Холодная мастика просыхает постепенно, плотно фиксируя положение основного полотна. Горячее вещество требует разогрева газовой горелкой перед непосредственным приклеиванием.

    Хорошим спросом пользуется жидкая резина, которую напыляют на бетонную поверхность, образуется плотный защитный слой, не пропускающий, не впитывающий влагу. Натянутая, гибкая защита не деформируется под сильными нагрузками.

    Горизонтальный материал – бентонитовые маты, рубероид. Реже используют плотный строительный полиэтилен. Все виды гидроизоляции укладываются внахлест, заходящие друг на друга поверхности обрабатывают битумной мастикой, покрывают линии стыков.

    Утепление фундамента

    Снизить тепловые потери дома, риск появления конденсата, поражения постройки грибком, плесенью поможет грамотное утепление фундамента.

    Лучше утеплить конструкцию снаружи, сразу после просыхания бетона. Улучшит результат внутреннее утепление. Но при невозможности покрытия, можно провести обшивку теплоизоляцией готового, старого фундамента.

    Материалы для наружных работ: пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан. Не впитывают влагу, не разрушаются от взаимодействия с ней, не пропускают холод внутрь, тепло наружу.

    Для внутренних работ — бентонитовая глина, насыпь керамзита, обшивка стекловолоконной продукцией.

    Двухэтажные постройки имеют повышенные требования к прочности заливаемого фундамента, на стадии составления проекта всех частей воздвижения необходимо провести верные расчеты. Основание защищают от воды, выполняют теплоизоляцию.

    Подробнее о популярных недочетах при сооружении фундамента рассказывается в нижеследующем видео:

    Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома

    Многие владельцы земельных участков мечтают о большом и светлом доме, с лестницей и чердаком. Чтобы воплотить такие фантазии в реальность, необходимо рассчитать и построить фундамент для двухэтажного дома.

    Содержание:

    Виды и особенности

    Несущая система для двухэтажного здания должна быть более жесткой, чем для небольшого строения. К этому обязывает большое давление дома на грунт, оказываемое двумя этажами и большим количеством межкомнатных перегородок.

    Фото — проект ленточного фундамента для двухэтажного дома

    Существует несколько типов опор для частного дома:

    1. Ленточный фундамент;
    2. Столбчатый;
    3. Монолитный.

    Свайный фундамент категорически не подходит из-за своей неустойчивости. Варианты на сваях могут выдержать одноэтажный кирпичный дом, но высокое двухэтажное здание, даже из бруса, будет слишком тяжелым. Винтовые сваи могут пригодиться при установке небольшого двухэтажного здания подсобного назначения, но для домашнего строительства их не рекомендуется использовать – впоследствии будет сложно узаконить стройку.

    Столбчатый устанавливается под обычный ленточный, как на фото. Это помогает дополнительно укрепить конструкцию. В большинстве случаев, такой вариант используется на подвижных почвах или болотистой местности.

    Фото — столбовой фундамент

    Ленточный фундамент для частного двухэтажного дома легко сделать своими руками, именно к такому типу конструкции чаще всего и прибегают современные мастера. Лента позволяет обеспечить правильное распределение нагрузок между стенами и узлами, и сэкономить значительное количество средств на бетонировании. При выборе такой конструкции очень важно произвести расчет нагрузок, которые будут оказываться на несущую систему, чтобы вычислить оптимальные показатели глубины и ширины опоры и подошвы.

    Монолитная плита – это самый дорогой, но и самый надежный вид фундамента для частного здания. Несмотря на свою высокую стоимость, такая заливка часто используется при индивидуальном строительстве, т. к. при правильном расчете размеров фундамента обеспечивает надежную основу для дома. Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым.

    Фото — пример конструкции фундамента

    Видео: какой выбрать фундамент

    Расчет фундамента

    Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома – это основные параметры, которые необходимо знать для того, чтобы вычислить несущую способность системы.

    Чтобы построить фундамент под дом из пеноблоков, газосиликата или силикатного кирпича, необходимо узнать минимальную ширину подошвы опорной системы:

    Количество этажей Наименьшая ширина фундамента, мм Наименьшая площадь подошвы при колоннах с шагом в 2,5-3 метра
    Наружные стены Наружные облицованные стены Внутренние перегородки
    1 250 315 200 0,4
    2 350 380 350 0,75
    3 450 445 500 1

    При этом значение может изменяться при повышении уровня грунтовых вод. Если Вы планируете строить дом в болотистой местности, то нужно рассчитать также уровень высоты стоков. Это важно не только для уровня заглубленности, но и для расчета ширины. Если при подъеме грунтовых вод, глубина предполагаемого основания становится меньшей, чем ширина, то значения изменяются в большую сторону:

    Количество этажей Ширина ленты, мм Ширина под колонный с шагом 2,5 – 3 м
    1 500 630 400 0,8
    2 700 760 700 1,5
    3 900 890 1000 2

    Многие строители рекомендуют делать размеры фундамента двухэтажного дома на 100 мм больше, чем предполагаемая толщина стен. Это поможет увеличить несущую способность, тем самым продлевая срок службы здания.

    Толщина фундаментной ленты зависит от уровня промерзаний грунта, нужно понимать, что этот показатель и глубина опоры – это одно и тоже. Чтобы правильно рассчитать данный показатель, Вам нужно узнать уровень промерзания грунтов в своей местности. По Российской Федерации уровень промерзания варьируется между 1 метром и 1,8. При этом в средней полосе нужно придерживаться показателей 1,5 – они оптимальны. Более точные значения Вы сможете узнать в любом геологическом бюро своего региона.

    Если дом планируется с подвалом, то также обязательно уточните уровень грунтовых вод. В некоторых городах он настолько высок, что не спасает даже дренаж. Но даже эти показатели не являются завершающими. Помимо внутренних параметров, Вам также нужно рассчитать высоту фундамента над землей. Это значение зависит от строительных материалов дома и несущей системы. Например, для опоры из газобетона и пенобетона это значение равняется 300 мм, для обычного раствора из бетона – 200 мм.

    Фото — примерный расчет фундамента для двухэтажного дома

    При этом монолитная плита должна быть меньших размеров. В большинстве случаев для заливного фундамента из цемента достаточно высоты более 150 мм над уровнем земли, а ширина подошвы берется с показателями на 50 мм шире стены двухэтажного дома.

    Армирование

    Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

    Фото — арматура для ленточного фундамента

    Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации. Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата. Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

    Фото — варианты ленточного фундамента

    Как залить основание

    Чтобы сделать фундамент для деревянного, кирпичного или блочного двухэтажного дома, Вам нужно будет разметить участок. На отмеченной площади не должно быть коммуникаций, т. к. при рытье траншей можно повредить трубы. Выкапываются ямы подобранного размера, после у них уплотняются стенки. Далее, понадобится пошаговое руководство:

    1. Независимо от того, какой тип фундамента был выбран, перед тем, как залить его, нужно установить под двухэтажный дом песчано-щебневую подушку. Соедините в равных частях песок и щебень мелкой фракции и засыпьте дно. Утрамбуйте слой, его высота должна составлять не менее трети размера ямы;
    2. После начинайте установку арматур. С монолитным основанием удобнее всего работать шахматкой. Соедините в шахматном порядке арматуру и установить по всей площади основания равномерно. Для ленточного подойдут связки из проволоки;

    Фото — армирование монолитного фундамента

  • Для жилого двухэтажного здания очень важно залить опорную систему за один раз. Разделяя работу на этапы, Вы ослабляете общую несущую способность из-за неравномерного застывания раствора;
  • После накройте строительную площадку пленкой до застывания.
  • Не забывайте, что в зависимости от того, какой материал будет использоваться для фундамента, его может понадобиться изолировать от влаги. Все виды пенных блоков, плиты газобетона перед установкой нужно будет покрыть специальной пленкой со всех сторон. Для этого установите пленку на песчаную подушку и на неё осторожно монтируйте строительные материалы.

    Толщина и размеры листа фанеры: цены и ассортимент

    Время чтения: 7 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    А знаете ли вы какими бывают толщина и размеры листа фанеры? Цены на разные типы и габариты различаются очень сильно. В данном обзоре мы рассмотрим все эти моменты, а так же, где стоит использовать фанерные листы, какие разновидности появились в последнее время, какими свойствами обладают, сколько стоят и на что обратить внимание при покупке. Несмотря на то, что материал не нов, на рынке появляются его модификации, которые обеспечивают уникальные эксплуатационные свойства. Обо всём этом и поговорим далее.

    Внешний вид фанерных листов

    Структура материала

    Материал представляет собой многослойную структуру, выполненный из трёх или более слоёв подготовленного шпона, склеенного между собой специальным клеевым составом.Число слоёв всегда делается нечётным. С целью увеличения прочностных характеристик склеивание производится таким способом, чтобы волокна древесины располагались перпендикулярно между соединяемыми слоями. С наружных сторон может быть выполнена декоративная поверхность либо сделана пропитка специальными составами, которые повышают влагостойкость, пожаробезопасность либо придают изделию какие-либо другие свойства. Основными критериями выбора являются: толщина и размеры листа фанеры, цены и эксплуатационные характеристики.

    В разрезе фанеры видно из скольких слоёв состоит материал

    Статья по теме:

    Листы ОСБ: толщина и размеры, цены. В отдельной публикации вы найдете подробную информацию по ОСБ-плитам, их характеристикам, габаритам и расценкам.

    Технология производства

    Несмотря на относительно простую структуру фанеры, процесс её изготовления достаточно трудоёмок и сложен. Технология изготовления состоит из следующих этапов:

    • Подготовка берёзового фанкряжа к гидрообработке при повышенных температурах в специальных варочных ёмкостях.
    • Удаление с поверхности заготовки коры и луба с последующим пропусканием через специальный сканер, позволяющий определить количество полученного кряжа.
    • Разделка кряжа на специальных распилочных полуавтоматических агрегатах по заданным размерам. Ровные листы переходят наследующий этап производства, а отходы отправляются на переработку.

    Подготовленный кряж транспортируется на порезку

    • Лущение на специальных станках, отрезание ножницами по требуемым размерам, а далее укладка шпона.

    Процесс изготовления шпона

    • Сушка шпона в сушильных камерах при определённых условиях.

    Процесс высушивания шпона

    • Сортировка шпона на две основные части: одна предназначена для склеивания рёбер и починки шпона, а другая – для последующей сортировки в соответствии с ГОСТ 1-96.

    Процесс сортировки высушенного шпона

    • Склеивание заготовок на «ус» и на ребро.
    • Починка шпона: подбор полосок с шириной до 4,9 см с одинаковыми направлениями волокон, цветом и породой дерева.
    • Замешивание клеевого раствора и нанесение на поверхность листов.
    • Выполнение сборки слоёв в пакеты.
    • Склеивание шпонана прессовальной установке с выдержкой в течение суток под постоянным давлением.

    Установка для склеивания фанер

    • Процесс обрезки и окончательной шлифовки.
    • Сортировка продукции, маркировка и упаковка перед отгрузкой на склад.

    Складирование готовой запакованной продукции

    Полезная информация! Для производства фанеры применяют следующие породы древесины: лиственные и хвойные. Наиболее дорогостоящей считается берёза, а дешёвой – на основе хвойных пород.

    Типы фанер

    После прохождения всех этапов производства происходит разделение фанеры по степени качества на четыре сорта:

    • Первый сорт отличается наличием минимального количества дефектов.

    Поверхность фанеры первого сорта практически идеальна

    • Второй сорт может содержать дефектные участки: трещины, места просачивания или пролития клея, а также починенные части.

    Второй сорт. Поверхность отличается заметными отличиями в рисунке и наличием едва заметных дефектов

    • Третий сорт отличается наличием сучков, червоточин с суммарным количеством на один лист не более 9 штук.

    Третий сорт. Видны сучки и червоточины

    • Четвёртый сорт обладает весьма посредственным качеством, так как на нём могут присутствовать различные типы дефектов: червоточины, сучки, значительные шероховатости поверхности, неровные кромки.

    Четвёртый сорт. Поверхность обладает значительной шероховатостью, видны сучки и червоточины

    ФБА (берёзовая авиационная)

    При изготовлении ФБА используется клей альбуминоказеиновый, который отличается своей экологичностью и обеспечением минимальных влагостойких свойств. Поэтому данная марка является востребованной только для установки в сухих помещениях с возможным появлением минимального количества влаги, что существенно ограничивает область её применения. Обладает повышенной прочностью и эстетическим внешним видом. Стоимость ФБА находится на достаточно высоком уровне. Применяется при изготовлении мебели и внутренней отделкив авиастроении.

    ФБА отличается высоким качеством поверхности и механической прочностью

    ФСФ (повышенной водостойкости)

    ФСФ производится из лиственных пород деревьев с применением фенолформальдегидного склеивания, которое придаёт готовому материалу повышенную влагостойкость, износостойкость и механическую прочность. Широко применяется в строительстве для выравнивания поверхностей, создания межкомнатных перегородок, на производстве и в кровельных работах для создания обрешётки под гибкие материалы. Клеевой состав содержит вредные для здоровья человека элементы, что является для ФСФ существенным недостатком.

    ФСФ на основе берёзового шпона имеет повышенную стойкость к воздействию влаги

    Огнезащищённая ФСФ фанера

    ФСФ-ТВ отличается наличием огнеупорной пропитки, которая делает материал устойчивым к воздействию огня. По классу горючести он относится к трудногорючему классу. Широко используется в строительстве пассажирских вагонов, при строительстве промышленных складов и помещений, а также при возведении жилых каркасных объектов.

    Внешний вид трудногорючих фанер ФСФ-ТВ

    ФБС (бекелизированная специальная)

    ФБС отличается повышенной огнестойкостью, механической прочностью на истирание, влагоустойчивостью и стойкостью к резким перепадам температур. Является относительно новым материалом, но уже востребованным за счёт приближения по прочности к низколегированным сталям. Её производят из соснового либо берёзового шпона, который особым образом пропитывается водорастворимыми бекелитовыми смолами. По длительности эксплуатации данный тип фанеры является рекордсменом, так как срок службы составляет более 10 лет. Области применения ФБС ограничены исключительно профессиональными областями строительства: изготовление опалубок для монолитов или сложных конструкций. Фанера бакелитовая влагостойкая отличается достаточно высокой стоимостью: цена за лист составляет от 1290 руб.

    Внешний вид бекелизированных листов

    Полезная информация! ФБС можно использовать в самых суровых условиях эксплуатации при температурах от -50°С до +50°С и повышенной влажности, а также в регионах с морским климатом.

    ФОФ — ламинированная фанера: размеры листов и цены

    ФОФ представляет собой обычные листы фанеры, обладающие высокой влагостойкостью и отличными декоративными свойствами. В качестве клеевого состава используются формальдегидные смолы, которые делают материал неэкологичным. Применяется для отделки стен, бигбордов, облицовки фасадов, для изготовления мебели и т. д. Основные параметры, по которым выбирается ламинированная фанера — размеры листа и цена, а также качество декоративной отделки. Стоимость зависит также и от используемой породы древесины.

    Ламинированные листы ФОФ обладают повышенными эстетическими свойствами

    Основные критерии выбора: толщина и размеры листа фанеры, цены

    В первую очередь нужно выбирать фанеру по её техническим характеристикам. То есть она должна полностью отвечать условиям эксплуатации и иметь максимальную защиту. Грамотный выбор защитных свойств позволит сэкономить на приобретении дорогостоящих типов материала.

    Также стоит обращать внимание на толщину листов, которая определяет несущие способности, а также прочность конструкции. Единого стандарта, который регулирует данный параметр, нет, поэтому производители самостоятельно принимают решение по выбору его оптимального значения. Минимальной толщиной считается 3 мм, а максимальной — 76 мм. Стоимость примерно пропорциональна толщине. Например, цена за лист фанеры влагостойкой 10 мм составляет от 310 до 560 руб, а фанеры влагостойкой 20 мм цена за лист от 460 до 721 руб.

    Внимание! Размеры листов могут быть сформированы с продольными и поперечными волокнами, которые определяют способ их укладки. Определить направление волокон можно по соответствующей маркировке.

    Другим критерием выбора является подбор необходимого размера листа. Для этого нужно замерить площадь каждой отделываемой поверхности и подобрать его так, чтобы образовывалось минимальное количество строительного мусора. Иными словами рекомендуется создать эскиз или схему укладки, особенно если форма поверхности сложная, и по ним составить смету затрат. Существуют следующие стандартные размеры листов в мм:

    • 1220×2440;
    • 1500×3000;
    • 1525×1525;
    • 1525×3000;
    • 1525×3050.

    Типовые размеры фанерных листов

    Внимание! Вес листа фанеры существенно возрастает с повышением его площади и толщины. Одновременно с этим может ухудшаться его транспортабельность и возрастать сложность монтажа. Поэтому оптимальными вариантами считаются листы с размерами 1525×1525 мм.

    Размеры и цены

    Примерные расценки на фанерные листы приведены в Таблице 1 для Москвы. Они позволят грамотно составить смету расходов и подобрать подходящий материал.

    Таблица 1. Средняя стоимость различных типов фанер в Москве

    Как выбрать фанеру и не ошибиться

    Из-за наличия большого ассортимента выпускаемой продукции и довольно запутанной системы стандартизации доходчиво объяснить, чем отличаются одни сорта и типы фанеры от других часто не могут даже сами продавцы. В нашей статье мы максимально детально рассмотрим ключевые моменты, связанные с выбором фанеры и ее основными характеристиками.

    Что представляет собой фанера и почему ее так ценят?

    Фанера – это листовой материал, имеющий слоистую клееную структуру из трех и более листов древесины. Каждый слой шпона накладывается так, чтобы его волокна располагались перпендикулярно предыдущему листу. Благодаря этому фанера обладает высокой прочностью, жесткостью и стабильностью формы, что выгодно отличает ее от обычной древесины.

    Для наружных слоев фанеры используется шпон лиственных пород деревьев (береза, ольха, клен, бук, липа и т.д), реже хвойных. Его толщина не превышает 3,5 мм. Для внутренних слоев допускается использование шпона как лиственных так и хвойных пород, в последнем случае речь идет о т.н. комбинированной фанере.

    Какой толщины бывает фанера?

    Согласно ГОСТу 3916.1-96 на рынке доступны фанерные листы толщиной 3 мм, 4 мм, 6,5 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 24 мм, 27 мм и 30 мм. Но при необходимости изготовители могут создавать материал любой толщины, согласованной с заказчиком. Материал может содержать от 3 до 21 слоев шпона. Толщина листа определяет какой пилой пилить фанеру. Обычно для этих целей используют циркулярную пилу.

    Какая бывает фанера?

    Фанеру классифицируют по многим параметрам:

    • эксплуатационному назначению (строительная, общего применения, мебельная, декоративная и пр.);
    • степени водостойкости клеевого соединения;
    • типу обработки поверхности (шлифованная/нешлифованная);
    • толщине и количеству слоев;
    • размерности листа;
    • классу эмиссии и т.д.

    Тем не менее, главным критерием, определяющим особенности фанерного листа, является его сортовой показатель.

    Доходчиво о сортах фанеры

    Существует пять сортов фанеры. Принадлежность материала к тому или иному сорту определяется его визуально-эстетическими характеристикам, т.е. качеством наружного шпона и количеством допустимых дефектов.

    Согласно ГОСТу 3916.1-96 сорта фанеры обозначаются «Е», «I», «II», «III», «IV».

    Наряду с этой маркировкой активно используются и старая система классификации, установленная ГОСТом 3916.1-89. В соответствии с ней фанеру также подразделяют на пять сортов, но обозначают по-другому: «А», «АВ», «В», «ВВ», «С». Поскольку до сих пор продолжают употреблять обе индексации, для удобства старую маркировку мы будем давать в скобках.

    Сорт Е (А). Фанера элитного класса, не имеющая на своей поверхности видимых изъянов и дефектов обработки. Согласно установленным стандартам в таком материале допускаются лишь незначительные дефекты в виде неравномерного текстурного рисунка. Наличие сучков, отверстий, трещин и червоточин, проростей и других пороков древесины не допускается.

    Сорт I (AB). Этот вид фанеры может иметь дефекты внешних слоев шпона, но в строго установленных пределах. Длина покоробленности и трещин не должна превышать 20 см, при этом количество таких пороков не может быть более 2 шт. на 1 м ширины листа. В фанере первого сорта допускаются такие дефекты как недостача шпона, здоровые сросшиеся светлые и темные сучки диаметром не более 15 мм в количестве не более 5 шт. на 1 м 2 . Разошедшиеся трещины, темная прорость, нездоровое изменение окраски, вмятины и другие дефекты исключены.

    Сорт II (B). В листе фанеры могут присутствовать трещины длиной до 20 см, вставки-заплаты, такие механические дефекты как царапины или вмятины. Возможно незначительное просачивание клея, нахлест шпона верхнего слоя. В одном листе фанеры второго сорта допускается наличие до 6 следующих дефектов: темные и светлые сучки, отверстия, червоточины диаметром не более 6 мм.

    Сорт III (ВВ). В фанерном листе третьего сорта могут присутствовать как здоровые, так и частично сросшиеся или выпавшие сучки, червоточины диаметром до 6 мм (до 10 на 1 м 2 ). ГОСТ допускает наличие вставок-заплат, зазоры в стыках шпона, умеренное просачивание клея, дефекты кромок, нахлест и недостачу шпона.

    Сорт IV (С). Наиболее низкокачественный тип материала. В четвертом сорте допускаются все фанерные дефекты в неограниченном количестве.

    В маркировке сорт фанерного листа указывают через дробь, например, I/II. Это значит, что для лицевой стороны использовался шпон первого сорта, а для оборотной – второго.

    Степень водостойкости клеевого соединения

    Помимо сорта шпона фанера отличается друг от друга особенностями клеевого соединения. Исходя их этого показателя, выделяют следующие марки материала.

    ФСФ – материал повышенной водостойкости для наружной и внутренней эксплуатации. Клеевое соединение фанеры создают с использованием фенолформальдегидных смол. Благодаря им материал отличается повышенной водостойкостью, механической прочностью, стабильностью формы, износоустойчивостью. Оборотной стороной достоинств фанеры марки ФСФ является высокий процент содержания токсичных фенольных соединений. Помимо этого смола применяемая для склейки шпона отличается горючестью, а сами продукты горения смол представляют реальную угрозу для здоровья человека.

    ФК – водостойкая фанера для внутреннего использования на основе карбамидного клея. От марки ФСФ этот тип материала отличается более низкой водостойкостью, но при этом он полностью экологичен и не имеет запаха. Материал марки ФК выбирают для внутренней отделки жилых и технических помещений, создания мебели и т.д. Экологическая безопасность фанеры и низкая горючесть делают ее оптимальной для выжигания.

    ФБ – фанера повышенной водостойкости, в которой используются бакелитовый лак. Помимо устойчивости к критическим показателям влажности такой материал демонстрирует непревзойденную механическую прочность, износостойкость и адаптирован к большим температурным перепадам. Фанера ФБ сохраняет все свои эксплуатационные достоинства даже при длительном контакте с водой.

    На что обращать внимание при выборе фанеры?

    Марка, сорт и толщина фанеры – это главные критерии, на которые ориентируются при выборе материала.

    Госты гостами, но качество материала лучше всегда проверять самому. Чтобы определиться с тем, какую фанеру выбрать в первую очередь осмотрите кромки материала. В качественной фанере внутренние слои шпона должны быть прямыми, одинаковой толщины, без нахлестов и пропусков. Неоднородность внутренних слоев не только ухудшает эксплуатационные качества материала, но и может проявиться на внешней стороне фанерного листа, создать лишние проблемы при его раскрое и на этапе отделки.

    Перед покупкой фанеры не лишним будет визуально оценить прямизну листа. Даже небольшой изгиб может превратиться в серьезное коробление из-за высвобождения внутренних напряжений после раскроя листа.

    И, конечно же, выбирая подходящий лист фанеры, всегда оценивайте количество внешних дефектов на соответствие показателям сорта материала.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: