Фундамент для бани (60 фото): какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Разновидности фундамента для бани 4х6

Надежный и крепкий фундамент для бани 4х6 м обеспечит ее долгое использование без проблем, ремонта и дополнительных затрат. Поэтому основание бани должно быть обустроено по всем правилам строительных технологий.

Каким способом это лучше сделать, каждый домашний мастер сможет определить самостоятельно. Материалы из предлагаемой статьи помогут сделать правильный выбор и без проблем соорудить фундамент для бани 4х6 м своими руками. На прилагаемых фото можно всё увидеть наглядно.

Как выбрать фундамент для бани 4х6 м

Фундамент для бани 4х6 м можно сделать такого типа, как:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • массивно-заливной, или плиточный;
  • свайный;
  • свайно-винтовой.

Все перечисленные типы фундамента для бани 4х6 м имеют свои достоинства и некоторые недостатки, которые необходимо учесть на стадии выбора конкретного варианта. Помимо этого, нужно учесть такие моменты, как:

  • характер грунта на строительной площадке;
  • материал, из которого будут возводиться стены бани;
  • сезонное или постоянное использование бани;
  • предполагаемое обустройство чердачного или мансардного помещения;
  • допустимый уровень затрат.

Чтобы правильно выбрать фундамент для бани 4х6 м, нужно первым делом определить характер грунта на участке, предназначенном для ее возведения.

Определяющими моментами при этом являются такие характеристики, как:

  • несущие способности;
  • плотность;
  • уровень залегания грунтовой влаги;
  • пучинистость;
  • усадка;
  • глубина промерзания в зимнее время;
  • количество осадков в регионе;
  • равномерная сжимаемость.

Если самостоятельное определение указанных характеристик грунта вызывает затруднения, можно пригласить специалиста с необходимой аппаратурой.

Описание фундаментов разного типа

Ленточный фундамент для бани 4х6 м своими руками можно обустраивать на участке с грунтом практически любого типа. Он представляет собой бетонную ленту, которая заливается по периметру строения. Основание этого типа обустраивается для построек правильной формы со стенами из нетяжелых материалов. Поэтому такой фундамент для бани 4х6 м – едва ли не лучший вариант.

Столбчатое основание создается из столбов с разным уровнем заглубления. Лучше всего обустраивать такой фундамент для бани 4х6 м при глубоком залегании грунтовой влаги. Столбы возводятся чаще всего из кирпича и располагаются по углам, и равномерно по всей площади постройки. Межстолбовой шаг – не более 2 м. Такой фундамент для бани 4х6 м можно обустроить в том случае, если баня будет на каркасе или в виде сруба.

Массивно-заливной фундамент для бани 4х6 м обойдется очень дорого. Однако этот тип фундамента считается не только самым надежным, но и универсальным.

Его можно возводить на грунте любого качества. Конфигурация и высота постройки особого значения не имеют. Фундамент для бани 4х6 м этого типа называется еще и массивно-заливным. Ведь он состоит из бетонной плиты, заливаемой по всей площади строения, с обязательным армированием. Высота плиты необходима как минимум 50 см.

Свайный фундамент для бани 4х6 м – еще 1 дорогой тип основания. Для его обустройства необходима специальная техника. Поэтому самостоятельно лучше использовать свайно-винтовой тип фундамента. Для установки винтовых свай, составляющих такой фундамент для бани 4х6 м, потребуются помощники. Подобное основание можно обустроить на неровном участке с высоким уровнем залегания грунтовой влаги и рыхлой почвой. Укрепить такой фундамент для бани 4х6 м можно посредством обвязки.

Подготовка строительной площадки

Чтобы правильно обустроить фундамент для бани 4х6 м, ленточный или любой другой, и возвести затем саму постройку, необходимо составить масштабный план будущей бани. Затем нужно подготовить площадку к строительным работам. Для этого выбранный участок нужно освободить от насаждений, мелких надворных построек, лишних предметов и мусора. Затем площадку нужно разровнять и разметить строго по плану.

Для проведения разметки и изготовления фундамента понадобятся:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • угольник;
  • шнур или веревка;
  • молоток или киянка;
  • строительный нож;
  • колышки;
  • лопаты совковые и штыковые;
  • носилки;
  • ведра;
  • корыто;
  • мастерок;
  • миксер строительный;
  • ножовка.

Сначала отмечаются углы планируемой постройки. Здесь нужно установить колышки из дерева, арматуры или, например, тонкой трубы. Между ними натягивается шнур или веревка. Ровные углы формируются при помощи угольника. Чтобы шнур был натянут ровно, между угловыми колышками нужно вбить дополнительные отметки. Следует помнить, что при разметке под фундамент необходимо прибавить примерно по 10 см (в зависимости от выбранного типа основания) с каждой стороны.

Ошибки, допущенные при натягивании шнура, помогут выявить контрольные шнуры, натянутые по диагонали между противоположными углами. Если длина диагоналей разнится на 3 см и более, значит, разметка проведена неверно.

Как сделать ленточный фундамент

Ленточный фундамент для бани 4х6 м своими руками начинают обустраивать с выкапывания траншеи по периметру строения. Необходимая ширина ленты-основания – 25 см. Для обустройства опалубки нужно прибавить еще 10-15 см.

Дно траншеи нужно выровнять и засыпать в нее послойно гравий и песок. Толщина каждого слоя – не менее 10 см. После этого производится смачивание водой и утрамбовывание всех слоев.

Начинается обустройство опалубки, которая должна быть на 10-15 см выше планируемой высоты фундамента. Для этого используется доска, толщиной 30 мм, и колья или пруты, вбитые по периметру. Отдельные элементы опалубки соединяются вплотную при помощи гвоздей, брусков или стяжки.

Опалубка армируется изнутри специальным профилем толщиной 1,2-1,6 см. Для скрепления элементов используется проволока из стали. Дно траншеи необходимо засыпать битым кирпичом для образования зазора. Циркуляция воздуха обеспечивается при помощи керамических труб сечением 60-80 мм, заложенных через каждые 2-3 м.

Теперь можно заливать бетон. Это нужно сделать за 1 день. Бетон заливают слоями, толщиной не более 20 см. Каждый слой трамбуется. Пузырьки воздуха из него удаляются молотком или электродрелью. Уже через неделю после схватывания бетона удаляется опалубка. Полностью раствор бетона высохнет через 20-30 дней.

Читайте также:  Трубы металлопластиковые. Использование для отопления и основные технические характеристики

Чтобы защитить бетон от природной влаги, необходима гидроизоляция. Готовый фундамент можно обработать мастикой или покрыть рулонным гидроизолятором, например, рубероидом. Для отвода излишней влаги от бетонной основы сооружается отмостка. Это значительно снизит пучинистость почвы, окружающей фундамент.

Столбчатый фундамент

Фундамент для бани 4х6 м своими руками, цена которого не будет достаточно большой по сравнению со стоимостью всей постройки, можно изготовить из готовых подручных материалов. Это связано с тем, что баня относится к вспомогательным надворным постройкам с относительно небольшой массой.

В том случае, если в качестве материала для ее возведения будет использован брус или бревно, то фундаментом для нее может служить достаточно простой в изготовлении столбчатый фундамент низкой стоимости.

Для изготовления такого фундамента используются опорные столбики, заглубленные в грунт на глубину, превышающую глубину сезонного промерзания грунта, изготовленные из доступных, имеющихся в наличии, материалов.

В частности, одним из вариантов изготовления столбчатого фундамента может быть конструкция, состоящая из заглубленных в почву столбов, сложенных из жженого кирпича, изготовленных из железобетона свай прямоугольного сечения, железобетонных или каменных столбов. В качестве основы для фундамента можно использовать также и асбестоцементные трубы, внутренняя полость которых залита бетоном.

Кирпичные опорные фундаментные столбики выкладываются на цементном растворе, при этом угловые столбы имеют размер 40х40 см, а боковые – 25х25 см. После проведения инженерных изысканий на участке определяется предельная глубина промерзания почвы, а также уровень залегания грунтовых вод, что необходимо для определения глубины заглубления фундамента.

Для закладки столбчатого фундамента по предварительной разметке в грунте выкапываются углубления прямоугольного сечения, дно которых засыпается песком и гравием на глубину порядка 10-15 см. После чего выкладываются опорные фундаментные столбики. Для столбчатого фундамента, изготавливаемого своими руками, можно использовать жженый кирпич, бутовый камень, куски железобетона и пр.

Достаточно простым в изготовлении является столбчатый фундамент из асбоцементных труб. Диаметр используемых труб должен быть не менее 20 см. Для его изготовления в узловых точках строения необходимо пробурить скважины диаметром 24 см и глубиной 1.5 м, после чего вставить в них опорные асбоцементные трубы, разместить внутри них 3-4 арматурных прута и залить бетоном.

При заливке бетоном трубу необходимо слегка приподнять, чтобы в основании трубы сформировалась опорная бетонная подушка. Для того, чтобы прикрепить к фундаментным трубам брусья или бревна, в трубу при заливке бетона вставляют резьбовую шпильку длиной порядка 50-60 см. Монтаж нижнего венца сруба или бруса можно начинать после полного затвердевания цемента, т.е. через 5-7 дней.

Свайный фундамент для бани 4х6 м

Самым дешевым будет возведенный на деревянных сваях фундамент для бани 4х6 м. Цена такого фундамента заметно ниже, чем у оснований из других материалов. Сваи из твердой древесины, например, лиственницы, используются в строительстве с давних пор.

В настоящее время намного чаще используются винтовые сваи из металла. Хотя их себестоимость заметно выше, работать с ними просто. Такие сваи подходят практически для любого грунта, могут выдерживать значительный вес постройки. Свайно-винтовое основание монтируется очень легко, хотя для установки сваи требуется участие в процессе 2 или 3 человек. Зато можно обойтись без специальной техники.

Сваи обязательно устанавливаются по углам постройки и в местах соединения внутренних стен. Между основными сваями равномерно распределяются дополнительные опоры. Шаг между ними должен быть не более 2 м.

Оптимальный диаметр трубы, из которой делают сваи – 20 см. Требуемая толщина стенки указанной трубы – 0,4 см. К заостренному нижнему концу винтовой сваи при помощи сварки крепится лопасть толщиной 0,5 см. Перед установкой все сваи необходимо обработать эпоксидной эмалью особого состава для защиты металла от коррозии.

Сваи поочередно вкручиваются в грунт на строительной площадке в заранее подготовленные углубления (лунки). Сначала устанавливаются угловые, затем промежуточные сваи. Глубина заглубления винтовой сваи на этом этапе – не менее 30 см.

Далее необходимо увеличить длину вспомогательных рычагов и вкрутить каждую сваю до уровня твердого слоя грунта как минимум на 1,5 м. В процессе вкручивания необходимо постоянно следить за тем, чтобы сваи не отклонялись от вертикали более, чем на 3 °. После установки всех свай необходимо подвести их к единой проектной высоте, подпилив те, что повыше, болгаркой.

Сваи внутри полые, поэтому после установки в них заливается песчано-цементный раствор для усиления всей конструкции. Дополнительную прочность придаст армирование свай арматурными прутьями. После заливки раствора на торец сваи устанавливается монтажная пластина – оголовок. Правильность их установки контролируется водяным уровнем и затем приваривается к свае. Все стыки необходимо прогрунтовать и покрыть эмалью в 2 или 3 слоя для защиты металла от коррозии.

Для дополнительного укрепления свайно-винтового фундамента выполняется обвязка всей конструкции по периметру. Для этого используется швеллер, уголок или деревянный брус. Все материалы заранее обрабатываются защитными составами для предотвращения преждевременных повреждений.

Самостоятельное строительство фундамента для бани 4×6

Баня – помещение с высокой влажностью и особенными условиями эксплуатации, поэтому особенно важно выбрать такую основу для пола, которая обеспечит долгий срок службы всему сооружению. Если выбрать подходящий тип конструкции и соблюдать все технологии, то можно построить качественный фундамент для бани 4×6 своими руками и сэкономить при этом.

Выбор фундамента для бани

Всего насчитывается несколько распространённых типов фундаментов для бани.

Ленточный – представляет собой цельную монолитную полосу из армированного бетона. Этот универсальный вариант самый распространённый и ценится за прочность, надёжность, простоту, экономичность. Фундамент ленточного типа может быть построен также из кирпича, блоков.

Плитный – цельнозаливной пласт бетона на дренажной подушке. Применяется такая технология для бань редко из-за высокой стоимости. Выбирается для тяжёлых конструкций из стеновых блоков.

Читайте также:  Укладка паркетной доски цена за м2, стоимость работ

Свайный или свайно-винтовой применяется также редко из-за высокой стоимости и больших трудовых затрат с применением спецтехники. Незаменим на сложных участках, где другие варианты фундаментов невозможно построить.

Столбчатый – основание из столбов с различными уровнями заглубления. Строится из кирпича, асбестовых труб и других материалов. Самый экономичный вариант, но применим только для лёгких одноэтажных построек. Такой фундамент для бани 4×6 своими руками можно сделать под каркасную постройку или из сруба.

Варианты типа базисной конструкции

Основные критерии, которые учитываются при выборе фундамента для пола бани:

  • Масса и габариты здания.
  • Геологические условия: тип грунта и глубина его промерзания, наличие склонов на участке, уровень грунтовых вод.
  • Доступный бюджет.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет фундамент ленточного типа. Разница определяется в его глубине. На стабильных грунтах оптимальным и экономичным будет мелкозаглубленный, а в пучинистых – глубоко заложенный фундамент (ниже на 30 см от глубины промерзания).

Если баня строится на участке из скальных или илистых пород, расположенном под наклоном, то здесь не обойтись без свайного или свайно-винтового фундамента. К его стоимости добавляются и дополнительные расходы на утепление пола (это касается и столбчатого фундамента). Для илистых, подвижных грунтов подходит плитный базис.

Для песчаных грунтов лучше выбрать ленточное основание для пола, которое обладает устойчивостью к передвижению почвы. На устойчивых грунтах можно делать столбчатый фундамент под баню средней или большой заглубленности. Для глинистых пород подходит ленточный тип или столбчатый с большим заглублением.

Подготовительные работы на строительной площадке

Когда проект будущей бани уже готов, перед началом строительства делается первичная разметка участка. С обозначенной площадки убирается весь мусор, затем снимается дёрн (обычно слой 10–15 см). Если на этом месте остались корни деревьев или кустарников, то их надо полностью удалить.

Неровную площадку надо выровнять – засыпать ямки, срезать выступы. Площадка расчищается размером чуть больше проектного – на 1 метр со всех сторон. Затем делается разметка для фундамента под баню с помощью колышков (прутьев) и шнура.

Для разметки будущей бани надо вбить по четырём углам колышки или металлические пруты, затем натянуть по периметру шнур. От него надо замерить планируемую ширину фундамента и по внутренним углам вбить ещё 4 прута, натянуть шнур. Правильность разметки можно проверить, протянув по диагоналям шнуры. Если они получились одинаковой длины, то углы выведены ровно под 90 градусов. Если их длина отличается более чем на 3 см, то такой перекос может быть заметен в дальнейшем при возведении стен и монтаже кровли.

Подготовка перед заливкой ленточного основания для пола бани 4×6

Сделав разметку для ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу – подготовке траншеи для заливки бетонного раствора. Копать её нужно, ориентируясь на шнур. Для заглубленного фундамента к глубине промерзания грунта добавляют ещё 20–30 см. Для мелкозаглубленного делается траншея глубиной до 60 см. Дно выравнивается с применением нивелира.

Когда траншея будет готова, то на её дно нужно уложить подушку – песок и щебень. Вначале укладывается мокрый песок толщиной 15–20 см, разравнивается, уплотняется вибротрамбовкой. Поскольку песок хорошо сохраняет и отдаёт влагу, то чтобы избежать гниения и разрушения арматурного каркаса, нужно сверху на песчаную подушку выложить слой щебня для защиты арматуры фундамента.

Затем устанавливается опалубка из деревянных щитов. Её высота должна быть выше уровня траншеи на 45 см. Это временный каркас, чтобы сделать укладку бетона, поэтому монтируется так, чтобы можно было потом легко его снять, не повредив основание пола.

Следующий этап – армирование опалубки. Конструкция собирается из металлических прутов, которые соединяются между собой проволокой. Нельзя применять сварку, потому что такие места более уязвимы к коррозии. Чтобы усилить фундамент и сэкономить на бетоне, добавляют в каркас любой металлический лом. Нельзя применять свинец, цветные металлы, радиоактивные изделия.

Заливка основания

Для заливки фундамента бетоном готовят смесь из цемента, песка, гравия с добавлением воды. Марка цемента должна быть не ниже М200, а если работы проводятся в холодный сезон, то не меньше М400. Смесь заливается в каркас, равномерно распределяется, удаляются воздушные пузыри с помощью специальных вибраторов. Не допускается содержание в бетоне органического мусора.

После застывания бетона (через 3–7 дней) демонтируется короб. Полости, оставшиеся от щитов, засыпаются щебнем и грунтом. По периметру фундамента устраивается из перфорированных асбестовых или керамических труб дренаж для отвода грунтовых вод. Полная усадка бетона длится от 3 до 12 месяцев. Поверхность основания необходимо защитить гидроизоляционным покрытием. Самый простой способ – нанесение битумной мастики.

Опытный строитель, сделав надёжный фундамент для бани 4×6 своими руками, затем в течение месяца может сдать готовый объект под ключ. Потому что следующие этапы строительства бани (возведение стен, пол, кровля, печь и др.) происходят быстрее, чем подготовка основания.

Свайно-винтовое основание

Намного проще и быстрее установить свайно-винтовой фундамент под баню. Стоимость такой конструкции обойдётся дороже, потребуются ещё 2–3 помощника. Специализированную спецтехнику можно не задействовать. Этот тип фундамента применим для большинства видов грунта, довольно прочный. Здесь потребуются ещё дополнительные расходы, чтобы утеплить пол.

Такие опоры ввинчиваются в приготовленные заранее отверстия сначала на первичное заглубление (30 см), а затем каждая из них ввинчивается на 1,5 м глубиной, до стабильной породы. Несущие сваи монтируются по углам здания, в точках стыковки стен. Между ними на расстоянии не менее 2 м устанавливаются дополнительные опоры.

Читайте также:  Установка электрического полотенцесушителя по правилам: советы домашнему мастеру

К готовым свайно-винтовым опорам привариваются оголовки. Для прочности монтируется ростверк из металлических швеллеров или деревянных балок. Пол делается методом укладки лаг на ростверк. На них затем набиваются обрезные доски с промежутками в 7 мм, чтобы через такой пол при пользовании баней вода свободно протекала, даже если доски набухли.

Дополнительные рекомендации

При строительстве фундамента для бани 4×6 своими руками часто встречаются распространённые ошибки. В основном это касается неправильно выбранного типа основания, глубины его заложения. Поэтому для оценки качества грунта лучше обращаться к специалистам.

Наиболее опасные нарушения технологии:

  • Сварка арматуры даёт ненадёжное соединение. Можно применять только проволоку или хомуты.
  • Использование цемента ниже М150.
  • Зимовка ненагруженного ленточного основания. Без утепления или консервации произойдёт деформация под воздействием пучения грунта в морозную погоду.

Чтобы избежать перекоса постройки на пучинистом грунте, рекомендуется делать более толстый слой песчаной подушки – 50 см вместо 20. Теплоизоляция основания сократит расходы на отопление как конструкции, так и пола, а также увеличит срок службы бани.

Видео по теме: Фундамент для бани — с чего начать

Как выбрать тип фундамента для бани

Разобраться с этим вопросом помогут знания обо всех возможных вариантах. Их существует несколько: ленточный фундамент для бани, столбовой, винтовой, а также из блоков и пеноблоков. Но, прежде чем приступить к рассмотрению каждой возможности, надо определиться с местом под строительство бани.

Готовый фундамент для постройки бани

Само по себе это строение уникальное. Оно решает не только вопросы гигиены, а приносит непередаваемое ощущения чистоты и легкости. Неслучайно пожелания легкого пара приняты до сих пор.

И только при испарении кипящей воды с раскаленного камня, пар получается легким. Его не сравнить с тем паром, что дает кастрюлька для ингаляции или кипящий чайник, здесь пар тяжелый.

Поэтому и стремятся люди сделать собственную баньку. А чтобы получить максимум удовольствия, расположить ее нужно в хорошем, удобном месте.

Подготовка места для закладки фундамента

На застроенном участке, строительство бани нужно начинать, сообразуясь с уже имеющимися постройками, не нарушая при этом ландшафта.

Вариант ленточного фундамента под баню

Доверяя собственной логике и опыту людей, занимающихся подобными строениями, делаем такие выводы:

  1. Выбирать место для закладки фундамента желательно на естественном возвышении, чтобы сэкономить на водоотводе, используя самотек. Но не планировать уклон в северную сторону, чтобы не было подтопления во время паводка.
  2. В идеале, хорошо построить баню на берегу реки или озера, чтобы можно было после парной окунуться в прохладную воду. На каком удалении от берега проводить закладку, лучше решать с учетом паводка, чтобы избежать загрязнения водоема стоками из бани.
  3. Если строительство планируется на готовом участке, то желательно, чтобы баня прикрывалась жилым домом или забором от соседей и дороги. А возможно и совмещалась с другими строениями или хозпостройками.
  4. Вход лучше расположить с южной стороны (чтобы было меньше сугробов у входа), а окна с западной (до захода солнца будет естественное освещение).

Классический проект бани с вариантами планировки

Когда все детали учтены и место выбрано, пора готовить площадку. На этом этапе убирается вся растительность вместе с дерном. Площадка выравнивается, со склоном в южную, восточную или западную сторону. Удаляются все неровности, стесываются бугры и засыпаются ямы.

Если строительство бани ведется на еще необжитом участке, до начала работ там должны быть подведены вода, электричество и построен туалет.

Теперь можно приступать к разметке контура.

Разметка контура основания

Разметка проводится с учетом того, что к периметру стен надо добавить толщину основания. Значит, вначале нужно рассчитать размеры бани. Минимальным размером для комфортного пользования считается вариант 3х3 м2 или прямоугольной формы 3х4 м2, но и при таких размерах должны иметься три помещения: раздевалка, душевая (моечная) и парилка.

Подробная схема разметки фундамента

Для большего удобства, размер строения все же придется увеличить до 4х6 м2 или до 6х6 м2, ведь помимо мытья и пара от бани предполагается получить возможность отдохнуть и пообщаться.

Для разметки контура без погрешностей нужны инструменты и приспособления:

  • шнур;
  • колья;
  • отвес;
  • рулетка;
  • нивелир;
  • дальномер;
  • гидроуровень;
  • куски арматуры.

Чтобы правильно разметить контур, необходимо соблюсти три этапа:

  1. Разметка наружного контура.
  2. Разметка внутреннего контура.
  3. Обноска фундамента.

Вернуться к оглавлению

Определение структуры грунта участка

Выбор фундамента напрямую зависит от того, какой на участке грунт. Этот параметр можно выяснить в лаборатории геологической экспертизы. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, определение типа грунта можно сделать самостоятельно.
Нужно выкопать на участке ямку, глубина от 50 см до 1,5 метра будет достаточной, и оценить характеристику среза.

  • На болотистой, садовой или лесной почве лучше сделать ленточный монолитный фундамент;
  • На глинистой (суглинистой), песчаной (крупнозернистой) или гравийной почве – подойдет столбчатый фундамент;
  • На почве из скалистых пород, кварцевых или песчаных (мелкозернистых) пород – можно возводить любой фундамент, который реально сделать своими руками.

Чтобы правильно рассчитать, как глубоко будет закладываться фундамент, нужно обратить внимание на такие условия, как:

  1. Гористая или равнинная местность.
  2. Подземные коммуникации всего участка.
  3. Размеры и массивность постройки (1 или 2 этажа).
  4. Уровень грунтовых вод (глубина фундамента должна быть выше их).
  5. Сейсмическая ситуация (в опасных районах до 10 % здания заглубляются в грунт).
  6. Промерзание, просадка и пучинистость грунта, в таких местах чаще ведется строительство на сваях.

От того, какой на участке грунт, какова глубина его промерзания, какой площади планируется баня (4х4 или 3х3м2) и как близко проходят грунтовые воды, зависит и глубина закладки фундамента.

Гидроизоляция

Вне зависимости от типа выбранного фундамента обязательно должны производиться гидроизоляционные работы. Если все сделать правильно, фундамент прослужит долго и бане не будет страшна плесень по стенам.

Рубероид, пергамин или битумная мастика помогут сберечь фундамент от преждевременного разрушения под влиянием перепада температуры и природной среды.

Особое внимание уделяется гидроизоляции деревянных опор столбчатого фундамента. Хорошо просушенные деревянные столбы пропитываются антисептиком, снова сушатся, а потом обрабатываются битумной мастикой.

Пример гидроизоляции фундамента под баню Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Самым распространенным вариантом основания, является ленточный фундамент для бани. Он может быть заглубленным и малозаглубленным, в зависимости от того ниже или выше глубины промерзания будет возводиться. Несмотря на то, что стоимость такой конструкции не может быть малобюджетной, она оправдывается долговечностью и качеством.

Ленточный фундамент вполне можно сделать своими руками, ведь это по силам даже непрофессиональному строителю. При соблюдении всех рекомендаций и учете особенностей этого типа фундамента, каждый желающий сможет сделать и разметку, и опалубку, а потом и заливку как полагается.

Главное, проявить ответственность и не забыть про правила:

  1. Разметка. Для определения границ фундамента.
  2. Определение рельефа. Чтобы уточнить глубину траншеи, исходя из разницы в высоте фундамента.
  3. Песок, смоченный водой – для усадки. Щебень, рубероид – для гидроизоляции.
  4. Опалубка.
  5. Армирование. Как препятствие разрушения бетона.
  6. Заливка.
  7. Просушка.

Если почвенный слой позволяет возвести столбчатый фундамент для бани, на этом варианте и следует остановиться. Его строительство экономично и менее затратно по силам и времени.

Столбчатый фундамент

Планируя возводить столбчатый фундамент для бани, нужно определиться с материалом для столбов. Главным критерием является долговечность, прочность и простота установки. Можно использовать то, что имеется или что выгоднее купить:

  • столбы из дерева, обработанного антисептиком;
  • сваи металлические;
  • трубы асбестовые, залитые цементом;
  • кирпичи;
  • камень.

Столбчатый фундамент для бани может быть и смешанной структуры. Когда для основания бани используются разные по структуре материалы. Например, столбчатый фундамент, может быть:

  1. Столбчато-ленточным.
  2. Из труб.
  3. Из блоков или кирпича.
  4. С ростверком.
  5. Опорно-столбчатым.

Вернуться к оглавлению

Основание из блоков

Эти блоки без труда выдержат конструкцию деревянной или сделанной из другого материала бани.

Оригинальный проект бани с использованием монолитного фундамента

Фундаментальные блоки характеризуются:

  • прочностью;
  • водостойкостью;
  • морозоустойчивостью;
  • защитой от деформации;
  • способностью хорошо выдерживать нагрузки;
  • не разрушаются под воздействием влаги и химических веществ.

Фундамент для бани из блоков может быть выложен в сжатые сроки, к этому плюсу можно добавить несложность укладки и приемлемую стоимость в сравнении, например, с монолитным бетонным основанием. А минусом является использование для его возведения строительной техники.

Фундамент из пеноблоков

Конечно, это не классический вариант фундамента, но тоже вполне приемлемый. До укладки пеноблоков необходимо по разметке периметра набить доски и сформировать песочную подушку. Обильно смачивая песок водой, до затвердевания.

Пример фундамента для бани из блоков

А потом на него положить слой рубероида или пергамина и уже сверху укладывать пеноблоки.

Скреплять блоки между собой можно или клеевыми смесями, или залить тонким слоем бетона. Сверху опять слой гидроизоляции. Фундамент для бани из пеноблоков готов. Экономично и быстро.

Для деревянной конструкции бани 3х4 или 4х4 вполне достаточное основание.

Хотя, можно продолжать возводить стены из тех же пеноблоков.

Свайный фундамент

Незаменимая конструкция для участков со сложной геологической обстановкой. Такой фундамент сделать своими руками, без помощи техники не получится. А значит, стоимость будет достаточной высокой. С этой ситуацией придется смириться, если участок под строительство расположен на неустойчивых почвах.

Так выглядит готовый столбчатый фундамент для бани

Независимо от формы свай (квадратной, конусообразной или круглой), от материала, который использовался для изготовления (дерево, металл, бетон или железобетон), оттого полые они или цельные – эта опора очень надежна.

Различие кроется в механизме воздействия на грунт:

  1. Фундамент на сваях подпорках. Когда они достигают твердого грунта и плотно в него упираются, без усадки.
  2. Висячие сваи. Практикуется там, где невозможно добраться до твердого грунта и сваи просто «висят» в почве.

Есть отличия и в методе установки:

  1. Основа на буронабивных сваях. Когда они закладываются в готовые пробуренные ямы.
  2. На забивных сваях. Острый конец упирается в землю, а установка забивает сваю, ударяя по тупому концу.
  3. Устройство фундамента на винтовых сваях. Когда они ввинчиваются в землю.

Пример готового свайного фундамента для бани

Винтовые сваи в устройстве фундамента выделены в отдельный вид свайных фундаментов.

Фундамент на винтовых сваях

Эта разновидность свайных фундаментов прекрасно подходит для строительства бани с малым весом и размером в 3х4 или в 4х4, на самых сложных почвах и в любых условиях. Без спецтехники здесь тоже, конечно, не обойтись. Но за счет устройства заостренной на конце, с режущей поверхностью сваи, винтовой фундамент для бани возводится просто, оперативно и в любое время года.

А в эксплуатации конструкция на винтовых сваях отличается:

  • превосходной вентиляцией;
  • оптимальностью к сложному грунту и рельефу;
  • пригодностью к пристраиванию дополнительных строений.

Какой свайный фундамент для бани выбрать: винтовой или более надежный?

Баня является отдельным строением и на ее фундаменты распространяются все требования, как для дома или иного строения или сооружения.

  • столбчатые, отдельные столбы из различных материалов по углам и другим опорным точкам бани.
  • ленточные, лента из различных материалов по периметру стен бани.
  • плита, под всей площадью бани заливается монолитная плита.
  • свайные (разновидность столбчатых), отдельные сваи связаны ростверком по периметру стен бани.

В данном материале более подробно остановимся на свайных фундаментах.

  • Свайный фундамент для бани: плюсы и минусы
  • Виды свайных фундаментов
  • Выбор свайного фундамента для бани
    • Буронабивные сваи
      • Полезное видео
      • Ростверк
    • Винтовые сваи
  • Свайный фундамент под баню: шаг за шагом (буронабивной)
  • Винтовой фундамент для бани: шаг за шагом
    • Бетонные полы в банях на свайном фундаменте
      • Видео

Свайный фундамент для бани: плюсы и минусы

Что такое собственно свая? Это столб погружаемый в грунт, служащий для опоры здания или сооружения.

Как правило, свайные фундаменты для бани применяются на слабых и водонасыщенных грунтах, а также насыпных грунтах, которые не могут служить надежным основанием для иных типов фундаментов.

К преимуществам таких фундаментов можно отнести следующее:

  1. независимость от грунтов залегающих в основании фундамента;
  2. удешевление стоимости, при условии, если изначально вы планировали классический ленточный фундамент на глубину промерзания;
  3. скорость возведения фундамента.

Недостатки:

  1. сложность при выполнении работ;
  2. удорожание, если изначально планировался малозаглубленный фундамент.

Виды свайных фундаментов

  • забивные, отдельные железобетонные, деревянные или металлические сваи, забиваются грунт с помощью гидромолота или иным способом.
  • буронабивные, в скважины пробуренные в грунте, заливается бетон.
  • винтовые, металлическая труба с винтовым окончанием, погружается в грунт по способу шурупа (завинчивается).

Винтовой наконечник для сваи

Выбор свайного фундамента для бани

Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.

Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.

Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.

Полезное видео

В данном ролике автор рассказывает про фундаменты одноэтажных домов, но все сказанное можно применить к баням:

Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.

Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые «висячие сваи». Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.

Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.

Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:

  • скважины необходимо выполнять диаметром 200 — 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 — 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
  • сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
  • расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной — 9 свай).

При невозможности выполнить скважину диаметром 200 — 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну «большую» скважину двумя-тремя «малыми» скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 — 400 мм друг от друга.

Ростверк

Ростверк — бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.

Винтовые сваи

Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.

Достоинства:

  • не нарушается поверхностный слой
  • быстрое возведение фундаментов
  • более дешевая конструкция (теоретически).

Берется свая — металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается «парящая» в воздухе. Шаг свай 2,5 — 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани — рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.

  1. Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
  2. Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
  3. Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
  4. Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
  5. Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
  6. При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.

Свайный фундамент под баню: шаг за шагом (буронабивной)

  1. Выравниваем площадку под строительство и выносим на местность оси здания. Размечаем места бурения скважин, по выбранному количеству свай в зависимости от размера здания . Верх устья скважин должен соответствовать отметке предполагаемого уровня земли вокруг бани.
  2. Бурим скважины при помощи ямобура на глубину 2 метра. Закрываем устья скважин крышками из подручного материала, для исключения осыпания земли.
  3. Вставляем в скважины каркасы прямоугольной(4 стержня) или треугольной(3 стержня) формы из четырех или трех стержней. Арматура для каркасов А III длиной 2,5 метра, диаметром от 12 мм.
  4. Заливаем скважины бетоном класса В15(марка 200). Если бетон изготавливается на месте, то необходимо на 1 м3 бетона:
    — цемент М400 — 300 кг.
    — щебень фракции 10-25 мм. — 1 тонна
    — песок — 800 кг.
    — вода — 250 литров.
  5. В местах устройства ростверка выполняем подготовку из керамзита или шлака толщиной 100 мм., для предотвращения перелома в осенне-весенний период, при замерзании-оттаивании грунта.
  6. Устанавливаем опалубку из деревянных или металлических щитов для ростверка( высота не менее 300 мм.), ширина соответствует диаметру скважин. При необходимости ширину можно увеличить, в зависимости от материала стен. Выносим на опалубке отметки уровня заливки бетона.
  7. Армируем ростверк аналогично армированию свай (каркасы прямоугольные 4 стержня). Армирующие каркасы запускаем на сваи и связываем с арматурой свай вязальной проволокой.
  8. Выпуски арматуры из свай загибаем и связываем с арматурой ростверка.
  9. Заливаем бетоном и вибрируем бетон. Укрываем верх от попадания солнечных лучей, любым укрывочным материалом. Три дня, дважды в день поливаем ростверк водой.
  10. Через три дня снимаем опалубку. Выполняем обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой за два раза. Толщина гидроизоляции 2 мм.

Далее по желанию делаем черновой бетонный пол.

  1. Во внутреннем пространстве ростверка, непосредственно под зданием, выравниваем земляное основание, выполняем подготовку из шлака или керамзита, укладываем слой из геотекстиля или рулонного кровельного материала.
  2. Затем укладываем слой утеплителя из экстрола или пеноплекса толщиной 100 мм.
  3. Снова укладываем слой геотекстиля или рулонного кровельного материала.
  4. Засыпаем полученный «пирог» грунтом ниже на 15 см. высоты ростверка.
  5. Выполняем щебеночную подготовку толщиной 5-7 см.
  6. Уплотняем, армируем сеткой с ячейкой 200х200 мм. из арматуры АI диаметром 4-5 мм.
  7. Заливаем бетоном с вибрированием до отметки верха ростверка.
  8. Ухаживаем за бетоном аналогично как по ростверку, т.е. укрываем и поливаем водой. Через три дня фундамент с бетонной подготовкой для устройства любого пола готов.

Ростверк с наружной стороны также утепляем экстролом с помощью фасадных дюбелей. Обшиваем асбоцементным листом и выполняем фасадную штукатурку.

При устройстве фундаментов в зимнее время необходимо использовать бетон В22,5(марка 300). При уходе за бетоном ростверка и бетонной подготовке пола, бетон необходимо утеплять. Засыпать опилками, шлаком, или слоем любого утеплителя.

  • цемент М400 — 380 кг.
  • щебень фракции 10-25 мм. — 1 тонна
  • песок — 700 кг.
  • вода — 250 литров.

Общий расход бетона на фундаменты и подготовки под полы для бани 6х4 с одной внутренней несущей стеной: около 10 м3 бетона.

Винтовой фундамент для бани: шаг за шагом

  1. Подсчитывается количество необходимых свай и их длину. Для бани 6х4 метра с одной внутренней несущей стеной — 9 штук. При ровном участке и необходимом заглублении не менее 1,6 метра, длина сваи 2 метра. Рама металлическая по верху труб из швеллера 200 мм. — 28 метров.
  2. Выносим на местность оси здания, и точки ввинчивания свай.
  3. Тщательно контролируя вертикальность ввинчиваем сваю в грунт до ее полной остановке и невозможности вращения. Повторяем операцию для каждой последующей .
  4. После завинчивания всех свай выносим горизонтальную отметку основания здания. После этого производим обрезку или дополнительную наварку при необходимости.
  5. Заполняем сваи бетоном В 15(марка 200) с армированием стержнями арматуры А I диаметром 5-8 мм. При заполнении, производим тщательное вибрирование бетона.
  6. Выполняем устройство рамы по верхам свай, в качестве основания дома.
  7. Производим антикоррозионную обработку всех металлических деталей.

Бетонные полы в банях на свайном фундаменте

  1. Для устройства бетонного пола в бане на свайном фундаменте используем несъемную опалубку. Формируем металлический короб по выполненной раме из листового металла 3 мм. в необходимых размерах в осях здания, с высотой борта 18 см.
  2. Обмазываем полученный короб битумной мастикой.
  3. Укладываем экстрол, толщиной 100 мм.
  4. Заливаем бетон В 15(марка 200) толщиной 80 мм. с армированием сеткой 200х200 мм из арматуры АI диаметром 4-5 мм.

Фундамент для бани на винтовых сваях с основанием для устройства пола готов.

Видео

В ролике ниже показывается, как делается бетонный пол для дома на винтовых сваях. Там, конечно, все с размахом, для бани так много не надо, но принципы из ролика полезно знать и применить:

Во всех случаях желательно устройство деревянного пола по бетонному основанию. Чаще всего используют деревянный пол из лиственницы. В помещении парной доски укладываются плотно друг к другу, в помещении моечной с расстоянием 5 мм. друг от друга, для лучшего слива воды. Еще одним вариантом может быть наклейка на бетонное основание клеевого пробкового покрытия. В этом случае, за счет пробки, пол будет всегда теплым.

Советуем все тщательно просчитать, выбирая винтовой фундамент для бани, так как в итоге может выйти дороже, чем залить плитный, который вообще-то считается самым дорогим. Если соберетесь делать свайный фундамент, то взвесьте, нужно ли делать ниже глубины промерзания или достаточно мелкозаглубленного (столбчатого). Желаем успехов!

Советуем также ознакомиться с материалами раздела о фундаментах бань:

Выбираем и делаем фундамент для каркасной бани

Самой первой и самой главной основой под любое строение, в том числе и каркасное, является фундамент.

От него во многом зависит, насколько долго простоит здание, будут ли перекосы, деформации, трещины в стенах, насколько сильно произойдет усадка.

Важно правильно выбрать и построить фундамент для каркасной бани.

Небольшая каркасная банька на участке

От чего зависит выбор

Видов фундаментов, которые могут укладываться под баню, несколько.

Однако перед тем, как определиться с видом, необходимо провести некоторый анализ, как самого строения, так и местности, на котором оно будет возводиться.

Итак, строение. Баня, которую строят для себя на даче, чаще всего не очень тяжелая и большая.

Это, скорее всего, будет небольшое каркасное здание из предбанника, парилки и душевой.

Каркасная баня отличается легкостью, поэтому фундамент не обязательно должен быть монолитным или ленточным.

При этом общий вес не будет сильно изменен после установки мебели — редко в баню ставят тяжелые гарнитуры и кровати.

Планировка небольшой бани

Однако если вы строите огромную и большую баня, которую возможно планируете сдавать, то фундамент может ни в чем не уступать обычной основе под дом.

Такие бани имеют не три помещения, а гораздо больше, при чем здесь может быть установлен бассейн, который при заполнении водой может весить больше тонны. Все эти нюансы следует учитывать при выборе фундамента.

Планировка большой двухэтажной бани

Если ваша баня – это не первая постройка на участке, то вы уже в курсе, какого вида у вас почва.

На песчаных почвах, которые практически не дают усадки, можно устанавливать легкие фундамента.

На глинистых или сыпучих почвах, которые особо часто распространены в районе рек и озер, лучше поставить ленточный фундамент, как менее подвижный.

Виды фундаментов

Под каркасную баню чаще всего выбирают один из трех видов фундамента:

  • ленточный
  • свайно-винтовой
  • столбчатый

Каждый из этих видов имеет свои особенности, рассмотрим их все.

Ленточный фундамент

Ленточный представляет собой монолитный фундамент, который состоит из цементной смеси, залитой в жидком состоянии в опалубку.

Опалубка представляет собой каркас для будущего фундамента.

Ленточный фундамент под каркасную баню

Плюсы ленточной основы:

  1. Достаточно надежная.
  2. Выдерживает большой вес здания.
  3. Может использоваться на различных почвах.
  4. Практически не дает усадки.
  5. Деформация здания даже через какое-то время – минимальна.

Так как это монолитная основа, не происходит сдвигов одной части фундамента относительно другой, поэтому каркасное здание не искривляется.

Ленточный фундамент из кирпича

Минусом ленточного фундамента можно назвать его большую стоимость относительно других видов.

При этом приходится заказывать спец технику, которая привезет бетон, выроет траншею под опалубку.

Если участок находится далеко от города, стоимость ленточной основы будет в разы больше, чем других видов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой основу, которая формируется столбами из цемента или блоков, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

  1. Значительно дешевле ленточного.
  2. Является оптимальным вариантом для легких построек – бытовки, небольшой бани.
  3. Легко устанавливается своими руками.

Столбчатый фундамент под каркасную баню

Минусами столбчатого фундамента является его не универсальность – он подходит только для легких построек, расположенных на песчаных почвах.

На глинистых почвах столбы «пляшут», причем неравномерно относительно друг друга, в результате стены дома деформируются, появляются трещины.

Для доставки цемента или блоков также необходимо заказывать транспорт, но траншею под столбы можно вырыть самому.

Опалубку также можно сделать самому, если планируется использовать цемент. А для блоков она и вовсе не нужна. Подробнее читайте тут.

Свайно-винтовой фундамент

Такая основа является практически универсальной под каркасную баню.

  1. Оптимальная цена.
  2. Может устанавливаться на сложных почвах.
  3. Высота фундамента регулируется, причем цена от высоты фундамента не меняется.
  4. Современные качественные сваи обработаны защитным слоем, поэтому не гниют и не портятся.
  5. Очень быстро устанавливаются – для формирования полноценного фундамента достаточно 1-2 дней.

Свайно-винтовой фундамент под каркасную баню

Минусом свайного фундамента является огромное количество низкосортных свай, которые продаются в стране.

На производстве грубо нарушаются стандарты в целях экономии – слой защитный делается практически в 2 раза тоньше, чем этого требуют нормы.

Используется китайская мало качественная краска, которые сдирается со сваи еще в момент установки.

В местах царапин, особенно если почва песчано-гравийная, очень быстро появляется ржавчина, способная за 5 лет повредить винты на пол см вглубь.

Повреждение происходят быстрее в щелочных почвах. Более подробно читайте здесь.

Разметка на местности

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, начинать его установку следует с разметки.

Однако вы не сделаете качественную разметку без наличия плана.

Итак, что должно отображаться в плане?

В плане должны отображаться в первую очередь все размеры стен, особенно несущих.

При их планировании вы должны понимать, что внутренние несущие стены необходимы как будущая опора вашей крыши.

Разметка под фундамент

У вас должны быть четко прописаны размеры, без точных размеров сделать фундамент будет невозможно. Маленькую баню сделать проще.

Желательно определиться к моменту построение фундамента с количеством дверей, окон, а также в какой части помещения будет располагаться та или иная комната.

Работа с разметкой фундамента под баню

Если у вас есть план, можно приступать к разметке. Для этого вам потребуется несколько колышек, которые следует вбить по всем углам фундамента.

Ширина фундамента также играет свою роль. С помощью веревки вы должны проложить линии внешней и внутренней линии фундамента.

Когда разметка таким образом выполнена, для столбчатого и свайно-винтового фундамента отмечают места закладки столбов или свай.

Расстояние между ними должно быть примерно 1,8 – максимум 2 метра.

Высота фундамента над уровнем земли делается в районе 50-60 см.

Поэтапная установка

При любом типе фундамента этапы установки очень схожи.

Фундамент для небольшой бани легко сделать своими руками

Как сделать фреску на стене своими руками

Очень часто после окончания ремонта остаются пустые, не оформленные стены, украсить их поможет фреска на стену.

Этот вариант отделки стен использовался с давних времен, а потом, постепенно утратив свою актуальность, полностью исчез из обихода.

Но сейчас в современном варианте он набирает все больше и больше популярности. Что такое фреска? Это декоративное оформление стен, выполненное на сырой штукатурке.

Историческая справка

В былые времена фресками оформляли стены дворцов и храмов. Многие знаменитые художники и иконописцы прославились своими работами в этой технике. Среди них Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Диего Ривьера, иконописец Андрей Рублев и живописец Дионисий.

Знаменитая фреска Микеланджело

Сквозь века завораживают и восхищают фрески в Сикстинской капелле, Успенском соборе, в церкви Спаса Преображения и в вилле Мистерий. В современном интерьере фресками зачастую оформляют стены особняков, ресторанов, используют в жилищах, как декор.

Виды фресок

Для придания своему помещению эксклюзивного и неповторимого вида многие предпочитают использовать фрески для стен.

Они могут быть индивидуально изготовленными на заказ, выбранными из огромного ассортимента, предлагаемого на рынке стройматериалов, а также сделанные собственноручно.

Целесообразно рассмотреть основные виды фресок на схеме.

Классическая фреска

Классическая

Такая техника нанесения фрески использовалась древними художниками для росписи стен, но в данный момент из-за своей сложности в исполнении и очень высокой стоимости почти не применяется.

На холстах. Сложная технология, изготавливается вручную, пользуется особой популярностью в Греции, Италии и Испании. Холст обрабатывают специальным составом, разрисовывают красками на натуральных пигментах и затем искусственно состаривают. Фреску покрывают защитными средствами. Такие изделия нуждаются в постоянном уходе и неоднократном покрытии воском, уход за ними потребует определенных усилий. Прекрасно подходит для создания интерьера в стиле прованс.

Самоклеящиеся

По своему виду больше похожи на текстурированные обои или фотообои. На самоклеящуюся основу нанесен слой мелкого речного песка, который имитирует штукатурку. Такая фреска легко клеится, но довольно тонкая и не перекрывает неровности стен. Перед оклейкой необходимо заранее подготовить и выровнять поверхность. Плюсы данной фрески заключаются в том, что рисунок и дизайн можно подобрать самостоятельно по своему желанию, компьютером печатается любое выбранное изображение.

Флизелиновые

Фрески на стены в интерьере на флизелиновой основе применяют часто для больших площадей. Они почти не отличаются от классических, благодаря сложным приемам в производстве и современным технологиям. Поверхность фрески обрабатывают специальным лаком, что значительно продлевает срок ее эксплуатации. Ее легко можно закрепить на стене своими руками при помощи клея для флизелиновых обоев. Благодаря разнообразию своих дизайнов и наличию различных декоративных элементов, такая фреска замечательно смотрится в любом интерьере.

С гибкой штукатуркой

Такая фреска пользуется сегодня большой популярностью. Она схожа по красоте и технологии изготовления с классической фреской. Применение в работе современной эластичной штукатурки, которая сохнет дольше, чем классическая, позволяет мастеру продлить время на работу.

Добиться схожести с настоящей фреской помогают красители на натуральной основе. При умении обращаться со штукатуркой и наличии художественных навыков такую фреску возможно изготовить своими руками.

На жесткой основе

Для изготовления данной фрески зачастую используют деревянную, пластиковую или керамическую основу.

Такая основа позволяет мастеру применять различные приемы, делать трещины и имитировать различные сколы, легко добиться эффекта состаривания.

Единственным недостатком такой техники является то, что вес такой фрески достаточно велик, и поэтому она выполняется на небольших площадях.

Преимущества фрески

Благодаря современным технологиям и высококлассным материалам, использование фресок в интерьере квартир, домов, особняков, ресторанов, стало доступным в наше время. Разнообразие дизайнов и огромный выбор рисунков позволяет выбрать фреску в любом стиле.

Такой элемент декора не только украсит помещение, но и может визуально расширить его. Технологии нанесения фрески помогут создать глубину самого рисунка. С помощью фрески создается особое настроение помещения, вид под старину или античность создаст уютную и романтическую атмосферу, а фрески с имитацией камней придадут уверенность обстановке.

Этот декор является абсолютно безопасным, ведь при его изготовлении используются только натуральные красители. Отличается он большой влагостойкостью и устойчивостью к воздействию солнечных лучей.

Перед началом изготовления фрески следует учесть несколько моментов:

  1. Выбирая рисунок, необходимо учитывать стилистику помещения.
  2. Фреска для спальни должна быть гармоничной и умиротворяющей, можно использовать изображения цветов, морские пейзажи. Также рисунок можно изготовить из качественных фото с отдыха или путешествий.
  3. Для оформления детской комнаты лучше использовать изображения в мультяшном стиле. Подойдут также и сказочные пейзажи, рисунки с любимыми героями комиксов и игр. Для создания приятной для ребенка атмосферы лучше всего выбирать простые и понятные ему мотивы.
  4. Поскольку гостиная комната является центром каждого дома, то в ее оформлении используются фрески в классическом или современном стиле, выбор которого зависит от интерьера и декора комнаты. Самое главное, соблюдать гармонию.
  5. Для кухни и ванной комнаты самым важным критерием при выборе фрески является ее практичность и стойкость к влаге. Она также должна выдерживать резкие перепады температур. Обзор интересных вариантов смотрите в этом видео:

Изготовление фрески своими руками

При наличии некоторых художественных навыков изготовить такой декор у себя дома можно самостоятельно. Фреску на стену своими руками делают при использовании различных мастер-классов и уроков, которые легко можно найти на просторах сети. При необходимости можно также прибегнуть к помощи профессионального художника.

Для изготовления фрески в классическом варианте необходимо:

  1. Подготовить стены, предварительно выровнять их и нанести слой штукатурки.
  2. Нанести на штукатурку слой грунтовки для лучшего сцепления с красками. Подождать до полного высыхания стен.
  3. Приобрести качественные акриловые краски на водной основе.
  4. При помощи грифеля перенести рисунок с эскиза на стену. Разрисуйте грифелем обратную сторону эскиза, затем приложите его этой стороной к стене и обведите по контурам, чтобы рисунок спроектрировался на стену.
  5. Разрисовать эскиз красками.
  6. Покрыть защитным лаком или воском.

Если фрески уже готовые к применению, то приклеить их на стену не составит большого труда.

  1. Подготавливаем стены, придавая им гладкость и ровность.
  2. Наносим на фреску слой клея для флизелиновых обоев. После нанесения клея она станет достаточно мягкой, поэтому следует работать аккуратно, чтобы избежать повреждений.
  3. Прижимаем фреску к стене и проходим валиком, для того, чтобы убрать пузыри и неровности.
  4. Главное, избегать сквозняков до полного высыхания основы. Подробное описание работ смотрите в этом видео:

Сверху высохшее покрытие покрывают защитным слоем лака

Как сделать фреску на стене при помощи трафарета? Для этой цели необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

  1. Подберите подходящий рисунок трафарета и краску.
  2. Для защиты пола расстелите газеты, затем положите на них трафарет лицом вниз и распылите на него специальный трафаретный клей из баллончика.
  3. Наклейте аккуратно трафарет на стену.
  4. Не спеша наносите краску, стараясь избегать потеков. Можно использовать губку для посуды, она придаст рисунку рельефность.
  5. Дождитесь пока краска высохнет, и снимите трафарет со стены. При необходимости подправьте рисунок.
  6. Покройте фреску защитным средством.

Изготовить фреску своими руками можно, главное, набраться терпения и запастись качественными материалами. Результат вашей работы будет радовать не один год, создавая особую атмосферу и уют в вашем доме.

Что такое фреска и как сделать на стене своими руками

С давних времен фресками украшались стены не только состоятельных людей, а также общественные дома культуры и искусства. Теперь такое декорирование помещений стало доступно всем слоям населения благодаря появлению новых технологий в их создании.

Что такое фреска

Первым делом давайте разберемся, что такое фреска на стене. В России этот натуральный материал появился сравнительно недавно. Он стал альтернативным вариантом привычным фотообоям.

Изготавливается он таким образом, что декоративная штукатурка наносится на основу из флизелина вместе с другими добавками в несколько слоев. После специальными интерьерными машинами на поверхность наносят выбранный рисунок.

Декоративная штукатурка наносится на основу из флизелина вместе с другими добавками в несколько слоев.

В чем отличия фрески от фотообоев

В качестве исходного изображения для фресок и фотообоев зачастую выбирают одни и те же мотивы: красивые цветы, венецианские улочки, дворики, а также арки. Они наносятся на декоративные покрытия методом цифровой интерьерной печати, но на разную основу.

Для фотообоев нередко используют виниловый материал. Но он подвержен влиянию грибка и в редких случаях может вызывать аллергию. Поэтому в Европе все чаще отдают предпочтение фреске на натуральной основе.

По плотности это декоративное покрытие ощутимо превосходит фотообои. Благодаря этому оно служит гораздо дольше. Этим и оправдывается отличие в цене. Еще одним преимуществом фресок является отсутствие неприятного химического запаха. Фреска на стену не содержит швов. Кроме того при загрязнении поверхности ее можно спокойно мыть водой.

Именно по этому ряду причин многие люди все чаще выбирают фреску взамен привычных фотообоев.

По плотности это декоративное покрытие ощутимо превосходит фотообои.

Какие бывают настенные фрески

Не все могут позволить себе фреску, выполненную классическим способом. Тем не менее эта технология до сих пор применяется. Помимо нее существует несколько усовершенствованных и недорогих способов по декорированию стен. Вот основные из них:

  • на холсте
  • на жесткой основе
  • на основе гибкой штукатурки
  • на флизелиновой основе
  • на самоклеящейся основе

Классическая технология до сих пор применяется.

В технике на холсте

Основой данного вида фрески является холст. Предварительно его хорошенько грунтуют, а затем наносят изображение при помощи цифровой печати. После искусственно состаривают, создавая подтеки краски или трещины кракелюрным лаком.

В финале работы очень тонко покрывают защитным слоем воска. Такую фреску нельзя тереть или мыть. Она относится к элитному сегменту отделки. На это влияет не только дороговизна материалов, а также использование ручной работы и эксклюзивность.

На стену фреска на холсте приклеивается при помощи обойного клея или предельно осторожно натягивается на подрамник и вставляется в раму.

Такую фреску нельзя тереть или мыть.

На жесткой основе

Здесь основой служит керамическая или пластиковая плита. На которой художник рисует своими руками акриловыми красками. Для создания эффекта состаривания основу предварительно шкурят и делают сколы.

Она обладает большим весом, поэтому в продаже невозможно встретить работы выше или длиннее трех метров в длину. Этот дорогой вид декора крепится на стену как картины.

В качестве способа крепления нельзя использовать поклейку. Клей может не вынести тяжести изделия.

На основе гибкой штукатурки

Данный способ больше других похож на традиционную технологию изготовления. Отличие состоит в использовании вместо штукатурки специального долго сохнущего состава.

Готовое изделие закрепляется на стене с использованием монтажной сетки. Такой каркас увеличивает срок службы. Можно не опасаться возникновения трещин. Из-за кропотливой ручной работы такая отделка имеет высокую стоимость, но и выглядит недёшево.

Как правило, декор на основе гибкой штукатурки используют для украшения гостиной, где ее красотой может полюбоваться большое количество народа.

На флизелиновой основе

При этом способе на флизелиновую основу наносят тонкий слой штукатурки. Затем на интерьерном принтере печатается изображение, которое состраивается и покрывается защитными составами.

Готовую фреску можно наклеить на стену как обычные обои. В отличие от которых она имеет большую ширину. Отсутствие стыков лишь усиливает эффект качественного декорирования.

Готовую фреску можно наклеить на стену как обычные обои.

На самоклеящейся основе

При небольшом бюджете данный способ подходит как нельзя кстати. Фреска на самоклеящейся основе представляет собой обычные фотообои, где с лицевой стороны наносится состав с мельчайшими частицами песка. На ней и печатается нужный рисунок. Клеить изделие нужно предварительно сняв пленку с изнаночной стороны.

Делать это нужно на абсолютно выровненную поверхность. Иначе полотно может лечь не совсем красиво. Огрехи стены могут испортить весь эффект фрески.

Популярные виды фресок

Современные печатные технологии развились настолько хорошо, что можно напечатать на фреске или фотообоях любое изображение. Будь то хоть собственный портрет. В таком многообразии легко потеряться.

Среди наиболее популярных можно выделить следующие направления:

  • пионы
  • природа
  • абстракция
  • помпеи
  • мозаика

Современные печатные технологии развились настолько хорошо, что можно напечатать на фреске или фотообоях любое изображение.

Пионы

Фреска пионы на стену, да и другие цветочные композиции подарят необходимый покой среди бешеного ритма жизни. При этом следует выбирать цветы спокойных светлых тонов.

Фреска пионы на стену, да и другие цветочные композиции подарят необходимый покой среди бешеного ритма жизни.

Природа

Фрески на стену с изображением природы станут универсальным вариантом для помещений с небольшими потолками. Они отлично впишутся практически в любой интерьер.

Для большей эффектности можно использовать имитацию вида из окна.

Фреска 3д на стену подойдет для помещений, оформленных в стиле модерн или минимализма.

Трехмерный вариант фрески не подходит для небольших помещений. Такая фреска будет тяжело восприниматься.

Абстракция

Фреска на стену на тему абстракция является хорошим способом дополнить современный интерьер. Главное, чтобы она сочеталась в цветовой гамме. А располагаться она может хоть вертикально, хоть горизонтально.

Фреска на стену на тему абстракция является хорошим способом дополнить современный интерьер.

Помпеи

Фрески на стенах Помпеи, выполненные в античном стиле подойдут для итальянского интерьера.

Не нужно использовать этот тип, если интерьер выполнен в современном стиле. Такое смешение будет выглядеть совсем неуместно.

Мозаика

Мозаика, выполненная как на стенах домов Помпеи, может быть легко имитирована при помощи компьютерной графики. Часто мозаику применяют для декора кухни.

Часто мозаику применяют для декора кухни.

Другие возможные варианты

Черно-белые фрески на стену отлично подойдут для декорирования интерьера в стиле хай-тек, выполненного в монохромной гамме.

Черно-белые фрески на стену отлично подойдут для декорирования интерьера в стиле хай-тек.

Варианты размещения фресок в интерьере разных комнат

Чтобы подобрать наиболее подходящую фреску, нужно отталкиваться от стилистики, в которой оформлено помещение.

Кухня

Хоть фреска прочнее, чем просто фотообои, все же не стоит подвергать ее экстремальным условиям, размещая около мойки или плиты. Самым оптимальным местом для расположения является обеденная зона.

При выборе изображения нужно ориентироваться на правило по которому ничто не должно отвлекать от приема пищи. Чаще всего для фресок выбирают мотивы с фруктами, натюрморты или цветы.

Для малогабаритной кухни подойдут изображения с перспективой. Например, узкой тропинки среди бескрайнего поля или леса. Или это может быть раскинувшееся море. Не лишним будет дополнить готовый декор искусственным окном. Главное, чтобы сам элемент декора, кухонный гарнитур и отделка хорошо гармонировали вместе.

Самым оптимальным местом для расположения является обеденная зона.

Гостиная (зал)

В этой части квартиры декор будет смотреться наиболее уместно. Комната является показателем статуса и художественного вкуса у хозяина. Что касается расположения, то дизайнеры советуют украшать природными изображениями самую большую свободную стену.

Для классического интерьера подойдет репродукция известной картины или собственный портрет.

Комната является показателем статуса и художественного вкуса у хозяина.

Спальня

Фреска на стену в спальню не должна быть ярких кричащих цветов. В этом месте отдыха должны преобладать спокойные светлые оттенки. Главная задача декора заключается в том, чтобы настроить на расслабление и подарить необходимые минуты спокойствия.

Их часто размещают в изголовье кровати. А в качестве рисунков часто выбирают живописные пейзажи, цветы. На потолке изображают голубое небо с безмятежно плывущими облаками.

В этом месте отдыха должны преобладать спокойные светлые оттенки.

Прихожая

Чаще всего это помещение является самым темным и узким уголком в квартире. А ведь именно его видит гость, заходя в квартиру.

Поэтому фрески в этом месте применяют для визуального расширения пространства. Для этого следует выбирать светлые изображения.

Если в изображении присутствуют небольшие черные фрагменты, то ничего страшного. Главное, чтобы преобладали пастельные и светлые цвета.

Как сделать фреску на стене своими руками

Классический способ включает в себя следующие этапы:

  1. Штукатуркой, например фирмы КНАУФ-Ротбанд, необходимо выровнять поверхность стены.
  2. Далее финишной шпаклевкой заделывают небольшие углубления и неровности.
  3. Стену грунтуют белым цветом.
  4. На стену цветным мелом или грифелем наносят эскиз предполагаемого рисунка. Для упрощения можно использовать проектор. При еще одном способе рисунок печатают на листе А4, разбивают на клеточки. Стена также разлиновывается, а затем уже на нее происходит перенос.
  5. Эскиз разрисовывается акриловыми красками.
  6. Если нужно, то проводят состаривание.
  7. При последнем этапе рисунок покрывают лаком или декорирующим воском.

При использовании в качестве финишного покрытия воска, стену уже нельзя будет мыть водой.

В наши дни уже не требуется обладание особыми художественными навыками, чтобы самостоятельно сделать ремонт с фреской на стене. В интернете присутствуют различные имитирующие техники на любой вкус и кошелек. А с помощью цифровой печати можно оформить стену понравившимся изображением так, что получится высший класс. Фреска замечательно украсит интерьер и придаст особой индивидуальности и шарма.

Видео: Поклейка фрески на стену кухни

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: