Устройство стяжки пола

Стяжка пола своими руками: пошаговая инструкция

В данной статье представлено пошаговое руководство по устройству классической цементно-песчаной стяжки пола.

Этот вид стяжки до сих пор пользуется большой популярностью из-за доступности материалов и простоты укладки.

  • 1. Назначение стяжки
  • 2. Определение толщины стяжки
  • 3. Расчёт необходимого количества материалов
  • 4. Подготовка основания
  • 5. Разметка и установка маяков
  • 6. Приготовление и укладка смеси
  • 7. Уход за стяжкой
  • 8. Детальное видео по устройству цементно-песчаной стяжки

1. Назначение стяжки

Устройство стяжки пола производят, когда необходимо выровнять основание, перекрыть коммуникации (трубопроводы и электропроводку), равномерно распределить нагрузку на нижележащие слои теплоизоляции или придать поверхности уклон.

Конечно, из всего вышеперечисленного наиболее популярным применением стяжки является выравнивание основания под финишное покрытие пола.

2. Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определиться с толщиной стяжки. Для этого делают промер основания по всей площади, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку, и среднее значение перепада между отметками.

Я буду отталкиваться от того, что стяжка нам необходима, как выравнивающий слой, а не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В самой высокой точке основания толщина стяжки должна быть минимальной для экономии материала и уменьшения нагрузки на плиту перекрытия.

Минимально допустимая толщина цементно-песчаной стяжки при укладке смеси на плиту перекрытия или бетонное основание составляет 20 мм (в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы»). Однако многие строители рекомендуют придерживаться значения 30 мм, то есть с небольшим запасом, ссылаясь на то, что в нормативной документации рассмотрены идеальные условия и пропорции материала, которые в домашних условиях трудно соблюсти.

Соответственно в самой низкой точке основания мы получим наибольшую толщину слоя.

Наиболее удобно выполнять промеры и делать разметку лазерным нивелиром, который также называют лазерным уровнем.

Я думаю, что стоит сказать несколько слов о принципе работы данного устройства.

Лазерный нивелир даёт строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной линии лазера на стену. Некоторые модели также могут дополнительно давать ещё и две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Для промеров можно использовать рулетку, нивелирную рейку или строительный уровень с миллиметровой шкалой. На схеме выше видно, что чем ниже расположена точка основания, тем больше показания на рулетке, и наоборот – чем выше точка, тем меньше отметка.

Лазерный нивелир необходимо поставить примерно по центру помещения, включить, и устанавливая рулетку или нивелирную рейку в заданные точки, снимать и записывать показания по шкале.

Промеры выполняют с интервалом в 1,0 – 1,5 метра, а также в характерных точках, то есть в тех местах, где явно визуально виден перепад отметок.

Удобнее всего составить схему промеров и нанести на неё полученные результаты:

Затем полученные результаты необходимо обработать. Для этого составляем таблицу:

В таблице мы видим, что самые высокие точки основания – это №12, №14 и №15, а самая низкая – №16.

Далее из отметок всех точек вычитаем значение самой высокой (15 см) и записываем разницу (см. столбец 3). То есть другими словами в третьем столбце у нас указано превышение самой высокой точки над всеми остальными. Например, точка №12 (а также 14 и 15) на 1,5 см выше точки №8.

Далее нам необходимо к значениям в третьем столбце добавить минимально допустимую толщину стяжки. Как говорилось выше, при укладке цементно-песчаной стяжки на плиту перекрытия или бетонное основание минимальная толщина слоя составляет 20 мм, таким образом в четвёртом столбце мы получаем толщину стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно вычислить среднюю толщину стяжки. Для этого суммируем толщины стяжки в каждой точке и делим на количество точек. В данном примере получаем 3,0 см.

Среднее значение толщины стяжки необходимо для расчёта количества материалов на приготовление раствора, чем мы и займёмся на следующем этапе.

3. Расчёт необходимого количества материалов для стяжки

И так, в предыдущем шаге мы определили, что среднее значение толщины стяжки в нашем условном примере составляет 30 мм.

Теперь для расчёта нам необходима площадь помещения. Допустим, что она составляет 20 м2.

Также нам следует определиться с маркой цементно-песчаного раствора, который мы будем использовать. Для этого можно опять же обратиться к разделу №8 СП 29.13330.20011 «Полы». На основе информации из этого раздела я составил следующую таблицу:

Таблица 1 – зависимость марки раствора от назначения стяжки

Мы условились, что рассматриваем классическую выравнивающую цементно-песчаную стяжку по бетонному основанию, поэтому нам подойдёт п.1, а соответственно марка – М150.

Теперь у нас есть все данные для начала расчётов необходимого количества компонентов раствора.

Расчёт можно выполнить несколькими способами: для готовой (покупной) смеси и для самостоятельного приготовления.

1) Расчёт готовой ЦПС

При использовании готовой ЦПС её расход указан на упаковке, обычно он составляет 17-20 кг/м2 при толщине слоя 10 мм.

Таким образом необходимое количество смеси можно вычислить по следующей формуле:

Мсмеси = R х S x (t/10)

R – расход смеси, кг/м2

S – площадь помещения, м2

t – толщина стяжки, мм (в нашем примере – 30 мм)

Принимаем расход по верхнему пределу, то есть 20 кг/ м2, тогда получаем:

Мсмеси =20 х 20 х (30/10) = 1200 кг (24 мешка фасовкой по 50 кг)

Плюсом использования готовой ЦПС является экономия времени на приготовление, а также точная пропорция компонентов.

К минусам можно отнести более высокую стоимость в сравнении с покупкой цемента и песка по раздельности, а также низкое качество ЦПС у недобросовестных производителей, которые экономят, увеличивая процентное содержание песка в смеси, а также применяя цемент низких марок.

Поэтому к выбору готовой ЦПС нужно отнестись серьёзно и помониторить отзывы покупателей.

2) Расчёт компонентов при самостоятельном приготовлении

Шаг 1. Для начала вычислим объём цементно-песчаной стяжки. Для этого умножим площадь помещения на среднюю толщину стяжки:

Vстяжки = S * t = 20 * 0,03 = 0,6 м 3

Шаг 2. Определимся с пропорцией компонентов.

В домашних же условиях можно использовать универсальное соотношение цемента и песка, которое составляет 1:3 по объёму и вполне подходит для бытовых нужд.

Также можно проверить себя, если обратиться к СП 82-101-98 “Приготовление и применение растворов строительных”, а именно к таблице №4 (см. ниже). Здесь мы увидим, что для приготовления раствора М150 понадобится 350 кг цемента М400 на 1 кубический метр песка, что приблизительно соответствует соотношению 1:3 при условии, что плотность цемента 1200 кг/м3.

Шаг 3. Определим количество цемента. Ещё в приведённой выше таблице указан расход вяжущего, то есть цемента непосредственно на 1 м3 раствора, а именно он составляет 400 кг.

Читайте также:  Характеристика и правила выбора битумной мастики

Тогда для приготовления необходимых нам 0,6 м3 раствора потребуется примерно 400*0,6 = 240 кг цемента.

Шаг 4. Определим количество песка. Расход песка определяем по объёму, исходя из пропорции 1:3 (к тому же мы не знаем его удельный вес). Для этого наш расчётный объём раствора (0,6 м3) делим на количество частей в пропорции (т.е. на 4) и умножаем на количество частей песка (т.е. на 3):

Vпеска = 0,6:4*3 ≈ 0,5 м3 (или 750-850 кг в зависимости от крупности, влажности и насыпной плотности песка)

Так как мы используем пропорцию 1:3 по объёму компонентов, то и замешивать раствор удобно используя какую-либо универсальную мерную тару. Например, в бетономешалку мы высыпаем 3 ведра песка и одно ведро цемента или 6 вёдер песка и два цемента и т.д. Также удобно считать смешиваемые компоненты лопатами.

Если вы знаете другой более точный расчёт компонентов цементно-песчаного раствора – пишите в комментариях.

4. Подготовка основания

Подготовке основания следует пристальное внимание, так как от этого зависит качество сцепления, а соответственно и прочностные характеристики стяжки.

Основание необходимо тщательно очистить и обеспылить, при этом удобно использовать промышленный пылесос.

Далее используем грунтовку глубокого проникновения и тщательно обрабатываем основание.

Также стоит развести небольшое количество раствора и зашпаклевать им все щели и отверстия (места выхода стояков отопления и водоснабжения) в основании, в которые может просочиться жидкость из раствора.

Это важно по нескольким причинам: во-первых, недостаток влаги в растворе отрицательно сказывается на прочностных характеристиках стяжки, во-вторых, если под вами находятся другие помещения, то при протечках существует риск затопить их и повредить отделку.

По периметру пола необходимо приклеить демпферную ленту, чтобы компенсировать температурное расширение будущей стяжки и избежать появления трещин.

Установка демпферной ленты является обязательным условием при устройстве стяжек по слою теплоизоляции, так называемых «плавающих» стяжек.

5. Разметка и установка маяков

5.1 Виды и способы установки маяков

Одним из наиболее удобных способов является использование маячкового профиля для штукатурки. Профиль бывает двух видов: 6 и 10 мм по высоте.

Такой профиль устанавливается рядами под уровень стяжки. Расстояние между маяками принимается несколько меньшее, чем ширина правила, которым разравнивают смесь.

Одним из наиболее актуальных вопросов является крепление маячкового профиля к основанию. Существует несколько способов: при помощи лепёшек раствора, при помощи раствора и дюбелей и при помощи специальных платформ.

Рассмотрим данные способы подробнее:

1) Крепление при помощи кучек раствора

На линии установки профиля раскладывают кучки раствора, с интервалом 1,0 – 2,0 м (зависит от жёсткости профиля). Затем в эти лепёшки утапливается маяк до необходимой отметки, что контролируется при помощи лазерного нивелира. Излишки раствора над маяком снимают при помощи шпателя. Таким образом выставляются все необходимые маяки и затем выжидается время, пока схватится раствор.

Таким образом, маяки могут устанавливаться на цементно-песчаный раствор либо на гипсовую штукатурку или шпатлёвку. Но в том и другом случае есть плюсы и минусы.

Цементно-песчаный раствор для крепления маяков обеспечивает однородность стяжки, но долго схватывается, а гипсовая смесь схватывается достаточно быстро, но стяжка в таком случае будет неоднородной. Здесь каждый сам для себя решает, какую смесь использовать.

2) Крепление при помощи раствора и дюбелей

Этот способ является более продвинутым вариантом первого.

На линии установки маяка в основании (в плите перекрытия) просверливаются отверстия с интервалом от 1,0 м. Далее в отверстие устанавливают дюбель и закручивают саморез. Верх шляпки самореза выставляется на отметку на 10 или 6 мм ниже уровня стяжки (в зависимости от высоты используемого маячкового профиля). Далее на саморез укладывают кучки раствора. Затем маяк утапливают в раствор, пока он не упрётся в шляпку самореза.

Наглядно этот способ продемонстрирован на схемах ниже:

3) Крепление маяков при помощи специальных платформ

Выше перечисленные способы крепления маяков обладают одним минусом – лепёшки раствора легко сломать, случайно наступив или задев их. А восстановление требует существенных затрат времени.

Избежать этой неприятной ситуации поможет применение специальных пластиковых платформ для фиксации профиля (фото ниже):

Платформы крепятся к основанию при помощи дюбелей и саморезов и выставляются на необходимую высоту при помощи уровня.

5.2 Разметка под маяки при помощи лазерного уровня

Шаг 1. Первым делом необходимо определиться с направлением маяков (вдоль или поперёк помещения).

Затем необходимо с помощью рулетки отложить равные отрезки и сделать метки вдоль двух противоположных стен помещения.

Между соответствующими метками при помощи отбивочного шнура или капроновой нити и маркера по существующему основанию наносятся линии, которые служат разметкой для установки маяка в плане.

Первый маяк устанавливается в 15-20 см от стены, а остальные на равном расстоянии друг от друга с учётом длины правила. Наглядно этот процесс продемонстрирован ниже:

Шаг 2. Далее необходимо выполнить высотную разбивку под маяки. Это наиболее сложный и ответственный этап.

Как уже было сказано, лазерный уровень даёт ровную горизонтальную плоскость, соответственно расстояние от любой точки этой плоскости до верха стяжки должно быть одинаковым, если, конечно, мы используем стяжку для выравнивания поверхности, а не для придания уклона.

Таким образом, для начала нам необходимо определить, какое же расстояние необходимо откладывать от линии лазера, чтобы разметить верх маяка и соответственно верх стяжки.

Для этих целей нам необходимо установить рулетку или нивелирную рейку в самой высокой точке основания, которую мы нашли на предыдущем шаге. В нашем примере это любая из точек 12, 14 или 15.

Затем нам необходимо определить высотную отметку по лазеру в данной точке:

Предположим, что относительная высотная отметка в указанной точке – 15 см, то есть это расстояние от плоскости лазера до верха основания. Таким образом если мы принимаем минимальную толщину стяжки 20 мм, то расстояние от линии лазера до верха стяжки будет 15-2=13 см, что продемонстрировано на схеме выше.

Теперь, чтобы получить отметку верха стяжки в любой точке основания, нам необходимо откладывать от линии лазера 13 см.

Шаг 3. Откладываем высотные отметки на стенах в местах установки маяков. В нашем примере нам необходимо откладывать от линии лазера h=13 см:

Шаг 4. По линии разметки (выполненной в шаге 1) под маячковый профиль укладываются кучки раствора (если, конечно, вы выбрали данный способ крепления). Затем на этот раствор устанавливается маяк. Начало маяка выставляется по отметке на стене, а середина и конец регулируются по лазерному уровню.

Читайте также:  Энергосберегающая лампочка – особенности

Таким образом выставляются все маяки, и только после схватывания фиксирующего раствора приступают к укладке смеси.

6. Приготовление и укладка смеси

Для приготовления раствора необходимо обзавестись подходящей ёмкостью. Песок и цемент можно расположить отдельно в углу помещения.

При больших объёмах работ песок и цемент накидывают в ёмкость при помощи вёдер или лопат, как уже говорилось выше.

Например, в ёмкость высыпают одно ведро цемента и два (три) ведра песка в соответствии с пропорцией, точно также можно поступить, используя лопату.

Полученная цементно-песчаная смесь перемешивается и только затем в неё добавляется вода.

Воду желательно добавлять частями, так будет проще контролировать консистенцию готовой смеси.

Перемешивать раствор необходимо, используя специальную малооборотистую дрель, если применять обычный перфоратор, то он может просто перегореть от нагрузки.

Также на этом этапе в раствор можно ввести пластификатор и фиброволокно.

Далее приготовленный раствор укладывают между маяками и при помощи правила, установленного поверх маяков, как на рельсах, смесь вытягивают на себя.

Также при вытягивании раствора необходимо делать поступательные движения влево-вправо. Таким образом, смесь будет лучше разравниваться и заполнять пустоты.

В места, где уровень стяжки ушёл ниже маяка необходимо добавлять раствор.

В труднодоступных местах у радиаторов, стояков можно разравнивать смесь при помощи шпателя или мастерка.

Не стоит беспокоится о небольших неровностях и наплывах, они легко подрезаются после затвердевания смеси.

7. Уход за стяжкой

На следующий день после заливки стяжки, когда она уже затвердела необходимо удалить неровности, наплывы и прочие дефекты. Для этого используется правило, скребок или шпатель. Важно не откладывать эту процедуру, так как если стяжка наберёт прочность, то выполнить эту работу будет невероятно сложно, а вот свежая стяжка подрезается легко.

Также для того, чтобы цементно-песчаная стяжка получилась прочной и прослужила долго, очень важно удержать в ней воду в период набора прочности. С этой целью после устранения неровностей стяжку необходимо немного полить водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой, которая будет создавать эффект парника и не даст влаге испариться. Под таким парником стяжку желательно выдержать несколько дней. Полный набор прочности стяжки длится 28 дней.

Что касается удаления маяков, то здесь мнения разделяются. Кто-то из строителей их удаляет, заделывая оставшиеся от маяков борозды новым раствором, а некоторые оставляют. Те кто удаляют маяки, обосновывают свою позицию тем, что бетон стяжки и металлический маяк имеют разные коэффициенты температурного расширения, поэтому при значительных перепадах температур могут образовываться трещины. Я считаю, что температура в отапливаемом помещении меняется незначительно в течение года, поэтому маяки можно оставить и не выполнять лишнюю работу.

8. Детальное видео по устройству цементно-песчаной стяжки пола:

Также рекомендую ознакомиться со статьёй о самых распространённых ошибках при устройстве стяжки пола.

Бетонная стяжка пола технология

Автор: Николай Стрелковский

Бетонная стяжка пола технология устройства которой может быть достаточно разнообразной, пользуется неизменной популярностью у профессиональных строителей и людей, проводящих ремонтные работы самостоятельно. Она применяется для выравнивания поверхности и общего облагораживания помещения, становясь при этом надежным основанием для любого типа внешнего покрытия. Стяжка может иметь различную толщину, ее делают холодную или с утеплением – выбор технологии зависит от характеристик помещения, в котором ее укладывают.

Бетонная стяжка пола технология

Устройство бетонного покрытия – занятие очень ответственное, так как от этого будет зависеть ровность и пола, и в значительной мере то, как будет смотреться в итоге декоративное оформление.

Работа по укладке стяжке состоит из нескольких этапов, каждый из которых по-своему важен. Естественно, как любое строительное мероприятие, этот проце сс тр ебует тщательной подготовки.

Подготовка поверхности пола к заливке стяжки

В каждом отдельном случае поверхность готовится по-разному.

1. Если предстоит замена стяжки в квартире, то необходимо демонтировать старое бетонное покрытие. Для этого есть две причины – это высота потолков и нагрузка на перекрытие.

В современном стандартном жилье потолки не настолько высоки, чтобы поднимать полы на высоту даже в несколько сантиметров. Если потолок будет еще ниже, то комната потеряет свой респектабельный вид из-за сократившегося пространства.

Кроме этого, нужно помнить, что межэтажные перекрытия рассчитаны на определенный вес, и чтобы не навредить всей конструкции дома, эти нормы необходимо соблюдать. Тем более что бетонная стяжка – достаточно тяжела, а если для ее укрепления применяется армирование, то вес еще значительно увеличивается.

  • Старая стяжка снимается с помощью перфоратора. Работа должна проводиться очень аккуратно, чтобы не повредить плиту перекрытия. Снятый бетонный слой убирается и плита, насколько можно, вычищается.
  • Если квартира находится на первом этаже, а под ней расположен подвал, то лучше всего на очищенную поверхность устроить надежную рулонную гидроизоляцию.

2. Для частного дома поверхности готовится иначе, особенно если стяжка устраивается по грунту.

  • В случае когда подполье не имеет большой глубины, его несколько заглубляют, извлекая лишний грунт, и утрамбовывают поверхность.
  • Далее на нее насыпают песчаную подушку, которую также следует тщательно утрамбовать.
  • Затем, подполье можно, при необходимости, утеплить с помощью керамзита или уплотнить грунт щебнем средней фракции.
  • В частном доме сверху устроенных подушек рекомендовано настелить гидроизоляционный материал, на который может быть насыпан еще один слой керамзита с тщательным разравниванием разравнивается.

Устройство гидроизоляции

Гидроизоляция необходима в том случае, если стяжка устраивается в гараже, подвале, комнатах частного дома или в квартире на первом этаже. Этот подготовительная процедура поможет не только сохранить полы в должном состоянии длительное время, но и убережет помещение от проникновения влаги снизу, от земли, а значит , на стенах не будет образовываться колоний черной плесени или грибка, а также не появится запаха сырости.

Гидроизоляцию можно устроить с применением плотной полиэтиленовой пленки

Гидроизоляцию делают из разных материалов – это может быть обычная плотная полиэтиленовая пленка , рубероид, жидкие, или вязкие составы, которые наносят на ровные поверхности.

Гидроизоляционный материал должен быть уложен герметично, поэтому, если поверхность накрывается несколькими листами, то их необходимо скрепить между собой водостойким скотчем.

Особое внимание нужно уделить углам помещения. Так как пленка должна обязательно заходить на стены на несколько сантиметров выше планируемой стяжки, ее нужно закрепить к стене – это делают двухсторонним строительным скотчем. В углах гидроизоляционный материал лучше не разрезать, а аккуратно расправить по стенам. Если нужно сделать несколько складок, значит, их ровно укладывают и скрепляют скотчем. Главное, уложить материал таким образом, чтобы представлял собой своеобразную « емкость », в которую и будет на последующих этапах заливаться бетон.

Читайте также:  Установка детской игровой площадки своими руками

По завершении работы по настилу гидроизоляционного материала, по периметру комнаты, прямо на пленку по стенам приклеивают демпферную ленту. Ее еще называют компенсационной, так как при расширении бетона в стяжке, она обеспечит ему такую возможность, потому что обладает соответствующей пластичностью благодаря материалу, из которого она произведена.

Чтобы стяжка не деформировалась, стены желательно проклеить демпферной лентой

Ширину ленты нужно рассчитывать таким образом, чтобы она поднималась выше стяжки на 3 – 4 см – позже ее несложно будет срезать.

Армирование стяжки

Пренебрегать укреплением стяжки арматурой не следует ни в каком случае, а особенно, если толщина заливки планируется достаточно большая, иначе поверхность будет растрескиваться. Тонкая стяжка без армирования тоже может деформироваться и начать крошиться. Для арматурного слоя чаще всего используют металлическую сетку, с ячейками от 5×5 до 10×10 сантиметров. Если она состоит из нескольких отдельных решеток , их необходимо скрепить между собой проволокой. Для армирования тонких стяжек можно обойтись стекловолоконной сеткой.

Армирование стяжки – залог ее прочности и долговечности

Чтобы не повредить гидроизоляционную пленку металлическими прутьями или проволокой, лучше всего на гидроизоляцию насыпать небольшой слой керамзита мелкой или средней фракции. На разровненный слой утеплителя и укладывается арматурная сетка.

Система маячков и направляющих

Сверху арматурной сетки или на подготовленной для заливки бетоном поверхности устанавливаются маячки, которые помогут сделать полы идеально ровными. Они могут выставляться следующим образом:

  • В первую очередь нужно определить самую высокую точку пола, так как ориентироваться придется именно на нее . Этот проце сс пр оизводится чаще всего с помощью гидравлического или лазерного уровня.
  • После определения нужной точки, выставляются маячки. Для них используют любые металлические направляющие, но лучше всего воспользоваться специальными Т-образными. Не стоит для маячков выбирать деревянные рейки или бруски – от влажности и воздействия на древесину бетона они быстро придут в негодность, и пол в этих местах просто провалится . В этом случае придется поднимать декоративное покрытие и делать ремо нт ст яжки.
  • Процесс выставления системы маячков – достаточно долгий и кропотливый, но торопиться с его выполнением не следует, так как от этого напрямую зависит идеальность стяжки и быстрота ее выравнивания.
  • Металлические направляющие раскладывают на полу и рассчитывают расстояние между ними, опираясь на ширину правила, так как при выравнивании бетона оно будет двигаться по маячкам. С каждой стороны правило должно выходить минимум на 150 – 200 мм.

Процесс выставления маячков-направляющих

  • Маячки выравнивают с помощью подкладок, которые поднимают их на нужную высоту. В качестве подкладок нельзя использовать неводостойкие материалы – куски фанеры, ДВП или ДСП , так как при их разложении в толще бетона полы обязательно просядут. Их можно сделать из камня, металла или старой керамической плитки, а также кусков снятой стяжки.
  • Каждый маячок выверяется и отдельно и в комплексе с другими направляющими.
  • Когда они будут выставлены, их необходимо будет надежно закрепить – это делают, используя густой бетонный раствор.
  • Закрепленные маячки оставляют до полного высыхания бетонного раствора под ними.

Подготовка к заливке стяжки

После окончательного застывания раствора под маячками, можно действовать дальше и переходить к следующему этапу работы.

Если маячки устанавливались на плиту перекрытия в квартире, то ее перед укладкой бетонного раствора нужно смочить водой, а еще лучше – загрунтовать специальным пропитывающим составом, иначе между основой и бетоном не будет достаточной адгезии, и со временем стяжка начнет отслаиваться.

Кроме этого, перед укладкой стяжки на плиту перекрытия, нужно тщательно проверить стыки стен и бетонного основания, а также углы комнаты – если в них присутствуют заглубления или повреждения, их нужно отремонтировать, применив монтажную расширяющуюся пену. Не сделав этого, можно легко нарваться на неприятности, так как жидкость из раствора через такие зазоры может легко попасть на потолок или стены к соседям, живущим снизу.

Раствор для стяжки

  • Для стяжки делают раствор из цемента М- 400 и песка. Самая оптимальная и проверенная временем пропорция компонентов – 1:3. Не рекомендуется использовать для стяжки речной песок, не прошедший специальной обработки, иначе раствор получится непрочный и со временем начнет рассыпаться.
  • В зависимости от требуемого количества раствора, его замешивают с помощью строительного миксера (дрели и специальной насадки), вручную — лопатой, но если требуется много бетона, то лучше воспользоваться бетономешалкой. Вымешивать смесь нужно тщательно, чтобы не осталось сухих компонентов ни на емкости , ни в самом растворе.
  • Иногда для утеплительного эффекта в состав добавляется полистирольная крошка.
  • Хороший эффект, кроме того, дает включение в состав бетона фиброволокон – они создадут дополнительный армирующий эффект. Конкретное количество фиброволокна определяется в соответствии с инструкцией по его применению.
  • Если необходимо, чтобы пол, сделанный с помощью бетонной стяжки, был готов в более короткие сроки, то при замешивании раствора, в него добавляют пластифицирующие добавки. Они не только помогут раствору быстрее застыть, но и добавят ему прочности.
  • Чтобы раствор получился нужной консистенции, берется примерно один литр воды на пять килограммов смеси песка и цемента. Сначала готовится сухая смесь, а затем в нее постепенно добавляется вода и хорошо перемешивается – так можно добиться однородности раствора.
  • В последнее время готовую смесь для раствора можно приобрести в магазинах. На упаковке обязательно указаны состав компонентов и их пропорции. Купив такую смесь, не придется вымерять точность дозировки составляющих – требуется лишь правильно разбавить ее водой и произвести замес.
  • Если стяжка устраивается в частном доме, то можно использовать не только готовую смесь для раствора, а уже готовый раствор, изготовлением и доставкой которого сегодня занимается множество предприятий, работающих в области строительства и изготовления стройматериалов.

Заливка раствора

Укладывать раствор на подготовленную поверхность начинают с одного из дальних углов комнаты. Работать лучше всего вдвоем , так как один человек будет готовить и подносить раствор, а второй – разравнивать стяжку. Так процесс пойдет гораздо быстрее.

Работу начинают с дальнего угла комнаты

  • Раствор, выложенный на поверхность, сначала распределяют лопатой или большим мастерком – он должен на два-три сантиметра подниматься над маячками. Затем, на на правляющие устанавливают правило и постепенно ведут по ним, разравнивая бетон. При этом необходимо делать не только поступательные движения, но и по сторонам, по овальной траектории, надавливая на раствор, чтобы он хорошо распределялся по основе, и из него удалялся попавший вовнутрь воздух.
Читайте также:  Шторы в коридор или прихожую: виды портьер и советы по выбору

Распределение и выравнивание бетонного раствора правилом

  • Распределив одну порцию раствора, сразу же выкладывают следующую, так как поверхность будет более прочной, если стяжка в одной комнате будет сделана за один день. Если это невозможно, помещение заранее делится на участки (карты) заливки с соответствующими перемычками между ними.
  • Когда стяжка залита и выровнена, ее оставляют застывать. Установленные металлические маячки из раствора доставать не требуется.
  • Бетон схватывается уже через сутки, но ходить по нему можно только спустя пять — семь дней. А полностью поверхность готова к принятию на себя нагрузок только через 2 – 3 недели – это время будет зависеть от толщины стяжки.
  • Очень важно на протяжении всего процесса созревания, начиная со второго дня, бетон смачивать один раз в сутки водой – так он приобретет наибольшую крепость и прочность.
  • Когда полы будут готовы, их снова проверяют на ровность, так как при высыхании бетон может дать усадку, а если внутри раствора остались пузырьки воздуха, то при оседании раствор мог их выдавить и занять свободное место. В этой области пола также может появиться изъян.
  • Ровность проверяют с помощью правила, устанавливая его на поверхность. Если зазоры между ним и поверхностью не превышают 2 – 3 мм, то это считается нормой. Если же больше, то полы можно исправить, залив самовыравнивающийся состав.

Наливной пол

Недочеты стяжки можно “сгладить” саморазравнивающимся составом

  • Смесь для самовыравнивающегося наливного пола продают в готовом виде в строительных магазинах. Такие составы могут быть на основе гипса, цемента и ангидридных компонентов – эти составляющие помогают раствору быстро застывать. Сухую смесь нужно только замешать с водой до нужной консистенции по технологии, рекомендованной производителем.
  • Раствор разливают по стяжке и равномерно распределяют раклей с установленным требуемым зазором (толщиной заливки). После заливки поверхности ее обязательно прокатывают игольчатым валиком – это позволит выйти воздушным пузырькам

Игольчатый валик позволит выйти оставшимся пузырькам воздуха

  • Наливные составы способны заполнить все небольшие изъяны стяжки и сделать пол идеально ровным. На застывшую поверхность самовыравнивающегося пола можно укладывать любое декоративное покрытие – линолеум , керамическую или П ВХ пл итку, ламинат и т.д ..
  • Нужно отметить, что в продаже представлены различные смеси, которые предназначены для тонкой заливки пола, в 3 – 5 мм, а есть и такие, которые позволяют поднять пол до 5 см. В подобные составы, в дополнение к вышеперечисленным компонентам, добавлены фиброволокна , играющие роль микроармирования.
  • При выборе сухой смеси очень важно обратить внимание на инструкции и рекомендации производителя (они всегда есть на упаковке), и найти именно ту, которая необходима в конкретном случае.

Видео: наглядный пример устройства стяжки в квартире

Затеяв работы по замене или выравниванию бетонного пола, необходимо заранее рассчитать количество требуемого материала. Если есть желание сэкономить на толщине самовыравнивающейся смеси, нижние слои стяжки можно сделать из материалов более низкого качества. Этот вариа нт ск орее возможен при устройстве бетонного пола по грунту, и нижняя «черновая стяжка» действительно может быть сделана, например, из цементно-гравийной смеси.

Можно, конечно же, сэкономить и на арматурной сетке, но, исключив ее из списка, нужно быть готовым к тому, что стяжка будет значительно ослаблена и прослужит более короткий срок.

Чтобы работа была сделана качественно, и не пришлось ее переделывать через год — два , лучше всего в полной мере придерживаться технологических рекомендаций и проводить все этапы очень аккуратно.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Как залить пол в квартире своими руками

Бетонная стяжка пола в квартире выполняется для выравнивания поверхности между основанием помещения и финишной отделкой. Сделать ее можно самостоятельно, если знать основные правила.

  1. Зачем делать стяжку пола
  2. Устройство пола
  3. Разновидности стяжек и критерии выбора
  4. По вариантам сцепления
  5. По укладке
  6. По составу материала
  7. По назначению
  8. Подготовительные работы
  9. Расчет расхода материалов
  10. Пропорции компонентов для раствора
  11. Инструменты и материалы
  12. Подготовка материалов
  13. Технология укладки стяжки
  14. Нюансы мокрой стяжки
  15. Сухая
  16. Правила сушки стяжки, время высыхания

Зачем делать стяжку пола

Заливка пола проводится поверх чернового слоя, чтобы потом уложить плитку или другую декоративную отделку на ровную горизонтальную поверхность. Также стяжка позволяет впоследствии выдерживать тяжелые предметы мебели и не деформироваться – обеспечивает необходимую прочность.

Благодаря заливке цементного раствора удается скрыть инженерные коммуникации – трубы и электрические кабели. Их также необходимо предварительно изолировать, чтобы не повредить в процессе эксплуатации.

С помощью жидкого раствора можно сделать необходимый уклон в помещении, например, в ванной комнате для удобства слива воды.

В технических помещениях поверх цементной стяжки не укладывается декоративное напольное покрытие, поэтому раствор не должен слоиться и превращаться в пыль.

Устройство пола

Слои пола бывают разными в зависимости от предполагаемой эксплуатации, имеют разную ширину.

Пол состоит из следующих слоев:

  • Подстилающий. Выполняется из сыпучих материалов – песок, керамзит, гравий. Необходим для правильной и равномерной нагрузки на грунт в случае заливки в частном доме. Толщина его должна быть не менее 8 см. В квартире роль подстилающего слоя выполняет плита перекрытия. Плиты могут быть тоньше 80 мм.
  • Далее идет непосредственно стяжка для выравнивания основания. Чтобы закрыть теплоизоляционные материалы, необходим слой не менее 40 мм. В случае заливки по трубам теплого пола – не более 20 мм, чтобы тепло не задерживалось.
  • Прослойка – связывает стяжку и чистовое покрытие. Это может быть фанера под паркетом, которая прикручивается к бетону. Резина или битум равномерно распределяют нагрузку на финишное покрытие.
  • Декоративный слой. В зависимости от эксплуатационных характеристик между ним и прослойкой может быть уложен гидроизоляционный дополнительный слой.

Есть разница в заливке стяжки по грунту в частном доме и квартире. Например, слой бетона должен быть выше в доме, который построен на черноземах или торфяной почве, так как данные грунты хорошо удерживают воду и способны со временем повредить бетонное основание. Рекомендуется уложить гидроизоляцию под стяжку.

Разновидности стяжек и критерии выбора

По вариантам сцепления

Связанная стяжка пола выполняется прямо на рабочую поверхность. Здесь важны адгезивные свойства раствора. Между слоем плиты и стяжкой нет тепло- или гидроизоляции. Делается в следующих случаях:

  • площадь помещения очень большая;
  • идеально ровное основание;
  • необходимо максимально облегчить вес пола;
  • нет возможности другим способом поднять уровень пола, чтобы двери открывались нормально, а потолок не был слишком низким.
Читайте также:  Тумбы под телевизор в интерьере: 75 фото примеров дизайна

Это тяжелая стяжка, которая выдерживает крупные по весу предметы интерьера. Вес 1 квадратного метра около 150 кг.

Стяжка на разделительном слое предполагает укладку тепло- или гидроизоляции между плитой. Она не соприкасается со стенами помещения.

Для цокольного этажа толщина 90 мм, для всех остальных достаточно 30 мм.

Имеет хорошие влагозащитные характеристики. Незаменима в ванных комнатах.

Плавающая стяжка располагается на «подушке» из изоляционных материалов. Выполняется под ламинат, линолеум или паркетную доску. Не подходит для паркета из натурального дерева.

  • обходится недорого;
  • выполняется быстро;
  • применяется в помещениях этажного дома с плохими характеристиками звуко-, тепло- и гидроизоляции;
  • подходит при организации теплого пола;
  • рекомендуется при невозможности качественно обеспылить основание.

При использовании пластификаторов плавающая стяжка должна быть армирована.

По укладке

Сплошная стяжка укладывается вручную, затем выравнивается специальным инструментом с помощью строительного уровня. Смесь хорошо адгезирует с основанием. Если раствор приготовлен правильно, трещин нет.

Полусухая стяжка является самой легкой и дешевой. Чтобы улучшить качество, в нее добавляют полимерные вещества. Много преимуществ:

  • подходит для организации теплого пола;
  • не дает трещин;
  • выдерживает большой вес;
  • получается ровная поверхность.

Самовыравнивающаяся стяжка – текучий состав. Под давлением собственного веса создается идеально ровная поверхность.

Сборная стяжка пола состоит из готовых к укладке элементов. Мокрых процессов здесь нет, поэтому на покрытие из ДСП, фанеры или других материалов можно сразу укладывать финишный пол. Имеет много преимуществ:

  • не боится огня, влаги;
  • нет пыли;
  • прочная, не разрушается;
  • сохраняет тепло;
  • хорошая звукоизоляция из-за множества слоев разной плотности;
  • подходит практические под все виды декоративного пола.

В случае неправильной укладки сборную стяжку можно легко разобрать.

По составу материала

Прочность и качество стяжки зависит от состава, из которого она изготовлена. Самой простой считается цементно-песчаная, но под нее желательно класть материалы для шумоизоляции. Есть риск, что в процессе впитывания воды из раствора в плиту перекрытия влага может попасть на декоративную отделку потолка в квартире этажом ниже. Выполнять заливку нужно сразу правильно, чтобы потом не демонтировать ее.

Гипсовая стяжка стала очень популярной из-за простоты укладки и легкого веса, а также из-за отсутствия пыли в конечном итоге. Плюсом является также экологичность материала.

Промышленная стяжка выполняется из бетона с повышенными характеристиками прочности. После заливки бетон дополнительно обрабатывают пропитками для придания прочности и химической стойкости. Важно произвести армирование – одинарное или двойное.

Стяжка с использованием пластификаторов предназначена для увеличения теплопроводных качеств и прочности, а также увеличения объема материалов. Количество пластификаторов не должно превышать 10% от массы цемента. В качестве пластификатора можно использовать клей ПВА в определенном соотношении. Не желательно добавлять в стяжку пластификаторы второй группы эффективности – они увеличивают время застывания, также прочность оказывается меньше.

Стяжка с фиброволокном – использует метод полусухой укладки. В процессе используются вещества из металла или пластика для придания прочности, аналогичной железобетонным конструкциям.

По назначению

Существует два вида стяжек – выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. В зависимости от требований к полу выбирается тот или другой вид. Имеет значение влажность, температурные перепады, экологичность, качество напольного декоративного покрытия.

Подготовительные работы

Маяки для стяжки пола

Перед заливкой пола в обязательном порядке проводятся подготовительные работы. Сюда входит:

  • Демонтаж старого пола и уборка помещения. Для обеспыливания понадобится веник и пылесос.
  • Если есть трещины в основании плиты, их замазывают раствором. Сверху покрытие грунтуется.
  • Проводится замер площади, определяется самая высокая точка, до которой можно делать заливку.
  • В помещении не должно быть сквозняков, а также соблюдается температурный режим – от 10 до 25 градусов тепла.
  • В конце процедуры устанавливаются маяки.

Маяки ставятся с использованием лазерного уровня.

Расчет расхода материалов

Чтобы рассчитать количество раствора, необходимо площадь помещения умножить на ширину слоя.

Для примера: если площадь помещения 40 м², а толщина слоя 80 мм, расчет выглядит так: 40м х 0,08 м = 3,2 м³ раствора. Соотношение цемента и песка ¼, поэтому цемента потребуется 0,64 кубометров цемента и 2,56 кубометра песка. Рекомендуется приготовить на 30% больше раствора.

Расчет керамзита или гравия проводится по той же формуле.

Для приготовления сухой стяжки из песка и цемента, необходимо знать толщину слоя. Обычно для слоя в 1 см нужно от 18 до 25 кг смеси на 1 м². Например, для комнаты площадью 35 м² и высотой стяжки 5 см потребуется 35 х 5 х 20 (вес на 1 квадратный метр пола) = 3500 кг сухой смеси. Если купить мешки весом 50 кг, их потребуется 70 штук.

Пропорции компонентов для раствора

Самым распространенным составом для внутренних строительных работ является портландцемент марки М400. Есть разновидности, которые отличаются минеральными добавками. Они обозначаются индексом Д. М400 Д0 – добавок нет, М400 Д5 – добавок 5% от веса.

Как сделать стяжку полов своими руками: советы и рекомендации

При покупке квартиры, ремонте, строительстве частного дома и т.д. люди сталкиваются с большим количеством понятий, одно из них — стяжка. Это важный термин, который часто можно услышать, поэтому необходимо разобраться в его значении. Стяжка пола — это цементно-песчаный слой, который служит основанием для напольного покрытия.

  1. Понятие стяжечного слоя для полов
  2. Необходимость и предназначение
  3. Устройство
  4. Основные виды
  5. По способу сцепления
  6. По способу укладки
  7. По составу материала
  8. По назначению
  9. Критерии выбора типа стяжки
  10. Вес
  11. Гидроизоляция
  12. Шумоизоляция
  13. Теплоизоляция
  14. Перечень необходимых материалов и инструментов
  15. Технология сооружения стяжки своими руками
  16. Подготовка основания
  17. Разметка
  18. Монтаж маяков
  19. Армирование
  20. Подготовка раствора: пропорции, объем, замес
  21. Укладка и выравнивание стяжки
  22. Особенности ухода после заливки
  23. Обзор лучших производителей
  24. Полезные советы и общие рекомендации

Понятие стяжечного слоя для полов

Многие люди недооценивают значение такого элемента, как стяжечный слой. Однако он выполняет ряд важных функций, без которых эксплуатация объекта была бы невозможна.

Необходимость и предназначение

Главные функции стяжки:

  1. Делает ровной поверхность чернового пола. Плиты перекрытий изготавливают на заводах или заливают на месте строительства. Существуют допустимые отклонения габаритных размеров от нормы, что оказывает влияние на степень ровности поверхностей. Часто в горизонтальной плоскости наблюдаются шероховатости, перепады по высоте и прочие факторы, которые делают невозможным устройство декоративного слоя пола без дополнительного выравнивания. Для этого и применяется стяжечный слой.
  2. Устраивает уклон в помещениях, где это необходимо. По ровной горизонтальной поверхности вода не будет стекать в слив, вследствие чего образуются застои (например, в душевых). С помощью стяжки можно обустроить необходимый уклон с точностью до градуса.
  3. Делает лучше звукоизоляцию. В многоквартирных домах остро стоит потребность в том, чтобы не слышать соседей. Наиболее явно проблема хорошей слышимости прослеживается в панельных высотках. Из-за трещин в стыках и между плитами акустические и структурные шумы могут передаваться от соседей, техники, оборудования и т.д. Стяжка позволяет улучшить звукоизоляцию.
  4. Позволяет спрятать коммуникации. В современных новостройках такие инженерные сети, как отопление, электрика, система теплого пола и т.д., располагаются в полах. Стяжечный слой закрывает и защищает эти коммуникации.
  5. Улучшает теплоизоляцию. Большой процент тепла уходит через полы. Это наиболее проблематично для жителей нижних этажей. Стяжка позволяет закрыть трещины и щели в перекрытии, тем самым прекратив потерю тепла.
  6. Продлевает срок службы декоративного пола. Благодаря ровному слою покрытие не испытывает на себе механическую нагрузку. Паркет не начинает раскачиваться и скрипеть, что позволяет использовать его более долгий период времени.

Также иногда стяжечный слой выполняется как финишный, а не в качестве чернового пола.

Это устраивается в таких помещениях, как гаражи, производственные цеха, склады и т.д.

Читайте также:  Шебби шик в интерьере. раскрываем секреты стиля

Устройство

По технологии устройства есть 2 вида стяжек:

  1. Монолитная. Здесь используются различные марки бетона, как легкие, так и тяжелые.
  2. Сборная. Несколько видов слоев, которые образуют единую конструкцию. Сюда входят стяжки по лагам, сухие, звукоизоляционные и т.д.

Основные виды

Стяжки классифицируются по нескольким признакам:

  • по назначению;
  • по способу укладки;
  • по составу материала;
  • по способу сцепления.

По способу сцепления

Способ сцепления — то, каким образом стяжечный слой соединяется с плитой перекрытия. Различают стяжки:

  1. Связанные. Когда слой укладывается прям поверх перекрытия или основания, т.е. между ними нет ни тепло-, ни звукоизоляции. Сцепление происходит за счет адгезии. Такой способ выбирают в следующих случаях. Во-первых, нужно сделать толщину минимальной, чтобы обеспечить открывание дверей. Во-вторых, большая площадь поверхности слоя. В-третьих, когда поверхность должна быть легкой и основание достаточно ровное.
  2. На разделительном слое. В качестве разделителей выступает полиэтиленовая пленка, обеспечивающая паро- или гидроизоляцию. В таком случае стяжечный слой не имеет прямого контакта с поверхностью основания. Такая конструкция устраивается на первых этажах, в санузлах, подвалах, крышах и т.д.
  3. Плавающие. Этот вид аналогичен предыдущему: слой выполняется не на основание, а на дополнительную прослойку. Часто в этой роли выступает толстый теплоизоляционный материал. Такая основа подойдет для ламината, плитки, паркетной доски и линолеума. Данную конструкцию применяют, когда необходима хорошая тепло- и звукоизоляция, а также когда люди планируют сделать полы с подогревом.

По способу укладки

Способ укладки — то, каким образом выполняется работа. Различают 4 вида:

  1. Сплошная. Самый классический и известный способ. Здесь используется жидкий раствор на основе цемента, который заливается вручную, а затем выравнивается по маякам. Недостатки следующие: высокая трудоемкость, большая продолжительность процесса, вес полученной конструкции.
  2. Полусухая. В составе такой стяжки гораздо меньше воды, также добавляется фиброволокно, которое выполняет функцию армирования. Заливка происходит не ручным, а механизированным способом, что быстрее и удобнее. Достоинствами такого слоя считается способность выдерживать большие нагрузки, снижения риска образования трещин, быстрая скорость заливки.
  3. Самовыравнивающаяся. Этот вид представлен составом с повышенной текучестью, который наносится на герметичную основу и под действием собственного веса превращается в ровную поверхность. Способ достаточно дорогостоящий, поэтому применяется, если необходим слой толщиной 1-2 см.
  4. Сухая. Ее еще называют сборной. Выравнивание выполняется с помощью засыпки мелким материалом, например керамзитом, с последующей укладкой специальных плит. Основание должно быть жестким. Такой способ подойдет в редких случаях.

По составу материала

Еще одна классификация конструкции — по составу. Выделяют такие виды:

  1. Цементно-песчаная. Это наиболее часто применяемая и простая смесь. Она долговечная, прочная, универсальная. Под нее желательно подкладывать гидро- и звукоизоляцию, т.к. влага из раствора может всасываться в плиту перекрытия.
  2. Гипсовая. Этот материал более экологичный и легкий в силу своей небольшой плотности, поэтому тоже набирает популярность. Благодаря высокой пористости такие стяжки улучшают микроклимат в помещении. Еще у них хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Материал быстро сохнет и не требует дополнительного выравнивания.
  3. Промышленная. Здесь применяются бетонные растворы высокой прочности. В промышленном производстве всегда большие динамические и статические нагрузки, поэтому необходимо выполнять армирование пола.

По назначению

По назначению различают выравнивающий слой и выравнивающе-теплоизоляционный. Первый вид используется для придания гладкости поверхности пола. Ко второму добавляется функция ограничения потери тепла.

Критерии выбора типа стяжки

Выбор стяжки зависит от нескольких ключевых параметров: вес, назначение, тип декоративного напольного покрытия и основания. Важную роль играет тот факт, выполняется стяжка с нуля в новостройке или переделывается в процессе ремонта.

Рассчитать необходимое количество слоев, подобрать материалы и определить их массу — главные задачи, которые нужно решить.

При проектировании и строительстве здания рассчитывается и закладывается нагрузка, которую способны выдержать перекрытия. Для каждого типа конструкции она своя. Наиболее тяжелая стяжка из цементно-песчаного раствора, деревянные перекрытия могут не выдержать ее вес, поэтому целесообразнее будет выбрать сухую. На железобетонные сборные или монолитные перекрытия, наоборот, хорошо ляжет ЦПР или гипсовый слой.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию необходимо устраивать в таких помещениях, как ванные, санузлы, балконы, иногда кухни. Кроме того, она выполняется в квартирах и домах, не имеющих под собой подвального помещения. Гидроизоляционные материалы бывают в таких разновидностях: рулонные и жидкие, в виде мастик и красок со специальными добавками. Во влажных помещениях выполняется 2 слоя гидроизоляции — под и поверх стяжки. В подвалах и на балконах делают 1, который помещается внутрь.

Шумоизоляция

Проблема плохой звукоизоляции беспокоит жителей многоэтажных домов, в частности панельных. Решением этого вопроса является устройство плавающей стяжки. Ее конструкция предполагает наличие шумоизолирующего слоя, который препятствует распространению звука. Кроме того, пористый материал отделяет бетон от стен, что исключает прямой контакт стяжки с вертикальными конструкциями и делает невозможным такой способ передачи шума.

Теплоизоляция

Большая часть тепла уходит через пол, что часто беспокоит жителей нижних этажей. Под стяжку можно спрятать слой теплоизолирующего материала, чтобы предотвратить потерю тепла. Кроме того, наличие такого слоя необходимо при устройстве полов с подогревом, чтобы дополнительно не отапливать соседей.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Конструкция представляет собой «пирог». Составляющие для каждого типа стяжки свои. Общий список материалов выглядит так:

  1. Основа. В этой роли выступает полимерная пленка, которая предотвращает образование испарений и протеканий.
  2. Кромочная лента. Она выполняет изолирующую функцию и монтируется по линии стыка стены и пола по всему периметру помещения. По высоте не должна превышать толщину стяжки.
  3. Звуко- и теплоизолирующий материал. Применяется по необходимости. Используются минеральная вата, пенополистирол, ППУ, плиты на основе древесных волокон.
  4. Гидроизоляция. Используется по необходимости. Применяются такие материалы: рулонные (гидроизол, рубероид), битумные мастики, сухие смеси.
  5. Выравнивающий слой. Самая главная часть пирога. Чаще всего выбор падает на цементно-песчаный раствор и гипсовую смесь.
Читайте также:  Утепление каркасного дома своими руками снаружи

Общие инструменты для любого вида стяжки:

  1. Для демонтажа. Прежде чем устраивать новое покрытие, необходимо избавиться от старого. Для этого могут понадобиться перфоратор, шпатели, зубило, молоток и т.д.
  2. Для уборки. В процессе демонтажа образуется мусор, который необходимо убрать, для этого нужны: пылесос, веники, швабры.
  3. Для разметки. Сюда входят маяки, уровни, чертежные принадлежности.
  4. Для малярных работ: алюминиевые правила, мастерок, кельма.
  5. Для монтажа: демпферная лента, строительные ножницы.

Для демонтажа понадобится перфоратор.

Оборудование узкого назначения для заданного вида покрытия:

  1. Сплошное: бетононасос, большие емкости, шлифовальная машинка, миксерная насадка.
  2. Самовыравнивающаяся: строительный миксер, емкости, шпатель, валик.
  3. Сухая: нож, клей, саморезы, шуруповерт, шпатлевка.

Технология сооружения стяжки своими руками

Во время ремонта или при строительстве частного дома есть возможность выполнить стяжечный слой своими руками. Для этого нужно следовать простому алгоритму.

Подготовка основания

Если присутствует старый стяжечный слой, его нужно демонтировать. Затем порядок действий зависит от вида основания. Если это грунт, то порядок действий следующий:

  1. Удалить почву.
  2. Сделать слой из песка, утрамбовать и выровнять.
  3. Устроить щебеночную подготовку, утрамбовать.

Если основание — ж/б плита, то:

  1. Заделать щели между плитами раствором.
  2. Нанести грунтовку.
  3. Выполнить гидроизоляцию при необходимости.

Для начала нужно подготовить основание пола.

Разметка

Разметка выполняется при помощи лазерного уровня. Необходимо определить правильную высоту стяжки в каждой комнате. По необходимому уровню делаются пометки на стенах. Далее прорисовывается периметр стяжки, чтобы не использовать каждый раз лазер.

Монтаж маяков

Маяки — специальные планки, которые выставляются на одном уровне для того, чтобы поверхность конечной конструкции была ровной. В качестве маяков применяются планки из любого материала, но чаще всего из оцинкованной стали. Главное условие — ровная поверхность изделия. Крепления для маяков изготавливают из гипсового или цементного раствора. Планка укладывается на горку из раствора и вдавливается до совпадения с отметкой на стене. Горка застывает за один день.

Выравнивание раствора осуществляется правилом. Поэтому маяки устанавливаются на расстоянии, равном длине инструмента. От стен принято отступать по 30-50 см.

Армирование

Армирующий каркас — сетка из проволоки и арматуры. Он устраивается в помещения с большими нагрузками, при устройстве плавающих стяжек, теплых полов и т.д. Каркас укладывают в середину стяжки. Для этого используются специальные фиксаторы. Вместо армирующего каркаса можно использовать фибробетон, внутри которого уже есть элементы, увеличивающие прочность, жесткость и сопротивление растрескиванию.

Подготовка раствора: пропорции, объем, замес

Сегодня можно приобрести готовую сухую смесь, развести ее с водой в пропорции, указанной на упаковке, и получить готовый раствор.

Толстую бетонную стяжку можно приготовить самостоятельно, для этого потребуются:

  • 1 доля цемента М400 и выше;
  • 2 доли песка;
  • 3 доли щебня;
  • 0,5 доли воды.

Для получения нужной консистенции лучше всего использовать бетономешалку. Для приготовления цементно-песчаного раствора самостоятельно можно ориентироваться на такие пропорции:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 1 л воды.

Точный объем раствора зависит от качества используемых материалов, толщины стяжечного слоя, размеров помещения.

Укладка и выравнивание стяжки

Основная часть процесса — укладка и выравнивание. Это производится следующим образом:

  1. Между двумя маяками заливается на пол готовый раствор.
  2. Распределяется равномерно кельмой.
  3. Тянется на себя правилом, которое укладывается минимум на 2 маяка. Обязательное условие — перемещать инструмент из стороны в сторону.

Для удобства работы процесс начинают от дальнего угла и двигаются к двери.

Особенности ухода после заливки

В течение первых 7 суток по стяжке нельзя передвигаться. Полное затвердевание происходит за период 28 дней, если речь идет о цементно-песчаной. Первые пару дней желательно сбрызгивать конструкцию водой, чтобы компенсировать потерю влаги.

Обзор лучших производителей

Качественный раствор и стяжка получаются при использовании цемента Lafarge, Knauf, Cemex. Из отечественных производителей можно выделить следующие: «Евроцемент групп», «Сибирский цемент», «Новоросцемент». Среди готовых смесей отмечают такие: Knauf, Ceresit, Thomsit. Их состав хорошо подходит для создания прочного и ровного покрытия, которое получается облегченным и быстрее затвердевает.

Полезные советы и общие рекомендации

Ключевые рекомендации по процессу заливки и уходу:

  1. Можно заменить демпферную ленту на рубероидную.
  2. Для слабых перекрытий лучше всего применять сухую стяжку.
  3. Слой толщиной менее 3 см будет более ровным и прочным, если уменьшить количество песка.
  4. Не монтировать декоративный пол раньше чем через 28 дней.
  5. Искусственную вентиляцию для сушки лучше не применять.
  6. Оптимальные температурный режим затвердевания: +5…+20ºС.

Если четко следовать алгоритму, не пренебрегать нюансами и деталями, то процесс создания стяжечного слоя не вызовет затруднений.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Что такое терморегулирующий вентиль: принцип работы, плюсы и минусы, советы по выбору

Автор: Боника (vseotrube.ru)

Бросая беглый взгляд на радиатор отопления дома или где-нибудь у друзей, на работе, мало кто замечает маленький предмет, установленный на торце батареи. А между тем это важный элемент отопительной системы — терморегулирующий вентиль (ТРВ). Именно благодаря ему поддерживаются комфортные температурные условия.

А еще экономятся деньги на обогрев. О том, что это за прибор и какие он имеет плюсы и минусы, я и хочу поговорить сегодня.

Что это такое и для чего он нужен?

Термовентиль, который также называют терморегулирующим клапаном, предназначен для ручной или автоматической регулировки подачи теплоносителя от магистрали теплоснабжения к прибору отопления. Устройство позволяет сократить или увеличить поток тепла, идущего по трубам, и поддержать необходимый температурный режим. Например, когда в комнате холодно, вентиль самостоятельно открывается. Если стало слишком жарко, он закрывается.

Назначение и область применения

Терморегулирующие клапаны разработаны для установки в любые системы отопления, работающие на жидком теплоносителе. Применяются как в жилых, так и нежилых помещениях квартир, частных домов, офисов, административных зданий. Внешне похожи на обычные отсечные краны для перекрывания воды. Монтируются на одной из труб, подходящих к радиатору, непосредственно перед ним.

Характеристики

Основные технические параметры вентилей:

  • конструкция — прямые и угловые;
  • диаметры — внутренний проходной и наружный;
  • максимальная рабочая температура;
  • предельно допустимое рабочее давление.

Прямые терморегулирующие клапаны устанавливают, если труба подходит к коллектору отопительного прибора напрямую. Угловые вентили применяют, когда расположение магистрали и радиатора не совпадает и требуется изгиб трубопровода. Диаметры указывают на толщину стенок и то, какой объем теплоносителя может пройти через вентиль за единицу времени, а также типоразмер.

Например, в спецификации к терморегулирующему изделию могут быть указаны размеры — ½, ¼ дюйма или любой другой. Это маркировка по размерам резьбы, которая на современных вентилях дюймовая. Превышение максимальных рабочих температуры и давления в магистрали приведет к неправильной работе вентиля либо испортит его.

Из каких материалов изготавливают?

Все узлы вентиля, непосредственно контактирующие с теплоносителем, выполняются преимущественно из нержавеющей стали, бронзы либо более дешевого сплава с ней — латуни. Эти материалы хорошо выдерживают высокие температуры, давление, они устойчивы к коррозии. Детали, предназначенные для регулировки подачи теплоносителя, и корпусы электронных блоков настройки сделаны из термостойкого и износостойкого пластика.

Устройство и принцип работы

Терморегулирующие клапаны по устройству и принципу работы отличаются в зависимости от типа. Ручной вентиль имеет корпус со штоком и золотником, оказывающим воздействие на седло в проходном сечении. При повороте штока по часовой стрелке проходное сечение уменьшается, при вращении в другую сторону — увеличивается. В результате меняется поток теплоносителя, проходящий к отопительному прибору за единицу времени.

Внутри корпуса автоматического терморегулирующего клапана установлена термоголовка с термобаллоном, заполненным керосином, газом или специальной жидкостью. При нагревании вещества в термоголовке расширяются и меняют физическое состояние. Термобаллон растягивается, воздействует на шток и заставляет его двигаться, выдавливаться из сильфона. Проходное сечение перекрывается, а при остывании окружающего воздуха вновь открывается, когда термобаллон возвращается в исходное положение.

Преимущества и недостатки

Как техническое средство управления потоком теплоносителя терморегулирующий клапан имеет ряд достоинств:

  1. Позволяет в ручном либо автоматическом режиме поддерживать комфортную температуру в помещении.
  2. Дает возможность устанавливать минимальный температурный режим в помещениях, которые временно не используются.
  3. Способствует экономии энергоресурсов как минимум на 20 %.
  4. Оптимизирует затраты на отопление.

К недостаткам терморегулирующего прибора отнесу:

  1. Более сложные монтажные работы по отопительной системе.
  2. Клапан увеличивает гидравлическое сопротивление в трубопроводе.
  3. Дополнительное резьбовое соединение повышает вероятность протечек.
  4. Склонность вентиля к засорам.

Вентили различаются по следующим параметрам:

  • способу управления — ручные и автоматические;
  • схеме расположения на подводящей трубе — прямые и угловые;
  • способу соединения — резьбовые, фланцевые, приварные;
  • расположению терморегулирующего блока — с интегрированным либо выносным датчиком.

Срок службы

Терморегулирующий клапан для радиатора отопления служит в среднем от 7 до 10 лет, а при правильном выборе под конкретные условия, грамотной установке, регулярной прочистке — и более длительное время. Терморегулирующая арматура европейских производителей проходит обязательную сертификацию по строгим техническим требованиям и прослужит не менее 20 лет.

Советы, как выбирать

Установка терморегулирующей арматуры в квартире дома еще советской постройки будет оправдана только в том случае, если топят очень хорошо. Иначе вентиль еще больше понизит температуру, и в квартире будет недопустимо холодно. Современные новостройки утепляются по передовым технологиям, поэтому эффективность отопления в них очень высока. Здесь терморегулирующий клапан будет иметь большое практическое значение.

В частном доме, особенно с индивидуальным отоплением, без термовентиля не обойтись. Модели с ручной регулировкой подойдут для небольших домов. В двухэтажные коттеджи лучше купить автоматическую терморегулирующую арматуру: бегать с одного этажа на другой, чтобы собственноручно отрегулировать температуру в каждой комнате, — занятие весьма утомительное.

Правила монтажа и эксплуатации

Установить терморегулирующий клапан вполне возможно и своими руками, следуя несложной схеме:

  1. Перед началом монтажа убедитесь, что в системе нет теплоносителя.
  2. Удалите термоголовку с вентиля, прикройте торец штока защитным колпачком, который обычно входит в комплект.
  3. Установите вентиль, прикрутив его гайками-американками между радиатором и отсечным краном. На корпусе вентиля должна быть стрелка, которая указывает направление потока теплоносителя. Положение терморегулирующего клапана должно быть максимально горизонтальным, чтобы он не перегревался.
  4. Закрутите гайки сначала рукой, сколько хватит сил, а затем при помощи ключа поверните еще на один оборот. Следите за тем, чтобы не перекрутить гайки, иначе они лопнут.
  5. Закрепите термоголовку и выставьте ее на минимальное значение. После заполнения системы переходите к регулировке.

Регулировка ТРВ

Чтобы правильно отрегулировать терморегулирующий прибор, установите термометр в той зоне комнаты, где люди находятся чаще всего. Спустя 1–2 часа проверьте температуру, при необходимости переключите регулятор в сторону большего значения. Повторяйте так до тех пор, пока температурный режим в помещении не станет комфортным. В дальнейшем регулировочную ручку трогать не нужно.

Частые ошибки и проблемы при установке

Наиболее распространенная ошибка — монтаж терморегулирующего клапана без использования отсечного крана. Дело в том, что устройство не предназначено для полного перекрывания потока. Кроме этого, ТРВ придется периодически чистить, а для этого необходимо отключать подачу теплоносителя. Сделать это можно только с помощью крана.

Вторая ошибка — монтировать терморегулирующий вентиль так, что он оказывается на пересечении теплых воздушных потоков от трубы отопления либо радиатора. При таком способе установки терморегулятор перегревается, то есть получает неверные данные о температурном режиме в комнате, и понижает подачу. Исключение составляют устройства с выносным датчиком.

Советы специалистов

Несколько раз мне приходилось общаться с профессионалами по проектированию и монтажу отопления, и вот что они советуют всем, кто решил установить терморегулировочный клапан:

  1. Монтируйте прибор в квартире только в том случае, если батареи имеют запас мощности не менее 30 %.
  2. В старых домах с однотрубной системой отопления используйте специальные вентили с большим проходным диаметром.
  3. Если в одном помещении расположены 2 радиатора, устанавливайте терморегулирующий клапан только на одном из них.
  4. Терморегулирующая головка на чугунных батареях практически не сыграет никакой роли из-за высокой тепловой инерции металла. Лучше заменить радиатор на алюминиевый или биметаллический.

Терморегулирующий вентиль для систем отопления и кондиционирования

Устройство для регулирования потока горячего или холодного воздуха называется терморегулирующим вентилем (ТРВ). Применяется в современных системах отопления и кондиционирования воздуха. Это точный прибор для регулирования температуры в помещении либо контролируя степень нагрева, либо охлаждения воздуха.

Применение ТРВ

Вентиль для терморегуляции в отопительных системах и в системах кондиционирования создает баланс температуры в помещении. Охлаждение и нагревание воздуха — это всегда теплообмен между внешней средой и теплоносителем или охлаждающим агентом. Чтобы обмен был сбалансированным, вентиль автоматически регулирует поток нагретого или холодного воздуха.

Как работает ТРВ для отопления

Воздух в любом помещении может нагреваться не только за счет отопительной системы, но и от других источников тепла, не связанных с отоплением, например, от солнечных лучей из оконных проемов.

Устройство позволяет контролировать уровень нагревания воздуха, сохраняя комфортную температуру, и даже способен отсоединять отдельные батареи от тепловой магистрали.

Обратите внимание! Установка вентиля для терморегуляции автоматически создает сбалансированный температурный режим, позволяя экономить примерно в четыре раза затраты на отопление, за счет реагирования на изменение температуры окружающей среды, автоматически сокращая подачу тепла при ее повышении.

Функция ТРВ в кондиционерах

Чтобы разобраться, как работает устройство, необходимо определиться в понятии «система кондиционирования».

Как и всякая система, она состоит из взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают процесс охлаждения температуры воздуха в помещении:

  • Компрессор, который обеспечивает циркуляцию охлаждающего элемента. Из испарителя хладагент всасывает пары охлажденного воздуха под низким давлением и повышает их температуру, сжимая и повышая давление.
  • Конденсатор, где эти пары преобразуются в жидкость за счет отвода тепла в воду или атмосферу.
  • Устройство расширительное. Жидкость под высоким давлением переходит в двухфазное состояние (жидкость с низким давлением и пар) при попадании в расширитель.
  • Испаритель, элемент системы, где смесь снова превращается в пар.
  • Соединительный трубопровод, через который происходит охлаждение и парообразование в результате отвода тепла.

В бытовых условиях часто роль регулятора выполняет расширительная капиллярная трубка (дроссель), работающая за счет гидравлического сопротивления. Этот расширитель не требует настройки и вполне справляется с охлаждением хладагента в системах небольшой мощности: бытовых холодильниках, кондиционерах, морозильных камерах и прилавках. В дросселях уровень фреона (охлаждающего газа) остается неизменным, независимо от того, какова производительность системы, поскольку трубка не может пропустить больше хладона, не позволяет ее внутренний диаметр, поэтому их использования ограничивается приборами, где уровень мощности рассчитан специально и никак не меняется при изменении внешних условий.

Для контроля в момент появления меняющихся условий отвечает терморегулирующий вентиль (ТРВ), который регулирует количество хладагента.

Устройство и действие ТРВ

Через капиллярную трубку из термобаллона передается давление на диафрагму, которая в свою очередь запускает в действие запорный элемент, т.е закрывает или открывает клапан, пропуская хладагент в расширитель.

Пружина для регулирования уровня перегрева находится под запирающим элементом. Сила давления этой пружины изменяется за счет клапанов с внешним типом регулирования.

Давление в термобаллоне воздействует на диафрагму, вынуждая клапан открыться, а давление на пружину и уравнивающее давление, действуют в обратном направлении, заставляя клапан закрыться.

Если работа клапана проходит в нормальном режиме, действует следующая формула:

P1 = P2 + P3

  • где P1 — давление в термобаллоне,
  • P2 — уравнивающее давление в испарителе,
  • P3 — давление на пружинный механизм.

В идеале, температура в термобаллоне должна находится в прямом соответствии с температурой хладагента: при увеличении перегрева на выходе (т.е когда возрастает разница между температурой кипения и температурой хладагента), количество охладителя увеличивается, если перегрев снижается, его объем уменьшается. Таким образом, прибор регулирует объем хладагента в испарителе.

Обратите внимание! Вентиль не требует особой точности заправки хладагентом в отличие от других расширителей, поскольку его основная функция дозировать количество его объема.

Типы уравнивателя

Изменение давления зависит от того, как происходит работа выравнивающего устройства. Существует два типа уравнителя:

  1. При ТРВ с внутренним типом устройства выравнивания давление происходит под диафрагму через зазоры или специальный проток на входе в испаритель. Используется в приборах с одним заходом, при допустимых перепадах давления, соответствующих изменению температуры на 20 F.
  2. Наружное выравнивание достигается благодаря тому, что подача давления происходит через трубку под диафрагму, полость под которой закрывается клапаном с уплотнителем. Может применяться в любых хладообразующих системах.

Это важно! Выход для наружного уравнивания ТРВ должен быть соединен с выходом из испарителя, заглушать его недопустимо.

Выбор терморегулирующего вентиля

Выбирая устройство, нужно обращать внимание на следующие параметры:

  • температура, при которой происходит испарение;
  • разность значений давления конденсации (или перехода газа в жидкость) и испарения с исключением потерь, т.е значения давления в самом распределителе и в патрубках, а также давления в трубопроводе и в его различных элементах (клапанах, вентиле и т.д).

Что такое терморегулирующий вентиль: принцип работы, плюсы и минусы, советы по выбору

Здравствуйте, дорогие читатели!

Бросая беглый взгляд на радиатор отопления дома или где-нибудь у друзей, на работе, мало кто замечает маленький предмет, установленный на торце батареи. А между тем это важный элемент отопительной системы — терморегулирующий вентиль (ТРВ). Именно благодаря ему поддерживаются комфортные температурные условия.

А еще экономятся деньги на обогрев. О том, что это за прибор и какие он имеет плюсы и минусы, я и хочу поговорить сегодня.

Что это такое и для чего он нужен?

Термовентиль, который также называют терморегулирующим клапаном, предназначен для ручной или автоматической регулировки подачи теплоносителя от магистрали теплоснабжения к прибору отопления. Устройство позволяет сократить или увеличить поток тепла, идущего по трубам, и поддержать необходимый температурный режим. Например, когда в комнате холодно, вентиль самостоятельно открывается. Если стало слишком жарко, он закрывается.

Назначение и область применения

Терморегулирующие клапаны разработаны для установки в любые системы отопления, работающие на жидком теплоносителе. Применяются как в жилых, так и нежилых помещениях квартир, частных домов, офисов, административных зданий. Внешне похожи на обычные отсечные краны для перекрывания воды. Монтируются на одной из труб, подходящих к радиатору, непосредственно перед ним.

Характеристики

Основные технические параметры вентилей:

  • конструкция — прямые и угловые;
  • диаметры — внутренний проходной и наружный;
  • максимальная рабочая температура;
  • предельно допустимое рабочее давление.

Прямые терморегулирующие клапаны устанавливают, если труба подходит к коллектору отопительного прибора напрямую. Угловые вентили применяют, когда расположение магистрали и радиатора не совпадает и требуется изгиб трубопровода. Диаметры указывают на толщину стенок и то, какой объем теплоносителя может пройти через вентиль за единицу времени, а также типоразмер.

Например, в спецификации к терморегулирующему изделию могут быть указаны размеры — ½, ¼ дюйма или любой другой. Это маркировка по размерам резьбы, которая на современных вентилях дюймовая. Превышение максимальных рабочих температуры и давления в магистрали приведет к неправильной работе вентиля либо испортит его.

Из каких материалов изготавливают?

Все узлы вентиля, непосредственно контактирующие с теплоносителем, выполняются преимущественно из нержавеющей стали, бронзы либо более дешевого сплава с ней — латуни. Эти материалы хорошо выдерживают высокие температуры, давление, они устойчивы к коррозии. Детали, предназначенные для регулировки подачи теплоносителя, и корпусы электронных блоков настройки сделаны из термостойкого и износостойкого пластика.

Устройство и принцип работы

Терморегулирующие клапаны по устройству и принципу работы отличаются в зависимости от типа. Ручной вентиль имеет корпус со штоком и золотником, оказывающим воздействие на седло в проходном сечении. При повороте штока по часовой стрелке проходное сечение уменьшается, при вращении в другую сторону — увеличивается. В результате меняется поток теплоносителя, проходящий к отопительному прибору за единицу времени.

Внутри корпуса автоматического терморегулирующего клапана установлена термоголовка с термобаллоном, заполненным керосином, газом или специальной жидкостью. При нагревании вещества в термоголовке расширяются и меняют физическое состояние. Термобаллон растягивается, воздействует на шток и заставляет его двигаться, выдавливаться из сильфона. Проходное сечение перекрывается, а при остывании окружающего воздуха вновь открывается, когда термобаллон возвращается в исходное положение.

Преимущества и недостатки

Как техническое средство управления потоком теплоносителя терморегулирующий клапан имеет ряд достоинств:

  1. Позволяет в ручном либо автоматическом режиме поддерживать комфортную температуру в помещении.
  2. Дает возможность устанавливать минимальный температурный режим в помещениях, которые временно не используются.
  3. Способствует экономии энергоресурсов как минимум на 20 %.
  4. Оптимизирует затраты на отопление.

К недостаткам терморегулирующего прибора отнесу:

  1. Более сложные монтажные работы по отопительной системе.
  2. Клапан увеличивает гидравлическое сопротивление в трубопроводе.
  3. Дополнительное резьбовое соединение повышает вероятность протечек.
  4. Склонность вентиля к засорам.

Вентили различаются по следующим параметрам:

  • способу управления — ручные и автоматические;
  • схеме расположения на подводящей трубе — прямые и угловые;
  • способу соединения — резьбовые, фланцевые, приварные;
  • расположению терморегулирующего блока — с интегрированным либо выносным датчиком.

Срок службы

Терморегулирующий клапан для радиатора отопления служит в среднем от 7 до 10 лет, а при правильном выборе под конкретные условия, грамотной установке, регулярной прочистке — и более длительное время. Терморегулирующая арматура европейских производителей проходит обязательную сертификацию по строгим техническим требованиям и прослужит не менее 20 лет.

Советы, как выбирать

Установка терморегулирующей арматуры в квартире дома еще советской постройки будет оправдана только в том случае, если топят очень хорошо. Иначе вентиль еще больше понизит температуру, и в квартире будет недопустимо холодно. Современные новостройки утепляются по передовым технологиям, поэтому эффективность отопления в них очень высока. Здесь терморегулирующий клапан будет иметь большое практическое значение.

В частном доме, особенно с индивидуальным отоплением, без термовентиля не обойтись. Модели с ручной регулировкой подойдут для небольших домов. В двухэтажные коттеджи лучше купить автоматическую терморегулирующую арматуру: бегать с одного этажа на другой, чтобы собственноручно отрегулировать температуру в каждой комнате, — занятие весьма утомительное.

Популярные производители

Лидирующие позиции по выпуску терморегулирующей арматуры для систем отопления принадлежат датским производителям. Первое и второе место занимают Danfoss и Broen. На третьем месте — немецкий бренд Oventrop. На отечественном рынке также высоким спросом пользуется продукция Heimeir, Herz, Honeywell, MNG, Schlosser, Valtec.

От чего зависит стоимость и какова примерная цена?

То, сколько стоит вентиль, в первую очередь определяет тип терморегулирующего прибора. Клапаны с ручным управлением обойдутся дешевле автоматических. Терморегулирующая арматура с электронным управляющим блоком имеет наибольшую стоимость, зато это неотъемлемая часть современного умного дома. Цена в зависимости от бренда составляет от 1000 руб. на вентили Valtec до 3000 руб. на устройства датского производителя Danfoss.

Правила монтажа и эксплуатации

Установить терморегулирующий клапан вполне возможно и своими руками, следуя несложной схеме:

  1. Перед началом монтажа убедитесь, что в системе нет теплоносителя.
  2. Удалите термоголовку с вентиля, прикройте торец штока защитным колпачком, который обычно входит в комплект.
  3. Установите вентиль, прикрутив его гайками-американками между радиатором и отсечным краном. На корпусе вентиля должна быть стрелка, которая указывает направление потока теплоносителя. Положение терморегулирующего клапана должно быть максимально горизонтальным, чтобы он не перегревался.
  4. Закрутите гайки сначала рукой, сколько хватит сил, а затем при помощи ключа поверните еще на один оборот. Следите за тем, чтобы не перекрутить гайки, иначе они лопнут.
  5. Закрепите термоголовку и выставьте ее на минимальное значение. После заполнения системы переходите к регулировке.

Регулировка ТРВ

Чтобы правильно отрегулировать терморегулирующий прибор, установите термометр в той зоне комнаты, где люди находятся чаще всего. Спустя 1–2 часа проверьте температуру, при необходимости переключите регулятор в сторону большего значения. Повторяйте так до тех пор, пока температурный режим в помещении не станет комфортным. В дальнейшем регулировочную ручку трогать не нужно.

Частые ошибки и проблемы при установке

Наиболее распространенная ошибка — монтаж терморегулирующего клапана без использования отсечного крана. Дело в том, что устройство не предназначено для полного перекрывания потока. Кроме этого, ТРВ придется периодически чистить, а для этого необходимо отключать подачу теплоносителя. Сделать это можно только с помощью крана.

Вторая ошибка — монтировать терморегулирующий вентиль так, что он оказывается на пересечении теплых воздушных потоков от трубы отопления либо радиатора. При таком способе установки терморегулятор перегревается, то есть получает неверные данные о температурном режиме в комнате, и понижает подачу. Исключение составляют устройства с выносным датчиком.

Советы специалистов

Несколько раз мне приходилось общаться с профессионалами по проектированию и монтажу отопления, и вот что они советуют всем, кто решил установить терморегулировочный клапан:

  1. Монтируйте прибор в квартире только в том случае, если батареи имеют запас мощности не менее 30 %.
  2. В старых домах с однотрубной системой отопления используйте специальные вентили с большим проходным диаметром.
  3. Если в одном помещении расположены 2 радиатора, устанавливайте терморегулирующий клапан только на одном из них.
  4. Терморегулирующая головка на чугунных батареях практически не сыграет никакой роли из-за высокой тепловой инерции металла. Лучше заменить радиатор на алюминиевый или биметаллический.

Заключение

Надеюсь, теперь вы стали лучше понимать, что такое терморегулирующий клапан, как с его помощью сделать условия проживания по-настоящему комфортными и при этом существенно сэкономить на отоплении. Я прощаюсь с вами, уважаемые читатели. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наши статьи с полезными видео и фото и делитесь ими в социальных сетях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: