Технология сварки трубы ручной дуговой и электрической сваркой

Технология сварки труб ручной дуговой сваркой

Системы жизнеобеспечения это в основном трубы, по которым люди получают воду и газ прямо в дом. При прокладывании трасс применяется в большинстве случаев сварка труб ручной дуговой сваркой. Она обеспечивает герметичность и прочность соединения. Выполняются сварочные швы на деталях большого сечения в несколько слоев с применением специальных электродов и режимов.

ТОП-3 методики

Распространенная при прокладке различных трубопроводов метода состыковки зависит от размеров и подвижности деталей. Различают 3 методики ручной электродуговой сварки труб большого диаметра:

  • электродами с покрытием;
  • электродами в среде защитного газа;
  • аргонно-дуговая.

Качество и состав соединяемого материала определяют режимы работы и значение тока:

  • переменный;
  • постоянный обратной полярности;
  • постоянный прямой полярности.

Переменный ток применяют при сварке алюминия. Импульсная подача не позволяет дуге и металлу сильно разогреться и образовать прожоги.

Обратная полярность, когда на деталь подключают минус, дает больший нагрев и мощность. Металл трубы на стыке и электрод прогреваются сильнее.

Описание

Технология сварки трубопроводов ручная дуговая сварка обеспечивает наилучшее, прочное соединение. Для защиты шва от окисления используют флюс – обмазку электрода или среду газа.

При прохождении тока через стальной лист и электрод на его конце возникает электрическая дуга. Она начинает согревать кромки соединяемых труб и расплавлять их. Создается сварочная ванна из расплавленных металлов соединяемых деталей и электрода.

Рабочий направляет электродом жидкую ванну, смешивая металлы и создавая шов. Окислы и газы поднимаются на поверхность, образуя пленку. Шлак защищает горячий шов от контакта с воздухом и резкого охлаждения.

Инструкция

Зачистить кромки перед началом обработки, значит избежать внутренних дефектов. Следует проверить их угол разделки, выставить и зафиксировать в 3 – 4 местах, в зависимости от диаметра.

Прихватки делаются той же маркой электродов, что будет производиться сварка корневого шва.

Следует соблюдать технику безопасности: одеть спецодежду, проверить исправность оборудования. Включив сварочный аппарат, настроить рабочие режимы.

Как правильно?

Ответственные герметичные швы варятся за 3 прохода. Корневой, первый шов выполняется электродом диаметром 3 мм. Последующие 4 и 5 мм. Для хорошего формирования корня лучше всего подходят электроды с целлюлозным покрытием.

Следующие слои накладываются подходящими по марке трубы. При сварке второго слоя частично должен проплавляться и первый. Тогда не останется непроваров и шлаковых включений внутри шва.

[stextbox сварке высоколегированных труб на шов накладывается 3 слоя, один за другим. Температура между ними не должна превышать 150⁰C.[/stextbox]

С поворотом стыка

При повороте стыка, труба варится вертикаль снизу вверх. Диаметр трубы условно делится на 4 сектора. Точки располагаются по циферблату часов на 2, 5, 7, 11. Нижний и верхний участки немного короче боковых.

  1. Варятся поочередно боковые вертикали корневого, первого шва.
  2. Трубы поворачиваются на 90⁰, и сваривается сначала участок, который был нижним, затем другой. При этом шов накладывается не встык, а внахлест по 40 – 50 мм.
  3. Аналогичным образом накладывается 2 и 3 слой, но начало сварки начинается со смещением на 10 – 15⁰.

При сварке снизу вверх следует менять угол наклона электрода, чтобы ванна прогревалась одинаково.

Без поворота стыка

Если конструкция закреплена прочно и повернуть трубу нельзя, применяется сварка безповоротным методом. Шов накладывается снизу.

  1. Отмечается нижняя точка на трубе.
  2. Сварка начинается дальше разметки.
  3. С потолка постепенно переходит на вертикаль и до верхней части трубы.
  4. Начинать варить вторую сторону нужно от намеченной нижней точки. Получается небольшое наложение.

При ремонтных работах часто приходится варить стыки в труднодоступных местах. Когда труба вплотную к стене и ее никак нельзя отодвинуть.

В этом случае делается качественный провар части шва с внутренней стороны.

  1. Вырезается небольшое окошко.
  2. Через образованное отверстие изнутри заваривается труба напротив стены.
  3. Устанавливается вырезанный элемент на место, прихватывается и заваривается вместе с оставшимся открытым швом.

Таким способом ремонтируют трубопроводы диаметром более 60 мм с толщиной стенки до 3 мм, когда достаточно положить один шов.

При низких температурах

Холодный металл при низких температурах не успевает прогреться и образуется резко выраженная переходная зона. В ней нарушены молекулярные связи, повышенная хрупкость. Если ударить по детали, то она лопнет не по шву, а рядом, по основному металлу.

Чтобы избежать разрушения шва, следует подогреть свариваемые детали. Оптимальным вариантом является поместить их в печь и нагреть до 200 – 300⁰. При протяжке трубопроводов такой способ не подходит. Стыки труб нагревают газовой горелкой, равномерно перемещая ее по кругу несколько раз.

Дуговой сваркой

При сварке труб они зажимаются в специальное приспособление и в нем проворачиваются. Возможны варианты, когда приходится проворачивать вручную.

Шов накладывается по кругу на себя или от себя. Ванна располагается чуть ниже верхней точки в сторону движения. Детали постепенно перемещается, пока не дойдет до начала шва и не перейдет эту точку на несколько миллиметров.

Следующий слой начинается со смещением примерно 10⁰.

Покрытыми электродами

Чтобы качественно сваривать трубы, они должны быть разделаны и иметь зазор 1 – 2 мм между оставшимися ровными кромками. В зависимости от толщины стенки, не зачищенный торец оставляется шириной до 3 мм.

Проплавление обратной стороны шва регулируется наклоном электрода. Максимальная температура и объем ванны достигаются при наклоне назад. Если электрод направлять вперед, прогрев значительно меньше.

Технология

Электроды выбираются для корневого шва 2 – 3 мм, последующие толще. При толщине стенки более 12 мм возможно использование на последнем слое прутка толщиной 6 мм марки АНО и УОНИ.

Сварка производится инвертором на постоянном токе или трансформатором. Для работы в полевых условиях с деталями больших диаметров используют выпрямители.

На постоянном токе варят обратной полярностью, подавая минус на деталь. Переменный ток используют для алюминия, цветных сплавов и высоколегированных сталей.

Дугу необходимо держать короткой, она не должна касаться свариваемых деталей, только направлять ванну в нужное место. Следует следить, чтобы шлак успевал расплавиться и всплыть.

Детали должны быть очищены от грязи и окислов. Разделка кромок производится не предприятии при прокатке изделий или на станке в последнюю очередь.

Образование ежиков

Грат, или еж, это полое образование внутри шва или под слоем брызг. Образование ежиков при сварке трубы относится к сварочным дефектам, которые действуют разрушающе. Просветка рентгеновскими лучами определяет внутренние дефекты, неразрушающий метод контроля. Чаще всего грат образуется при сварке алюминия. Его следует варить переменным током, отрывистым методом, чтобы не было перегрева.

Читайте также:  Тумбы под телевизор в интерьере: 75 фото примеров дизайна

Чтобы избежать образования ежиков, следует следить за образующимися в ванной газами, они должны успеть выйти наружу. Если происходит остановка, следует вернуться на 20 – 30 мм, очистить поверхность от шлака и продолжить, начиная идти по шву.

Сократить количество аграта можно тщательной очисткой кромок, особенно на алюминии. Тогда ржавчина и грязь не будут плавиться в ванне, и загрязнять шов.

[stextbox убрать цвета побежалости без снятия слоя абразивным кругом, можно использовать химический метод. На поверхность трубы наносится травильная паста Inox Gel или Stain Clean. Составы очень ядовитые, следует одевать респиратор и перчатки, наносить кистью.[/stextbox]

Технология для трубопроводов из сталей повышенной прочности

Соединение высоколегированных сталей с ванадием и вольфрамом электродуговой сваркой требует тугоплавких электродов. Для корневого шва подойдут с целлюлозным покрытием марки ВСЦ-4а. остальные слои специалисты рекомендуют варить УОНИ-13/55 с основным покрытием.

Перед соединением металлический стык следует хорошо прогреть. Теплопроводность высокопрочных металлов низкая и при сварке образуется переходная зона из крупнозернистого металла.

Работа с газопроводами и трубами для транспортировки агрессивных жидкостей

Для формирования корневого шва применяются керамические прокладки. Они крепятся с обратной стороны и формируют расплавленный металл, не давая ему вытечь. Керамические прокладки предотвращают появление пористости, подрезов и наплывов.

[stextbox 6 разряда, бригадир бригады сварщиков оборудования для пищевой и химической промышленности Бородай Н. С.: «При сварке ответственных труб и емкостей из нержавеющей стали с внутренней стороны не допускается образование валиков. При прокладке корневого шва следует обеспечить, поддув аргона на место сваривания. Если невозможно местно использовать аргон, его закачивают в емкость или трубу, обеспечив поддув на протяжении всей сварки корневого шва с интенсивностью 3 – 4 л/мин. При доступе внутрь свариваемой конструкции, на обратную сторону шва наносится флюс паста, разбавленная спиртом до консистенции зубной пасты. Она поможет сформировать ровный шов и не допустит образование аграта – ежиков».[/stextbox]

Требования к сварному шву по ГОСТ

Основные требования к качеству шва и методы контроля изложены в ГОСТ 23118-99. В нем указаны требования к сплошности шва, отсутствию в нем подрезов, волчков и других дефектов.

ГОСТ 5264-80 регламентирует форму шва, его чешуйчатость, выпуклость и ширину. На каких соединениях, какой катет должен быть. Он рекомендует оборудование и инструмент для проведения определенных работ с учетом материала.

Чтобы пройти обучение, и начать быстро и правильно соединять детали, техник должен сначала изучить теорию. Затем на смену приходит практика. Тонкий лист несколько раз подряд следует соединить с другим, меняя режимы и скорость движения дуги. После получения деталей с идеальным выпуклым стыком, можно переходить к легированным металлам и цветным сталям. И только когда будут покорены вертикаль и потолок. Приступать к сварке труб.

Технология сварки труб


Под трубопроводом подразумевается инженерная коммуникация, при которой подача рабочего вещества осуществляется через трубы (вода, газ, нефть и т.д.). Чтобы обеспечить качественную подачу, необходимо не только правильно его проложить, но и время от времени проводить ремонтные и профилактические работы. Здесь как раз не обойтись без стыковки элементов между собой. Рассмотрим, что такое сварка труб, как сваривать трубы электросваркой, какие техники необходимо применить на практике для создания герметичного трубопровода.

Виды трубопроводов и сварка

Трубопроводов существует огромное количество, которые используются для перемещения разных материалов и рабочих жидкостей. Отталкиваясь от их предназначения, есть следующая классификация:

  • технологические;
  • магистральные;
  • промышленные;
  • трубопроводы газоснабжения;
  • водяные;
  • канализационные.

При изготовлении трубопровода применяются различные материалы – керамика, пластик, бетон и различные виды металлов.

Современные сварщики для стыковки труб используют три основных способа:

  1. Механический осуществляется за счет взрывов в результате трения.
  2. Термический, который осуществляется за счет плавления, например газовой сваркой, плазменной или электро-лучевой.
  3. Термомеханический производится за счет магнитоуправляемой дуги посредством стыкового контактного метода.

Существует множество типов сварки, которые разделяются по многим классификациям. Перед тем, как варить трубы, нужно разобраться, каким способом лучше всего это делать. Теоретически, каждый вид подходит для сварки труб малого диаметра и большого. Она может осуществляться плавлением и давлением. К методам плавления относятся электродуговая и газовая сварки, а к методам давления – газопрессовая, холодная, ультразвуковая и контактная. Самыми распространенными способами для соединения коммуникаций является ручная электродуговая и механизированая.

Сварка труб электросваркой плавящимся и неплавящимся электродами

Эффективнее всего проводить сварку технологических трубопроводов электродом вручную или посредством автомата. Это может быть методика работы плавящимся или неплавящимся электродом (аргонно-дуговая сварка). Технология сварки труб реализуется в три основных этапа:

  1. Подготовительный, который делится на две части – подготовка мастера и подготовка материала. К подготовке сварщика стоит отнестись очень ответственно, так как от этого зависит его безопасность. Обязательно нужно подготовить спецодежду и защитную маску для глаз, чтобы предотвратить ожог яркими искрами. Под подготовкой деталей имеется в виду тщательная зачистка труб под сварку от коррозии, краски и загрязнений. Перед ручной дуговой сваркой трубопроводов нужно хорошо металлической щеткой или наждачной бумагой обработать стыки и площадь, прилегающую к ним. Если этого не сделать, то могут быть «пробелы» в самом шве, так как материал «не перехватится» на загрязненную трубу.
  2. Сварочный процесс. Когда все готово, можно начинать. Самое основное в дуговом способе ( вне зависимости вручную она проводится или инвертором) это удержать дугу. Сначала необходимо зажечь электрод и возбудить дугу. Затем полноценно производится шов. Его тип выбирается непосредственно мастером в процессе работы. На способ ведения электрода и на технологию сварки трубопровода в целом влияет множество факторов – расположение труб, материал их изготовления, предпочтения сварщика.
  3. Проверка качества работы. Когда шов готов (не стоит забывать оббивать шлак, который образуется над ним в виде валика), можно запустить коммуникацию на предмет контроля качества соединения.

Технология сварки водопровода, газопровода и других инженерных коммуникаций практически одинаковая. Важно соблюдать последовательность действий и учитывать виды швов в разных положениях, так как от умения их варить и будет зависеть качество коммуникации.

Как состыковать трубы

Для новичка, который хочет в совершенстве овладеть сваркой, необходимо знать все тонкости этого процесса. Для сваривания двух труб существует более 30 способов. Рассмотрим самые распространенные способы сварки труб:

  • в угол;
  • в тавр (перпендикулярно по отношению друг к другу);
  • в стык;
  • внахлест.
Читайте также:  Элементы фурнитуры для пластиковых дверей

Тип стыковки труб выбирается в зависимости от типа металла, вида сварки и характера коммуникации. Например, трубы для системы централизованного отопления чаще всего соединяются встык с помощью электросварки. Для качественного шва, главное – сделать провар по всей толщине изделия.

Большую роль в технике сварки труб ручной дуговой сваркой играют типы шва, которые классифицируются на четыре основных группы:

  • горизонтальные;
  • нижние;
  • вертикальные;
  • потолочные.

Каждый из этих способов имеет свою технологию выполнения. Самое удобное и простое для выполнения качественного соединения – нижнее положение. Если есть возможность перемещать и поворачивать элемент, то мастер старается их установить именно в нижнее положение. При этом, во время работы, металл не стекает вниз, как при вертикальном шве, не разбрызгивается по сторонам, как при потолочном положении. Сварка технологических трубопроводов проводится, применяя все эти виды, так как коммуникации имеют множество разветвлений.

По типу продолжительности шва на трубопроводе, они разделяются на сплошные и прерывистые швы.

Особенности сварки труб

Ручная дуговая варка трубопроводов значительно отличается от работы с плоскими деталями. Тоже самое касается и других видов, которые применяются для водо- или газопроводов (аргонная, газовая). Далее представлены самые основные аспекты сварки труб ручной дуговой сваркой:

  1. Режимы настройки аппарата:
  • сварочный ток рассчитывается следующим образом: диаметр электрода нужно умножить на 35. Это и будет оптимальная сила. Например, при работе с проводником в 3 мм, сила тока будет (3х35) 105А. конечно, эта цифра условная, но в среднем так и получается. При сварке труб малого диаметра и толщины не более 4мм, больше 150Атне потребуется;
  • чтобы удержать дугу, необходимо четко соблюдать расстояние между проводником и металлам. Его рассчитывают исходя из диаметра электрода +1. Например, при электроде в 4 мм, расстоянием для дуги будет 5мм.
  1. Сварка труб малого диаметра (до 10 см):
  • изначально стыки собираются вручную и прихватываются точечным методом (достаточно двух точке, располагающихся друг напротив друга);
  • при стыковке деталей толщиной 4 мм и более варят в два слоя – сначала корневым швом, а потом валиком;
  • горизонтальный шов при сварке труб малого диаметра каждый валик укладывается в противоположном направлении. Например, первый – справа налево, второй – слева направо, третий – справа налево и так далее;
  • детали, толщиной от 3 до 8 сантиметров нужно сваривать небольшими участками, для получения более качественного соединения.

  1. Поворотные стыки и сварка труб большого диаметра:
  • скорость поворота изделия должна равняться скорости ведения проводника (она устанавливается, отталкиваясь от толщины изделия (более толстые свариваются немного дольше);
  • самое выгодное положение сварочной ванны – 30 градусов от верхней точки;
  • при сваривании на участках, где есть возможность повернуть изделие на 180 градусов, работа производится в три этапа. Первый — в два приема сваривают две верхние четверти диаметра трубы в направлении навстречу друг другу в один или два слоя. Второй – повернуть изделие и проварить оставшийся стык. Третий – опять поворачивают на 180 градусов и доваривают шов до конца.
  1. Неповоротные стыки варить намного сложнее, поэтому для сварки труб ручной дуговой сваркой существует определенная технология:
  • вертикальные стыки варятся в два этапа. Периметр стыка условно делится вертикальной прямой линией на два участка. Они оба в итоге три положения: потолочное, горизонтальное и нижнее. Потолочным называется участок, занимающий примерно 20 градусов от самой нижней точки детали. Нижним – 20 градусов от верхней точки изделия. Между этими положениями находится горизонтальное положение. Работу необходимо начинать с потолочного положения и вести электрод в нижнему. Каждый участок обрабатывается короткими дугами, которые рассчитываются так: D(эл)/2.
  • горизонтальные стыки скрепляются углом назад. По отношению к оси электрод должен располагаться 80 градусов. Работа производится на средней дуге и для сварки труб малого диаметра и большого.

Соблюдая эти правила при сварке водопроводных труб электросваркой получится ровный и красивый шов, а главное герметичный, прочный и долговечный.

В завершении важно отметить, что дуговая сварка труб широко используется для работы с разными типами проводов. Мы рассмотрели, как правильно варить, находящиеся в разных положениях детали. В этом и заключается особенность обработки данных элементов, так как они соединяются разными типами швов, в разных положениях.

Новичкам, которые уже набили руку к разным видам соединения, не сложно будет адаптироваться к сварке труб ручной дуговой сваркой. И не стоит забывать, что половина успеха зависит от качества зачистки труб под сварку.

Технология сварки трубопроводов отлично показана в следующем видео:

Технология сварки трубы ручной дуговой и электрической сваркой

При осуществлении строительных или ремонтных работ нередко требуется сооружение конструкций из труб. Соединить их можно при помощи фитингов, но такой способ подходит не всегда. Сварка труб — самый надежный метод скрепления. Работы проводятся ручным способом или полуавтоматом. Самостоятельный монтаж конструкций такого типа нельзя назвать простым, но при соблюдении технологии его можно осуществить.

  1. Виды трубопроводов и сварка
  2. Выбор оборудования и электродов
  3. Дополнительные аксессуары
  4. Основные правила подготовки труб для сварки
  5. Сварка труб электросваркой плавящимися и неплавящимися электродами
  6. Как состыковать трубы
  7. Технология сварочного процесса
  8. Газовая сварка
  9. Ручная дуговая сварка
  10. Особенности
  11. Сварка труб с водой
  12. Автоматическая сварка
  13. Правильное сваривание корня шва
  14. Специфика сварки горизонтальных стыков
  15. Специфика сварки поворотных стыков
  16. Стыковое и угловое соединение
  17. Ручная сварка при низких температурах
  18. Сварка неповоротного горизонтального стыка
  19. Сварка неповоротного вертикального стыка
  20. Проверка качества
  21. Правила техники безопасности при работе со сварочным аппаратом

Виды трубопроводов и сварка

Сварка трубопроводов проводится с учетом их типа:

  • магистральные;
  • водяные;
  • технологические и промышленные;
  • канализационные;
  • конструкции для подачи газа.

Выделяют следующте виды сварки :

  • механический (за счет трения);
  • термический (плавление с применением плазмы, газа или электро-лучевого метода);
  • термомеханический (магнитоуправляемая дуга, получаемая при стыковом контактном способе ).

Использование определенного типа соединения зависит еще и от материала труб:

Материал Тип сварки
Медь Электродуговая , газовая или контактная. Более эффективным является первый метод соединения с использованием вольфрамового неплавящегося электрода и присадочной проволоки. В качестве защитного газа рекомендуется аргон или азот
Сталь Применяются полуавтоматы , а также электрическая и газовая сварка
Оцинкованные трубы Можно использовать любой вид соединения, но обязательным компонентом считается флюс, защищающий изделие от выгорания покрытия
Профильные конструкции Сварка выполняется газовым или дуговым способом. Тут важен опыт сварщика
Читайте также:  Характеристика и правила выбора битумной мастики

Выбор оборудования и электродов

Сварку металлических труб и конструкций из ПНД осуществляют разными приспособлениями. Нужно учесть мощность аппарата, диаметр изделий, которые будут соединяться, а также объем выполняемых работ. Электроды имеют неплавящуюся и плавящуюся сердцевину.

От типа внешней оболочки зависит сфера применения изделия:

  1. Целлюлозная (С). Такие элементы требуются при соединении труб крупного сечения для газотранспортных или водопроводных магистралей.
  2. Рутилово-кислотная (RA). Электроды применяются для систем отопления и водопроводов из металла.
  3. Рутиловая (RR). При их использовании можно получить аккуратные сварочные швы. Применяется оно для угловых соединений, при наваривании дополнительных слоев.
  4. Рутилово-целюллозная (RС). Востребованы при исполнении вертикального шва.
  5. Основная (В). Такие приспособления универсальны, так как их можно применять при сварке труб при отрицательных температурах воздуха, а также для соединения тонкостенных труб.

От правильности подбора электродов зависит механическая прочность соединения и срок службы трубопровода.

Дополнительные аксессуары

Так как варить трубы электросваркой нужно правильно, важно не только выбрать аппарат и электродные стержни, но и тщательно подготовиться к работе. Мастер должен надеть защитную одежду, которая полностью скроет тело от попадания раскаленных частиц металла. Вещи изготавливаются из материала, который невозможно прожечь искрами.

Для защиты рук применяются замшевые перчатки. Возможно использование других материалов, которые не прожигаются. Главное защитное приспособление — маска для лица. Она оснащена очками или стеклом, предотвращающим негативное влияние сварки на глаза и зрение.

Основные правила подготовки труб для сварки

По технологии сварки трубопроводов обрабатываемый материал нужно подготовить к работе. Процедура предусматривает такие действия:

  • подбор типа сварки в соответствии с геометрией элементов, а также толщины их стенок;
  • осмотр труб на предмет сколов, трещин или деформаций (под воздействием высокой температуры эти участки могут полностью разрушиться);
  • разделка кромок под углом 90 градусов без каких-либо отклонений;
  • зачистка и обезжиривание кромок труб до появления блестящей поверхности металла (используется жесткая щетка и химические средства).

Если толщина кромки больше 3 мм, ее скашивают, чтобы горячий металл полностью заполнил стык .

Сварка труб электросваркой плавящимися и неплавящимися электродами

Сварку труб ручной дуговой сваркой осуществляют при помощи плавящихся или неплавящихся электродов. Технология предусматривает несколько этапов:

  1. Подготовка материала и самого специалиста.
  2. Процесс соединения. При дуговой сварке важно удерживать дугу. Сначала зажигается электрод и получается дуга, после чего изготавливается шов . Его выбор зависит от материала трубопровода, расположения элементов.
  3. Контроль качества соединения.

Технология монтажа трубопроводов разных видов практически одинакова. Нюансы заключаются в разновидностях швов, умениях сварщика.

Как состыковать трубы

Правильная стыковка элементов — залог долговечности соединения. Самые распространенные способы такие:

  • перпендикулярно друг к другу (в тавр);
  • в угол ,
  • внахлест;
  • встык .

Важным параметром в технике монтажа трубопровода является тип сварного шва. Он бывает горизонтальным, вертикальным, нижним и потолочным. По типу продолжительности он сплошной или прерывистый.

Технология сварочного процесса

Что бы заварить трубы , используются такие способы соединения: электродуговой (ручной, полуавтоматический и с применением флюса) или газовый (с использованием ацетилена).

Газовая сварка

Так как сварить трубы электросваркой получается не всегда, то в таких случаях используется газовая горелка. Такой метод применим в полевых условиях. При этом качество и наполненность швов получается выше. Снижается риск появления внутреннего напряжения в металле, так как он меньше поддается температурному воздействию.

Для осуществления работ требуется газогенератор или ацетилен. Во втором случае температура в рабочей зоне выше. Подавать присадочную проволоку нужно так, чтобы она располагалась на раскаленном металле. Если требуется сварка оцинкованного материала, то тут берется флюс, а концентрация кислорода в газе увеличивается. При этом обрабатывать швы противокоррозионными средствами после работы не обязательно.

Ручная дуговая сварка

При сварке труб ручной дуговой сваркой число проходок зависит от толщины их стенок. Значение имеет и состав электродов. Если диаметр изделий большой, то нанесением следующего слоя сбивается окалина, а соединение проковывается. Во время накладывания первого шва нельзя спешить. После этого металл проверяется на наличие трещин. Если на шве есть неровные участки, они вырубаются. Работа в этих местах проводится заново со смещением (1,5-3 см). Финишный слой выполняется электродами с толсто обмазкой.

Особенности

Если оединение полипропиленовых труб можно быстро выполнить самостоятельно, используя специальное оборудование, то применение сварочного аппарата требует определенных навыков и профильного обучения .

Сварка труб с водой

Сварку стальных труб под давлением осуществлять непросто, но электросварка позволит справиться с работой быстро. Если необходимо устранить свищ вследствие механического повреждения или неправильного монтажа, для его устранения нужно принять такое положение, в котором четко видно все границы отверстия. Чтобы вода не текла по электроду, держать его нужно так, чтобы он находился перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Сваривание ведется по направлению сверху-вниз.

На верхний край свища накладывается немного металла, который вбивается молотком после прекращения горения дуги. Таким способом нужно двигаться вниз. После того как пар перестанет просачиваться, осуществляется наращивание толщины стенок. Тут работа выполняется в обратном направлении. Готовый шов можно простучать молотком, что уплотнит металл.

Если нужно заварить цельный стык на горизонтальной трубе, которая находится близко к полу, то в верхней ее части вырезается овальное или прямоугольное отверстие. Однако, такая процедура приемлема, если давление в трубопроводе снижено, а уровень воды сброшен. Внутрь конструкции закладывается тряпка, впитывающая жидкость.

Сварочные работы ведутся изнутри через “окно”. При заваривании низа края шва нужно поднять на стенки трубы. Боковые швы формируются с наружной стороны. Отверстие закрывается в последнюю очередь.

Автоматическая сварка

Так как правильно варить трубы ручной сваркой при большом объеме работ трудно, в этом случае используется автоматизация. Сварочная проволока при этом смотана в бухты и постепенно подается в рабочую зону. В автоматическом режиме сюда подаются защитные газы.

Правильное сваривание корня шва

Чтобы правильно сваривать корень шва под просвет , нужно прихватить трубы в нескольких точках. Шаг между ними — 90 градусов. После наваривания первой точки положение заготовок еще можно скорректировать. Для изготовления корня шва лучше зафиксировать изделие в полупотолочном положении.

В нижней части стыка наносится отметка, от которой при осуществлении сварке нужно отступить 1-3 см. Дугу нужно зажигать не на самой трубе, а на внешнем краю. Формирование обратного валика произойдет только в том случае, если дуга будет гореть внутри конструкции. При движении электрода нельзя отклоняться в поперечной плоскости. Оплавляться должны обе кромки. При необходимости в этом месте осуществляется дополнительный проход.

Читайте также:  Что необходимо для расширения балкона?

Если наблюдается провисание корневого шва, то электрод движется с недостаточной скоростью или слишком высокий сварочный ток. После формирования корня его нужно зачистить до металлического блеска.

Специфика сварки горизонтальных стыков

Так как ровно сварить две трубы непросто, для выполнения такой работы требуется определенный опыт. Для соединения горизонтальных стыков больше подходит методика накладывания отдельных валиков малого сечения. Первый располагается в вершине шва. При этом используются электроды диаметром 4 мм. На внутренней стороне стыка должен образоваться тонкий валик, высота которого 1-1,5 мм.

После его формирования обработанная поверхность зачищается. Второй валик накладывается в том же направлении, но так, чтобы он перекрывал первый. Для формирования третьего требуется увеличенный сварной ток и электрод диаметром 5 мм. Накладывать его нужно в противоположном направлении.

Сформировать его нужно так, чтобы он на 70% перекрыл ширину второго валика. Последний валик изготавливается в том же направлении, но электрод нужно разместить так, чтобы он попадал в углубление между предыдущим слоем и верхней кромкой.

Специфика сварки поворотных стыков

Если требуется выполнение большого количества швов в нижнем положении, то можно использовать поворотный метод соединения. Для первого шва в тонкостенных изделиях больше подойдет электрод толщиной 2-4 мм. Для остальных двух нужны электроды большего диаметра.

Изначально стык условно делится на 4 части. Первые работы проводятся в первом и втором секторе (сверху). После этого конструкция поворачивается, и проварка стыка осуществляется в остальных двух секторах. Таким же способом формируется второй шов.

Стыковое и угловое соединение

Для стыковой сварки характерна возможность соединения элементов под любым углом. Швы можно делать продольными и поперечными. Второй вид более подходит для трубопроводов, так как допускает соединить их по всей окружности диаметра. Использовать можно одинарный или двойной шов. Второй вариант используется при необходимости увеличения прочности соединения (для больших конструкций).

Этот метод предполагает применение подкладных колец, но в этом случае может уменьшиться диаметр трубопровода. Угловое соединение получается в том случае, когда к основной конструкции нужно подсоединить другой элемент. При этом может выполняться скос кромки или же работа проводится без него.

Ручная сварка при низких температурах

По правилам ГОСТ сварку при низких температурах нужно осуществлять с предварительным прогревом металла. Дело в том, что металл становится более хрупким и на нем могут появляться горячие трещины. Если температура воздуха не ниже -30 градусов, то прогрев стыка осуществляется до 150-200 градусов. Обработка производится на 10-15 см в каждую сторону ото шва.

При более низких температурах заниматься сваркой не рекомендуется. Если же выхода нет, то область прогрева — 20-25 см с обеих сторон ото шва. Соединение листов толщиной 2 см и более осуществляется горкой или каскадом, двусторонней сваркой. Электроды при этом имеют рутиловую оболочку. Сварочный ток увеличивается на 10-15%. В первую очередь формируются те швы, склонные к усадке.

Сварка неповоротного горизонтального стыка

Эта методика считается самой сложной. Если диаметр труб большой, то стык нужно соединять обратноступенчатым способом участками. Их длина 20-25 см. Второй и остальные слои накладываются вкруговую. Работа производится в любом направлении: слева -направо или справа-налево. Последний шов накладывается в противоположном от предыдущих направлении при использовании повышенного сварочного тока.

Сварка неповоротного вертикального стыка

В этом случае наклон электрода по отношению к шовному периметру меняется постоянно.

Технология работы предполагает такие действия:

  1. Сначала формируется корневой валик.
  2. Далее, изготавливаются 3 валика, заполняющие разделку. При наличии толстостенных труб заполнение осуществляется неравномерно, так как нижнее положение немного отстает. Для его выравнивания требуется прокладка дополнительных слоев.
  3. Формирование лицевого слоя. Предусматривает 1 или 2 прохода в зависимости от ширины разделки.

Сила тока определяется величиной зазора между элементами трубы, толщиной металла, толщиной притупления.

Проверка качества

Независимо от того, каким способом будут вариться трубы, после завершения работ обязательно проводится проверка их качества. Инструкция предусматривает первичный осмотр обработанных деталей. Предварительно швы очищаются от шлака. После этого они простукиваются молотком. На качественном шве не должно быть сколов, трещин, пор, просветов .

Дополнительно замеряется толщина шва и оценивается его равномерность. Для этого применяются специальные приборы. Водопровод или газотранспортная система проверяется водой, пущенной по трубам под давлением. В промышленных условиях проверка иногда проводится при помощи рентгеновской просветки .

Правила техники безопасности при работе со сварочным аппаратом

Работа со сварочным аппаратом не является безопасной, поэтому при его использовании необходимо соблюдать правила предосторожности:

  1. Жилы, по которым поступает ток, должны быть надежно изолированы.
  2. Корпус агрегата заземляется.
  3. Рабочая одежда и перчатки должны быть полностью сухими.
  4. На ноги лучше надеть резиновые сапоги или стать на коврик из этого материала.
  5. Маска с очками или щитком защитит лицо от искр, а глаза от повреждения яркими вспышками.

Для того чтобы работа была удачной, нужны не только теоретические знания, но и практические навыки. Практиковаться лучше на небольших изделиях, которые не будут использоваться в серьезных трубопроводах.

Как варить трубы электросваркой правильно – пошаговое руководство

В процессе ведения домашнего хозяйства нередки случаи, когда требуется соорудить какую-либо конструкцию из обычных труб или профиля. Зачастую для этих целей применяются легкие и удобные в монтаже пластиковые трубы, а также стальные изделия с резьбовыми креплениями. Однако в данной статье мы рассмотрим, как правильно сварить трубу для отопления или других необходимых систем в вашем доме, ведь упомянутые выше варианты не всегда приемлемы и целесообразны.

Подбор электродов

Первое, что вам понадобится для выполнения сварочных работ с трубами отопления или другими сооружениями, это электроды. От качества этого расходного материала будет зависеть не только надежность полученных сварных швов и герметичность системы, но и процесс выполнения работ.

Под электродом понимают тонкий стальной стержень со специальным покрытием, которое позволяет обеспечить устойчивую дугу в процессе электросварки труб, и задействовано в формировании сварного шва, а также предотвращает окисление металла.

Классификация электродов предполагает разделение по типу сердцевины и разновидности внешнего покрытия.

По типу сердцевины бывают такие электроды:

  1. С неплавящейся серединкой. Материалом для такой продукции служит графит, электротехнический уголь или вольфрам.
  2. С плавящейся серединкой. В данном случае в качестве сердечника служит проволока, толщина которой зависит от типа сварочных работ.
Читайте также:  Цементно песчаная штукатурка

Что касается внешней оболочки, то множество электродов, которые встречаются на рынке, стоит разделить на несколько групп.

Итак, покрытие может быть:

  • Целлюлозное (марка С). Эти изделия применяются главным образом для выполнения сварочных работ с трубами крупных сечений. Например, для монтажа магистралей для транспортировки газа или воды.
  • Рутилово-кислотное (RA). Такие электроды оптимальны для сварки металлических труб отопления или водопровода. В данном случае сварочный шов покрывается небольшим слоем шлака, который легко удаляется постукиванием.
  • Рутиловое (RR). Данный тип электродов дает возможность получить очень аккуратные сварочные швы, а образующийся в процессе работы шлак очень просто удаляется. Преимущественно такие электроды используются в местах угловых соединений или при наваривании второго или третьего слоя.
  • Рутилово-целлюлозное (RC). Подобными электродами можно выполнять сварочные работы абсолютно в любой плоскости. В частности, они очень активно применяются для создания длинного вертикального шва.
  • Основное (B). Такие изделия можно назвать универсальными, ведь они подходят для сваривания толстостенных труб, деталей, эксплуатация которых будет производиться при отрицательных температурах. При этом образуется пластичный качественный шов, который не трескается и не деформируется со временем. Читайте также: “Разновидности электродов для сварки труб – выбираем подходящие”.

Прежде чем приступать к работе, рекомендуем вам проконсультироваться со своими знакомыми сварщиками на предмет разновидности электродов, которыми они предпочитают пользоваться. В каждом конкретном случае это будут разные марки, ведь в продаже может быть доступно большое множество марок, причем отличное от города к городу.

Что нужно отметить отдельно, так это наличие прямой связи между ценой и качеством электродов. Не раз был проверен на практике тот факт, что дешевые расходные материалы не позволяют выполнить правильную сварку труб с необходимым уровнем качества. Поэтому не стоит экономить на этой статье расходов, ведь в результате они могут возрасти намного больше.

Разновидности сварных швов и соединений труб

Способов, как варить трубы электросваркой, может быть несколько:

  • размещая детали встык – в данном случае отрезки трубы находятся точно напротив друг друга;
  • соединение в тавр – эта технология сварки труб подразумевает, что два куска трубы размещены перпендикулярно, в форме буквы «Т»;
  • скрепление внахлест – в таком варианте один из кусков трубы развальцовывается, чтобы его можно было надеть на другой;
  • угловое соединение – то есть, две детали размещены под углом 45° или 90°.

При выполнении сварки труб электросваркой могут выполняться такие швы:

  • горизонтальные – в таком случае свариваемые трубы расположены вертикально;
  • вертикальные – это швы на вертикальном участке трубы;
  • потолочные – в данном случае электрод помещают в нижней части детали, над головой работника;
  • нижние – соответственно, швы, для выполнения которых нужно наклоняться вниз.

Обращаем ваше внимание, что при работе со стальными трубами соединение должно быть встык, с обязательным провариванием места стыковки по толщине стенки изделия. Оптимальным в данном случае будет использование нижнего поворотного шва.

Есть еще несколько рекомендаций, как сваривать трубы электросваркой:

  1. При проведении сварочных работ следует держать электрод под углом в 45° или чуть меньше, тогда расплавленный металл будет попадать внутрь свариваемой трубы в гораздо меньшем количестве.
  2. Если вы выполняете соединение в тавр или встык, то вам понадобятся 2-3 мм электроды. При этом сила тока, оптимальная для надежной герметизации системы, составляет в пределах 80-110 ампер.
  3. Для надежного проваривания соединения внахлест сила тока должна быть увеличена до 120 ампер, а электроды можно использовать аналогичные.
  1. Оптимальная высота сварного шва должна составлять 3 мм над поверхностью трубы. Только после ее достижения можно считать работу завершенной.

Отдельно стоит остановиться на профилированных изделиях. Сваривание таких труб надо проводить точечно. Это значит, что сначала прихватывают две точки с противоположных сторон профиля, потом переходят на две другие точки, и так до тех пор, пока вся труба не прогреется. После этого приступают к выполнению сплошного сварного шва по периметру трубы.

Предварительные работы с деталями

Перед тем как сварить круглую трубу, ее нужно подготовить к работе, то есть провести предварительную обработку стыков и уточнить все тонкости. Для этого сначала проводится диагностика труб на соответствие ряду технических характеристик, предъявляемых к монтируемой системе, в частности, водопроводу (прочитайте: “Какая сварка водопроводных труб лучше – виды и особенности сварки”).

Согласно инструкции должны быть соблюдены такие условия:

  • Геометрические размеры.
  • Наличие сертификата качества, в частности, если это трубопровод для питьевой воды.
  • Идеально круглая форма труб – никакие дефекты торцов в виде приплюснутого или овального сечения не допускаются.
  • Одинаковая толщина стенок труб по всей их протяженности.
  • Химический состав изделий должен соответствовать ГОСТам РФ для тех или иных систем. Данная информация выясняется из технической документации или лабораторными исследованиями.

Далее можно приступать, собственно, к подготовке труб к стыковке и сварке.

Процесс подготовки включает такие стадии:

  • проверяют ровность среза на торце трубы – он должен быть равен 90º;
  • торец и участок в 10 мм от него нужно тщательно зачистить до появления металлического блеска;
  • все следы масел, ржавчины, красок следует удалить и обезжирить поверхность на торце трубы.

Последнее, о чем нужно позаботиться – правильная конфигурация торца. Угол раскрытия кромки должен составлять 65º, а показатель притупления – 2 мм. Дополнительная обработка позволит добиться требуемых параметров.

Такую работу можно выполнить фаскоснимателем, торцевателем или шлифовальной машиной. Профессионалы, работающие с трубами больших диаметров, пользуются фрезерными станками или газовыми и плазменными резаками.

Процесс сварки

Когда вся предварительная подготовка позади, можно браться за сварку. Если у вас нет необходимых навыков, и вы никогда раньше не выполняли подобных работ, сначала рекомендуем попрактиковаться на лишних кусках труб, чтобы не испортить всю систему.

Тонкости электросварки

Если производится сваривание труб круглой формы, то шов на них должен быть непрерывным. Это значит, что как только работа начата, ее нельзя прерывать, пока не образуется сплошной сварной шов. В случае работы с поворотными и неповоротными стыками сварка труб отопления электросваркой должна выполняться в несколько слоев. Их количество будет зависеть от толщины стенок трубы.

Зависимость количества слоев от параметров стенки выражается в таких величинах:

  • 2 слоя сварочного шва выполняют на трубах с толщиной стенки до 6 мм;
  • если стенки колеблются в пределах 6-12 мм толщины, потребуется 3 слоя;
  • все прочие изделия, толщина стенок которых еще больше, нуждаются в наложении 4 слоев шва.
Читайте также:  Стирка мембранной одежды: как правильно и чем (какими жидкостями) стирать мембрану в стиральной машине-автомат и вручную, правила ухода за

Стоит отметить, что каждый последующий слой сварки можно наносить только после полного остывания предыдущего. Перед нанесением весь образовавшийся шлак необходимо удалить. Читайте также: “Как правильно варить электросваркой трубы – теория и практика от мастера”.

Кроме того, стоит учесть ряд важных особенностей:

  1. Какую полярность и ток нужно применять (постоянный или переменный), будет зависеть от толщины стенки труб, их материала и оболочки электродов. Вся информация должна быть указана в инструкции к электродам.
  2. Толщина электродных стержней влияет на силу тока, необходимую для сварки. Прикинуть этот показатель можно, умножив толщину стержня на 30 или 40. Так вы сможете вычислить силу тока в амперах и выставить ее на сварочном оборудовании.
  3. Скорость выполнения работ не имеет регламентированной величины. Просто нужно следить, чтобы дуга не оставалась в одной точке слишком долго, иначе, кромка прогорит, и все придется начинать сначала.

Чтобы облегчить себе работу, перед началом сварки газовых труб электросваркой можно выполнить сборку стыков.

Собираем соединения

Этот процесс следует выполнять в такой последовательности:

  1. Трубы следует зафиксировать в тисках или ином приспособлении, соединив их встык. Далее место соединения с помощью электрода нужно прихватить в 2-3 местах. Если это будут только 2 точки, то сделайте их с противоположных сторон окружности.
  2. В случае, когда точка соединения сделана только одна, окончательное проваривание стыка нужно начинать с противоположной стороны.
  3. Обратите внимание, что толщина электрода для труб с толщиной стенок в пределах 3 мм должна составлять не более 2,5 мм.

И еще немного полезной информации относительно техники выполнения сварного шва.

Если вы работаете с трубами, толщина стенок которых превышает 4 мм, то их соединение выполняется двумя швами – корневым, проходящим по всей толщине стали, и валковым, представляющим собой валик 3 мм высотой.

Выполняя вертикальные швы на трубах сечением 30-80 мм, сваривание производится в два шага – сначала делают шов на ¾ длины, а далее – все остальное.

Когда вы делаете горизонтальный шов в несколько слоев, в каждый последующий подход электрод должен перемещаться в противоположном направлении.

Конечные (замковые) точки шва, выполняемого в несколько слоев, нужно размещать в разных местах.

Работа с поворотными и неповоротными стыками

Техника, как сварить трубы разного диаметра с поворотными и неповоротными стыками требует отдельного упоминания (прочитайте также: “Как выполняется сварка неповоротных стыков труб – пошаговое руководство”).

Среди правил выполнения таких работ можно привести следующие:

  1. Поворотные стыки будет удобно выполнять во вращателе. Желательно, чтобы скорость выполнения работы и вращения механизма была одинаковой.
  2. Место контакта металла с дугой (сварочная ванна) должна располагаться на 30º ниже верхней точки трубы, установленной во вращатель, с противоположной направлению вращения стороны.
  3. Такую работу можно выполнять и вручную. Для этого трубу каждый раз проворачивают на 60-110º, чтобы с ней было удобно работать.

Однако наиболее сложной будет работа при развороте трубы на 180º.

В таком случае сварку лучше разделить на 3 стадии:

  • В первую очередь приваривают в 1-2 слоя 2/4 сечения трубы по внешнему радиусу сгиба.
  • Далее трубу разворачивают и доваривают оставшуюся часть шва, выполнив сразу все слои.
  • В конце труба еще раз проворачивается, и на внешней части сгиба добавляют оставшиеся слои шва.

Сваривание неповоротных стыков выполняется в две стадии.

Методика работы такова:

  1. Трубу нужно визуально разделить на два отрезка. Шов в данном случае получится одновременно и горизонтальным, и вертикальным, и потолочным.
  2. Сваривание начинают с нижней точки окружности, плавно перемещая электрод к верхней точке. Таким же образом проводят работу с противоположной стороны.
  3. При этом дуга делается короткой, по длине равной ½ толщины сердечника электрода.
  4. Высота валкового шва может достигать 2-4 мм, все зависит от толщины стенки трубы.

Заключительным этапом сварочных работ является контроль качества соединений.

Проверка надежности соединений

Зачастую контроль над качеством сварного шва и герметичностью системы вам придется выполнять самостоятельно путем визуального осмотра.

Для этого сначала шов нужно очистить от шлака и простучать его легким молотком. Далее визуально осматривают сам шов на наличие в нем сколов, порезов или трещин, плохо проваренных кусков или прожогов насквозь, а также прочих дефектов.

Последним этапом будет замер толщины шва. Для этого можно использовать стандартные приборы, а также щупы, шаблоны и прочие приспособления.

Обратите внимание, что газотранспортную или водопроводную систему нужно еще проверить на герметичность. Для этого выполняют пробный пуск жидкости под давлением.

Правила техники безопасности при работе со сварочным аппаратом

Немаловажным моментом при проведении любых электротехнических работ, в том числе сваривания металлических труб, является соблюдение правил техники безопасности. Если ими пренебречь, можно получить разнообразные травмы, такие как термические ожоги кожи, ожоги сетчатки глаз вспышкой дуги, удары электрическим током и другие.

Поэтому перед началом работ следует выполнить следующие действия:

  • жилы, проводящие ток, и компоненты сварочного аппарата должны быть изолированы;
  • корпус сварочного оборудования и дополнительные приборы нужно заземлить;
  • спецодежда и рукавицы должны быть абсолютно сухими;
  • надеть галоши или постелить резиновый коврик в небольшом по размеру помещении для дополнительной изоляции;
  • чтобы уберечь глаза и лицо, при работе следует надеть защитный щиток.

Итоги

Таким образом, мы частично рассказали, как следует выполнять сварочные работы на электрическом оборудовании. Безусловно, чтобы работа была успешной, у вас должны быть некоторые практические навыки. Тем не менее, благодаря информации, изложенной в материале, вы будете знать, с чего начинать практиковаться. При соблюдении наших рекомендаций, у вас обязательно получится сваривание металлических труб на достойном уровне.

Меняем унитаз своими руками. От выбора до подключения

Вопрос о замене унитаза встает в двух случаях: либо капитальный ремонт с заменой морально устаревшей сантехники, либо выход из строя старой сантехники. Оба случая ставят перед владельцем жилья вопрос – заказать работы у квалифицированного специалиста (мастера из ЖЭКа или частного сантехника), либо поменять унитаз самостоятельно. Замена унитаза самостоятельно поможет сэкономить существенную сумму с итоговым прекрасным результатом. Расскажем, как поменять сантехнику самостоятельно с учетом всех нюансов.

  • 1 Выбираем новый унитаз
    • 1.1 Форма чаши
    • 1.2 Форма выходного слива
    • 1.3 Конструкция сливного бачка
    • 1.4 Крепления устройства к полу
  • 2 Демонтаж старой сантехники
  • 3 Ремонтные работы
  • 4 Устанавливаем и подключаем новый унитаз
    • 4.1 Виды и особенности крепежа унитаза
    • 4.2 Крепим унитаз на кафельный пол
  • 5 Подвесной унитаз
  • 6 Сколько стоят услуги специалиста?
Читайте также:  Утепление контейнера изнутри и снаружи: руководство по самостоятельному выполнению

Технологически, замена унитаза представляет собой часть капитального ремонта туалета. Сам процесс состоит из таких этапов:

  1. Выбор нового унитаза с учетом всех нюансов туалетной комнаты.
  2. Демонтаж старой сантехники.
  3. Ремонт туалетной комнаты (по необходимости – замена канализационных труб, ремонт пола, стен и прочие работы).
  4. Монтаж и подключение новой сантехники.

Как видим, работы следует начинать с анализа технических характеристик туалетной комнаты, собственных пожеланий и покупки нового унитаза.

Выбираем новый унитаз

Рынок предлагает массу моделей унитазов и новичку просто запутаться среди разнообразия видов сантехники. На самом деле сложного тут ничего нет. Все представленные модели можно разделить на несколько видов по технологическим особенностям.

Форма чаши

  • козырьковая;
  • воронкообразная;
  • тарельчатая.

Выбор формы чаши зависит от индивидуальных особенностей будущих пользователей сантехники. Каких- либо преимуществ конструкции никакая из вышеприведенных форм не имеет.

Форма выходного слива

  • вертикальный;
  • горизонтальный;
  • косой (угол сливной воронки 45 градусов).

Выходной слив – это сужение чаши унитаза, которое непосредственно заканчивается канализационным стоком. Все формы имеют как свои преимущества, так и недостатки, однако большим спросом на рынке пользуется косой слив.

Конструкция сливного бачка

  • автономный от унитаза;
  • совмещенный с унитазом.

Какую модель выбрать – дело вкуса владельца.

Крепления устройства к полу

  • две точки крепления;
  • четыре точки крепления;
  • специальные уголки;
  • иные нестандартные модели.

У специалистов наибольшей популярностью пользуются модели с четырьмя точками крепления. Это не значит, что иные модели крепятся менее надежно.

При выборе самого унитаза первая технологическая особенность, на которую стоит обратить внимание, это тип слива. Он обязательно должен соответствовать типу слива канализационной трубы в вашей туалетной комнате. Если вы не планируете менять слив, подбирайте унитаз с тем же типом слива, что и предыдущий. Пользоваться переходниками, чтобы подключить сантехнику с иным сливом, категорически запрещено!

От выбранного типа сливного бачка зависит, какие работы следует провести в туалете. Если бачек автономный навесной, следует учесть место крепления и подготовить анкера.

Также имейте ввиду площадь туалетной комнаты. Новая сантехника должна помещаться в ваш санузел, не мешать установке прочего оборудования, закрытию двери и оставить достаточно свободного места для комфортного пользования ею домочадцами.

Демонтаж старой сантехники

При замене унитаза следует демонтировать старую сантехнику. Делается это в такой последовательности:

  1. Перекройте подачу воды.
  2. Перекройте подачу воды в бачек слива, демонтировав подающий шланг.
  3. Осушите бачек.
  4. Открутите все крепления бачка и аккуратно снимите его.

Вполне вероятно, что старые болты, поддерживающие сливной бачек, заржавели и частично подверглись коррозии. Возьмите керосин или аэрозольную смазку, смочите ветошь и тщательно протрите заржавевшие крепления, чтобы они легче поддались инструментам. Крепления аккуратно придержите рожковым ключом или отверткой с одной стороны, с другой – разводным ключом открутите гайку.

  1. Аккуратно снимите крепления унитаза. Старая сантехника может быть прикреплена к полу анкерами либо дюбелями. В случае покрытия креплений ржавчиной воспользуйтесь вышеприведенным советом.
  2. Разъедините слив с канализационной трубой.

Как правило, слив намертво зацементирован. Такой способ крепления повсеместно встречается в домах старой постройки. Вам в помощь молоток и зубило. В двух местах цементной обмазки подковырните слой зубилом и постучите по нему молоточком. Цемент должен надколоться, часть его высыпаться на пол (подстелите клеенку для простоты уборки). Далее следует покачать унитаз для расшатывания и проворачивания слива. Следите, чтобы он не выскочил из трубы. Затем нужно наклонить унитаз и слить всю воду в канализацию. Аккуратно выньте слив из стока.

Маловероятно, что старый унитаз будет использован в дальнейшем. При его демонтаже, не церемоньтесь с сантехникой и без сожалений отбивайте от него куски при необходимости. Также можно воспользоваться методом рычага: пробейте в патрубке отверстие и вставьте прочную деревянную палку или металлический трос для облегчения процесса демонтажа.

Будьте осторожны! Сколы сантехники настолько остры, что могут спокойно пропороть защитные перчатки и порезать руки. Для работ выбирайте максимально толстые перчатки и старайтесь не прикасаться к местам сколов.

  1. Слив канализации тщательно заткните деревянной затычкой. Помните, что труба распространяет не только миазмы, но и выходящие из нее газы пожароопасны. Не курите при работе с канализацией!
  2. При необходимости поменяйте трубы. Если ваши трубы старые, из металла, целесообразней сменить их на пластиковый вариант.

Ремонтные работы

После демонтажа старого унитаза выполняются все требуемые ремонтные работы. Лишь после окончания работ и застывания растворов можно осуществлять монтаж нового унитаза.

Устанавливаем и подключаем новый унитаз

Установка унитаза своими руками состоит из ряда последовательных работ. Рассмотрим их поэтапно.

  1. На унитазный слив прикрепите патрубок или специальную гофрированную трубку. Предпочтительней, если гофрированные переходники не используются, и слив унитаза непосредственно входит в трубу канализации. Этот случай редкий, поэтому для лучшего соединения унитаза с канализацией воспользуйтесь резиновым уплотнителем с окаймлением. Следует ввести его в трубу канализации и тщательно закрепить герметиком. Пользоваться цементом для его монтажа нельзя!
  2. Подведите воду в сливной бачек. Оптимально воспользоваться гибким шлангом со стандартными креплениями. Иногда диаметры креплений бачка и трубы не соответствует, учтите этот момент при выборе гибкого шланга и его креплений.
  3. Закрепляем унитаз. Детально о способах крепежа расскажем ниже.
  4. Сборка унитаза. Особенности сборки зависят от конструкции выбранного вами унитаза. Если сливной бачек идет автономно от унитаза, подготовьте для него дюбеля и аккуратно установите бачек на место. Подведите трубу подачи воды и закрепите ее. Протестируйте систему, включив подачу воды в бачок. Параллельно можно отрегулировать уровень его наполнения. Как корректно произвести все работы с бачком, вы можете прочитать в инструкции по его установке и настройке, прилагающейся в комплекте.
  5. Прикрепите к унитазу стульчак. Все элементы крепления и инструкция по монтажу входят в комплект.

Виды и особенности крепежа унитаза

Укрепить унитаз можно произвести тремя основными способами:

  1. Крепление унитаза к полу, используя дюбеля или анкера, вделанные в стяжку;
  2. Крепление унитаза к деревянной основе, которая монтируется в стяжку с помощью шурупов;
  3. Крепления унитаза эпоксидной смолой к финальному полу.
Читайте также:  Шебби шик в интерьере. раскрываем секреты стиля

Виды крепежа унитаза при выполнении капитальных ремонтных работ пола туалета.

Если монтаж унитаза производится в рамках капитальных ремонтных работ, лучшими способами его крепления будут монтаж на основу из дерева или анкерным способом. Анкера подготавливают еще в процессе монтажа стяжки пола, согласно плану размещения будущего унитаза. Монтируйте анкера так, чтобы в конечном итоге они выступали из пола на 5-6 см. Это нужно, чтобы не испортить всю работу.

Выбирая метод крепления унитаза на основу из дерева, подберите доски размерами его основания. В доски забейте гвозди в порядке шахматной доски, чтобы насквозь пробить их. Гвозди должны выступать с противоположной стороны. Следующий этап — переверните доски и расположите их на месте монтажа будущего унитаза. Сделайте стяжку. После высыхания раствора можно начинать устанавливать унитаз. Прикрутите его шурупами к стяжке.

Крепим унитаз на кафельный пол

При монтаже унитаза на пол, облицованный кафелем, используйте анкера с гайками или дюбеля. В обязательном порядке наденьте резиновые прокладки на крепления, чтобы сантехника не продавливала кафель, вокруг креплений не образовывались ржавые потеки и трещины. Совет – воспользуйтесь никелированными анкерами или дюбелями, они не ржавеют.

Если вы монтируете унитаз на уже готовый кафельный (либо из другого облицовочного материала) пол, воспользуйтесь либо эпоксидной смолой, либо дюбелями для его крепления, чтобы не портить облицовку.

Для установки дюбелей и последующего вкручивания шурупов нужно просверлить отверстия через облицовку и стяжку. Важно не делать их чересчур глубокими, иначе можно повредить гидроизоляционный слой. При тонкой стяжке воспользуйтесь герметиком для дополнительного крепления дюбелей. На шурупы наденьте специальные резиновые прокладки. Чтобы не повредить облицовочное покрытие и прочней установить унитаз, сделайте герметиковую подушку под него, а затем уже придавите шурупами.

Если бачок и унитаз автономны, используйте облегченный способ крепления унитаза к полу – с помощью эпоксидной смолы. Обработайте пол, тщательно зачистив его с помощью наждачной бумаги (или абразивного камня) в месте крепления унитаза. Тщательно пропылесосьте. Обработанную и очищенную поверхность промажьте смолой слоем в несколько миллиметров, поставьте оборудование и дождитесь, пока клеящий состав высохнет.

Подвесной унитаз

Все более популярными становятся подвесные унитазы. Установка подвесного унитаза не требует контакта с полом, что является существенным плюсом данной модели. Для закрепления данной конструкции сделайте специальную раму из металла и прикрепите ее к несущей стене с помощью дюбелей либо анкеров. На раме расположите унитаз и прикрепите его.

Подвесной унитаз предполагает несколько технологических решений по размещению дополнительных конструкций. Например, все трубы можно спрятать за гипсокартонной перегородкой либо соорудить специальный сантехнический шкаф (его конструкция предполагает наличие полочек, где можно держать средства для мытья унитаза и прочие туалетные принадлежности). При креплении унитаза к стене, трубы либо монтируют в стену, либо делают ответвление с обходом крепежных устройств.

Сколько стоят услуги специалиста?

Специалистом так же может быть выполнена установка унитаза. Цена вопроса – от 1000 руб. в зависимости от квалификации мастера, региона и особенностей монтажа. Цена взлетает в несколько раз с применением нестандартных решений.

Итог

Как видим, монтаж унитаза своими руками при соблюдении всех правил – процедура не сложная и вполне доступна каждому. О том, что вы сэкономите значительные средства – говорить не приходится. Но если чувствуете, что не в состоянии установить сантехнику самостоятельно, лучше обратитесь к профессионалу. Переделки обойдутся дороже, а скупой как известно платит дважды.

Унитаз под ключ

Еще при планировании покупки унитаза в Москве необходимо подумать над тем, кто и как его будет устанавливать. От этого зависит, насколько долго и качественно этот сантехнический прибор будет выполнять свои функции. Установить унитаз под ключ может только опытный специалист, потому что этот процесс имеет свои особенности, про которые необходимо знать.

Что нужно решить до установки унитаза?

Унитаз — это такой сантехнический прибор, которым приходится пользоваться ежедневно. А если семья большая, то и несколько раз за сутки. От того, насколько качественно будет произведен монтаж, зависит очень многое. Некоторые при ремонте в санузле пытаются установить унитаз своими руками. Это похвальное желание, так как позволит сэкономить определенные деньги. Но необходимо учитывать, что установка унитазов под ключ требует не только хорошего знания этой специфики, но и приличного опыта.

Все это говорит о том, что если требуется монтаж данного сантехнического прибора, лучше без раздумий сразу обратиться к специалистам. В этом случае работа будет выполнена максимально качественно. И не играет роли, речь идет про традиционный способ монтажа или понадобится современный метод, чтобы сливной бачок оказался полностью спрятанным в стене, хороший мастер это сможет сделать за самое короткое время. Кстати, если будет произведена именно такая установка унитаза под ключ в Москве, это только благоприятно отразится как на интерьере данного помещения, так и на удобстве пользования сантехническим узлом. Ведь свободного места здесь окажется больше.

Демонтаж старого унитаза

Какой самый первый этап, связанный с установкой нового унитаза? Понадобится аккуратно убрать старый прибор. И это касается даже новостройки, так как квартиры там принято сдавать со всеми установленными сантехническими приборами. Но если хозяева захотят их поменять, нужно вначале убрать старые системы, которыми еще даже никто не пользовался.

Даже при демонтаже придется выполнять некоторые правила:

  1. Перекрывается подача воды, для чего используется кран.
  2. Удаляется вода из сливного бачка.
  3. Аккуратно отсоединяется подводящий шланг.
  4. После этого можно откручивать крепление бачка.

Часто крепления ржавеют настолько, что их невозможно открутить инструментом. А бывает и так, что они покрываются известковыми отложениями. Что в этом случае можно предпринять?

Чтобы процесс откручивания крепления значительно облегчился, можно использовать два средства. Первый вариант — это специальная аэрозольная смазка, а вторым средством является керосин. Он также способен размягчить как ржавчину, так и известь. А дальше уже можно заниматься самим унитазом. Он крепится на анкера, хотя это могут быть дюбеля или гайки. И последний шаг — это отсоединение унитаза от канализационной системы. После этого слив нужно сразу заткнуть хотя бы тряпкой и завязать его куском пленки, чтобы не чувствовалось неприятного запаха. Ведь дальше нужно решать вопрос с установкой нового унитаза.

Процесс установки классического унитаза

Если с демонтажем старого унитаза можно и не церемониться (правда, это не касается ситуаций, когда будет устанавливаться точно такая модель), то с монтажом нужно быть очень осторожным. Особенно если этот прибор изготовлен или фарфора или фаянса. Такие материалы отличаются своей хрупкостью, и даже при незначительном ударе может появиться трещина или произойдет скол. Если канализационная система проложена из чугунных труб, их также желательно поменять на пластиковые. Во-первых, это надежнее, а во-вторых, процесс разводки и подключения сантехнических приборов облегчится.

Читайте также:  Тумбы под телевизор в интерьере: 75 фото примеров дизайна

Перед тем как будет устанавливаться унитаз под ключ в Москве, нужно подготовить место. Здесь все зависит от того, какой модели он будет, напольный или с креплением к стене. Если речь идет про классический вариант, процесс установки состоит из нескольких этапов.

Чтобы подсоединить унитаз к отводной канализационный трубе, вначале нужно на слив одеть гофрированную трубу, обеспечивающую герметичность соединения. Она нужна для двух целей: создать более жесткое и надежное соединение, а также защитить санузел от проникновения неприятных запахов из канализации. Ни в коем случае нельзя стык просто заделывать цементом. Уплотнитель из резины должен иметь окаймление.

Дальше идет подсоединение бачка к унитазу. Хороший мастер с этим заданием справится очень быстро. Прежде чем крепить унитаз к полу, он должен быть собран. Это делается для того, чтобы потом во время сборки не нарушить основание.

Следующий этап — подключение бачка к водопроводу. Для этого используется гибкий шланг. При этом важно проверить, чтобы диаметр креплений шланга как с одного, так и с другого конца полностью совпадал.

И уже после этого можно проверять, как работает слив. Хотя на первый взгляд установка унитаза под ключ в Москве кажется простой, но в ней есть свои нюансы, которые знает только хороший сантехник. Очень важно, чтобы нигде не было протекания воды. Даже если где-то будет просто выступать капля, необходимо добиться полной герметичности. Не надо считать, что в дальнейшем все само затянется.

Процесс крепления унитаза

Особое внимание требуется уделить такому этапу как крепление унитаза к полу. Здесь все зависит не только от модели данного сантехнического прибора, но и от того, насколько опытным является мастер. Опытные специалисты знают, что когда устанавливаются унитазы под ключ в Москве, их можно закрепить к полу тремя способами:

  • анкерами, которые просто заливаются в стяжку (это могут быть и дюбеля);
  • надежными шурупами к деревянной основе, которая предварительно должна быть вмонтирована в стяжку;
  • на эпоксидную смолу, благодаря чему достигается мгновенный результат.

Два первых варианта можно назвать наиболее надежными, так как они дают возможность в дальнейшем поменять унитаз практически без усилий. А если использовать эпоксидную смолу, чтобы отсоединить его потом от пола, придется наносить повреждения. Перед тем как крепить гайки или дюбеля, нужно использовать резиновые прокладки. Тогда при затягивании крепления в унитазе не появятся трещины.

Установка подвесного унитаза

А вот подвесные унитазы под ключ в Москве устанавливать сложнее. Процесс другой, так как понадобится в стене монтировать специальную раму. Такой монтаж имеет свои особенности:

  • занимает больше времени;
  • отличается своей сложностью;
  • стоит значительно дороже.

К раме, которая потом должна стать невидимой, крепится сама чаша унитаза. Рама должна надежно монтироваться как к стене, так и к полу. Очень важно, чтобы она могла выдерживать большой вес. Как написано в инструкции к подвесным унитазам, они выдерживают нагрузку до 400 кг. Уже это говорит о том, насколько ответственно нужно подойти к процессу монтажа такой модели сантехнического прибора.

В металлической конструкции необходимо разместить и сливной бачок. Он сделан из пластика и имеет вытянутую форму. Рама вместе с бачком должна поместиться в стене. Для этого там делается ниша. Но имеется и второй вариант — конструкция надежно крепится к стене, а потом закрывается. Делается каркас, который обшивается гипсокартоном. И уже к нему потом клеится плитка. Необходимо учитывать, что если стена из гипсокартона, такой унитаз устанавливать нельзя.

Если понадобится установка унитаза в Москве под ключ, необходимо обратиться в нашу компанию «Служба сантехников». Для этого можно воспользоваться номером телефона +7 (495) 066-06-67, который очень легко запомнить. И неважно, живете вы на Большой Ордынке или речь идет про улицу Адмирала Руднева, наши мастера смогут приехать в любое удобное для заказчика время. Любой унитаз будет установлен быстро и надежно. Звоните!

Как поменять унитаз в квартире своими руками: демонтаж и установка

В случае выхода из строя старого, либо приобретения нового модернизированного, заменить унитаз своими силами нетрудно. Для работы не требуются особые инструменты, специальные профессиональные знания. Чтобы узнать, как заменить унитаз своими руками, достаточно просмотреть видеоурок либо ознакомиться с тематическими руководствами, доступными в интернете.

Работы по замене модуля несколько различаются своими этапами в зависимости от типа конструкции смывного бачка, сливного отвода в канализацию (выпуска), способа установки устройства. Процедура замены всегда начинается с демонтажа старого модуля.

Снос старого унитаза

Перед тем, как заменить унитаз своими руками, нужно ликвидировать старый. Чтобы его снести, потребуется отключить все коммуникации, демонтировать водный бачок, открепить от пола чашу модуля. Эти работы нужно проводить в правильной последовательности.

Съем бачка

Пол туалетного помещения устилается ненужной ветошью, т.к. есть возможность протечки воды во время демонтажа.

Вначале подачу воды к бачку блокируют своими руками: в квартире заворачивают специальный кран, от которого проведен гибкий шланг, либо полностью отключают входящий поток холодной воды. Воду, сохранившуюся в резервуаре, спускают. Гибкий патрубок отсоединяют, снимают крышку. Если емкость удерживается на устройстве болтами, их откручивают. У моноблочных модулей чаша и бачок представляют собой единое изделие, поэтому демонтаж емкости не требуется. При раздельном типе крепления бачок отсоединяют от поддерживающих металлических реек и сливного патрубка. Снятый бачок удаляют.

Особенности отсоединения выпускного отверстия от сливной трубы

Способ крепления сливной трубы зависит от направления выпуска чаши:

  • вертикальный;
  • горизонтальный;
  • косой;

К чашам с косым либо горизонтальным выпусками сливная труба крепится под углом в 45° либо 90° посредством эксцентрика (манжеты) или гофротрубки. Для демонтажа достаточно раскрутить резьбовое соединение.

Крепеж к канализационному сливу может быть реализован цементной замазкой. В большинстве случаев цементом замазываются выпуски вертикального типа. Такой вариант крепления встречается редко: в загородных домах необычной планировки либо в старинных зданиях. Замазка на основе цемента аккуратному удалению не подлежит, поэтому выпускную горловину чаши своими руками в квартире разбивают молотком так, чтобы канализационный трубопровод не оказался поврежденным.

Читайте также:  Шлакобетон — основные характеристики и способы производства

Открепление устройства от пола или инсталляции

В процессе сноса напольного модуля может пролиться находящаяся в системе выпуска жидкость, образующая гидрозатвор. Чтобы заменить напольный унитаз самостоятельно без подобных последствий, жидкость вычерпывают, либо вымакивают ветошью.

Поскольку напольные сантехнические устройства крепятся на специальные болты либо слой клея, болты выкручивают, клеевой слой разрушают. После этого чашу можно отключить от отводной канализационной трубы и вынести из комнаты. Иногда пользователи не знают, как правильно заменить отслуживший унитаз, закрепленный на бетонный раствор: в таком случае для демонтажа приходится разбивать чашу: ее раскачивают и наносят удары по затвердевшему слою раствора. Для ускорения процесса возможно применение перфоратора.

Модули навесного типа демонтировать несколько сложнее, т.к. требуется разбор маскировочной панели, за которой прячутся сливная труба и бачок, закрепленный на металлической раме. Когда фальш-стена будет снесена, отсоединяют патрубок, ведущий от бачка к чаше, откручивают винты и снимают бачок с рамы. Модуль, подвешенный на металлических штырях, прикрепленных к раме, отсоединяют от штырей и сливной трубы, выливают остатки жидкости из гидрозатвора, выносят его из помещения.

Этап очистки, подготовки к установке

Весь оказавшийся на полу мусор, осколки, а также воду удаляют. Канализационную трубу очищают от попавших внутрь цементных или фаянсовых обломков, остатков замазки. Труба изготовлена из чугуна, характеризующегося своей достаточной хрупкостью. Чтобы исключить ее повреждение, все работы нужно проводить бережно, аккуратно. Производится чистовая уборка помещения. Если планируется замена напольного покрытия — его заменяют на этом этапе.

Установка нового модуля

Когда место окажется подготовленным, начинают устанавливать новый унитаз самостоятельно. Перед началом работ изделие распаковывают, проверяют полноту комплектации. Чтобы материал сантехнического устройства или декоративная отделка туалетной комнаты не оказались повреждены, рекомендуется устелить все твердые поверхности материей либо картоном.

Оснащение сливного бачка

Известно, что перед тем, как заменить унитаз своими руками, собирают и устанавливают бачок. Он комплектуется двумя клапанами: заливным и сливным. Через заливной в резервуар будет поступать вода, с помощью сливного будет осуществляться ее сброс. Клапан залива укомплектован пустотелым поплавком, который контролирует уровень воды в емкости. Когда критическая отметка превышается, рычаг поплавка перекрывает поступление воды.

Сливной клапан крепится к сливному отверстию гайкой, установленной на пластиковой шайбе. Соединение герметизируется уплотнительным кольцом из резины. Клапан может быть оборудован защитной конструкцией, предотвращающей переполнение резервуара. Она представляет собой трубку, установленную внутри либо снаружи тела клапана.

Управление сливным затвором может быть реализовано одним из трех способов:

  • рычажным (после нажатия на рычаг, он поднимается и отпирает слив);
  • нажимным (нажатая кнопка поднимает вверх боковые стойки, за счет чего открывается сток);
  • вытяжным (пользователь тянет рычаг за ручку, тем самым открывая выпускное отверстие);

Если управление нажимное либо вытяжное, при монтаже крышки важно правильно совместить кнопку/набалдашник поршня с отверстием в крышке. В случае рычажного управления рукоять выводится через специальное отверстие на одной из боковых стенок резервуара и ее совмещение с крышкой не требуется.

Если какие-либо элементы фурнитуры оказались не предусмотренными в комплекте, их докупают отдельно. Важно проследить, чтобы крепежи были изготовлены из латуни, пластика либо нержавеющей стали, т.к. стандартная сталь будет быстро разрушена коррозионными отложениями. Гибкая трубка, впускающая воду, обычно в комплект не входит и приобретается клиентом отдельно.

Сбор бачка

Следуя рекомендациям из прилагаемой документации либо руководствам из интернета, подробно объясняющим, как заменить старый унитаз на новый, монтируют выпускной и впускной затворы, тщательно герметизируя отверстия прокладками. Гайки закручиваются вручную, затягиваются ключом. Усилие нужно контролировать, чтобы резьба не оказалась сорванной.
Если конструкция включает в себя пластиковые трубки — удлинители потока, их монтируют в дно бачка до того, как он будет прикреплен к чаше.

Место соединения гибкого шланга, подающего воду, укрепляют ФУМ-лентой или подобным материалом. Подробную схему сборки клапанов можно узнать, просмотрев прилагаемую документацию, руководство либо видеоурок в сети интернет. Высоту трубки перелива, объем смыва регулируют по предпочтениям пользователя.

Резервуар крепится болтами к специальной площадке, расположенной на бортике чаши унитаза. Надежность крепления обеспечивается уплотняющими шайбами, которые должны равномерно наворачиваться на болты, чтобы не возник перекос резервуара.

Установка чаши

Для работы не потребуются особые умения, каждый пользователь сможет установить модуль, лишь ознакомившись с инструкциями, как заменить унитаз (текстовыми или видеоматериалами). Клиенту понадобятся только некоторые комплектующие: заблаговременно приобретают гофротрубку либо манжету для стыковки с канализационным отводом, а также болты, удерживающие унитаз на полу, если его тип — напольный, и наличие болтов не предусмотрено комплектацией.

К канализационной трубе выпускная труба крепится манжетой/гофротрубой, сам модуль закрепляется на полу болтами либо специальным клеем. Монтаж на бетонную замазку не рекомендуется, т.к. аккуратного демонтажа такой способ не предусматривает и при последующей замене унитаз потребуется расколоть.

Сначала к выпускному отверстию подсоединяют манжету, а затем манжету крепят к канализационному входу. Чашу ставят на подготовленное для нее место, проверяют ровность покрытия (чаша не должна раскачиваться), делают отметки в тех местах, где будут ввинчиваться крепления. В отмеченных на полу точках просверливают отверстия.

Все места соединения прочно закрепляются, монтажные болты затягиваются. Если крепление чаши клеевое — пол предварительно должен быть очищен и обезжирен.

Установка навесного модуля

Навесные унитазы крепят особым способом. Наглядные примеры того, как заменить навесной унитаз своими руками в квартире правильно, можно увидеть в тематических видео. Над канализационным сливом монтируют металлическую раму, оборудованную штырями, на которые навешивают бачок и чашу. Рама декорируется таким образом, чтобы бачок и все входные и выходные коммуникации оказались скрыты за фальшивой стеной, а снаружи оставалась лишь чаша унитаза.

После того, как все элементы конструкции будут надежно закреплены и загерметизированы, несколько раз проверяют их работоспособность. После этого обустраивают финишное оформление: крепят обшивку на инсталляцию (если модуль навесной), монтируют сиденье и декоративные элементы (рукоятки, кнопки, украшения и т.д.).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: