Электро-водяной теплый пол: какой лучше, особенности, а также достоинства XL Pipe пола

Особенности теплых полов от производителя XL PIPE

Южнокорейская компания DAEWOO ENERTEC представила российским потребителям теплый пол XL PIPE. Это уникальная система отопления нового поколения. Электро-водяной пол XL PIPE существенно отличается от теплых полов, которые привык видеть потребитель.

  1. Технические особенности теплого пола XL Pipe
  2. Преимущества и недостатки
  3. Что входит в комплект системы XL Pipe
  4. Устройство и принцип работы
  5. Правила монтажа теплых полов XL Pipe

Технические особенности теплого пола XL Pipe

Отличие системы в том, что кабель находится в трубе, заполненной жидкостью, которая нагревается и передает тепло

Новейшая напольная система XL PIPE состоит из пластиковых герметичных труб, внутри них находится электрический кабель. Трубы заполняются специальной жидкостью, которая быстро закипает при нагревании кабеля.

XL PIPE может использоваться как основное и дополнительно отопление. Для его установки не нужен котел и печь. Благодаря этому монтаж электро-водяного пола требует минимальных финансовых вложений.

Такой вид напольного отопления может использоваться в маленьких холодных зонах и в больших по площади помещениях. Оно укладывается в стяжку до 8 сантиметров. Облицовка может быть твердой и мягкой. В отличие от этой системы электрическое напольное отопление требует только твердого облицовочного материала.

Электро-водяной пол XL PIPE можно устанавливать в любом месте. Он не боится механического воздействия, передвижения мебели. В отличие от него обычный теплый пол склонен к затиранию кабеля. В местах, где установлена крупногабаритная мебель, может произойти его перегрев, из-за этого вся система может выйти из строя.

Преимущества и недостатки

Система подходит для любого типа напольного покрытия

Напольная система XL PIPE разработана специально для оборудования отопления в частных домах и коттеджах. Она пользуется большой популярностью благодаря множеству преимуществ:

  1. Подходит для монтажа под любые основания: ламинат, плитка, ковролин и линолеум.
  2. Не требует дополнительной установки насосов и котлов.
  3. Кабель находится в специальной жидкости, благодаря этому исключено его перегревание.
  4. Система устойчива к затиранию, на пол можно ставить крупногабаритную мебель, не боясь при этом, что будет пережат кабель и система выйдет из строя.
  5. Есть возможность ремонтировать без вскрытия стяжки.
  6. Установлена функция регулировки температуры в разных комнатах.

Жидкостный XL PIPE теплый пол характеризуется следующими показателями:

  1. Это экономичная энергосберегающая система. 98% всей энергии идет на обогрев комнаты. Благодаря этому тепло не теряется, стоимость отопления заметно снижается.
  2. Теплый водяной пол легко монтируется под любой вид покрытия.
  3. Конструкция полностью безопасна для человека, так как препятствует излучению электромагнитных волн.
  4. Благодаря инновационной конструкции обеспечивается ее надежность и длительный срок эксплуатации.

Электро-водяные полы XL PIPE – это полностью автономная система. Такой вид водяного отопления можно устанавливать в качестве основного источника обогрева. Он не боится влаги, поэтому подходит для монтажа в ванных комнатах, санузлах.

Что входит в комплект системы XL Pipe

Под водяной контур необходимо уложить фольгированный утеплитель

Вся система электро водяных теплых полов XL PIPE предлагается потребителю полностью в готовом виде. Дополнительно для монтажа потребуется только приобрести материалы для теплоизоляции, это может быть техноплэкс, пеноплэкс. Также потребуется запастись армирующей сеткой толщиной 3*4 мм, распределительной коробкой и пластиковыми хомутами.

Приобрести систему теплого пола XL PIPE можно в восьми конфигурациях. Они различаются мощностью и способны отапливать помещения различных размеров. Новинка полностью автономна. Она способна функционировать без радиатора и котла. В комплект входят:

  • труба, упакованная в бухту;
  • инструкция с гарантийным талоном.

Отдельно потребуется приобрести терморегулятор.

Устройство и принцип работы

Для заливки в контур лучше использовать антифриз

Новшество корейской системы заключается в уникальной структуре нагревательного элемента. Он представляет собой трубу диаметром 20 мм, изготовленную из структурированного полиэтилена. Внутри труба заполняется теплоносителем, затем на протяжении всей длины вставляется кабель.

Отличие от обычных теплых полов заключается в том, что кабель состоит из сплава хрома и никеля, сверху покрыт тефлоновой оболочкой. Вся конструкция герметично запаяна. Благодаря такой конструкции теплоноситель внутри трубки не двигается, он полностью статичен.

Основная особенность принципа работы инновационной системы электро-водяного пола заключается в том, что для обогрева не нужно приобретать отдельно коллектор, котел и циркуляционный насос.

Монтаж системы производится под стяжку. Это обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности. В качестве теплоносителя выступает антифриз. В отличие от остальных теплых полов за счет антифриза удается добиться всегда стабильной температуры.

Главное преимущество системы заключается в том, что она может использоваться как основное отопление. Чтобы увеличить мощность нагрева, при монтаже уменьшают шаг укладки.

Правила монтажа теплых полов XL Pipe

Жидкостно-кабельный пол укладывается в стяжку, поэтому перед запуском проводится проверка

От того, насколько грамотно уложен теплый пол, зависит качество обогрева. Для эффективного отопления частного дома важно правильно подобрать трубы для магистрали по метражу. Чтобы произвести расчеты, нужно замерить напольное покрытие в комнате. Далее нужно разделить наименьшую длину на шаг, с которым планируется укладка труб. Среднее расстояние между трубами на магистрали составляет 20-30 см. Цифровой показатель, который получился, умножают на наибольшую длину комнаты. Расчет мощности можно сделать в специальной таблице, которую предлагает сам производитель.

Перед началом монтажных работ рекомендуется сделать проект укладки магистрали. Он будет представлять чертеж, содержащий длину, способ укладки труб, расстояние между витками. Такой проект поможет в процессе установки и при необходимости проведения ремонта.

Чтобы установить систему теплого пола, нужно совершить следующие действия:

  1. Выровнять напольное покрытие.
  2. Уложить теплоизоляцию. Она должна быть толщиной не менее 5 см. Лучше всего использовать техноплекс или пеноплекс.
  3. На утеплителе необходимо разместить отражающий экран. Он нужен для улучшения прохождения тепловых волн.

Чем тоньше напольное покрытие, тем меньше потребуется времени на обогрев

При первом подключении на полный обогрев может понадобиться 48 часов. После того как теплоноситель прогреется, вся система полов начинает работать в штатном режиме.

Теплая напольная система XL PIPE является одним из самых эффективных способов организации отопления в загородных домах. Корейский производитель дает гарантию 50 лет. Собственники загородных домов, а также профессионалы в сфере проведения системы отопления отдают предпочтение электро-водяным полам XL PIPE благодаря высочайшему качеству и легкости монтажа.

Обзор электро-водяного теплого пола

Электро-водяной теплый пол считается эффективной комбинацией двух систем обогрева. Оборудование такого типа появилось на рынке совсем недавно, но уже успело зарекомендовать себя среди лучших отопительных устройств. Монтаж электро-водяной системы выполняется согласно новой технологии, которая имеет свои особенности.

Преимущества и недостатки использования

Жидкостные теплые полы представляют собой отопительное устройство, работающее от электрической сети. В конструкцию входит кабель, который при нагреве передает тепло теплоносителю в трубах.

Комбинированное оборудование имеет немало преимущественных сторон перед водяными и электрическими системами:

  • обеспечение полностью равномерного прогрева;
  • простота установки контура;
  • отсутствие необходимость подключения к котлу;
  • обеспечение рабочего процесса без применения насоса;
  • исключение перегрева кабеля во время эксплуатации системы;
  • несложный процесс замены поврежденных участков;
  • возможность установки в помещениях с высоким уровнем влажности;
  • не требует установки коллекторных узлов;
  • полная безопасность применения;
  • небольшое потребление электрической энергии;
  • автоматический процесс управления.

Как выглядит электро-водяной теплый пол

Электро-водяной теплый пол полностью прогревается за несколько минут. При этом длительность эффекта нагрева намного больше, чем у отопительных систем другого типа.

Недостатков использования жидкостного устройства для обогрева пола пока не отмечено. К минусам можно отнести только высокую стоимость оборудования.

Разновидности

Выпускаемых моделей нового электро-водяного теплого пола немного. На современном рынке представлены всего два вида такого оборудования – XL Pipe и UNIMAT AQUA. Системы отличаются по конструктивным характеристикам, но имеют практически одинаковый принцип работы.

Теплые электро-водяные полы XL Pipe

Система от корейской фирмы Daewoo Enertec имеет новую структуру элемента нагрева. Конструкция устройства представляет собой трубу из полиэтилена со стенками толщиной 20 миллиметров в полость, которой проведен специальный электрический кабель.

Нагревательный проводник состоит из сплетенных хромовых и никелевых нитей, облаченных в защитную оболочку из тефлона. Трубы, в которые он помещен, заполнены теплоносителем жидкого типа.

Рабочий процесс такого жидкостного оборудование происходит по такому принципу:

  • при подключении устройства к электрической сети, ток проходит по кабелю, обеспечивая нагрев теплоносителя;
  • благодаря большой мощности провода и небольшого количества жидкости в трубе обеспечивается быстрый прогрев системы;
  • нагретый теплоноситель увеличивается в объеме, способствуя повешению давления в трубе.

За счет такого процесса система быстро набирает необходимую рабочую температуру.

Электро-водяной теплый пол XL Pipe

Производитель выпускает несколько моделей теплого пола XL Pipe. Они отличаются по мощности и длине контура. Самая максимальная длина трубы составляет 84 метра. Такое оборудование рассчитано на мощность до 3360 ватт.

При правильной установке и эксплуатации устройство обогрева половых покрытий XL Pipe может прослужить более 40 лет. Система не требует монтажа дополнительных отопительных приборов. Основным ее достоинством считается безопасность использования и возможность установки предметов мебели в местах укладки контура.

Капиллярный электрический пол

Представителем такой отопительной системы является производитель Caleo. Корейская фирма выпускает оборудование для обогрева пола Unimat Aqua капиллярного типа. Замкнутая система состоит устройство из многочисленных трубок с небольшим диаметром, которые подсоединяются электрическому прибору с рабочей мощностью 2400 ватт.

Принцип работы капиллярного пола аналогичен электро-водяному оборудованию XL Pipe:

  • электрический прибор подключается к сети, способствуя нагреву теплоносителя в трубках;
  • при этом в замкнутом контуре создается давление и происходит интенсивный нагрев.

Применяется теплый пол Unimat Aqua для обогрева помещений с небольшой площадью, так как одна отопительная система рассчитана на комнату объемом 20 метров квадратных. Срок службы такого оборудования небольшой – до 5 лет.

Основным достоинством капиллярного обогрева пола считается блок с многофункциональным способом управления. С его помощью можно поддерживать контроль температурного режима системы, а также устанавливать режим автоматического включения и выключения функции нагрева. Таймер рассчитан на двенадцать часов.

Максимальная длина капиллярных трубок составляет 140 метров. Наибольший прогрев теплоносителя – 70 градусов, что соответствует температуре воздуха в пределах 30 – 40 градусов. К недостаткам системы относят неравномерность прогрева полового покрытия. Такая погрешность связана с тем, что горячая жидкость, которую нагревает блок, в процессе прохождения по трубкам успевает немного остыть.

Критерии выбора

Одним из факторов подбора жидкостного теплого пола является производитель. Системы, выпускаемые корейскими фирмами, становятся довольно популярными. Поэтому следует остерегаться некачественных подделок. Капиллярное оборудование для теплого пола можно встретить от российского изготовителя, который производит согласно лицензии устройство аналогическое теплому полу Unimat Aqua.

Перед покупкой электро-водяной системы обогрева необходимо определится с ее назначением. Для больших помещений подойдет отопительное оборудование XL Pipe. В небольших комнатах, санузлах можно использовать капиллярный теплый пол.

Немаловажное значение имеет мощность устройства. Ее подбирают с учетом объема и теплоизоляционных качеств комнаты. Также перед покупкой производятся расчеты требуемой длины контура.

Сфера применения

Жидкостная система обогрева пола является новым многофункциональным отопительным оборудованием. Использовать устройство такого типа можно как единственный источник тепла, как для частных жилых домов, так и для квартир.

Исключением становится только паркет, и пробковый пол. Использовать их не рекомендуется в связи с низкой теплоотдачей материала. Древесное покрытие может в процессе эксплуатации теплого пола рассыхаться. Также таких систем обогрева не желательно применять синтетические покрытия, такие как ковролин. При нагреве материал выделяет в воздух вредные вещества, которые могут стать причиной аллергических реакций.

Особенности монтажа теплых полов электро-жидкостного типа

Установка электро-водяной и капиллярной системы обогрева имеет некоторые отличия. Монтаж обоих типов оборудования не имеет особой сложности. Поэтому весь процесс укладки можно согласно инструкции выполнить своими руками.

Укладка пола XL Pipe

Такой тип теплого пола монтируется в стяжку. Толщина заливки раствора должна составлять 4-5 сантиметров. Укладка оборудования предполагает установку датчика и регулятора температуры. Все приборы приобретаются по назначению – для жидкостных теплых полов. Для установки терморегулятора требуется коробка, которая будет защищать прибор от внешнего воздействия.

Установка оборудования для обогрева половых покрытий XL Pipe осуществляется в таком порядке:

  1. Черновая поверхность пола полностью очищается от мусора и пыли. Все углубления, неровности и трещины должны быть устранены.
  2. На подготовленный пол укладывается экструдированный пенополистирол в плитах. Толщина такого теплоизоляционного материала должна составлять 5 сантиметров. Для фиксации плит используются специальные дюбеля со шляпками в виде зонтика. Перед тем как установить крепежную деталь в материале проделываются соответствующие отверстия.
  3. Сверху плиты покрываются армирующей сеткой с широкими ячейками – от 10 до 20 сантиметров. Между собой металлические детали соединяются специальной проволокой. В итоге должно получиться цельное армирующее полотно.
  4. Перед установкой кабель тестируется на наличие необходимого сопротивления.
  5. Трубы электро водяного теплого пола укладываются от места установки коробки для терморегулятора. Размещать жидкостный контур следует по заранее намеченной схеме. Расстояние между трубами должно быть в пределах 20-30 сантиметров. Для их крепления к металлической сетке применяются хомуты из пластика.
  6. Питающий провод от регулирующего устройства подводится к монтажной коробке. Также к распределительному узлу подается кабель от трубы. Эти два электрических проводника соединяются и изолируются. Для скреплений можно проводов можно использовать специальные клеммы. Провод для заземления прикручивается к сетке из металла.
  7. К армирующему покрытию также фиксируется датчик температуры. Он должен располагаться от трубы не более чем 5 сантиметров. Предварительно его помещают в предназначенную для этих целей защитную гофру.
  8. После подключения всех необходимых кабелей распределительная коробка закрывается. При этом швы между ней и крышкой уплотняются с помощью герметика.

После полной укладки жидкостной системы производится тестирование оборудования. При этом проверяется соответствие фактического сопротивления изоляции нагревательного провода с прописанным значением в прилагаемой к устройству инструкции.

Укладка пола XL Pipe

Если все замеры правильные, то можно приступать к выполнению стяжки. Перед этим по всему периметру пола фиксируется демпферная лента. Для выравнивания цементной заливки используются маячки. Когда раствор немного схватится их необходимо убрать. По всему периметру пола фиксируется демпферная лента. Включать оборудование для обогрева пола можно только спустя сорок дней. Такое время требуется для полного застывания стяжки.

В качестве финишной основы рекомендуется использовать природный камень, кафельную или керамическую плитку. Также хорошо подойдет для электро водяного пола линолеум. При выборе материала следует обращать внимание на его уровень термостойкости.

Монтаж капиллярного устройства для обогрева Unimat Aqua

Данная модель системы обогрева пола выпускается в наборах двух типов – дополнительный и базовый. Последний вариант состоит из монтажных деталей, блока управления и двух соединительных труб. Из этих деталей складывается отопительная конструкция. Набор дополнительного типа производится в виде мотка трубочек с мелким диаметром.

Установка капиллярного оборудования Unimat Aqua состоит из таких этапов:

  1. На стене возле действующей электропроводки устанавливается терморегулятор. Его помещают в специальную коробку.
  2. Черновой пол очищается от мусора и проверяется на целостность. В нем проделывается углубление для установки датчика температуры.
  3. Очищенная черновая основа покрывается теплоотражающим материалом. Все стыки соединяются с помощью малярного скотча или степлера. Таким же способом фиксируются углы к полу.
  4. Укладка капиллярного контура выполняется от места подключения устройства к сети – возле терморегулятора.
  5. Маты, состоящие из небольшого диаметра трубок, разворачиваются в направлении от одной стены к другой. При этом следует учитывать, что элементы системы не должны пересекаться между собой.
  6. На поворотах соединительный кабель посредине аккуратно разрезается, и мат разворачивается под углом 180 градусов.
  7. После укладки капиллярное устройство закрепляется скотчем к теплоотражающему покрытию.

Монтаж капиллярного устройства для обогрева Unimat Aqua

Для соединения жидкостных матов необходимо скрепить провода. Для этих целей используют термоусаживаемые гильзы, которые обжимаются с помощью клещей, нагреваются специальным феном и усаживаются. Перед этим процессом концы провода зачищаются от изоляционной оболочки.

Терморегулятор подключается согласно указанной в инструкции схеме. Полоса системы фиксируется соединительными проводами к регулирующему устройству с помощью зажимов.

Вдоль трубок капиллярного оборудования устанавливается датчик в гофре. Для надежного сцепления цементного раствора с черновой основой пола в отражающем покрытии вырезаются отдельные прямоугольные фрагменты. По периметру комнаты закрепляется демпферная лента. После укладки и подключения оборудование выполняется пробный запуск. Такое тестирование выполняется на протяжении пятнадцати минут. После успешной проверки работоспособности системы осуществляется стяжка. Укладка финишного покрытия и эксплуатация системы допускается только после полного застывания цементной смеси.

Электро-водяной теплый пол – это новое отопительное оборудования с высокими техническими характеристиками. Особенностью его является простой монтаж, эффективность и практичность использования. С помощью жидкостной системы обогрева можно обеспечить благоприятный микроклимат в любом помещении.

Обогреваем дом по-новому. Обзор системы электро-водяных полов XL PIPE

Системы одинаковы только в том, что в стяжке спрятаны трубы, заполненные жидкостью, и что греется теплоноситель от электричества. Но сами греющие элементы и способ нагрева жидкости разный. Подробнее о каждой из систем читайте ниже.

Жидкостный электрический пол XL Pipe

Новизна этой системы в структуре нагревательного элемента: трубы из структурированного полиэтилена (толстостенные диаметром 20мм), заполнены теплоносителем. Внутрь во всю длину вставлен греющий кабель. Это не обычный кабель, а семь нитей из хромо-никелевого сплава с тефлоновой оболочкой. Трубы с кабелем и теплоносителем запаяны герметически. Теплоноситель статичен и не движется, потому в системе водяных электрических теплых полов не нужен насос, как и котел, и коллектор.

Теплый пол XL Pipe (X-L Pipe) от корейской кампании Daewoo Enertec — электро-водяной подогрев

В качестве теплоносителя используется антифриз, так что эту систему корректнее называть «жидкостный электрический теплый пол», но не в этом суть. Устанавливаться все должно в стяжку: так тепло распространяется равномернее. Получается, что при таком исполнении устранен главный недостаток водяного обогрева: неравномерность прогрева, ведь на всем протяжении температура жидкости, а значит и пола, одинаковая. Нет у этого варианта и распространенной «болезни» электрического подогрева — электро-водяной теплый пол не боится запираний, то есть вы можете ставить и передвигать мебель и крупногабаритную технику туда, куда вам захочется.

Теплый пол «ДЭУ» использоваться может как основное отопление или как просто подогрев пола для повышения комфорта: мощность обогрева зависит от шага укладки греющих труб, который вы выбираете самостоятельно.

Состав системы и принцип работы

Как в любой системе подогрева, для работы и поддержания стабильной температуры необходим терморегулятор (термостат) с датчиком температуры пола. Они устанавливаются также как для обычных электрических полов, терморегулятор нужен особый именно для этого типа оборудования.

Система XL Pipe состоит из электро-водяного нагревателя и термостата с датчиком температуры

Принцип работы XL Pipe следующий: при включении питания греющий кабель нагревает теплоноситель (это антифриз специального состава). Нагрев происходит очень быстро: объем жидкости совсем небольшой, а тепловая мощность приличная. При нагреве жидкости в закрытом объеме возникает повышенное давление, что способствует более быстрому нагреву и равномерному распределению тепа (пузырьковое кипение). Потому на рабочие температуры такой теплый пол выходит намного быстрее обычного.

Производитель водно-электрического теплого пола Daewoo Enertec гарантирует надежность, экологическую чистоту и безопасность своей системы. Для поглощения избыточного давления, которое возникает при нагреве теплоносителя, разработана и запатентована система погашения, стабилизирующая состояние нагревательного элемента. Наверное, им верить можно — гарантийный срок 10 лет, а срок эксплуатации заявлен 50 лет. Сложность в том, что пока система новая и отзывы владельцев этого чуда найти не удалось.

Технические характеристики XL Pipe

Но самое приятное вот в чем: говорят, что электро-водяной теплый пол можно ремонтировать. Правда, работы проводить могут только сервисники — используется специальное оборудование. Но что радует, так это то, что для ремонта не нужно разбивать всю стяжку целиком, а для устранения повреждений понадобится несколько часов. При повреждении целостности кабеля зона протечки легко определяется: жидкость просачивается и на стяжке проступает пятно. В этом месте нужно будет разбить стяжку. Потом, вскрыв монтажную коробку, провести некоторые манипуляции с использованием специального оборудования. О самих ремонтных работах рассказано в видео.

В чем экономичность XL Pipe

Производители системы утверждают, что система более экономична в эксплуатации, чем электрический полы (на 20-30% счета за электричество меньше), и менее затратна при установке, чем водяные полы (не нужен котел, смесительный и коллекторный узлы и циркуляционный насос).

Таким образом, экономия состоит из двух частей:

  • Меньше финансовые затраты на стадии монтажа (по сравнению с установкой водяных теплых полов).
  • Меньше ежемесячные расходы на отопление (по сравнению с электрическим подогревом).

За счет чего меньше расходы на установку — понятно: не нужен котел, смесительный и коллекторный узел, циркуляционный насос. Требуется электро-водяная труба и термостат с датчиком температуры. А вот насчет экономии на подогрев нужно объяснить: так как теплоноситель не движется, нагревание его происходит очень быстро. И никаких потерь на обогрев воздуха на смесительном, коллекторном узле. Все тепло идет на обогрев пола. Потому и затрат меньше. Во всяком случае, так говорят производители.

Для больших помещений используют несколько контуров

Установка XL Pipe (X-L Pipe)

Вся последовательность установки до мелочей повторяет процесс монтажа водяных систем:

  • Теплоизоляция пола и периметра помещения.
  • Укладка теплоотражающего металлизированного слоя.
  • Установка фиксирующей системы (металлическая сета или монтажная фиксирующая лента).
  • Раскладка кабеля. Тут отличие только в том, что заводить концы трубы нужно не на коллекторный узел, а в специальную монтажную коробку, расположенную на полу. Заделав концы проводов изолентой, их закрепляют в специальных пазах, крышку коробки затягивают болтами и заматывают гидроизолирующим скотчем. После чего провода от монтажной коробки заводят на терморегулятор (его принцип установки аналогичен принципам монтажа регулятора для обычного электрического пола).
  • Заливка стяжки.

Как большинство систем XL Pipe устанавливается в стяжку

Как видите, водяные электрические теплые полы в установке практически ничем не отличаются от устройства водяного подогрева (за исключением подключения термостата и электрической сборки системы). После того как высохнет стяжка (28 дней и не меньше) можно укладывать напольное покрытие. Последовательность укладки вы можете увидеть в видео-сюжете.

Электрические полы: плюсы и минусы

В комнатах, где в полах вмонтированы электрические кабели или маты для обогрева, всегда тепло и уютно. Для получения энергии тепла в данном случае нужно только электричество. Электрические полы требовательны к помещениям: они должны соответствовать нормам для установки электроприборов, то есть, сухими.

Если при водяном способе обогрева поверхности прогреты неравномерно, так как успевают остыть, курсируя по трубам, то электрические в этом отношении стабильны и дают равномерно тепло по всей площади.

Но есть и минусы теплого пола. Электрические полы не всегда удобно использовать. Нужно учитывать многие факторы: какое финишное покрытие будет в помещении, как расставлять мебель. Перед началом монтажа электрических тёплых полов чертят план помещения, которого затем придерживаются.

Электрические полы бывают плёночными и кабельными. Плёночные укладывают на ровный чистый черновой пол под финишное покрытие. Кабельные, по аналогии с водяным контуром, заливают бетонной стяжкой. Выбрав какой-либо вариант обогрева, можно соорудить тёплые полы в любом доме или квартире. Есть третий способ, где совмещены преимущества водяного и электрического пола: это жидкостные электрические тёплые полы.

Капиллярный теплый пол UNIMAT AQUA

Эти водяные электрические теплые полы имеют другой принцип работы. Тут основное отличие — диаметр труб: он очень мал, отсюда и название — капиллярный. Эти трубки подключаются к небольшому приборчику, который одновременно греет теплоноситель, контролирует его температуру и создает давление в системе (система замкнутая).

Так как диаметр труб маленький, в системе находится малое количество воды — до 6 литров (обязательно дистиллированной) и с ее нагревам справляется небольшой по мощности нагреватель (не более 2.4кВт). Потому для установки этого варианта жидкостно-электрического пола наличие отдельного ввода не требуется, хотя и его лучше подключать через УЗО и автомат.

Максимальная площадь обогрева — 20м2. Потому для больших помещений система не очень пригодна, хотя установить можно несколько устройств, работающих независимо друг от друга. Гарантийный срок — 5 лет.

Состав системы капиллярного пола и ее возможности

Для того чтобы собрать подогрев этого типа понадобится как минимум два комплекта: базовый и дополнительный. В базовый комплект UNIMAT AQUA входит блок управления в сборе, два куска соединительной трубки и монтажный набор (втулки, тройники и хомуты), при помощи которых собирается и соединяется трубопровод. Дополнительный комплект — это одна или две бухты капиллярных трубок под разную площадь (от 10м2 до 20м2). Кроме того, для укладки понадобятся утеплитель, демпферная лента, теплоотражающий слой и крепеж для трубок, а также цементно-песчаный раствор с пластификатором для заливки стяжки (или специальный состав).

Базовый комплект • капиллярного пола UNIMAT AQUA

Основное преимущество этой системы — достаточно большой функционал управляющего блока. Вот что может блок управления капиллярной системой:

  • Поддерживать режим антизамерзания (температура +15оС).
  • Контролировать или состояние теплоносителя, или температуру в помещении по вашему выбору.
  • Поддерживать мощность, которую вы задаете самостоятельно при пуске системы (заводская настройка 2,4кВт, а вы поставить можете от 0,1кВт до 2,4кВт).
  • При помощи таймера можно задавать время отключения системы.

Установка UNIMAT AQUA

Как и для систем электрического подогрева начинать все нужно с выбора места установки управляющего блока. Он располагается на стене, на высоте 1-1,2 метра от уровня пола. Способ монтажа — навесной, потому дыры делать не нужно. Требуется надежно прикрепить монтажную планку вот и все. Обратите внимание, что включается прибор в розетку, так что место выбирайте недалеко от нее.

К блоку управления будут подводиться соединительные трубки от капиллярного пола и для их прокладки потребуются штробы в стене (или можно уложить их пластиковый монтажный короб, закрепленный на стене).

Схема установки капиллярных полов от Caleo (нажмите на картинку для увеличения масштаба)

Установка капиллярных трубок стандартная: в стяжку. Никаких отличий от устройства водяного подогревали или от отписанного выше способа. Те же требования к основанию (должно быть ровным) и желательна отличная степень теплоизоляции. «Пирог» и последовательность монтажа аналогичны. Схема укладки в стяжку — двойная змейка (смотрите на рисунке), шаг укладки — 10-12см, расстояние от стен — 10-15см и больше. После укладки греющих трубок они соединяются при помощи составляющих из монтажного набора с соединительными (идут в базовом комплекте). Соединительные трубки легко отличить — они имеют квадратное сечение. Для большей ремонтопригодности системы место стыковки желательно расположить в монтажном коробе, закрепленном на полу. А от него завести на блок управления цельные трубы (в штробу или монтажный короб не стене). На блоке управления имеются специальные небольшие патрубки, на которые и натягиваются соединительные трубки.

Блок управления — сердце и мозг капиллярной системы электро-водяного пола

Следующий этап установки — заполнение системы. Заливается в приемное отверстие дистиллированная вода. Затем проводится тестирование системы: выставляется на блоке управления температура нагрева и система начинает работать. После проверки обогрев отключают, воду не сливают. При остывшем (но не холодном) теплоносителе начинают заливку стяжки. Ее толщина — от 3см до 5см. Включать капиллярную систему теплого пола в работу можно только после полного высыхания стяжки (не менее 28дней).

Преимущества и недостатки капиллярной системы теплого пола

Этот вариант водно-электрического пола использоваться может только для повышения комфортности. Для основного отопления ему недостаточно мощности. Преимуществом является безопасность системы (никакого электричества в полу), что позволяет устанавливать его во влажных помещениях (например, в моечном отделении бани) без каких-либо ограничений. С другой стороны, в некоторой степени сохраняются недостатки водяных теплых полов: от блока вода идет более горячая, и потому пол прогревается неравномерно. Недостаток не так сильно проявляется из-за рекомендованной двойной змейки при укладке труб, а также из-за небольшого объема системы, что позволяет поддерживать небольшую разницу температур между трубопроводами подачи и «обратки».

Технические характеристики UNIMAT AQUA

Нет данных о ремонтопригодности системы, хотя основной проблемный узел — стыковку обогревательных и соединительных труб — рекомендовано расположить в отдельном доступном коробе, что предусматривает возможность ремонта. Все остальные части, которые могут выйти из строя, находятся в блоке управления, так что, ремонт возможен.

XL Pipe: устройство и принцип работы

Устроен тёплый пол xl pipe следующим образом. Ёмкостью для теплоносителя является система толстостенных полиэтиленовых трубок диаметром в 20 мм. Теплоносителем в данном случае является антифриз (определённой марки). В трубках проложен семижильный электрический кабель из хромоникелевого сплава, закрытый тефлоновым изолятором.

Труба герметично запаяна с двух концов. То есть в циркуляции у теплоносителя нет необходимости. Прогревается вся система очень быстро и максимально равномерно.

Энергопотребление системы теплых полов xl pipe составляет 14, 5 ватт/м2.

Одно из достоинств XL Pipe — сверху на покрытие, где они смонтированы, можно ставить мебель. Вреда тяжёлые предметы не принесут, так как монтаж производят под пяти сантиметровую цементную стяжку.

Трубы укладывают по специальной схеме. Для регулировки температуры устанавливают терморегулятор и температурный датчик. Они подключаются здесь так же как для других тёплых полов. Однако терморегулятор нужен специальный, который подходит именно для жидкостных тёплых полов.

Гарантию на работу своего изделия производитель даёт на 10 лет. Однако, если монтаж выполнен правильно, то такая система послужит до полувека.

Итоги

Водяные электрические теплые полы — интересный во всех аспектах вариант подогрева пола. Более выигрышным представляется XL Pipe (X-L Pipe), но и стоит он дороже, зато предусматривает возможность использования в качестве основного отопления (мощности при хорошем утеплении достаточно). Если же необходима просто комфортная температура пола в относительно небольших помещениях, в том числе, с высокой влажностью, то более приемлемым выглядит капиллярный теплый пол UNIMAT AQUA, хотя, и это — на ваш выбор.

Как выбрать инструменты для резки кафеля?

Для резки кафельной плитки используются разные инструменты – механические и электрические.

Связано это как с разными параметрами керамики, так и с разным объемом работ.

При укладке кафеля практически всегда возникает необходимость в подгонке плитки.

Выполнить эту процедуру можно только с помощью специального инструмента, так как материал этот довольно хрупкий, а небольшая толщина делает операцию еще более затруднительной.

Как и чем резать кафель

Основным материалом для плитки выступает обожженная глина.

Однако такое сырье имеет разный состав, что сказывается на свойствах кафеля.

Не меньшее значение имеет способ изготовления.

В результате для выбора подходящего инструмента нужно учесть множество факторов.

Материал – точнее говоря, метод, используемый для получения кафеля:

• майолика – изготавливается методом прессования, покрывается слоем блестящей непрозрачной глазури.

При резке мастеру приходится иметь дело с двухслойной плиткой, так как у глазури и обожженной глины разная плотность;

• терралья – выполняется из дважды обожженной глины, рисунок наносится на керамическую основу и глазуруется одним слоем.

Плитку повредить сложнее, она лучше поддается резке;

• котто – плитка без глазури, режется проще всего, так как отличается прочностью;

• клинкер – не глазуруется, обладает самой высокой прочностью и твердостью, последнее делает резку ручным инструментом затруднительной;

• гресс – керамогранит. Резать плитку допускается только электрическим инструментом.

Тип кафеля – плитку разделяют на напольную и настенную.

Толщина первой заметно больше, лицевая поверхность обычно шершавая.

Настенная тоньше, однако глазурованный или рельефный декоративный слой может и эту работу сделать сложной.

Характер резки – чтобы сделать фигурные вырезы, внутренние вырезы, получить изделие сложной конфигурации, требуются специальные инструменты.

Для подрезки под углом или отсечения прямоугольных фрагментов используют самые простые модели.

Объем работ – при облицовке нескольких помещений подбирают инструмент электрический, так как вручную подрезать большое количество плитки сложно.

При ремонте стены мастер обходится ручными приборами.

Учитываются и бытовые факторы:

• соблюдение тишины – электрическим инструментом можно работать только в будние дни и только до определенного времени;

• режим резки – если требуется сразу же удалять пыль, то кроме режущего инструмента, понадобится и пылеотводящие устройства;

• свободная площадь – если плитку негде хранить в достаточном объеме, то подгонять кафель приходится по мере укладки.

Это затрудняет организацию: нельзя сразу нарезать плитку и в выходные, например, когда шуметь запрещается, облицевать стену.

Для чего резать кафель

Кафель укладывается самыми разными способами: по вертикали, по диагонали, с чередованием плитки разных размеров и даже с созданием изображения или орнамента.

Чем сложнее укладка, тем чаще мастеру приходится резать кафель, чтобы получить желаемое.

— Самый простой случай – отрезать 1/3 и 1/2. Даже при укладке по горизонтали сложно подобрать кафель по цвету и рисунку, но при этом так угадать размер, чтобы подгонка не потребовалась.

Ну а располовинить плитку при диагональной укладке необходимо в любом случае.

— Вырезать прямоугольное или круглое отверстие для розеток и выключателей – тоже обычная задача.

Чаще всего выполняется с помощью болгарки.

— Сделать криволинейный срез уже сложнее.

При небольшом объеме работ срез выполняется вручную, кусачками.

— Высверливание отверстий на деле отнимает куда меньше усилий, если использовать дрель с соответствующей насадкой.

— Отверстие любой формы вырезают, прибегая к методам специальным – лазерная резка, например.

В домашних условиях такая работа требует комбинации ручного и электрического инструмента, причем результат не гарантирован.

Чем резать кафель

Все режущие инструменты, подходящие для этой цели, разделяют на 2 категории.

Ручной инструмент

Ручные – при использовании мастер прилагает некоторое физическое усилие.

Ручные модели компактны, легки в применении, привлекательны по цене.

Однако для большого объема работ они не приспособлены и выполнять с их помощью сложные операции нельзя.

К ручным моделям относят следующие изделия.

Стеклорез

Это – самый скромный по размерам представитель режущего инструмента.

Резка производится в 2 этапа: сначала стеклорезом делают глубокую борозду по линии надлома, а затем ломают плитку.

В быту используют 2 модели:

— алмазный – технический алмаз вставляется в бронзовую оправку и фиксируется на ручке.

Алмазный стеклорез используют профессионалы, так как для работы с ним нужна сноровка.

лмаз наносит качественную глубокую царапину только одной точкой.

Остальные грани лишь царапают кафель, а надлом при этом получается неровным;

— роликовый – рабочей часть выступает колесо диаметром в 5 мм, изготовленное из закаленной стали или карбида вольфрама.

Ролик изнашивается быстрее алмаза.

К тому же сталь не режет гресс, для резки последнего годится только алмазный стеклорез.

Кусачки – щипцы-плиткорезы

С одной стороны кусачек закреплен металлический ролик, с другой – размещается поперечная пластина.

Годится для резки плит, причем позволяет выполнить криволинейный срез.

Большой объем работы с их помощью выполнить не удастся.

Механический плиткорез

Это – более громоздкая конструкция.

Модели разнообразны: с 1 или 2 направляющими, с резкой «от себя» или» на себя», рассчитанные на разные размеры кафеля.

Бытовые плиткорезы применяют для резки керамики толщиной не более 1 см.

Профессиональные могут резать керамогранитные плиты толщиной до 20 мм.

Главные достоинства – точность реза и возможность выполнить большой объем работ.

Плиткорез не годится для резки рельефной керамики.

Также нельзя с его помощью отрезать полоски шириной менее 15 мм.

Электроинструмент

Электрический инструмент – позволяют выполнять очень большой объем работ за короткий срок.

В быту они встречаются реже, так как стоимость электроинструмента заметно выше, да и использование обходится дороже.

Для резки керамики чаще всего используют аппараты, способные выполнять несколько операций.

Электрический плоскорез

Это – специализированная модель.

Важное преимущество – он режет плитку не только по прямым линиям, но и по сколь угодно сложным.

Точность реза очень высокая и не зависит ни от толщины материала, ни от его прочности.

Болгарка

Угловая шлифовальная машина – электроинструмент с абразивным кругом.

Первоначальное его назначение – обработка стыков.

Однако болгарку используют и для резки металла, и для торцевой обработки труб, и для подгонки керамической плитки.

Для последнего случая нужно установить отрезной диск по бетону и кафелю с алмазной кромкой.

Болгарку можно применять при резке рельефной плитки.

Все описанные выше модели такую операцию не выполняют.

Дрель

Это лучший способ получить круглое отверстие нужного диаметра.

Для сверления кафеля используют коронки с твердосплавным наконечником или со сплошным алмазным напылением.

Вырезают отверстия на низких оборотах.

Станок-мокрорез

По конструкции он близок к электрическому плоскорезу и работает с керамикой любого вида и толщины.

Главное отличие – система водяного охлаждения, которая заодно решает и проблему пыли и стружек.

На простых устройствах подача кафеля при резке регулируется вручную.

На дорогих профессиональных станках весь процесс программируется.

К промышленному оборудованию относятся гидроабразивные и лазерные станки.

В первом случае резка производится за счет потока воды с мельчайшими абразивными частицами.

Во втором случае работает лазерный луч.

Таким станкам под силу ювелирная резка по самым сложным контурам.

Как резать кафель

Резать кафель – достаточно простая работа, так что для освоения любого из инструментов не потребуется много времени.

С помощью стеклореза плитку режут так.

1. На кафеле отмечают линию разреза – на лицевой стороне.

2. Размещают изделия на твердой поверхности, чтобы исключить скольжение.

3. С помощью линейки стеклорезом проводят по отметке борозду, не слишком надавливая.

Борозду нужно выполнить одним движением, второй раз линию, если глубина царапины не удовлетворительная, проводить нельзя: при разломе край оказывается неровным.

4. Простукивают киянкой вдоль надреза – с обратной стороны.

5. Располагают плитку так, чтобы край стола совпал с отметкой, надавливают на край кафеля.

Если все сделано правильно, плитка раскалывается по линии разлома.

При надобности край зачищают наждачной бумагой.

Чтобы использовать кусачки, понадобится больше опыта.

1. Размечают плитку, кладут на твердое основание.

2. Вдоль линии проводят бороздку роликом.

3. Подхватывают плитку щипцами так, чтобы поперечная пластина кусачек была на лицевой стороне кафеля, а отмеченная линия оказывалась точно по центру пластины.

4. Сжимают кусачки: плитка раскалывается точно по линии, а губки щипцов удерживают обе части.

Ручной плиткорез облегчает работу: плитка фиксируется, так что смещение исключено, физические усилия не прикладываются.

1. Размечают кафель с лицевой стороны.

На станине размещают так, чтобы отметка совпала с продольным выступом.

2. С помощью рычага устанавливают режущее колесико на дальний край плитки.

Резак при этом должен совпасть с отметкой.

3. Несильно надавливая на рычаг, протягивает последний, пока он не соскальзывает с кафеля.

4. Поднимают рычаг, фиксируют по центру разреза двухсторонний пресс и снова несильно нажимают на рычаг.

Плитка раскалывается точно по линии разреза.

Если плитка крупная, рекомендуют выполнить надавливание прессом в нескольких местах, а не только по центру.

Работа с электрическим плиткорезом несколько сложнее.

1. Размещают кафель так, чтобы отметка находилась вдоль направляющей.

2. Включают аппарат, запускают вращение диска и подачу воды.

3. К диску плитку продвигают вручную – обеими руками, строго следуя линии разреза.

Когда керамику вводят под диск, продвигают с минимальным усилием, чтобы избежать появления вибраций – плитка из-за этого может треснуть.

Затем сила нажатия увеличивается, а к моменту выхода из-под круга достигает максимума.

4. Полученные фрагменты откладывают, аппарат выключают.

Аналогичным образом работают и со станком-мокрорезом.

Последний предлагает больше возможностей, но требует и больше умения.

Резка болгаркой проста и удобна, но сопровождается появлением огромного количества сухой пыли.

Это считается главным недостатком метода.

1. Размечают кафель и закрепляют на краю стола любым способом.

Фрагмент, который нужно отделить, остается на весу.

2. Располагают режущий диск на дальнем от себя крае плитки в начале отмеченной линии.

3. Резку проводят одним движением на себя.

Инструмент нужно удерживать крепко, так как при смещении в стороны срез также будет неровным и рваным.

4. При должной сноровке таким же образом выполняют и фигурные срезы, и даже круглые сквозные отверстия.

Зачастую при резке кафеля инструменты приходится комбинировать.

Например, прямолинейные фрагменты отрезают плиткорезом, круглые делают с помощью дрели с коронкой, а фигурные выполняют болгаркой.

Чем и как резать плитку в домашних условиях

Вопрос чем резать плитку возникает не только у профессиональных плиточников, но и у обычных людей, которые собираются выполнить отделочные работы дома своими руками. Сегодня выпускается несколько видов инструментов для резки кафеля, отличающихся способом выполнения операции, качеством реза, который они дают, ценой.

Чтобы выбрать приспособление осознанно, не ошибиться ни в цене, ни в удобстве пользования, ни в качестве получаемого плиточного шва, необходимо познакомиться с особенностями и возможностями каждого типа режущего инструмента.

Какие бывают инструменты для резки кафеля, в чем их отличие

Все инструменты для резки плиточника можно разделить на: ручные приспособления (стеклорез, плиткорез, кусачки) и электроинструмент (электроплиткорез, углошлифовальная машина, лобзик).

Выбор каждого инструмента зависит от нескольких факторов:

  • Объема выполняемых работ. Для распила одной-двух плиток достаточно стеклореза или болгарки, для отделки всей квартиры или дома нужен плиткорез.
  • Вида и качества реза, который надо сделать. Прямолинейные и криволинейные резы выполняются разными инструментами, для высверливания круглых отверстий могут понадобится алмазные коронки и дрель. Чтобы резать тонкую настенную плитку и толстый, более прочный напольный керамогранит, нужно использовать разное оборудование.
  • Скорости выполнения. Чем больше по площади объект, на который укладывается плитка, тем совершеннее должен быть инструмент для ее обработки.
  • Количества денег, которое мастер готов заплатить за инструмент. Профессиональные ручные и электрические плиткорезы стоят дорого, но можно обойтись и более доступными инструментами.

Профессиональные плиточники, как правило, имеют полный комплект режущих инструментов для решения любых задач. Для самостоятельной укладки плитки хозяином дома не обязательно приобретать дорогостоящие профессиональные приспособления, можно выполнить работу недорогим оборудованием или взять электроинструмент в аренду в строительном магазине.

Стеклорез – дешевый и практичный инструмент

Стеклорез – традиционный ручной инструмент для нарезки стекла, который можно использовать для реза тонкой керамической плитки. Он дешев и доступен каждому – стоит 150–200 рублей. Стеклорез представляет собой приспособление с ручкой в виде карандаша, на конце которой закреплен вращающийся ролик. Острый ролик сделан из твердого материала, способного разрезать твердую поверхность.


Стеклорез.

В продаже есть несколько видов стеклорезов, отличающихся конструктивными особенностями:

  • Роликовый. Это традиционный, самый простой тип стеклореза. Его режущий ролик сделан из высокопрочного сплава вольфрама и кобальта. Роликовый стеклорез способен разрезать стекло, фарфор, кафель толщиной до 10 мм.
  • Алмазный. В нем металлический ролик заменен на натуральный или искусственный алмаз. Такое решение дает более аккуратный рез, подходит для работы с тонкой плиткой до 6 мм.
  • Масляный. Отличается от простого роликового наличием смазки, которая уменьшает трение, увеличивает срок службы приспособления. Это профессиональный инструмент, который дороже роликовых моделей, служит дольше, режет материал толщиной 12 мм.

Стеклорезы – простейший инструмент, который подходит для прямолинейных резов настенного кафеля небольшой толщины. Для работы с напольной керамикой, керамогранитом, резке по кривой или под углом 45 его не используют. При больших объемах работ вам необходимо обзавестись другим инструментом.

Рассмотрим пошагово, как отрезать плитку стеклорезом:

Шаг 1. Разметка.

Линия реза отмечается на поверхности кафеля обычным карандашом или маркером.

Шаг 2. Фиксация.

Для фиксации плитку держат левой рукой, приложив к линии реза линейку или ровную рейку в качестве упора, чтобы ролик не соскользнул с гладкого плиточного покрытия.

Шаг 3. Разрез.

При работе стеклорез держат, как ручку, в правой руке. Рез делают одним движением, достаточно плотно прижимая режущий ролик к поверхности. Во время разреза должен быть слышен характерный звук свидетельствующий о подрезании верхнего слоя плитки. После проведения реза под плитку с намеченной линией разлома подкладывают штапик и нажимают по противоположным краям. Кафель разламывается по месту реза.

Шаг 4. Доработка.

Шов получается аккуратным, но не идеальным. Для обработки краев используют абразивные материалы, например, наждачную бумагу.

Ручной плиткорез – традиционный инструмент

Ручной плиткорез обеспечивает больше комфорта и удобства в работе по сравнению со стеклорезом, так как специально сконструирован для нарезки керамической плитки и керамогранита. Он представляет собой станину с направляющими, по которым движется каретка с режущим роликом и рычагом. Модели отличаются по конструкции: есть с двумя направляющими и монорельсовые.


Плиткорез с одной направляющей.


Плиткорез с двумя направляющими.

Ручной плиткорез справляется с любым видом керамики и керамогранита, вне зависимости от толщины материала – им можно резать настенную и напольную плитку толщиной до 40 мм. Плиткорезом делают прямолинейные резы, под углом, по диагонали. Криволинейный резы не выполняются.

Оснащение конкретных моделей индивидуально: в них может быть встроен транспортир, линейка, приспособление для просверливания отверстий (балеринка). Выбирать модель необходимо по размерам плиточного материала: ширина стола плиткореза бывает от 30 до 70 см, плитка должна помещаться на столе по длине с запасом. Стоимость конкретной модели ручного плиткореза зависит от количества функций, который он может выполнять.

Рассмотрим пошагово, как резать плитку ручным плиткорезом:

Шаг 1. Разметка.

Процесс разметки стандартный – на верхней поверхности отмечается линия, по которой предполагается делать рез.

Шаг 2. Фиксация.

Фиксация обрабатываемого материала в плиткорезе очень надежная: плитка кладется на специальные резиновые накладки, которые препятствуют ее скольжению. Закрепление ведется по упору, который обеспечивает полную неподвижность материала и точность реза.

Шаг 3. Разрез.

Разрез делается за один проход без значительных физических усилий. Мастеру не нужно стараться разрезать кафель сразу на две части или давить всем весом: для реза достаточно небольшого нажатия. Ручку станка отводят на себя и выставляют роликовый резец в самое начало намеченной линии, затем уверенным движением проводят ролик вперед. После того, как рез сделан, ручка поднимается и выставляется в положение для излома. Затем опускается лапка, которая надавливает на плитку иразламывает ее ровно по образовавшейся бороздке.

Шаг 4. Доработка.

Шов получается ровным и аккуратным, но доработать его можно наждачной бумагой.

Ручные плиткорезы обойдутся дороже стеклорезов, но они нужны любому мастеру-плиточнику. Для ремонта своей квартиры или дома достаточно плиткореза на втулках, а для профессиональной работы лучше приобрести модель на подшипниках: она служит дольше, а режет точнее и аккуратнее.

Электрический плиткорез – инструмент для профессионалов

Электрический плиткорез относится к классу профессионального оборудования, поэтому стоит дорого. Его покупка оправдывает себя в том случае, если мастер профессионально занимается отделочными работами по укладки плитки. Электроплиткорез представляет собой полноценный станок, на котором можно распилить любой неметаллический материал: керамическую плитку, керамогранит, натуральный камень, бетон, фарфор.

Станок выполняет большое количество операций: прямолинейные резы, режет по диагонали, пилит под любым углом, делает фаски до 45 градусов, насечки, пазы, технологические вырезы. Линия реза получается идеально ровной, гладкой, без сколов сколов. Криволинейные резы электрический станок не делает.

Конструкция электроплиткореза сложная: есть станина, электроблок с твердосплавным диском с алмазным напылением, система фиксации, поддон для воды. Есть два вида моделей электрических плиткорезов.

Наиболее распространенными являются модели у которых диск закреплен снизу корпуса и выходит из основания на половину. Вторая половина находится внизу и постоянно соприкасается с водой налитой в поддон. В электрических плиткорезах такого типа режущий диск жестко закреплен, а для произведения разреза необходимо перемещать плитку.


Электрический плиткорез с нижним расположением диска.

Менее распространенными являются стеклорезы у которых диск расположен сверху на специальной направляющей и передвигается вдоль рабочей поверхности на которой лежит плитка. Вода в таких моделях подается непосредственно на режущий диск.


Электрический плиткорез с верхним расположением диска.

Рассмотрим пошагово, как производить разрезы плитки электрическим плиткорезом:

Шаг 1. Подготовка.

Прежде чем производить распил налейте в поддон плиткореза необходимо количество воды.

Шаг 2. Разметка.

Разметить линии реза можно прямо на станке, где есть система линеек, транспортиров с четкими и точными делениями. Поэтому плитку сразу укладывают на станок.

Шаг 3. Разрез.

Включите плиткорез и убедитесь, что вода обтекает режущий диск. Затем подведите плитку к режущему диску необходимым местом и проталкивая плитку через диск произведите распил.

Шаг 4. Доработка.

Как правило, финишная абразивная доработка не требуется – края получаются ровными, гладкими, без сколов. Но если край плитки шероховатый, сгладьте его при помощи наждачки.

УШМ (болгарка) – многофункциональное орудие

Резка плитки ручным или электрическим плиткорезом предполагает покупку этих инструментов, что в случае проведения домашних работ не всегда оправдано. Кроме этого, после проведения плиточных работ эти инструменты вы больше не сможете нигде использовать.

Для домашнего мастера хорошим решением может стать применение УШМ (болгарки). Но работа с этим инструментом имеет специфику.

Для начала необходимо определится с размером самой УШМ. Оптимальным вариантом для разрезания плитки будет болгарка с диском на 125 мм. Её удобно держать в руках и производить манипуляции.


УШМ с диском на 125 мм

Болгарки с диаметром диска 230 мм., лучше не применять для такой работы. Инструмент очень громоздкий, что затрудняет манипуляции и значительно ухудшает качество реза. Допустимо использовать УШМ с диаметром диска на 180 и 150 мм, но только если производится резка толстой плитки или керамогранита.

Болгаркой можно резать все виды керамической плитки – настенную, напольную и даже керамогранит. Без проблем можно сделать прямолинейные резы, под углом и некоторые криволинейные.

Для упрощения работы можно рассмотреть покупку специальной насадки на УШМ – «Слайдер».


УШМ с насадкой Слайдер.

Рассмотрим пошагово, как резать керамическую плитку болгаркой без сколов:

Для резки керамической настенной или напольной плитки необходимо использовать сплошной алмазный диск для сухой резки.


Диск для резки керамической плитки.

Обязательно необходимо работать в защитной маске и очках, так как при сухой резке плитки создается большое количество пыли. Из-за пыли данный способ резки не всегда подходит для квартиры. При отсутствии должного опыта линии реза не отличаются чистотой и точностью. Лучше всего произвести несколько тренировочных пропилов.

Шаг 1. Разметка.

Место реза намечается стандартным способом: линии проводят на плоскости карандашом, маркером или мелом.

Шаг 2. Фиксация.

Плитка фиксируется в неподвижном состоянии при помощи струбцин.

Шаг 3. Разрез.

Разрез делается по направлению к себе, диск располагается перпендикулярно поверхности. Иногда движения болгаркой делаются вперед-назад, чтобы снизить температуру нагрева. Чтобы на лицевой поверхности не образовывались сколы, УШМ необходимо немного наклонять в сторону. Если угол реза получается меньше 90 0 , то сколы не образовываются.

Шаг 4. Доработка.

Абразивная обработка краев при работе УШМ нужна обязательно. Если использовался абразивный диск со специальной насадкой «Слайдер», то шлифовать край придется меньше, так как количество сколов минимизируется. Шлифовка края делается той же болгаркой, которой выполнялась резка, или наждачной шкуркой, закрепленной на бруске.

Как резать керамогранит болгаркой:

Далее рассмотрим как резать керамогранитную плитку в домашних условиях. Для резки керамогранита необходимо выбирать круги с алмазным напылением сплошного типа, рассчитанные на влажный режим работы. При выборе круга обращайте внимание на максимально допустимую частоту вращения, она должна соответствовать частоте вращения УШМ.


Диск для резки керамогранитной плитки.

Резку керамогранита необходимо осуществлять с постоянной подачей небольшого количества воды. В противном случае напыление на диске долго не прослужит и он быстро перестанет выполнять свои функции. Поэтому, перед работой необходимо приготовить пластиковую бутылку с водой, предварительно проколов в пробке бутылки отверстие.

Шаг 1. Разметка.

Размечать керамогранит лучше всего маркером.

Шаг 2. Фиксация.

Крамогранит необходимо закрепить при помощи струбцин на надежном, не шатком основании

Шаг 3. Рез.

Движением к себе на поверхность керамогранита необходимо нанести тонкую бороздку. Затем линию реза необходимо смочить водой и снова провести неглубокий рез сделав движение к себе. Эти операции необходимо повторять до полного распила плитки.

Шаг 4. Доработка.

В нижней части разреза плитка может иметь шероховатости. Для доработки ее необходимо перевернуть на обратную сторону, зажать струбциной и при помощи УШМ и алмазного диска немного обточить край.

Электролобзик – быстрый распил по кривой линии

Лобзики – инструменты, специально предназначенные для фигурной резки материалов. Электрическим лобзиком удобно пользоваться, когда в плитке надо сделать криволинейный рез, который невозможно выполнить другими инструментами.


Использование лобзика для пиления плитки.

Для работы электролобзиком по кафелю приобретают пилки для резки стекла и керамики. Электрический лобзик с пилками по керамике может делать криволинейный распил настенного и напольного кафеля, им можно выпиливать внутренние отверстия разной формы.


Пилка для керамической плитки.

При резке плитки необходимо отключать маятниковый ход электролобзика, так как это может очень сильно повлиять на качество реза.

Рассмотрим пошагово, как резать плитку электролобзиком:

Шаг 1. Разметка.

Линии разреза намечаются маркером на поверхности. Если делается внутренний вырез в плитке, то предварительно просверливают небольшое отверстие, в которое вводится пилка. Затем внутри выполняют криволинейный рез по намеченной линии.

Шаг 2. Фиксация.

При работе лобзиком обрабатываемый материал располагается на ровной горизонтальной поверхности. Его можно закрепить струбцинами или придерживать рукой.

Шаг 3. Разрез.

Разрез делается в направлении от себя стандартными движениями, принятыми при работе лобзиком.

Шаг 4. Доработка.

После распила шов дорабатывается: края шлифуются абразивным материалом.

Обзор инструмента для резки керамической плитки

Облицовка из керамики – один из самых востребованных видов отделки для санузлов, прихожих, лестниц и кухонь. При укладке на пол и стены нередко требуется подрезка отдельных элементов, вырезание отверстий под трубы, подрозетники или каналы с коммуникациями. Промышленность предлагает неплохой выбор инструментов и вспомогательных средств, о которых мы расскажем ниже.

Виды и характеристики инструмента

При работе с кафелем нужно учитывать тот факт, что инструменты делятся на две серии: бытовые и профессиональные. Первая категория – это недорогие изделия для разового или редкого применения в домашних условиях, работающие по типовому кафелю небольших габаритов. Вторая – агрегаты для постоянной или частой работы на объектах средней и большой площади, используемые по керамике, камню, стеклу, металлу любых размеров или плотности.

Приспособления для резки кафеля делятся на два вида:

Ручной инструмент

Стеклорез – это изделие для нанесения царапины или насечки на поверхность керамики, фарфора или стекла с последующим контролируемым ломанием продукции. Выпускают алмазные, масляные, роликовые, победитовые или циркульные стеклорезы. Используются в сочетании с кусачками для отламывания подрезанных частей и выравнивания линии разреза.

Ножовка по металлу ручная с полотном по плитке – это одна из разновидностей пилы, состоящей из рамки и режущей кромки. Для керамики и керамогранита выпускаются специальные полотна-струны твердосплавные или с напылением (алмазным, карбидо-вольфрамовым и т.д.). Данный инструмент позволяет резать кафельную плитку стандартно по прямой или делать фигурные и даже круговые вырезы.

Плиткорез механический – это механизм для ровной нарезки керамической, агломерированной, фарфоровой плитки, керамогранита. Выпускаются недорогие бытовые модели и более сложные профессиональные. Первые максимально простые, ими можно резать только кафель небольших размеров – до 40 см в длину. Изделия не слишком тяжелые (до 10 кг), не требуют смазки, при этом недолговечны, люфт ролика может достигать 4 мм. Вторые имеют более прочную конструкцию, качественные режущие диски, оснащаются дополнительными приспособлениями (круговые резаки, консоли для заусовки под углом 45°, ограничители, подвижные линейки и др.). Профессиональными агрегатами очень удобно резать плитку для пола, так как она по сравнению со стеновой более прочная и толстая.

Электрические агрегаты

Дрель или шуруповерт с разнообразными сверлами и коронками по керамике и керамограниту. С помощью этого инструмента вырезаются отверстия под крепеж и различные коммуникации (трубопроводы, подрозетники и т.п.), производятся разрезы прямые и сложных форм.

Коронки по керамике.

УШМ или болгарка с дисками, позволяющими сформировать ровные или фигурные отрезы, провести заусовку (фацетный спил под 45°) или обрезать излишки при подгонке. Как правило, используются с универсальными или специальными насадками: алмазные круги или чашки по камню, шлифовальные диски серии «черепашка» и др.

Электролобзик с полотном по керамике и керамограниту – удобное средство для осуществления точной прирезки плиток, а также для формирования фигурных вырезов под розетки и выключатели, для обвода канализационных и водопроводных труб.

Пилка по керамике.

Плиткорез электрический мобильный – это своеобразная электропила, по принципу действия схожая с УШМ. Главное отличие в том, что механизм имеет оптимальную для работы по керамике и камню конструкцию, оснащается эргономичной рукоятью, удобной опорой, возможностью варьировать глубину погружения диска, угол наклона, а также специальными «гнездами» для подключения пылесоса, контейнеров с водой для охлаждения. Данным инструментом можно разрезать плитку точно по заданным размерам или сделать фигурные вырезы, слегка подточить или провести заусовку.

Плиткорезный станок с водяным охлаждением или мокрорез – это сложное устройство профессиональной серии, состоящее из основной платформы, режущего элемента, двигателя и системы. Его назначение — нарезать керамические или каменные изделия любой толщины в больших объемах.

Гидроабразивный станок – это специальный агрегат, с помощью которого можно не только отрезать плитку по идеально прямой линии, но и произвести работу по сложным схемам, включая рисунки с большим количеством изгибов или геометрических фигур.

Выбор инструмента зависит от:

  • объёма работ,
  • стоимости приобретаемого агрегата,
  • толщины и качества керамической или керамогранитной плитки,
  • наличия сложных участков (углы, изгибы, трубы).

Конечно, для облицовки пола плиткой в ванной своими руками не требуется профессиональный камнерезный электростанок за 20 000 рублей. Можно взять в аренду агрегат, но на наш взгляд целесообразнее приобрести простые или универсальные средства, которые пригодятся в будущем для других работ. Например, хороший стеклорез, электролобзик, дрель или болгарку с набором соответствующих насадок.

Арсенал опытного плиточника, как правило, богат на различные ручные и электроинструменты. И это оправдано, ведь наличие разнообразного оборудования говорит о профессионализме и широкой специализации мастера.

Технология резки

Перед началом работ с любым выбранным приспособлением подготовьтесь. У вас должны быть в наличии:

  • Рулетка и металлическая линейка или угольник;
  • Маркер или карандаш для нанесения разметки;
  • Средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, респиратор, наушники). Особенно это важно при работе с электроинструментами, все-таки керамика – продукция хрупкая, дает множественные осколков, которые легко могут поранить кожу или глаза.
  • Устойчивая и чистая рабочая поверхность: стол, лист ГКЛ или фанеры на прочной опоре и т.п.

Особое внимание уделите технике безопасности:

  1. Для резки керамики дрелью, болгаркой, лобзиком, ножовкой используйте только приспособленные под плитку насадки, а не для дерева или металла.
  2. При работе в помещение не допускайте присутствия детей, посторонних людей.
  3. Не снимайте защитный кожух с инструмента.

Защитный кожух у болгарки.

Легче всего работать с кафелем из красной глины. Она отличается малой прочностью и используется для стен. Напольное керамическое или керамогранитное покрытие более прочное, поэтому не экономьте и даже самые простые инструменты, такие как ножовка и стеклорез, покупайте качественные, с хорошим запасом прочности.

Рассмотрим подробнее, как работать по плитке вышеперечисленными инструментами.

Стеклорез

Этим маленьким, но функциональным агрегатом можно делать и прямые, и круговые срезы (при наличии лекал или «твердой» руки). Минимальная ширина отрезаемого куска – 1-1,5 см.

Распиливание плитки стеклорезом.

Алгоритм действий прост и незатейлив. На чистое основание положите керамическое изделие, отметьте карандашом или маркером линию будущего разреза. Приложите металлическую линейку и проведите по поверхности режущей кромкой, делая глубокий надрез.

Под плитку подложите сверло или гвоздь либо отодвиньте ее к краю стола. Надавите на отрезаемую часть и отломите ее. Если остались неровности – удалите их кусачками либо немного зашлифуйте наждачной бумагой, напильником.

Поскольку принцип работы стеклореза заключается лишь в нанесении царапины на лицевую сторону плитки, некоторые мастера рекомендуют в качестве аналогов использовать подручные режущие средства: саморезы по металлу, сверла обычные с победитовым наконечником, строительный нож.

Ножовка по металлу

К инструменту необходимо приобрести полотно-струну с напылением или твердосплавную. Если требуется сделать малое количество надрезов, можно взять дешевое комплектующее.

Приготовьте чистое основание и плитку. Нанесите маркером или карандашом разметку на поверхность керамики, сдвиньте к краю стола. Зафиксируйте кафель рукой и четкими движениями сделайте пропил.

Можно сделать и круговой вырез под трубу. Маркером нарисуйте круг и в отмеченной точке просверлите отверстие. Проденьте в нее открученную от рамки струну и зафиксируйте полотно обратно. Отпилите необходимый участок и удалите ненужное.

Механический плиткорез

Бытовой инструмент предназначен для формирования прямолинейных срезов, а на профессиональных агрегатах опытные мастера делают и фигурную резку. Выпускаются плиткорезы ручные в огромном ассортименте, разных размеров и видов: с одной или двумя направляющими, с системой резки «от себя» или «на себя» и т.п.

Плиткорезы для домашнего использования недороги, но при этом недолговечны и работают с плиткой толщиной не более 1 см. Со временем у направляющих появляется люфт, прогибы, из-за чего качество реза существенно снижается.

Профессиональные механизмы стоят намного дороже, обрабатывают плиты длиной до 150 см и толщиной до 20 мм (а некоторые и более), отличаются солидным сроком службы (при надлежащем уходе) и лишены недостатков, свойственных бытовым изделиям.

Схема работы плиткореза несложная: плитку нужно зафиксировать на станине, режущим элементом один раз нанести риску и разделителем отсоединить одну часть от другой. За счет механической составляющей срез получается ровным, точным, с минимумом пыли или осколков (в отличие от электрических моделей).

Дрель с насадками

Самое главное при работе с этим инструментом – подобрать правильно насадку. Сразу отметим, что по рекомендациям покупать какую-либо марку или широко разрекламированный бренд не стоит. Чтобы все получалось идеально, к инструменту надо приноровиться или же методом проб найти свое подходящее средство.

По плитке для дрели выпускают следующие насадки:

  • Разнообразные сверла: пикообразные, круглые полые или полнотелые с насечкой для удаления керна, цилиндрические, регулируемые типа циркульного «балеринка» и др. Их всех объединяет прочная режущая кромка, изготавливаемая из твердосплавного материала или с алмазным напылением.
  • Коронки для высверливания отверстий под трубы, каналы коммуникаций и т.п. Выпускаются они с центральными направляющими или без них, диаметр варьируется от одного до десятков сантиметров. Удобнее всего иметь набор из нескольких типовых размеров.

Правила работы дрелью с насадкой: зафиксировать ее, проверить отсутствие люфта, наметить на плитке точку и приступить к сверлению. Если поверхность глазурованная, сверло скользит, можно наклеить на гладкую сторону малярный скотч или нанести небольшую насечку, надавив в отмеченную область насадкой.

Углошлифовальная машина

Это, пожалуй, самый полезный в любом хозяйстве инструмент. Для работы по кафелю потребуются:

  • Алмазные диски для точной резки кафеля, прямой или фигурной;
  • Чашки-насадки по камню разной зернистости для подгонки, заусовки керамики;
  • Фрезы для шлифования.

Работа идет по уже известному принципу: нанести разметку, зафиксировать плитку, плавно сделать первый надрез, постепенно углубляя бороздку. Двигать инструмент нужно от себя, без рывков и резких движений.

Но при использовании этого инструмента нужно быть очень осторожным. Помимо шума и большого количества пыли, возможно получение серьезных травм. Поэтому прежде всего – техника безопасности, а также постоянный мониторинг состояния болгарки и насадок.

Электролобзик

К этому инструменту промышленность выпускает абсолютно все виды пилок, включая по керамике и камню. Материал представляет собой полотно без зубьев, но с режущей кромкой из алмазного или карбидо-вольфрамового напыления. Насадка может иметь длину от 70 до 150 мм, выбор по этому параметру определяется толщиной и плотностью материала.

Полотно по керамике.

Принцип тот же, что и при работе с ручной ножовкой:

  1. Нанесите на плитку разметку.
  2. Проверьте правильность фиксации пилки.
  3. Подведите инструмент к керамике и начните резку строго под углом 90°. Электролобзик не надо дергать или продвигать вперед с усилием, так как это может привести к поломке или кафеля, или насадки.

Электрический плиткорез

Электроинструмент для резки плитки можно разделить на две категории:

  • Мобильные, предназначенные для сухой и влажной резки.

Это компактные и удобные в работе устройства, иногда называемые ручными электропилами. Мощность может достигать 1000 Вт, а скорость вращения – 12 000 оборотов/мин. Некоторые модели позволяют менять насадки, например, алмазные диски на коронки и т.п.

Работать ими просто: плитка фиксируется на станине или направляющих, мастер аккуратно, без нажима пропиливает борозду по разметке в направлении «от себя».

  • Стационарные, с нижним или верхним расположением мотора и режущего диска.

Это профессиональные станки-мокрорезы, работающие следующим образом: на станину устанавливается плитка и пилится по разметке. На этих агрегатах можно резать керамику любых видов, размеров, плотности и толщины. Водяная система охлаждения не только защищает режущую часть от перегрева, но и препятствует распространению пыли.

Кафель на станине недорогих моделей «ведется» вручную. Камнерезные станки с программным обеспечением делают всю работу самостоятельно, но это очень дорогое и сложное оборудование, которое могут себе позволить только крупные фирмы.

Гидроабразивный станок

Для распиливания керамической продукции по сложным контурам применяется резка гидроабразивом. Это дорогостоящая система, которая может быть «по карману» только профильным предприятиям.

Суть заключается в том, что в специальную емкость подается вода, которая смешивается с абразивными частицами микронного размера. Раствор «прогоняется» через сопло под высоким давлением, а программное управление вырезает заданные технологом узоры. Толщина и габариты плитки не имеют значения.

Гидроабразивный станок – принцип работы.

Мы рассмотрели почти все способы резки плитки для стен и пола. Существуют, конечно, совсем экстремальные, вроде сборки самодельного плиткореза из подручных средств и т.п. Выбор инструмента зависит от конкретной ситуации, объема работ и навыков мастера. Именно эти три фактора должны для вас стать определяющими при покупке.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Чем и как резать плитку

Плиточные покрытия – незаменимый элемент в интерьере. Даже если плитка не преобладает – она все равно будет присутствовать во влажных зонах: в ванной комнате, на кухонном фартуке или в туалете. Одним из самых ответственных этапов работ по укладке плитки является резка. Рассмотрим возможные способы раскройки плитки.

Разновидности облицовочного материала и особенности различных его типов

От разновидности облицовочного материала зависит способ раскройки. Наиболее важным в этом вопросе является не только материал, но и роль, которая отводится каждой плитке в композиции. Плитки обычно выпускают коллекциями – это продуманные с точки зрения цвета и рисунка наборы. Большинство коллекций состоит из нескольких обязательных элементов.

  • Фоновые плитки обычно не имеют рисунков. В коллекциях могут присутствовать несколько разных по цвету плиток. Резать плитку лучше в тех местах, где фон однороден, так обрезанная облицовка будет не так сильно бросаться в глаза.
  • Бордюры – небольшие элементы, которые разделяют большие цветовые массивы плитки, часто они имеют прямоугольный формат. По возможности резки бордюров можно избежать, если эти элементы не подходят к стенам.
  • Плитки с декором – эта разновидность плитки с рисунком или рельефным изображением. От резки плитки с декором лучше сразу отказаться. Для этого на этапе раскладки плитку с декором надо выносить в центральные места помещения. Также плитку с декором не рекомендуется располагать под потолком или у пола.

Укладка плитки без предварительной раскладки увеличивает количество разрезанных элементов. Если на бумаге спланировать расположение, то можно избежать большого количества обрезков и брака. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в статье “https://www.sdvor.com/articles/new/581/”

  • Напольная плитка обычно толще настенной, поэтому резать её сложнее. К тому же на полу чаще используют крупноформатную плитку, неровности при резке на ней тоже заметны.

Напольную плитку резать приходится чаще, если углы в комнате отклоняются от 90 градусов. По этой причине для укладки плиточных покрытий на пол стены в помещении должны быть выравнены. Про выравнивание стен штукатуркой читайте в статье “https://www.sdvor.com/articles/new/588/”

Места примыканий
Сложность реза зависит от расположения плитки относительно других элементов. Желательно, чтобы в этих местах не было важных и дорогих плиток (бордюров, декора) – этот момент решается предварительной раскладкой элементов. Например, бордюры не должны упираться в коммуникации или розетки. В местах, где кафель стыкуется с розетками, с батареями или с сантехническим оборудованием, на плитке делают сложные разрезы (круговой, полукруглый разрез).

Количество примыканий, в которых надо резать плитку лучше сводить к минимуму на этапе планирования.

Материал плитки

От материала, из которого изготовлена плитка часто зависит толщина и прочность материала. Некоторые материалы обладают высокой плотностью, соответственно не каждый инструмент способен их разрезать. Некоторые материалы требуют деликатного подхода и подлежат раскройке только специализированным инструментом.

  • Керамическая плитка – наиболее распространенная разновидность, сверху она покрывается декоративным глазурованным покрытием. Кафельная плитка подразделяется на настенную и напольную, последняя обычно толще, от этого её сложнее резать.

  • Керамогранит отличается высокой плотностью, это обуславливает его низкое водопоглощение. Из-за этого такая плитка часто используется для полов, влажных зон и улиц. Подручными средствами будет сложно разрезать керамогранит – раскройку лучше делать электрическим или ручным плиткорезом.
  • Клинкерная плитка – разновидность облицовок высокой плотности, её используется для наружных работ (облицовки, мощения площадок и др.). Для толстого клинкера потребуется болгарка или водяная пила (электрический плиткорез).

Способы резки плитки

Способ раскройки зависит от материала и сложности выреза, рассмотрим наиболее распространенные способы.

Резка керамики болгаркой

Болгарка (УШМ) способна отрезать любую плитку, главная проблема заключается в том, что инструмент достаточно сложен в обращении и травмоопасен. В процессе работу образуется большое количество пыли, а небольшие кусочки плитки могут откалываться и отлетать. При раскройке болгаркой линия реза имеет рваный край и на ней появляется большое количество сколов, поэтому этим инструментом не следует резать облицовку, которая требует деликатной обработки. При наличии ручного плиткореза лучше использовать его.

При резке плитки болгаркой следует обязательно использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, очки.

Раскрой электролобзиком

Электролобзик используется при небольших объемах работ и при необходимости создания криволинейных вырезов. Для резки кафеля потребуется абразивная пилка. Приведем рекомендации по раскройке плитки электролобзиком.

  • Инструмент должен иметь возможность регулировки оборотов, не стоит выставлять максимальный параметр. Аккуратного результата можно добиться, работая на низких или средних оборотах.
  • Подошва может оставлять царапины на лицевой стороне плитки, при распиловке кафель надо переворачивать обратной стороной вверх. Также рекомендуется заклеить подошву инструмента малярным скотчем, чтобы меньше повреждать кафель.
  • В закрытом помещении желательно использовать инструмент с патрубком. Патрубок позволяет подключить строительный пылесос, что избавляет от большого количества пыли.
  • При распиловке плитки не следует давить на инструмент или иным способом форсировать процесс. Лобзик надо продвигать по линии плавно и без усилия.

Электролобзик справляется с настенной плиткой средней толщины. Распилить напольную плитку или керамогранит этим прибором достаточно сложно. Если необходимо пилить толстую плитку, то лучше отдать предпочтение другому инструменту.

Стеклорез для кафеля

Для резки керамической плитки подходит любой стеклорез. Принцип работы не отличается от стекла. На кафель наносится разметка, затем одним движением надо провести прямую линию. Разрез нужно делать с одним нажатием на всем участке и с первого раза, потому что потом будет очень сложно попасть в первую борозду.

Когда линия проведена плитку надламывают об край стола или об цилиндрический предмет (гвоздь, наконечник отвертки). Для первого варианта слома плитку свешивают с края стола и надавливают на свисающую часть. Если надламывать о цилиндр, то предмет укладывается под линию реза, затем надо надавить на два края плитки.

Если делается небольшой срез 2 – 3 см, то отломить часть кафеля можно плоскогубцами.

Такой метод резки подходит только для прямых раскроек, сделать стеклорезом круглое отверстие практически невозможно. Также инструмент плохо подходит для фактурных поверхностей, так как он будет все время застревать.

Перед использованием стеклореза надо взять порченную плитку и потренироваться проводить линии сначала на ней.

Плиткорез ручной (механический)

В большинстве источников это устройство для резки кафеля называют ручным, хотя фактически более правильно было бы назвать это устройство механическим. Ручной плиткорез действует по принципу стеклореза, при этом его конструкция специально рассчитана для удобной и безошибочной резки кафеля. Режущий элемент представляет собой алмазный ролик, который закреплен на подвижном элементе, каретке. Каретка перемещается по двум направляющим рельсам. По сравнению с использованием стеклореза сделать прямой надрез значительно проще.

Ручной плиткорез имеет специальный упор для отламывания отрезанной части плитки. Рычажная конструкция облегчает давление на пресс. В зависимости от модели плиткорезы различаются по наличию у них различных конструктивных особенностей.

  • Сухой ход, скольжение по смазке или ролик на подшипниках.
  • Наличие устройства для фигурного реза.
  • Изменение размера под разные виды плитки.

При работе с ручным плиткорезом важно соблюдать определенную последовательность действий.

  • На первом этапе надо сделать разметку, с лицевой стороны надо нанести линию реза.
  • Плитку укладывают на плиткорез, чтобы линия совпала с выступами на станине.
  • Режущий элемент устанавливается в начало лини разметки, затем с небольшим нажатием на рычаг протягиваем каретку.
  • После этого, надавливая в середине линии реза, надламываем кафель.

Электрический плиткорез

При наличии слова «плиткорез» в названии сходства с предыдущим инструментом не так много. Фактически электрическим плиткорезом называют водяную пилу. У прибора больше сходства с циркулярной пилой, чем с ручным плиткорезом. Устройство оснащено алмазным диском, который способен резать практически любую плитку: толстый напольный керамогранит, кафель с фактурным покрытием, облицовочные материалы для фасадов и др.

Главное преимущество этого инструмента заключается в том, что он может обеспечить быструю раскройку любого количества плитки с любой сложностью реза. Также при работе с таким инструментом не появляется такого количество пыли, как при работе с другими электрическими приборами.

Одна из основных проблем при резке каменных и керамических изделий заключается в нагреве режущего диска. Например, при работе с болгаркой диск может перегреться и разлететься на части, которые могут нанести увечья оператору. Система водяного охлаждения диска на электрических плиткорезах снижает нагрев.

Электрические плиткорезы подразделяются на несколько видов в зависимости от расположения двигателя.

  • Устройства с верхним расположением двигателя относятся к профессиональным, они состоят из самого плиткореза и столешницы. Прибор имеет поддон, из которого насосом поднимается жидкость, затем она возвращается в емкость, так обеспечивается циркуляция охлаждающего вещества. Распространены две разновидности этих устройств: с подвижным столом или с подвижной пилой. При подвижном столе плитка закрепляется на столешнице и двигается под режущий элемент. Если столешница неподвижна, то диск опускают на кафель.
  • Приборы с нижним расположением двигателя представляют собой небольшую столешницу с направляющей, по которой двигают плитку. Привод диска находится под столом, а сам режущий элемент находится в специальной прорези. Охлаждающая жидкость находится под диском, при вращении он окунается в нее, охлаждаясь.

В этой конструкции неподвижными остаются столешница и сам двигатель. При этом размер всего прибора небольшой, что дает возможность применять его в небольших помещениях.

Также из приборов для резки плитки выделяются специализированные агрегаты.

  • Камнерез – специальное устройство для резки толстого тротуарного камня. Прибор оснащен массивным диском, мощность у него значительно выше, чем у двух вышеупомянутых плиторезов. Подключаются камнерезы в большинстве случаев к сети 380 B.
  • Ручной электрический плиткорез не имеет стола, состоит из диска и двигателя. По принципу действия он схож с ручной циркулярной пилой.

Лобзик

Некоторые сложные раскройки лучше осуществлять ручным инструментом. С такой задачей хорошо справляется обычный лобзик. Принцип действия у него, как у электрического, но работать им значительно дольше, зато за качество результата не надо будет беспокоиться.

Пилки по дереву или металлу не подойдут, пилить плитку следует карбидо-вольфрамовыми струнами или алмазными пилками. Работа тоже требует аккуратности и сноровки.

Чтобы размягчить материал рекомендуется смочить керамику водой.

Электродрель

Дрель применяют для высверливания в кафеле окружностей, такие вырезы необходимы под розетки или трубы. Для этого надо воспользоваться насадками с алмазным напылением: балеринкой или коронкой.

Чтобы избежать скольжения сверла по поверхности, надо наклеить на плитку малярный скотч. Для снижения трения и нагрева, плитку следует периодически смачивать водой. Также влага избавит от большого количества пыли.

Фигурная резьба

Фигурная раскройка выполняется в том случае, если плитка должна обходить коммуникации или сантехническое оборудование (раковины, унитазы, розетки и др.). Приведем инструменты, которые подходят для фигурного реза.

  • Дрель с насадкой балеринкаили коронка используют для вырезания круговых отверстий.
  • Ручной или электрический лобзик могут использоваться для фигурного реза плитки с небольшой толщиной.
  • Электрический плиткорез в зависимости от конструкции.
  • Кусачки позволяют откалывать от края плитки небольшие кусочки керамики.
  • Щипцы с резаком имеют резак и кусачки, сначала делают надрез, а затем переворачивают инструмент и зажимают кафель по линии реза до тех пор, пока он не расколется.

  • Болгаркой можно выполнить фигурный рез, но это надо делать при наличии определенных навыков, также важно при этом соблюдать технику безопасности.

Резка подручными средствами

При полном отсутствии инструментов плитку можно отрезать и минимальными подручными средствами. Для этого подойдет нож или сверло по камню. Порядок работ, как и при работе стеклорезом.

  • Делаем разметку и выставляем направляющую.
  • По направляющей проводим ровный прямой надрез.
  • Кафель надламывают об край стола, с помощью тисков или об цилиндрический предмет (подойдет гвоздь).

Добавил подразделы, так как будет слишком большой блок без разбивок

Читайте также:  Что делать, если отключается электричество, но автоматы не отключаются?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: