Этапы создания столбчатого фундамента для деревянных домов

Столбчатый фундамент для деревянного дома

Даже небольшое строение требует создания надежного основания. От прочности фундамента зависит срок службы дома. Одним из наиболее распространенных типов оснований для деревянных домов являются столбчатые конструкции. Они представляют собой сооружение из нескольких опор, соединенных между собой ростверком. Такой тип фундамента идеален в случае, если нужно создать легкое строение с подвалом. Основное достоинство описываемого типа конструкций – невысокая стоимость. Такие конструкции могут создаваться из камня, кирпича, дерева и газобетонных блоков. Делая фундамент своими руками, стоит подробно узнать о процессе возведения.

Какой фундамент выбрать для деревянного дома

По технологии создания столбчатые фундаменты разделяются на сборные и монолитные . Монолитное основание для дома имеет вид бесшовной конструкции и обладает высокой прочностью. Сборные фундаменты для деревянных домов создаются из кирпича или железобетонных блоков. Стоит отметить, что второй тип оснований возводится достаточно быстро, но имеет более низкие прочностные характеристики.

Перед началом строительства важно точно определить глубину залегания опор. Для этого нужно учесть особенности грунта. В зависимости от различных параметров грунта устанавливается мелкозаглубленный или заглубленный фундамент.

Первый вариант подразумевает установку опор на глубину около 70 см. Такой тип основания чаще всего создается на песчаном или скалистом грунте. Заглубленный фундамент закладывается на 1 м ниже уровня промерзания. Он часто используется при создании деревянных строений на глинистой почве или на участках, где наблюдается большое содержание воды.

Технология создания разных видов столбчатых фундаментов практически не отличается. Разница заключается только в способе укладки определенного материала.
Проще всего создать деревянный столбчатый фундамент, так как его можно соорудить без посторонней помощи.

Особенности деревянных фундаментов

Столбчатые основания из дерева имеют несколько преимуществ:

  • простота создания конструкции;
  • относительно низкая стоимость;
  • дом, построенный на деревянном фундаменте, не теряет тепло
  • деревянный фундамент обладает свойством упругой деформации, благодаря чему опоры не деформируются от избыточного давления.

При создании столбчатого основания из дерева можно сэкономить значительное количество средств, так как материал является недорогим. К недостаткам можно отнести недолговечность материала. Такой тип столбчатого фундамента не рекомендуется создавать на участках с повышенной влажностью грунта.

Срок службы опор зависит от породы древесины, из которой они изготовлены:

  1. Изделия из сосны и лиственницы могут использоваться не более 7 лет. Если опоры обработаны антисептиком, срок использования может увеличиться до 15 лет.
  2. Фундамент из дуба может эксплуатироваться около 15 лет. Если опоры обрабатываются антисептиком или обжигом, они могут использоваться примерно в течение 30 лет. Это говорит о том, что обрабатывать столбчатый фундамент для дома из дерева необходимо, так как это значительно увеличивает срок его службы.

Несмотря на такой небольшой срок службы,многие владельцы дачных участков выбирают именно этот материал при создании фундамента для дома. Это объясняется простотой установки опор и возможностью выполнить все работы собственными руками.

Что нужно учитывать при создании деревянного фундамента

Многие старые дома в деревнях имеют именно деревянное основание. Сруб таких домов может использоваться несколько десятков лет и не требовать ремонта, но фундамент приходится заменять каждые 15 лет.

Чаще всего для создания опор фундамента используется лиственница. Этот материал достаточно прочен для того, чтобы выдерживать деревянное строение около 15-20 лет. Также часто используется дуб. Но он менее популярен, так как имеет более высокую стоимость.

Фундамент из дерева представляет собой несколько столбов диаметром около 20 см, которые соединены брусом. Если производится ремонт основания, стоит устанавливать опоры в еще незастывший бетон. Это позволит сделать опоры более долговечными.

Количество столбиков фундамента зависит от веса строения и несущей способности грунта. Опоры размещаются на углах дома и под пересечениями внутренних стен. Во время строительства стоит помнить, что расстояние между ними не должно превышать 2,5 метра.

Чтобы увеличить срок службы фундамента, необходимо использовать современные пропитки для дерева. Эффективным способом является пропитывание древесины дегтем. Обработав столбчатый фундамент под деревянный дом таким образом, вы надежно защитите его от негативного влияния влаги.

Как сделать железобетонный столбчатый фундамент

Процесс строительства железобетонного столбчатого фундамента разделяется на несколько этапов:

  1. Сначала происходит очистка территории от мусора и предметов, которые могут помешать во время строительства. При этом важно очистить не только площадку, на которой будет создаваться фундамент, но еще и территорию около нее. С участка необходимо убрать мусор и при необходимости выровнять поверхность.
  2. После этого необходимо сделать разметку территории. Для этого расположение столбов отмечается при помощи колышков и шнура. Сначала колышки забиваются на углах строения, а затем на расстоянии, равном промежутку между опорами. Пересечения шнуров указывают на места, где необходимо устанавливать столбы основания.
  3. После этого происходит создание ям под опоры. Они выкапываются с запасом, чтобы внутрь могла поместиться опалубка. Доски для опалубки должны быть толщиной около 5 см. На дне всех ям создается песчаная подушка. Следует помнить, что песок должен быть смочен и тщательно утрамбован.
  4. Затем происходит создание бетонного основания без армированного каркаса. Его толщина должна составлять около 15 см. Часто основание делается более широким, чем остальная часть столба. Это необходимо для распределения нагрузки, действующей на грунт.
  5. На следующем этапе осуществляется создание опалубки. В некоторых случаях деревянный каркас не нужен, так как почва является достаточно плотной. Чтобы бетонный раствор не просачивался через щели в опалубке, изнутри она выстилается гидроизоляционным материалом. Часто используется рубероид.
  6. После этого в готовую опалубку устанавливается арматурный каркас. Диаметр используемых стержней должен быть не меньше 10 мм. Можно использовать как металлические, так и стеклопластиковые изделия. Расстояние между опалубкой и арматурой должно составлять не меньше 5 см. Это необходимо для защиты каркаса, так как даже при незначительном разрушении столба арматура может оголиться, что приведет к появлению ржавчины и постепенному разрушению.
  7. На следующем этапе заливается бетон. Для полного схватывания раствора необходимо подождать не меньше недели. После этого опалубку можно снимать.
  8. После снятия опалубки происходит нанесение на столбы гидроизоляционного состава. Затем осуществляется обратная засыпка канав.
Читайте также:  Умывальники для ванной комнаты: виды раковин, материалы, размер

После выполнения описанных работ необходимо соединить все столбы в единую конструкцию. Для этого создается ростверк. Он может создаваться разными способами. Выбор определенного варианта зависит от того, какая нагрузка будет действовать на фундамент. Наиболее прочным является железобетонный ростверк.

Для создания такой конструкции необходимо сделать опалубку из дерева и закрепить ее на столбах. В опалубку устанавливается арматурный каркас, который затем заливается бетонным раствором. Процесс создания такого ростверка достаточно сложен, но это лучший вариант при создании двухэтажного строения.

Если строится легкий каркасный дом или одноэтажный сруб, можно сделать обвязку из толстого бруса. Этого будет достаточно для создания надежной опоры для строения. Чтобы подпол вентилировался, минимальное расстояние от земли до ростверка должно составлять 0,5 м. Если не учесть эту рекомендацию, деревянные элементы могут начать разрушаться из-за конденсата.

Ремонт столбчатого фундамента

Многие владельцы загородных участков выбирают такой тип основания, основываясь на том, что его легче отремонтировать и заменить. Разрушение фундамента может происходить по нескольким причинам:

  • неблагоприятные условия;
  • ошибки строителей
  • проведение работ на участке, которые влияют на грунт около фундамента.

В любом случае при обнаружении деформации или трещины на столбчатом основании необходимо приступить к его ремонту. Если этого не сделать, дом может начать разрушаться. Если дом деревянный, его можно полностью поднять и заменить столбы, которые начали разрушаться. Сделать это достаточно просто даже без использования тяжелой техники.

Для поднятия дома необходимо только несколько домкратов. После поднятия конструкция устанавливается на временные опоры, а разрушенное основание полностью или частично заменяется. Во время замены столбчатого фундамента осуществляются такие же действия, как и при создании основания. Если столбы были отлиты из бетона, достаточно удалить старые опоры и залить новые. Не стоит ремонтировать отдельные столбы, так как они могут со временем деформироваться. Лучше всего полностью заменить опору, на которой появлюсь трещины. Такие работы не потребуют большого количества денег.

Ремонт можно разделить на несколько видов:

  1. Косметический. Использование этого способа подразумевает трату минимального количества денег. Если на бетонных опорах появились небольшие трещины, которые не повлекут за собой разрушение основания, их можно заделать бетонным раствором.
  2. Разбор стен. При выборе такого варианта сруб полностью разбирается, после чего происходит замена основания. Обычно такие работы производятся в случае, когда основание сильно деформировано. После проведения ремонта стены вновь собираются.
  3. Поднятие дома. Этот способ подразумевает быстрый ремонт основания, так как для работ не нужно разбирать всю конструкцию.

К описанным работам стоит подготовиться заранее, выбрав нужные инструменты. Если столбчатое основание деревянное, достаточно ножовки по дереву. Если же фундамент железобетонный, придется запастись инструментами, позволяющими выполнить все работы по удалению старых столбов. В некоторых случаях ручного инструмента будет недостаточно.

Кроме этого необходимо заранее найти временные опоры и домкраты. Количество опор зависит от длины стен и веса всего строения. Устанавливать их нужно таким образом,чтобы нагрузка равномерно распределилась по всем опорам. Если не учесть вес строения, оно может покоситься, что приведет к деформации стен.

Фундамент является опорой строения, поэтому необходимо как можно тщательнее готовиться к его ремонту.При соблюдении всех правил создания фундамента вся конструкция будет надежной и долговечной. Если ремонт столбчатого фундамента под деревянным домом будет произведен с ошибками, последствия могут проявиться в первый месяц.

Способы возведения столбчатых фундаментов своими руками

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Разновидности

Для начала отметим, что опорно столбчатый фундамент можно квалифицировать по нескольким параметрам. Итак, по способу изготовления он может быть:

  • монолитный – то есть созданный из бесшовных бетонных столбов, усиленных арматурой;
  • сборный – состоящий кирпичей, камня или железобетонных блоков;
  • деревянный – состоящий из деревянных столбов, вкопанных в землю.

Монолитный фундамент более прочный, в то время как сборный устанавливается гораздо быстрее, в остальном же область их применения и функции одинаковы. На длительность эксплуатационного периода основы непосредственно влияют параметры заглубления, рассчитанные с учетом особенностей почвы. Относительно глубины закладки фундамент может быть:

  1. Заглубленный. Монтируется на 0,5 м ниже зоны промерзания грунта, рекомендуется для глинистой почвы с повышенной влажностью.
  2. Мелкозаглубленный. В данном случае столбы устанавливают в землю на глубину от 40 до 70 см. Такая разница зависит от состава грунта и итоговой массы возводимого здания.
  3. Незаглубленный столбчатый фундамент. Состоит из коротких опор, расстояние между которыми составляет 1-2м.
Читайте также:  Шкаф купе в спальню. Основные сведения и варианты дизайна

Поэтапная инструкция

  1. Перед тем как сделать столбчатый фундамент с ростверком, необходимо подготовить площадку на месте его устройства, для чего с намеченной территории убирают всю растительность и снимают дерн (25-30 см и 45-50 см для глинистой почвы). Затем все углубления и неровности засыпают песком и гравием.
  2. После укладки песчано-гравийной подушки размечают размеры, по которым будет заливаться опорно столбчатый фундамент своими руками. На данном этапе понадобятся колышки и шнур. С их помощью необходимо строго по схеме отметить расстояние между будущими столбами (не более 2 м). Главное правило этого шага – точность, и соблюдать его нужно неукоснительно.
  3. Чтобы столбчатый фундамент из блоков надежно закрепился в грунте, нужно выкопать ямы для свай. В зависимости от типа грунта и основного материала, глубина может варьироваться в пределах от 30 см и больше относительно пределов залегания основы (зазор для подушки из песка и гравия). Глубокие скважины (от 1 м) рекомендуется укреплять специальными деревянными опорами.

Далее пошаговая инструкция, по которой устанавливается мелкозаглубленный опорно столбчатый фундамент, будет отличаться в зависимости от того, какие конструктивные особенности необходимо внедрить, а также от материала опорных столбов.

Ростверком называют конструкцию, которая устраивается по поверхности столбов и соединяет их верхние части между собой. Также она служит основанием для несущих стен постройки.

Монолитный столбчатый фундамент

Железобетонный столбчатый фундамент с ростверком является наиболее популярным у застройщиков, ведь он надежен и крепок. Здесь ямы для опор должны превосходить по ширине аналогичные параметры колонн (разница между ними будет не менее 15 см). В эти углубления необходимо установить деревянную опалубку, которая обязательно укрепляется арматурой и бетонируется. После застывания раствора столбы соединяются ростверком – железобетонным, металлическим или деревянным. Этот метод имеет свои минусы, так как технология его изготовления достаточно трудоемкая.

Сборный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков (20х20х40 см) имеет свои плюсы, но есть у него и минусы. К достоинствам таких конструкций можно отнести доступность и простоту монтажа, а к недостаткам – меньшую прочность в сравнении с предыдущим вариантом, из-за чего его категорически не рекомендуют мастерить на подвижных грунтах. Их технология монтажа выглядит так:

  • ширина углублений равна 40 см;
  • в ямы слоями засыпается гравий и песок;
  • устанавливаются 4 блока (один на другой), скрепленные между собой цементной массой.

Ростверковый столбчатый фундамент из блоков может устанавливаться на железобетонную плиту, служащую дополнительной опорой. Преимущество такого решения заключается в том, что оно предотвращает проседание грунта.

Кирпичный столбчатый фундамент

Кирпичный опорно-столбчатый фундамент, как можно понять из названия, собирается из кирпича и армируется металлической сеткой. Такие конструкции обязательно снабжаются рубероидной или битумной гидроизоляцией. Основа из асбестовых труб подразумевает устройство несъемной опалубки. По такому же принципу собирается мелкозаглубленный фундамент из стальных труб или винтовых свай.

Столбчатые основания собираются по следующей схеме:

  1. В грунте бурятся скважины, по диаметру на 5 см больше самих свай. Если планируется строительство легковесного дома, можно ограничиться опорами диаметром 20 см. Перед вертикальной установкой столбов дно скважин нужно плотно утрамбовать, а сами столбы уплотняются песком и землей.
  2. На треть глубины свай заливают бетон, затем их приподнимают для того, чтобы раствор равномерно устелил дно и придал опоре дополнительной крепости.
  3. Внутрь всех труб помещают армированный каркас с тем условием, чтобы прутья выглядывали из ямы на 20 см. Остаток раствора укладывается слоями до нулевой отметки, при этом правильно будет подвергать основание периодической вибропрессовке.

Ростверковый фундамент из труб не рекомендуется надолго оставлять ненагруженным, иначе почва может вытолкать сваи и их заглубление будет неравномерным. Между установкой опор и дальнейшим строительством должно пройти не более 3 суток с момента затвердевания раствора.

Деревянный мелкозаглубленный столбчатый фундамент собирается из брусьев, предварительно обработанных антисептическими средствами. Диаметр опор должен составлять не менее 20 см, иначе дом накренится и быстро разрушится. Выбирать древесину стоит между дубом и хвойными породами. В данном случае глубина заглубления будет не меньше полуметра.

Деревянный столбчатый фундамент

Полезные советы и сфера применения

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент является отличным вариантом для возведения легковесных построек, которые создают минимальное давление на грунт.

При монтаже бань и сараев можно не усиливать опоры арматурой и не подсыпать перед их установкой бетонную подушку.

Блочная основа не подходит для строительства тяжелых, а тем более многоэтажных домов, высота и размеры которых достаточно внушительны. Она не нуждается в укладке гидроизоляционного материала, поэтому идеально подойдет для возведения хозблоков. Для создания основы каркасных домов лучше отдавать предпочтение асбестовым или металлическим трубам, однако нельзя забывать об их армировании и бетонной подушке.

Ростверковый столбчато-ленточный фундамент достаточно сложен в реализации, так как состоит из двух различных этапов, кардинально отличающихся между собой. Изначально в пробуренные скважины устанавливаются столбы и укрепляются арматурой. Если правильно выполнить этот процесс, то каждая свая способна выдержать нагрузку в 10 т. Затем приступают к заливке ленточной основы, на которую и будет опираться будущая постройка. К слову, возводить стены можно будет не ранее чем через месяц, после того как раствор высохнет и монолитный слой приобретет необходимую прочность.

Чтобы избежать ошибок и неприятностей в процессе работы, а технология строительства была полностью соблюдена, специалисты советуют уделить особое внимание анализу и расчетам, а именно:

  • определить глубину закладки;
  • выяснить состав грунта, глубину протекания грунтовых вод и точку промерзания почвы;
  • рассчитать вес будущей постройки и ее нагрузку на почву;
  • определить климатические особенности региона.

Если вы стали обладателем участка с пучинистой почвой, новострой желательно ввести в эксплуатацию за один сезон, иначе он может деформироваться в холодное время года.

Начинать строительство лучше по весне, когда грунт полностью оттает, да и проводить работы будете в теплый сезон. В ходе их проведения следите за тем, чтобы в траншею не попала вода.

Читайте также:  Что такое покрытие анодированное. Анодирование изделий из алюминия: что это, как делается и зачем это нужно

Очень надеемся, что наш материал помог вам разобраться в строительстве основ под дома, бани, беседки, вы отметили для себя все плюсы такой конструкции и теперь сможете возвести опорно столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатый фундамент – плюсы и минусы, особенности возведения

Строительство дома из бруса нередко осуществляется с привлечением владельцев с целью экономии собственных средств. Начало строительства – это заложение фундамента. При этом столбчатый – наиболее экономичный вариант. Актуальность столбчатого фундамента высока и по другим факторам, в том числе основание восприимчиво к капризам грунта и не задерживает процесс возведения жилого объекта. Рассмотрим все особенности.

Что такое столбчатый фундамент – преимущества, недостатки, особенности

Основания, где в качестве опор используют железобетонные или бутовые столбы, асбестовые трубы, точечную монолитную или кирпичную конструкцию, а также бревна называются столбчатыми, есть и комбинированные формы. Преимущественно, современные столбчатые фундаменты используются под легкие конструкции – дома из бруса, каркасные постройки, бани, беседки и прочие объекты.

Плюсы основания:

  1. Низкая себестоимость. В сравнении с бетонной заливкой, столбы обходятся до 30% от общей стоимости бюджета, отведенного на строительство. Монолит же «заберет» до 60% в зависимости от особенностей проекта.
  2. Высокая скорость устройства фундамента. В отличие от заливных конструкций, столбчатые фундаменты возводятся в несколько раз быстрее, следовательно, основное строительство начнется раньше.
  3. Бюджетное строительство опорно столбчатого фундамента может обойтись без привлечения специализированной техники, если речь идет об одноэтажном жилом доме или подсобном объекте – бане, беседке, террасе и других.
  4. Быстрота усадки — одна из особенностей конструкции. Как работает столбчатый фундамент: под точеными опорами давление на грунт выше и, следовательно, ждать более года (как в случае монолитного основания) не придется. Срок усадки сокращается до нескольких недель.
  5. Столбчатый фундамент – это возможность строительства на капризных грунтах, пучинистых, плавающих, с сезонными подтоплениями или на местности с сильным уклоном.

Минусы:

  1. Столбчатая платформа не предназначена для возведения многоэтажных зданий из тяжелых материалов – кирпича или бетона. В промышленном строительстве для этого предусмотрены каркасные арматурные обвязки и совсем другие габариты объектов, неприемлемые для частного использования.
  2. Любые столбчатые фундаменты для деревянных домов не предусматривают наличия цокольного этажа или подвала. Требования к дополнительным полезным метрам планируются на стадии проектирования дома.
  3. Требуется капитальное утепление полов и устройство «забирки» – специальных щитов или кладки стенки между столбами, предохраняющей пространство под домом из бруса от наносов снега, наледи и других сезонных проявлений.

В зависимости от вида столбчатого основания срок эксплуатации фундамента варьируется. Степень долговечности пропорциональна материалу изготовления опор.

Виды столбчатого основания – плюсы и минусы каждого материала

Свойства строительного сырья, естественно, отразятся на качестве столбчатого фундамента, его стоимости и трудозатратности. Например:

  • Кирпич. Популярный материал, часто применяющийся в сопутствующем строительстве. Недорогой, прочный. Однако не годится для слишком сырых грунтов, так как впитывает влагу и разрушается. Для пучинистых участков не подходит – столб, собранный из кирпичей, легко деформируется под давлением в период холодов, и конструкция разрушится по швам кладки.
  • Древесина. Недолговечный и непрочный материал для возведения столбчатого фундамента. Элементы основания – брус или бревно большого сечения. Его не используют под жилые дома – максимум для строительства бани. Кроме гидроизоляции, потребуется защитить бревно от огня, гнили и паразитов, поэтому доступность в цене оказывается мифической. Достоинство основания – возможность не затягивать со строительством объекта ни дня.
  • Железобетон. Фундамент может быть выполнен в готовых конструкциях или заливается самостоятельно. Сложность монтажа окупается его прочностью и долговечностью. Но при этом такому фундаменту требуется опалубка, арматурный прут, а готовой конструкции надежное утепление и гидроизоляция, так как разность температур между материалом дома и опорами приведет к образованию конденсата, что плохо для любого сырья. Древесина начинает гнить, бетон крошиться. Учитывая габариты фундамента, его общая стоимость высока.
  • Трубы из асбоцемента. Под них требуется бурить ямы, следовательно, цена увеличивается на стоимость привлечения техники. В эксплуатации подобный столбчатый фундамент для дома из бруса показывает удовлетворительные результаты – устойчив на проблемных грунтах, долговечен и прочен.
  • Комбинированный фундамент – столбы и заливная лента. Стоимость элементов основания – высока. Они, как правило, однородные, монолитные. Платформа прочная и долговечная. Подходит для жилых объектов в 1–2 этажа и тяжелых материалов строительства.

Для оценки возможности применения столбчатого основания на участке необходимо обратиться в местное земельное управление или архитектурный отдел. В ведомствах обязательно есть информация о характере грунта на любых участках. Для дополнительных консультаций можно обратиться в частные строительные фирмы, которые обладают собственным конструкторским бюро, и могут предложить Вам схему столбчатого фундамента под любой брусовой дом.

Конструктивные отличия столбчатых фундаментов

Помимо отличий в строительном сырье, столбчатые фундаменты для деревянных домов имеют ряд отличий в конструкции.

  • Столбчатые. К ним относят сборные конструкции из кирпича, бутобетона, заливных колонн и пластиковой опалубки. Недостаток столбчатого фундамента в том, что конструкция подходит только для легких строений – бань, беседок, каркасных построек. Достоинство – скорость строительства и дешевизна.
  • Опорно-столбчатый фундамент. Подобное основание имеет весомые плюсы и минусы . Представляет собой отдельно стоящие столбы с бетонной платформой. Одной из особенностей данного фундамента для домов из бруса является создание прочного основания для закладного венца и лаги, которые служат основой пола. Достоинством подобной конструкции является особая устойчивость на капризных грунтах. Такой фундамент способен выдержать объекты более одного этажа. Недостаток – требуется значительно больше времени и средств на его монтаж.
  • Столбчатое основание с ростверком. У дома из бруса появляется мощный, надежный пояс, позволяющий устраивать двухэтажную конструкцию на любых грунтах – пучинистых, плывущих, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Обойдется подобный столбчатый фундамент для дома из бруса дороже, чем без ростверка, но для жилого объекта большой площади чаще выбирают его.
Читайте также:  Утепление балконных пластиковых дверей на зиму

Для оптимального выбора, частным строителям рекомендовано, не брать за основу только стоимость, а обратиться к документации «Столбчатый фундамент СНиП и ГОСТ» – в них прописаны все необходимые параметры, влияющие на будущую эксплуатацию конструкции.

Нормативные аспекты

Правильное устройство основания частного брусового дома – залог безопасности проживающих. Все параметры будущего фундамента регламентируются нормативными документами – СНиП 2.02.0183 и ГОСТ 24022-80, 24476-80. В них указывается следующее:

  • Положение и этажность дома. Учитывается близость обрывов, водоемов, проходящих шахт, скважин или колодцев. Не берут в расчет общую площадь строения – на нагрузку и давление основания на грунт влияет только вес дома.
  • Несущая способность и тип почвы. Их всего 5 – глинистая, суглинистая, песчаная, торфяная, известковая. Отличить одну от другой поможет поведение грунта во время дождя.
  • Глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод. В первом случае подошва столба должна находиться ниже, во втором – выше, чтобы избежать пучения при сезонных изменениях.

Кроме того, ГОСТ на столбчатый фундамент регламентирует использование марки цемента для заливных столбов или ростверка вкупе с особенностями почвы. В идеале расчетами и выбором оптимального варианта фундамента под конкретный дом из бруса занимается геодезист. Частному строителю также следует поинтересоваться основаниями близлежащих объектов.

Особенности возведения столбчатого фундамента

Так как виды столбчатых фундаментов отличаются друг от друга, то и монтаж разнится. Сходны только подготовительные этапы работы: снятие плодородного слоя почвы, выравнивание, создание амортизационной подушки и прочее.

  1. Срез плодородного (зеленого) слоя почвы требуется по следующей причине – для роста зелени требуется влага. Растения будут активно вытягивать ее из земли и атмосферы, накапливая в себе и грунте. Влага под полом для дома из бруса губительна для любого материала строительства, поэтому возможность ее образования лучше заранее исключить. Толщина срезанного слоя – до 30 см.
  2. На выровненном участке наносят разметку под ямы. Руководствуются следующим расчетом: расстояние между столбами столбчатого фундамента равно 1 м длины стены объекта. Для работы пользуются деревянными кольями и бечевкой, натянутой между ними.

Методы монтажа далее разнятся ввиду отличий типов фундамента друг от друга.

Столбчатый фундамент

  • При помощи садового бура делаются ямы. Они должны быть достаточными по ширине для установки столбов, кирпичной кладки или конструкций из блоков. Глубина заложения столбчатого фундамента должна превышать уровень промерзания грунта + 30 см для подсыпки песка и гравия – амортизационной подушки. Яма более 1 м глубины обязательно укрепляется по стенкам, чтобы грунт не осыпался внутрь. Для этого можно применить плиты пенополистирола, которые сыграют роль утеплителя.
  • Готовые ямы под заливку армируют стальным прутом – 3–4 шт. просто вкапывают в грунт внутри ямы. Если предусмотрен сборный столбчатый фундамент с железобетонным ростверком, концы арматуры выходят из фундамента на 25–30 см. Для сцепления фундамента с закладным венцом достаточно шпильки, выходящей из середины столба – арматура в этом случае не видна.
  • Кладка кирпича или установка готовых столбов задача несложна. Важно лишь сверяться с высотой столбов по строительному уровню. Заливку бетоном ведут медленно, используя для работы вибратор, устраняющий пустоты в толще раствора. Если погода знойная, то готовые конструкции проливают холодной водой до появления белой пены (молока) на поверхности. Пена говорит о полном оседании бетона.

Готовый монолитный или сборный столбчатый фундамент выдерживают в течение двух недель. После чего его гидроизолируют расплавленным битумом, мастиками или рулонными материалами и продолжают строительство.

Монтаж опорно-столбчатого фундамента

Отличается конструированием бетонного «башмака» – подставки под кирпичную кладку или монолитный столб. Порядок действий:

  • После снятия верхнего слоя грунта, требуется подготовить котлован. Глубина заложения столбчатого фундамента различна, существуют: не заглубленные, заглубленные и мало заглубленные варианты. Средняя величина – от 0,7 до 1 м – характерна для климата средней полосы России.
  • На выровненной и утрамбованной поверхности размечаются участки для установки «башмаков». Это может быть – кладка в один кирпич, монолитная заливка толщиной в 10–15 см или готовые бетонные плиты – смотрите фото выше.
  • После установки подставок, собираются или заливаются столбы. В последнем случае выстраивается и армируется опалубка из досок. Работу ведут в безветренную погоду – бетон меньше обогащается воздухом, как следствие, меньше пустот. Снимать опалубку до окончания выдержки бетона нельзя.

Когда столбы готовы, их гидроизолируют. Котлован засыпают слоями песка и гравия толщиной по 15 см. Оставшееся пространство покрывают выкопанным грунтом. Концы столбов выходят из земли не менее чем на 30 см.

Устройство столбчатого фундамента с ростверком

Этот фундамент столбчатого типа напоминает монолитную ленту. Работа ведется в два этапа:

  • Сначала выкапываются ямы под столбы. Размеры столбчатого фундамента и описание монтажа аналогично устройству простого столбчатого фундамента.
  • Затем делается деревянная опалубка для заливки бетонного ростверка. Ее предварительно армируют большим количеством специальной проволоки. Сваривать между собой прутья нельзя. Высокая температура повлияет на прочность узлов. Поэтому арматуру вяжут вручную. Для правильного выбора прута и схемы вязания рекомендовано обратиться к стандартам ГОСТ или специальной литературе.
  • Заливку ведут медленно, используя вибротрамбовку. Можно воспользоваться и арматурным прутом, протыкая толщу бетона и выгоняя воздух, но качество автоматической помощи лучше.

Снимать опалубку нельзя в течение нескольких недель. Предварительно конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить быстрого испарения влаги – высыхание должно произойти естественным путем, в противном случае трещин не избежать.

Заключение

Самостоятельное устройство фундамента – лучший способ сэкономить на строительстве брусового дома. В помощь домашним мастерам, желающим обойтись собственными силами, предлагается видео – устройство столбчатого фундамента своими руками. Учитывая нюансы каждого вида основания возможно получить качественную платформу для собственного дома.

Читайте также:  Что такое натяжные потолки: материалы, особенности пленки и полиэстера, способы крепления

На данном видео подробно показано, как сделать столбчатый фундамент своими руками:

Варианты строительства столбчатого фундамента для каркасного дома

Каркасные строения имеют малый вес, поэтому их можно возводить на недорогих облегченных фундаментах.

В этой статье поговорим о строительстве каркасного дома на столбчатом фундаменте, а также о существующих вариантах столбчатых конструкций, технологии выполнения, применяемых материалах.

Преимущества и недостатки такого фундаментного основания

Главное преимущество столбчатых фундаментов – это экономичность. При возведении обычного ленточного фундамента, его стоимость может достигать 30% от стоимости всей постройки. Столбчатый фундамент стоит на порядок меньше, примерно 15-18% от всей сметы строительства здания.

Есть и другие достоинства данного варианта фундамента:

  1. Возможность соорудить фундамент без применения спецтехники.
  2. Высокая скорость возведения.
  3. Возможность строить здания в условиях глубокого промерзания почвы.
  4. Отсутствие необходимость проводить гидро- и теплоизоляцию фундамента.
  5. Возможность быстро и экономично осуществлять ремонт основания дома.

Минусы:

  1. Столбы фундамента нельзя оставлять без основной постройки на зимний период – они без нагрузки под воздействием природных факторов могут деформироваться.
  2. Если дом, построенный на таком фундаменте не отапливать зимой, столбы основания тоже могут деформироваться.

Система столбов

Столбчатый фундамент – это единая система столбов, работающая как цельная конструкция. Проектируется таким образом, чтобы столбы встали в точках повышенной нагрузки:

  • под несущими простенками;
  • под пересечениями стен;
  • под углами здания.

Чтобы избежать смещения и опрокидывания опор, создаются условия для цельности фундамента. С этой целью конструкцию дополняют ростверком – горизонтальным элементом, принимающим нагрузку от здания и распределяющей ее на опоры фундамента.

Усредненные нормы

Чаще всего для каркасных домов применяются монолитные столбчатые фундаменты. Расчет количества столбов можно заказать у проектировщиков.

Но, поскольку каркасные строение легковесны, и не требуют повышенного внимания к прочности основания, во многих случаях детализированный расчет не производится.

Столбы просто устанавливаются с промежутком 1,5-2,5 метра.

Ростверк

Если столбы установлены на расстоянии до 2,5 метров, их связывают ростверком в виде армированной перемычки. В тех случаях, когда столбы расставляют на расстоянии более 2,5 метров, их укрепляют при помощи рандбалки, часто с применением готовых металлических или железобетонных изделий.

Заглубленность

По заглубленности столбчатые фундаменты для каркасных домов делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Обустройство первого варианта возможно на участках с устойчивыми песчаными или скалистыми породами. В этом случае опоры заглубляются на 65-70 см.

В местностях с глубоким промерзанием почвы и нестабильным грунтом, склонным к подвижности строят обычные заглубленные фундаменты с глубиной основания 1,5-2 метра.

Создание проекта

Для небольшого дома, который будет построен на участке с плотным грунтом и слабо выраженным рельефом, можно создать проект столбчатого фундамента самостоятельно.

Столбы должны быть расположены под всеми точками повышенной нагрузки. Если между этими точка больше чем 2,5 метра, устанавливаются промежуточные столбы.

Глубина столбов должна быть немного больше глубины промерзания грунта в данной местности.

Если планируется строительство большого каркасного дома с площадью более 100 кв. метров, или участок характеризуется подвижным грунтом, высоким залеганием грунтовых вод, выраженным рельефом, необходимо заказать проект фундамента у специалиста.

Расчет глубины установки столбов и их количества

При профессиональном расчете учитывается не только глубина промерзания, но еще и такие факторы как:

  • величина снежного покрова в местности застройки,
  • данные инженерно-геологических изысканий,
  • несущая способность грунта,
  • удельный вес строительной конструкции.

Расчет осуществляется по формуле: S = 1,4 x P/Ro. В данной формуле S – это суммарная площадь сечения всех столбов конструкции, P – общая масса здания, Ro – сопротивление грунта, 1,4 – коэффициент запаса прочности.

Значения P и Ro можно получить из соответствующих строительных СНиПов (СНиП 2.02.01-83).

Допустим, нужно построить дом площадью 6 на 5 метров, с высотой этажа 3 метра на монолитных железобетонных столбах. Кровельный материал – металлочерепица. Участок расположен в средней полосе России. Грунт – суглинок с глубиной промерзания 1,1 метра.

Сначала считаем вес всей постройки. После этого делим на показатель Ro. В нашем случае Ro=3,5 (для суглинка). Если, например, общая масса постройки 31100, считаем: 31100/3,5=8886

Результат (8886) – это суммарное сечение всех столбов. Если нам нужно установить 10 столбов, то сечение каждого из них должно быть 8,88. Диаметр столба высчитывается по формуле D=2√S/π. Можно воспользоваться калькулятором.

В предложенном варианте диаметр будет равен 340 мм. Принимаем более удобную величину – 400 мм, и приходим к выводу, что для конструкции фундамента будет достаточно 9 столбов диаметром 400 мм.

Стоимость возведения

Стоимость возведения столбчатого фундамента зависит от множества факторов:

  • материал и сечение столбов;
  • количество столбов;
  • вариант основания под столбы;
  • особенности почвы и рельефа на участке;
  • степень пучинистости грунта;
  • глубина промерзания почвы.
Читайте также:  Электроотопление загородного дома – простота и чистота проектного решения

Посчитать расход материалов и конечную стоимость можно при помощи онлайн калькулятора. Чтобы получить результат, нужно ввести в форму калькулятора параметры будущего фундамента.

Советы по уменьшению воздействия пучинистости

Во время холодов объем грунта увеличивается. Это явление называется пучинистостью. При высокой степени пучинистости происходит давление на материал фундамента, в результате чего подземная конструкция может деформироваться и повреждаться.

Снизить пучинистость можно несколькими способами:

  1. Использовать для столбов материал с гладкой поверхностью, на который оказывается минимальное воздействие пучинистого грунта.
  2. Утепление грунта вокруг постройки.
  3. Отведение воды от фундамента при помощи отмостки.
  4. Замена грунта на песчаный.

Материалы

Для возведения столбов фундамента используются различные материалы.

Блоки 20х20х40

Полнотелые бетонные блоки данного формата нередко используются при сооружении столбчатого фундамента под каркасный дом.

Преимущества блоков – невысокая стоимость и удобство в применении. Блоки можно доставить на площадку любым транспортным средством, а небольшой размер позволяет легко переносить их и укладывать.

Блоки укладываются в столбы по 2 штуки. В каждом последующем ряду их кладут перпендикулярно тем, которые лежат на один ряд ниже. Чередование разворота блоков обеспечивает надежность и устойчивость столбов. При расчетах нужно учитывать количество столбов и их высоту.

Чтобы высчитать количество блоков для одного столба, нужно его высоту в сантиметрах разделить на 20 и умножить на 2. Но чтобы расчеты были максимально точными, следует делить не на 20 (высоту блока), а на высоту блока + толщина слоя цементного раствора.

Дерево

Деревянные балки применяются при строительстве небольших легких построек. Их преимущества в удобстве, низкой стоимости, теплоизоляционных свойствах, сопротивляемости к деформации.

Недостаток дерева в его недолговечности. Правильно обработанные дубовые столбы прослужат около 30 лет. Сосновые или лиственные конструкции имеют эксплуатационный срок 10-15 лет.

Для расчета деревянных столбов нужно знать их количество, толщину и высоту. При определении высоты необходимо учитывать, что под наружными стенами деревянные столбы должны быть заглублены на 75-115 см (в зависимости от типа почвы), а над поверхностью земли они должны возвышаться примерно на 60 см.

Рассчитывая параметры деревянных опор нужно делать запас под спиливание.

Трубы

В последнее время для обустройства фундаментов нередко используются ПВХ трубы, которые в процессе работы заполняются бетонным раствором.

Трубные опоры преимущественно отличаются от блочных цельностью, а от деревянных – устойчивость к воздействию влаги и перепадов температуры.

Но при сильных морозах верхняя часть пластиковых столбов может растрескиваться, поэтому нужно позаботиться об утеплении надземной части фундамента. Кроме того, для строений с общей массой более 3 тонн опоры из ПВХ не подходят.

Трубы ПВХ разделяются по прочности и подверженности внешним воздействиям. Для удобства каждый вид выпускается в своем цвете. Для столбчатого фундамента подходят трубы коричневого и оранжевого цвета.

При их расчете учитывается:

  • глубина промерзания почвы,
  • высота надземного уровня,
  • количество столбов.

Кирпич

Часто столбчатые основы для каркасных домов сооружают из кирпича. Применяется полнотелый керамический или силикатный кирпич с минимальным уровнем влагопоглощения.

Преимущества кирпичных столбов – прочность, долговечность, нет необходимости обустраивать подземную гидроизоляцию и отмостки. При этом конструкции из кирпича меньше подвержены негативному воздействию сил пучения.

Кирпичные столбы выкладываются по 4 штуки в ряд. Для расчета материала нужно высоту будущего столба разделить на высоту применяемого кирпича и умножить на 4.

Монолитные бетонные столбы

Бетонные армированные столбы отличаются максимальной прочностью и надежностью.

При возведении бетонного фундамента в местах опор выкапываются колодцы нужной глубины, на песчаную подушку устанавливается каркас из арматуры, и получившуюся конструкцию заливают бетоном. Для надземной части столба сооружают опалубку.

Расчет расхода осуществляется при помощи специального онлайн калькулятора.

Пошаговая инструкция по созданию своими руками

Столбчатый фундамент несложен в исполнении. Если следовать инструкции, можно возвести его самостоятельно. Ниже приведена инструкция возведения монолитного столбчатого фундамента.

Подготовка строительной площадки

Первым делом на площадке определяется расположение и ориентация постройки. После этого осуществляется выравнивание пятна застройки.

Далее наносится разметка при помощи арматуры и бичевки. Отметить нужно внешний и внутренний периметр стен, высоту ростверка и столбов, места расположения столбов.

Бурение и гидроизоляция

В местах установки столбов нужно пробурить тоннели нужной глубины. На дно необходимо будет установить опорную плиту, диаметр ямы должен быть в два раза больше диаметра плиты.

Дно ямы утрамбовать. Дальше нужно обустроить песчано-щебневую подушку, с утрамбовкой каждого слоя. Сверху укладывается опорная плита.

Установка опалубки и арматуры

На плиту кладется армирующая сетка. Сверху – вертикальная арматура. Для надземной части столбов подготавливается опалубка.

Заливка бетоном

Все это поэтапно заливается бетоном (не ниже М300) по 30 см. Обязательно железным стержнем бетон на каждом этапе промешивается для уплотнения и удаления пузырьков воздуха.

Монтаж ростверка

Через несколько дней бетон застывает и можно монтировать ростверк – связующую обвязку столбчатых опор. Для легких каркасных строений чаще выполняется из деревянного бруса минимум 100х100 мм.

Нижнюю обвязку каркаса нельзя использовать в качестве ростверка — у нее не достаточно прочности.

Монтаж забирки

Забирка – декоративный цоколь, закрывающий пространство до основания здания. Соорудить ее можно из фасадных плит, цокольного сайдинга, бревна, доски или любого штучного стройматериала.

Отличия в технологии изготовления

Технология монтажа зависит от материала столбов. Так, монтаж блочных и кирпичных фундаментов заключается в кладке штучных изделий на цементный раствор.

Читайте также:  Технология монтажа кровли из сэндвич-панелей: этапы работ

Отличие в том, что блоки обычно выкладываются по 2 в ряд, а кирпичи – по 4.

При монтаже деревянных столбов применяется другая технология – изделия сначала подготавливаются по длине и диаметру, а потом устанавливаются в ямы и укрепляются при помощи цементного основания.

Нижняя обвязка и устройство пола

Нижняя обвязка выполняет функцию связующего элемента и основания для стен здания. По линии пролегания будущих стен на ростверк укладывается брус, доска или бревно. Сверху наносится гидроизоляция.

Обвязка выступает основой для установки черновых полов дома. Для полов обычно применяется обрезная доска толщиной 50 мм.

Возможные ошибки

Самые распространенные ошибки при самостоятельном возведении:

  • неправильный расчет нагрузок от несущих конструкций;
  • строительство столбчатой основы на подвижных неустойчивых грунтах;
  • монтаж без подошвы.

Чтобы не допустить первые две ошибки, нужно перед началом работ проконсультироваться со специалистом. Что касается отсутствия подошвы, то такой вариант допускается, если все столбы будут иметь расширение к нижней части.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Идеальный дешевый столбчатый фундамент под каркасный дом представлен в видео:

Заключение

Столбчатый фундамент выполняется из разных стройматериалов. Соорудить его возможно без помощи строителей, но только при наличии хорошо просчитанного проекта. Для исключения ошибок в строительстве, лучше доверить разработку проекта профессионалам.

Столбчатый фундамент из дерева

Для возведения небольших и легких зданий, таких как бани или коттеджи из бруса, оцилиндрованного бревна или каркаса, беседки и дачи можно использовать простой столбчатый фундамент из дерева. Его монтаж достаточно трудоёмок, но при этом расходы на обустройство такого основания в разы меньше, чем если заливать бетонный каркас.

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги. Оптимальными являются тик, лиственница или сосна при условии её качественной предварительной обработки. Именно эти породы дерева могут прослужить столбами для фундамента не один десяток лет. При этом стоит отметить, что для создания столбчатых опор фундамента лучше использовать исключительно нижнюю часть ствола дерева, которая носит название комель и отличается повышенными износостойкими характеристики.

Важно: желательно, чтобы диаметр деревянного столба опоры был не менее 200 мм. При этом углублять столбчатый фундамент из древесины стоит на глубину не менее 50 см (для внутренних стен дома), и на глубину 75-115 см (для несущих наружных стен здания).

Чтобы столбы-опоры из дерева прослужили дольше, необходимо перед монтажом провести их обработку антисептиком. Такая дополнительная защита дерева позволяет увеличить срок службы столбчатых опор в 1,5-2 раза.

  • Преимущества и недостатки фундамента из дерева
  • Строительство фундамента на деревянных опорах
  • Антисептическая обработка дерева
  • Метод обжига
  • Химическая обработка древесины
  • Бурение ям под столбы
  • Монтаж опор

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Деревянный фундамент из отдельно стоящих опор отличается целым рядом преимуществ, которыми являются:

  • Простота устройства основания для дома;
  • Низкая затратность на проведение работ;
  • Отличная теплоизоляция дома на деревянном фундаменте, поскольку именно дерево отлично сохраняет природное тепло и не позволяет холоду от грунта пробираться в здание;
  • Дерево обладает свойством упругой деформации, что делает такие столбы-опоры максимально износостойкими под воздействием движения грунта и давления дома на них.

К недостаткам деревянного фундамента можно отнести низкий срок службы, исчисляющийся несколькими десятками лет. Особенно эта негативная сторона древесины может проявиться на переувлажненных грунтах.

Стоит отметить, что разные сорта дерева имеют свой, отличный от других, срок службы:

  • Так, дубовые опоры могут прослужить в среднем 15 лет, а при условии качественной обработки их антисептиком срок службы удастся повысить до 27-32 лет;
  • Лиственница итого прослужит меньше — всего 7-8 лет. Если же дерево обработать перед монтажом, то удастся повысить эксплуатационный срок этих пород дерева до 11-15 лет.

Однако даже такой минус не мешает древесному фундаменту быть востребованным особенно в кругах дачников-самоделов.

Строительство фундамента на деревянных опорах

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо рассчитать параметры деревянных опор. Все размеры высчитываются в соответствии с особенностями грунта и общей массой будущей постройки. Как правило, глубину для деревянных опор по наружным стенам делают от 75 см до 115 см. Для внутренних стен можно несколько уменьшить глубину монтажа столбов до 50 см.

Важно: при этом надземная часть каждого из столбов должна находиться в единой для всех опор горизонтальной плоскости.

Для вычисления длины деревянной опоры необходимо сложить подземную длину опоры и надземную её часть. Как правил, выступающая часть столба равна около 60 см плюс небольшой запас под необходимое спиливание. Расстояние между будущими опорами должно составлять не более 2 метров. Но при этом каждый столб-опора должен находиться под всеми стыками стен, в местах углов и выступов.

Антисептическая обработка дерева

Это самый важный этап в возведении деревянного столбчатого фундамента. При этом стоит знать, что заготовку бревен под столбы лучше всего проводить в холодные месяцы в период ноябрь-январь. Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева.

В качестве антисептирующего метода можно выбрать один из нижеприведенных:

  • Обжиг древесины до крепкой угольной корочки;
  • Химическая обработка древесины.

Каждый из методов имеет свои особенности исполнения, преимущества и недостатки.

Метод обжига

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба. Обжигать дерево можно либо паяльной лампой, либо на костре. Метод обжига древесины требует соблюдения определенных правил:

  • Так, дерево нужно обжигать равномерно и следить, чтобы толщина корки не превышала 2 см;
  • Перед обжигом следует обработать периметр дерева глиной, слоем 1 см;
  • После технологии обжига следует обмазать столбы битумной мастикой или смолой.
Читайте также:  Что такое покрытие анодированное. Анодирование изделий из алюминия: что это, как делается и зачем это нужно

Химическая обработка древесины

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов. В качестве антисептических средств можно использовать такие суспензии:

  • Водные растворы . Это самый простой вид суспензии. Приготовить её можно из подручных средств, таких как поваренная соль и борная кислота из расчета 950:50 гр соответственно на 5 литров только закипевшей воды. Полученным раствором обрабатывают деревянную опору по всей длине.

Важно: водный раствор запрещено использовать в том случае, если уровень грунтовых вод на участке расположен высоко. В таких условиях суспензия будет просто смываться с поверхности столба, поскольку не имеет свойства глубокого проникновения в структуру дерева. Здесь лучше использовать уайт-спирит или сольвент.

  • Паста глиняная . Этот тип средства также можно смешать самостоятельно из жирной просеянной глины и воды. Полученным составом обмазывают деревянные столбы для фундамента.
  • Готовые химические препараты в виде растворов железного купороса, фтористого натри, хлористый цинк, кремнефторисиый натрий или аммоний.
  • Масла — антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое и пр . Но такие средства являются максимально токсичными из всех, поэтому стоит соблюдать все правила, указанные в инструкции.

Важно: самым эффективным считается тот антисептик, который имеет хорошую проникающую способность, не токсичен, бережно относится к металлическим крепежам, не вызывая их коррозии, а также устойчив к воздействию гриба.

Бурение ям под столбы

Следующий этап работ при возведении деревянного фундамента является копка ям под опоры. Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра.

Важно: диаметр ямы под установку опорных столбов должен в 1,5 раза превышать сечение деревянной опоры.

После того как ямы будут готовы, необходимо обязательно сделать прочную песчаную подушку толщиной 15-20 см. Её нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.

Перед монтажом стоит сделать специальный гидроизоляционный бандаж для каждого столба. Для этого используют толь или рубероид, коими и обертывают подземную часть опоры в несколько слоёв, проклеивая их битумной мастикой. В результате даже при движении грунта в горизонтальной плоскости слои почвы будут просто скользить по опорам, не причиняя им вреда.

Монтаж опор

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень. Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

Креативные идеи: как сделать стол из катушки для кабеля

Мебель часто мастерят не только из досок, бруса, МДФ, ДСП или фанеры, мебельного щита, но и из подручных материалов. Такие изделия обходятся недорого, да и трудозатраты в ряде случаев оказываются минимальными. Например, кто-то из умельцев придумал, как можно сделать стол из катушки для кабеля. Достаточно положить большую деревянную катушку на одну из боковин (щек), вторая будет служить столешницей, а центральная часть, на которую наматывается кабель — ножкой. Круглый стол готов! Но можно его облагородить, дополнить конструкцию новыми деталями.

Обработка катушки

Древесина, из которой изготовлена катушка для кабеля, может иметь загрязнения, повреждения, шероховатости. В первую очередь нужно все эти дефекты устранить, для этого катушку удобнее разобрать, открутить гайки и извлечь шпильки, с помощью которых боковины соединяются с барабаном. Пыль, грязь вытереть тряпкой, можно воспользоваться и пылесосом. Если есть шлифмашина, все детали обрабатываются с ее помощью. При отсутствии инструмента придется повозиться, ошкуривая дерево вручную.

Крупные сколы, вмятины, которые не удается устранить шлифовкой, лучше заделать шпатлевкой по дереву. Не помешает древесине обработка защитной пропиткой — антисептиком, антипиреном. После предварительных мероприятий детали красят, покрывают морилкой или лаком. Теперь можно собрать детали и на этом остановиться. Но если хочется сделать свой стол оригинальным, эксклюзивным, можно дать волю фантазии и еще немного потрудиться.

Если ваш интерьер выдержан в стиле рустик или лофт, трещины, сколы, шероховатости можно не убирать, достаточно очистить катушку от грязи. Шпильки и гайки, выглядывающие из столешницы, в таком случае тоже будут вполне уместны.

Что можно сделать с основанием

Можно из одной катушки сделать 2 столика, использовав ее щеки как столешницы, а ножки смастерить из металлических труб или деревянного бруса. Барабану применение тоже найдется, его можно превратить в пуфик, табурет. Но чаще барабан все же используют как опору стола, а вот нижнюю щеку видоизменяют. Возможные варианты:

  • обрезать круг, превратив его в квадрат, шестиугольник или другую фигуру;
  • сделать фигурные выпилы, чтоб получилась опора крестовидной или более причудливой формы (не стоит забывать о симметрии, чтоб конструкция была устойчивой);
  • распилить нижнюю щеку пополам, вырезать из середины полукружия диаметром чуть больше барабана и закрепить их на прежнее место. А образовавшиеся С-ки превратить в сидения для полукруглых лавочек, которые отлично дополнят круглый стол.
Читайте также:  Шкаф купе в спальню. Основные сведения и варианты дизайна

Ножку-барабан тоже можно преобразить. Например, стянуть несколькими металлическими хомутами, чтоб было похоже на бочку с обручами. Или обмотать канатом, толстой веревкой из натурального сырья — они отлично будут сочетаться с неокрашенной древесиной.

Можно взять готовые столярные изделия в форме тонких цилиндров (черенки для лопат, швабр, метел, нагели, перекладины для шведских стенок), отрезать фрагменты нужной длины и соединить основание со столешницей. Вполне подойдет для этих целей и хорошо отшлифованный брусок, рейка квадратного или прямоугольного сечения. Стойки не обязательно делать на всю высоту стола, можно снизу соорудить что-то вроде ограждения. По окружности установить 8-10 невысоких столбиков, предварительно просверлив в их верхней части сквозные отверстия, протянуть в эти отверстия толстую веревку. Основание такого стола можно использовать как полочку под книги или другие вещи.

Как оформить столешницу

Самый простой вариант — покрыть лаком или краской одного цвета. Можно использовать разные цвета для верха, стойки и основания или разделить столешницу на несколько секторов и покрасить с чередованием 2 и больше цветов. Более сложные варианты:

  • роспись вручную;
  • нанесение рисунка губкой через трафарет. Можно купить готовый трафарет или изготовить самостоятельно, наклеив на стол несколько полос малярного скотча и аккуратно вырезав рисунок канцелярским ножом;
  • украшение мозаикой;
  • отделка в технике декупаж.

Если крепеж, соединяющий детали катушки, не скрыт от глаз, можно его обыграть, сделать элементом рисунка, который наносится на столешницу.

Если детали соединили впотай, но остались отверстия от старого крепежа, их можно закрыть декоративными заглушками или расширить и установить в них вазочки с цветами, стаканчики-салфетницы. Центральное отверстие часто используют для установки пляжного зонтика.

Оригинальные варианты использования стола

Стол, сделанный из катушки своими руками, можно дополнить рядом деталей и использовать в различных целях. Варианты:

  • мини-бар;
  • мангал;
  • компьютерный стол;
  • стол с мойкой.

Можно выпилить часть барабана и навесить на петли, превратив в дверцу, а внутри держать бутылки. Еще один вариант — расширить центральное отверстие, чтоб в него становилось ведерко со льдом, а основную часть бутылок размещать на нижнем основании. Для использования в качестве мангала достаточно вырезать в центре столешницы отверстие подходящего диаметра и установить в него чашу мангала. Обязательна обработка древесины антипиренами!

Для работы за компьютером достаточно прикрутить к нижней части крышки стола пару досок с направляющими и установить полочку под клавиатуру. А если распилить катушку на сегменты и дополнительно использовать брус, можно смастерить и более сложную многоярусную конструкцию, как на фото.

Самый сложный вариант — стол с мойкой. Врезать небольшую мойку в крышку стола легко, сложнее подвести к крану гибкий шланг для подачи воды, смонтировать трубу для стока под мойкой. Но если есть опыт организации водоснабжения и водоотведения на даче, это не проблема. Коммуникации лучше максимально скрыть внутри барабана. Под крышкой стола недалеко от мойки можно закрепить полотенцедержатель, сверху отвести место под мыльницу, другие предметы гигиены.

Столы и столики делают из катушек разного диаметра, так что может получиться небольшой журнальный столик, подставка под цветы, полноценный обеденный стол и немало других изделий. Если столик будет использоваться в помещении, можно к нижней части прикрепить мебельные ролики, чтоб удобнее было его передвигать. Вообще возможности использования старых деревянных катушек-бобин не ограничиваются изготовлением столов. Если в вашем распоряжении есть много катушек разного размера, круглый стол можно укомплектовать оригинальными креслами.

Стол из пня своими руками – креативно и экономно

Стеклянный стол своими руками – креативное решение для современного интерьера

Как своими руками сделать добротный деревянный круглый стол

Как сделать стол из катушки от кабеля своими руками: конструктивные решения и варианты отделки

Бобины из-под кабеля сделаны из деревянных досок, которые так просто резать, строгать и шлифовать

У вас есть деревянная бухта из-под кабеля и вы не знаете, как ее использовать по хозяйству? Попробуйте сделать красивый и прочный стол. Такая мебель гарантированно впишется в дизайн сада и приусадебного участка или в интерьер дачного дома. Предлагаю простые варианты изготовления столов и много интересных примеров их декоративного оформления.

Обработка катушки

Кабельные катушки бывают разных размеров, а потому из них можно сделать самую разную мебель, начиная с табуретов и оканчивая обеденным столом

Кабельные бухты сами по себе прочные и по окончании эксплуатации не имеют серьезных механических повреждений. Те или иные дефекты можно убрать, используя шлифмашинку.

При подготовке катушки обратите внимание на вертикальную стойку. От тугой намотки кабеля на деревянной поверхности могут оставаться оттиски, которые также придется убирать шлифмашинкой.

Что можно сделать с основанием

Небольшой круглый журнальный столик

Читайте также:  Умывальники для ванной комнаты: виды раковин, материалы, размер

В зависимости от состояния досок, катушку для сборки стола можно использовать целиком или по частям. Например, из верхней или нижней окружности, как это показано на фото получится неплохая мебель достаточно по периметру прикрутить несколько устойчивых опор.

При желании такую мебель можно использовать как компьютерный или офисный стол

Если состояние бобины в целом неплохое и конструкция устойчивая, ее можно использовать целиком не разбирая. То есть, достаточно утопить в древесину крепежные болты, выполнить шлифовку деталей и нанести лакокрасочное покрытие, которое придаст изделию завершённый вид.

Как оформить столешницу

Внешний вид готовой мебели во многом зависит от технологии изготовления и от способа отделки. Несмотря на простоту, утилитарность и внешнюю схожесть столов, изготовленных из кабельных бухт, есть немало вариантов их декоративного оформления. Наряду с простыми вариантами отделки, предусматривающими обычную окраску, есть дизайнерские идеи, способные буквально преобразить мебель, делая ее предметом искусства.

Оригинальные варианты использования стола

Как и где применить мебель, изготовленную из деревянной катушки? Многие считают, что единственная сфера применения таких поделок – это место для отдыха на садово-дачном участке. На самом деле это не так и правильно изготовленный и декорированный стол можно использовать не только на даче, но и в интерьере городской квартиры.

Предлагаю ознакомиться с интересными вариантами применения самодельных столов.

Просто дачный стол из деревянной катушки сам по себе оригинальное решение даже без какой-либо особенной отделки

Кабельные бухты, приспособленные как подставки под цветочные вазоны, практичное и надёжное решение

Мебельный гарнитур для приусадебного участка – стильное, практичное и недорогое решение

Журнальный столик в интерьере современной гостиной

Оригинальность исполнения этого стола заключается в обмотке опоры пеньковым канатом

Столешница, совмещенная с книжной полкой – внешне привлекательное и одновременно практичное решение

Еще одна книжная полка, но тут вертикальные опоры, соединяющие верхнее и нижнее основание, сделаны более устойчивыми

Подставка под цветы, в которой катушка из-под провода положена не на основание, а уложена на ребро

Процесс изготовления стола из катушки

Есть немало разных способов сборки мебели из деревянных катушек, предлагаю несколько инструкций, следуя которым вы пополните запас дачной мебели.

Предложенные инструкции расположены по мере возрастания сложности – от простого к более сложному. Читайте и выбирайте ту инструкцию, которая подойдет вам.

Просто поставить катушку на пол

Простой пример дачного стола из деревянной бобины без какой-либо отделки

Самый простой способ – опрокиньте бухту на основание и мебель готова. Впрочем, есть одна проблема, над поверхностью основания кабельной бухты выпирают окончания нескольких шпилек с накрученными гайками. В итоге без раскачиваний конструкция на ровный пол не ляжет.

Те самые металлические шпильки с гайками, из-за которых конструкция будет раскачиваться

Решить эту проблему можно двумя способами – утопить гайки в древесину основания или сделать небольшое углубление в полу, на который будет установлен стол. Разумеется, последний вариант актуален только для эксплуатации на дачном участке.

Покрасить катушку

Красить можно кистью, валиком или распылителем – выбирайте то, чем вам удобней работать

Так как кабельные бобины изготавливаются из обычных деревянных досок, для их продолжительной эксплуатации на улице потребуется защитная обработка. Проще всего деревянную поверхность покрасить масляной краской в несколько сплошных слоёв. Чтобы снизить расход краски и повысить качество готового результата, древесину пропитываем олифой или отработкой и после высыхания окрашиваем.

Готовый деревянный стол после покраски

Как альтернативу окрашиванию можно применить нанесение лака с предварительной обработкой древесины морилкой. Если необходим нарочито грубый вариант стола (актуально для стилей кантри и лофт), можно обойтись без предварительной шлифовки дерева. Если хотите красивую и аккуратную мебель все поверхности катушки предварительно выравниваются и шлифуются.

Декор мозаикой или декупаж столика из катушки

Иллюстрации Отделочные работы и их описание
Подготовка бобины. Утапливаем крепежные гайки в основание, чтобы уложенная на пол катушка не раскачивалась. Шлифуем вертикальную стойку.
Нанесение основы. Поверх нижнего основания и поверх столешницы наносим слой шпаклёвки.

Чем ровнее будет нанесённый слой, тем проще будет работать с мозаикой.

Столешница из катушки

Чтобы сделать по-настоящему красивую столешницу применяется эпоксидная смола, которая застывая образует прозрачную идеально ровную прозрачную поверхность. Предлагаю фотоотчет с основными этапами изготовления такой столешницы.

Из фанеры толщиной 5 мм вырезаем круг с диаметром, равным диаметру верхнего основания катушки

Из сухих веток и стволов нарезаем диски на толщину 10 мм

Приклеиваем диски к фанере с тем расчетом, чтобы зазоры между соседними дисками были минимальными

Приклеиваем герметичный бортик, чтобы смола во время заливки не просочилась в щели

Крепим заготовку столешницы, уложив ее поверх катушки – саморезы вкручиваем в промежутки между приклеенными дисками

Подготавливаем состав для заполнения формы – делаем это по инструкции производителя

Заполняем форму и сразу стараемся, чтобы состав проник во все зазоры

Выравниваем поверхность столешницы, для этого еще незастывшую эпоксидную смолу размягчаем строительным феном или горелкой как на фото

После высыхания эпоксидной смолы, удаляем бортик и фрезером торцуем столешницу

Полируем поверхность, используя войлочные круги и полировочные пасты

Оцениваем готовый результат и остаёмся довольны проделанной работой

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как из ненужной деревянной катушки сделать красивый и прочный стол. Узнайте еще больше полезного, посмотрев видео в этой статье.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: