Электропроводка в квартире правила прокладки проводов

Монтаж электропроводки в квартире: нормы и требования

Монтаж электропроводки в квартире: нормы и требования

При знании правил, принятых в Российской Федерации для монтажа электропроводки, это поможет вам сделать данную работу, исключив опасность для жизни и риск выхода из строя вашей бытовой техники. Монтаж проводки делится на три типа: открытый тип, закрытый тип и комбинированный. Это следует обязательно учесть, когда вы разрабатываете схему для монтажа проводки.

Главные требования при монтаже электропроводки

1. Установка счетчиков должна производиться в таких местах, где они могут быть доступны к обслуживанию. Все части, по которым проходит ток должны быть закрыты.
2. Выключатели следует устанавливать на высоте не менее полутора метра над уровнем покрытия пола. В каждой комнате положение розеток должно быть строго с одной
стороны, относительно двери. При открытии двери выключатель должен быть всегда доступен.
3. Розетки следует устанавливать на уровне порядка 0,5-0,8 метров, считая от линии пола. Их положение должно зависеть от положения электроприборов.
4. Следуя правилам пожарной безопасности, на шесть квадратных метров должна быть одна розетка, это минимально. Вне зависимости от площади вашей кухни, рекомендуется устанавливать в ней розетки количеством минимум в три штуки.
5. В ванных можно устанавливать розетки, питание к которым приходит от трансформаторов разделительного типа, обладающих двойной изоляцией. Кроме этих случаев, в
помещениях с повышенной влажностью исключена установка розеток.
6. Следует соблюдать минимум расстояния между розетками и батареями для отопления с заземлением, этот минимум должен быть не менее полуметра. Тоже касается
трубопровода из стали и плит, работающими на газе.
7. На каждой стороне перегородки между комнатами должно быть по розетке, причём устанавливаться они должны в единых точках. С этой целью необходимо будет проделать сквозное отверстие через стену.

8. При прокладке соединения проводов либо их ответвлений, следует использовать исключительно специальные соединительные и ответвительные коробки.

Монтаж электпроводки в стяжке

Нормы размещения проводов

  1. Когда прокладываете провода, используйте вертикальное и горизонтальное направления, во всех случаях, кроме комбинированного монтажа. Тогда этим правилом
    руководствоваться необязательно.
  2. На участках с горизонтальной прокладкой соблюдайте расстояние между проводами и балками или карнизами на уровне 50-100 мм. Между потолком и прокладкой проводов должно оставаться, в свою очередь, примерно 150 мм.
  3. Между углами и вертикальной прокладкой проводов должно быть примерно 100 мм, и примерно столько же между проводкой и оконными, а также дверными проёмами. Плюс, не забывайте о том, что провода к металлическим конструкциям прикасаться не должны.
  4. Трубы ГВС и отопления должны иметь защиту в виде прокладок из асбеста. Либо пользуйтесь проводами, для изготовления покрытия которых был использован материал с хорошей теплостойкостью.
  5. Когда вы прокладывается провод в параллель трубе с газом или с содержанием любого другого горючего вещества, соблюдайте расстояние между трубой и прокладкой не менее 0,4 м.
  6. Запрещается прокладка проводов пучками в жилой квартире, а также с размером зазора менее 3 мм.
  7. Чтобы соединять жилы у проводов с заземлением или занулением следует использовать сварку.
  8. Чтобы подсоединить приборы к защитным проводам подойдёт соединение на болтах.
  9. Электрические плиты стационарного типа зануляются через отдельный проводник, который, в свою очередь, подсоединяется к проводнику сети электропитания, величина сечения которого должна полностью соответствовать величине сечения фазы.

Правила для открытой прокладки

Редко используется для жилых квартир, больше для подсобок частных загородных домов. При такой прокладке надо соблюдать следующие требования:

  • Применяйте провода плоского типа АППВ, АПР и АПРВ. В случае, когда для изготовления стен был использован горючий материал, например, древесина, вы должны в качестве защиты осуществлять прокладку листов из азбеста, толщиной от 3 мм. Соблюдайте наличие расстояния в 5 мм как минимум между листами и проводами.
  • Чтобы прикрепить провод к стене, используйте полоску из жести вместе с картонной прокладкой. Прокладка в ширину должна быть больше скобы на пару миллиметров и обладать свойством электрического изолятора. Обхват провода крепежом должен быть довольно плотным.
  • Между коробкой для ветвления и креплением соблюдайте расстояние в 50 мм.
  • При открытом способе монтажа проводки, все розетки, а также выключатели помещаются в специальные подрозетники, произведённые из пластика. Диаметр подрозетников должен быть больше диаметра розеток примерно на 10 мм.

Открытый монтаж электропроводки

Правила для закрытой прокладки

Наиболее безопасный способ, при котором все провода спрятаны в негорючем материале и хорошо защищены от внешних металлических повреждений. Такой способ пожаробезопасен, поскольку в данном случае провода не окисляются.

  1. В случае деревянных стен, закрытый монтаж, как и открытый, производить лучше всего по листам из асбеста. Если у вас стены из кирпича и железобетона, эти требования можно не соблюдать.
  2. Если пересеклись плоские провода, усильте их тремя слоями изоленты. Но будет лучше, если таких пересечений вы не допустите.
  3. Для закрепления проводов в штробах следует использовать алебастр либо хомутики из пластика. Для крепежа нельзя использовать гвозди.
  4. Чтобы соединять и разветвлять провода, лучше использовать пайку, сварку или опрессовку.
  5. Для прокладки проводов в стенах с гипсокартоном не нужно штробов в основании, она отлично пройдет под картоном. Чтобы протолкнуть под гипсокартон проволочную петлю, следует просверлить в нём отверстия диаметром 30-40 мм по всей трассе проводки.
  6. Если гипсокартоном только будут обшивать стены, разумнее сначала проложить электропроводку.
Читайте также:  Что такое модульный контактор и для чего он нужен?

Закрытый монтаж электропроводки

Прокладка электропроводки в квартире: обзор основных схем и порядок выполнения работ

Почти вся техника в современной квартире работает от электричества. Расположение выключателей света и розеток для электроприборов, правильная прокладка электропроводки в квартире – залог не только комфорта в повседневной жизни, но и гарантия безопасности от возникновения замыканий и пожаров.

Любой ремонт в квартире необходимо начинать с планирования расположения основных электроприборов, создания схем и последующей прокладки проводов. В этой статье будут разобраны различные варианты схем электропроводки, плюсы и минусы того или иного решения, пошаговая инструкция грамотной прокладки электропроводки.

Создание схемы электропроводки

В новых многоквартирных домах общедомовая электрическая сеть проводится только до квартиры. Всю планировку электросети внутри квартиры уже выполняет хозяин, в зависимости от разработанного плана расположения мебели и электроприборов. Это удобно, ведь владельцам квартир с готовой сетью для ее изменения придется частично или полностью демонтировать старую.

Составить схему электропроводки в квартире и выполнить ее монтаж возможно самостоятельно, либо же доверив это дело специалистам. Второй вариант требует достаточно затратного вложения средств, однако стоит помнить о том, что работа с электричеством – опасна для жизни.

Если нет определенных навыков, то монтаж лучше доверить специалистам- электрикам, при этом схему электропроводки можно составить самостоятельно.

Любой монтаж начинается с разработки схемы будущей электропроводки.

Но перед этим необходимо:

  • детально продумать размещение всей электротехники и электроприборов в квартире;
  • подобрать оптимальные места для расположения выключателей и розеток;
  • в зависимости от расположения окон и естественного освещения выбрать точки размещения люстр и других осветительных приборов;
  • рассчитать необходимый метраж проводимой электролинии и количество электроточек в масштабе всей квартиры.

Процесс планирования не должен проходить быстро, это очень важный этап и к нему нужно отнестись со всей серьезностью. Ведь в случае просчетов на этом этапе в дальнейшем нужно будет устанавливать мебель не так как удобно, а так как это будет соответствовать расположению розеток. Или же использовать удлинители, которые будут своими проводами захламлять квартиру и мешать свободному проходу.

После решения вопроса с расположением мебели и электроприборов можно приступать к созданию электросхемы. Чертеж должен быть максимально детализирован и составлен с соблюдением масштаба. Для этого можно взять план-схему квартиры, на которой обозначены все основные параметры комнат или же с помощью линейки и карандаша самостоятельно перенести на лист бумаги план квартиры. При этом на схеме, помимо предполагаемого расположения предметов, нужно обозначить дверные и оконные проемы.

Когда план самой квартиры составлен, приступаем к следующему этапу – расположение электроточек и линий проводки. Стоит отметить, что электроточками считаются все выходные элементы из общей сети, то есть розетки, выключатели, источники света работающие непосредственно от сети, распределительные коробки.

С точки зрения повседневной эксплуатации и удобства при возникновении неисправностей, оптимальным вариантом считается распределение электроточек по отдельным линиям электропроводки. Тип такого распределения называется «шлейф», о нем будет рассказано ниже в статье.

На схемы с предельной точностью должны быть нанесены:

  1. Щит, от которого в квартиру проведена основная жила линии электропроводки.
  2. Пути прокладываемых кабелей. Основное правило, которым надо руководствоваться при прокладке кабеля – строгое горизонтальное и вертикальное его расположение. Также удаление от перекрытий и проемов должно быть не менее 20 см.
  3. Распределительные коробки — считаются точкой основного соединения кабелей внутри квартиры. При грамотном распределении электросети внутри квартиры они должны быть расположены на каждом ответвлении линии сети. Таким образом, распределительные коробки должны быть в каждой из жилых комнат, коридоре, кухне.
  4. Розетки — их может быть любое количество. Законодательством не ограничено число розеток, которые могут находиться в квартире. Однако при расчете их расположения стоит учитывать нахождение относительно дверей, окон, батарей и труб, газопроводов. Так, они могут быть расположены в любом удобном месте, но не менее 20 см от проемов дверей и окон и 40 см от газопроводов, батарей и теплопроводов.
  5. Выключатели. Их расположение так же никак не регламентировано законодателем и полностью зависит от желания проектировщика. Удобнее всего располагать их не выше уровня головы (в среднем 150-170 см от пола), либо в районе кисти при опущенной вниз руке (50-70 см от пола). Расположение относительно дверного проема не имеет значения и может быть как справа, так и слева, в зависимости от того, левша или правша хозяин и как ему удобней включать и выключать свет.
  6. Источники света, которые могут располагаться в любом удобном месте, как на потолке, таки на стенах. Их количество также не ограничено и зависит от освещенности комнат и желания проектировщика в большей степени осветить тот или иной угол квартиры.
Читайте также:  Установка блока угловых розеток на кухне: нормы монтажа и выбор места

Грамотно выполненная схема расположения электроточек и линий проводки позволит в дальнейшем свободно ориентироваться при прокладке квартирной электропроводки.

Советы по правильному объединению электроточек

Для создания эффективной разводки в квартире, необходимо распределить различные направления и объединить группы электроточек на этих направлениях.

Так, для прокладки электропроводки от электрического щита стоит выделить следующие линии:

  • освещения на жилые комнаты, кухню и коридор;
  • электроснабжения на жилые комнаты;
  • отдельного электроснабжения на кухню;
  • освещения и электроснабжения для ванной и туалета;
  • отдельную силовую линию для электроплиты и приборов потребляющих большую мощность.

На каждую группу необходимо будет установить специальное устройство защитного отключения, которое своевременно отключит конкретную линию, что убережет проводку и питающуюся от нее технику от повреждения.

Стоит отметить, что подключение электрического щитка к линиям электропередач в квартире следует обязательно доверить электрикам управляющих компаний, поскольку эти работы должны выполняться исключительно специалистами в соответствии с требованием законодательных документов.

Инструкция по прокладке электропроводов

Перед составлением схемы и началом монтажных работ нужно ознакомиться с рядом документов, регламентирующих расположение электропроводки в квартире с точки зрения пожаробезопасности и безопасности для жизни человека в процессе эксплуатации.

Шаг #1 — изучение требований к схемам

Основные требования и запреты при прокладке проводки в квартире:

  • запрещено подключать заземление розеток к нулевым проводам или к системам водоснабжения и отопления – подключение заземления необходимо осуществлять только на шину заземления;
  • обязательное соблюдение вертикального и горизонтального расположения маршрутов линий электросети;
  • избегать пересечения линий проводов относительно друг друга, траектория прокладки должна быть выполнена максимально удобно с бытовой точки зрения, чтобы в дальнейшем случайно не пробить провода при проведении небольших ремонтных работ или установки какого-либо оборудования на стены;
  • расстояние между параллельно идущими проводами должно быть не менее 5 мм;
  • проведение проводов к розеткам осуществлять снизу, а к выключателям – сверху;
  • обязательная установка автомата номиналом 63А для квартир, в которых установлены электроплиты. Подробнее о выборе автоматов в этой статье.

Законодательно не регламентирована высота нахождения маршрутов электрокабелей относительно потолка или пола. Однако с бытовой точки зрения их лучше располагать ближе к полу или потолку, чтобы освободить большую часть поверхности стен для дальнейшего их использования.

Шаг #2 — выполнение разводки проводов

Существует несколько основных вариантов создания рабочей разводки электропроводки в квартирах.

Они используются в зависимости от типа квартир:

  • разводка типа «звезда»;
  • разводка типа «шлейф»;
  • разводка с помощью распределительных коробок.

Рассмотрим особенности каждого из этих вариантов.

Вариант #1 — разводка типа «звезда»

«Звезда» удобна для прокладки электропроводки в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Ее особенность заключается в том, что к каждой электроточке проводится отдельная кабельная линия, замыкающаяся на центральный электрощит.

Минус такой разводки – большие затраты на длину используемого электрокабеля и установка электрощита большого размера. Плюсом считается возможность контролировать работу каждого элемента домашней электросети.

Вариант #2 — разводка типа «шлейф»

«Шлейф» похож по принципу на предшествующую схему, но при этом на одну линию электропровода могут замыкаться несколько выходящих электроточек. Такой формат разводки будет более экономным и может использоваться в квартирах с любым количеством комнат.

Также такой тип разводки дает возможность быстрее находить неисправности в случае отказа работы одной из электроточек, так как они разбиты и заведены каждая на свою линию. Но, стоит понимать, что нагрузка на автомат будет увеличиваться в зависимости от количества заведенных на одну линию электроточек.

Вариант #3 — распределительные коробки

Использование распредкоробок – наиболее современный метод прокладки электропроводки в квартире. Принцип заключается в проведении от основного электрощита мощных жил электропроводки к каждой из комнат, где в распредкоробке происходит перераспределение линий электропроводки по точкам.

Для создания оптимальной электросети внутри квартиры стоит использовать одновременно все типы разводок. Так, например, выводы для электротехники большой мощности и электроплиты лучше выполнить в варианте «звезда», электроприборы в коридоре обеспечить подачей сети через разводку типа “шлейф”, а свет, выключатели и розетки в жилых комнатах можно выполнить используя распределительные коробки.

Читайте также:  Советы по выбору мягкой и современной мебели в зал

Шаг #3 — разметка квартиры

После создания схемы последует несколько этапов для проведения электропроводки внутри квартиры. На каждом из них есть особенности, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

Вторым этапом после составления схемы считается «разметка». Это очень важный этап, суть которого заключается в точном переносе разработанной схемы электропроводки непосредственно на свои места в квартире. То есть нужно будет на поверхности стен нанести метки, которые в соответствии со схемой в дальнейшем будут местами электроточек и линий электропроводки.

Выполнять разметку нужно следующим образом:

  • обозначить места, где будут располагаться розетки и выключатели, источники света;
  • выделить места, где будут выводиться кабеля под телевизоры и wi-fy роутер;
  • обозначить места расположения распределительных коробок;
  • определить и обозначить места линии прокладки кабелей от распределительных коробок к каждой из электроточек (по ним в дальнейшем при монтаже будет производиться штробление стен);
  • определить расположение маршрутов кабельных трасс от главного квартирного электрощита к каждой распределительной коробке.

Проведение разметки позволяет «на месте» определить правильность расчетов на схеме и окончательно закрепить решение о таком расположении электропроводки в квартире.

Шаг #4 — прокладка электрокабелей

Выполнить прокладку электрокабеля проводки можно несколькими способами:

  • скрытым;
  • открытым.

Поговорим о каждом варианте детальнее.

Способ #1 — скрытая проводка

Первый способ считается более трудоемким, однако он позволит скрыть все кабеля внутри стен, что выглядит более эстетично, и не будет бросаться в глаза наличием коробов или открытых кабелей. Для его исполнения предстоит штробить стены, проделывая в них канавки для кабелей.

Укладка и дальнейшее нанесение штукатурки скроют линии электропроводки от глаз. Стоит отметить, что при использовании этого метода следует обязательно соблюдать осторожность, так как повреждение кабеля может привести к потере электричества на участке сети.

Более приемлемым вариантом при такой укладке кабелей можно считать монтаж электропроводки под напольное покрытие. При этом обязательно каждый провод заключить в гофрированную трубку, что придает ему дополнительную защиту от повреждений.

Важно запомнить, что перед тем, как окончательно заделывать стены и пол, необходимо тестером проверить исправность работы всех выведенных электроточек.

Способ #2 — открытый вариант

Открытый монтаж подойдет для квартир и помещений, где технически запрещено или невозможно провести провод внутри стен или пола.

Это простая прокладка, которая зачастую осуществляется по верхней части квартиры на стыке стены и потолка. Кабеля заключаются в специальные короба или кабель-каналы.

Главным преимуществом открытой прокладки считается легкий доступ к кабельным сетям.

Подробнее о монтаже проводки от щитка мы рассказывали в следующем материале.

Выводы и полезное видео по теме

Создание различных схем электропроводки, а также особенности можно посмотреть в этом видео:

Самостоятельное выполнение схемы и монтаж электропроводки в квартире – задача решаемая, но требующая внимательного изучения основ электрики. Также желательно изучить условные обозначения и правила прокладки силовых кабелей. А сами работы по проведению в квартире электричества лучше доверить профессионалам.

Создание схемы прокладки электропроводки в квартире – процесс творческий, который должен производиться с особой внимательностью и точностью. Готовая схема должна быть достаточно наглядной и понятной, чтобы любой строитель мог понять и в дальнейшем реализовать показанное на схеме.

При составлении схемы стоит использовать общепринятые обозначения электроточек и цветовое выделение силовых линий и проводов освещения и заземления. Также обязательное нанесение всех расстояний и размеров, которые помогут лучше ориентироваться при нанесении разметки непосредственно в квартире.

У вас остались вопросы по теме этой статьи? Или вы хотите поделиться личным опытом составления схемы, монтажа электропроводки? Задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта или оставить рекомендации можно в блоке для комментариев, расположенном ниже под этой публикацией.

Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Читайте также:  Стиральная машина гудит при сливе воды: почему машинка сильно шумит, рычит, издает скрежет и трещит?

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

    для розеток – 30см от пола
    для выключателей света – 60-90см
    все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

    средний перфоратор с алмазной коронкой
    большой перфоратор с ударной коронкой
    штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

Теплые блоки для стен (теплоблок) — в чем проблема применения

Трехслойные блоки для стен, состоящие из двух слоев бетона и утеплителя между ними, — относительно новый строительный материал. По задумке они должны упростить, ускорить и удешевить строительство трехслойных стен. Но все ли получилось?

Для этих блоков отсутствуют какие-либо нормы и правила строительства. Есть лишь рекомендации по их применению разработанные одним из институтов.
Проектировщики, которые не зависят от фирм выпускающих эти блоки, стараются их в проекты домов не включать.

Такие блоки не сложны в производстве. Их выпускают многие мелкие производители. (… у которых не редко невыполнение заявленных характеристик). Но также и ряд крупных. Известны торговые марки Теплоблок, Полиблок, Кремнегранит, Телостен….. Но суть одна — трехслойный теплоэффективный стеновой блок, характеризующийся повышенным теплосбережением.

Читайте также:  Утепление стен балкона и всей площади помещения

Почему специалисты стараются обходиться без теплых блоков?

Конструкция теплоблоков

Обычные размеры теплых блоков (теплоэффективных стеновых блоков) приведены на рисунке. При общей ширине 300 — 400 мм, толщина слоев может быть различной. Внутренний бетонный слой самый широкий 120 — 200 мм, он оказывает наибольшее влияние на прочность стены.

Наружный слой более узкий, отделочный, может быть окрашен, снабжен рельефной, фактурной поверхностью.

Утеплителем чаще всего является пенополистирол вспененный (пенопласт) EPS, также реже встречается более дорогой пенополистирол экструдированный XPS. Толщина утеплителя варьируется в пределах 100 — 160 мм.

Для соединения слоев чаще всего дополнительно к клею применяться пластиковые анкера. Или прочность соединения слоев увеличивают за счет гребенчатой формы соединения, препятствующей разрывным усилиям.

Что выпускают

Блоки от мелких производителей с металлическим внутренним армированием скорее относятся к категории «брак» ввиду увеличенной теплопроводности и уменьшенной долговечности.

Выпускаются все необходимые для строительства стен конфигурации блоков.

При покупке необходимо приобрести все нужные для кладки конфигурации, пользоваться порядовкой проекта, прочный бетон изделий резать не просто.

Состав бетона может весьма варьироваться, используются как различные тяжелые прочные наполнители, так и керамзит. А в качестве утеплителя отдельные производители используют и минеральную вату и пеностекло.

Технические характеристики теплых блоков

Погрешность размеров при изготовлении блоков чаще не больше 2 мм. Это позволяет делать кладку блоков на тонкий слой клея — 3 — 5 мм.
Если точность размеров блоков больше 2 мм, то кладку делают на обычный цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10 мм.

Важная характеристика теплоблоков — сопротивление теплопередаче готовой стены. В первую очередь она будет зависеть от толщины слоя утеплителя. А также от его вида.

Пенопласт более «холодный» чем экструдированный пенополистирол. К тому же пенопласт способен увлажняться. При этом он существенно увеличивает свою теплопроводность. В то время как экструдированный пенополистирол воду не впитывает и теплопроводность при насыщении стены влагой не меняет.

Сопротивление теплопередаче

В таблице приведены сведения о сопротивлении теплопередаче теплоблоков в зависимости от материала утепления, толщины слоя, и влажности.

Для блоков в стене следует принимать максимальное значение влажности.

Теплоблоки, даже с небольшой толщиной экструдированного пенополистирола (XPS) имеет удовлетворительное сопротивление теплопередаче для многих регионов согласно СНиП.

Перед выбором теплоблока необходимо узнать точнее какое сопротивление теплопередаче должно быть у стен дома в конкретной климатической зоне согласно нормативам.

Сама конструкция стены практически не влечет повышения теплопроводности.
Коэффициент тепловой неоднородности стены из этого материала при кладке на клею с терморазрывом швов по пенопласту — 0,92. Теплоизолирующие характеристики стены будут зависеть в основном от правильности кладки, необходимо не допускать мостиков холода.

Прочность теплоблоков и стены из них

Прочностные характеристики теплых блоков наиболее важные.
В обычной трехслойной стене несущим слоем является только внутренний слой. А наружный создает отделку фасада и защиту утеплителя, нагрузку от вышележащих конструкций не воспринимает. Как утепляются и отделываются трехслойные стены

В стене из трехслойных теплых блоков (теплоблок, полиблок, керамогранит, теплостен….) несущим является как внутренний, так и наружный слой.

Толщина слоев в блоках

Какая толщина слоев бетона должна быть в теплом блоке для обеспечения прочности стены весь срок службы?
Известно, что специалисты рекомендуют для двух и трех-этажного дома применять теплоблоки с толщиной внутреннего слоя не меньше чем 180 мм.

Для одноэтажного здания с нежилой мансардой допустимо применение блоков с толщиной внутреннего бетонного слоя и 130 мм, но при условии армировки сеткой кладки (каждый четвертый слой), проемов, а также создание армированного бетонного пояса под перекрытиями.

Прочностью на сжатие характеризуется весь блок как цельное изделие, — встречается М35, М50, М75. При определении характеристики учитываются все слои, даже пенопласт.

Следует различать прочность бетона, из которого сделан блок, и прочность самого блока. Предел прочности на сжатие бетона, из которого сделан блок, будет больше чем аналогичная характеристика, принятая для всего блока в целом.

Увеличение ширины утеплителя приводит к утончению внутреннего несущего слоя из бетона. Обеспечение прочности, надежности и долговечности является главным критерием при выборе блоков. Поэтому нельзя уменьшать толщину бетона в погоне за лучшим теплосбережением.

Особенности применения

Применение теплых блоков до сих пор носит экспериментальный характер.

НИИ «Теплостен», которые считаются разработчиками данной технологии» рекомендуют совместно с блоками применять пространственный железобетонный каркас здания. А сами блоки при этом могут быть общей толщиной 300 мм (с пониженными прочностными показателями).

Но сооружение пространственного железобетонного каркаса хоть и не столь дорого, но усложняет процесс строительства, многие строительные организации просто избегают таких проблем, предпочитая классическую кладку.

Читайте также:  Удаление жира в требах канализации: популярные способы

Большинство производителей рекомендуют использовать блоки пошире. Делая из них наружные и внутренние несущие связанные стены совместно с перекрытием образывывать силовой каркас здания (согласно проекту).

Как выполнить кладку

При кладке рекомендуется заполнять клеем (раствором) вертикальные и горизонтальные швы между бетонными частями. (используется любой кладочный клей, например под плитку). А швы между пенопластовыми частями — обычной монтажной пеной.
При использовании раствора на пенопласт можно положить ленточный гибкий утеплитель.

Отдельные производители выпускают блоки с отверстиями в толстом внутреннем слое специально для создания вертикальной армировки стальными прутьями, и пространственного армированного каркаса непосредственно в блоках.

Вопрос со швами

Особенностью применения теплоблоков является отсутствие наружной штукатурки и расшивка сквозных швов кладки. При этом возникает необходимость весьма тщательно и надежно затирать все швы между блоками снаружи. Для чего используется тот же кладочный клей, а поверх него фасадные грунтовки или силиконовый герметик.

Необходимо следить за состоянием этих швов все время эксплуатации здания. При замачивании стены осадками вода может попасть через мелкие щели в швах внутрь стены. Что грозит ее морозным разрушением, потерей теплотехнических и прочностных качеств, проникновением влаги внутрь дома, разрушением монтажной пены в швах.

Стены из этого материала рельефной поверхностью снаружи дополнительно красятся фасадными красками с любой паропроницаемостью, обычно в светлые тона, что создает дополнительную защиту конструкции.

Технология защиты стены снаружи путем затирки сквозных швов между несущими элементами представляется ненадежной.

В отличие от газобетона или поризовнной керамики, которые также кладутся со сквозными швами, но для которых всегда предусматривается наружная защитная отделка стены, — штукатурка для фасада облегченная

Долговечность

Наличие синтетического вещества пенополистриола между минеральными несущими слоями также вызывает вопросы. У пенополистирола срок службы не такой продолжительный, как у минеральных веществ. Предположительно этот утеплитель будет постепенно разлагаться, уплотняться, осыпаться и т.д. А здесь этот слой является связующим и может воспринимать нагрузки….

Ведь прогнозируемый срок службы утеплителя пенопласта и минеральной ваты на стене всего 35 лет, после чего нужно проводить очередной энергетический аудит здания и менять пришедшие в негодность утеплители. Даже облицовку из клинкерного кирпича в трехслойной стене можно будет разобрать по кирпичику для замены утеплителя. Но в данном случае…
Долговечность (100 лет и более) стен из теплоблоков под сомнением.

Блоки, сделанные полностью из минеральных веществ, где утеплителем выступает пеностекло, «вечное» и пароизоляционное, являются явно предпочтительным вариантом. Но они гораздо дороже.

Применение в блоках минеральной ваты, которая не только имеет небольшой срок службы, но и впитывает воду как губка, также вызывает много вопросов.

В соответствии с проектом

Использовать теплоблоки (трехслойные бетонные блоки со средним слоем утеплителя) можно только в соответствии с проектом, сделанным специально под этот стеновой материал.

На основе расчетов будет выбрана оптимальная конструкция теплоблока, а также армировка, пространственный каркас образуемый стенами и перекрытиями.

Не стоит пользоваться услугами по составлению спецификаций и порядовок под теплоблоки на основании любого проекта дома, которые предлагают производители этого материала.

Плюсы и минусы

Плюсы и минусы теплоблоков, а также как производится кладка стен из этого материала можно узнать в данном фильме


Теплоблок (теплостен, термоблок, теплоэффективный блок) : достоинства и недостатки материала. Размеры. Характеристики. Отзывы владельцев.

Оглавление:

  • Состав и структура теплоэффективного блока
  • Разновидности строительного материала
  • Размеры и технические характеристики
  • Плюсы и минусы трехслойного блока
  • Независимые отзывы владельцев, которые удалось найти в интернете
    • Татьяна. Волгоград. Меня очень разочаровала внешняя отделка.
    • Сергей. Владимир. Доволен, что построил дом из теплоблоков.
    • Игорь. Сызрань. О таких блоках раньше только слышал.
  • Проверенные заводы-производители
  • Так выглядят дома из теплоблока. Взгляните на фото
  • Что такое теплоблок: По сути, это разновидность современного строительного материала, пришедшая на замену привычному кирпичу. Теплоэффективные блоки имеют композитную структуру, которая обеспечивает не только высокую надёжность возводимой конструкции, но и гарантирует создание внутри помещений комфортного для проживания микроклимата.

    Такие блоки позиционируются, как долговечный материал, способный простоять 100 лет, без потери первоначальных свойств. Чтобы разобраться в актуальности этих утверждений, имеет смысл досконально разобраться в технических особенностях теплоэффективных блоков, ознакомиться с отзывами покупателей.

    Производители теплоблоков уверяют, что их продукция помогает снизить затраты на отопление домов минимум в три раза.

    Состав и структура теплоэффективного блока

    Эффективность теплоблоков обусловлена их многослойной структурой. В частности, готовое изделие состоит из трёх слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию. Выглядит это так:

    Фасадный слой

    По сути, это внешняя облицовка, которая точно копирует природные материалы. Производители могут выпускать блоки с имитацией натурального камня, мрамора, кирпича. Для изготовления фасадного слоя используют цемент, гранитный отсев или керамзит, пластификаторы, красящие вещества. К слову, термоблоки с поверхностным слоем из керамзита обладают довольно низким качеством.

    Читайте также:  Утепление Свайно-ростверкового фундамента

    Керамзит – это пористый материал с большим количеством воздуха внутри. Согласно законам физики, при нагревании воздух начинает расширятся, что может привести к разрушению фасадного слоя теплоблока. Разумеется, этот процесс займёт не один год, однако, утверждение о долговечности материала уже ставится под сомнение.

    Поэтому лучше приобретать изделия, где использован гранитный отсев. Этот совет особенно актуален для жителей южных регионов.

    Утепляющий слой

    В середине блока находится экструдированный пенополистирол – наиболее широко применяемый утеплитель в современном строительстве. Благодаря этому слою и достигается высокая теплоизоляция внутренних помещений. Нужно отметить, что толщина утеплителя варьируется в пределах 160 мм.

    Это очень неплохой показатель. Судите сами: стена, толщиной 42 см со слоем пенопласта 160 мм уверенно заменяет 80-сантиметровую газобетонную кладку. Экономя и эффективность налицо (см ниже сравнительную таблицу).

    Однако здесь есть небольшой нюанс: такая теплоизоляция достигается лишь в тех случаях, когда плотность пенополистирола составляет 25 кг/м3. Поэтому внимательно читайте технические характеристики материала – недобросовестные производители часто используют пенопласт меньшей плотности, стараясь сэкономить.

    Несущий слой

    Это внутренняя часть, где указанный выше керамзит полностью раскрывает свои полезные качества. Пористый камень значительно повышает характеристики тепло – и звукоизоляции, одновременно помогая снизить вес блока.

    Именно на несущую часть приходится основная динамическая нагрузка, поэтому помимо керамзита, здесь присутствует цемент марки М 500 серого цвета.

    Как видите, композитная структура теплоэффективного блока выгодно отличает его от аналогов, однако, это только начало нашего обзора.

    Разновидности строительного материала

    В плане ассортимента, теплоблоки тоже смотрятся довольно привлекательно. Предлагаемое на рынке разнообразие можно условно разделить на две группы.

    По внешнему виду. Здесь можно выделить такие виды блоков:

    Рядовой – стандартное трёхслойное изделие.

    Половинчатый – ½ часть стандартного блока.

    Угловой – помогает вывести углы здания.

    Угловой доборный (внешний) – с одной стороны отсутствует фасадный слой.

    Угловой доборный (внутренний) – фасадный слой отсутствует полностью.

    Внутренний угловой – здесь фасадный слой закрывает лишь небольшой участок.

    Оконный – имеет специальную выемку для рамы.

    Оконный половинчатый – ½ часть предыдущего блока.

    Дверной – используется для стеновых конструкций, примыкающих к дверному проёму.

    Эркерный внешний – предназначен для кладки эркеров.

    Эркерный внутренний – аналогичен по предназначению, но практически не имеет фасадного слоя.

    Гаражный – двухслойный блок без утеплителя.

    Поясной – предназначен для сейсмопояса.

    Перемычка – для армированных перекрытий.

    Благодаря такому сортаменту, дома из теплоблоков возводятся, словно в детском конструкторе «Лего» – нужные блоки просто укладываются на свои места.

    Помимо этого, выпускаемые теплоблоки различаются по таким признакам:

    Марка керамзита. Это показатель определяет устойчивость к динамическим нагрузкам, соответственно, чем выше здание, тем больше прочность материала. Марки керамзита обычно варьируется в пределах 50-100.

    Теплоизоляционными свойствами. Здесь играет роль вид пенополистирола: обычный и экструдированный. В последнем случае, теплоизоляция заметно выше.

    Строение. В частности, теплоблоки бывают монолитными и пустотелыми. Второй вариант предназначен для возведения армированных конструкций: арматуру устанавливают в пустоты, заливают раствором.

    Нужно отметить, что различаются готовые изделия и типоразмером.

    Размеры и технические характеристики

    Начнём с внешних параметров. Теплоэффективные блоки имеют стандартные размеры, вне зависимости от производителя. Выглядит это так:

    200*300*200

    400*300*200

    400*200*300

    530*200*300

    500*300*200

    Значения приведены в миллиметрах. Если говорить о технических характеристиках, можно выделить такие особенности:

    Плотность фасадного/основного слоя 1 800/1 690 кг/м 3
    Плотность пенополистерола 25 кг/м 3
    Плотность фасадного/основного слоя 1 800/1 690 кг/м 3
    Морозоустойчивость фасадного/несущего слоя 100/50 циклов
    Глубина фасадного слоя от 50 мм
    Толщина утеплителя 160-200 мм
    Глубина несущего слоя 150-200 мм
    Термосопротивляемость 4.78 м2*С/Вт
    Масса 31 кг
    Марка бетона по прочности не ниже М 200

    Эти значения прописаны в нормативно-технической документации и должны соблюдаться неукоснительно, за исключение веса блока, который зависит от толщины слоём и внешних габаритов.

    Тепло­эффективный блок Кирпич керамический полнотелый Кирпич керамический пустотелый Дерево Пенобетон неавто­клавный Газозоло-бетонный блок
    Плотность, кг/м 3 1200 (несущий слой)
    1800 (наружный слой)
    1700 1400 400-500 600 500
    Марка
    по прочности
    М75 М100-М300 М75-М50 М15-М35 М35-М50
    Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,08 0,8 0,6 0,14 0,16-0,18 0,12
    Марка по морозостойкости F50 F25-50 F25-50 F15-35 F50
    Возможность обработки Да Нет Нет Да Да Да
    Сборка на клей Да Нет Нет Нет Нет Да
    Горючесть Нет Нет Нет Да Нет Нет

    Подробнее про кирпич читайте по ссылке >>>

    Плюсы и минусы трехслойного блока

    Подходим к главной части: сравнительному анализу преимуществ и недостатков теплоизоляционных блоков. Этот материал появился на рынке сравнительно недавно, однако, определённое мнение о его сильных и слабых сторонах уже сложилось у строителей. Предлагаем ознакомиться с выводами потребителей.

    Читайте также:  Что такое профнастил и его виды?

    Достоинства:

    Экологическая безопасность. Используемое при изготовлении сырьё относится к категории химически нейтральных материалов. Поэтому вне зависимости от условий эксплуатации, можно не опасаться выделения токсичных веществ.

    Устойчивость к любой окружающей среде. Теплоблоки не покрываются плесенью и грибком, фасадный слой устойчив к влаге и резким перепадам температур.

    Теплосопротивляемость. Стена толщиной в один теплоблок способна заменить двухметровую кирпичную кладку. Отметим, что аналогов теплоэффективным блокам по этому показателю на рынке пока нет.

    Разнообразие. Продукция представлена действительно широким ассортиментом, поэтому можно без проблем строить жилые объекты и технические помещения.

    Скорость монтажа. Благодаря трёхслойной конструкции, укладка одного блока сочетает сразу внешнюю отделку и укладку утеплителя. Соответственно эффективность строительства возрастает в 3 раза.

    Небольшой конструкционный вес здания. Теплоблок считается лёгким материалом, поэтому можно сэкономить на прочности фундамента.

    Не нуждаются в выравнивании. Приобретая качественную продукцию у проверенных производителей, можно приступать к финишной отделке внутренних стен без предварительной подготовки.

    Низкая стоимость. Большинство поставщиков уверяют, что теплоблок – это самый дешёвый материал на рынке. Это не совсем так, но строительство из таких блоков действительно обойдётся дешевле, чем использование кирпича, газо – и пенобетонных блоков.

    К неоспоримым преимуществам можно отнести высокий уровень звукоизоляции, и устойчивость к открытому огню: материал не возгорается и не поддерживает горение.

    Разумеется, не обошлось и без недостатков. Слабыми сторонами термоблоков считаются следующие моменты:

    Вес. Выше упоминалось, что средняя масса блока варьируется в пределах 30 килограмм. Соответственно заниматься строительными работами в одиночку будет весьма затруднительно.

    Стыки. Здесь трёхслойная конструкция играет негативную роль: стык будет проходить стену насквозь. Поэтому нужно уделить зазорам между блоками особое внимание, иначе высокая теплоэффективность сведётся к нулю.

    Прочность. Несомненно, теплоблоки являются изделиями, устойчивыми к динамическим нагрузкам, но только до определённых пределов. В частности, материал подходит для строений, чья высота не превышает 3 этажа. Если речь идёт о многоэтажном строительстве, необходим железобетонный каркас, который будет заполнятся теплоблоками.

    Геометрия. Если речь идёт о качественных теплоэффективных блоках от производителя, к этому пункту обычно не возникает нареканий. Однако некоторые компании не уделяют геометрии блоков должного внимания, поэтому строителям приходится поломать голову, чтобы собрать этот пазл.

    Зная эти особенности, можно без труда подобрать качественные блоки или отдать предпочтение другому виду строительных материалов, которые будут полностью удовлетворять вашим требованиям.

    Независимые отзывы владельцев, которые удалось найти в интернете

    Восторженных отзывов по поводу теплоблоков намного больше, чем негативных. Даже те строители, которые выражают недовольство материалом, упоминают лишь незначительные нюансы, не затрагивая основных технических характеристик.

    Около 80% опрошенных респондентов согласились с высоким качеством теплоблоков, удобством хранения и транспортировки, скоростью монтажа и снижении затрат на фундамент. При этом порядка 10% опрошенных высказывают сомнения по поводу долговечности материала, заявленной производителями. По их мнению за 100 лет любой современный блог потеряет не менее половины первоначальных качеств.

    Перейдём непосредственно к отзывам, которые взяты наугад на одном из строительных форумов.

    Татьяна. Волгоград. Меня очень разочаровала внешняя отделка.

    Перебрав массу вариантов, не смогли с мужем подобрать подходящую фактуру. Может я слишком требовательна, но мне кажется, что лучше делать теплоблоки гладкими с двух сторон.

    Сергей. Владимир. Доволен, что построил дом из теплоблоков.

    К материалу вообще нет нареканий, характеристики производителей полностью подтверждаются. В новом доме перезимовали уже два сезона, претензий нет: тепло и уютно.

    Игорь. Сызрань. О таких блоках раньше только слышал.

    О таких блоках много слышал, но сам долго не решался сделать выбор в пользу этого материала. Помог случай. Проезжая мимо недостроя, который стоит уже третий год, обратил внимание, что стены из теплоблоков. Заинтересовался, решил рассмотреть поближе. Стены не сыпятся, выглядят вполне прилично, хотя стоят без крыши. Определённо качественный материал.

    Нужно отметить, что массу нареканий вызывает нарушенная геометрия блоков. Люди буквально мучаются, пытаясь подогнать несоответствующие изделия. Это действительно больная тема. Однако здесь многое зависит от производителя, поэтому советуем ответственно подходить к выбору.

    Проверенные заводы-производители

    Кому можно доверять, собираясь купить теплоблок? Продукция довольно популярная, поэтому производится на территории России несколькими известными компаниями. Рассмотрим трёх наиболее проверенных поставщиков.

    «Климовский теплоблок». Строгое соблюдение условий технологического процесса при производстве в соответствии с ГОСТ и ТУ. Использование оригинального качественного сырья. Проверка материалов на предмет радиационной опасности. Лабораторное исследование произведенных бетонов на сжатие и другие характеристики. Качество проверенное временем.

    Читайте также:  Шкаф управления вентиляцией приточно-вытяжной: видео-инструкция по монтажу ШУВ своими руками, автоматика, фото и цена

    «Теплоблок. РФ». Представительства этой производственной компании находятся в городах Домодедово и Смоленск. Предприятие имеет собственное производство, соблюдает требования ГОСТ, предлагает широкий сортамент готовой продукции.

    «Тёплый дом». Компания работает в Подмосковье, производит качественную продукцию по доступным ценам. В качестве основного сырья используется египетский цемент белого цвета, устойчивый к любым внешним воздействиям, обладающий повышенной прочностью и длительным сроком эксплуатации.

    «Балашихинский завод». Собственное производство находится в деревне Соболиха Московской области. Эта компания производит теплоблоки более 5 лет, при этом все покупатели отмечают высокое качество продукции.

    Теплоблок: состав, размеры, плюсы и минусы, виды, особенности монтажа

    В последнее десятилетия на российские рынки пробиваются строительные материалы, прошедшие в Европе полувековую эксплуатацию. Их качество и технические характеристики соответствуют международным стандартам, а состав не опасен для здоровья людей.

    Среди популярных изделий, используемых в строительстве – теплоблоки. Уже почти полвека в Финляндии и Германии из них возводят капитальное жильё и загородные коттеджи.

    Посмотрите видео что такое теплоблоки, их плюсы и минусы

    Свойства и состав теплоблока

    Основой для изготовления блоков служат обычные сыпучие материалы, которые традиционно применяются для бетонных смесей:

    Замес производится на основе обычной воды, а при формировании многослойного блока добавляют утеплитель (вспененное стекло, пенополистирол или пенопласт). Слои располагаются в такой последовательности:

    • основная несущая часть из керамзитобетона;

    • декоративный слой из фактурного бетона, выполняющего роль отделки.

    Самым безопасным теплоизолятором считается пеностекло, но такие изделия немного дороже аналогов с другим наполнителем.

    Вся конструкция блока соединена прочной арматурой, изготовленной из стеклопластика, металла или базальта.

    Размеры теплоблоков

    Теплоблоки формуются разных габаритов:

    Утепляющая прослойка достигает 15-20 см, что предотвращает промерзание поверхности при сильных морозах.

    Вес одного элемента около 30 кг.

    Выпускается продукция в ассортименте цветов, что даёт возможность подобрать блоки в нужной тональности. При необходимости их можно окрашивать, покрытие прекрасно ложится на декоративную поверхность.

    Теплоблоки: плюсы и минусы

    • одинаковые и точно выверенные размеры позволяют формировать небольшие кладочные швы (до 5 мм);

    • вес и габариты элементов позволяют производить монтаж без привлечения спецтехники;

    • технология строительства отличается небольшими отходами после выполнения кладки;

    • влагостойкость (уровень влагопоглощения не превышает 0,5%);

    • высокий класс пожарной безопасности;

    • экономия средств на отделочных работах;

    • экологически чистый состав;

    • поверхность блоков не подвержена микробиологическим процессам;

    • респектабельный вид за счёт наличия фактурного декоративного слоя;

    • длительный эксплуатационный период (не менее 100 лет).

    • ограниченная этажность конструкции из теплоблоков (не более 3-х);

    • высокие требования к качеству кладочных швов;

    • пенополистирол обладает низкой паропроницаемостью, поэтому обустройство помещения системой вентиляции считается неотъемлемой частью монтажа.

    Виды теплоблоков

    Для возведения строения требуется материал разной величины и конфигурации, поэтому производители выпускают ассортимент из элементов, востребованных практически для любой конструкции.

    • Стандартный блок используется для обычной кладки по ровным рядам. Выпускается двух разновидностей: обычный и с воздухообменом.

    • Рядовой половинчатый отличается от стандартного блока только размером, он вдвое меньше.

    • Наружный и внутренний угловые элементы предназначены для формирования углов здания.

    • Доборные угловые блоки (наружный и внутренний) также применяются для формирования углов строений. Имеют декоративное покрытие только на одной стороне или выпускаются вообще без него.

    • Цельные и половинчатые элементы оконного проёма предназначены для выкладки места под оконный блок. На участках с двумя примыкающими окнами используется двухсторонний теплоблок.

    • Цельные, половинчатые и двухсторонние элементы дверного проёма формируют прилегающую к дверному проёму поверхность.

    • Эркерный внутренний/наружный блок предназначен для выкладки полукруглых архитектурных линий.

    • Гаражный рядовой блок без утеплительного слоя используется для обычной кладки облегчённых сооружений.

    • Гаражный угловой элемент применяется для формирования углов в облегчённой конструкции.

    • Поясной бетонный модуль укладывается в перевязку с другими материалами.

    Особенности монтажа теплоблоков

    Прежде чем приобрести теплоблоки, следует внимательно осмотреть изделия с целью определения ровности и выверенности геометрии. Растущая популярность стимулирует производство строительного материала разными частными компаниями, делающими ставку на получение быстрой прибыли, а не на качество. Такая продукция видна невооружённым глазом по перекосам.

    Выполнять кладку некачественными изделиями очень проблематично, вручную приходится подгонять уровень, жертвуя шириной и ровностью швов. На самом деле выбрать качественный материал не так просто, поэтому ориентироваться нужно на крупного производителя, имеющего высокотехничное оборудование и отдел контроля.

    Принцип кладки теплоблоков имеет аналогичную технологию укладки газосиликатных блоков, но исключается обрезка элементов для подгонки. Нарушение целостности многослойной структуры может негативно отразиться на декоративной отделке, а точнее на фактуре рисунка готовой поверхности.

    В качестве соединительной смеси применяют специальный клей. При стыковке блоков должна выдерживаться одинаковая толщина швов 2-4 мм. Чем плотнее стыкуются элементы, тем меньшими становятся тепловые потери здания.

    Читайте также:  Что лучше мультиварка или пароварка: в чем разница и особенности

    Для распределения клеевой массы используется зубчатый шпатель. Кладка выполняется с перевязкой швов в 1/2 блока. Вертикальные стыки формируются с помощью раствора, а зона пенополистирола задувается монтажной пеной.

    Каждые 3-4 ряда следует армировать с помощью строительной сетки (толщина прута 0,5 мм, параметры ячейки 2х5 см). Это придаст прочности конструкции при использовании в качестве перекрытия бетонных плит. Если сооружается одноэтажная постройка с облегчённым перекрытием, то можно обойтись без армирования кладки.

    Каменные дома из усовершенствованных материалов – сразу и тепло, и привлекательно

    В сфере частного домостроения все большее внимание уделяется энергоэффективности конструкций и минимизации временных и финансовых затрат. Использование различных облегченных блоков на базе керамики, бетона или керамзита, со сниженными показателями теплопроводности, получает все большее распространение среди частников. Сравнительно недавно появился еще один стеновой материал, дающий возможность сразу получить и прочную, и теплую, и привлекательную коробку – теплоблоки. В одном из предыдущих материалов достаточно подробно рассматривались характеристики теплоблоков, поэтому в этой статье коротко остановимся на основных параметрах и подробнее познакомимся с опытом участников портала, рассмотрим:

    • Характеристики теплоблоков.
    • Опыт строительства из теплоблоков.

    Характристики теплоблоков

    Сегодня теплоблоки/полиблоки, что, по сути, одно и то же, выпускают различные предприятия по всей стране, но независимо от конкретной марки, это трехслойные изделия, состоящие из конструкционной части, утеплителя и облицовочного слоя. В качестве утеплителя практически во всех разновидностях многослойных блоков используется пенополистирол плотностью от 25 кг/м³, варьируется только толщина. Несущий, конструкционный слой чаще всего из керамзитобетона. Облицовочная плитка может быть как керамзитобетонной, так и бетонной, с различной фактурой, но обязательно повышенной износостойкостью. При общей толщине теплоблока в 300-400 мм, на конструкционный, несущий слой приходится 130-220 мм, но за счет высокой марки бетона этого достаточно для возведения ограждающих несущих конструкций.

    Сфера применения теплоблоков – частное малоэтажное строительство и хозяйственные постройки, также он может использоваться в качестве заполнителя ограждающих конструкций совместно с монолитным каркасом. В этом случае количество этажей может быть увеличено, но в частной сфере подобное вряд ли потребуется. При возведении коттеджей между этажами обязательна заливка армопояса.

    Основным достоинством технологии считается сокращение сроков работ и некоторая экономия за счет того, что фасад не требует дополнительного утепления и декоративной отделки. Потребуется только покраска, если в целях экономии купить блоки естественного, серого цвета, хотя и они смотрятся вполне привлекательно.

    Личный опыт участников портала

    Строительство из многослойных блоков – не самая распространенная технология, но все же среди наших умельцев есть и владельцы таких домов, профессионалы, занимающиеся проектированием и строительством.

    С теплоблоком работал (проектирование коттеджей и строительство), проводили по нему испытания, изучали плюсы и минусы (местные производители очень сильно противились, были даже спровоцированные нарушением технологии обрушения). В итоге технологию приняли с рядом оговорок. Основной плюс – скорость. Внутренний слой может исполняться из различного бетона, в зависимости от производителя. Класс кладки по несущей способности соответствует второй категории, ж/б каркас (для него правильно говорить ж/б сердечники) имеет особенности и необходим для учета сейсмики. Теплоблок капризен к технологии работ, очень не любит упрощения кладки, чувствителен к клеевому раствору и качеству организации работ. То, что сейчас повсеместно изготавливается – это копии финской технологии.

    Как отмечает сухарь, теплотехнический расчет по материалу обычно соответствует заявляемым показателям, но в регионах с чрезмерно холодным климатом случается выведение точки росы к границе конструкционного слоя и утеплителя. В результате неоднократных замерзаний происходит «отстрел», чаще всего – в ночное время, с характерным щелчком. Немаловажно, что у финнов отстрелов не наблюдается.

    Что касается проблем с намоканием стен при дожде, то это не свойство блоков – на 80 % это обусловлено грубой разгрузкой пакетов с блоками (расслаиваются) и утолщением кладочного шва. Также это может быть спровоцировано использованием сетки для армирования кладки.

    Естественно, к человеку, который знает о материале не понаслышке, появилось много вопросов от заинтересованных форумчан, на которые он подробно ответил.

    • Об армировании – кладка не нуждается в армировании рядов сеткой, только если имеют место нестандартные узлы, или речь о перевязке армопояса и стены под мауэрлат для наклонных кровельных систем.
    • Требовательность к клею – привязка не к конкретному производителю, а к качеству самого состава, чтобы был произведен и применялся по технологии.
    • Недопустимость упрощения технологии – строгая перевязка рядов, использование элементов согласно раскладке, а не тех, что «под рукой».
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: