Установка обратного клапана канализации в квартире

Обратный клапан для канализации: руководство по установке запорного устройства

Внеплановый ремонт вряд ли кого порадует. Особенно, когда квартиру или загородный дом затопило отработанной водой из канализационной трубы. Предупредить катастрофу местного масштаба способен обратный клапан для канализации. Достаточно правильно выбрать модель и установить ее.

Мы расскажем, как работает приспособление, почему оно станет лучшим защитником от обратного потока стоков ближайшие 5 и более лет. У нас подробно описаны разновидности клапанов, их конструктивные особенности и правила эксплуатации. С учетом наших рекомендаций вы сможете выбрать идеальное устройство, решающее ваши проблемы.

Строение и назначение запорных клапанов

Чтобы обезопасить свой дом от канализационного потопа и не закрывать всю ночь отверстия в раковине, ванне и унитазе полотенцами, халатами, покрывалами и всем, что под руку попадет, ставят специальные запорные устройства. Иногда даже один полиэтиленовый пакет, случайно смытый в унитаз, способен вызвать катастрофические последствия.

Что такое обратный клапан?

Для защиты от течения стоков в обратном направлении используются специальные устройства, которые срабатывают в нужный момент и преграждают путь отработанной воде. Это запорный клапан, применяемый для канализации в частных домах, квартирах, офисных помещениях, на производстве. Также запорные устройства ставят в системах отопления и водоснабжения.

Обратные клапаны умеют в нужный момент закрыть отверстие в канализационной трубе. А все стоки, начавшие свое движение в противоположном направлении, будут вынуждены искать другой путь.

Такая ситуация может произойти в многоэтажном многоквартирном доме, где обычно общий стояк у жильцов, квартиры которых находятся друг под другом. Тогда извержение канализации можно увидеть даже на 2-м этаже, если жильцы 1-го позаботились об установке запорного канализационного клапана.

Если клапан стоит и на 2-м этаже, то до 3-го столб канализационных стоков вряд ли дойдет – под давлением, оказываемым им, продавится засор и все уплывет туда, куда и должно – в общедомовую канализационную трубу.

Устройство и особенности работы

Запорные клапаны для канализации могут быть самой разной формы, размера. Они изготавливаются из различных материалов и имеют разные рабочие детали. Но все они действуют одинаково – преграждают путь стокам, резко изменившим направление своего движения.

В общем, клапан состоит из таких частей:

  • входной и выходной патрубки;
  • рычаг для принудительного вывода стоков;
  • мембрана/рабочий орган для перекрытия всего сечения трубопровода;
  • крышка для проведения ревизии и прочистки.

Рабочий механизм зависит от модели – это может быть резиновый шарик, заслонка или другое приспособление, которое полностью перекрывает трубу.

Нужен ли он в принципе?

Запорные устройства обязательны к установке не во всех ситуациях. В некоторых случаях без этих приспособлений можно обойтись.

Например, семья, проживающая в квартире на 5-м этаже, может не волноваться о затоплении ванной комнаты канализационными стоками через засор стояка.

Обратный клапан нужен, если:

  • квартира находится на 1-м или 2-м этаже многоэтажки;
  • в частном одноэтажном доме/даче;
  • в 2-х или 3-х этажном коттедже;
  • в офисных помещениях на 1-2-м этажах, особенно если в здании старые трубы.

Именно для таких категорий помещений дешевле будет установить запорное устройство, чем потом бороться с последствиями.

Разновидности обратных клапанов

Все запорные канализационные устройства можно разделить по месту установки:

  • для улицы;
  • для помещения.

Если приспособление предстоит монтировать в уличную канализационную трубу, то следует выбирать морозоустойчивую модель с большой пропускной способностью.

В зависимости от способа монтажа выделяют:

  • фланцевые;
  • межфланцевые;
  • муфтовые.

Второй вариант требует использования сварки и применяется в металлических трубопроводах. Но это быстрый и простой способ, не требующий много времени для установки.

Фланцевым способом ставят обратный клапан на трубы большого диаметра. Чаще всего на улице. А муфтовым методом удобнее устанавливать приспособления небольшого диаметра. В основном такой вариант применяют в помещении. Главное, при установке подобрать такое место, где можно спокойно снять крышку и прочистить клапан он засоров.

Также по типу запорного устройства выделяют поворотный, подъемный и шаровой клапан. Это различие по способу крепления запорного механизма в самом приспособлении. В поворотном используется заслонка, в шаровом рабочим органом выступает шар, закрывающий сечение трубопровода.

В подъемной же модели запорного клапана есть специальный запор – золотник, передвигающийся под воздействием пружины или под собственным весом.

Нюансы выбора обратного клапана

Перед покупкой запорного устройства для личного использования следует тщательно проанализировать особенности своей системы канализации. Исходя из ее специфики и предстоит выбирать.

При подборе оптимального варианта следует обратить внимание на такие характеристики:

  • диаметр раструбов;
  • материал;
  • размер приспособления;
  • сложность установки;
  • качество и гарантия;
  • цена.

Причем цена явно на последнем месте – надежность и функциональность клапана от нее не зависят. Здесь следует ориентироваться на свои финансовые возможности. К примеру, нет смысла покупать навороченную модель запорного устройства с электродвигателем более чем за 120 тысяч на скромную дачу с дешевыми канализационными трубами из пластика.

Самый важный параметр – диаметр раструбов. Именно он является ключевой характеристикой и должен совпадать с диаметром канализационной трубы, в которую предстоит монтировать обратный клапан.

Брать меньший или больший размер сечения устройства и покупать специальные переходники будет неправильным решением. Это нарушит отлаженный механизм функционирования системы и может нарушить пропускную способность установленных труб.

Материал, из которого изготавливают обратные клапаны, такой же, как и материал канализационных труб:

  • пластик;
  • сталь, в том числе нержавейка;
  • чугун;
  • бронза;
  • прочие материалы, реже встречаемые.
Читайте также:  Срок службы шифера на крыше дома по ГОСТу

Из встречаемых вариантов лучше всего выбирать такой же, как установленные канализационные трубы в доме, коттедже, квартире. Нецелесообразно в чугунный трубопровод врезать пластиковый клапан и наоборот. Причем пластиковые модели самые доступные по цене.

Что касается размера, то запорное устройство следует выбирать, исходя из наличия места под его установку. Не нужно забывать, что бывают клапаны для вертикального и для горизонтального монтажа.

Чаще всего выбирают второй вариант. Но при отсутствии достаточного количества свободного места в ванной, на кухне, за унитазом или в подсобном помещении, берут вертикальный вариант.

От простоты установки зависит стоимость монтажных работ, если планируется приглашение сантехника. Если же это простенькая пластиковая модель, то поставить ее будет под силу домашнему мастеру, имеющему минимальный набор инструментов.

Также перед покупкой не лишним будет посмотреть понравившуюся модель и проверить ее, чтобы ничего не болталось и не скрипело под пальцами. Надо обратить внимание, чтобы сверху была стрелка, нанесенная производителем.

На каждом качественном изделии обязательно указывают направление движения канализационных стоков, что исключает ошибки при монтаже.

У продавца нужно попросить гарантию от производителя на этот товар. Качественное изделие, произведенное на заводе, всегда имеет гарантийные документы и рекомендации по установке.

Особенности установки запорного устройства

Самый оптимальный вариант для монтажа запорного клапана – ремонт квартиры или строительство дома. Именно на этом этапе проще всего спроектировать место его размещения и рассчитать требуемую длину труб. В таком случае запорное устройство будет монтироваться в процессе сборки всей канализационной системы.

Чаще всего случается, что ремонт делать никто не планирует, а клапан ставить надо. Тогда следует выбирать это приспособление, исходя из реалий своей канализационной системы. Если запорный клапан уже выбран и приобретен, можно заниматься вопросом его монтажа.

Есть 2 варианта:

  • все сделать самому;
  • пригласить сантехника.

В зависимости от материала труб в квартире/доме, будут отличаться способы установки и перечень работ, необходимых при этом. Будет отличаться и цена вопроса – у чугунной арматуры удалить часть для установки на это место запорного клапана значительно дороже, чем аналогичный объем работ с пластиковыми материалами.

Когда выбран вариант с приглашением мастера, то здесь потребуются лишь средства на оплату его услуг. Также желательно проконтролировать работу и проверить качество установки, чтобы впоследствии не возникло проблем. Лучше всего обращаться к сантехнику, обслуживающему дом/закрепленному за определенной территорией.

Если решено все делать своими силами, то нужно, для начала, посмотреть теорию по монтажу или прочесть краткий инструктаж по установке обратного клапана на систему канализации.

Во-первых, понадобится проверить приобретенное устройство в действии еще до его монтажа. Для этого можно использовать, например, струю воды из крана. Протестировав работоспособность клапана и удостоверившись, что он пропускает лишь в одном направлении воду, можно приступать к следующему этапу.

Второй шаг – измерить длину обратного устройства и разметить место его установки с учетом этих размеров. Здесь важно, чтобы к клапану был свободный доступ – периодически нужно будет проводить ревизию.

Когда все размечено, предстоит удалить/отрезать участок трубы, на место которого будет поставлено запорное приспособление. При монтаже нужно использовать уплотнительное кольцо и герметик или фум-ленту, чтобы обеспечить надежное соединение и исключить протекание.

Аналогично предстоит поступить с остальными запорными клапанами, если планируется установка отдельных запорных устройств на каждый сантехнический прибор.

Следует правильно расположить клапан, используя инструкцию, прилагаемую к прибору, а можно посмотреть на красную стрелку, указывающую направление движения канализационных стоков.

Когда все стыки канализационной трубы с запорным клапаном надежно изолированы, следует проверить проведенную работу в действии, открыв кран или спустив воду в сливном бачке. Если ничего в месте установки не протекает, значит, все сделано качественно и можно не волноваться.

При установке запорного клапана в общую канализационную трубу на даче/в коттедже, следует также обеспечить свободный доступ к нему, даже если оно находится на улице. Наружную часть канализации вместе с устройством и прочей арматурой следует снабдить греющим кабелем или системой теплоизоляции.

Правила эксплуатации устройства

Чтобы обратный клапан долгое время защищал дом/квартиру от обратного тока канализационных вод, нужно своевременно проводить его обслуживание. Поэтому важно обеспечить удобный доступ к нему.

Возможна ситуация, когда в процессе удаления использованной воды возникает шум, скрип и прочие неприятные звуки. В таком случае нужно обязательно досрочно проверить запорный клапан – возможны поломки в виде сношенных деталей или неожиданное засорение.

Если вовремя не проверить все, то при обратном движении канализационных стоков устройство не сможет выполнить свое предназначение и грязная вода начнет выходить из всех сантехнических приборов.

В случае, когда используется автоматическое устройство с электрическим двигателем, нужно четко придерживаться рекомендаций по его обслуживанию и своевременно менять запчасти. Сроки износа отдельных элементов устройства указаны производителем в инструкции.

Бывает, что в процессе ревизии был обнаружен износ определенных деталей, заменить которые невозможно – производитель не выпускает нужные запчасти.

Чинить испорченную деталь подручными материалами не следует – нет гарантии, что при необходимости самодельная заслонка справится с напором стоков из трубопровода в обратном направлении.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик о пользе обратного клапана и особенностях его установки:

Читайте также:  Что влияет на цену газового конвектора на природном газе?

Работа обратного клапана в наружной части автономной канализации:

В ролике наглядно продемонстрировано действие обратных клапанов для бытовых сетей:

Некоторые умельцы умудряются из подручных средств смастерить некое подобие обратного клапана. Подробнее в этом видео:

Монтаж запорного клапана следует проводить еще на этапе сборки канализационной системы. Наглядно это продемонстрировано в ролике:

Выбирать подходящий обратный клапан для канализационной системы своего дома/квартиры следует с учетом особенностей расположения и ответвления труб. Его можно установить своими силами или привлечь сантехника – все зависит от навыков и предстоящего объема работ.

Главное, не забывать каждые 6-12 месяцев проводить осмотр клапана и удалять появляющиеся засоры, чтобы он смог качественно защитить дом/квартиру в случае обратного течения стоков.

Хотите рассказать о том, как выбирали обратный клапан для канализационного оборудования? Есть вопросы или ценные рекомендации, которыми вы хотели бы поделиться с посетителями сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии и оставляйте фото по теме в блоке, расположенном под текстом статьи.

Канализационный обратный клапан: назначение, виды и установка своими руками

Обратный клапан для канализации – это прибор, предотвращающий затопление жилья в экстренных ситуациях (из-за засоров в канализации и др.)

Перед тем, как купить клапан для канализации 50 или 100 мм, нужно понимать специфику работы запорных устройств, принцип их работы. Не лишним будет собрать всю информацию о системе канализации.

Для монтажа обратного клапана для канализации своими руками, как правило, дополнительное оборудование не требуется.

Общие сведения

Важно! Приобретайте прибор в заслуживающих доверия местах продаж и обязательно убедитесь в наличии гарантии.

Обратный клапан для канализации – запорный механизм, препятствующий обратному движению воды из-за засора и предотвращающий протечки. Даже случайно попавший в трубопровод пакет может привести к засорению канализации и затоплению жилья.

Канализационный обратный клапан устанавливают в частных домах, офисах, квартирах, а также в системах водоснабжения и отопления (для насоса).

Сам механизм представляет собой цилиндр, имеющий внутри маленькую пружину, и круглая перекрывающая пластина. При помощи пружинки обратный клапан первоначально закрыт.

Пружина становится слабее при напоре воды, и клапан открывается, пропуская воду. Если же произошла утечка, остановился насос либо что-то еще, и мощность потока воды уменьшилась, перекрывающая пластина закрывается. Обратный клапан не дает возможности воде, не подверженной давлению, течь обратно.

Необходимость в установке обратного клапана для канализации есть, когда

  • в канализационную систему регулярно попадает мусор и крупные предметы и при нарушениях других правил эксплуатации;
  • трубопровод использовался в течение длительного периода, за который на внутренних стенках накопился слой жир. В таком случае вероятность засорения увеличивается;
  • уклон трубопровода слишком маленький или большой, что препятствует свободному самотеку стоков;
  • отводы находятся к канализационной трубе под перпендикулярным углом. Это может спровоцировать водный засор, так как скорость воды будет резко изменяться.

В загородных домах устанавливать обратные клапаны на воду рекомендуется на улице, где все канализационные трубы собраны вместе.

Виды обратных клапанов

Запорные канализационные механизмы по месту установки могут быть:

  • для улицы;
  • для помещения.

Совет! Выбирайте модели, устойчивые к отрицательным температурам и хорошей пропускной способностью, если устройство будет установлено в канализационную трубу на улице.

По способу установки делятся на:

  • фланцевые;
  • межфланцевые;
  • муфтовые.

Межфланцевые обратные клапаны устанавливаются в металлических трубах, для их монтажа понадобится использовать сварку. Однако для его установки не понадобится много времени.

Фланцевым методом ставятся обратные клапаны на трубы, имеющие большой диаметр. Обычно на улице. На трубы же небольшого диаметра запорные механизмы устанавливать удобнее муфтовым методом. Для монтажа в помещениях чаще всего используют такой метод.

Совет! Монтируя обратный клапан, подберите место так, чтобы когда понадобится его почистить от засоров, легко можно было бы снять крышку.

В зависимости от вида запорного устройства обратные клапаны делятся на:

  • Обратные поворотные клапаны. Запирающий элемент – «захлопка». При нормальном потоке воды она находится в открытом положении, если же давление начинает падать, крышка, захлопнувшись, перекроет проток жидкости.
  • Подъемные клапаны. Затворным механизмом является подъемный золотник. При нормальном потоке жидкости золотник поднят. Есть возникнет необходимость отремонтировать такой клапан – не обязательно его полностью демонтировать. Его минус: он слишком чувствителен к загрязненности среды.
  • ВАЖНО! Ось подъемно-золотникового клапана обязательно должна располагаться вертикально, поэтому они могут быть установлены лишь на участках трубопроводов, которые находятся в горизонтальном положении.
  • Шаровые клапаны. Пружина прижимает шар к седлу при нормальном потоке воды. Если давление упадет, шарик перекроет стенки отверстия, прижимаясь к его стенкам. Их чаще всего используют в сантехнике.

Выбирая подходящий вариант, обратите внимание на следующие характеристики:

  • диаметр раструбов;
  • материал;
  • размер устройства;
  • сложность монтажа;
  • качество и гарантия;
  • цена.

Диаметр раструбов является самым важным параметром и должен быть одинаковым с трубы в канализации, в которую будет устанавливаться обратный клапан. Неправильным решением будет купить прибор, имеющий сечение большего или меньшего размера, это не позволит создать герметичное соединение с канализационной трубой.

Обратные клапаны изготавливаются из того же материала, что и трубы:

  • пластик;
  • бронза;
  • сталь, в том числе нержавейка;
  • чугун;
  • другие материалы, встречающиеся реже.

Выбирайте материал, совпадающий с материалом канализационных труб, установленных в загородном доме либо квартире. Врезать клапан из пластика в трубопровод из чугуна, и наоборот, будет нецелесообразным. Самая доступная цена у пластиковых обратных клапанов.

Читайте также:  Утепление чердака: самые практичные виды теплоизоляции

По размеру запорный механизм выбирайте, исходя из того, сколько свободного пространства есть для его установки. Также нужно помнить о том, что одни клапаны должны быть установлены вертикально, другие – горизонтально (используется чаще).

Установка клапана

Инструкция по монтажу обратного канализационного клапана 110 мм:

  1. Учитывая диаметр сечения канализационной трубы, выберите клапан 40, 50, 100 либо 110 мм и место для его установки.
  2. Проверьте вручную, герметична ли конструкция клапана. Обратитесь в торговую точку и поменяйте прибор, если возникли малейшие подозрения, что есть дефекты;
  3. Аккуратно разрежьте трубопровод и устанавливайте обратный клапан. Внимательно посмотрите на направление движения стоков и на направление стрелки на корпусе клапана. Они должны совпадать;
  4. Установите на края разрезанной трубы силиконовые или резиновые герметики;
  5. Проверьте, работоспособность обратного клапана. При нарушениях в установке стоки поднимутся вверх.

Рекомендации по установке обратного клапана для канализации 50/110 мм:

    Убедитесь, что направление стоков и стрелки на корпусе устройства совпадают;

Установка пластиковой модели довольно проста: к клапанному раструбу подключаются края трубопровода. Соединение уже герметично, но все же лучше нанести на него силиконовый герметик для сантехнических работ;

Все о обратном клапане для канализации: от устройства до установки

Что это и для чего нужен

Обратный клапан для канализации – это специальное запорное устройство, обеспечивающее надежное закрытие проходного отверстия в полости канализационной системы.

Основное предназначение затвора – препятствие движению стоков при засоре и переполнении сети.

Монтаж дросселя необходим:

  • В канализации в многоквартирном доме, на первом этаже, в подвале.
  • В частном доме, расположенном на участке с высоким уровнем грунтовых вод.
  • При монтаже системы, если не соблюдались все правила укладки трубопровода.
  • Как страховочный вариант в любых стоках.

Запорная арматура также участвует в противостоянии тараканам и грызунам, которые могут проникнуть в дом, двигаясь по трубам. Затвор всегда находится в закрытом положении и открывается, только когда вода из сантехнического прибора попадает в водоотвод.

Во время внедрения прибора в уже действующую канализацию возникают некоторые трудности с отключением системы и последовательным соединением труб, поэтому монтаж вентиля нужно предусмотреть во время первичной укладки трубопровода.

Виды, как работают устройства

Канализационный обратный клапан бывает нескольких видов. В зависимости от места установки и характера работы сети.

1. Поворотные, их еще называют лепестковыми (хлопушки).

Корпус квадратный или продолговатый с раструбным соединением с одной стороны и холостым концом с другой. Внутри к верхней части стенки прикреплена круглая шайба диаметром больше проходного отверстия трубы на 2-4 мм.

В месте крепежа установлена нетугая пружина, позволяющая плотнее прикрывать проход.

В спокойном состоянии при горизонтальном монтаже хлопушка закрыта и открывается, когда в систему попадают стоки из сантехнических приборов. Если произошел засор, переполнение и вода хлынула вверх, дроссель закрывается и перекрывает доступ.

В некоторых моделях дополнительно установлен ручной гидрозатвор того же принципа действия. Он расположен на той же линии, сразу после первой заглушки. Его задача в механическом перекрытии прохода стоков, если первый клапан канализационный не сработает.

2. Подъемные.

Основным элементом, перекрывающим проход, также является круглый диск. Он прикреплен к потолку корпуса болтом, вокруг обвита металлическая пружина. Она создает напряжение для удерживания мембраны в закрытом состоянии. Давления воды, попадающей в систему, хватает, чтобы поднять шайбу с пружиной и пойти дальше.

Устройство дросселя позволяет остановить обратный поток, который давит на диск сверху вниз. Конструкция используется в любой системе канализации. Отличительной чертой строения корпуса является фланцевое соединение верхней крышки. Открутив ее, можно легко почистить и отремонтировать прибор.

3. Шаровые.

Устанавливаются только на внутренних сетях. Внутри корпуса есть специальные углубления: в одно проходит вода, а в другом размещен шарик. Во время движения стоков от прибора к приемнику шарик закатывается в полость.

Если процесс происходит в обратную сторону, шар перекрывает проход.

У затвора есть один минус. В канализации нет чистой воды, значит, стоки всегда с примесью грязи и нечистот. Между шаром и стенкой устройства может попасть мусор, и он будет протекать.

4. Межфланцевые.

В основном используются в водопроводных системах. За счет своей компактности они, конечно, выигрывают у хлопушки, но условия установки очень жесткие.

Сапун монтируется между двумя фланцами и при открывании его подвижная часть должна войти внутрь трубы.

Межфланцевый дроссель – это металлический цилиндр, внутри которого по оси закреплен диск с пружиной. Тарелочка находится в закрытом состоянии всегда и открывается при подаче давления. Особенность в том, что рабочее давление в канализации меньше водопроводной. Поэтому стоки не могут продавить пружину.

Перечисленные затворы бывают только механическими, за исключением подъемных и лепестковых, они бывают электрическими. В верхней крышке, помимо ревизии, устанавливается мотор, который срабатывает после сигнала датчика, и хлопушка закрывается автоматически. А также воздушный от запаха.

Обратные клапаны для канализации отличаются по цвету. Это нужно чтобы определить место его установки. В наружном использовании его изготавливают коричневого цвета, в внутреннем – серым.

Материал изготовления Длина в мм Диаметр в мм
Полипропилен От 200 до 420 От 50 до 110
Пластик От 210 до 600 От 50 до 315
ПВХ 307337451520615780 110160200250315400
Нержавеющий металл 210 – 300 50
Чугун 230390310350400480600730850 506580100125150200250300
Читайте также:  Чем обработать бетонную отмостку от разрушения?

Размеры в таблице приведены примерно, так как каждый производитель выпускает разные изделия.

Как установить своими руками

На момент проектирования в систему уже должны вкладываться риски ее затопления, поэтому в этот период необходимо проработать установку затвора. Монтаж происходит в несколько этапов.

Установка обратного клапана может производиться как на внешнюю систему, так и на внутреннюю.

Первый этап – выбор места установки

Место для установки дросселя должно быть легкодоступным. Нельзя монтировать оборудование в стену и в пол, закрывать его и загромождать.

На каждом устройстве существует крышка для прочистки и ремонта, поэтому доступ к нему нужен постоянно. Если канализация проходит в полу или бетонном основании, запорный механизм монтируется в трубу, а его верхняя часть остается на поверхности.

Если глубина прокладки велика и оголовник скрылся из вида, в полу делаем съемную крышку для проведения ревизии.

Второй этап – выбор прибора

Замки классифицируются по-разному, одни устанавливаются на улице, в колодце, другие подлежат монтажу только внутри помещений. Необходимо выбрать самый подходящий под условия монтажа. При ошибке в этом пункте впоследствии затвор может разрушиться, треснуть.

  1. Болгарка с отрезным диском.
  2. Острый твердый нож для снятия фаски.
  3. Масло, паста для смазки.
  4. Молоток и плоская доска.
  • В месте монтажа очищаем пространство для работы.
  • Замеряем длину устройства, чтобы он влез в заготовленное пространство.
  • Конец трубы обильно смазываем моторным маслом или сантехнической пастой.
  • Уплотнительное кольцо также следует обработать.
  • Перед тем как вставить хлопушку в трубу, наживив раструб, несколько раз провернем прибор (если есть возможность).
  • С небольшим усилием, но резко втыкаем трубу в дроссель.
  • Затем проверяем, не задралась ли резинка в приборе.
  • С обратной стороны продолжаем сборку системы канализации.

Не всегда есть возможность установить дроссель при первоначальном монтаже трубопровода. Это можно сделать и в действующей системе.

  • Выбрав место, болгаркой аккуратно вырезаем кусок трубы. Желательно выбрать место ближе к раструбу, чтобы кусок можно было вынуть.
  • Отрезок трубы делаем чуть больше самого прибора. Чтобы не разбирать всю нитку целиком, нам потребуется канал с компенсаторным раструбом.
  • Компенсатор вставляем в трубу, а затвор с другого края.
  • Вставляем сборку на трубопровод сначала со стороны компенсатора, двигая его до упора, затем, выдвигая из раструба, вставляем затвор – с другой стороны.

Важно: каждое место среза в трубе необходимо обрабатывать, снимая фаску.

Как снять фаску на пластиковой или ПВХ-трубе

Конец, если он не зафиксирован в системе, вытаскиваем и прижимаем его между ног или подмышкой так, чтобы срез был перед глазами. С помощью острого ножа начинаем срезать кромку по кругу. Получается фаска, конус. Все заусенцы в местах среза тоже убираем.

Как поставить на выходе из сантехнического прибора

Для установки к унитазу понадобится внешнее устройство без стабильного корпуса, внутри которого ходит хлопушка. Вместо этого на унитаз сзади надевается манжет, на конце которого закреплена твердая мембрана. Затвор конусного вида. Последовательное соединение позволяет воткнуть устройство внутрь раструба, где тарелочка и будет работать. Каждое место стыка промазываем маслом или сантехнической пастой для лучшего присоединения.

Правильное и неправильное расположение

У каждого устройства, открытого или закрытого, на корпусе нарисовано направление движения стоков. Обозначается стрелкой или треугольником. Именно по направлению воды устанавливается гидрозатвор.

Затвор работает только в одном направлении и в разных положениях: будь то вертикальное или горизонтальное расположение прибора. Если все условия монтажа соблюдены, в первые минуты будет видно, что устройство функционирует и вода проходит через мембрану.

Правильное положение прибора еще определяется по способу монтажа. От раструба к холостому концу (то есть в раструб) можно вставить только пустой конец трубопровода. С другой стороны только соединительное расширение трубы с уплотнительной резинкой.

Неправильное расположение грозит постоянными проблемами, возникающими с устройством. Прибор, установленный не по схеме или не в том месте, сразу покажет свою несостоятельность. Любая работа начинается с прочтения инструкции, монтаж гульфика не исключение.

Трудности, которые могут возникнуть при неправильной установке:

  1. Труднодоступное место. Устройство требует постоянного мониторинга после монтажа, поэтому, если запорная арматура стоит в углу или под слоем бетона в другом недоступном месте, обслуживать ее не представляется возможным.
  2. Прибор установлен с нарушением технологического процесса. Негерметичные стыки, постоянно подтекающие крышки – затворов малоприятное зрелище. Если резинки в раструбе не смазывать маслом во время монтажа, они задираются или проваливаются вовнутрь. Даже когда все стыки присоединены друг к другу в упор и плотно, они могут протекать из-за проворачивания уплотнительных колец.
  3. Нельзя устанавливать дроссель сразу после поворотной части системы. Во время движения стоки набирают приличную скорость, а значит, и создают давление. Труба забилась или не справилась с обратным потоком, и клапан закрылся. Сразу проблема не была обнаружена, и вода продолжила поступать из сантехнического прибора. Поток воды, подойдя к мембране получит сопротивление и может выбить отвод из соединительного стыка. Поэтому прибор устанавливается строго на прямом участке.
  4. Выбрано неверное направление установки клапана. На любом устройстве имеется указатель движения воды, согласно этому рисунку и нужно производить монтаж. Если прибор перевернуть или поставить вниз крышкой для проведения ревизии, узел перестанет работать.

Как почистить, проведение ревизии

Канализационная система сама по себе исключает прохождение по ней чистой воды. Иногда мусор не проходит через клапан, застревая в основании щечек заглушки. Данная проблема часто возникает, если не следить за тем, что попадает в стоки.

Читайте также:  Тонкости конопатки бревенчатого дома своими руками

Производители гидрозатворов предусмотрели в устройстве ревизионное окошко. Расположено оно в верхней части затвора. Крепится на нескольких болтах: трех или четырех. Прочистка или осмотр узлов агрегата происходит через него.

Выкручиваем болты, предварительно ослабив каждый. Снимаем крышку гидрозатвора. Станет видно круглую мембрану и камеру, через которую проходит вся вода. Весь мусор и крупные элементы, застрявшие в камере, убираем перчаткой. Несколько раз хлопаем заглушкой, отряхивая ее. Теперь надо промыть прибор.

Внутрь окна заливается чистая вода. Сначала промывают камеру после мембраны, затем входной отсек. Нормальную работу дросселя после ревизии проверяем, смыв унитаз или включив воду в раковине. Все это, не закрывая крышку смотрового окна. В него можно посмотреть, как все работает. Только после этого закрывают крышку и закручивают болты. Резинку также надо промыть и вернуть на место.

Важно: нельзя сразу вытаскивать все шпильки и снимать крышку. Остатки стоков могут резко хлынуть через окошко.

Популярные марки и технические характеристики

«Татполимер» – торгово-промышленная компания, в прайсе которой имеется обратный клапан на канализацию ТП- 85.100. Запорная арматура изготовлена из полипропилена. Диаметр 110 мм, имеется ручка ручного управления заслонкой. Рабочая температура до + 60 градусов. Выдерживает давление столба воды до трех метров. Предназначение – хозфекальная канализация. Минимальный срок службы 40 лет.

«Пештан» – сербский производитель арматуры для инженерных систем из полипропилена и ПВХ. Изделие этой фирмы изготовлено из поливинилхлорида. Окрашен в светло-коричневый цвет. Применим как для систем наружной канализации, так и внутри зданий. Имеет функцию ручного управления заслонкой. Подходит для напорных систем. Диаметр проходного отверстия 110 мм, материал изготовления – полимер. Срок службы полимерных изделий свыше 50 лет.

Ostendorf – Германия. Надежный и прочный вентиль из полипропилена. Диаметр трубки 50-160 мм. В зависимости от назначения бывает серого и коричневого цвета. Серый диаметром 50 мм, только для внутренних систем. Рабочая температура до +95 градусов. Ручное управление – мембраной с помощью поворотного флажка на крышке. Болты на крышке из нержавеющего металла, легко откручиваются в агрессивной среде. Уплотнительная резинка в раструбе изделия имеет особую коническую форму, это позволяет ей крепко расположиться в канавке и не проворачиваться.

Полезное видео

Подробно об агрегате:

Для чего нужен обратный клапан в канализации

Засорение канализации – серьёзная проблема, приводящая к неприятным последствиям. Возникает она по причине неправильного монтажа или нарушения условий эксплуатации. Предотвратить появление пробок и стойкого зловония поможет оснащение сточной системы обратным клапаном.

Для чего нужен и как работает

Основное назначение запорной арматуры – перекрытие прохода стоков в канализационной трубе в обратном направлении. Основная область применения обратного клапана не ограничивается частными домовладениями. Жители первых этажей многоэтажек не понаслышке знакомы с последствиями засоров канализации. Поэтому в их случае эта деталь системы проблему полностью снимает.

Помимо обратного стока сливной жидкости в жилище закрывается доступ грызунам через канализацию. При наличии клапана вредители не смогут попасть внутрь дома через сточную систему.

Не будет лишним оснащение канализации обратным клапаном и квартир более высоких этажей. Из-за нарушения правил эксплуатации сточных труб нередко происходит засорение трубопровода, что провоцирует проникновение жидких отходов в унитазы и ванны. Наличие перекрывающего механизма избавит от дорогостоящего ремонта и устранения последствий потопа.

Наиболее распространённым диаметром обратного клапана считается 110 мм. Этот параметр легче совмещать с разными трубами. Ставят узел на общий вывод канализации из дома или квартиры. Устройство запорной арматуры включает следующие элементы:

  • корпус, изготовленный из металла или пластика;
  • диск с уплотнителем, его функционал заключается в перекрытии трубы от попадания обратного потока стоков;
  • стальная пружина, удерживающая диск (её сжатие происходит под давлением воды);
  • механизм принудительного открытия.

Принцип функционирования клапана предельно понятен. Диск под давлением сточных вод поднимается, в результате чего поток проходит в канализационную систему.

По мере окончания слива диск перекрывает отверстие выходной канализационной трубы, что предотвращает обратную течь стоков. Механизм открытия/закрытия работает благодаря пружине.

Критерии выбора

Обычному обывателю сложно разобраться в тонкостях выбора обратного клапана. Поэтому специалисты советуют учитывать при покупке следующие критерии.

Производитель

При покупке обратного клапана возлагаются большие надежды на функциональность арматуры, защищающую жилище от проникновения сточных вод и грызунов.

После проделанной работы по установке конструкции тяжело возвращаться к ремонтным работам, которые возникают из-за низкого качества клапанов. Поэтому отдавать предпочтение при выборе модели нужно известным торговым маркам.

Их механизм срабатывает безошибочно, не давая возможности стокам при засорении попадать в квартиру или дом. Заслуживает внимание продукция следующих производителей:

  • HUTTERER & LECHNER;
  • ПЛАСТФИТИНГ;
  • STOUT;
  • KARMAT;
  • UNIPUMP;
  • CAPRICORN;
  • Джилекс;
  • ЭКО НОМ.

Клапаны для перекрытия обратного потока слива классифицируются по нескольким признакам. Одним из них являются конструкционные особенности.

Шаровые. Запорная арматура функционирует благодаря шару, прижатому к седлу пружиной. Это надёжный механизм. Применяется преимущественно в трубопроводах жилищно-коммунальных хозяйств (небольшого диаметра).

Поворотные. Конструкция представляет собой откидную створку, закреплённую в отрезке трубы. Её отклонение возможно только при потоке стоков в одну сторону. При образовании течи в обратном направлении створка захлопывается (жидкие отходы не проходят по причине «усадки» диска на седло).

Читайте также:  Что выбрать новостройку или вторичку

Достоинством данного вида является стойкость к загрязнённой среде. Используют их преимущественно в трубопроводах большого диаметра.

Подъёмный (пружинный). Принцип устройства схож с запорным вентилем. Отличием считается способ открытия затвора. Он срабатывает не под управлением человека, а под давлением потока жидкой среды. Давление провоцирует подъём затвора, в т чего жидкость сливается. По мере ослабевания силы воздействия элемент опускается на седло, не давая двигаться стокам в обратном направлении.

Ставят такие клапаны не только на горизонтальных участках трубопровода, но и на вертикальных стояках. Несмотря на изобилие преимуществ подъёмного механизма, имеется жирный минус. Такой вид запорной арматуры характеризуется чувствительностью к загрязнённой и агрессивной среде, что провоцирует её заклинивание.

Двухстворчатый. Конструкция получила название благодаря наличию двух створок, которые фиксируются на оси проходного сечения. Элементы открываются только при потоке слива в одном направлении. Стрелочка указана на корпусе изделия. По мере прекращения потока среды створки расправляются и смыкаются.

Данный вид не подходит для перекачки загрязнённых стоков с крупнодисперсными включениями из-за большой потери напора. Однако конструкция вполне справляется с поставленной задачей при пропуске сложной среды (нефтепродуктов, морской воды и пр.). В каждом отдельном случае уделяется внимание подбору уплотнителя для диска. Он не должен разрушаться под воздействием агрессивных веществ.

Дисковый межфланцевый. Одностворчатый диск связан с подпружиненным штоком. При появлении давления под силой среды пружина отжимается, открывается проход в трубопроводе. При ослабевании потока диск прижимается к седлу, закрывая отверстие для среды.

Преимущества такого вида заключается в компактности и лёгком весе конструкции. Её легко монтировать. Установка возможна в любом положении.

Из кого материала изготовлен

Запорную арматуру изготавливают из разных материалов. Металлические модели делают из стали и чугуна. Изделия оснащаются надёжным крепежом и резиновыми прокладками.

Пластиковые и ПВХ модели производятся специально для современных трубопроводов. При монтаже их на металлические трубы необходимо дополнительно приобретать переходники.

Среди других материалов, применяемых для производства обратных клапанов:

  • бронза;
  • латунь;
  • ПНД;
  • нержавейка;
  • полипропилен.

По типу соединения

По способу фиксации клапаны, перекрывающие обратный ход стоков, бывают следующих типов:

Клапан обратный фланцевый

Фланцевый. Монтаж осуществляется с помощью фланцев. Для герметичности используют уплотняющие прокладки.

Межфланцевый. Данный тип ставится в домашних системах. Работы проводятся по старой технологии.

Муфтовый. Крепление арматуры выполняется путём накручивания клапана на трубу с применением муфты с уплотнителями. Используемые варианты:

  • ВР/ВР – внутренняя резьба;
  • НР/НР – наружная резьба;
  • ВР/НР – внутренняя резьба/наружная резьба (бабочка).

Приварной. Данный вариант используют для создания герметичных соединений. Прочность монтажа вне конкуренции. Ещё одним плюсом является отсутствие необходимости в обслуживании клапана. Подходит способ для всех видов трубопроводов. В бытовых целях его применяют для соединения металлических элементов.

Условное давление

Данный параметр определяет давление рабочей среды. Встречаются следующие варианты РУ: 10, 16,25,40.

Имеется ли фильтр

Некоторые модели клапанов оснащены фильтром. Чаще всего с этой ролью справляются сетчатые конструкции, которые устанавливаются перед выходным отверстием. Периодически возникает необходимость в очистке фильтров от загрязнений. Данная опция предотвращает засорение в канализации, но требует регулярного обслуживания.

Можно приобрести запорную арматуру без фильтра. Особых требований к обслуживанию таких моделей нет, однако и защита от загрязнений отсутствует.

Алюминиевые радиаторы отопления: типы, технические характеристики и советы по выбору

Элегантный и легкий алюминиевый радиатор, обладающий высокой теплоотдачей. Пользуется наибольшей популярностью в России.

Нашим подписчикам — скидки на товары для отопления и водоснабжения.

Алюминиевый радиатор, отличающийся продуманным дизайном. Специально разработан с учетом российских условий эксплуатации.

Профессиональный монтаж – залог правильной работы оборудования и соблюдения всех норм безопасности.

Чугунные батареи старого образца уже практически не продаются. Владельцам частных домов и коттеджей, решая проблемы отопления, необходимо сделать выбор в пользу отопительных приборов из современных материалов. Практичный вариант для бытового применения – алюминиевые радиаторы.

В последние годы интерьеры российских домов стали стремительно приближаться к европейским стандартам, и легкие, красивые алюминиевые радиаторы удачно в них вписываются. При выборе, однако, необходимо учесть ряд важных деталей.

Сферы применения алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы более всего подходят для автономных систем отопления в частных домах, коттеджах. Дело в том, что водоподготовка в центральных системах отопления, как правило, оставляет желать лучшего, а также возможны серьезные гидравлические удары в моменты пуска системы после профилактического обслуживания. Именно поэтому для систем центрального отопления этот вариант специалисты не рекомендуют. Если, несмотря на это, вы все-таки решили установить алюминиевый радиатор в многоквартирном доме, крайне желательно провести тест воды в системе отопления на уровень PH. Результат анализа не должен превышать заявленные производителем параметры (для алюминиевых радиаторов оптимален уровень PH от 7,0 до 8,0)

В качестве теплоносителя в таких радиаторах может использоваться как вода, так и незамерзающие жидкости, качество которых необходимо контролировать так же, как качество воды. Это возможно в основном в частных домах.

По сравнению со стальными и биметаллическими, алюминиевые радиаторы выигрывают по соотношению легкости, прочности и теплоотдачи.

Виды радиаторов из алюминия

Существует три основных вида алюминиевых радиаторов, различающихся по технологии изготовления.

  • Литые под давлением секционные радиаторы, изготавливаются по технологии литья под давлением. Для их производства используется сплав алюминия и кремния EN AB 46100. Европейские производители используют сертифицированный первичный сплав, который позволяет гарантированно получить требуемые прочностные характеристики и минимизировать риск коррозии. Китайские производители, как правило, используют либо вторичный алюминий, либо первичный сплав низкого качества, имеющий пористую структуру и более хрупкий по сравнению с обычным алюминием. Это в значительной степени сказывается как на прочностных характеристика радиатора, так и на его теплоотдаче. На сегодняшний день литые под давлением алюминиевые радиаторы являются самым востребованным и распространенным отопительным прибором на рынке России.
  • Экструзионные секционные радиаторы. Секции радиатора выдавливают на экструдере при повышенном давлении, а затем запрессовывают или сваривают с литыми верхним и нижним коллекторами. Часто для удешевления технологического процесса секции соединяются с помощью композитного клея. Вероятность протечки таких радиаторов выше, чем у литых. Следует обратить особое внимание на то, что очень часто экструзионные радиаторы выдаются за литые под давлением. Их можно отличить по характерным швам на внутренних боковых ребрах радиаторов.
  • Анодированные радиаторы. Наиболее дорогие, изготавливаются из алюминия высшей степени очистки (98%) с анодным оксидированием всей поверхности. Структура алюминия после анодного оксидирования изменяется, что дает защиту от любых видов коррозии. Теплоотдача и рабочее давление анодированных радиаторов выше, чем у простых алюминиевых. Давление разрушения секции составляет 215 атм. Из-за высокой стоимости анодированные радиаторы зачастую не находят широкого применения в быту.
Читайте также:  Чем можно разбавить масляную краску?

Технические характеристики алюминиевых радиаторов

Что нужно знать о характеристиках качественных алюминиевых радиаторов? Поскольку изделие довольно простое, много запоминать не придется:

  • размеры (высота/ширина/глубина) – 380-590 мм/80 мм/81-100 мм;
  • максимальное рабочее давление – 6-16 (иногда и до 24) атм;
  • тепловая мощность – 82-212 Вт;
  • вес одной секции – 1-1,6 кг;
  • максимальная температура теплоносителя – 110 o С;
  • объем воды в одной секции – 0,25-0,46 л;
  • гарантийный срок службы – 10-20 лет.

Стоимость алюминиевых отопительных приборов

Стоимость одной секции алюминиевого радиатора колеблется в пределах 250-700 руб. Упрощенно можно считать, что для обогрева 1 кв. м площади требуется около 100 Вт. Качественные европейские радиаторы обладают теплоотдачей от 180 Вт/секция. Таким образом, одна секция такого радиатора может обогреть около 2 кв. м, то есть, для обогрева типовой двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м в совокупности потребуется 30 секций общей стоимостью 12 000 – 15 000 руб. Имейте в виду, что это грубый расчет, за точным вычислением лучше обратиться к менеджеру магазина, где вы планируете приобретать радиаторы. Он уточнит тепловую мощность по техпаспорту и квалифицированно подсчитает необходимое количество секций.

Имейте в виду!
Недорогие китайские радиаторы могут не соответствовать заявленной мощности. Инженерами итальянской компании Global в целях защиты репутации европейских производителей были организованы специальные испытания в связи с обнаружением на российском рынке контрафактных изделий, а также многочисленных несоответствий между декларируемыми и реальными показателями теплоотдачи у целого ряда производителей. Испытания 11 моделей радиаторов проводились в авторитетной московской лаборатории «Витатерм». Расхождения между заявленными и реальными параметрами иногда доходили до 34,75%! При этом на основе европейской нормы EN 442 разница между декларированной теплоотдачей и реальной не должна превышать 4%. В «черный список» попали китайские бренды:

  • Oasis;
  • Konner;
  • Radena;
  • OGINT;
  • Warma;
  • Apriori и др.

Алюминиевый радиатор Global (Глобал) KLASS 500 x11

Радиаторы Global KLASS предназначены для работы в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 110° С и рабочим давлением до 1,6 мПа.

Характеристики и особенности алюминиевых батарей отопления

Здесь вы узнаете:

  • Преимущества и недостатки алюминиевых батарей
  • Как выбрать алюминиевые батареи отопления
  • Стоит ли покупать китайские радиаторы
  • Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления
  • Как рассчитать количество секций
  • Установка алюминиевых радиаторов отопления

Радиаторы из алюминия появились на отопительным рынке сравнительно недавно, но уже успели завоевать целую армию поклонников. Они являются идеальным решением для обогрева частных домов и прочих построек, подключенных к автономным системам отопления. Отличные характеристики, долговечность и хорошая теплоотдача сделали их востребованным оборудованием для создания отопительных систем. Алюминиевые радиаторы отопления, цена за секцию, выбор, расчет и особенности монтажа – вот о чем мы будем говорить в нашем обзоре.

Преимущества и недостатки алюминиевых батарей

Алюминиевые батареи отопления стали полноценной заменой громоздким чугунным радиаторам. Основой для их производства служит легкий и очень прочный алюминий. Изготовление чаще всего ведется методом литья под высоким давлением, что обеспечивает изделиям надежность, стойкость к коррозии и давлению, а также продолжительный срок службы. Для защиты от атмосферного воздуха они покрываются специальными защитными эмалями.

Батареи из алюминия очень просты в ремонте, это достигается за счет малого веса и секционной конструкции.

Алюминиевые батареи не являются цельнолитыми, в отличие от чугунных или стальных радиаторов, – они состоят из отдельных секций, соединенных между собой ниппелями и герметизирующими прокладками. Благодаря этому батареи легко ремонтируются, так как одну секцию можно выкинуть, установив на ее место новую исправную секцию. Протечки возникают редко, поскольку все соединения здесь достаточно герметичные.

Радиаторы из алюминия позволили избавиться от тяжелых, громоздких и не очень эффективных чугунных батарей. Они компактные и легкие, не требуют особого ухода и регулярной окраски. Что касается того же чугуна, то его нужно окрашивать, а шершавая поверхность не способствует эффективному удалению пыли. Поэтому такие устройства прочно заняли нишу обогрева домов и зданий с автономными системами отопления.

Читайте также:  Установка гардины своими руками: что предусмотреть?

Какими достоинствами обладают алюминиевые батареи отопления?

  • Низкий вес – алюминий является одним из самых легких и прочных металлов. Благодаря этому у разработчиков появилась возможность создать легкие и достаточно стойкие к давлению радиаторы. Вес одной секции варьируется от 1 до 1,5 кг, в зависимости от модели и производителя.
  • Достойный внешний вид – алюминиевые батареи выглядит просто и опрятно. Они не вызывают желания отвести глаз и их часто устанавливают прямо на виду, например, у стен.
  • Высокая теплоотдача – в зависимости от конструкции и межосевого расстояния, теплоотдача у алюминиевых радиаторов может достигать 205 Вт на секцию. Благодаря этому появляется возможность уменьшить габариты отопительной системы и сделать ее более компактной.
  • Стойкость к коррозии – при условии использования в автономных отопительных системах, алюминиевые батареи прослужат очень долго.
  • Возможность самостоятельного ремонта – в случаи появления трещин алюминиевый радиатор можно запаять.
  • Доступная стоимость – на рынке представлены неплохие алюминиевые батареи по вполне низким ценам.
  • Лёгкий монтаж – этот фактор обеспечивается низким весом алюминиевых батарей. Если для монтажа чугунных радиаторов нужны усилия двух-трех человек, то с батареями из алюминия можно управиться самостоятельно.

У алюминиевых батарей отопления есть и определенные недостатки:

Плохой теплоноситель, высокое давление в системе и гидроудары способны привести к разрыву секции.

  • отсутствие стойкости к агрессивному теплоносителю – из-за этого алюминиевые батареи не рекомендуется использовать в многоэтажных домах, подключенных к централизованным системам отопления (хотя по давлению, при условии небольшой высотности, они подходят);
  • отсутствие стойкости к гидроударам – если в отопительной системе произойдет гидроудар, алюминиевые радиаторы могут лопнуть, не выдержав нагрузки. Это еще одна причина, по которой они не используются в многоквартирных домах;
  • газообразование – из-за этого в отопительную систему нужно встраивать спускники воздуха.

Все эти недостатки совершенно некритичны при использовании алюминиевых батарей в автономных системах отопления.

Как выбрать алюминиевые батареи отопления

Какие алюминиевые радиаторы отопления лучше? Этим вопросом задается каждый человек, собирающийся отправиться в магазин за отопительным оборудованием. Сложности в покупке создает слишком большой выбор – в продаже представлены отечественные радиаторы, продукция европейских брендов, а также модели из соседнего Китая. Кроме того, каждая страна представляет сразу несколько торговых марок. Также имеются различия в технических характеристиках.

Отопительные приборы от итальянской фирмы Fondital отличаются высочайшим качеством.

Алюминиевые радиаторы отопления – какой фирмы лучше? Если мы скажем, что самые лучшие радиаторы производятся в Италии, то мы не ошибемся. Продукция итальянских брендов всегда отличалась непревзойденным качеством сборки, ее ценят потребители со всего мира. Среди самых именитых брендов мы можем выделить Fondital. Радиаторы от Fondital хороши тем, что многие из них адаптированы к российским условиям – они выдерживают небольшие скачки давления и отличаются повышенной прочностью.

За не очень привлекательным наименованием Sira стоит еще один итальянский производитель, изготавливающий следующую продукцию:

  • литые – изготавливаются методом литья под большим давлением;
  • экструзионные – они как-бы выдавливаются из исходных заготовок.

На все производимые радиаторы наносится защитная краска, разработанная специалистами компании.

Отличные алюминиевые радиаторы изготавливает и такой известный бренд, как Global. На выбор потребителей представлены модели с высокой теплоотдачей, отличающиеся своей толщиной. Они характеризуются надежностью и продолжительным сроком службы, неплохим внешним видом и наличием внутренней защиты от проникающей коррозии.

В один ряд с итальянской продукцией мы можем поставить российские алюминиевые радиаторы от производителя Rifar. Компания работает на рынке с 2002 года, изготавливая качественные и долговечные компоненты для систем отопления. Батареи Rifar Alum характеризуются низким гидравлическим сопротивлением и стойкостью к давлению до 20 атм (против стандартных 15-16 атм). Также производитель предлагает возможность заказать радиаторы с расцветкой на выбор покупателя.

Стоит ли покупать китайские радиаторы

Хотите купить алюминиевые радиаторы отопления, но не можете сделать правильный выбор в пользу одного из производителей? Посматриваете на продукцию китайских брендов, так как она отличается более доступной ценой? В этом случае нужно проявить особую осторожность. Вот лишь основные причины:

Покупая китайские радиаторы отопления, вы рискуете нарваться на некачественную подделку, которая подведет вас в самый неподходящий момент.

  • китайцы любят экономить на материалах – это приводит к ухудшению технических характеристики радиаторов;
  • партии батарей могут сильно отличаться по качеству – одни батареи служат годами, а другие выходят из строя уже в первый месяц эксплуатации;
  • китайские производители нередко меняют характеристики продукции, забывая указывать новые данные на упаковках и в технических паспортах.

Таким образом, покупка китайских радиаторов – это большой риск. Полагаться в вопросах выбора на продавцов здесь нельзя, так как они и сами могут не знать об особенностях той или иной партии. Если вы решили приобрести китайские алюминиевые батареи, захватите с собой специалиста, чтобы он смог осмотреть радиаторы и оценить их качество.

Что касается выбора радиаторов по другим параметрам, то об этом вы сможете прочитать в следующих разделах нашего обзора – мы расскажем про технические характеристики и научим вас, как рассчитать необходимое количество секций.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления

Главные технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления:

Основными размерными характеристиками радиаторов отопления являются: межосевое и монтажное расстояния, ширина и глубина секций.

  • теплоотдача одной секции – от 92 до 212 Вт;
  • межосевое расстояние – 350 или 500 мм, также есть возможность приобрести нестандартные радиаторы с межосевым расстоянием до 3000 мм;
  • внутренний объем одной секции – от 0,11 до 0,4 литра;
  • вес одной секции – от 1 до 1,5 кг, также встречаются более легкие или тяжелые модели (зависит от габаритов и толщины металла);
  • размер алюминиевых радиаторов отопления – глубина от 80 до 100 мм, высота от 400 до 580 мм, ширина 80 мм (здесь указаны данные для одной секции батарей с межосевым расстоянием 350 и 500 мм);
  • максимальное рабочее давление – от 6 до 20 атм;
  • максимальная температура теплоносителя – до +110 градусов.
Читайте также:  Что выбрать новостройку или вторичку

Обратите внимание, что при более высокой температуре теплоносителя тепловая мощность будет выше заявленной. Но эксплуатация в подобных условиях нежелательна, так как может привести к поломке оборудования.

Выбирая алюминиевые радиаторы отопления, обращайте внимание на показатель теплоотдачи – чем он выше, тем меньшее количество секций нужно для обогрева помещений. От внутренней емкости одной секции зависит экономичность всей отопительной системы. Также при выборе радиаторов нужно учитывать соблюдение рекомендуемых отступов от полов и подоконников – здесь мы ориентируемся на высоту.

Цена за секцию варьируется в очень широких пределах. В некоторых интернет-магазинах есть интересные предложения от 350 руб./секцию. Максимальный предел – 1000-1100 руб./секцию. Оптимальная цена за секцию варьируется в пределах 500-600 рублей. Обратите внимание, что если вам необходимо нестандартное решение, то стоимость одной секции будет существенно выше.

Как рассчитать количество секций

Расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления осуществляется исходя из необходимой тепловой мощности для обогрева площади в 1 кв. м. Здесь принят стандарт 1000 Вт на 10 кв. м. Также учитывается запас, составляющий 10-15%. То есть для обогрева комнаты в 20 кв. м необходимы радиаторы с суммарной теплоотдачей 2200-2300 Вт. Также при расчете используются корректирующие коэффициенты:

Простая таблица для расчета количества секций в зависимости от мощности секции и площади отапливаемого помещения.

  • трехкамерные стеклопакеты – применяется коэффициент 0,85;
  • стандартные оконные рамы – применяется повышающий коэффициент 1,27;
  • отсутствие надлежащей теплоизоляции – берется коэффициент 1,27;
  • есть хорошая теплоизоляция – применяем коэффициент 0,8;
  • в комнате две наружные стены – берем коэффициент 1,2;
  • над комнатой находится неотапливаемый чердак – коэффициент не применяется;
  • соотношение площади окон к площади пола 50% – берем коэффициент 1,2;
  • соотношение площади окон к площади пола 10% – берем уменьшающий коэффициент 0,8.

Уменьшив площадь окон, установив тройные стеклопакеты, оборудовав хорошую теплоизоляцию стен и применив теплоизоляцию чердака, мы можем значительно снизить теплопотери и сократить расходы на обогрев. Если же вы пренебрегли нормальными окнами и теплоизоляцией, будьте готовы к тому, что половина тепла будет уходить в виде потерь (и лишних денег).

Установка алюминиевых радиаторов отопления

Во время монтажа батареи пользуйтесь уровнем. Радиатор должен быть установлен строго горизонтально.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления не вызывает никаких сложностей. Для их подключения чаще всего используются пластиковые трубы, выдерживающие большое давление и высокую температуру. Система отопления может быть однотрубной или двухтрубной, но нужно помнить, что в однотрубной системе и при нижнем подключении теплоотдача снизится. Крепление радиаторов осуществляется с помощью кронштейнов.

Процесс монтажа батарей производится в несколько этапов:

  1. Крепятся кронштейны и сами радиаторы.
  2. Осуществляется подключение радиаторов к трубам через краны или термостатические клапаны.
  3. Устанавливаются спускники воздуха.

В заключение проверяем герметичность соединений – они должны быть сделаны качественно, чтобы исключить возможные протечки. Окончательная проверка выполняется при заполнении отопительной системы теплоносителем.

Алюминиевые радиаторы отопления.

Алюминиевые радиаторы отопления на сегодняшний день являются одними из наиболее популярных и распространенных теплоносителей, которые применяются для отопления жилых помещений. Радиаторы отопления из алюминия могут уступать по популярности лишь стальным и чугунным, хотя и имеют гораздо более высокие тепловые характеристики, чем радиаторы из стали и чугуна. Алюминиевые радиаторы начали использоваться для отопления еще в 80-х годах XX столетия. Сегодня алюминиевые радиаторы это надежный и широко применяющийся материал для обустройства систем отопления, который помимо своих тепловых характеристик обладает сверхвысокой устойчивостью к химическим воздействиям.

Для расчета радиаторов отопления, вы можете воспользоваться калькулятором расчета радиаторов отопления.

Устройства и особенности алюминиевых радиаторов.

В процессе производства алюминиевых радиаторов в сам алюминиевый состав добавляют специальные кремниевые добавки для достижения необходимой прочности. Из полученной массы изготавливают отдельные секции, либо же коллекторы.

Снаружи алюминиевые батареи покрываются порошковой краской, изнутри поверхность секции покрывается специальной защитной пленкой. Большую роль теплоносителя в радиаторах отопления играет вода, она же может производить негативное воздействие на алюминиевые радиаторы, в случае если отсутствует специальная защитная обработка от окисления. Но зачастую качественные современные алюминиевые батареи проходят обработку полимерным составом.

Достоинства радиаторов из алюминия:

  • Радиаторы из алюминия имеют небольшой вес, по этой причине их легко монтировать;
  • Практически любой вариант исполнения радиаторов, позволяет использовать радиаторы отопления не в ущерб дизайну;
  • Алюминиевые радиаторы легко чистить и мыть любыми специальными, а так же обычными моющими средствами;
  • Радиаторы данного типа покрываются термостойкой краской, которая с годами не шелушится и не выцветает, этот факт освобождает от необходимости перекрашивать радиаторы каждый сезон;
  • Если необходимо, алюминиевые радиаторы отопления можно оборудовать специальным регулятором тепла;
  • Конструкция батарей задействует одновременно большое количество воздушных потоков, тем самым уменьшая сроки прогрева помещения.
Читайте также:  Установка гардины своими руками: что предусмотреть?

Недостатки радиаторов из алюминия:

  • На межсекционных стыках иногда происходит утечка воды;
  • Распределение тепла происходит крайне неравномерно, в основном все тепло аккумулируется на ребристой поверхности секций;
  • Конвекционная отдача тепла сравнительно невысока;
  • Возможное образование газов.

Радиаторы можно разделить на 2 категории:

  • Радиаторы изготовленные из первичного алюминия — более надежные и качественные;
  • Радиаторы изготовленные из вторичного алюминия — недорогие и менее качественные.

Большим доверием потребителей пользуются несколько компаний производителей алюминиевых радиаторов, такие компании как: Rogal, Nova Florida, Ferroli, Fondital. Технические характеристики изготавливаемых этими фирмами радиаторов не сильно отличаются друг от друга, основным отличием является внешний дизайн батарей.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов.

Ребристая поверхность алюминиевых секций с внутренней стороны способствует увеличению теплоотдачи, сам же коэффициент теплоотдачи указывается для одной секции. Например, теплоотдача батареи с расстоянием между осями 500 мм составит 100−150 ватт. Умножаем это количество ватт на количество секций и получите общие расчеты теплоотдачи. Учитывая, что высокая теплоотдача соответствует меньшей инерционности радиаторов, вы сбережете свои финансы.

Алюминиевым радиаторам присущи следующие характеристики:

  • Расстояние между верхним и нижним коллектором (межосевое) – от 200 до 500 миллиметров;
  • Давление (рабочее) – от 6 до 16 атмосфер;
  • Мощность (тепловая) – от 82 до 212 Ватт;
  • Масса одной секции – от 1 до 1,47 килограмм;
  • Емкость одной секции – от 250 до 460 миллилитров;
  • Предельная температура теплоносителя – 110 градусов;
  • Гарантия – от 10 до 15 лет.

Стандартной величиной для секций принято считать расстояние в 500, 350 и 200 мм. Но изготавливают радиаторы с нестандартной величиной от 200 до 800 мм. Самые распространенные радиаторы имеют расстояние 500 мм между серединами нижнего и верхнего коллектора. Высота алюминиевого радиатора приблизительно составляет 580 мм.

Перед приобретением радиатора обязательно измерьте расстояние под подоконником, где будет устанавливаться радиатор. Между стеной и батареей должен быть небольшой зазор 3 сантиметра, он необходим, для того чтобы теплый воздух мог циркулировать. Также нужно оставить зазор между полом и батареей приблизительно 10 сантиметров, а так же зазор сверху до подоконника.

В паспорте сомой батареи производители указывают рабочее и опрессовочное давление. Рабочее давление – это такое давление, которое будет нагнетаться в батарею в ее рабочем состоянии, стандартно этот показатель составляет 10−15 атмосфер. Давление в сетях центрального отопления варьируется от 10 до 15 атмосфер, в тепловых магистралях – 30. По этой причине использовать алюминиевые радиаторы в квартирах с центральным отоплением в 30 атмосфер рискованно, поэтому обязательно обращайте внимание на эти детали. Для частного дома, где котел работает с давлением 1−4 атмосферы, алюминиевые радиаторы будут самым лучшим решением. В любом случае имеет смысл приобретать радиаторы с запасом давления, это гарантирует дополнительную стойкость и длительность эксплуатации батарей.

Опрессовочное давление необходимо учитывать при запуске отопительной системы в целях безопасности. После того как отопительный сезон был завершен и вода была слита с батарей, перед запуском отопления нужно проверить герметичность системы. Для этого ее испытывают при повышенном давлении. Как правило, такое давление выше в полтора раза рабочего, т. е. составляет 20,25 или 30 атмосфер. Данную процедуру выполняют только в сетях центрального отопления.

Советы по эксплуатации алюминиевых батарей: рекомендуется 1 раз в год промывать радиатор проточной водой. Перед промывкой следует убедиться, что радиатор смонтирован правильно. Алюминиевые радиаторы недопустимо устанавливать в одной базе с котлом со встроенным медным теплообменником, так как при контакте алюминия с медью образуется гальваническая пара, в которой медь как сильный металл, притягивает ионы алюминия, превращая ее со временем в фольгу. Данное правило не распространяется на системы, выполненные из полипропиленовой или металлопластиковой трубы, в таком варианте отсутствует прямой контакт алюминия и меди.

Монтаж алюминиевых радиаторов.

Лучшие показатели теплоотдачи достигаются если при монтаже солюдены следующе размеры:

  • расстояние от пола до панели – 60 миллиметров;
  • расстояние от стены до панели – 30-60 миллиметров;
  • от верха панели до низа подоконника — 100 миллиметров.

Запорно-регулирующая арматура монтируется на входе в радиатор и на выходе из прибора. Таким образом, имеется возможность регулировать температуру в помещении в ручном либо полуавтоматическом режиме (если применяются термостатические регуляторы, клапанов, головок). Кроме того, установленные краны, дадут возможность отключить радиаторы от системы отопления при ремонте, промывке, замене и пр., а также – в аварийных случаях, если отопительный прибор был поврежден, его можно будет легко отключить от сети.

Схема подключения алюминиевого радиатора.

Подключение алюминиевых радиаторов к системам отопления лучше выполнять только с участием специалистов, которые обладают опытом и имеют допуск к выполнению такого вида работ. Устанавливать отопительные приборы следует в соответствии с техническими предписаниями и инструкциями.

Стандартная комплектация алюминиевых радиаторов включает следующие элементы:

  • Кран Маевского (клапан для стравливания воздуха из системы);
  • Правосторонние и левосторонние заглушки;
  • Прокладки для уплотнения;
  • Кронштейны;
  • Стойки;
  • Шаровые краны.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: