Трубы для водяного теплого пола: схемы укладки, опрессовка

Инструкция как провести опрессовку труб теплого пола воздухом, водой

Прежде чем использовать водяные тёплые полы, предварительно нужно произвести проверку на работоспособность и наличие протечек, провести так называемую опрессовку.

В данной статье мы расскажем о видах и способах опрессовки тёплых полов, так же вы узнаете, как ее можно сделать своими руками. Кроме того, рассмотрим все виды компрессоров предназначенных для этого, выявим их плюсы и минусы.

Зачем нужно опрессовывать теплый пол?

Опрессовка отопительной системы — проверка её на качество герметичности труб и фитинговых соединений под высоким давлением. Тестирование позволяет выявить течь и другие дефекты. Проверять каждый обогревательный контур необходимо отдельно.

Опрессовка тёплых полов проводится перед заливкой бетонной стяжки и укладкой финишного покрытия, чтобы в случае обнаружения дефектов их было несложно устранить.

Если гидропол монтируется в деревянном доме «сухим» способом, то его испытание также надо проводить перед тем, как трубы закрываются листами ГВЛ.

Виды компрессоров, какой выбрать

Компрессоры, используемые для тестирования тёплых водяных полов, бывают ручными и электрическими.

Их основная задача — накачать трубопроводную магистраль водой или воздухом. При этом работа агрегата контролируется при помощи манометра.

Ручные насосы

Ручные приспособления для опрессовки являются механическими. Плюсом приминения считается невысокая цена, неприхотливость и простота использования. Они мобильны, для их работы не требуется источник питания. В состав механических компрессоров входят все необходимые комплектующие, такие как: шланги, манометр и бак.

К минусам можно отнести маленькую производительность. Если вы решили провести самостоятельно опрессовку таким насосом, то для качественного тестирования потребуется приложить большие усилия.

Электрические

Электрические компрессоры более громоздкие, цена их выше, но зато они полностью автоматизированы. При их использовании не потребуется прилагать вообще никаких усилий. С помощью гидронасоса легко добиться любого давления в системе. Чаще данные устройства используют профессионалы, когда требуется производить опрессовку часто, и в больших объёмах.

Несмотря на дороговизну таких насосов, существенным плюсом становиться фактор повышенной производительности, так как приспособление оснащено двигателем, что позволяет экономить время и силы.

Какой выбрать?

При выборе вида насоса для опрессовки, нужно учитывать следующие моменты:

  • объём системы отопления;
  • частоту проведения опрессовочных работ.

Если требуется опрессовать систему небольшого размера, то как вариант вполне подойдёт ручной компрессор, и покупать дорогой электрический прибор не имеет смысла.

Для проверки отопительной системы в комнате с большой площадью, мощности данного оборудования может быть не достаточно, поэтому лучше купить компрессорный насос электрического типа.

Мы рекомендуем приобретать устройства, имеющие стальной, а не пластиковый корпус и оснащённый специальными клапанами, которые не позволяют подниматься давлению выше нормы.

Способы опрессовки водяных тёплых полов

Опрессовку тёплых полов можно осуществлять несколькими способами:

  • горячим теплоносителем;
  • холодной водой;
  • воздухом.

Перед проведением опрессовки, магистраль рекомендовано промыть обычной водой из водопровода, для удаления из неё возможных загрязнений.

Для этого, надо произвести заполнение, а затем слив воды из трубопровода несколько раз. Когда пойдёт полностью чистая вода, то можно прекращать процедуру.

Опрессовка горячей водой

Перед проведением опрессовки тёплого водяного пола необходимо раскатать трубопровод, установить коллектор, к которому подсоединяются контуры.

Рассмотрим процесс поэтапно:

  1. На коллекторном узле закрываются краны обратки.

  1. Устанавливается давление в районе 2,5 атмосфер.

  1. Магистраль наполняется водой через подающие патрубки. При этом присутствует шипение, что свидетельствует о выходе воздуха из крана Маевского или через воздухоотводчик.

  1. Открывается один вентиль обратки для спуска воздуха. Когда потечёт вода, значит, все воздушные пробки вышли, вентиль можно закрыть. Такие действия, нужно провести со всеми контурами.

Наличие воздуха в трубопроводе вызывает образование пустот, что снижает КПД системы, так как это приводит к понижению давления.

  1. Закрывается кран перед подающей гребёнкой и открывается перед обраткой.

Важно, в процессе гидроиспытания поднимать температурный уровень теплоносителя постепенно, сначала выставляется +20 градусов, и каждые несколько часов прибавляется по 5 градусов. В это время, следует проверять тёплый пол на наличие течи. Если обнаружены протечки, то воду из магистрали следует слить, и устранить течь.

Затем, трубопровод снова наполняется водой, оставляется на 2 — 3 дня, для дальнейшего тестирования и наблюдения, чтобы выявить возможные неполадки.

Если дефектов больше не обнаружено, то градус нагрева теплоносителя постепенно снижается. Заливка стяжки начинается только после остывания системы.

Опрессовка холодной водой

Опрессовывать тёплый гидропол холодным теплоносителем следует при наличии повышенного давления. Трубопровод нужно накачивать охлаждённой водой, при давлении в 2 раза выше рабочего. Тестирование системы проводится на протяжении 2-х дней, этого хватит для выявления дефектов.

Как и в первом случае, неполадки устраняются и проверка повторяется.

Тестирование теплого пола воздухом

Часто когда нет воды, у домовладельцев встаёт вопрос — как опрессовать тёплый водяной пол воздухом.

Мы расскажем, как это сделать, и под каким давлением надо опрессовывать систему.

Пошаговый процесс опрессовки тёплого пола воздухом выглядит следующим образом:

  1. Закручиваются все краны, в том числе вентиль Маевского. Если есть автоматические воздухоотводчики, то на период опрессовки они откручиваются, на их место ставятся заглушки.

  1. Устанавливается давление выше рабочего в 2 раза (4 — 5 Атм). Это делается компрессором или при помощи автомобильного насоса. Чтобы производить данными приспособлениями накачку воздуха, требуется шланг, который подсоединяется штуцером и краном.

  1. Давление нагнетается лишь в контурах напольного обогрева. На участке между коллекторной группой и котлом его не должно быть, так как большая часть нагревательных устройств выдерживает давление до 3 Атм, иначе они могут выйти их строя. Поэтому, опрессовку отрезка от коллектора до котла нужно делать отдельно.
  2. После заполнения магистрали воздухом, подача закрывается, конструкция оставляется на день. При этом, надо наблюдать за уровнем давления в системе. Небольшое падение допустимо.

  1. Если давление падает, то определяются места, имеющие плохую герметичность. Для этого, участки, где возможна утечка, покрываются мыльной жидкостью. Для этого подойдёт жидкость для чистки стекла или мыльная вода. В местах, где происходит выход воздуха из трубопровода, жидкость будет пениться.
  2. Устраняются проблемы и опрессовка повторяется.
Читайте также:  Что делать, если разбилась энергосберегающая лампочка

Только убедившись, что отопительная система без дефектов, можно производить заливку стяжки.

Стоит учесть, что при тестировании гидрополов под высоким давлением, есть опасение, что трубопровод выскочит из своих посадочных мест. Это может произойти, если фиксация осуществлялась монтажной лентой.

Чтобы этого избежать, требуется до начала проведения опрессовки, произвести монтаж растворных маячков, которые после затвердевания создадут каркас, тем самым фиксируя трубопровод. Если трубы фиксируются к металлической сетке, то в этой процедуре нет надобности.

Какой способ выбрать?

У многих встаёт вопрос, какой вариант тестирования лучше всего подходит для тёплых водяных полов? Воздушный способ удобней, так как не всегда удаётся вовремя произвести запуск системы в работу при наступлении холодов, поэтому есть опасность заморозки всего трубопровода.

При воздушной опрессовке таких проблем не возникнет. Для греющих полов это важно, так как с батарей можно без труда слить теплоноситель, а с напольных контуров это сделать достаточно сложно.

Но при воздушном способе, визуально сложно определить не герметичное соединение или участок трубы, через который будет выходить воздух. С водой таких проблем не возникнет, и вы сразу определите нужное место.

Кроме этого, при выборе способа испытания отопительной системы, следует учитывать вид труб, из которых изготовлено водяное отопление.

Особенности гидравлического испытания в зависимости от типа труб

Водяное напольное отопление можно укладывать используя различные виды труб:

  1. Металлопластиковые трубы. При сооружении тёплых гидрополов из металлопластиковых труб, рекомендовано производить опрессовку путём нагнетания холодной воды. При этом максимально допустимое давление должно составлять 6 Бар. Тестирование производится в течении одних суток.

Если давление остаётся неизменным, то всё в норме, можно переходить к возведению стяжки, при этом нужно учитывать, что заливка осуществляется при наличии давления в системе. Кроме того, если проверка производится при давлении выше 4 Бар, следует закрутить воздухоотводчики, иначе через них может проходить вода.

  1. Трубопровод из сшитого полиэтилена производится по современной технологии, позволяющей сшивать молекулы поперечно. При тесте с таким трубопроводом, создаётся повышенное давление (минимум 6 Бар). Через 30 минут, если давление упадёт, его нужно восстановить, и протестировать систему ещё в течении тридцати минут. Затем процедуру надо повторить, тёплый пол должен поработать в таком режиме ещё 24 часа. Если, по истечению этого периода давление снизилось максимум на 1,5 Бар, то считается, что тестирование прошло удачно.

Бывает, что после теста холодной водой, рекомендовано провести тестирование с горячим теплоносителем. При этом надо несколько дней осуществлять проверку всех стыков и соединений. Если уровень давления будет в норме, то после того как система остынет, можно заливать стяжку.

Производим первый запуск

Прежде, чем заливать контуры стяжкой, надо произвести пробный запуск. Он требуется для проверки качества обжима контактов тёплых полов. Для этого, необходимо обеспечить циркуляцию теплоносителя и удалить воздушные пробки.

Если теплоносителем служит водопроводная вода, то устанавливается специальный кран, через который будет обеспечиваться его подача. При заливке антифриза, потребуется задействовать наконечник с запорным краном на коллекторе.

Первый запуск следует производить в следующей последовательности:

  1. Закрываются краны до распределительного коллектора, тем самым обеспечивается циркуляция жидкости на участке котёл — коллектор. Включается насос и котёл, но его надо запускать не на всю мощность. Проверяются все соединительные контакты.

  1. Открываются вентили контуров. Начинать необходимо от петли, расположенной дальше от котла. Когда контур нагреется до температуры с разницей на входе и выходе в 5 — 10 градусов, запускается вторая, а затем и другие ветки.

  1. Если тёплый пол выступает единственным источником тепла, то градус нагрева поднимается до максимального уровня (60 градусов).

При комбинированном обогреве, выставляется рабочая температура. В данном режиме тёплый пол должен поработать 6 часов.

Как видите, опрессовка является важным этапом при монтаже тёплого водяного пола. Проведение её обязательно, и производить ее нужно перед укладкой завершающих слоёв пола. Иначе, если гидропол не будет работать или обнаружится течь, то придётся вскрыть финишную отделку и стяжку.

Если вы сомневаетесь, что сможете провести опрессовку труб тёплого пола самостоятельно, то лучше пригласить специалистов.

Трубы для водяного теплого пола: схемы укладки, опрессовка

Автор: u173488
Дата записи

При обустройстве теплого пола водяного типа должны использоваться исключительно качественные трубы. Запомните, что экономить на данных компонентах нельзя. Ведь намного больше затрат потребуется для устранения последствий аварии в системе в случае повреждения труб причиной которого послужило применение при их изготовлении некачественных материалов.

При монтаже рекомендуется использовать следующие виды труб:

  • Металлопластиковые. Основным их преимуществом является высокая теплоотдача, что позволяет очень быстро прогревать пол;
  • Полиэтиленовые (PE-RT или PE-X).Они отличаются высокой прочностью, следовательно, практически исключается возникновение трещин при эксплуатации;

И металлопластиковые, и полиэтиленовые трубы объединяет то, что они:

  • Изготавливаются из антикоррозийного материала;
  • Имеют внутренний слой, который не подвержен истиранию;
  • Не накапливают внутри какие-либо отложения, а значит, их диаметр на протяжении срока службы остается постоянным;
  • Отличаются полной кислородной непроницаемостью, что исключает преждевременный коррозионный износ отопительного оборудования;
  • Способны эксплуатироваться практически в течение полувека.

Следует приобретать трубы от известных производителей. В этом случае можно быть уверенным, что трубы были изготовлены в полном соответствии с технологией из высококачественного сырья. Ассортимент труб довольно широк. Поэтому до приобретения необходимо более подробно изучить предложения различных известных производителей и посоветоваться со специалистами.

Трубы поставляются в бухтах, общая длина колеблется в пределах 50-500 м, в зависимости от диаметра. Большой метраж позволяет обустроить теплый пол в помещениях с большой площадью, уложив трубы при этом, без каких-либо соединений. Это упрощает монтаж и уменьшает вероятность протечки.

Монтаж системы теплого пола водяного типа довольно трудоемкое мероприятие, которое, несмотря на невысокую сложность операций, требует повышенной внимательности.

При укладке труб необходимо помнить о следующем:

  • Тепловая мощность пола всецело зависит от плотности укладки труб, в связи с этим возле наружных стен расстояние между трубами должно быть меньше, чем в центре помещения.
  • Необходимо обеспечить отступ от любой внешней стены не менее 15см.
  • Рекомендованный шаг монтажа труб находится в диапазоне 10 – 30см. При этом следует помнить, что: — уменьшение расстояния между трубами приводит к существенному увеличению их расхода, но при этом величина теплового потока возрастает незначительно; — увеличение расстояния между трубами приводит к заметному контрасту температур на отдельных участках пола. Нога человека появление холодных и теплых полос не ощущает, если разность температур по длине стопы не больше 4°С.
  • Чтобы избежать существенных гидравлических потерь, длина нагревательного контура не должна превышать 100 м.
  • Нельзя трубы укладывать на стыках плит перекрытия, по обе стороны от шва необходимо организовывать независимые контуры. При пересечении трубой стыка, ее необходимо защитить специальной металлической гильзой, имеющей длину как минимум 30 см.
  • При укладке в одном помещении нескольких контуров, необходимо предусмотреть место, где будет установлен коллекторный шкаф, в котором все контуры собираются в единое целое.
Читайте также:  Чем оттереть краску с линолеума: особенности загрязнения, способы очистки с покрытия

В случае если монтаж труб производится по плитам из полистирола, не требуется применение никаких дополнительных аксессуаров и инструментов. Трубопровод фиксируется в специальных пазах, имеющихся на профильных плитках.

Существует несколько различных схем укладки трубных петель при обустройстве теплого пола. Наиболее популярными являются следующие способы укладки:

  • Меандровый («змейка», «зигзаг»);
  • Бифилярный («улитка», «спираль»).

Каждая схема укладки труб имеет достоинства и недостатки, поэтому каждый владелец дома или квартиры сам выбирает способ.

Если трубы укладываются зигзагом, то желательно подачу нагретой воды организовывать со стороны наружной стены помещения, где выше тепловые потери. В этом случае тепло распределяется неравномерно: в начале змеевика температура поверхности пола выше, а значит больше теплоотдача.Укладка труб по схеме «двойной змейки» в определенной степени позволяет решить эту проблему. Усилить теплоотдачу теплого пола можно установив в системе более мощный циркуляционный насос. Укладка труб «улиткой» гарантирует одинаковую температуру поверхности пола, в связи с тем, подающие и обратные трубы постоянно чередуются. Кроме того бифилярные способы укладки отличаются простотой монтажа. Это связано с тем, что изгиб труб производится под прямым углом, в то время как при укладке «змейкой» трубы изгибаются под 180 °. Также важно, что при такой укладке можно использовать насос меньшей мощности.

Укладка «змейкой» является оптимальным способом в помещениях, в которых пол имеет определенный уклон. В этом случае коллекторный шкаф устанавливается в наиболее высоко расположенной стене, что обеспечивает беспрепятственный выход воздуха из системы. Кроме этого укладку труб «змейкой» рекомендуется выполнять в помещениях с большой площадью. Это позволяет организовать контуры одинаковой длины, а значит правильно сбалансировать систему теплого пола.

Для уменьшения расхода материалов коллекторный шкаф следует устанавливать в обогреваемом помещении. Если это невозможно, то для уменьшения потерь следует части труб, которые прокладываются через другие помещения уложить в слой теплоизоляции, а изгибы защитить специальной гофротрубкой.

Комплекс мероприятий, связанных с гидравлическими испытаниями системы уложенных труб называется опрессовкой. Тестирование проводится только после того как установлен коллекторный шкаф и выполнено подсоединение всех нагревательных контуров теплого пола.

Через подающий коллектор, каждый установленный нагревательный контур поочередно до полного вытеснения воздуха наполняют водой. Для этого на каждом контуре последовательно открывают расходомеры и регулирующие краны.

Следует помнить, что для отвода воздуха во время тестирования должны использоваться сливные вентили. Если в системе установлены автоматические воздухоотводчики, то они при проведении опрессовки должны быть перекрыты. Дело в том, что после укладки труб в них могут оказаться частички пыли и различного мусора, которые могут вывести со строя автоматические устройства.

Методика проведения опрессовки для труб, изготовленных из различных материалов,в определенной степени отличается:

  • Система, обустроенная на базе металлопластиковых труб, проверяется холодной водой, которая подается под давлением 6 бар. Считается,что опрессовка прошла успешно, если показатели давления в течение суток остаются неизменными.
  • Система, обустроенная на базе полиэтиленовых труб, нагружается водой под давлением, которое вдвое превышает рабочий показатель. После падения давления через полчаса его повторно восстанавливают.Данную операцию повторяют 3 раза, что приблизительно занимает полтора часа. После последнего раза систему оставляют заполненной на сутки. Опрессовка считается успешной, если давление в системе падает не более чем на полтора бара и протечек при этом не обнаруживается.

При обустройстве напольной системы следует помнить, что невозможно слить воду после проведения испытаний. Поэтому все работы по строительству системы необходимо проводить в теплый сезон, чтобы не допустить размораживания труб во время проведения опрессовки.

Желательно выполнить проверку системы максимальной температурой. С этой целью теплые полы нагреваются на полчаса до 85°, после чего проверяются трубы и соединения на герметичность. Такое испытание также необходимо для снятия напряжения в трубопроводе, которое возникло при монтаже системы.

Заливка стяжкой системы уложенных труб проводится только после полного остывания труб.

Трубы для водяных теплых полов: схема укладки, опрессовка

Монтаж теплого водяного пола подразумевает выбор качественных материалов. Согласитесь, довольно неприятно и затратно обойдется аварийная ситуация в системе, вызванная именно повреждением трубы для водяного теплого пола.

Чаще всего при установке водяного теплого пола применяют трубы двух видов:

  • металлопластиковые, которые отличаются высоким показателем теплопередачи, следовательно очень эффективно нагревают теплый пол;
  • полиэтиленовые (PE-X или PE-RT), которые отличаются своей высокой прочностью, практически не перегибаются, следовательно вероятность возникновения трещин минимальна.

Материал, из которого изготовлены — антикоррозийный, внутренний слой устойчив к истиранию, внутри не накапливаются отложения и за весь период службы (минимум 50 лет) диаметр сечения трубы сохраняется постоянным.

Другое важное свойство – их абсолютная кислородонепроницаемость, которая предупреждает преждевременную коррозию котла и отопительного оборудования .

Сырье еще до процесса производства подвергают спектральному анализу и проверяют на целостность, текучесть и плотность.

Особое значение и ценность труб заключается в их довольно большом метраже. Поставляются они в бухтах, и, в зависимости от диаметра, длина их колеблется в диапазоне 50-500 м, благодаря чему удается уложить ее единой нитью на довольно больших площадях, исключив тем самым возможность протечки.

Читайте также:  Штамповка металла: что это, ее виды, горячая и холодная штамповка

Ассортимент довольно широк, сейчас практически в каждой стране есть несколько производителей, которые отличаются своими особенностями. Что бы не ошибиться в выборе, вы можете прочитать нашу статью о сравнении труб для теплого пола ведущих мировых производителей.

Монтаж системы водяного пола

Для правильного монтажа труб водяного теплого пола следует соблюдать несколько правил.

  1. Плотная укладка трубок обеспечивает более высокую тепловую мощность. Следовательно система вдоль наружных стен помещения кладется плотнее, чем в его центре.
  2. Минимальный отступ от внешних стен составляет 15 см.
  3. Минимальный шаг монтажа – 10 см, максимальный – 30 см. Меньший шаг приведет к увеличению расхода материала, причем тепловой поток при этом почти не изменится, а больший – к ощутимому контрасту температур на различных участках пола, появлению теплых и холодных полос. Нога человека «температурную зебру» не ощущает, если перепад температуры по длине его стопы составляет самое большее 4°С.
  4. Во избежание больших гидравлических потерь, нагревательный контур не должен иметь длину больше 100м.
  5. Запрещается укладывать на стыках (швах) плит перекрытия. Правильнее по обе стороны от стыка уложить отдельных два контура. Если труба пересекает стык, необходимо защитить ее металлической гильзой, длина которой 30 см и более.
  6. Если в системе теплого пола предусмотрена укладка нескольких контуров, то в помещении необходимо определить место для коллектора, распределительного шкафа, в котором подключаются все контуры.

Монтаж по плитам из полистирола

При монтировании труб по плитам данного вида не нужны никакие инструменты – простым нажатием фиксируются в пазах на профильных плитках.

Схемы укладки петель

Наиболее популярными схемами укладки с образованием греющей (рабочей) петли являются бифилярный («спираль», «улитка») и меандровый («зигзаг», «змейка»).

При монтаже в форме «зигзага» подача нагретой воды в контур организовывается с наружной стены комнаты (там теплопотери выше) и постепенно остывая протекает по системе. В таком контуре распределение тепла неравномерное: температура поверхности в начале змеевика выше, следовательно там больше и теплоотдача .

Исправить ситуацию можно, если монтировать петли в форме «двойной змейки» или использовать насос большей мощности.

При раскладке «улиткой» трубы, подающие и обратные, постоянно чередуются, поэтому пол прогревается значительно равномернее и на поверхности покрытия создается одинаковая температура.

Каждая из схем монтажа имеет свои положительные и свои отрицательные стороны.

Монтаж по форме «улитка» производят с изгибом труб на прямой угол (в отличие от «змейки», где угол поворота равен 180°), что значительно проще. «Улитке» к тому же необходим менее мощный насос.

А вот в комнатах, имеющих линейный уклон, «змейка» просто незаменима. Распределительный шкаф в подобных помещениях ставят на самой возвышенной стене, и из ее греющих петель воздух уходит беспрепятственно. «Змейка» также очень удобна для монтажа в больших помещениях, т.к. дает возможность монтажа контуров с одинаковой длиной. Таким образом балансирование значительно упрощается.

Чтобы снизить затраты материалов, шкаф с коллектором ставят по возможности ближе к обогреваемым помещениям. Это удается не всегда, тогда части системы, проходящие через «чужие» комнаты, укладываются в теплоизоляции (трубный тип), а изгибы у греющих трубок (покрытие — коллектор) защищают гофротрубкой.

Как правильно провести опрессовку

Опрессовка есть ни что иное, как гидравлическое испытание полученной системы.

К этому моменту необходимо уже смонтировать шкаф с распределительным коллектором. Он должен быть готов вместе с подключенными к нему нагревательными контурами.

Через подающий коллектор, по отдельности, каждый контур наполняют водой до полного вытеснения воздуха. С этой целью по очереди на каждом контуре открывают регулирующие краны и расходомеры.

Автоматические воздухоотводчики во время опрессовки должны быть полностью закрыты. Воздух из контуров содержит частички мусора и пыль, поэтому может стать причиной вывода их из строя. Воздух во время испытаний спускают с помощью сливных вентилей.

Методика проведения гидравлических испытаний для труб из различных материалов несколько отличается.

  • Металлопластик. В этом варианте — проверяют холодной водой в течение суток под давлением в шесть бар. Проверку считают успешной, если показатели давления не меняются.
  • Полиэтилена ( PE-Xhttp://agpipe.ru/truby-dlya-teplogo-vodyanogo-pola ). Систему нагружают под давлением, вдвое превышающим ее рабочий показатель. Естественно, что давление начинает сразу же падать. Минут через 30 его восстанавливают. Операцию повторяют 3 раза (90 минут).

Восстановив давление в последний раз, оставляют его на 24 часа. Проверку считают успешной, если за это время давление в системе водяного теплого пола падает самое большее на 1.5 бара и протечек воды нет.
Важно!

Систему желательно затем проверить также возможно максимальной температурой. Для этого теплые полы на 30 минут нагревают до 85° и проверяют трубки и соединения (особенно цанговые) на герметичность – при необходимости их следует подтянуть.

Прогревание нужно также для снятия напряжения, возникающего при ее монтаже.

Заливку бетонной стяжкой после опрессовки осуществляют после того, как трубы полностью остынут.


Укладка труб теплого пола: монтаж + как выбрать шаг и сделать менее затратный контур

От схемы и шага укладки труб зависит производительность водяного напольного обогрева. Потому для устройства системы недостаточно только купить комплектующие, нужно еще и рассчитать теплоотдачу, выбрать оптимальный вариант расположения колец или витков трубопровода.

Согласитесь, никого не привлекает перспектива вложить деньги и не получить запланированный эффект. Все о проектировании напольного обогрева и схемах, согласно которым производится укладка труб теплого пола, вы узнаете из представленной нами статьи.

Ознакомление с проверенной и систематизированной нами информацией поможет устроить идеально работающий теплый пол. Базой для предложенных нами сведений являются требования строительных нормативных справочников.

Мы детально изложили принцип действия напольных обогревающих контуров, описали варианты устройства и технологии их реализации. Наглядно подтверждают представленные данные и облегчают восприятие процесса информативные фото и видео-руководства.

Система водяной теплый пол

Отличительной чертой теплых полов является то, что в них нет внешних обогревательных конструкций, а сама система аккумулирует и излучает полученное тепло.

При правильном распределении тепла по поверхности настила можно сэкономить на расходе теплоносителя от 30% и больше.

Читайте также:  Шкаф-пенал для ванной – современные разновидности. 78 фото идеальных дизайнерских шкафов

Для рационального использования системы обогрева полов рассмотрим дополнительные способы, помогающие экономить:

  1. Длина жидкостного контура не превышает 70 м. При выборе оптимального шага для укладки труб, транспортировка теплоносителя производится практически без потерь.
  2. Смешивание горячего и холодного потоков. Применение воды из обратки дает возможность меньше тратить энергию котла.
  3. Составление детальной схемы размещения контура с точным расчетом шага. Предварительное распределение позиций мебели позволит сэкономить на расходных материалах, а соответственно, и на самом контуре.
  4. При максимальном нагреве системы сбавить температуру на 20 °C. Такое действие поможет экономить 13% теплоносителя.

Для того чтобы получить наилучший результат, необходимо четко придерживаться технологии монтажа. Механизм обогрева такой системы состоит из нескольких слоев, каждому из них определена своя функция.

Качественный обогрев помещения при помощи укладки жидкостного теплого пола организуется в несколько этапов:

  1. Гидроизоляция. Этот слой исключает появление продуктов, образующихся в результате конденсации. Для подложки может быть применена даже полиэтиленовая пленка.
  2. Термоизоляция. Основная задача – устранить утечку тепла в нижнюю часть. В большинстве случаев применяется утеплитель листового вида. Толщина должна подбираться исходя из условий помещения – есть ли в доме подвал или цокольный этаж. Чем холоднее климатические условия, тем толще теплоизоляция.
  3. Фольга или теплоотражающий элемент. Фольгированная пленка, способствующая максимальному перенаправлению потока тепла наверх. Укладка этого материала позволяет экономить до 5% на расходе теплоносителя.
  4. Монтаж труб. Основное устройство всего механизма. По трубам происходит движение нагретой жидкости. Если при укладке теплого пола выбрать правильный шаг между витками труб – это даст возможность эффективного отопления с наименьшими затратами теплоресурсов.
  5. Стяжка. При условии, что все предшествующие слои были уложены на ровную поверхность, толщина стяжки будет минимальной — 3,5 см. Часто используется заливка из обычной цементно-песчаной смеси, толщиной в 50 мм. Проводимость тепла такого материала составляет 0,4 Вт/(м*К).
  6. Напольное покрытие. Жидкостный пол позволяет укладку любого материала. Тем не менее наилучшими характеристиками, а именно теплопроводностью и максимальной отдачей, обладает керамическая плитка.

Технология монтажа предполагает изначальное обустройство коллекторного узла. Только после этого можно приступать к укладке отдельных слоев системы.

Роль коллекторного узла

Не все знают, что теплые полы с водяным контуром могут нормально функционировать и без коллектора. Но, как это выглядит на практике, знают еще меньше.

Однако систему теплый пол в большинстве случаев устанавливают на несколько комнат. В этом случае без коллекторного узла невозможно обеспечить равномерное распределение теплоносителя.

Установка обогрева полов без коллектора имеет ряд недостатков: теплоноситель может подаваться только с аналогичной температурой, как и в общей отопительной системе, автоматический выход воздуха невозможен, это же касается и регулировки давления.

Схема подключения коллектора

Выбор готовой механической или автоматической модели коллектора зависит от особенностей отопительной системы.

Первый тип регулирующего модуля рекомендуется устанавливать для теплых полов без радиатора, второй может применяться во всех остальных случаях.

Согласно схеме выполнение сборки распределительной гребенки для теплых полов производится следующим образом:

  1. Установка рамки. В качестве монтажной зоны для коллектора могут быть выбраны: подготовленная ниша в стене или коллекторный шкаф. Также возможен вариант крепления непосредственно на стену. Однако расположение должно быть строго горизонтальным.
  2. Подключение к котлу. Подающий трубопровод размещается внизу, обратный – сверху. Шаровые краны необходимо установить перед рамкой. За ними будет идти насосная группа.
  3. Монтаж пропускного клапана с ограничителем температурных показателей. После него производится монтаж коллектора.
  4. Гидравлическое испытание системы. Проверка методом подключения к насосу, который способствует нагнетанию давления в отопительной системе.

В смесительном узле одним из обязательных элементов считается двух- или трехходовой клапан. Этот прибор производит микширование разных по температуре потоков воды и перераспределяет траекторию их перемещения.

Если для управления термостатами коллектора используются сервоприводы, тогда комплектация смесительного узла расширяется байпасом и перепускным клапаном.

Правила расчета метража труб

Рассчитать метраж элементов для сборки полов с подогревом можно после составления схемы всей системы.

При расчете учитываются следующие нюансы:

  1. В местах размещения мебели, габаритного напольного оборудования, бытовой техники трубы не прокладываются.
  2. Длина контуров с разным размером сечения должна соответствовать следующим параметрам: при 16 мм не должна превышать 70 м, 20 мм – не более 120 м. Расположение каждого контура соответствует площади в 15 м 2 . Если не придерживаться таких рекомендаций в сети обогрева давление будет низким.
  3. Расхождение между протяженностью линий не больше 15 м. Для объемного помещения делается несколько веток обогрева.
  4. При условии использования эффективных теплоизолирующих материалов, оптимальный шаг расположения труб равен 15 см. Если же дом расположен в зоне с суровыми климатическими условиями, где температура падает ниже -15°C, расстояние должно быть уменьшено до 10 см.
  5. Если был выбран вариант укладки с шагом в 15 см, затраты материалов равны 6,7 м на 1 м 2 . Укладка труб с промежутком в 10 см – 10 м на 1 м 2 .

Теплый пол может быть укомплектован только цельной трубой. В зависимости от метража, приобретается несколько или одна бухта с трубами для водяного контура. Затем производят ее разделение на нужное количество линий.

Работы по обустройству водяных полов с подогревом всегда начинаются с самой холодной стороны помещения. Очень важен вопрос выбора оптимального маршрута теплового носителя — температура воды снижается ближе к окончанию контура.

Нюансы выбора оптимального шага

От правильного выбора шага между укладываемыми трубами теплых полов зависит степень эффективности и затратности всего контура.

Однако его расчет зависит от многих факторов. Стандартное расстояние между контурами составляет 100-200 мм.

Также возможен переменный или постоянный шаг:

  1. Если обогревательная нагрузка менее 50 Вт на 1 м 2 , шаг контура будет постоянный и равен 200 мм.
  2. При повышенной отопительной нагрузке в 80 Вт на 1 м 2 и более расстояние составит 150 мм.
  3. В остальных случаях необходимо применять переменный шаг. К примеру, по периметру одной или двух внешних стен, укладка водяного контура будет с наименьшим шагом в 100 мм. Переходя к центру комнаты, промежутки будут постепенно увеличиваться до 200 мм.
Читайте также:  Теплоизоляция «Броня»: виды и характеристики утеплителя

На практике если планируется отапливать теплым полом экономично, используется шаг в 150 мм. Именно этот показатель является оптимальным практически в любых условиях.

Если же теплопотери здания превышают теплоотдачу, стоит задуматься о его эффективном утеплении — в этом случае уменьшение шага не решит проблему.

Подробный алгоритм расчета труб для теплого пола описан в этой статье.

Схемы укладки водяного контура

Схематически укладка труб для обустройства жидкостного контура может быть выполнена одним из следующих способов:

  • змеевик;
  • двойной змеевик;
  • улитка.

Змеевик. Метод укладки такого контура является наиболее простым и выполняется петлями. Этот вариант будет оптимальным для комнаты, разделенной на различные по назначению зоны, для которых будет удобно применять разные температурные режимы.

Монтаж первой петли осуществляется по периметру комнаты, затем одинарную змейку пускают внутри. Таким образом, в одной половине комнаты будет циркулировать максимально прогретый теплоноситель, в другой – остывший, соответственно и температура будет разной.

Витки змеевика можно располагать равномерно, однако сгибы водяных контуров в таком случае будут иметь сильные заломы.

Двойной змеевик. В этом случае подающие и обратные контуры расположены друг возле друга по всей комнате.

Угловой змеевик. Он используется исключительно для угловых комнат, где две внешние стены.

К достоинствам змеевидной формы относятся несложная планировка и монтаж. К недостаткам: перепады температурных режимов в одном помещении, изгибы труб довольно резкие, поэтому нельзя применять малый шаг – это может вызвать излом трубы.

Улитка. Применяя такую схему расположения, подающие и обратные трубы монтируют по всей комнате. Они размещаются параллельно друг другу и устанавливаются, начиная от периметра стен и двигаясь в центр комнаты.

Подающая линия в середине помещения заканчивается петлей. Далее параллельно ей производится установка обратной линии, что прокладывается от центра комнаты и по ее периметру, двигаясь к коллектору.

Наличие в помещении внешней стены может обуславливать двойную укладку труб вдоль нее.

К достоинствам этого способа относятся: равномерный прогрев комнаты, из-за плавных сгибов система обладает небольшим гидравлическим сопротивлением, а экономия расходного материала может достигать 15% в сравнении со змеевидным методом. Однако минусы также присутствуют – сложное проектирование и монтаж.

Основные способы монтажа труб

Различают всего два способа укладки труб для обустройства теплого пола – настильный и бетонный. В первом методе для основания применяются готовые материалы: утеплитель-полистирол и панели модульного или реечного типа. Здесь нет мокрых работ, требующих долгого высыхания, поэтому укладка происходит быстро.

При использовании второго варианта сеть обогрева замуровывается стяжкой. В зависимости от толщины бетона рассчитывается время на его полное высыхание. Предстоит выдержка 28 дней для укрепления и только после разрешается монтировать выбранное напольное покрытие. Это самый трудоемкий и финансово-затратный способ.

#1: Укладка на профильные теплоизоляционные плиты

Обустройство теплой напольной системы подобным методом является самым простым. В качестве основы здесь применяются маты утеплителя-полистирола.

Стандартные параметры таких плит 30*100*3 см. В них есть пазы и невысокие столбики, на которые выполняется укладка финишного материала.

В этом случае заливка бетонной стяжкой необязательна. Если для настила полов будет применяться плитка или линолеум, изначально на основу будут настланы гипсоволокнистые листы. Толщина таких плит должна составлять не менее 2 см.

#2: Устройство по модульным и реечным панелям

В большинстве случаев, такие панели используются в домах, возведенных из дерева. Крепление труб для обустройства теплого пола выполняется на черновом основании.

Модульная система обустраивается панелями ДСП, толщиной в 2,2 см, на которые и укладываются линии обогрева. Эти модули оснащены каналами для размещения фиксирующих пластин из алюминия. При этом методе укладки слой утеплителя будет располагаться в деревянном перекрытии.

Все полосы размещаются с дистанцией в 2 см. Отталкиваясь от применяемого шага между трубами, эксплуатируются полоски соответствующей длины (15–30 см) и ширины (13-28 см).

Чтобы сократить тепловые потери на пластинах устанавливают защелки для труб. Если для финишного покрытия пола был выбран линолеум, на трубы укладывают один слой гипсоволокнистых плит, если ламинат или паркетная доска – обходятся без них.

Реечная система настила практически идентична модульной, однако в ней применяются не панели, а планки, минимальная ширина которых равна 2,8 см.

Укладка производится непосредственно на лаги с шагом 40-60 см, а расстояние между рейками – не менее 2 см. Для теплоизоляции выбирают экструдированный пенополистирол или волокнистую минеральную вату.

Оба способа больше подходят для деревянных полов. В других случаях выбирают более сложный вариант с бетонной стяжкой.

#3: Монтаж трубопровода по стяжке

Несмотря на трудоемкость процесса, монтаж сети обогрева с бетонной стяжкой является наиболее востребованным.

Процесс состоит из следующих этапов:

  1. В первую очередь подготавливается основа. Неровности чернового пола устраняются с помощью перфоратора.
  2. Первым слоем идет гидроизоляционный материал. Он стелется полосами таким образом, чтобы края накладывались друг на друга на 20–30 см. Также пленка должна заходить и на основание стен на 15 см. Строительным скотчем проклеиваются стыки.
  3. Поверх него стелется термоизоляция.
  4. Между будущей заливкой и стенами проклеивается демпферная лента. Это действие требуется для компенсации расширения стяжки в момент нагревания полов.
  5. Укладка армирующей сетки. Она способствует увеличению прочности стяжки.
  6. На арматуру по выбранной схеме с помощью пластиковых затяжек, крепятся трубы.
  7. Контрольная проверка системы теплый пол осуществляется методом заполнения ее жидкостью и опрессовки.
  8. Далее производится установка направляющих маячков.
  9. Финишный этап – заливка цементной стяжки.

Для помещений с большой площадью следует использовать метод секторного деления, с ячейками не более 30 м 2 . Для каждого из них необходимо обустраивать индивидуальный контур.

Если нижний этаж отапливается, то в качестве утеплителя используется пенополистирол толщиной 20–50 мм. Когда снизу находится цокольный неотапливаемый этаж или подвал, толщина теплоизоляции должна быть 50-100 ммЗаливка теплых полов бетонно-песчаной смесью может выполняться на армирующую сетку или без нее.

Читайте также:  Трубы ПВХ канализационные: виды, технические характеристики, особенности монтажа, стоимость

Если в роли утеплителя выступают пенополистироловые плиты с разъемами под контуры, применение сетки необязательно.

Когда будет использоваться стандартный термоизоляционный материал, для фиксации теплопроводящей линии используют тонкую полимерную или металлическую сетку.

На нашем сайте есть серия статей, посвященных проектированию, монтажу и подключению водяных теплых полов.

Выводы и полезное видео по теме

Как не ошибиться с расчетом оптимального шага для обустройства контура с наименьшими затратами:

Как производится укладка контура теплых полов, основные методы, их недостатки и достоинства:

Сложности, с которыми можно столкнуться при выборе труб для теплого водяного пола:

Эксплуатационный срок водяного контура обогрева составляет порядка 50 лет. Однако такие высокие показатели возможны, только если придерживаться всех правил при их укладке.

Не стоит забывать, что правильный выбор оптимального шага поможет существенно сэкономить на закупке материалов, а также снизить затраты на обогрев в процессе эксплуатации.

Поделитесь с читателями вашим опытом укладки контура водяного теплого пола. Расскажите, какой метод и схему монтажа вы использовали. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.

Технические характеристики ПВХ-труб для электропроводки

  1. Преимущества и недостатки
  2. Виды материала
    • Гладкие
    • Гофрированные
    • НПВХ
  3. Монтаж проводки
  4. Рекомендации по установке

ПВХ-трубы являются оптимальным решением при монтаже электропроводки, так как их пластиковые корпуса могут надежно защитить электрический кабель от нежелательных повреждений, и тем самым предотвратить возникновение пожара при замыкании.

Преимущества и недостатки

Длительное время для выполнения электротехнических работ применялись металлические трубки, выполняющие защитную функцию, но как показывает время, изделия из поливинилхлорида для этой цели подходят гораздо больше.

ПВХ-трубы для электромонтажа обладают такими преимуществами, как:

  • слабый уровень горючести, способный предотвратить возгорание;
  • отсутствие коррозии;
  • полная защита проводов от деформации;
  • риск поражения электрическим током исключен даже при повреждении кабеля;
  • нет необходимости в заземлении и сварочных работах;
  • есть возможность прокладки провода в любых условиях, в том числе при повышенной влажности;
  • материал имеет небольшой вес;
  • монтаж отличается простотой;
  • поливинилхлорид устойчив к низким температурам;
  • при установке материал легко гнется благодаря пластичности;
  • повышенная прочность и эластичность изделия предусматривает длительный срок эксплуатации.

При этом ПВХ-трубы имеют более низкую стоимость, чем подобный материал из стали или меди. Для работы с этими универсальными изделиями не требуется специальных навыков, а также дополнительной защиты электропроводов. Несмотря на то что эти изделия самые пожаростойкие и оптимально подходят для электромонтажных работ, они имеют свои недостатки. По сравнению с продукцией из полиэтилена низкого давления они менее устойчивы к воздействию ультрафиолета, а наиболее легкие благодаря своей небольшой толщине, трубы довольно восприимчивы к механическим нагрузкам.

В связи с этим те и другие чаще используют для внутреннего монтажа или в таких местах, где сильное давление на них не осуществляется.

Виды материала

Трубы ПВХ выпускаются в нескольких вариантах. Стоит отметить, что мягкие и жесткие трубки используются для стен из разного материала, кроме того, применяются при стяжке полов.

Гладкие

Гладкие (прямые) материалы – это обыкновенные полые цилиндры из слабо горючих полимеров, которые используются на открытых участках стен. Толстостенные изделия наиболее прочны, их применение в основном относится к производственным помещениям, где высока угроза механического повреждения кабеля. Наиболее востребованным изделием этого типа является гладкая электротехническая труба D20 из полиамида, которая служит для внутренней и наружной прокладки внутри помещений. Это белая или серая трубка диаметром 20 мм, не содержащая галогенов, влагостойкая с повышенной эластичностью и не распространяющая горение. Монтаж и эксплуатация данного продукта может осуществляться при температуре от -15 до +90 градусов.

Гибкий материал имеет большой радиус изгиба (160 мм), высокую ударную и разрывную прочность.

Гофрированные

Особое место занимают гофрированные, гибкие материалы, которые удобны для соединения кабелей при неровных поверхностях, а также в труднодоступных местах. Такие электромонтажные трубы содержат внутри специальную проволоку (протяжку) и упаковываются в бухты по 15, 20, 25, 50, 100 м. Основное назначение – это наружная прокладка электрического провода. Исходя из диаметра материала, в трубах провода можно располагать целыми связками и благодаря таким возможностям устанавливать электросети повышенной сложности. В связи с этим стоит подробнее рассмотреть технические характеристики этих изделий.

Гофрированная ПВХ-труба соответствует стандартам ГОСТ, как и другие трубы из поливинилхлорида, предназначенные для проведения электрических кабелей.

Такие трубы обладают следующими техническими характеристиками:

  • гарантируют высокую степень защиты (ГОСТ 14254);
  • оснащены специальной протяжкой;
  • толстостенные материалы дают возможность укладки под цементную стяжку полового покрытия;
  • монтаж может проводиться при температурном диапазоне от -50 до +50 градусов;
  • материал является самозатухающим.

Двустенная гофрированная труба внутри имеет гладкий слой, внешний – гофрированный. Материал не боится механического воздействия, высоких и низких температур, вибрации. Дополнительные комплектующие в виде протяжки позволяют проводить установку быстро и легко. Стандартный продукт используется для прокладки в полах и стенах, потолках, в жилых помещениях и промышленных цехах, в условиях улицы. Хранить изделия можно до двух лет при целостности упаковки.

Армированная ПВХ-труба представляет собой спиральный каркас с мягким поливинилхлоридом. Это материал с повышенной пластичностью, дающий возможность применения при высокой вибрации, в местах со значительными изгибами поверхностей. Такие трубы могут быть легкими и тяжелыми с толстыми стенками, с протяжкой и без нее.

Однако все изделия отличает водостойкость и устойчивость к износу. Диаметр данных продуктов может колебаться от 16 до 63 мм.

Трубы для электропроводки из непластифицированного поливинилхлорида – это гладкие изделия, которые могут использоваться как для скрытой, так и внешней проводки кабеля.

Данная продукция классифицируется по таким критериям, как:

  • по типу бывает нормальная – «Н» и усиленная «У», когда требуется прокладка в бетонных основаниях;
  • по виду – с раструбом и без него;
  • по размерам толщины стенок.

Любые продукты имеют длину от 3 до 6 м по ГОСТу. Монтаж изделий с раструбами проводится соединением прямых концов в раструбы. При выполнении электромонтажных работ зазоры рекомендуется заполнять специальной клеевой основой на базе поливинилхлоридной смолы. Трубы из НПВХ выполнены из негорючего полимерного материала, обладают малым весом. Продолжительность эксплуатации продукта составляет 50 лет.

Читайте также:  Сотовый поликарбонат: технические характеристики и применение

Монтаж проводки

Для проведения электропроводки с использованием ПВХ-труб понадобятся дополнительные комплектующие, предназначенные для каждого типа и модели, а именно:

  • короб для соединения с распределительной коробкой;
  • держатель с защелкой для крепления труб к стенам;
  • крепеж с хомутом;
  • гофрированная муфта;
  • прозрачная муфта;
  • скобы полиэтиленовые;
  • колено (угольник) для соединения под прямым углом;
  • тройник для Т-образных соединений;
  • специальная муфта для влажных помещений и улицы.

А также потребуется наличие таких метизов, как клипсы, повороты, дюбель-стяжки, крестовины. Чтобы правильно и точно расположить электросеть, при работе понадобится строительный уровень.

Монтаж проводят следующим образом:

  • в первую очередь следует сделать разметку для размещения труб с проводами. Чтобы кабель не нагревался, необходимо обезопасить их от любых нагревательных элементов отступом на 0,5 метра;
  • каждые 10–15 см трубы должны быть закреплены, поэтому необходимо продумать заранее, какие крепежные детали будут применяться;
  • далее, монтируются коробки разветвления (комплектующие ПВХ) и размечаются расположение клипс и крепежных хомутов;
  • необходимо проследить, чтобы напряжение не превышало 15000 В;
  • после этого кабель разравнивается, внутри ПВХ-трубы должны быть чистыми;
  • на размеченные участки расставляются крепления, а трубки нарезаются на отрезки необходимых размеров;
  • трубки размещаются в клипсы с подгоном крепежа под их диаметр;
  • электрический провод протягивается через трубные элементы с помощью специальной протяжки, отдельные участки соединяются между собой, в том числе изгибы, повороты;
  • кабели можно проводить по несколько штук непосредственно в разветвительную коробку, после чего подсоединить к определенным объектам.

Важно проследить, чтобы все соединения были максимально надежными и герметичными.

Рекомендации по установке

Неважно применяется гладкая или гофрированная труба ПВХ, необходимо учитывать следующие нюансы при монтаже проводки:

  • если проведение кабеля сопряжено с протягиванием со стены на пол, то лучше использовать гофрированные соединители;
  • две разные точки всегда лучше соединять с помощью целого отрезка поливинилхлорида;
  • следует не давать уходить протяжке внутрь защитного профиля при перекусывании ее бокорезом, в дальнейшем это заставит потратить время на ее доставание;
  • некоторые модели труб не предполагают наличия проволоки – в этом случае можно воспользоваться капроном или металлической протяжкой;

  • если электропроводка монтируется в стену из кирпича или в пол, то предварительно защитную систему фиксируют с помощью металлических скоб;
  • перед проведением кабеля его скрепляют лентой из ПВХ в нескольких местах;
  • нельзя заламывать трубки, иначе позднее будет чрезвычайно сложно провести через них провода;
  • когда протаскивается целый жгут кабелей, проволока должна обвивать его довольно прочно – можно стянуть ее с помощью пассатижей;
  • следует следить и за тем, чтобы отдельные проводки не торчали в разные стороны, что сделает протаскивание более трудным;
  • вообще, такие работы лучше выполнять вдвоем, тогда они будут выполнены более качественно и быстро.

ПВХ-трубы – это оптимальное решение не только для защиты электрокабеля, но и таким способом можно предотвратить повреждение телефонных и телевизионных проводов, а также обезопасить разные виды сигнализации.

Более подробно о том, как произвести монтаж электропроводки в ПВХ-трубах, расскажет следующее видео.

Гофрированная труба для прокладки кабелей и проводов

При реконструкции проводки или монтаже новой, ее рекомендуют «упаковывать» в защитную оболочку. Чаще всего используют гофрированные электротехнические трубы, которые обычно называют «гофра для кабеля и проводов». Она представляет собой круглый в сечении шланг с ребристой поверхностью. За счет ребристости значительно повышается ее гибкость.

Зачем нужна гофра

Прокладку электрического кабеля и проводов в гофре рекомендуют по разным причинам:

  • При прокладке в горючих стенах (деревянных или каркасных), за горючей отделкой (вагонка, плиты ПВХ), при креплении к деревянным перекрытиям — по соображениям пожарной безопасности. В этом случае выбирают негорючие оболочки.
  • При прокладке за отделочными материалами — за вагонкой, гипсокартоном, ПВХ плитами и т.п. — из соображений безопасности. Чтобы при попытке повесить что-либо на стену, повредить кабель было сложнее. В том случае самый важный показатель — твердость оболочки.

Гофрированные трубы для электропроводки бывают разных цветов. Это не прост так, цвета имеют определенное значение

  • При укладке кабеля в стяжку или под пол, под отделку, гофру используют с несколькими целями. Во-первых, для защиты от сдавливания при заливке бетоном. Во-вторых, для возможности поменять кабель в случае его повреждения без разрушения пола. В-третьих, для защиты от повреждения.
  • При наружной прокладке оболочка нужна для защиты кабеля от атмосферных воздействий (ультрафиолет) и механических повреждений.
    • При открытой прокладке по воздуху необходима гофра с широким температурным диапазоном (чтобы выдерживала нагрев и мороз) и стойкость. к ультрафиолету. Если кабель подвешивается, необходимо еще и армирование — для увеличения несущей способности.
    • При подземной прокладке важна водонепроницаемость, а также жесткость.

    При прокладке жесткой гофры на поворотах лучше использовать специальные муфты

    Вообще, от механического разрушения гофра, даже металлическая, — не лучшая защита. Можно надеяться только на то, что ощутив что сверло провалилось, удастся вовремя остановиться. А чтобы точно не попасть в электропроводку, лучше иметь точный план ее прокладки с замерами и привязкой к углам. Ведь кабель в гофре, даже под нагрузкой, определяет далеко не каждый детектор проводки. Так что не забываем перед заливкой стяжки, перед отделкой, фотографировать, зарисовывать проставлять расстояния.

    Виды гофры для прокладки кабелей

    Гофра для кабеля есть разная по прочности:

    • Легкая. Имеет тонкую стенку и наивысшую степень гибкости. Рекомендована для прокладки под обшивкой в стенах и на потолках. Механическую нагрузку держит слабо.
    • Средняя. Чуть толще чем легкая, но не настолько жесткая как тяжелая. Может использоваться в стенах и в стяжке. В стенах они хороши, но в стяжке лучше укладывать тяжелую гофру.

    Это двустенная гофра — снаружи ребристая, внутри гладкая. С ней повторно затянуть кабель не проблема

  • Тяжелая. Стенки толстые, гибкость низкая. Можно укладывать в стяжку, закапывать в землю. Для поворотов лучше использовать уголки или специальные муфты, так как минимальный радиус изгиба довольно большой. Они дают нормальную степень защиты как по влаге, так и по пылезащищенности.
  • Армированная. Пластиковые оболочки наносятся поверх скрученной в спираль стальной проволоки. Это — лучший вариант для укладки в грунт и при подвешивании.
  • Как видите, классификация идет по прочностным свойствам, что определяет область использования.

    Разновидности

    Кроме всего этого есть еще гофра с протяжкой и без. Протяжка — это тонкий трос или провод, который облегчает затяжку кабеля в гофру. Кабель привязывают к концу троса, тянут за другой его конец, заправляя кабель внутрь. Без протяжки справится с этой задачей проблематично — при достаточной жесткости несколько метров кабеля можно просто просунуть внутрь, но если трасса длинная, это будет слишком сложно.

    Кабельная гофра может быть с протяжкой (правильное название «зонд») и без

    Если уж говорить о видах пластиковой гофры, надо упомянуть, что есть двухслойная гофра. Снаружи у нее такая же ребристая поверхность, а внутри она гладкая. Гофра для кабеля такого вида стоит дорого, но при необходимости в нее реально можно протянуть новый кабель. В тех видах, где внутренняя стенка ребристая это удается далеко не всегда — если трасса имеет минимум поворотов, да и те по широкому радиусу.

    Металлическая гофра для кабелей тоже бывает разной. Ее делают из оцинкованной или нержавеющей стали. Кроме того, есть металлическая гофра с полимерным покрытием. Она имеет лучшие характеристики по защите от пыли, попадания влаги. Такую защитную оболочку еще называют метало-полимерной.

    Из каких материалов

    Гофра для кабеля и электрических проводов изготавливается из пластика и металла. Материалы используются разные, с разными характеристиками. Их надо выбирать исходя из тех задач которые они должны выполнять.

    • Полипропилен (ППР). По цвету эта гофра обычно синяя, материал самозатухающий, не поддерживает горение. Отличается повышенной водойстойкостью может использоваться для прокладки кабелей на улице или в помещениях с повышенной влажностью.
    • ПВХ (поливинилхлорид). По цвету — серые трубы, самозатухающие. Гофра ПВХ не водостойкая, применяться может только в сухих помещениях.

    Черная кабельная гофра чаще всего изготавливается из ПНД,Но может быть и из полипропилена (ППР)

  • ПНД (полиэтилен низкого давления). По цвету — оранжевые, черные, материал горючий, но стойкий к химическим воздействиям и воде. Область применения — прокладка в стяжке и штробах в негорючих стенах, открытая прокладка на улице.
  • Металл (нержавеющая или оцинкованная сталь). Негорючий материал, стойкий к механическим и химическим воздействиям. Рекомендован для электропроводки в горючих строениях (деревянные, каркасные). Также хорош для прокладки на открытом воздухе.
  • Если говорить о соблюдении норм пожарной безопасности при монтаже прокладки в горючих стенах, идеальный вариант — металлическая труба. Она спасает от нагрузок, которые могут возникнуть при изменении размеров здания. Не могут с ней справится и грызуны. Также это лучший вариант с точки зрения пожарной безопасности: даже при возникновении токов КЗ и несрабатывании автомата защиты вероятность прожечь трубу с толщиной стенки 2 мм очень мала. А значит пожар не начнется. Если прокладка электрокабелей в трубах вас не прельщает совсем, тогда можно использовать металлические кабель-каналы или гофру из нержавейки или оцинковки.

    Гофра для кабеля, размеры, цены

    Гофротрубы для электросетей выпускаются размером от 16 мм до 65 мм. При выборе размера надо учитывать что у этих изделий есть два диаметра — наружный и внутренний. Если прокладывать собираетесь несколько проводников — проводов или кабелей — диаметр надо подбирать так, чтобы был просвет не менее половины радиуса. Это требование основано на том, что при групповой прокладке (необходимо, кстати, брать специальный кабель) он будет сильнее греться и наличие воздушного зазора будет способствовать лучшему отводу тепла.

    Цена на гофрированные электротехнические трубы зависит от многих факторов

    Выбор размера

    Выбор диаметра гофры зависит и от участка, на котором она будет прокладываться:

    • к осветительным приборам — 16 мм;
    • к розеткам и включателям — не менее 20 мм;

    Размер гофры для электрического кабеля выбирают в зависимости от количества и размеров проводников

  • от главной распределительной коробки до следующей коробки, от щитка — не менее 25 мм;
  • соединение между двумя электрощитками — не менее 32 мм, причем лучше иметь запасную вторую линию;
  • проход через перекрытие этажей — жесткой гофрой не менее 40 мм в диаметре;
  • укладка слаботочных кабелей (телефон, интернет, антенна, и т.п.) — от 25 мм.
  • Диаметр гофры для прокладки кабеля подбирается в зависимости от количества и сечения проводов. Данные для медных жил приведены в таблице.

    Таблица выбора диаметра гофры для кабеля и проводов в зависимости от сечения и количества проводов

    Эта информация справочная, но на нее можно ориентироваться. Брать можно больший, но не меньший диаметр.

    Если говорить в общем, то самые дешевая — гофра для кабеля ПВХ, в среднем диапазоне — ПП и ПНД, дороже всех — металлогофра. Причем, вариант с протяжкой чуть дороже, чем без нее. При покупке надо обращать внимание на одинаковую толщину стенок, на однородность цвета.

    Разные материалы, цвета, толщина стенки и разные цены

    Продается гофра для кабеля в бухтах по 50 и 100 метров, реже можно найти на метры, но цена тогда немного выше. Вообще, цена зависит не только от материала, но и от толщины стенки. Самая дешевая — легкая ПВХ гофра для кабеля, но она порой больше похожа просто на пленку. От чего такая может защитить, сказать сложно. Если вас волнует качество, лучше приобретать все что связано с электрикой не в строительных супермаркетах типа Леруа и т.п. а в специализированных. Качество там обычно получше, а цены если и выше, то обоснованно. Чтобы вы имели преставление о возможном разбросе цен, в таблице сведем несколько видов гофры с краткой технической характеристикой.

    Название Тип Внешний диаметр Внутренний диаметр Протяжка Цена за метр IP Назначение
    Гофра ПВХ легкая 16 мм 11,4 мм да 2,4 руб
    Труба гофрированная ПНД черная ДКС 15,7 мм 11,3 мм да от 7,5 руб/м 55 для скрытой прокладки
    Труба гофрированная ПНД черная ДКС 19,5 мм 14,5 мм да от 8,9 руб/м 55 для скрытой проводки
    Труба ПНД красная двустенная жесткая 50 мм 41,5 мм да 78,5 руб/м 44 для скрытой прокладки
    Труба ПНД тяжелая тяжелая 31 мм 23,4 мм да от 9,7 руб/м 55 скрытая прокладка
    Труба ППЛ (полипропилен) гофрированная легкая 19,7 мм 14,8 мм да от 28 руб/м 55 открыта, Скрытая прокладка
    Гофротруба полиамид черная 21,2 мм 16,8 мм нет от 52 руб/м 68 открытая, скрытая прокладка, стойкость к ультрафиолету
    Гофротруба полиамид серая 21,2 мм 16,8 мм да от 48 руб/м 68 открытая, скрытая прокладка

    Монтаж гофротруб

    При наружном (открытом) монтаже для крепления гофры для кабелей и проводов используются специальные пластиковые клипсы, которые подбирают под наружный диаметр трубы. Клипсы крепят через 20-30 см на саморезы или дюбеля — в зависимости от типа стены. В установленные клипсы заводится гофра для кбалея, прижимается до щелчка. При монтаже в штробе, ее крепят пластиковыми стяжками или дюбель-стяжками. Можно также использовать самодельный крепеж — полосы жести с гвоздями или саморезами посередине.

    При разработке трассы необходимо учитывать следующие рекомендации. Исходят из того, что трасса должна быть без резких поворотов — для того чтобы при необходимости можно было затянуть новый кусок кабеля. Потому:

      Максимально возможная длина участка — 20-25 метров. При условии, что трасса имеет не более 4 поворотов.

    Прокладывают электрогофру параллельно, стараясь сделать как можно меньше поворотов

  • Повороты не должны быть расположены рядом. Расстояние между ними не менее 4-5 метров. Если есть необходимость сделать повороты рядом, возле них лучше поставить распределительную коробку или ревизионный лючок.
  • Угол поворота — не менее 90°, радиус — чем больше, тем лучше.
  • Если трассы для электропроводки и малоточных кабелей и проводов идут рядом, минимальное расстояние для прокладки двух рукавов гофры — 200 мм. Пересекаться они могут только под прямым углом.
  • Эти правила касаются разработки трассы для наземной (подвеса) и подземной прокладки кабеля в том числе. Если трасса длинная, и вы хотите, чтобы была возможность «в случае чего» кабель перетянуть без замены гофры, разрабатывайте трассу с учетом этих правил.

    Монтаж проводки в гофре

    При монтаже проводки в доме или квартире куски гофры закрепляются между распределительными коробками, от них — к выключателям/розеткам, к осветительным приборам. Тут участки обычно небольшие, прямые, максимум с одним-двумя поворотами. Так что проблем с затяжкой кабеля не возникает.

    Если затянуть в гофру для кабеля надо несколько проводникв, их складывают, по всей длине скрепляют скотчем или изолентой с шагом 30-50 см (зависит от жесткости). С одного края зачищают жесткую изоляцию на 10-15 см, провода скручивают в общий жгут, формируют из него петлю (петлю закрепите тоже скотчем или изолентой). Если жгут получается слишком толстым, можно сформировать петли отдельно, просто через все протянуть шпагат. К этой петле привязывают трос, а затем начинают тянуть его с противоположной стороны, натягивая оболочку на кабели. При этом тянуть надо без рывков, плавно — чтобы не повредить трос или кабель.

    Как протягивать кабель в гофру

    При монтаже внимательно следите за тем, чтобы не выскользнула протяжка. Для уверенности можно тросик закрепить куском скотча. Есть два подхода к монтажу:

    • Сначала закрепить гофру, затем в готовый кусок затянуть кабель или провода.
    • Сначала протянуть кабель, потом монтировать.

    Первый способ хорош при монтаже внутренней проводки, где расстояния небольшие — от коробки до коробки, от коробки до розетки и т.д. Второй способ больше подходит при монтаже продолжительных участков.

    Особенности открытой прокладки на улице

    При прокладке проводки на улице ее обычно подвешивают на тросе. Для использования на улице подходит металлическая из нержавеющей стали, а лучше — метало-полимерная гофра для кабеля, а также пластиковая из полиамида (черная или синяя). Все эти материал имеют стойкость к ультрафиолету, сохраняют гибкость при минусовых температурах.

    Это хоть и дешевый способ, но не лучший, так как стяжки лопаются

    При монтаже протянутый в гофру кабель подвешивают на трос. Самое дешевое крепление — обычные пластиковые стяжки. Также есть специальные подвесы.

    Труба ПВХ для электропроводки технические характеристики

    Рынок стройматериалов представлен разнообразными видами пластика, среди которых поливинилхлорид является одним из наиболее распространенных. Трубы из ПВХ актуальны при обустройстве электросетей. Их используют для защиты проводов и кабелей от внешних факторов воздействия различной природы. И дальше мы расскажем, какие лучше приобрести трубы ПВХ для электропроводки (технические характеристики и преимущества таких изделий также будут описаны ниже).

    Для производства электротехнических труб используется поливинилхлорид самозатухающий. В такой вариации сырье обретает свойства, благодаря которым применение его при создании инженерных кабеленесущих сетей становится попросту незаменимым. Кроме этого, модели из самозатухающего поливинилхлорида служат своеобразной изоляцией для проводки, обеспечивая ей также защиту от пожара.

    Пластиковые трубы, выполненные из поливинилхлорида, имеют немало ценных качеств. Их достоинствами можно считать:

    1. Экологическую чистоту и гигиеничность.
    2. Долговечность (обусловленную прочной структурой сырья, а также устойчивостью к неблагоприятным условиям эксплуатации и ультрафиолету, агрессивным веществам, механическому давлению.)
    3. Практичность в процессе эксплуатации, потому как не требуют дополнительного обслуживания.
    4. Простоту монтажа.

    1. Абсолютно не подвержены разрушающему действию коррозии.
    2. Легкий вес, не оказывающий нагрузку на несущее основание.
    3. Герметичность, благодаря которой провода и кабель будет защищен не только от влаги, но и от попадания грязи, пыли и прочих элементов внутрь конструкции.
    4. Незначительный процент возможной деформации изделий.
    5. Низкую стоимость.

    На сегодняшний день все преимущества, которыми обладают пластиковые трубы для прокладки кабеля, делают такую продукцию незаменимой для обустраиваемых сетей электроснабжения. Практически не имеющие аналогов, такие трубы применяются в строительстве жилых домов, а также построек административного и промышленного назначения.

    Какие бывают разновидности полимерных коллекторов

    На рынке электротехнических товаров труба ПВХ представлена в различных типоразмерах и моделях. Изначально, вся продукция подобного рода делится на две основные группы:

    1. Трубы жесткие, с гладкой оболочкой.
    2. Гофрированные трубки, гибкие.

    Все изделия, относящиеся к первой категории, принято использовать вне строительных объектов и перекрытий (открытая проводка). ПВХ трубы гофрированные могут применяться непосредственно внутри конструкций. В гофротрубе обустраивается скрытая проводка, которая может заводиться под штукатурку в стенах или потолке, либо же в полу – под стяжкой, бетонным покрытием. Это облегчает проведение ремонтных и демонтажных работ в случае необходимости. Некоторые гофрированные гибкие трубы оснащены дополнительным приспособлением (стальной зонд), упрощающим их применение. С помощью такого незамысловатого оборудования возможно легко завести кабель внутрь модели и быстро смонтировать систему электрообеспечения.

    По ГОСТу 18599-83 определяется еще одна классификация пластиковых коллекторов для защиты проводов, которая распределяет все изделия на 4 категории:

    • нестандартные (с маркировкой в виде буквы Н);
    • средне-легкие (буквы СЛ);
    • средние (С);
    • тяжелые (Т).

    Каждая из этих категорий представлена изделиями с разной толщиной оболочки, а также в разных цветах. Но изначально подходящее изделие выбирается с учетом количества проводов в проводке и площади поперечного сечения (в мм²) каждого из них. Диаметр труб ПВХ для электропроводки (таблица приведена ниже) может варьироваться от 8 мм – для гофрированных труб и 16 мм – для жестких, до 20 мм и 50/65 мм соответственно.

    Таблица выбора гофрированных труб в зависимости от количества проводов и размеров сечения:

    Площадь поперечного сечения провода, мм2 Количество проводов, тш. Внешний диаметр трубы, мм
    1,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 20
    2,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 25
    4 2 / 3 / 4 / 5 20 / 20 / 25 / 25
    6 2 / 3 / 4 / 5 20 / 25 / 32 / 32
    10 2 / 3 / 4 / 5 25 / 32 / 32 / 40
    16 2 / 3 / 4 / 5 32 / 32 / 40 / 40
    25 2 / 3 / 4 / 5 32 / 40 / 50 / 50
    35 2 / 3 / 4 / 5 40 / 50 / 50 / 63
    50 2 / 3 / 4 / 5 50 / 50 / 63 / 63
    70 2 / 3 / 4 50 / 63 / 63
    95 2 / 3 63 / 63
    120 2 63
    150 2 63

    Жесткие коллекторы выпускаются производителем по секциям, длина которых в среднем составляет 3 метра. Трубы гофрированной модификации производятся бухтами, но реализуются отрезками нужной для потребителя длины. Всего в одной катушке может быть 25-200 метров (в зависимости от диаметра модели).

    ПВХ труба для электропроводки жесткая имеет следующие технические характеристики:

    режим рабочих температур – от -20⁰С до +60⁰С;
    устойчивость к механическим импульсам – 2 и 6 Дж при температуре окружающей среды +25⁰С и -5⁰С соответственно;
    диэлектрические свойства – устойчивость 2000 В и более в течение 15 минут;
    изоляционное сопротивление – 100 Мом и более.

    У труб с гофрированной оболочкой технические характеристики практически те же. Диэлектрические свойства, электрическое сопротивление и температурные ограничения у такой конфигурации коллекторов такие же, как и у жесткой трубы. Но помимо этого они имеют характеристику сгибаемости. Итак, минимальный радиус перегиба подобных изделий – не меньше трех диаметров.

    Особенности укладки проводки в изоляции

    Из труб ПВХ жесткой и гофрированной конфигурации может монтироваться герметичный или негерметичный трубопровод. Для того, чтобы исключить попадания загрязнений и влаги внутрь сети, используется полностью непроницаемая конструкция. Негерметичной может быть магистраль, которая прокладывается с целью защиты кабеля от механических воздействий и ударов. Обычно для этого применяется труба ПВХ для прокладки кабеля в земле гофрированной модификации. Для монтируемых на открытых пространствах или поверх перекрытий сетей электрообеспечения используются жесткие коллекторы. Сооруженная из них конструкция отличается водо и пыленепроницаемостью, а потому может обеспечить надежную изоляцию проводки при эксплуатации.

    При обустройстве сетей электрообеспечения важно обращать внимание на несколько основных моментов. В первую очередь, не рекомендуется нагрев труб и скрытых в них проводов от размещенных вблизи отопительных коллекторов. Во избежание этого провода и кабель в изоляции необходимо прокладывать ниже уровня канала отопления. При параллельной прокладке расстояние между линиями отопления и проводов должно быть не менее 10 см. Если же планируется пересечение систем энергоснабжения и отопления, разрыв между ними должен быть в 5 см.

    В трубу нужно заводить только цельный отрез провода. Если возникает необходимость сделать соединение проводов на линии, нужно дополнительно установить короб, в котором будет выведена скрутка. Это существенно упростит обслуживание электросетей за счет простого доступа к проводке.

    В помещениях с нормальными показателями влажности воздуха монтаж сетей энергоснабжения проводится обычным способом. Если же показатели влажности в комнате зашкаливают, для дополнительной защиты проводки в местах соединения изделий устанавливают уплотнители.

    Для монтажа скрытой проводки чаще применяются трубы ПВХ гофрированные. Для закрепления коллекторов с кабелем внутри на кирпичной стене или в полу, нужно использовать специальные скобы из металла. Вначале следует тщательно зафиксировать линии магистрали энергоснабжения, после чего можно наносить штукатурку или заливать полы бетоном, цементным раствором. В местах, где планируется переход или вывод трубы, нужно использовать соединители той же модификации (т.е. гофрированные).

    При укладке проводки важно не допускать заломов провода, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с протяжкой. В случае, если соединяются две точки по прямому участку, желательно применять цельные фрагменты коллекторов. Для упрощения ввода проводов в трубу можно использовать либо зонд, который идет в комплекте, либо упругую протяжку из капрона или металла.

    Применение труб из поливинилхлорида значительно удешевляют процесс реализации проектов по прокладке инженерных систем электрообеспечения. Они отлично справляются с ролью изоляции для кабеля и проводов, чему способствуют их технические характеристики. Учитывая то, что трубы ПВХ обеспечивают надежную защиту проводки от всевозможных внешних воздействий (механические трения, удары, давление), любой сооруженный с их помощью инженерный комплекс будет работать без сбоев в течение долгих лет.


  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: