Устройство фундамента на забивных ЖБ сваях для частного дома

Фундамент на забивных ЖБ сваях

Фундамент на забивных ЖБ сваях – технология, которая позволяет значительно ускорить строительство и снизить расходы на земельные работы, арматуру и бетон. Такая технология подходит для большинства грунтов и может использоваться в частном и коммерческом строительстве.

Фундаменты на забивных ЖБ сваях – быстро и надежно

Фундамент на забивных ЖБ сваях – это оптимальное решение для частных домов и малоэтажного коммерческого строительства. Такая конструкция сразу будет готова к обвязке брусом или швеллером, что позволит значительно ускорить возведение сооружения. Это недорогое и эффективное решение для частных домов, коттеджей, малоэтажных многоквартирных домов, дач, бань и хозяйственных или коммерческих построек.

Фундамент применяется на различных типах грунта. В ситуации со слабой и рыхлой почвой используют ЖБ опоры разного сечения и длины.

Фундамент на забивных ЖБ сваях представляет надежную конструкцию, служащую основанием строения, основной функцией которой является передача давления на залегающий глубоко от поверхности земли несжимаемый плотный почвенный слой. Фундамент на забивных ЖБ сваях имеет в основании основополагающий компонент – столб квадратного сечения, имеющий с одной стороны тупой конец, с другой – острый. Состоит элемент из арматурного каркаса, залитого бетонной смесью. Заостренная часть позволяет достичь проектной глубины погружения без выемки земли и объемных подготовительных работ. Плоская часть усилена арматурными поперечными прутьями для протекции ударов отбойником, молотом.

Материалом для забивных оснований служит древесина, металл и железобетон. Ходовым товаром на рынке считают забивные ЖБ. В ситуациях с рыхлой почвы случается прессование грунта, за счет чего повышается несущая способность базиса. К примеру, буронабивные подобным достоинством не могут похвастать. Они используются на твердых участках. Вернемся к забивным базисам. Для какого типа построек они подходят?

  • малоэтажные дома (1-2 этажа) из бруса, кирпича, сруба;
  • служит фундаментом для мостов и эстакад;
  • надежная опора под причал, пристань или пирс;
  • подойдет для складских помещений, ангаров, гаражей.

Углубление происходит за счет серии ударов специализированной техники до наступления отказа, то есть, достижения проектной глубины. Ручной метод монтажа невозможен, вблизи эксплуатируемых объектов проводить работы стоит с особой осторожностью, при возможности применяя метод вдавливания. Систематические толчки негативно влияют на целостность расположенных рядом домов, деревьев и прочих конструкций и зеленых насаждений, контактирующих с землей.

Особую популярность технология получила на территории Москвы и области. Регион располагает проблемными, слабыми грунтами, торфяными и болотистыми местностями, где нагружать классическую ленту или плиту не просто невыгодно, но и не безопасно. К тому же, сравнительная обеспеченность населения позволяет возводить достаточно габаритные дома и коттеджи. В случае со столбчатым основанием, увеличение площади застройки благоприятно влияет на грамотное распределение нагрузки, снижая давление.

ПОЧЕМУ ЖБ СВАИ ПОПУЛЯРНЫ?

Ответ лежит на поверхности. Мы писали выше: забивные сваи отличным образом уплотняют почву, итог – повышение несущей способности. Вторым достоинством считают специфику забивания ЖБ в грунт. За счет технологии есть возможность контролировать показатель несущей способности. Причем как отдельной единицы, так и всего фундамента. Количество позиций с разными показателями дает клиенту выбор, подобрать можно индивидуально. Под конкретный случай.

Возьмем ситуацию с песчаником, суглинком – на подобной почве необходимо использовать сваи с прочным стержнем, расположенным вдоль. При условии, что пятно застройки на участке глинистое, тогда выбор падает на ЖБ с армированием, расположенным поперек. В случае возведения фундамента на почве с камнями, железобетонные сваи встретят их достойно. Практика показывает, клиенты выбирают ЖБ для укрепления готовых фундаментов или их реконструкции. Они берут на себя часть нагрузки, распределяя вес постройки равномерно. Монтаж происходит путем забивания ЖБ рядом со стоящей опорой. Опыт показывает, что грунт в дальнейшем дает меньшую усадку при подобном раскладе. Забивные опоры надежно служат и для фиксации сыпучей почвы: на железных, автомобильных дорогах, на сложных участках, где обвалы грунта случаются часто.

ТИПЫ ЖБ ОПОР НА РЫНКЕ

Железобетонный фундамент делят по форме сечения:

  • опоры квадратной формы (сечение от 250/250 до 400/400 миллиметров, длина от четырех до двенадцати метров). Класс свай часто встречается на песчаниках, суглинках, глине;
  • сваи с круглом полостью, квадратного сечения. У подобного класса имеется армирование вдоль. ЖБ делятся по сечению от 250/250 до 400/400 миллиметров;
  • базис, имеющий круглое сечение (схоже с оболочкой). Подобный тип встречается в опасных зонах, где фундамент постоянно подвергается сейсмическому воздействию. Внутри свая полая, её заполняют грунтом. Диаметр 400-800 миллиметров;
  • ЖБ колонны. Они схожи с квадратными. Имеется отличие – верхняя часть опоры остается на поверхности и держит потолок первого этажа дома;
  • сваи столбы. Монтаж подобного типа фундамента производится в готовые пробуренные скважины, воздушные карманы с боков заполняются бетоном. Применяются в районах вечной зимы.

Этапы возведения фундамента

При составлении проектной документации, число необходимых опорных столбов определяется, исходя из весовых показателей: нагрузки от материалов, конструкций, мебели, осадков и прочих факторов, оказывающих давление. Полученный коэффициент влияет и на шаг погружаемых элементов, расстояние между ними. Основная часть конструкции проходит под внешними и несущими стенами здания, остальное поле заполняется согласно шагу. Процесс происходит в следующей последовательности:

  • На строительную площадку подвозят строительные материалы и технику;
  • Привезенная продукция временно складируется на выбранном участке в соответствии с требованиями государственных стандартов;
  • Опорное поле разбирается согласно проектному плану при помощи колышек и нитей;
  • Оборудование переводится из транспортировочного положения в готовое к работе;
  • Отдельные железобетонные элементы подтягиваются к будущему месту углубления;
  • Плоской частью изделие крепится к наголовнику молота;
  • Происходит серия ударов до наступления момента отказа (достижения искомого уровня).

    По окончании процесса дальнейшее обустройство предполагает несколько решений:

  • Установка металлических оголовков;
  • Обрезка верхних частей для выравнивания уровня с дальнейшей установкой оголовков;
  • Отбивание бетона от арматурного каркаса с целью вязки дополнительных стальных прутьев, служащих скелетом монолитной обвязочной ленты. Заливка опалубки бетонной смесью.

    Фундамент на забивных сваях с ростверком

    Третий пункт обустройства по – иному называется ростверком. Фундамент на забивных сваях с ростверком объединяет разрозненные колонны в единую конструкцию, распределяя в будущем нагрузку более равномерно, увеличивая несущую базовую способность. Существует несколько способов организации:

  • Висящий, над почвой. Нагрузка от здания приходится на сваи. Тип основания используют чаще на пучинистом грунте, поскольку зимой будет воздействие на ростверк со стороны морозного пучения, особенности вида основы справятся с подобным. Под строением имеется продуваемое пространство, в жару – плюс, зимой станет недостатком. Минимизировать силу сквозняков можно путем утепления полов или закрыть щели щитами;;
  • Расположенный на грунте. Нагрузка распределена равномерно: 50% приходится на почву, остальные проценты на сваи. Ростверк располагают над поверхностью, оставляя зазор в 10 сантиметров. В работе необходимо уделить внимание щелям, поэтому предпринимают меры по недопустимости осыпания грунта. Пропуская подобный этап, имеется вероятность отделения свай от ростверка;
  • Заглубленный, мелкозаглубленный – погруженный в землю в разной степени. Роют траншею глубиной в среднем 35 сантиметров. Позволяет распределить нагрузку, передавая часть на почву. Полы в доме не будут холодными, утепление не понадобится при выборе заглубенного свайно-ростверковой базы для постройки.
    Читайте также:  Цвет в ванной: сочетание красного и белого, дизайнерские проекты

    В качестве материала использую не только бетон, но и деревянные, металлические альтернативы. Подобная организация существенно повышает показатели энергоэффективности, снижая счета за отопление дома, снижает вибрационное воздействие окружающей среды, становясь экономичным аналогом классических монолитов. Свайно-ростверковая опора идеально подойдет под деревянные и каменные дома. Основа запросто выдержит постройку в один-два этажа. Одновременно позволит избежать внушительных трат. Ростверковый базис бывает и свайно-винтовым.

    Фундамент на забивных сваях: цена метода

    Цена за фундаменты на забивных Ж Б сваях формируется, полагаясь на следующие нюансы:

  • Количество материалов;
  • Их габариты (ширина сечения, длина);
  • Доставка, удаленность строительной площадки;
  • Возможность подключения к энергосети, наличие водоснабжения;
  • Последующего обустройства.

    Экономить на процессе не рекомендуется. Нарушение технологии чревато такими негативными последствиями, как проседание, проваливание изделий, появление трещин, перекос стен, дверных и оконных проемов в здании и прочими неприятными факторами, для исправления которых потребуется заметная дополнительная сумма средств.

    Преимущества использования ЖБИ свай для фундамента

    Фундамент на забивных сваях для частного дома обычно выбирают не только из-за доступной стоимости. Такие конструкции обладают целым списком важных преимуществ:

    • возможность использования в любых грунтовых условиях;
    • срок эксплуатации минимум 100 лет;
    • высокая устойчивость к любым деформационным воздействиям;
    • нет необходимости в проведении земельных работ;
    • сниженный расход бетона и арматуры.
    КАКИЕ ОШИБКИ ДОПУСКАЮТ КЛИЕНТЫ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ВОЗВЕДЕНИИ ФУНДАМЕНТА ПОД ДОМ

    Фундамент – основа. Не стоит экономить на важной части постройки, скупой платит дважды. Материалы низкого качества в будущем дадут о себе знать плачевными последствиями. Ошибки самостоятельной работы:

    • неверное проведение инженерно-геологических изысканий;
    • неправильный выбор материалов;
    • заливание бетонной смеси в мерзлую почву;
    • экономия на качестве арматуры, в дальнейшем неверная укладка;
    • невнимательность к проекту, несоблюдение рекомендаций;
    • выбор не той марки бетона;
    • использование низкоквалифицированных специалистов.
    Почему клиенты выбирают нас – положительные отзывы и выгодная стоимость

    Компания «Эндбери» специализируется на возведении прочных и долговечных фундаментов под «ключ» на забивных сваях на территории Москвы и Московской области. Для просчета стоимости конструкции вы можете использовать наш онлайн-калькулятор. Профессиональная консультация по любым сопутствующим вопросам! Доверяйте важный этап стройки только специалистам с высокой квалификацией и большим опытом в сфере возведения оснований под дом.

    Забивной свайный фундамент

    Забивной свайный фундамент – вид фундамента, при котором погружение свайных столбов осуществляется без предварительного извлечения грунта для установки. Классический метод установки – забивание свай ударным методом. Для этого используются специальное сваебойное оборудование – гидравлическое, паровоздушное или дизель-молоты. В некоторых случаях для погружения свай используются другие способы. К ним относятся установка с помощью вибрации и вдавливания. Наземная часть свай скрепляется ростверком.

    Чем отличаются набивные и забивные сваи

    Забивные сваи. Готовые свайные столбы, при помощи специальной техники, загоняются в землю на необходимую глубину.

    Буронабивные сваи. Изготавливаются в процессе строительства фундамента. В местах установки проводится бурение скважины на глубину погружения будущей сваи. Затем в скважину устанавливается арматура, после чего отверстие заполнятся цементным раствором. Иногда, при обустройстве фундамента на неустойчивых почвах, для дополнительной надежности в скважину помещается металлическая труба и только затем проводится бетонирование.

    Достоинства и недостатки забивного свайного фундамента

    Эксплуатационные особенности, а также достоинства и недостатки зависят в первую очередь от материала и технологии изготовления свай. Но существуют и общие характеристики.

    Достоинства забивного фундамента

    1. Обладают высокой прочностью и способны выдерживать большие нагрузки, особенно фундаменты на железобетонных сваях.
    2. Монтаж фундамента не требует серьезной подготовки участка и объемных земляных работ.
    3. Идеально подходит для затопляемых территорий, так как есть возможность поднять дом над уровнем затопления.
    4. Монтажные работы, не смотря на трудоемкость, проводятся в короткие сроки.
    5. При возведении забивного основания, почва не разрыхляется, а наоборот, утрамбовывается, за счет чего повышается надежность и устойчивость конструкцию.
    6. Нагрузки на фундамент передаются на глубинные плотные грунты. Это увеличивает несущую способность основания.

    Забивной фундамент на практике: возведение при помощи специального оборудования.

    Недостатки

    1. Необходимость привлечения спецтехники.
    2. Могут возникнуть сложности с оборудованием цокольного помещения.
    3. Фундамент недостаточно надежен на набухающих и просадочных грунтах.
    4. Возможна неравномерная усадка фундамента. Причиной может послужить различие в плотности грунта и разная нагрузка на сваи.

    Классификация свай забивного типа

    По типу сечения столбы бывают:

    • цельными;
    • трубчатыми (диаметр которых не превышает 80 см и которые имеют грунтовое ядро);
    • Н-образными;
    • с закрытым концом.

    По материалу изготовления могут быть:

    • из древесины;
    • из стали;
    • железобетонными.

    Особенности деревянного забивного фундамента

    Деревянные забивные сваи используются в тех случаях, когда подошва фундамента располагается ниже залегания грунтовых вод.

    Для изготовления свайных столбов используются смолистые и устойчивые к гниению породы деревьев – сосна, дуб, ель, пижма, кедр и т.д.

    Деревянные сваи чаще всего имеют ширину сечения от 25 до 30 см, а погружение в почву может достигать 12 метров. Конец, который погружается в почву, обязательно должен быть заострен. Если фундамент возводится на плотной почве, на заостренный конец надевается колпачок из стали. Наземная часть столба оформляется под наголовник или стальной бугель.

    Забивной фундамент на деревянных сваях.

    Различают три вида забивных деревянных свай.

    1. Одиночные. Классические деревянные столбы, которые монтируются по одному.
    2. Пакетные. Свая представляет собой несколько брусьев (обычно 3 или 4 шт.), составленных вместе.
    3. Сваи из клееного бруса. Основное достоинство этого вида – возможность изготовить свайный столб любой длины. Технология изготовления клееного бруса заключает в себе склеивание высушенных и строганных досок. Для работы применяются био- и водостойкие клея, что повышает долговечность и эксплуатационные характеристики изделия.

    Заглубление деревянного столба должно проходить на глубину не менее 1,2 метра. Обязательно учитывается уровень промерзания грунта – свая погружается ниже ее как минимум на 0,5 м.

    Достоинства и недостатки деревянного забивного фундамента

    Основным недостатком такого основания является подверженность древесины гниению. Регулярно меняющийся уровень влажности в почве значительно сокращает срок службы свай из древесины.

    К достоинствам деревянных основания относят:

    • экологичность;
    • способность к восстановлению прежних свойств после некоторого давления;
    • простоту монтажа;
    • невысокую стоимость.

    Особенности забивного фундамента на ЖБИ-сваях

    Железобетонные сваи бывают двух видов – цельными и полыми. Полые изготавливаются при помощи центрифуги, имеют чаще всего круглую форму и используются в строительстве одноэтажных зданий. Не подходят для возведения фундамента в сейсмически активных зонах, торфяных почвах. В отличие от цельных, полые свайные столбы имеют меньший вес, что значительно упрощает работу с ними.

    Маркировка свай из железобетона в соответствии с ГОСТом

    • «С» – столбы с поперечным армированием.
    • «СК» – сваи круглые, имеющие полость.
    • «СП» – столбы квадратной конфигурации, имеют круглую полость, за счет чего снижается их вес. Армируются как напрягаемым, так и обычным методом.
    • «СГ» – прямоугольные сваи из тяжелого бетона. За счет увеличения площади сечения, отличаются большей несущей способностью, чем квадратные.
    • «СЦ» – сваи с квадратным сечением без поперечного армирования.
    • «1СД» – колонновидные сваи.
    • «2СД» – колонновидные сваи, предназначенные для установки по средним осям.
    • «ССН», «ССВ» – составные свайные столбы.
    Читайте также:  Труба профильная квадратная: виды и где применяется

    Железобетонные сваи сплошного сечения

    Цельные сваи бывают нескольких форм – Н-образные, круглой, квадратной или прямоугольной конфигурации.

    Особенности армирования

    Для изготовления используется гидротехнический бетон и стальная арматура. Армирование может быть как обыкновенным или натяжным.

    Особенность армирования с помощью предварительно напряженной арматуры в том, что металлический элемент, прежде чем бетонировать, растягивают с помощью домкрата или другого приспособления.

    Также растяжение можно усилить при использовании электричества – через арматуру пропускается огромный ток, что приводит к нагреву металла и он расширяется. Арматура фиксируется в этом состоянии на протяжении всего цикла бетонирования сваи.

    Расположение арматуры внутри сваи.

    После застывания бетона, напряжение с металлического элемента снимается – прекращается подача тока или ослабляется фиксация домкратом. Такой способ увеличивает прочность изделия.

    Между бетоном и металлом возникает напряжение, так как металлический элемент пытается сжаться, а бетон – сохранить свои позиции – старается растянуть металл в прежнее состояние. Это дает возможность частично потянуть армирующий элемент на изгибе и повысить прочность всей конструкции.

    В зависимости от положения, сваи армируются двумя способами.

    1. Продольное армирование. Представляет собой основную рабочую арматуру.
    2. Поперечное армирование. Его цель – объединить продольную арматуру и принимать ударную нагрузку в процессе забивания сваи.
    Применение забивного ЖБИ фундамента

    Железобетонный свайный фундамент – наиболее распространенный тип фундаментов. Он используется для:

    • строительства частных домов;
    • строительства производственных зданий и сооружений;
    • строительства многоэтажных и малоэтажных построек;
    • для построек из кирпича, древесины, газобетона, пеноблоков и других материалов;
    • как основание под каркасные дома, гаражи, беседки и другие хозяйственные постройки.

    Особенности ЖБИ-фундамента
    1. Бетонные сваи обладают высокой прочностью и выносливостью. Согласно ГОСТу, прочность бетонного столба должна быть не меньше 200 кгс/см 2 . Минимальный вес, который может выдержать свая – 125 тонн.
    2. Бетон склонен к разрушению в неблагоприятной среде – почвах с высоким содержанием хлоридов, кальция, сульфатов и других минеральных солей и щелочей.
    3. Большой вес ЖБИ-свай затрудняет транспортировку и установку.
    4. Использование для фундамента того или иного типа свай зависит, в первую очередь, от особенностей почвы.
    Подбор типа ЖБИ-основания под почву
    • Свайные столбы напряженного армирования применяются для установки в грунтах, обладающих средней плотностью.
    • Сваи обычного армирования – для монтажа на песчаных и глиняных почвах.
    • Свайные столбы продольного ненапряженного армирования – на грунтах склонных к сжиманию, не имеющих глины и валунов.
    • Колонновидные сваи применяются на глиняных и средней плотности грунтах.
    • Круглые сваи полого сечения – для одноэтажных зданий на устойчивых почвах.

    Стальные забивные сваи

    Изготавливаются из различного профиля – швеллера, труб и т.д. В длину различают короткие, длинные и составные.

    Используются для фундаментов под любые строения, как частные, так и специального назначения, а также применяются в тех случаях, когда нет возможности возведения фундамента на железобетонных сваях.

    Стальные забивные сваи.

    По конструкции стальные сваи бывают:

    • корневидные;
    • конические;
    • анкерные;
    • колонны.

    Чаще всего в строительстве забивного фундамента используются конические сваи.

    Достоинства и недостатки фундамента на стальных сваях

    Фундаменты на стальных сваях могут возводиться в сложных геологических условиях, например на почвах с высокой плотностью.

    К основным плюсам относятся:

    1. Небольшой вес.
    2. Возможность установки на глубину до 90 м.
    3. Возможность возведения фундамента круглогодично.
    4. Длительный срок службы.

    Минусом фундамента на металлических сваях является его подверженность коррозиям. Основание может разрушиться в очень короткий срок при неправильной технике возведения, высокой агрессивности среды эксплуатации и некачественном антикоррозийном покрытии.

    Этапы возведения забивного свайного фундамента

    Прежде чем приступить к монтажу фундамента, необходимо рассчитать необходимые параметры и составить проект здания и самого фундамента с учетом веса, планировки и других особенностей будущей постройки.

    При проектировании учитываются несколько факторов.

    • глубина залегания грунтовых вод;
    • агрессивность среды;
    • тип грунта;
    • уровень затопления почвы и т.д.

    Вес, который придется выдерживать фундаменту.

    • масса самого строения;
    • снеговая нагрузка;
    • эксплуатационная нагрузка (мебель, люди и т.п.);
    • масса кровли, чердачного перекрытия и т.д.

    Места расположения свай. Сваи располагаются:

    • на каждом углу по наружному периметру;
    • на местах пересечения внутренних стен и стыках наружной и внутренней стены;
    • дополнительные сваи располагаются по периметру здания и внутренних помещений, расстояние между сваями должно быть не более 3 метров.

    Проект расположения свай.

    Процесс монтажа

    Забивание свай – основной монтажный этап при возведении данного типа фундаментов.

    Этап 1. Подготовительный.

    Прежде чем приступить к монтажным работам, проводится подготовка территории, осуществляется отведение грунтовых вод и рытье котлована. Делается разметка территории, места установки свай отмечаются колышками.

    Этап 2. Забивание свай.

    Сваи с помощью спецтехники поднимаются и устанавливаются в отведенных местах. Затем с помощью сваебойной машины столбы погружаются в грунт.

    Этап 3. Выравнивание.

    Установленные сваи проверяются на отклонения и подрезаются до требуемого уровня.

    Этап 4. Оборудование ростверка.

    Наземная часть свайных столбов соединяется ростверком, чаще всего бетонным. Для его монтажа устанавливается опалубка, проводится армирование и бетонирование. Так же ростверк может быть выполнен из деревянного бруса или метала, в зависимости от материала изготовления свай.

    Свайно-забивной

    Более 60% сооружений на суглинистых почвах построены на забивных сваях.

    В большинстве случаев использованы железобетонные стержни с несущей способность до 60 т каждый.

    Об особенностях свайно-забивного фундамента, типах используемых опор и способах их монтажа можно узнать из настоящей статьи.

    Что это такое?

    Отличие свайно-забивного фундамента состоит в способе монтажа опор. Как правило, для устройства стержней используется сила удара, под действием которой свая заостренным концом преодолевает сопротивление грунтовых пород.

    По мере погружения столб смещает почву в сторону, частично вниз и вверх. Таким образом стержень вытесняет некоторый объем грунта и уплотняет основание, что делает почву более устойчивой.

    Забить сваи ручным способом невозможно. Для создания ударной нагрузки используют специальные гидравлические механизмы. Параметры свай выбирают с учетом особенностей грунта и суммарных нагрузок.

    Чаще всего используют железобетонные стержни длиной от 3 до 10 метров. Забивная технология позволяет также применять деревянные и металлические сваи, но железобетонные конструкции отличаются более высокой прочностью и несущей способностью.

    О том, что такое забивной свайный фундамент и какова его стоимость, можно узнать здесь.

    Сфера применения

    Свайно-забивное основание подходит для строительства таких сооружений, как:

    1. Малоэтажные жилые здания (каркасные, деревянные, кирпичные, частные дома из пенобетона).
    2. Хозяйственные постройки – гаражи, сараи, бани, беседки.
    3. Ограждения из камня, кирпича, металла, бруса и т.д.
    4. Инженерно-транспортные конструкции – эстакады, мосты.
    5. Промышленные постройки – цеха, ангары, склады.

    Метод подходит для застройки сложных участков, а именно:

    1. С переувлажненными, нестабильными грунтами, в том числе на заболоченных местах.
    2. На песчаных и низкоплотных породах.
    3. При близком залегании подземных источников.
    4. На склонах, а также площадках со значительными перепадами высот.

    Плюсы и минусы фундамента на забивных сваях

    Преимущества технологии:

    • высокая скорость монтажа (от одного дня);
    • минимальная подготовка стройплощадки;
    • можно использовать для различных типов ландшафта;
    • подходит для большинства типов грунта и при любом уровне грунтовых вод;
    • после монтажа свай можно сразу переходить к следующему строительному этапу;
    • продолжительный период эксплуатации фундамента – от 100 лет;
    • при необходимости сваи можно извлечь и повторно использовать.
    Читайте также:  Уличное освещение на даче: садовые светильники своими руками

    К недостаткам забивного метода относятся:

    • невозможность монтажа без привлечения спецтехники;
    • один вариант гидроизоляции – добавка гидрофобных составов в бетонный раствор;
    • потребитель не может проконтролировать качество бетона, армирования и гидроизоляции, которые заявлены производителем;
    • большие финансовые и трудовые затраты при необходимости возведения подземных построек – подвала, цокольного этажа;
    • трудности выравнивания свай на одном уровне;
    • необходимость организации подъезда специальной техники к рабочему участку.

    Виды опор

    В малоэтажном частном строительстве используют такие виды свай:

    Железобетонные

    Отличаются повышенной несущей способностью: до 60 т на один стержень, погруженный в твердую почву. Могут иметь квадратное, круглое, полое и тавровое сечение. По способу устройства железобетонные опоры бывают монолитные и составные.

    Служат 50–150 лет. Период эксплуатации зависит от исходного качества бетона, а также содержания солей и минеральных веществ в почве. Подробнее о ж/б сваях читайте здесь.

    Металлические

    Стальные трубы, швеллеры, рельсы и другие виды металлопроката. По типу сечения сваи могут быть трубчатыми, Н-образными, цельными, с глухим концом. Изделия по длине различаются на короткие, длинные и составные.

    По типу конструкции могут быть:

    • анкерными,
    • корневидными,
    • коническими,
    • а также в виде колон.

    Период службы – от 40 лет: зависит от качества гидроизоляционного слоя, а также условий эксплуатации. Более подробно расскажет эта статья.

    Деревянные

    Используются для строительства срубов и каркасных сооружений. Деревянные забивные опоры изготавливают из лиственницы, кедра, дуба и других твердых пород.

    Традиционно используют деревянные сваи с диаметром сечения 30 – 40 см и длиной 3 – 8 м. Для устройства фундамента на твердых почвах конструкцию стержней усложняют стальным наконечником.

    Преимущества деревянных свай:

    • экологичность,
    • простота монтажа,
    • дешевизна.

    Этапы забивки железобетонных стержней и особенности монтажа ростверка

    В начале строительных работ необходимо расчистить участок, убрать дерн, завести строительные материалы.

    Технологические этапы монтажа забивных свай:

    1. Разметка под будущее основание, обозначение мест установки опор.
    2. Проверка геометрии, в том числе сравнение диагоналей.
    3. Забивка свай с помощью пневмомолота — при этом контролируют вертикальность оси каждой возводимой опоры.

    Опытные строители всегда замечают нетипичное поведение сваи при погружении. Например, если стержень наткнулся на каменистое включение и его ось отклонилась в сторону, то нужно перенести опору на некоторое расстояние. Если столб «провалился» в пустоту, то строителям необходимо увеличить его длину.

    После погружения свай, строители выравнивают высоту выступающих отрезков, чтобы она была на одном уровне. В случае с железобетонными опорами верхний конец крушат, чтобы получить доступ к арматуре. Дальше укладывают плиты перекрытия, либо переходят к монтажу ростверка.

    Требования к сваям

    Основные требования к забивным сваям из железобетона подробно описаны в ГОСТе 19804-2012.

    Заводские опоры должны соответствовать:

    • высокому уровню морозоустойчивости,
    • стойкости при взаимодействии с влагой,
    • а также защите по коррозии.

    Чтобы добиться высоких эксплуатационных характеристик фундамента, используют тяжелый мелкозернистый бетон класса прочности не ниже В15. Требования к бетону по прочности на сжатие указаны в ГОСТ 26633-2015. Для армирования свай применяют арматурную сталь марок АI – АIII (ГОСТ 5781-82).

    Приемка, маркировка и транспортировка стержней должны осуществляется в соответствии с условиями, описанными в ГОСТе 13015-2012.

    Расчет основания

    Расчет фундамента заключается в определении количества опор и глубины их монтажа. Чтобы рассчитать нужное числе свай, необходимо провести ряд операций:

    1. Найти общий вес дома, включая массу отделочных материалов, перекрытий, крыши и т.д.
    2. Для надежности добавить 30% к массе сооружения.
    3. Определить несущую способность одной сваи в зависимости от типа грунта.
    4. Разделить суммарные нагрузки на несущую способность одного стержня и найти необходимое количество опор.

    Как правило, сваи устанавливают под углами сооружений, а также в точках, над которыми пересекаются несущие стены. На практике опоры забивают с шагом 2,5 м.

    Чтобы фундамент был достаточно устойчивым, конец каждого стержня должен упираться в твердую породу. Таким образом, длину сваи выбирают с учетом геологических особенностей участка, а также веса сооружения.

    Возведение ростверка

    Ростверк не является обязательным элементом фундамента, но с ним конструкция становится более крепкой и устойчивой. Для заданных условий ростверк может быть железобетонным или металлическим.

    Алгоритм строительства ж/б ростверка:

    • укладка щебневой подушки под ленту;
    • устройство щитовой опалубки;
    • укладка рулонного материала для гидроизоляции;
    • монтаж арматурного каркаса;
    • вязка прутьев для жесткого соединения опор и ростверка;
    • бетонирование.

    При этом железобетонный ростверк может быть:

    1. Заглубленным – лента погружена в почву на некоторую глубину.
    2. Наземным – лента опирается на грунт.
    3. Висячим – между ростверком и землей имеется воздушный зазор.

    Металлический ростверк представляет собой обвязку из профильных изделий металлопроката. Вначале стальные элементы сваривают в единую конструкцию, а затем приваривают к арматуре, торчащей из забивных свай. Голый металл защищают от коррозии гидрофобным составом, особое внимание уделяя местам сварки.

    Ошибки и рекомендации по строительству

    Иногда застройщику дешевле заказать строительство забивного фундамента под ключ, чем заниматься работой самому. При этом даже опытные мастера порой нарушают технологию. Частые ошибки:

    1. Бетон низкого качества. Согласно нормативом бетон должен иметь марочную прочность не ниже М250, но на практике недобросовестные поставщики могут использовать сырье марок М180 и даже М100. Случаются варианты, когда один стержень заливается из двух миксеров, что приводит к неоднородности состава. Результат один – преждевременный износ фундамента и риск разрушения всей конструкции. Эксперты советуют не экономить на качестве опор и доверять известным поставщикам.
    2. Разный уровень свай, выступающих над землей. Допустимая погрешность – 3 см, которую можно нивелировать кирпичной кладкой или толщиной шва. На практике случаются перепады, достигающие 10 см, которые ничем нельзя компенсировать. Специалисты рекомендуют контролировать параметр, используя лазерный нивелир или натягивая нити на одном уровне.
    3. Отказ от геологических изысканий. Особенности грунта оказывают непосредственное влияние на несущую способность всего фундамента, а на одном участке физико-химические свойства почвы могут сильно различаться. Использование усредненных значений и неактуальных данных неизбежно приведет к ошибочным расчетам, что грозит преждевременным износом фундамента. Поэтому геология участка – важный этап перед проектными расчетами.

    Сравнение ж/б опор с другими видами забивного фундамента

    По прочностным характеристикам и сроку службы деревянные сваи сильно уступают другим типам основания, поэтому целесообразно сравнивать забивные ж/б конструкции с буронабивным фундаментом и винтовыми сваями.

    Буронабивная технология предполагает продолжительность строительства от 20 дней. Столько времени требуется на земляные работы, включая:

    • устройство траншей,
    • монтаж опалубки,
    • армирование,
    • высыхание бетона.

    При этом строительные работы можно вести своими руками, арендуя лишь оборудование для бурения.

    Технологии с применением забивных ж/б свай и винтовых опор отличаются скоростью монтажа – от одного дня, а также дешевизной. Стоимость винтовых свай на 10–30% будет дешевле железобетонных конструкций, но общая цена строительных работ для усредненных условий выравнивается за счет дорогостоящей аренды оборудования для забивки фундамента.

    К основным преимущественным отличиям ж/б опор необходимо отнести:

    • более высокую несущую способность,
    • отсутствие усадки грунта,
    • стойкость по отношению к коррозионным процессам,
    • продолжительный срок службы.

    О том, какие сваи лучше выбрать — забивные или винтовые, можно узнать тут.

    Заключение

    Забивной тип фундамента лучшим образом подходит для частного домостроения для большинства типов грунта. При необходимости конструкция может быть усилена ростверком.

    Читайте также:  Шумоизоляция комнаты в квартире

    Чаще стальных и деревянных стержней используют железобетонные опоры, которые выгодно отличаются большей несущей способностью и периодом эксплуатации от 100 лет. Повсеместное использование ж/б свай доказывает преимущества забивной технологии.

    Устройство фундамента на жб сваях

    Свайный фундамент является наилучшим вариантом устройства несущих оснований, если строительство производится на проблемных грунтах – со слабой несущей способностью или высоким уровнем подпочвенных вод. Благодаря этому данная технология получила широкое распространение как в промышленном, так и частном строительстве. Одним из видов свайных оснований является фундамент на забивных сваях.

    Особенности свайной технологии

    Свайные технологии используются в строительстве с незапамятных времён: ещё в доисторические времена люди строили таким образом дома на берегах рек, озёр и морей. Главная цель такого метода – заглубление опоры-столба ниже уровня слабого грунта вплоть до крепких слоёв, способных выдерживать нагрузку здания.

    Преимущества

    Среди главных преимуществ свай можно отметить:

    • Абсолютную универсальность. Свайные технологии могут использоваться для возведения построек на любых грунтах и рельефах. Его можно использовать при строительстве массивного коттеджа и небольшой дачи – единственное различие в данном случае будет заключаться только в длине и сечении свай. Свайный фундамент отлично подойдёт для каркасного строительства и возведении жилого дома по технологии «экодом», так минимизирует техногенное вмешательство в окружающую среду.
    • Высокие несущие качества. При произведении правильного расчёта и установке необходимого количества свай такой фундамент может выдержать значительные нагрузки без значительной усадки даже на болотистой почве.
    • Малые трудозатраты. Устройство свайного основания исключает крупномасштабные земляные работы, как при закладке несущих оснований ленточного типа. Это позволяет сэкономить большое количество сил и рабочего времени.
    • Экономия финансовых средств. Сметная стоимость строительства с использованием свайных технологий намного меньше, чем цена ленточного или плитного оснований. В этом случае можно обойтись без дорогостоящих работ по выемке грунта и устройству дренажной системы на участке строительства.

    Дом с фундаментом на сваях ЖБ

    Виды свайных технологий

    В арсенале современных строителей имеется несколько способов монтажа свайных фундаментов:

    • Буронабивные технологии. Устройство свайных опор в данном случае подразумевает бурение скважин необходимой глубины и последующую заливку монолитных железобетонных свай.
    • Винтовой метод. Винтовые сваи изготавливаются из металла и представляют собой трубу с винтообразным лепестком в её нижней части. Заглубляются изделия в землю при помощи специальных приспособлений – механических или ручных сваекрутов.
    • Забивной фундамент. Устройство фундамента из забивных свай производится методом их заглубления в грунт посредством механической нагрузки. Забивка свайного фундамента осуществляется при помощи молотов-копров.

    В данной статье будет подробнее рассмотрена технология строительства фундамента на забивных ж/б сваях.

    Виды забивных свай

    Для забивного основания могут применяться самые различные виды свай. Классифицироваться они могут по нескольким категориям:

    • Материалу изготовления.
    • Способу армирования.
    • Форме продольного и поперечного сечения.
    • Особенностям конструкции.

    Материал изготовления

    Обычно сваи, предназначенные для забивки в грунт, изготавливают из бетона. Железобетонные сваи для фундамента не боятся перепадов температуры, не подвержены коррозии и воздействию кислотных сред.

    Изготовление ж/б забивных свай регламентируется положениями строительного ГОСТа №19-804-0. Для этих изделий используется тяжёлый бетон класса не ниже В-22,5. Фундаменты на забивных сваях с ростверком также делаются из тяжёлого бетона. Готовые детали для сборных ростверков отливают из бетона класса прочности не ниже В-20; для монолитных ростверков, заливаемых непосредственно поверх свай, класс прочности бетона должен быть не ниже В-15.

    Массивные ж/б сваи для фундамента используются, как правило, при строительстве зданий с большим весом, так как могут выдерживать очень большую нагрузку.

    Забивные сваи для частного дома могут быть изготовлены из стали или дерева. Для металлических опор, произведённых в кустарных условиях, обычно используют толстостенные трубы. Но также в качестве заглубляемых свай могут применяться любые подходящие элементы: металлические швеллеры, двутавры, уголки и т.д. При этом нижняя их часть срезается под острым углом, а верхняя усиливается площадкой-полочкой, которая и принимает на себя удары копра.

    Такой бюджетный вариант отлично подойдёт для дачного или небольшого жилого дома. Единственный минус – металл боится влаги, поэтому срок службы металлических фундаментов будет несколько короче, чем у основания на ж/б сваях.

    Фундамент на забивных сваях для частного дома может быть сделан из древесины. Опоры из дерева позволяют быстро и недорого соорудить основание для небольших построек, как хозяйственного, так и жилого назначения. Деревянные опоры, согласно положениям ГОСТа № 9463, изготавливаются из древесины хвойных пород: сосны, ели и пихты. Наиболее предпочтительным материалом является лиственница, благодаря стойкости её древесины к воздействию сырости. Толщина деревянных забивных опор зависит от их длины: так, при длине сваи 6,5 м её толщина должна составлять не менее 22 см, а при длине 8,5 м – уже 34 см.

    Для увеличения срока службы деревянного фундамента сваи перед установкой следует обработать антисептическими пропитками.

    Конструктивные особенности

    Сваи ж/б фундамента различаются по своим конструктивным особенностям. Они могут быть выполнены в качестве цельной или составной конструкции. В первом случае опора представляет собой единую деталь, а во втором – состоит из нескольких элементов, собираемых воедино непосредственно перед установкой или в процессе её заглубления.

    По типу армирования железобетонные сваи могут быть напряжёнными и ненапряжёнными. Напряжённое армирование производится методом предварительного нагрева продольных элементов, изготавливаемых из высокопрочной арматуры. Ненапряжённое армирование производится методом обычной заливки армокаркаса из продольных элементов, связанных поперечными перемычками.

    В зависимости от формы поперечного сечения ж/б сваи могут быть:

    • Круглые, с полостью или без неё.
    • Квадратные, с внутренней полостью или без неё.
    • Прямоугольные.
    • Тавровые или двутавровые.

    Круглые в сечении сваи ЖБ

    Продольное сечение может быть следующего вида:

    • Призма.
    • Цилиндр.
    • Трапеция.
    • Ромб.
    • Пирамида.

    Конструкция заглубляемого конца может быть либо заострённой, либо тупой. Для лучшего сцепления с грунтом заглубляемый конец может иметь различные сложные формы с объёмным расширением: «булавовидные сваи», с лепестком, с винтообразным концом и т.д.

    Технология строительства

    Фундамент на железобетонных сваях может быть устроен по нескольким методикам:

    • Одиночные несвязанные сваи, предназначенные под опору отдельных элементов строения (балки, стены и т.п.)
    • В виде рядов опор, идущих под наружными стенами и связанных между собой ростверками.
    • В виде свайного поля, когда опоры равномерно располагаются по всей площади будущей застройки.

    Макет фундамента на сваях ЖБ

    Разметка фундамента

    Чтобы получить надёжное и долговечное несущее основание, нужно правильно рассчитать нагрузку, которая будет действовать на него после постройки дома. Для этого высчитывается масса будущего здания, берутся объёмы каждого стройматериала (кирпич, доски, брусья, шифер и т.д.) и умножаются на их удельный вес, после чего все данные складываются. Полученную сумму следует увеличить на 10 – 15%: это вес внутренних и наружных отделочных материалов, мебели и бытовой техники.

    Затем, в соответствии с типом грунта на участке вычисляется несущая способность фундамента. Эти данные можно взять из сводных таблиц строительных нормативов, в соответствии с которыми и рассчитывается необходимое количество свайных опор, а также их расположение.

    Ошибки, допущенные на этапе проектирования фундамента, могут в дальнейшем привести к плачевным последствиям. Неравномерная осадка и деформация фундамента, а за ним и всей постройки могут стать причиной разрушения здания. В связи с этим, лучше всего привлечь к составлению проекта свайного основания специалистов с инженерным образованием.

    Разметка территории обычно производится при помощи теодолита. Но, поскольку далеко не у каждого частного застройщика имеется этот прибор, и не всякий человек умеет им пользоваться, произвести разметку можно с помощью подручных инструментов.

    Читайте также:  Экономное электро отопление помещений – основные особенности

    Территория строительства очищается от растительности, крупных камней, пней и т.д. После этого, в соответствии с проектом берётся начальная точка отсчёта – один из углов здания. Чтобы дом на железобетонных сваях имел правильную прямоугольную форму, обе диагонали должны быть равной длины. Для этого используется теорема Пифагора из программы средней школы: a 2 + b 2 = c 2 : сумма квадратов длины и ширины здания равна квадрату диагонали. У прямоугольного здания обе диагонали должны быть равны. Если одна диагональ больше другой, значит, постройка имеет вид ромба.

    Устройство фундамента на ЖБ сваях

    Далее, по углам постройки устанавливаются доски-обноски, на которые натягиваются осевые линии: проволока или шпагат, повторяющие периметр здания. Вдоль этих линий производится разметка фундамента: через определённые промежутки в зависимости от необходимого количества свай лопатой делаются лидер-лунки. В этих места и будут устанавливаться сваи. После произведения разметки можно приступать к монтажу ж/б свай.

    Заглубление свай

    Если строительство производится на слабых, насыпных или болотистых грунтах, железобетонный фундамент должен заглубляться вплоть до прочных несущих слоёв. Чтобы определить глубину их залегания, производится бурение лидер-скважин. В случае, если строительный участок имеет высокий уровень грунтовых вод, сваи должны углубляться ниже уровня промерзания почвы. Для каждого региона этот показатель индивидуален.

    Углубление забивных свай в грунт может производиться несколькими способами:

    • Ударная технология – забиванием при помощи молота-копра.
    • Вдавливанием тяжёлыми механизмами. Применяется в случаях, когда ударная техника недопустима из-за нахождения рядом ветхих построек и прочих ограничениях.
    • Вибропогружением. Свая углубляется при помощи вибрационного воздействия специальными механизмами.
    • Подмывом грунта. Рядом с забиваемой опорой производится бурение скважины, в которую под большим давлением подаётся вода, вымывающая грунт.

    Установка ЖБ свай

    Все перечисленные способы, кроме классического забивного типа, подразумевают применение дорогостоящей спецтехники. Это делает такие методики неприемлемыми в частном строительстве, так как непомерно повышает сметную стоимость всей постройки.

    Для заглубления свай ударной технологией могут использоваться недорогие устройства – механические или ручные копры. Ручной молот-копр может быть изготовлен своими руками. Он состоит из станины-мачты с закреплённым на её вершине блоком. Через блок перекидывается прочный трос, на один конец которого крепится груз: бетонная или металлическая болванка. Другой конец троса служит для подъёма груза и сбрасывания его с высоты на установленную вертикально сваю. Для облегчения подъёма трос может накручиваться на барабан ручным или механическим приводом.

    Используя технологию забивного свайного фундамента, можно с минимальными затратами сил, времени и финансов построить надёжное и долговечное основание, а в случае строительства на слабых или водонасыщенных грунтах данная методика часто является единственно возможной.

    Строительство навеса, пристроенного к дому: реализация проекта своими руками

    Через год после строительства дома я захотел пристроить к его фасадной стене навес. Чтобы он был функциональный, но в то же время очень простой по конструкции. Что требовалось от навеса? Самое главное – за счет него хотелось получить дополнительное место для летнего отдыха, защищенное от солнечных лучей и дождя. Для посиделок на воздухе, чтобы можно было и пообедать во дворе, и отдохнуть в шезлонге. По проекту навес должен был стать некой заменой открытой беседке, но с более простой конструкцией. Чтобы во время строительства было затрачено минимум материальных средств и физических усилий.

    За 2 недели задуманный план был осуществлен. На основе полученных практических навыков и знаний, хочу предложить вашему вниманию отчет о строительстве самого простого классического навеса, пристроенного к дому.

    Что будем строить?

    Конструкция была выбрана стандартная для данного типа навеса. Это просто стропильная система кровли на опорах. Размеры навеса в плане – 1,8х6 м, высота до крыши – 2,4 м. С одной стороны в качестве опорного элемента используются металлические столбы (4 шт. вдоль фасада), с другой – доска, прикрученная к стене дома. Покрытие кровли – листы Ондуры (аналог Ондулина, с большими размерами листов). Между столбами запланирована установка решетчатых шпалер для винограда, чтобы можно было сидеть в тенечке под навесом, наслаждаясь природой и свежим воздухом, даже в полуденную жару.

    Итак, начну рассказ о том, как эта задумка была реализована. Надеюсь, смогу доступно описать весь процесс.

    Шаг #1 – установка металлических столбов

    Начал я с установки металлических столбов, то есть вертикальных стоек навеса, на которых будет удерживаться стропильная система крыши. Их всего 4 штуки, они идут вдоль фасада, на расстоянии 1,8 м от стены. По плану длина навеса составляет 6 м (по всей длине фасада дома), поэтому шаг стоек – 1,8 м (с учетом выносов кровли с обеих сторон от стоек).

    Для стоек были куплены 4 стальные трубы 60х60х3 мм квадратного сечения длиной 3,9 м. В грунт они будут заглублены на 1,5 м (ниже уровня промерзания), сверху останется 2,4 м. Это и будет высота навеса.

    Сначала я наметил колышками места установки столбиков – строго на расстоянии 1,8 м от стены. Все промерил, рассчитал горизонтали. Потом взял бур с насадкой 150 мм и пробурил 4 шурфа глубиной 1,5 м.

    Шурф, просверленный буром

    Согласно намеченной программе, под стойки будет залит свайный фундамент из бетона. Это делается следующим образом: каждая стойка устанавливается в шурф, в который заливается бетон. Получаются армированные сваи, удерживающие стойки.

    Лить бетон непосредственно в высверленные лунки нежелательно. Нужно сделать изоляцию, которая одновременно выполнит функцию опалубки. Для этого я решил использовать рубероидные гильзы – скрученные в виде цилиндра отрезы рубероида. Длина гильз должна быть такой, чтобы бетонные сваи выступали над уровнем земли на 10 см. Для шурфа, глубиной 1,5 м, на дне которого будет насыпана песчаная подушка 10 см, необходимы гильзы длиной 1,5 м. Диаметр гильз – 140 мм.

    Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

    В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

    Бетон, залитый в гильзы из рубероида, удерживает металлические стойки

    Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

    В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

    Читайте также:  Стусло для резки потолочного плинтуса

    Стойки, выставленные по натянутому шнуру

    На схватывание и отвержение бетона я отвел 3 дня. За это время стойки нагружать не желательно, поэтому я занялся подготовкой деревянных деталей – опорных досок и стропил.

    Шаг #2 – делаем кровлю

    В конструкции кровли предусмотрены 2 опорные доски, на которых будут удерживаться стропила и вся кровельная конструкция. Одна из досок крепится на стене, другая – на столбах-стойках. Поверх опорных досок, в поперечном направлении, укладываются стропила.

    Доски взяты с сечением 150х50 мм, длиной 6 м. Так как навес изначально планировался, как добротная, но недорогая конструкция, я купил не строганные доски. Острогал и отшлифовал их самостоятельно, что заняло некоторое время. Зато был уверен в результате, отгладил поверхность по высшему классу.

    Стропила будут заложены в пазы опорных досок. Еще одна головная боль – нужно вырезать пазы, причем под углом наклона стропил. Чтобы определить угол и места врезки, пришлось выполнить пробную установку досок. К стене такую доску я прикрутил глухарями 140х8 мм, к металлическим стойкам – отрезками шпильки 8 мм с использованием шайб и гаек.

    Крепление опорных досок на стойки и стену

    Теперь, когда опорные доски на своих местах, в ход пошла малка, с помощью которой я определил угол наклона стропил. После чего доски были сняты и в них, с учетом известного угла, выпилены пазы под стропила.

    Стропила также изготовлены из досок 150х50 мм, 2 м длиной. Всего стропил получилось 7 штук. Их шаг установки на опорных досках – 1 м.

    После подгонок стропил к пазам, все детали были прокрашены лессирующим составом Holz Lazur JOBI цвета «тик».

    Далее все было смонтировано. Опорные доски – как и во время предварительного закрепления, то есть с помощью глухарей и шпилек. Стропила укладывались сверху, в пазы досок и забивались гвоздями. На каждый паз уходило по 2 гвоздя, забитых через стропилину наклонно, навстречу друг другу.

    Установка стропил в пазы опорных досок

    На обрешетку под Ондуру пошли доски 100х25 мм, длиной 6м – 7 штук. Их я прикрутил поперек стропил саморезами.

    Формирование обрешетки под листы гибкой кровли

    Листы Ондуры уложены на обрешетку и прибиты ершенными гвоздями с колпачками из пластика под цвет настила. По сути, крыша уже готова, теперь можно не переживать насчет дождя и обустраивать место под навесом. Например, занести туда садовый столик и стулья.

    Навес, покрытый листами еврошифера Ондура

    Торцы стропил остались открытыми, что не очень хорошо в плане декоративности. Да и водосточку крепить оказалось некуда. Поэтому для завершенности крыши я прикрутил к торцам стропил лобовую доску – вагонку, длиной 6 м.

    Лобовая доска перекрывает торцы стропил и создает опору для водосточного желоба

    Следующий этап – крепление водостока. На лобовой доске смонтированы два водостока по 3 м. Сток с крыши идет в поливочную трубу, через которую будет осуществляться полив винограда.

    Шаг #3 – заливка фундамента под мини-стенку

    Чтобы во время дождя вода не попадала под навес, я решил сделать между стойками невысокую подпорную стенку из кирпича. Для нее нужен ленточный фундамент, который я сделал по стандартной технологии. Выкопал между опорами траншею на штык лопаты и выставил опалубку из досок. На дно траншеи насыпал песчаную подушку 10 см. А уже на нее – положил 2 арматуры на подпорках для скрепления (армирования) фундамента.

    Без арматуры делать побоялся, мало ли, возможно трещинами пойдет и развалится. Затем замешал бетон и залил его в траншею. Нужно было ждать, пока бетон схватится и затвердеет, поэтому к опорной стенке я решил вернуться позже. А сейчас – заняться декорированием своего сооружения.

    Шаг #4 – установка накладок на столбы и шпалер

    Пришло время посмотреть на навес критическим взглядом. Немного выбивались из общей композиции металлические стойки навеса. Решил я их задекорировать и облагородить, зашив деревянными накладками. Как раз для этого у меня осталось несколько досок 100х25 мм. Их я и закрепил поверх металлических столбов с помощью отрезков шпилек М8, шайб и гаек. Между накладками (со стороны установки шпалеры) оставалось пространство, туда я вставлял рейку 45х20 мм. Рейки образовали выступы, на них будут закреплены горизонтальные элементы шпалер.

    На металлических стойках закреплены деревянные накладки

    Пришел черед крепления шпалер. Я выбрал для них решетчатый рисунок с резным отверстием в центре. Это отверстие позволило мне использовать для шпалеры не только длинные рейки, но и обрезки. Можно сказать, получилось безотходное производство. Да и смотрится такой рисунок интереснее, чем стандартные монотонные квадратики.

    Рейки для шпалер делались, путем продольного роспуска имевшихся у меня досок 100х25мм. Доска распускалась на три части, полученные рейки отшлифовывались. Окончательное сечение реек (после шлифовки) – 30х20 мм.

    Шпалеры я делал без рамы, рейки закреплены только на вертикальных выступах стоек. Вначале я выставлял горизонтальные рейки, прикручивая их к выступам саморезами. Затем, поверх них закреплял вертикальные рейки. Получилась декоративная решетка, возле которой супруга посадила виноград. Сейчас он уже вовсю вьется по шпалере и почти перекрыл стенку сооружения. Тень защищает от полуденного зноя. Это очень кстати, так как навес находится с южной стороны дома и без навеса здесь отдыхать днем было практически невозможно из-за аномальной жары.

    Шпалеры набираются из реек непосредственно “на месте”

    Шпалеры закрывают фасадную часть навеса

    Шаг #5 – постройка подпорной стенки

    Последний этап – строительство подпорной стенки. Ленточный фундамент под него уже застыл, можно начинать работу. Для гидроизоляции я приклеил к фундаментной ленте 2 слоя рубероида, промазав каждый слой мастикой. Сверху, по рубероиду, выстроил по уровню подпорную стенку, высотой в 3 кирпича.

    Подпорная стенка не позволит каплям дождя и воде при поливе попадать на площадку под навесом

    Теперь меньше грязи будет при поливе и дожде. Да и смотрится навес так гораздо симпатичнее.

    Навес со шпалерами под виноградник

    Вот, пожалуй, и все. Навес был построен. Весь проект реализовывал я один, но никаких трудностей в процессе не заметил. Впоследствии площадка под навесом была покрыта тротуарной плиткой. Можно сказать, что у меня получилась крытая терраса или открытая беседка – как кому нравится, так и называйте. Хотя по конструкции, это – обычный навес на столбах, времени на строительство которого ушло совсем немного.

    Как сделать навес своими руками: инструктаж по изготовлению навесов из популярных материалов

    Давно мечтаете организовать в собственном саду уютное местечко, но пока не готовы к строительству полноценной беседки? Значит вам идеально подойдет один из современных видов навеса: деревянный или пластиковый, с надежной крышей или такой, через которую видны все ночные звезды. Добавить немного текстиля и фантазии, и такая бюджетная постройка будет выглядеть не хуже настоящего летнего кафе!

    Читайте также:  Укладка ламината: типы замков, выбор направления и основные особенности

    Тем более, что построить навес своими руками сегодня при всем обилии строительных и отделочных материалов вообще не составит труда. Главное только определиться, для какой конкретно задачи он нужен – для авто или летних посиделок с друзьями, бассейна или просто лавочки, и выбрать подходящий материал. А наши фото-инструкции помогут вам рассмотреть весь процесс в деталях и стать неплохо подкованным в этом вопросе.

    Содержание

    Для начала давайте посмотрим видеообзор самых современных, оригинальных и стильных навесов, которые вполне реально изготовить самостоятельно:

    Подготовка основания для разного типа грунта

    В первую очередь при обустройстве навеса вам нужно позаботиться о прочном фундаменте для навеса. Если ведь не хотите, чтобы сильный порыв ветра или весенняя оттепель нарушила прочность всей конструкции, тогда к этому вопросу нужно подойти внимательно.

    Так, многое зависит от того, какой именно грунт у вас на участке. Причем нужно рассмотреть не просто землю в любом месте, а именно там, где будет стоять навес. Дело в том, что буквально плюс-минус два метра, и уже может быть совсем другой состав.

    От того, пучинистый у вас грунт или нет, зависит глубина бурения под стойки фундамента. Она всегда должна быть не меньшей, чем глубина промерзания. Это необходимо для того, чтобы в то время, как лед внутри земли растает и почву немного «поведет», то стойки останутся на своем месте.

    В этом и весь секрет, т.е. как сделать навес на неспокойной почве: стойки будут заканчиваться ниже уровня глубины замерзания, и каркас не перекосится. В России стандартная глубина замерзания зачастую более 2 метров, а потому стойки устанавливаются на 2.30-2.50 метров в землю. На специальных иллюстрациях глубину замерзания маркируют как Н:

    Но, если речь идет о непучинистом грунте (понятно из названия, чего «не водит»), то здесь желательно делать фундамент в виде бетонных или кирпичных столбов их на глубину растительного слоя. Т.е. не глубоко.

    Дополнительно снизить силу морозного пучения грунта помогает засыпка крупным песком или мелкой галькой, которую желательно защитить геотекстилем. К слову, если так уж случилось, что вы установили столбы выше, чем глубина промерзания земли, то со временем произойдет перекос сооружения, но это несложно исправить подклиниваем и поддомкрачиванием просевших сторон.

    Выбор материала навеса: дерево, камень или пластик?

    Чем прочнее и солиднее материал, тем надежнее получится навес, и тем же дороже. Чем хрупче и легче каркас, тем бюджетнее. Мы бы посоветовали вам искать «золотую середину», но многое на самом деле зависит от того, что именно вы ожидаете от этой постройки.

    Так, самый надежный и крепкий навес получится из кирпича, подобен ему брусовый, и уже более легковесными и изящными строят металлические, кованные и пластиковые конструкции.

    Уютный деревянный навес из досок и бревен

    Деревянные навесы, обладающие богатым выбором цвета и текстуры, довольно часто оказываются вполне долговечными, хотя древесина и боится влажности и грибка. Здесь весь секрет в правильной подготовке деревянного навеса, обработке его антисептиками и специальными красками и лаками для открытой атмосферы. Плюс многие породы древесины сами по себе способны отлично противостоять природе (например, лиственница).

    Довольно основательно и дорого всегда выглядит навес и бруса или сруба, особенно, если продолжает собой основной дом. Но строить его непросто, а ухаживать нужно будет каждый год. И при этом деревянные стойки еще пожаронебезопасны, менее стойкие, чем каменные, и требуют систематической обработки антисептическими и огнестойкими смесями.

    Зато такие навесы отличаются простотой монтажа, ведь для них не нужна сварка, которой владеет не каждый. А вот собрать навес на болты и анкеры, как обычный конструктор, под силу любому.

    Кроме того, пиломатериалы режутся и шлифуются достаточно легко. Правда, если вам по душе больше арочные навесы, то из древесины их сделать достаточно проблематично. Ведь согнуть деревянную балку непросто, хотя и можно собрать дугу из отдельных деревянных брусков.

    Итак, для строительства деревянного навеса вам понадобится брус для стоек – 70х70 мм, для привязки к стене – 40х60 мм, а для перекрытий – 40х60 мм. Вообще брус для стоек, конечно, может иметь и меньшие размеры, если площадь самого навеса совсем небольшая (хотя мы не рекомендуем этого делать). Минимальное значение – 40х40 мм, а когда площадь превышает 5 м 2 , тогда уже от 60х60 мм.

    В качестве несущих опор для деревянного навеса хорошо подходит столбчатый фундамент. Сам процесс монтажа будет выглядеть так:

    Как только стойки будут готовы, на нужной высоте закрепите подстропильные балки. Их удобно делать из досок 150х50 мм, при этом проверяя правильность при других помощи ровных досок:

    Теперь установите стропила. Ставить их нужно с шагом до 1 метра (лучше меньше), а в сами доски берите 150х50 мм. Крепите стропила к опорным столбам и брусьям при помощи болтов, а лишние выступающие части просто спилите.

    Чтобы потом от навеса была хоть какая-то тень, сделайте частую обрешетку из брусков 5х5 см и закрепите их саморезами. А по периметру крыши закрепите лобовые доски 30х100 мм. По желанию на обрешетку установите понравившийся кровельный материал:

    Вот как должен выглядеть в итоге такой навес:

    Теперь давайте продемонстрируем всю эту теорию на практике. В этом проекте мастер пошел на хитрость, и создал из обрешетки и стропильных ног одну ровную и плоскую поверхность под будущее светопрозрачное покрытие.

    Как ему это удалось? Он просто сделал надпилы в стропилах:

    Если вы решили пристроить навес прямо к дому, его можно сделать полузакрытым, например, со шпалерой под виноградную плеть:

    Вот как строят такой навес:

    • Шаг 1. Начнем с вертикальных стоек, для которых нужно подготовить фундамент. Установить стойки нужно с шагом стропил навеса. Сделайте разметку и буром пробурите несколько шуфров глубиной от метра до полутора.
    • Шаг 2. В получившиеся отверстия вставьте рубероидные гильзы, а в них – стойки из стальных труб. Выровняйте их.
    • Шаг 3. Залейте в гильзы бетон, и подготовьте элементы деревянной конструкции.
    • Шаг 4. Отшлифуйте доски, обработайте антисептиком и просверлите отверстия для будущего крепежа. В этом проекте были использованы доски 150х50.
    • Шаг 5. Теперь в местах установки стропил нужно сделать пазы, а сами доски прикрутить и к дому, и к вертикальным стойкам. Используйте для этой цели гайкими, шайбами или длинными шпильками.
    • Шаг 6. Переходим к изготовлению ската. Угол наклона нужно будет подсчитать заранее, учитывая монтажную особенность кровельного материала, снеговую нагрузку в вашем регионе и то, будет ли с главной крыши дома падать снег. Чем больше опасность того, что снеговая шапка проломит навес, тем круче он должен быть.
    • Шаг 7. Установите стропила, от двух метров длиной и забейте гвоздями. Изготовьте обрешетку.
    • Шаг 8. Теперь можно укладывать кровельное покрытие – то, какое вы выбрали изначально. Конечно, когда речь идет о доме, слишком крутую кровлю не делают ввиду большого расхода материалов, но для навеса и так много таковой не уйдет, и изменение угла наклона не сыграет решающую роль.
    • Шаг 9. Закройте открытые торцы стропил вагонкой или лобовой доской, и прямо на нее закрепите водосток.
    • Шаг 10. Открытые торцы стропил закрываем лобовой доской из вагонки, а на нее впоследствии смонтируете водосток.
    • Шаг 11. Чтобы установить шпалеру, понадобится хоть примитивный, но фундамент. В этом плане наиболее удачным будет ленточный, прямо между стойками. Для этого выкопайте траншею на штык, затем насыпьте песок на 10 см и установите опалубку. Далее уложите арматуру и залейте все бетоном.
    • Шаг 12. Поверх готового фундамента сделайте стенку из кирпича, а на нее установите шпалеры из реек 20х30 мм.
    • Шаг 13. И, наконец, закройте столбы декоративными накладками (сайдинг и вагонка тоже подойдут).
    Читайте также:  Шкафы для игрушек в детскую комнату: 90 ярких и практичных решений для вашего малыша

    Такой навес получается достаточно уютным! Ведь дерево наиболее близко к природе, и всегда удачно вписывается в ландшафт. Особенно, когда оно массивное и сохранило природную текстуру, не скрытую под слоем краски:

    Впрочем, белая краска в декорировании такого навеса совсем неплоха:

    Отметим, что древесина сама по себе стоит недорого, намного дешевле, чем металл, но если для вас в приоритете долговечность – можно приобрести также клееный брус. Такой изготавливают сразу из нескольких слоев древесины, а потому у него более сложная геометрия, повышенная прочность и цена.

    Добротный кирпичный навес: в ансамбле с архитектурой дома

    Как мы уже говорили, отличным вариантом в плане надежности, устойчивости и долговечности считается кирпичный навес. Его не нужно каждый год подкрашивать или как-то еще ухаживать, один раз построили – и все. При этом такой навес выглядит экологично, эстетично и абсолютно не подвержен огню.

    Кирпичный навес всегда удачно вписывается в облик дома, из какого бы материала тот не был построен. Но для таких стоек нужен надежный фундамент (обычно бетонный), что еще более увеличит затраты. Посмотрите, как строят такие столбы:

    Когда фундамент будет готов, переходите к кладке столбов, при этом армируя каждый ряд при помощи сетки. Важно выкладывать кирпичи так, чтобы не совпадали швы, а все пустоты заполнять раствором. Чтобы сами столбы получились ровными, между ними для удобства натягивают веревку.

    Холодный и утонченный металл: ковка и профили

    Из кованного металла получаются самые «невесомые» и изящные навесы:

    Кованый метал прочный, надежный и устойчивый к окружающей среде. Такие навесы всегда изготавливают по индивидуальному заказу, куда можно привнести любые декоративные элементы, даже сделать на самом виду семейный герб! Кованая конструкция не только украсит участок, но и придаст ему эксклюзивности.

    Из чего сделать надежную кровлю навеса?

    Кровельных покрытий сегодня столько, что глаза разбегается, и абсолютно все из них вы спокойно можете использовать для обустройства крыши своего навеса. А подробнее рассмотрим те материалы, за которые, возможно вы опасались браться. А ведь из них и получаются лучшие проекты!

    Стекло и поликарбонат: светопрозрачные конструкции

    Сегодня достаточно много офисов и гостиниц украшают фасады своих зданий большими по площади стеклянными навесами над входом. Так это пространство становится и более уютным, и более безопасным, а само стекло придает постройке ощутимую черту нужного стиля. Если вам по душе такая идея, то почему бы ее не реализовать на собственном участке?

    Стекло нужно выбирать прочное – такое, какое не разобьется на мелкие кусочки при попадании чего-то на крышу. Поэтому для этого подходят как закаленное стекло, так и ламинированное, по-другому называемое триплексом. В этом соединены прозрачным клеем несколько листов закаленного. Его практически невозможно разбить!

    Вот очень интересное видео монтажа такого навеса для жилого дома:

    Посмотрите, какими светлыми и воздушными выглядят навесы со светопрозрачным покрытием:

    Если умело поиграть с цветом, то не сложно добиться ощущения настоящего солнечного дня даже в самую пасмурную погоду. А в темное время года уютное освещение будет давать встроенный светильник, который крепят прямо к арочной конструкции:

    Навес с деревянной крышей перед входом в дом

    Если же вы ищете какое-нибудь интересное решение в архитектурном плане, то посмотрите, каким необычным бывает навес:

    Давайте рассмотрим строительство этого навеса шаг за шагом. Его параметры: 110 см высота и 3.5 метров ширины:

    • Шаг 1. Обустраиваем крыльцо. Для этого сначала заливаем бетонное основание, а затем возводим каркас из бруса, 150х150 мм.
    • Шаг 2. Покройте брус бесцветным антисептиком, который защитит древесину от насекомых и грибка.
    • Шаг 3. Теперь укладываем на крыльце пол и заканчиваем ступени.
    • Шаг 4. Переходим к возведению навеса над крыльцом. Для этого нужно будет сварить металлический каркас и обшить его деревянными досками (желательно из лиственницы).
    • Шаг 5. Покрасьте защитной лазурью навес, ступеньки и боковины крыльца, чтобы также подчеркнуть видимую структуру древесины. Важно, чтобы ни деревянный каркас навеса, ни ступеньки не боялись осадков и перепадов температуры.

    Новинки рынка и необычные технологии

    Есть и более интересные и необычные способы устройства навеса. Например, немецкие студенты умудрились создать тень при помощи дронов! Их система автономна и называется Cyber Physical Macro Materials.

    Суть идеи в том, что дроны самостоятельно выбирают места, которые нужно закрыть от палящего солнца (например, с отдыхающими людьми), и сплочаются для этой цели. Выглядит просто потрясающие, а смекалистые дачники пытаются повторить нечто подобное при помощи более дешевых и подручных материалов.

    Например, установив зонты или большие пластиковые поделки на длинную трость, которая легко втыкается в землю, и создавая места отдыха на даче просто скоплением таких зонтиков, легко перегруппируемых в нужное место. Или подвешивают такие элементы в воздухе, на тонкие веревки, закрепленные на рамку навеса.

    А какой навес стоит у вас на даче? Поделитесь идеями!

    Пристройка навеса к дому своими руками — этапы постройки

    Различные по форме и назначению конструкции можно встретить на территории загородных домов и дачных участков. Одними из наиболее распространенных являются навесы, представляющие собой установленную на стойки крышу без стен.

    Назначение и конструкции навесов

    Подобные конструкции используются для решения большого комплекса различных проблем. Их устанавливают в местах стоянки автомобилей для защиты последних от атмосферных осадков, пыли, солнечных лучей. Кроме этого навесы монтируют вдоль стен дома для защиты крыльца или дополнительного притенения южных сторон. Под таким укрытием удобно изготавливать летние кухни, патио, монтировать мангалы и барбекю.

    По конструктивному исполнению все навесы можно разделить на несколько групп:

    1. В зависимости от расположения:

    пристроенные к зданиям;

    2. по форме кровли:

    с радиальной или ломаной кровлей;

    3. По используемому материалу основы:

    Современный рынок стройматериалов значительно расширил возможности домашних мастеров. Это касается и вопроса изготовления навеса своими руками. Обилие доступных пиломатериалов позволило расширить использование дерева в качестве материала для изготовления стоек и перекрытий. Наличие у мастера сварочного аппарата делает возможным применение металлических профильных труб для монтажа стального каркаса.

    В качестве кровельного материала для навесов один практически вытеснил все остальные. Речь идет о поликарбонате, соединившем в себе такие важные эксплуатационные качества, как атмосферная стойкость, механическая прочность, гибкость и легкость монтажа. Он прекрасно раскраивается на отдельные детали с помощью электрического лобзика или канцелярского ножа. Окончательный выбор режущего инструмента зависит от толщины используемых панелей, которые имеют достаточно большие размеры. Листы хорошо крепятся с помощью саморезов к основе из любого материала – пластика, дерева или металла, а так же могут склеиваться друг с другом с помощью полиуретановых клеев.

    Читайте также:  Схема кладки печи голландки с плитой

    Особенностью работы с поликарбонатом является необходимость установки деталей с вертикальным расположением каналов, что связано с возможностью скопления в них конденсата.

    Навес из дерева выполненный своими руками

    В случае самостоятельного изготовления навеса начинать следует с разметки земельного участка. Определите оптимальные размеры конструкции, расположение опор и их количество. В местах установки столбов выкопайте или пробурите ямы достаточного размера для бетонирования основы. Высоту навеса подбирайте в зависимости от назначения и конструктивных особенностей.

    При изготовлении пристраиваемого навеса выполним монтаж опорного бруса непосредственно на стену дома. Для этого можно использовать болты или резьбовые шпильки, устанавливаемые в сквозные отверстия. Сечение деталей 50 х 70 или 50 х 100 мм. Учитывая толщину стен подбираем длину крепежных деталей.

    Количество их зависит от длины и высоты навеса. Располагать болты ближе 1-1,5 метров друг от друга не целесообразно.

    Между собой горизонтальные и вертикальные бруски соединяем с помощью саморезов и стальных накладных пластин. Для увеличения прочности можно выполнить небольшую врезку стоек в опорный брусок.

    Аналогично изготавливаем П-образную ферму для изготовления противоположной опоры. Для обеспечения стока влаги высота дальней от стены опоры должна быть на 30-40 см. меньше опоры, прикрепляемой к стене. Сборку фермы удобно выполнять непосредственно на земле и устанавливать ее уже в собранном виде.

    В верхней части опорного бруса с равным шагом закрепите металлические крепежи для установки стропильных лаг.

    Отпилите необходимое количество деталей сечением 50х100. При определении их длины учитывайте небольшой выпуск (ок. 50 см.). Подготовив стропила, приступаем к их монтажу.

    Устанавливайте доски стропильной системы на ребро. Это придаст максимальную прочность всей конструкции. Это особенно актуально в средней полосе и в северных областях, где выпадает достаточное количество снега в зимний период. При небольшом угле ската крыши вся нагрузка распределится между опорными фермами и стропильной системой крыши.

    Закрепив стропила между фермами, так же через равные промежутки крепим бруски обрешетки меньшего сечения.

    Подготовив основание для кровли приступаем к ее монтажу. В качестве материала рекомендуем использовать прозрачный или окрашенный поликарбонат в виде отдельных полос.

    Длина листов должна соответствовать длине ската крыши. Крепить поликарбонат можно встык с проклейкой швов или без нее. Лучше для этого воспользоваться специальными стыковочными профилями, так же прикрепляемыми к обрешетке. Укладывать детали внахлест не рекомендуется во избежание излишнего напряжения в материале, что может привести к его разрушению при перепадах температур.

    Крепить листы необходимо с помощью саморезов, оснащенных специальными термошайбами, не препятствующими возможным термическим смещениям материала. Установку саморезов выполняют в предварительно просверленные отверстия с шагом около 40 см. категорически запрещается сверлить листы поликарбоната через перегородку между сотами. Старайтесь при монтаже ввинчивать шурупы без излишнего давления во избежание сминания листов и их разрушения.

    Недостатком поликарбоната, как и многих других кровельных материалов, является их повышенное шумообразование во время ветра или осадков. Одним из способов снижения этого эффекта является использование специальных пенопластовых вставок, устанавливаемых непосредственно вдоль стропил под листы.

    В случае монтажа двухскатной крыши не забудьте приобрести специальные коньковые профили, закрывающие угловую стыковку листов.

    Технология монтажа навеса из металлических профильных труб в целом схожа с работой над деревянной конструкцией. Единственная особенность – соединение металлических деталей сварным швом. Монтаж поликарбоната к металлу выполняется аналогично.

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;)

    Рекомендуем другие статьи по теме

    Изготовление форм для искусственного камня своими руками

    Подбираем состав раствора для тротуарной плитки

    Способы покраски тротуарной плитки, выбор красителя

    Крыльцо своими руками из бетона – описание каждого этапа работ

    Комментарии20 комментариев

    Добрый день. У меня несколько вопросов:
    1) Какая стена у дома?
    2) Чем крепили брус к стене дома?

    Для крепления горизонтальной опорной доски к дому облицованному сайдингом нужно определить где проходят вертикальные стойки каркаса, к которому прикреплен сам сайдинг. Редко это расстояние больше полуметра, так как это диктуют стандартные размеры утеплителя. Что бы не было использовано для этого, вы путем надавливания на сайдинг по-любому определите места закладки вертикальных стоек. Отметьте их легонько карандашом по всей ширине вашего навеса. Прикрученная к этому каркасу через сайдинг в месте наибольшего прилегания профиля к стене саморезами, опорная доска однозначно выдержит возможную снеговую нагрузку, направленную строго вертикально. Для того, чтобы обеспечить отсутствие сил, отрывающих ее от дома, вам нужно будет побеспокоиться об хорошем закреплении наружных стоек навеса и достаточной их прочности на изгиб, чтобы они в процессе эксплуатации не имели возможности отклоняться от вертикали и работать на отрыв прикрепленной вами доски от дома. Возможно даже изначальное небольшое отклонение их от вертикали в сторону дома, чтобы они как-бы подталкивали весь навес к дому. И все будет работать однозначно, если вы внимательно прочли статью и не станете занижать размеры сечений используемых материалов.

    День добрый!
    Вам проще. У меня шлакоблочная стена. Думаю чем лучше доску к стене прикрепить.

    Виталий, а не осталось ли у вас в уголке двора куска именно такого шлакоблока, из которого построен дом? Если есть — проэкспериментируйте — и весь вопрос. Дело в том, что шлакоблок — шлакоблоку рознь. Навскидку достаточно нормально должен держать анкерный болт, входящий на 8-10 см в блок, но не факт, если шлакоблок рыхлый. Также можно сделать так называемый химический анкер или его подобие с алебастром. Для этого: разметьте опорный брус и насверлите в нем отверстий; используя его в качестве шаблона, перенесите разметку на стену; далее сверлите отверстия в шлакоблоках на глубину 10-12 см и вращая дрель, делайте уширение в глубине, чтобы получился конус с узкой горловиной. Заготовьте крепежные винты соответствующей длины с глубокой резьбой, алебастр и проволоку, подходящую по диаметру к профилю резьбы винтов. Накрутите ее плотно на резьбовую часть. Разведите алебастр достаточно густо, заполните полученные конусные отверстия и строго по центру вставьте в них винты с навитой на резьбу проволокой. После застывания выкручивайте винты по резьбе. Дальше объяснять нечего. Соединение будет очень надежным. Не спешите с навеской и не перестарайтесь с затяжкой.

    Спасибо Вам за консультацию, попробую.

    Добрый день!
    Посоветуйте сечение стропила , расстояние от стоек до дома 1.8 м , под профнастил .

    Здравствуйте, Виктор. В вашем случае подойдут стропила и 50х100 или 40х120 (150), потому что пролет небольшой. Длина стандартной доски 4500, если учесть обязательный запас по длине, то + 10 см. Итого, отторцевав ее с обеих сторон и разделив пополам, вы получите длину сторпилины 2300. При этом свес, с учетом толщины продольного бруса, у вас будет 400 мм, что для навеса нормально. Только не делайте слишком маленький уклон. Совет: отторцевав с обеих сторон доску, делите ее пополам и распиливайте под углом примыкания к стене дома через центральную точку и если у вас стена из материала, в котором хорошо держится крепеж, можете не прикручивать к нему горизонтальный опорный брус, а сразу крепить металлические карманы, в которые вставите лаги. Да и шаг стропил не делайте больше 60 — 70 см, чтобы под снегом рейка обрешетки не прогибалась.

    Читайте также:  Современные материалы для ленточного фундамента

    Все очень подробно. Спасибо. А расстояние между опорами сколько? Собираюсь сделать 4 метра. Балка из доски 50 на 150. Говорят прогнется. Крыша металлочерепица. Спасибо.

    Длина навеса около 5 метров

    Добрый день. Подскажите,пожалуйста,можно ли у навеса для автомобиля, закрепив горизонтальный брус к стене НОВОГО деревянного дома, вертикальные стойки не бетонировать(как все делают),а установить их на жесткое основание,сделав нижнюю обвязку. Дом наверняка даст усадку, деформацию и не известно какие будут последствия.Как профессионалы,что Вы посоветуете? Спасибо.

    Да, вы абсолютно правы, деревянный дом однозначно даст усадку, а может и не малую, в зависимости от качества и состояния дерева, из которого он собран. Ваше решение сделать внешние вертикальные стойки с нижней обвязкой, великолепно решает задачу целостности конструкции навеса, а именно этого нужно постараться достичь обязательно. Дело в том, что деревянный дом дает неравномерную усадку. Она зависит и от расположения по сторонам света, и от тепловых приборов, расположенных внутри дома, и от того же сорта, сечения, характера и способа обработки древесины. Поэтому могут возникнуть и косые перекосы. Я бы упомянутую нижнюю обвязку обработал чем-нибудь водоотталкивающим и разместил ее на насыпном временном фундаменте с хорошим дренажом: вырыл бы яму шириной 25 — 30 см на глубину до полуметра, дно ее и стенки выстлал геотекстилем, пропускающим воду, но препятствующим росту растений, засыпал либо 2-мя фракциями щебня 5 — 10 и 20 — 40 (можно добавить чуточку песка — до 15%). На это основание водрузил бы наружные стойки с обвязкой анкерами. Анкера изготовил бы из прутка или арматуры 10-12 мм длиной не менее 700-800 мм, а лучше метр. Вбил бы ее в землю под углом град 70-75 вразбежку в разные стороны, а крюки загнул к обвязке. Это не позволит ветру оторвать ваш навес от земли. Количество анкеров определяется его габаритами, но здесь лучше не экономить. К дому крепил бы не очень жестко но часто на мощных саморезах диаметром не менее 6 мм и периодически проверял на отсутствие больших перекосов, а при необходимости — перекручивал этот крепеж. Отверстия от него легко можно будет заделать деревянными заглушками на клее ПВА. При аккуратной работе заметно не будет. Но когда дом сядет окончательно (хотя небольшие колебания будут всю его жизнь, устроил бы нормальный фундамент, использовав ранее уложенный в основание материал, но уже с цементом.

    Вы, вероятно, не поняли мой вопрос.В этой статье вообще не сказано ни слова о фундаменте.Я не специалист в строительстве, но на своем участке почти все сделано моими руками. А сейчас мне нужен совет(ответ) профессионала, т.к. случай не стандартный, т.е. можно ли закрепив горизонтальный брус к дому, на который крепятся стропила, а вертикальные стойки (с противоположной стороны), на которые также крепятся стропила НЕ ЗАГЛУБЛЯТЬ, НЕ БЕТОНИРОВАТЬ, а просто установить на жесткую поверхность.

    Простите,я не очень понимаю,зачем копать ямы, если нижняя обвязка идет по всей длине каркаса.Может-быть вырыть траншею, или я чего то не понял? Я не совсем понял про две фракции.Что ознначают цыфры 5-10 и 20-40? Спасибо.

    Вероятно Вы не поняли мой ответ, но приятно ваше стремление докопаться до сути. Я порекомендовал комплексное решение данной проблемы, в котором сказал, что фундамент можно не делать, но нижнюю обвязку все равно обязательно крепко-накрепко прикрепить к земле, чтобы ветром ваш навес не унесло, оторвав его от дома. А вместо фундамента порекомендовал сделать дренажную подушку, активно отводящую воду от обвязки, чтобы она не сгнила преждевременно, а для этого и яму копать. Можно обойтись без дренажа, если обвязка будет находиться не на земле, а на асфальтированной или бетонированной (жесткой)поверхности, но из вопроса этого не следовало. Цифры обозначают фракцию щебня — величину гранитных камешков (в миллиметрах). Разные по величине камешки лучше заполняют объем, а песок делает это заполнение еще более плотным — получается хорошая опора. Главное: крепить обязательно, к жесткой поверхности — тоже.

    Добрый день.Ради Бога простите меня за назойливость,но меня, в основном, беспокоит не то,что ветер унесет навес, а чтобы не повредить облицовку дома или еще какой-нибудь казус для дома.Спасибо.С уважением, Эдуард.

    Простите,что я «нагружаю» Вас своей проблемой. Меня больше волнует состояние дома при усадке,а не навес, поэтому я и склоняюсь к свободному состоянию вертикальных стоек, т.е. не крепить их. А навес волнует меня меньше всего.Спасибо.

    Доброго дня! Хотим сделать навес над входом в дом. Конструкция навеса похожа на вашу, за исключением формы навеса, у нас она полукруглая. Подскажите как правильно должно быть сделано примыкание к стене из сайдинга, чтобы исключить попадание влаги.

    Этого можно добиться только установкой т.н. планки примыкания. Наберите в поисковике это словосочетание и посмотрите картинки — все поймете. В случае с сайдингом, я рекомендовал бы поднять верх такой планки сантиметров на 15, чтобы тающий снег не подлизывался за ее край, и проложил бы уплотнительную ленту (двусторонний автомобильный скотч, оконный ПСУЛ т.п.) На крышу выпуск планки сделайте согласно рекомендациям производителя кровельного материала, т.к. я не знаю, что вы собираетесь применить и каковым будет уклон крыши навеса.

    здравствуйте Николаевич, понимаю что прошло много времени, но может ответите. Не подскажите какие надо стропила (по размеру). для навеса: по скату 3,2 м, по ширине 9 м, навес под профлист, район Алтайский край.

    Вообще, для расчета стропил в интернете есть куча онлайн-калькуляторов. Просто наберите в поисковике: калькулятор для расчета стропил, и он вам выдаст полную информацию и по их сечению, и по шагу. Можете даже выбрать сорт древесины. Обычно они настроены на сосну 2-го сорта.
    В Вашем случае я бы взял именно ее в виде балок сечением 50 х 150 х 4000 (большой свес такому сооружению не помешает, но его также можно уменьшить до требуемого размера) и уложил бы их с шагом 600 — 700 мм. В первом случае Вам понадобится 16 таких стропилин на длину Вашего навеса. Понятно, что устанавливать стропила следует на ребро. Снега на Алтае бывают знатные, поэтому небольшой запас из сечения для компенсации снеговой нагрузки не помешает. Обрешетку следует рассчитывать, исходя их материала кровли. В некоторых калькуляторах есть и эта опция, но важна именно стропильная система.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: