Что такое покрытие анодированное. Анодирование изделий из алюминия: что это, как делается и зачем это нужно

Что такое анодированный алюминий и как анодируют алюминиевый профиль

Алюминий сам по себе в обычных атмосферных условиях покрывается оксидной пленкой. Это естественный процесс под влиянием кислорода. Практически использовать его невозможно, так как пленка слишком тонка, почти виртуальна. Но было замечено, что она обладает кое-какими замечательными свойствами, которые заинтересовали инженеров и ученых. Позже они смогли получать анодированный алюминий химическим способом.

Оксидная пленка тверже самого алюминия, а значит, защищает его от внешних воздействий. Износостойкость у деталей из алюминия с оксидной пленкой значительно выше. Кроме того, на покрытую поверхность гораздо лучше ложатся органические красители, следовательно, она имеет более пористую структуру, что повышает адгезию. А это очень важно для изделий с последующей декоративной обработкой.

Так, инженерные исследования и опыты привели к изобретению способа электрохимического образования оксидной пленки на поверхности алюминия и его сплавов, который получил название анодное оксидирование алюминия, – это ответ на вопрос «что такое анодирование».

Анодированный алюминий очень широко применяется в различных областях. Галантерейные изделия с декоративными покрытиями, металлические оконные и дверные рамы, детали морских кораблей и подводных аппаратов, авиационная промышленность, кухонная посуда, автомобильный тюнинг, строительные изделия из алюминиевого профиля – далеко не полный перечень.

Что такое анодирование

Как анодировать алюминий? Анодирование- это такой процесс, при котором получают слой оксидной пленки на поверхности алюминиевой детали. В электрохимическом процессе покрываемая деталь играет роль анода, поэтому процесс и называется анодированием. Самый распространенный и простой способ – в разбавленной серной кислоте под воздействием электрического тока. Концентрация кислоты до 20 %, сила постоянного тока 1,0 – 2,5 А/дм 2, переменного – 3,0 А/дм 2, температура раствора 20 – 22 °С.

Раз есть анод, должен быть катод. В специальной гальванической ванне, где происходит процесс анодирования, детали-аноды закреплены или подвешены посредине. По краям ванны размещаются катоды – пластины свинца или химически чистого алюминия, причем площадь поверхностей анодов должна примерно соответствовать площади катодов. Между катодами и анодами должен обязательно находиться свободный довольно широкий слой электролита.

Подвески, на которых крепятся покрываемые детали, желательно выполнять из того же материала, из которого изготовлены аноды. Не всегда это возможно, поэтому допускаются алюминиевые или дюралевые сплавы. В местах крепления анодов должен быть обеспечен плотный контакт. Места креплений остаются непокрытыми, поэтому для декоративных изделий эти места необходимо выбирать и оговаривать в технологическом процессе. Подвески не снимаются при промывке и последующем хроматировании, они так и остаются на деталях до окончания всего процесса.

Время зависит от размеров покрываемых деталей. Мелкие получают слой пленки 4–5 микрон уже через 15–20 минут, а более крупные висят в ванне до 1 часа.

После извлечения из анодной ванны детали промывают в проточной воде, затем нейтрализуют в отдельной ванне с 5-процентным раствором аммиака и снова промывают в водопроводной воде.

Пленка станет более прочной, если провести дополнительно финишную обработку. Лучше всего это сделать в растворе бихромата калия (хромпик) концентрацией примерно 40 г/л при температуре около 95 °С, в течение 10–30 минут. Детали в конце приобретают оригинальный зеленовато-желтый оттенок. Таким образом достигается анодная защита от коррозии.

Применение других электролитов для получения анодированного алюминия

Есть и другие электролиты для получения оксидной пленки на алюминии, основы процесса анодирования остаются те же, меняются лишь режимы тока, время процесса и свойства покрытия.

  • Щавелевокислый электролит. Это раствор щавелевой кислоты 40–60 г/л. В результате анодирования пленка выходит желтоватого цвета, имеет достаточную прочность и отличную пластичность. При изгибании покрытой поверхности слышен характерный треск пленки, но свойства она от этого не теряет. Недостатком является слабая пористость и ухудшенная адгезия по сравнению с сернокислым электролитом.
  • Ортофосфорный электролит. Раствор ортофосфорной кислоты 350–550 г/л. Получаемая пленка очень плохо окрашивается, зато отлично растворяется в никелевом и кислом медном электролите при осаждении этих металлов, то есть применяется в основном как промежуточный этап перед омеднением или никелированием.
  • Хромовый электролит. Раствор хромового ангидрида 30–35 г/л и борной кислоты 1–2 г/л. Полученная пленка имеет красивый серо-голубой цвет и похожа на эмалированную поверхность, процесс получил отсюда название эматалирования. В настоящее время эматалирование очень широко применяется и имеет ряд других вариантов состава электролита, на основе других кислот.
  • Смешанный органический электролит. Раствор содержит щавелевую, серную и сульфосалициловую кислоты. Цвет пленки отличается в зависимости от марки сплава анода, характеристики покрытия по прочности и износостойкости очень хорошие. Анодировать в данном электролите можно не менее успешно алюминиевые детали любого назначения.

Преимущества применения алюминиевого анодированного профиля

Анодированный алюминиевый профиль применяется для изготовления навесных вентилируемых фасадов, монтажных лестниц, поручней. Защитная пленка не только защищает сам металл, но и ваши руки от серой алюминиевой пыли. Женщинам интересно будет узнать, что алюминиевые вязальные спицы тоже анодируют, чтобы не пачкались ручки мастерицы. Но и в строительстве анодированный алюминий получил свое применение.

Читайте также:  Чем армировать стяжку пола?

Анодирование алюминиевого профиля используют при монтаже навесных вентилируемых фасадов в высоко- агрессивных средах. Высоко- агрессивные среды- это приморские районы ( из-за высокого содержания солей в воздухе) или территории вблизи заводов. Города миллионники редко имеют высоко- агрессивную среду, чаще средне- агрессивную. Присвоение класса агрессивности происходит на уровне специальных служб сан-эпидемического надзора по согласованию с администрацией города – нужно искать в их постановлениях.

Еще одно важное преимущество – окраска анодированной поверхности. Наверное, это основной плюс описанного процесса. Появилась возможность декоративной обработки изготовленных алюминиевых изделий, что сразу принесло к большому распространению его применения.

Высокая износостойкость анодной пленки способствовала увеличению содержания анодированных алюминиевых деталей в общем объеме судостроительных и авиастроительных предприятий.

Фасады многих Олимпийских объектов в Сочи выполнены с помощью технологии Навесной Вентилируемый Фасад на алюминиевых анодированных системах.

Анодирование алюминия. Технология и реактивы анодирования

В статье приведены основные принципы процесса анодирования алюминия, теоретические основы процесса. Рассмотрены основные растворы, использующиеся для анодного оксидирования, приведены характеристики анодной пленки в зависимости от используемых реактивов и параметров технологического процесса. Рассмотрены составы для получения цветных анодных пленок.

Содержание:

Принципы процесса анодирования

Процесс электрохимического оксидирования алюминия и его сплавов в растворах серной, хромовой, щавелевой кислот и их смесей получил название анодирование алюминия. Несмотря на кажущуюся простоту процесс анодирования имеет множество вариантов, которые оказывают непосредственное влияние на характеристики и качество оксидной пленки. На внешний вид и структуру покрытия влияет и состав алюминиевого сплава, а корректировка электролита позволяет в широких пределах менять свойства покрытия. Качество и наличие примесей в составе электролита также может иметь решающее значение.

Анодирование значительно отличается от процессов нанесения гальванического покрытия на металлы (электрохимического осаждения) при которых защитный или декоративный слой металла наносится на поверхность металлического изделия, так как является процессом преобразования основного металла, в результате которого меняется внешний вид и характеристики поверхности.

Применение анодирования

Применение анодирования — это тема отдельной статьи, в любой отрасли где в той или иной мере используются изделия из алюминия или его сплавов и требуется изменение каких-либо качеств металла анодирование является оптимальным и зачатую единственным решением.

Приведем перечень основных областей применения анодирования:

  1. Тонкие окисные пленки используются в качестве основы для нанесения органических и неорганических покрытий (краски или лака).
  2. Цветное анодирование. Применение различных окрашивающих электролитов позволяет получить широкую гамму оттенков и цветов поверхности алюминиевого изделия. В качестве добавок используются соли никеля, кобальта или олова. Получаемые оттенки от светло-бронзового до черного.
  3. Повышение износостойкости. Оксидные покрытия на алюминии значительно тверже основного металла. Твердое анодирование широко применяется для деталей, работающих на истирание при небольшой нагрузке, а также для повышения коррозионной стойкости изделий.
  4. Электрическая изоляция. Оксидная пленка по сравнению с органическими изоляционными материалами обладает не только высокими изоляционными свойствами, но и обладает значительно большей теплостойкостью.
  5. Получение уплотненной поверхности с высокими антифрикционными свойствами. (смазочное покрытие).

Выбор электролита анодирования

Как указывалось выше, на свойства оксидной пленки, полученной методом анодирования оказывает влияние множество факторов – тип алюминиевого сплава, способ предварительной обработки поверхности детали , режим анодирования и тип финишных операций. Определяющее значение имеет и состав электролита. В основном используются кислотные электролиты (щелочные могут быть применены в отдельных случаях при специальных видах анодирования). Основной кислотой является серная, на ее основе готовится подавляющее большинство электролитов анодирования. Для получения специальных видов покрытий используются другие кислоты.

Анодирование в сернокислом электролите

Анодирование в серной кислоте позволяет получить полупрозрачные, бесцветные покрытия толщиной около 35 мк. Если процессу анодирования предшествует процесс глянцевания поверхности деталей, покрытия получают высокие декоративные качества (блестящее анодирование). В серной кислоте получают также пластичные анодные пленки, которые не разрушаются при формовке изделий.

Концентрация серной кислоты и температура электролита

Концентрация серной кислоты для анодирования в промышленных условиях принимается в диапазоне 8-35% (по массе). В концентрированном растворе анодная пленка получается мягкой и пористой, эластичность пленки высокая. Классической является концентрация 15% (по массе). Температуру в процессе анодирования задают в пределах от 18 0 С до 25 0 С. В большинстве случаев принимается температура в 20 0 С. С применением серной кислоты получают также твердые анодные пленки, в этом случае процесс анодирования проводится при низких значениях температур (от -5 до +5 0 С).

Контроль температуры в процессе анодирования является обязательным, от температуры зависит плотность тока и скорость растворения пленки, что в свою очередь оказывает прямое влияние на качество и характеристики покрытия. Для того, чтобы избежать локального перегрева раствора электролита используют специальные перемешивающие устройства.

Напряжение и плотность тока

При анодировании в серной кислоте используется стандартный выпрямитель с выходным напряжением до 24 вольта. При стандартном режиме сила тока составляет 16 вольт при плотности тока 1,5 а/дм 2 . Для получения коррозионностойких пленок большой толщины напряжение силу тока поднимают до 18 вольт, а при обработке сплавов алюминия с кремнием до 22 вольт. В отдельных случаях, например, при анодировании рулонного материала или проволоки используется переменный ток. Использование пониженной плотности тока позволяет получать тонкие, прозрачные окисные пленки, превосходящие по прозрачности пленки аналогичной толщины, полученные при стандартных значениях плотности тока.

Читайте также:  Фундамент под баню из бруса: как выбрать основание правильно

Длительность процесса

Продолжительность процесса анодирования зависит от требуемых значений толщины пленки, а также используемой плотности тока. Для чистого алюминия это соотношение можно предложить в виде:

Толщина пленки, мк. = (Плотность тока, а/дм 2 Х Время, мин.)/3

Соотношение является приблизительным, т. к. на продолжительность процесса может зависеть от типа сплава и режима обработки.

Рабочий процесс

Технологический процесс анодирования отличается от процессов нанесения гальванических покрытий прежде всего тем, что рассеивающая способность электролитов анодирования значительно выше, чем у электролитов, использующихся при процессах хромирования, меднения, цинкования или никелирования металла. Эффективная рассеивающая способность при активном перемешивании позволяет получать равномерные по толщине пленки на всей поверхности изделий, включая внутренние поверхности отверстий и пазов.

В остальном технологический процесс анодирования аналогичен процессам электрохимического нанесения покрытий – изделия погружают в предварительно нагретый электролит на подвесах или зажимах, детали не соприкасаются друг с другом, расстояние до катода должно быть не менее 15 см. (для габаритных изделий значения выше). Затем включается перемешивание раствора и подается ток. В обычных условиях площадь катода должна быть равна площади анода, сечение катода должно быть достаточным для обеспечения требуемой плотности тока.

По окончании процесса прекращают подачу тока и незамедлительно извлекают изделия из гальванической ванны. Изделия промывают в проточной воде и сушат.

Анодирование в хромовой кислоте

Хромовая кислота используется, если требуется провести анодирование ответственных алюминиевых деталей и узлов с тонкими стенками или с высокой точностью обработки. Растворение алюминия в хромовой кислоте ниже, чем в серной, снижение усталостной прочности металла ниже – пленка получается тонкой, непрозрачного серого цвета. Максимальная толщина окисной пленки достигает 10 мк., стандартная толщина от 2,5 до 5 мк.

Концентрация хромового ангидрида CrO3 принимается в пределах от 2 до 15% (по массе). Температуру режима в большинстве случаев задают в пределах 25-40 0 С, активное перемешивание раствора электролита не требуется. При анодировании в 10% растворе хромовой кислоты температуру процесса поднимают до 54 0 С при напряжении 30 вольт для обеспечения плотности тока равной 1,2 а/дм 2 . Для сплавов, содержащих в своем составе медь или цинк напряжение задается в пределах 15-20 вольт при той же плотности тока. При анодировании в электролите низкой концентрации 3-5% (по массе) применяется специальный режим подачи напряжения и процесс проходит циклами. Данный режим используется для обнаружения дефектов поверхности изделия или при формировании подслоя под покраску.

Анодирование в щавелевой кислоте

В растворе щавелевой кислоты получают пленки желтого оттенка, обладающие высокой износостойкостью. Этот метод один из первых открытых способов получения цветного покрытия. Износостойкость покрытия при истирании в два раза выше, чем при анодировании в серной кислоте. В процессе анодирования в щавелевой кислоте наряду с постоянным током с напряжением 30-60 вольт, используют режимы с переменным током. Для получения равномерного желтого или бронзового оттенка раствор интенсивно перемешивают. В остальном данный процесс не отличается от анодирования в серной кислоте. В качестве катодов могут быть использованы различные металлы – железо, свинец, нержавеющая сталь.

Другие растворы анодирования

В некоторых случаях используются электролиты, в которых оксидная пленка алюминия не растворяется – так называемые электролиты барьерного типа. С использованием растворов анодирования содержащих борную кислоту, виннокислый аммоний, борат аммония получают покрытия на деталях, использующихся в электроприборах (электролитических конденсаторах). Например, при обработке в растворе с боратом аммония получают пленки, имеющие пробивное напряжение 550 вольт. Также, данные виды электролитов используются при анодировании алюминия, осажденного в вакууме.

Алюминиевые детали, обработка которых подразумевает нанесение гальванического покрытия после анодирования обрабатывают в растворе, содержащем 25-30% фосфорной кислоты. Получаемые пленки имеют толщину до 6 мк., что связано с высокой растворимостью алюминия в фосфорной кислоте. Процесс проводят при цеховой температуре, плотности тока 10-20 а/мм 2 и напряжении 30-60 вольт в течение 10-15 минут.

Твердые пленки золотистого, коричневого или черного цветов получают при использовании раствора, содержащего 40-100 г/л сульфосалициловой кислоты и 30-60 г/л серной кислоты при температуре 30 0 С, плотности тока 2,5-3,5 а/дм 2 и напряжении до 80 вольт.

Снятие анодных покрытий

Удалить некачественное анодное покрытие можно только со всей поверхности изделия, частичное восстановление пленки в большинстве случаев невозможно. Покрытие, как правило снимают в растворах, содержащих едкие щелочи. Процесс проходит под строгим контролем основных режимов, т. к. такие растворы обладают высокой степенью воздействия на основной металл. Классическим и менее всего воздействующим на поверхность алюминия признают раствор, содержащий 35 мл/л фосфорной кислоты и 20 г/мл хромовой кислоты. Обработка проходит в течение 1-10 мин, в зависимости от толщины пленки при температуре 95-100 0 С. для снятия твердых анодных покрытий используют указанный раствор с повышенной два раза концентрацией, при этом поверхность алюминиевых сплавов, содержащих медь может окрашиваться в серый или черный цвет.

Читайте также:  Финские твердотопливные печи для отопления частного дома

Повторная обработка изделий после удаления анодной пленки возможна после оценки состояния поверхности изделия, если чистота поверхности достаточна для нанесения покрытия и полирование не требуется, можно приступать к процессу незамедлительно.

Следует отметить, что при обработке деталей для которых необходимо точное соблюдение первоначальных размеров потребуется повторное анодирование с нанесением пленки большей толщины, чем была первоначально. Это связано с тем, что при снятии и повторном нанесении покрытия потери могут составлять от половина до двух третей первоначальной толщины пленки.

Способы анодирования алюминия в промышленности и быту

Алюминий относится к мягким металлам, которые легко поддаются обработке. В этом смысле он очень хорош для изготовления разных изделий, чем во многом объясняется его популярность. Кроме положительных сторон, есть один существенный недостаток металла – он очень быстро поддается окислению. Тонкая пленка на его поверхности серьезно мешает процессу покраски изделия, а неокрашенный металл выглядит малопривлекательным. Решить задачу можно, применяя анодирование алюминия.

Вся проблема естественно образованной оксидной пленки, которая, в принципе, защищает металл от дальнейшего разрушения, в том, что она хрупкая и легко счищается. Анодирование способствует наращиванию прочной оксидной пленки и ее закреплению на алюминии. После этого металл можно красить, лакировать, и эти покрытия будут стойко держаться на поверхности деталей.

Для чего анодировать алюминий?

Данный металл при нахождении в естественной среде соединяется с кислородом, на поверхности образуется защитная пленка. Защитный слой не позволяет алюминию окисляться. Однако, эти природные оксиды очень тонкие и могут легко повреждаться. Данная проблема решается при помощи анодирования – это позволит улучшить устойчивость металла к неблагоприятным внешним факторам, а также придать более эффектный вид.

После процедуры анодирования металлу не грозит коррозия. Защитная пленка, которая образуется на металле в процессе анодирования, отличается высокой стойкостью к износу. Такое покрытие не отслоится по пришествию времени.

Покрытие это не является нанесением именно защитного слоя, как это бывает при покрытии стали хромом или цинком. Оксидная пленка в процессе создания анодированного покрытия формируется непосредственно из самого металла. Анодировать можно не только алюминий, но и другие металлы – титан, магний.

Нередко к анодированию прибегают, когда нужно повысить именно декоративные качества данного металла и придать определенный оттенок. Среди цветов популярны светлый или темный золотистый, цвет жемчуга, серебро с матовым блеском. Цвета покрытия можно менять, используют для этого обычные анилиновые красители, использующиеся для одежды.

В промышленных условиях технология анодирования проводится в 20%-ом растворе серной кислоты. Однако, анодирование алюминия в домашних условиях с применением кислоты может быть опасным, кроме того, это очень неудобно. Вы же не станете использовать именно этот метод?

Существует и другая технология, она предполагает использование растворов углекислого натрия и хлористого натрия. Это сода и соль, которые есть на каждой кухне.

На видео: как работает анодирование.

Статья по теме: Реставрируем ванну с помощью жидкого акрила: практические советы

Главные плюсы анодированного металла

Анодированная сталь выгодно отличается от незащищенных изделий следующими качествами:

  1. Стойкость к коррозии. Барьерная пленка препятствует контакту металла с влагой, а также химически активными соединениями.
  2. Высокая прочность. Защитный слой обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
  3. Диэлектрические свойства. Оксидная пленка практически не проводит ток.
  4. Экологичность. Обработанная посуда приобретает устойчивость к интенсивным перепадам температур. В процессе приготовления пища не подгорает.
  5. Декоративные свойства. Некоторые металлы подвергают обработке для изменения визуальных качеств. В основном, для этих целей используют алюминий как обладающий хорошим соединением с кислородом. Добавление определенных солей в раствор электролита позволит поменять исходный цвет, придавая окрашенным изделиям ровные и глубокие оттенки.

Оксидирование также позволяет скрыть незначительные дефекты поверхности, такие как царапины или потертости.

В отличие от обычной нержавеющая сталь плохо поддается обработке как условно инертный металл. Для решения этой проблемы нержавейку покрывают никелем, а только затем проводят оксидирование. Ученые активно занимаются разработкой специальных паст, которые будут уменьшать инертные свойства наружного слоя нержавеющей стали.

Способы анодирования алюминия

Теплое анодирование

Эта технология считается сравнительно простой. Ее можно повторить своими руками. Процесс проводится при комнатной температуре. С помощью простых манипуляций можно получить красивое цветное покрытие при помощи органических красителей. Если приложить определенные усилия, то можно получить несколько цветов на одной и той же детали.

Стоит вспомнить советское оружие – РПО-2, РПС-3, РПО-3. Эти ружья были зелеными, а этот цвет является результатом анодирования алюминия. В качестве красителя применяли зеленку, которая продается в каждой аптеке.

Технология имеет преимущества, но присутствуют и недостатки. Так, анодированный алюминий, обработанный таким образом, не имеет действительно высокой защиты от коррозии. В морской воде, а также в местах контакта с агрессивными металлами возникает коррозия. Обработка металла таким способом также не дает мощной механической защиты – поверхность легко царапается обыкновенной иголкой. Если технология нарушена, то покрытие и вовсе стирается рукой.

Такое покрытие служит основой для покраски. Трудно представить такую высокую адгезию. Если после анодирования алюминиевого профиля окрасить его эпоксидной краской, то получится очень надежное покрытие и эстетичность. Эпоксидная краска будет держаться на поверхности очень много времени.

Теплое анодирование проводится очень просто. Первым делом обезжиривают детали и закрепляют их в подвесе. Выполняют анодирование до молочного оттенка, промывают деталь холодной водой. Окрашивают в горячем растворе красителя и закрепляют окрашенную поверхность в течение часа.

Читайте также:  Что такое инверторная сварка: параметры устройства (схема)

Холодная технология

Этот способ выполняется при низких температурах – от -10° до +10°. Метод изобрели по нескольким причинам: высокое качество, прочность, твердость анодного слоя, а также низкая скорость растворения поверхности и большая толщина слоя. Обычно в домашних условиях анодирование алюминиевых сплавов проводят именно таким образом.

Слой со стороны металла растет, а с внешней стороны – растворяется. Скорость равна тому же показателю при теплом анодировании. Однако, холодная технология может продемонстрировать низкие скорости растворения внешней пленки. Из-за этого и формируется толстый слой. При теплом методе внешний слой растворяется так же быстро, как растет внутренний – получить твердую пленку значительно сложней.

Данная технология требует хорошего охлаждения деталей – только так можно получить качественный результат. Покрытие будет твердым и износостойким. Так, подводному ружью, которое анодировано таким образом, соленая морская вода уже не сможет навредить.

Единственный минус процедуры – невозможность использования органических красителей. Окраска – это естественный процесс, а цвет зависит от состава материала, который обрабатывается. Оттенки в процессе меняются – от зеленого до темного, нередко такая технология дает черный цвет.

Статья по теме: Особенности термообработки сварных соединений и методы ее проведения

Вначале деталь обезжиривают и закрепляют в специальном подвесе. Затем металл анодируют до получения плотного слоя. Далее – промывают в горячей или холодной воде. В конце закрепляют слой с помощью проварки в дистиллированной воде.

Технология твердого анодирования

Твердое анодирование алюминия также позволяет получить твердую и прочную пленку. Технология эта широко применяется в промышленности. Особенность этого способа в том, что в процессе задействован не один, а несколько электролитов. Так, используется не только серная кислота, но и борная, винная, уксусная или щавелевая. Плотность тока медленно растет и за счет изменения структуры на поверхности растет пленка повышенной прочности.

Электрохимический процесс

Посуда, в которой будет производиться анодирование, должна полностью вмещать обрабатываемое изделие. В то же время оно не должно касаться дна емкости. Здесь уместен любой из удобных вариантов, достаточно проявить смекалку. Крепление детали тоже нужно хорошо продумать, так могут остаться следы, которых в идеале не должно быть.

Согласно технологии анодирования алюминия, источник питания подключается следующим образом: «плюс» подается на деталь, а «минус» – на ванну. Продолжительность процедуры составляет не менее 30 минут. Изменение окраса изделия будет свидетельствовать об окончании процесса. Можно отключать АКБ (обычно он используется чаще) и вынимать деталь.

Обработанное изделие хорошо промывается, а чтобы избавиться от остатков раствора, можно подержать его какое-то время в марганцовке. После его еще раз нужно промыть в холодной и теплой воде (попеременно) и просушить. При правильном подходе деталь будет отличаться светло-серым оттенком, равномерно покрытым по всей поверхности. Пятна, разводы или потеки должны отсутствовать.

Необходимое оборудование

Мы знаем, что такое анодирование, а теперь следует узнать, какое оборудование для анодирования нужно. Для работы потребуется несколько ванн для разных деталей по размеру. Ванны должны быть алюминиевыми. Еще один вариант – пластик или полиэтилен. Дно и стенку ванны из пластика покрывают алюминиевой фольгой. Это нужно для создания анодно-катодной установки.

Ванна должна обладать хорошими характеристиками теплоизоляции – тогда электролит не будет сильно нагреваться, и его не придется часто менять.

Далее изготавливают катод из свинца. Его делают из листового материала. Площадь этого катода должна быть в два раза выше, чем площадь поверхности обрабатываемой детали. Катодная пластина должна иметь отверстия – через них будут выходить газы.

Когда катод готов, следует приготовить электролит, залить его в ванну, окунуть деталь и подключить к плюсовой клемме источника тока. Свинцовую пластину соединяют с минусовой клеммой. Чтобы металл анодировал, подойдет источник питания на 12 В и 1,5 А. Что касается временных затрат, то для небольших деталей процесс займет около получаса. Для процесса анодирования алюминиевого профиля потребуется несколько часов.

Цвет может быть различным в зависимости от режимов анодирования. С помощью анилиновых красителей алюминиевые детали окрашиваются даже в черный цвет.

Для изготовления анодированного алюминия в домашних условиях у каждого в доме есть необходимое оборудование. Это значит, что можно легко создавать эффектные детали, на которых будет прочный защитный и декоративный слой.

Читайте также:  Теплый пол в каркасном доме: монтаж водяной и электрической системы своими руками

Статья по теме: Особенности холодного цинкования и его достоинства

Покраска алюминия в домашних условиях (2 видео)

Анодированный алюминий (25 фото)

Думайте о безопасности

Итак, выполнить этот процесс в домашних условиях можно, но для этого следует быть крайне предусмотрительным и соблюдать технику безопасности. Лучше всего делать это на открытом воздухе. Ведь кислота является очень опасным веществом. И это даже несмотря на то, что вы будете использовать большой концентрат кислоты.

Важно! Если она попадет на кожу, то вы испытаете неприятный зуд. Но если случайно попадет в глаза, то это может привести к серьезным последствиям.

Итак, для работы следует использовать защитную одежду, перчатки и очки. Плюс ко всему, всегда иметь рядом раствор соды или ведро чистой воды.

Анодирование в “домашних” условиях.

Все работы по анодированию проводятся с использованием защитных средств, респиратор, очки и защитные перчатки, ибо работаем пусть и с разбавленной, но с кислотой и щелочью! В идеале в проветриваемом помещении. Соблюдаем ТБ!

Первоначально готовим саму деталь, механическая полировка, чем “чище” поверхность те более глянцевая будет деталь, можно применять и химическую полировку, но этот процесс еще более вредный для здоровья, нежели сама анодировка, поэтому выводим деталь на полировальном круге и другими средствами.

Для подвеса детали в рабочей ванне необходимо использовать алюминиевые токоподводы, никаких посторонних металлов, в идеале на детале можно оставлять конструктивный выступ, для подключения, но при его спиливании будет не покрытое место, я воспользовался конструктивными резбовыми отверстиями, на куске алюминиевого провода нарезал резьбу и просто вкрутил в эти отверстия, получается хороший, плотный контакт.

Толщину токоподвода надо подбирать с учётом силы тока, необходимого для анодирования, иначе проводник начнёт греться в месте контакта, а как следствие на нём пойдёт бурная реакция и его начнёт растравливать и уменьшать его сечение, и так в геометрической прогрессии, до полного растворения :)) (в одной из попыток так и произошло из-за плохого контакта)

Перед погружением в электролит деталь необходимо обезжирить, способов море, от Пемолюкса и прочих порошков, до средства КРОТ, намой взгляд КРОТ самое близкое к нужному, это слабый раствор щёлочи NaOH с добавлением ПАВ.
Я обезжиривал в чистом растворе NaOH+вода, концентрацию точно не замерял, но чем насыщенее раствор, тем быстрее будет процесс просто. Посути раствор растворяет тонкий слой оксида алюминия, так сказать “естественное” анодирование, окисление поверхностного слоя на воздухе, так что сильно с травлением не стоит затягивать, иначе начнёт растравливать саму деталь ))

В процессе травления идёт бурное выделение газов (кажется водорода) работать только в защитной маске и остерегаться попадания раствора на кожу, ибо ожог не хуже чем от кислоты будет.

После травления к детале уже прикасаться нельзя, иначе от прикосновений остаются жирные следы и как следствие неравномерное покрытие, пятна и прочие радости, после промывки от раствора щелочи под проточной водой клал деталь в чашку с водой, в идеале дистиллированной, что бы на неё ничего не попало, пока готовимся к следующему этапу.

Что касатся рабочей ванны можно использовать эмалированную (без сколов) или пластиковую посудину, но тогда дно и стенки придётся “выкладывать” из свинца или иного стойкого к электролиту материала, эти пластины выполняют роль катода.
Так же необходимо позаботиться об охлаждении рабочей ванны, в процессе хим реакции электролит будет нагреваться.
Я использовал 2 титановые гофты (квадратная банка) получается вся площадь гофты является катодом, что весьма положительно влияет на равномерность нанесения, ток более равномерный по пповерхности детали, ну и титану кислота не помеха.
Так же была организованная Водяная баня, только в обратную сторону, для охлаждения, вода проточная со скважины.

В качестве электролита взят Электролит для аккумуляторных батарей, разбавленный в пропорции 1:1 дистиллированной водой. При приготовлении раствора электролита соблюдаем ТБ и льём не разбавленный электролит в дистиллированную воду (Соблюдая правило Кислоту в Воду, дабы избежать закипания)

После смешивания электролит нагреется, остужаем его градусов до 15-20, и впринципи поддерживаем такую температуру, от 10 до 25 градусов, это будет “Тёплое анодирование” которое позволит в дальнейшем окрасить деталь красителем для ткани и им подобными.
Если температура будет ниже, близкая к 0, то мы получим “холодное” анодирование, слой будет плотнее и прочнее, но красителем его уже не окрасиш, поры слишком плотные будут, возможно получиться окрасить Химическим способом, но я пока такой не осваивал, поэтому в домашних условиях проще добиться Теплого анодирования.
Пока деталь плавает в воде, подключаем токоподвод к источнику тока.
В качестве источника тока лучше использовать блоки со стабилизацией по току, что бы не бегать и не следить за током, чем больше площадь детали, тем более мощный придётся искать блок.
Площадь данной детали, примерно, составила 490см2, плотность тока должна быть 15-20мА на см2 итого получаем тока 7,3-9,7А при напряжении 12в, хотя в процессе роста оксидной плёнки напряжение может подрости, я брал источник с параметрами 20А и 30в максимальные значения.
При Холодном анодировании для поддержания заданного тока может потребоваться напряжение гораздо больше чем 12в, ибо чем плотнее слой, тем больше его электрическое сопротивление.

Читайте также:  Шторы пэчворк своими руками

На следующих этапах соблюдаем главное правило: “Погружение в раствор и доставание из раствора детали ТОЛЬКО при включенном источнике тока!”
Иначе кислота начнёт разъедать деталь и загрязнять раствор…
Погружаем деталь в раствор, при включенном источнике тока, достаточно самого минимального значения, просто что бы между анодом и катодом было напряжение! Опять же не забываем про маску, очки и перчатки!

Зачем размещать деталь под углом, при строго горизонтальном расположении шайбы было замечено, что торцы покрываются более плотным слоем чем плоскости, плюс если имеются не сквозные отверстия, деталь необходимо размещать так, чтобы а)электролит полностью их заполнил и б)чтобы из них мог выходить газ скапливающийся в процессе, иначе может образоваться газовый пузырь, который вытиснит электролит, и соответсвенно в этом месте деталь не покроется оксидным слоем.
Ну и по возможности деталь должна быть равноудалена от катода, тоесть стенок ванны.

Вокруг детали начнётся активное выделение пузырьков газа, кислорода, сам по себе он не особо вреден, а вот аэрозоль кислоты, образующаяся при лопании пузырьков, когда они доходят до поверхности, весьма вредно вдыхать, поэтому накрываем всё это хозяйство.

Как только накрыли крышкой, выставляем на блоке питания необходимый ток и засекаем минут 40-60

Пока ждём начинаем готовить раствор красителя, в качестве красителя можно использовать анилиновы красители разбавленные в воде или краску для заправки картриджей для струйников.
Я использовал вчастности Colouring для устройств Canon/Epson/HP/Lexmark продаётся в ДНС по 200-300р за 100мл, бывает Голубой (Cyan), Пурпурный (даёт цвет от красного до фиолетового) (Magenta), Желтый и Чёрный, так же есть Светло-голубой и Светло-пурпурный.
С голубым у меня получилось, желтый и чёрный не пробовал, а вот Magenta не захотел красить пробник почему-то.

Я разбодяживал 2 пузырька примерно на 3л воды, далее подогреваем этот раствор до 60градусов.
Все работы лучше проводить в резиновых перчатках, отмывается эта дрянь с рук очень плохо!

Периодически посматриваем как идёт процесс, раствор становится мутным от обилия пузырьков, но больших пузирей не должно быть!

При анодировании крупных деталей (ну или большого количества мелких ;) ) возникает проблемка, за которой необходимо следить.
На одной фото обратил внимание на красный налёт на стенках ванны, это медь из сплава Д16Т выходит в раствор и осаждатся на стенках, когда деталь большая, слой становится толстым и отпадает от стенок и начинает бултыхаться какое то время в растворе, пока не растворится и снова не выпадит на стенках, НО за время своего бултыхания эти частицы попадая на поверхность детали устраивают местные прогары, что визуально видно как чёрные полоски как от электроразрядов…
Поэтому необходимо периодически сливать электролит, промывать ванну в воде и счищать медь со стенок.

После окончания процесса Анодирования, не отключая источник тока достаём деталь из раствора.

Далее следует чательная промывка детали в проточной воде, дабы смыть остатки окислительных процессов и вымыть электролит из пор, так же как и ранее ДЕТАЛЬ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ РУКАМИ максимум в резиновых перчатках или кистью аккуратно промываем.
Один раз попробовал промывку в слабом растворе щелочи, для нитролизации кислоты, но тут надо очень быстро и аккуратно и снова под проточную воду.
Я некоторое время выдерживал деталь в проточной воде, пока отцеплял от блока питания и возился с краской.

Дальше чистую деталь помещаем в горячий краситель, степень окраски зависит от концентрации раствора, времени выдержки в растворе, и оксидного слоя.
Поэтому при попытке окрасить несколько Больших деталей очень сложно попасть в цвет, ибо слишком много факторов влияющих на это, в этом плане только чёрный цвет самый простой вариант, держим в растворе минут 15, и он точно будет чёрный (точнее коричневато-чёрный)
После того, как получили нужный нам цвет, опускаем деталь в кипяток и варим её так минут 30, воду тоже лучше использовать дистиллированную.
Кипятим деталь для того, чтобы закрыть поры и краска осталась внутри, при проварке часть краски перейдёт в воду и деталь может немного осветлиться, это опять же камень в огород повторяемости цвета на нескольких одинаковых деталях…
В итоге после долгих мучений и экспрементах на “кошках” должно получиться что то подобное :)

Читайте также:  Способы утепления пола и стен в предбаннике надолго

Всем мира, счастья и с наступающим НГ, и не забываем При работах с кислотами шелочами обязательно использование защитных стредств!

Отделка дома планкеном – плюсы и минусы

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Есть много материалов для облицовки фасадов зданий. На рынке представлен большой выбор разной продукции. Это позволяет покупателям выбрать материалы с необходимыми характеристиками. При необходимости оформления дома при помощи натуральных и экологичных стройматериалов – обратите внимание на планкен. Этот материал соответствует высоким требованиям в плане экологичности, он применяется в европейских странах уже более полувека.

Что такое планкен?

Фасадная доска планкен – современный стройматериал, при изготовлении которого применяется натуральная древесина. Предназначение материала – работы по внешней/внутренней облицовке зданий. В сравнении с фасадной доской, у этого материала отсутствуют острые края. Они бывают округленные или скошенные. Натуральная деревянная отделка сочетается с любыми стройматериалами. Она отлично дополняет дизайн приусадебного участка.

Плюсы и минусы планкена

Этот стройматериал имеет плюсы и минусы. Рассмотрим плюсы планкена:

  • Эстетичность. Существуют поверхности в разном исполнении, которые сочетаются с разными архитектурными стилями. Благодаря использованию разных технологий монтажа, различных пород дерева, возможно создание неповторимого облика городских или загородных построек и дополнительных сооружений.
  • Простой монтаж. Для монтажных работ потребуются простые инструменты, не нужны особые навыки. Планкен монтируется при помощи шуруповерта, молотка, пассатижей, отрезной пилы, угловой шлифмашины, киянки и уровня. Суть монтажных работ – планомерное, аккуратное размещение крепежных элементов, а также вкручивание шурупов. В таких работах нет места для спешки. Нужно проверять положение досок при помощи уровня.
  • Долговечность. Применяется древесина твердых пород, которая долговечна, отличается стойкостью к перепадам температур, воздействию осадков. Благодаря пропитке водоотталкивающими и антибактериальными составами, возможно увеличение срок службы материала на 30 лет.
  • Экологичность. В составе пиломатериала отсутствуют синтетические, токсичные смолы, искусственные материалы. Он не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. В производстве используются возобновляемые ресурсы (древесина).
  • Легкость. В сравнении с другими стройматериалами для внешних и внутренних работ, под планкен не нужно создавать серьезные несущие элементы. Потребуется простая обрешетка горизонтального или вертикального типа.
  • Разные виды крепежей. Крепление осуществляется при помощи обычных гвоздей. Рекомендуется применение шурупов, крепежей из металла. За счет этого обеспечивается комфорт в эксплуатации. Разные крепежи способствуют реализации любых архитектурных и дизайнерских идей.
  • Стойкость к агрессивной среде, природным явлениям. Пиломатериал производится из качественной сосны, лиственницы. Для внутренней отделки рекомендуются пиломатериалы из кедра или дуба. Эти породы отличаются высокой стойкостью. Лиственница не боится влаги, не гниет и не набухает.

Минусы планкена

Недостатков у этого материала немного:

  • Необходимость нанесения ЛКП. Несмотря на то что в производстве изнаночная сторона покрывается специальными пропитками для придания антибактериальных и гидрофобных свойств, требуется дополнительная обработка торцов и лицевой стороны. Для этого применяются специальные краски, лак, морилки.
  • Сложность монтажа. В ходе горизонального или вертикального монтажа нужно строго контролировать отступы, то насколько материал прилегает к земле. При горизонтальной технологии рейки нужно располагать параллельно, при вертикальной – перпендикулярно. Для упрощения работ применяются строительные уровни, угольники.
  • Высокая стоимость. В сравнении с евровагонкой, стоимость модифицированной обрезной доски – выше. Они имеет более сложную конструкцию и технологию. Ввиду популярности планкена, производители стараются делать все, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных производственных расходах.

Какая древесина применяется в производстве планкена?

Зачастую в производстве стройматериала применяют древесину хвойных пород, начиная сосной и кедром, заканчивая сибирской лиственницей. Сосновые материалы применяют при внутренних работах. Оптимальным соотношением стоимости и качества отличается лиственничный планкен. Сибирская лиственница является хвойным деревом, которое растет в Сибирской тайге в естественных условиях.

Плюсы планкена из лиственницы:

  • Естественные фитонциды, которые убивают вредные микроорганизмы.
  • По плотности и прочности, лиственница сравнима с дубом, при этом отличается небольшим весом.
  • Сохранение тепла внутри здания.
  • Стойкость к низким температурам.
  • Стойкость к воздействию влаги, гниению (для улучшения свойств применяются соответствующие составы).

Виды планкена

На рынке есть большой выбор таких облицовочных стройматериалов. По форме, существуют разные типы пиломатериала. Изделия производятся со скошенным или прямым профилем. Материалы с наличием скошенного профиля могут производиться с углом 35-70 градусов. По ширине, доска может производиться в 7-9 см. Толщина изделий может достигать 15-22 мм. Планкен имеет стандартную длину – 4 метра.

Прямой планкен отличается углами закругленными фаской. Поверхности пиломатериала идеально отшлифовываются до 1 класса чистоты. Изделия универсальны и могут применяться при любых отделочных работах. Косой пиломатериал зачастую монтируется горизонтально. Также его применяют при строительстве заборов. Прямые материал монтируются при помощи скрытой технологии или саморезами. Косые изделия монтируются со специальными крепежами. Монтажные работы не требуют особых навыков и специальных инструментов.

Читайте также:  Утеплитель под бетонный пол по грунту

Технология монтажа планкена:

  • Создание обрешетки. Для этого применяют специальные лиственничные бруски, которые предварительно обрабатывают антисептическим средствам. Крепление происходит шурупами сверху теплоизолятора. Между лагами нужно выдерживать расстояние в 1 метр. Их располагают перпендикулярно с учетом направления досок.
  • Подготовка. Перед монтажными работами, доски нужно прогрунтовать антисептическим средством, повышающим защиту от влаги. При этом на внешнюю сторону наносить антисептическое средство не рекомендуется, так как из-за этого могут возникнуть проблемы с нанесением краски.
  • Монтаж. Вначале нужно смонтировать второй ряд. Для работ применяют лазерный уровень, при помощи которого на лаги наносятся разметки. Далее происходит крепление горизонтального бруска, на который накладывают доску для разметки крепежных элементов. Крепежи монтируются с тыльной стороны, чтобы часть крепежного элемента с отверстием под саморез осталась наверху. По этой же технологии происходит монтаж всех последующих рядов. После монтажных работ нужно убрать брусок и уложить первый ряд.

Различия по качеству

На стоимость пиломатериала влияет:

  • Размеры.
  • Древесина.
  • Сорт.

Сосна имеет 2 сорта: A и AB. Материал сорта A не имеет сучков, отличается однородным составом. Изделия сорта AB могут иметь больше сучков и отличаются менее однородным составом древесины. Лиственничные пиломатериалы делятся на 4 сорта: AB, BC, прима и экстра. Последний сорт имеет идеальную древесину без сучков, красивый натуральный рисунок. При этом отсутствуют дефекты и брак. Доступный класс – BC. В производстве применяется низкосортная древесина, поэтому готовое изделие не эстетично.

Советы профессионалов

Отделка фасадов планкеном – простая задача. Для гарантии долговечности, при монтаже нужно учесть несколько нюансов. Размещение досок осуществляется на небольшом расстоянии. При эксплуатации, возможно небольшое разбухание. При подгонке пиломатериала вплотную, в результате разбухания покрытие может деформироваться. При креплении черными саморезами, применяют шпатлевку по дереву для защиты крепежных элементов от природных факторов. Также это сказывается на эстетичности покрытия. Ввиду того что производстве материала применяется древесина, она обрабатывается олифами и масляными красками.

Обзор разных видов планкена

Современный строительный рынок сегодня насыщен различными видами отделочных материалов для фасада. Большинство людей в последнее время предпочитают использовать для облицовки своих домом и загородных коттеджей натуральными материалами. Не так дано в России появился планкен – деревянная фасадная доска, которая в Европе уже применяется для отделки фасад уже более 50 лет. Читайте руководство по монтажу блок-хауса из винила.

На фото показан процесс монтажа планкена из лиственницы

Планкен — что это?

Планкен является инновационным отделочным материалом в виде деревянных дощечек, края с торцов которого могут быть скошены или скруглены. Основное предназначение планкена – отделка фасадов зданий, а также внутренних помещений. Данный строительный материал является много функциональным, кроме облицовки, планкен используют для строительства заборов, беседок, в качестве террасной доски. Он очень популярен в ландшафтном дизайне, используется там для сооружения различных маленьких архитектурных форм. Как монтировать блок-хаус из металла, читайте здесь: https://frontfacade.com/ventiliruemye-fasady/blok-xaus/instrukciya-kak-montirovat-metallicheskij-blok-xaus.html.

Отделка фасада дома планкеном

Обшивка фасада планкеном осуществляется достаточно просто, эта задача осуществима не только для профессионала, но и для новичка. Осуществляется монтаж несколькими способами:

  • внахлест – этот способ подразумевает наличие пространства между стыками для возможности замены отдельных досок, в случае повреждения. В таком случае всю конструкцию разбирать не придется; Инструкция по монтажу блок-хаус панелей на этой странице.
  • в шип (с использованием специальных планок) – данный вариант позволяет сделать поверхность практически идеальной, в основном используется при внутренних работах.

Такой крепеж придаст фасаду надежности и фундаментальности, так как внешне будут видны готовки от крепежей. Это означает, что обшивка закреплена прочно и надежна, здесь приложил руку человек.

Крепеж для планкена

  1. Скрытый крепеж змейка для планкена представляет собой специально разработанную для установки планкена планку, при помощи которой возможен монтаж фасадных досок с учетом зазора. Благодаря использованию перфорированной планки-змейки зазор всегда будет одного размера. Крепления змейки происходит с тыльной стороны доски, а затем уже планкен с планкой устанавливается на обрешетку.
  2. Крепеж для планкена планфикс имеет Г-образную форму, сделан в виде пластины, благодаря которой возможно крепление планкена толщиной более 18 мм, этому способствует наличие шипа. Планфикс считается скрытым крепежем, благодаря этому получается идеально ровная плоскость внешней стены. Его преимущество еще заключается и в том, что монтаж при участии планфикса осуществляется очень просто.
  3. Саморезы для планкена используются либо из нержавейки, либо с антикоррозийным покрытие. Это необходимо для того, чтобы металлические крепежи не окислялись во влажной среде и не оставляли черных следов на планкене. Иначе фасад потеряет свою привлекательность.

Цена на планкен для фасада

В зависимости от вида планкена и от материала, из которого он изготовлен, выводится окончательная стоимость. В среднем планкен стоит от 700 до 1500 руб/м2.
Стоимость монтажа планкена тоже зависит от вида доски, материала, из которого построен дом и объема работа, средняя стоимость работ от 800 руб/м2. Сюда не входят дополнительные работы, связанные с облицовкой фасадов. В зависимости от региона стоимость может меняться. Какими характеристиками обладает блок-хаус, читайте здесь: https://frontfacade.com/ventiliruemye-fasady/blok-xaus/chto-takoe-blok-xaus-i-ego-texnicheskie-xarakteristiki.html.
Варианты обшивки фасада планкеном на снимке

Читайте также:  Шторы своими руками из бусин и ниток: что можно сделать из бусинок — схемы, пошаговая

Где купить планкен?

Где купить в Москве:

  1. ООО «СК РОЙ», г. Москва, Локомотивный проезд, дом 7, тел.: 8 (495) 755-13-59;
  2. Компания «Лесинтер», г. Москва, ул. 2-я Карпатская, д. 4, оф. 207, тел.: 8 (495)64-99-600;
  3. Компания Эксклюзививуд, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 18Б, тел.: 8 (495)215-20-88.

Где купить в С-Петербурге:

  1. Компания «Азбука леса», г. С-Петербург, ул. Крыленко, д. 2А, тел.: 8 (812) 947-70-85;
  2. Компания «Ижора-Строй», г. С-Петербург, Колпино, ул. Павловская, 42, тел.: +7 (812) 461-14-79;
  3. Компания «НаноЛес», г. С-Петербург, пр-кт Коломяжский, д. 15, +7 (812) 244-48-33.

Видео

На видео показан процесс монтажа планкена на фасад:

Планкен действительно является уникальным отделочным материалом, сочетающим в себе отличные защитные свойства и красоту натурального дерева. А долгий срок службы и возможность заменять отдельные дощечки без демонтажа всей конструкции еще и помогает сэкономить средства и время.

Особенности и преимущества фасадной доски планкен и ее монтаж

Технологии строительства бурно развиваются, что даёт возможность при строительстве использовать различные материалы для достижения качества и эстетики одновременно. В последние годы в строительстве частных, жилых домов стараются применять больше материалов естественного происхождения. Более экологичные и безопасные. Особенно это касается отделочных работ как внутренних, так и наружных, например фасадный планкен.

  • Виды фасадного планкена
  • Применение доски в строительстве
  • Преимущества перед вагонкой
  • Особенности вентилируемых фасадов
  • Монтажные работы

Виды фасадного планкена

Изделия из пластика дешевле, но стройматериалы, изготовленные из природного сырья, более качественные и смотрятся куда эффектнее. К тому же они куда долговечнее и практичнее. Часто для наружной облицовки строения хозяева предпочитают деревянные конструкции, например, вагонку. Однако куда более практичным считается использование планкена. Это не столь распространённый материал как вагонка, но он обладает рядом преимуществ перед ней.

Планкеном называют деревянную доску, у которой со всех углов снята фаска. Благодаря своей конструкции и простому способу крепления он набирает всё большую популярность у мастеров, занимающихся облицовкой фасадов зданий.

Всего существует три вида доски планкен:

  1. С прямым профилем (скос имеет наклон 35−70 градусов).
  2. С прямым профилем, оснащенным пазами.
  3. Со скошенным, или косым профилем.

Толщина планкена колеблется от 15 до 22 мм. Стандартная длина доски составляет 4 метра, хотя бывают и другие варианты — это зависит от специфики производителя. Также стоит отметить что при необходимости всегда можно заказать у изготовителя материал нужных параметров. Например, если строительство происходит в доме с нестандартным дизайном. Ширина доски составляет 7−9 см.

Материалом может быть древесина разных пород:

  • тик;
  • ель;
  • лиственница.

Есть на рынке и импортная экзотика: мербау, дахома, но она значительно дороже отечественной доски и встречается редко. Наибольшую популярность приобрёл планкен из сибирской лиственницы. Этот материал стоит дороже, например, ели, однако он гораздо практичнее.

Из всех пород отечественной древесины это самая надёжная и обладает следующими преимуществами:

  • самая долговечная;
  • самая прочная;
  • дольше всего сохраняет свой внешний вид;
  • не гниёт, устойчива к влаге;
  • прекрасно переносит перепады температур;
  • её избегают вредители.

Многие свои характеристики лиственница имеет благодаря большому содержанию естественных смол. При изготовлении планкена применяются специальные технологии термообработки, которые ещё больше поднимают стойкость дерева к различным внешним воздействиям.

Применение доски в строительстве

Популярность этого строительного материала объяснить достаточно просто. Широкий выбор древесин разных пород, простой монтаж, экологичность, долговечность, эстетичность. Планкет широко используют при строительстве различных видов зданий. Он прост в эксплуатации и доступен.

Строительному материалу нашлось широкое применение и в частном домостроении:

  • оборудование вентилируемых фасадов;
  • строительство горизонтальных поверхностей, типа террас;
  • внутренняя отделка помещений;
  • применяется в строительстве ограждений и заборов;
  • обшивка беседок и веранд;
  • создание детских площадок, столов, скамеек.

Преимущества перед вагонкой

Если сравнивать популярность планкена и вагонки, то последняя пока ещё выигрывает и значительно вырывается вперед. Однако первый имеет ряд преимуществ. Одно из самых существенных это то, что он собирается с определённым зазором между досками, а это даёт возможность некоторым колебаниям размеров при перепадах температур и влажности. Как известно, все строительные материалы могут несущественно менять свой размер при внешних негативных факторах. При этом само здание, даже из-за небольших изменений, может серьезно сократить свой срок эксплуатации. Кроме того, благодаря своему способу крепления заменить отдельный планкен гораздо проще чем вагонку.

Все эти очевидные плюсы увеличивают шансы экологичного строительного материала уже в ближайшем будущем серьезно оторваться от соперников и обогнать даже своего самого главного конкурента — вагонку.

Читайте также:  Способы утепления пола и стен в предбаннике надолго

Особенности вентилируемых фасадов

При облицовке строения навесными панелями неважно, какого типа и из какого материала необходимо оформлять вентилируемое пространство между стеной и облицовкой. Для лучшего утепления помещения рекомендуется использовать практичные и проверенные материалы, например, минеральную вату. Для создания вентилируемого фасада на стене делается обрешетка, с шириной шага равной ширине утеплительного материала. Чаще всего ширина минеральной ваты составляет 60 см. Также стоит учесть, что толщина брусьев обрешетки должна быть на 20−30 мм. толще, чем толщина утеплителя.

Утеплитель крепится к стене при помощи дюбелей-грибков. После закрепления минеральной ваты её необходимо закрыть полиэтиленовой плёнкой. Это необходимо для предотвращения насыщения её влагой. Закрепить плёнку можно также с помощь дюбелей-грибков. При укреплении плёнки на сверло может наматываться материал утеплителя, чтобы этого не происходило, необходимо использовать трубку по диаметру на 3−4 мм. превышающую диаметр сверла. После окончания монтажа утеплителя можно приступать к монтажу планкена.

Монтажные работы

Чаще всего для этого вида работ приглашают профессиональных строителей, которые имеют опыт в этом направлении. Но монтаж планкена можно реализовать и самостоятельно. Главное, соблюдать все рекомендации и правила.

Перед началом монтажа делается расчёт необходимых материалов. Если длины доски планкена не хватает на всю длину стены, то рекомендуется производить соединения встык, чередуя каждый слой по принципу кирпичной кладки, так как вертикальные линии стыковки смотрятся не эстетично.

Очень важно перед монтажом дополнительно обработать древесину планкена антисептиком, это значительно увеличит его долговечность. Особое внимание обработке антисептиком необходимо уделить торцам по линии отпила.

Самый простой и быстрый способ — это наружное крепление досок. Но при этом эстетически все выглядит не очень привлекательно. Поэтому если внешний вид крайне важен при строительстве, от этого способа лучше будет отказаться.

Важно и то, что для монтажа фасадной доски планкен необходимо использовать саморезы и шурупы из нержавеющей стали или специальным покрытием, предотвращающим возникновения ржавчины. В противном случае пятна ржавчины испортят внешний вид облицовки даже при коротком сроке эксплуатации.

Планкен может крепиться как вертикально, так и горизонтально, всё зависит от пожелания владельца строения. Эксперты считают, что более гармонично выглядят строения с вертикальным креплением. Но и вариант с горизонтальным креплением используется довольно часто.

Самый привлекательный способ — это монтаж скрытый. Для его реализации существуют два метода. Первый метод с использованием доски со скосом. В этом случае доски крепятся саморезами в том месте, где присутствует скос. Прикручивание необходимо осуществлять аккуратно, чтобы доска не треснула, так как в месте скоса она гораздо тоньше. Далее, верхняя доска накладывается так, чтобы она перекрыла шляпку самореза и крепление проводится аналогичным методом.

При монтаже необходимо оставлять небольшой зазор между досками планкена (1−2 миллиметра) для возможности его расширения при набухании от влажности. В противном случае возможно коробление фасада.

Второй способ монтажа с применением монтажной металлической планки. Для этого на земле, тыльной стороной вверх укладывается планкен, заранее распиленный по размеру стены. Берутся монтажные планки и крепятся так, чтобы половина её была на одной доске, а половина на второй. Далее, начиная с самой нижней доски, планки крепятся шурупами.

Делается это следующим образом. К нижней доске, двумя шурупами крепится планка, а к верхней она не закрепляется. На верхней доске делается такая же манипуляция. При этом планки на досках раскладываются змейкой. Так, крепится всё: доски и планки к ним. После этого начинается монтаж на обрешетку стены дома. Берётся доска и крепится свободным концом планки к обрешетке. Далее, берётся следующая доска. Металлическая планка используется как направляющая и заправляется в щель между первой доской и обрешеткой, затем планка крепится опять же к обрешетке. Таким образом, крепятся все доски.

Для стыковки углов дома рекомендуется делать косые спилы торцов планкена. Для этой цели лучше использовать специальный станок.

После окончания монтажа планкен можно обработать масляной краской. Наиболее популярен естественный цвет древесины. Поэтому ее достаточно будет вскрыть защитными материалами, которые обеспечат ей долговечность.

Работа по монтажу фасадного планкена достаточно проста и понятна даже для человека, который далек от строительства. С поставленной задачей можно справиться и самостоятельно. Впрочем, работа специалистов всегда будет отличаться как своей скоростью, так и высоким качеством, долговечностью. Профессионалы помогут выбрать правильный вид древесины для каждого типа здания, производителя строительного материала и даже порекомендовать дизайн. В любом случае окончательный результат вас порадует, так как фасадная доска планкен — это прекрасный отделочный материал. Он отличается своей экологичностью, долговечностью и эстетичным видом!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: