Что такое натуральный линолеум? Узнайте о положительных качествах отделочного материала для пола.

Натуральный линолеум и все что с ним связано

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 24 июля 2017

Натуральный линолеум не очень востребованный на строительном рынке материал. Дело вовсе не в том, что он чем то плох, а в том, что он довольно дорог. Цена, безусловно, высока, но на самом деле такой линолеум стоит своих денег, ведь изготавливается он только из природных материалов, а все что касается природы и в России, и в Европе, и в других странах ценится на вес золота. Натуральный линолеум имеет массу достоинств, которые превращают его в идеальное напольное покрытие, способное служить верой и правдой долгие годы. О том из чего изготавливают данный материал, сколько он стоит и как правильно его укладывать и пойдет речь в этой статье.

Натуральный линолеум — дорого, красиво, стильно

↑ Состав натурального линолеума

Натуральный линолеум уникален уже хотя бы потому, что в его составе нет ни одного искусственного компонента. Только природные «ингредиенты».

  1. Льняное масло. Это самый главный составной элемент линолеума, так сказать, его основа. Окисленное льняное масло представляет собой довольно вязкую плотную массу, которую еще называют «льняным цементом».
  2. Смола лиственных пород деревьев. Второй по важности компонент, который придает натуральному линолеуму прочность и гибкость.
  3. Известняк. Этот материал относится к категории наполнителей. Его миссия — обеспечивать линолеуму высокие прочностные характеристики.
  4. Древесная мука. Еще один наполнитель, который придает покрытию идеальную гладкость и отличные показатели цветостойкости.
  5. Красящие пигменты. Натуральные природные пигменты, не содержащие в своем составе тяжелых металлов, позволяют создавать интересные цветовые решения. Их, правда, не много, но тем не менее на рынке можно найти линолеум как однотонный, так и многоцветный и даже с узорами.
  6. Джутовое волокно. Из джута производители делают подложку, которая отлично противостоит влаге и размножению различных микроорганизмов.

Компоненты, входящие в состав натурального линолеума имеют природное происхождение

↑ Характеристики натурального линолеума, его преимущества и недостатки

Натуральный линолеум выпускается точно в таких же рулонах, что и классическое ПВХ-покрытие. Есть возможность также купить натуральный линолеум в плитках — это на тот случай, если у вас возникло желание оригинально украсить квартиру, создав видимость того, что под ногами плиточный пол. Однако первый вариант все же наиболее востребован среди покупателей — и укладывать проще, и стоит чуточку дешевле.

Стандартная ширина рулона два метра, а вот толщина может быть разной — все зависит от марки материала. Так, двухмиллиметровые покрытия чаще всего применяются для отделки помещений общего пользования: кухни, коридоры, гостиные. Более толстые варианты (3,2 и 4 мм) подходят для укладки в общественных местах: в офисах, торговых центрах и даже в автобусах, трамваях, троллейбусах, метро.

Преимущества натурального линолеума:

  • натуральность;
  • высокая износостойкость;
  • антистатичность;
  • долговечность — интересный факт: некоторые модели натуральных линолеумов успешно могут преодолеть 25-30-летний рубеж. Подобные показатели ПВХ-покрытиям могут только «сниться». Так, в Амстердаме в одном из самых крупнейших госпиталей на площади более 100 тысяч кв. м вот уже 20 лет лежит натуральный линолеум. Состояние его оценивается экспертами, как идеальное, близкое к новому;
  • отличная сопротивляемость физическим и химическим воздействиям;
  • высокие показатели пожаробезопасности;
  • легкий уход;
  • возможность использования в сочетании с системой теплый пол.

Кроме этого натуральный линолеум обладает бактерицидными свойствами, поэтому успешно применяется для отделки полов в медицинских учреждениях, школах и детских садах.

Сегодня можно купить натуральный линолеум практически любого цвета

Выпускается даже линолеум, имитирующий кожу крокодила

  • высокая цена. Если вы спросите, сколько стоит натуральный линолеум, то ответ вас, возможно, несколько обескуражит. От 20 до 50 долларов за квадратный метр — такова цена качественного, природного покрытия, которое долго будет радовать вас своим великолепным видом.
  • сложная укладка и высокие требования к проведению данной операции. Самостоятельно произвести укладку натурального линолеума, не имея для этого никаких навыков, невозможно, ведь он довольно хрупок, по-крайней мере во время монтажа и транспортировки. Решить вопрос могут только специалисты, но их вызов и работа тоже стоят денег. Именно это обстоятельство мешает распространению покрытия в нашей стране.

Два маленьких недостатка превратили отличное напольное покрытие в «изгоя» на российском рынке, но, как говорится: «Кто ищет, тот всегда найдет!» А между тем, многие европейские специалисты в области ремонта и дизайна интерьеров уверены, что натуральный линолеум — материал будущего, ведь он обладает всеми характеристиками идеального покрытия для пола.

↑ Производители натурального линолеума

Выпуском натурального линолеума занимается всего три компании: Tarkett, Forbo и DLW. Видимо еще и по этой причине отыскать покрытие на полках магазина бывает не просто.

Абсолютным лидером в производстве натурального линолеума является компания Forbo. Ей принадлежит около 70% мирового рынка данного вида покрытий. Линолеум, выпускаемой под маркой Forbo даже имеет свое собственное имя — мармолеум. Именно так в последнее время стали называть все виды натуральных линолеумов.

Линолеум Forbo — самый популярный линолеум в мире

↑ Виды линолеума марки Forbo

Marmoleum Real — коллекция натуральных линолеумов с мраморным рисунком, который позволяет прекрасно скрывать следы грязи на полу.

Marmoleum Fresco — коллекция в стиле эпохи Ренессанс. Линолеум отличается удивительной красоты узорами, напоминающими фреску.

Marmoleum Walton — коллекция однотонных покрытий в сдержанных тонах.

Artoleum — новинка на рынке мармолеумов. Такие покрытия имеют структурный рисунок, который можно ощутить рукой.

↑ Технология укладки натурального линолеума

Если вы думаете, что укладка натурального линолеума ничем не отличается от технологии укладки традиционного ПВХ-покрытия, то вы глубоко заблуждаетесь. Все дело в хрупкости материала и в его технических характеристиках.

↑ Готовим основание пола

Основание пола должно хорошо впитывать влагу. Бетонные полы и полы, выполненные из самонивелирующихся смесей, как раз- таки и являются такими основаниями. Это, пожалуй, самое главное, но не последнее требование к полу.

Читайте также:  Теплосчетчики на отопление – установка, порядок учета, цена

Кроме этого, основание должно быть прочным, целостным (без трещин, сколов и деформаций), ровным и чистым. Желательно удалить всю пыли мощным пылесосом.

↑ Выбираем клеящий состав

Выбирая клей для натурального линолеума, следует отдавать предпочтение только вододисперсионным продуктам, которые предназначены специально для укладки данного вида напольных покрытий. К примеру, Forbo Erfdurt 414 Lino Tack — клеевой состав с максимально возможной клеящей силой. Отличается он тем, что обеспечивает надежную фиксацию линолеума даже находясь во влажном состоянии.

Клей для натурального линолеума должен быть на водной основе, густым и плотным

В среднем расход такого клея около 450 г/кв. м. Это достаточно много по массе и деньгам, ведь клей для натурального линолеума — удовольствие не из дешевых.

А вот двухкомпонентные полиуретановые клея для укладки натурального линолеума совершенно не подходят, хотя некоторые продавцы грешат подобным продвижением продукта в массы. Дело в том, что они не могут обеспечить начальную силу склеивания, которая могла бы надежно зафиксировать полотно на основании. Да и при скоплении под линолеумом пузырьков воздуха удалить их будет уже невозможно, так как клеевая масса попросту не пропустить их из под покрытия. В итоге, вы получите неровный пол, который к тому же и прослужит не так долго, как вам хотелось бы.

↑ Обрезка линолеума

Сначала рулон разматывают вдоль длинной стены и обрезают излишки, оставляя со всех сторон по 10 см запаса. Затем как можно плотнее придвигают покрытие к стене, при этом не забывая следить за тем, чтобы со всех сторон оставался необходимый припуск.

Следующим шагом будет работа с разметчиком покрытия, который позволит правильно вырезать различные архитектурные ниши и выемки. Удерживая разметчик перпендикулярно покрытию, наносятся контуры стен и ниш. Излишки обрезаются при помощи специального лезвия-крюка, которые режет под углом.

Точно такую же процедуру повторяют еще трижды, пока полотно линолеума не будет полностью подрезано до нужного размера со всех сторон.

Обрезка натурального линолеума — ответственная процедура

После этого линолеум убирают, основание тщательно подметают и укладывают полотно еще раз. Если же нужно уложить не один лист линолеума, а два (в случае, когда помещение большое), то все манипуляции по обрезке материала аналогичны тем, что описаны выше. Правда, в месте будущего стыка двух полотен обрезку проводят способом триммирования, то есть листы подрезают под острым углом. Это позволяет максимально плотно подгонять полотна друг к другу.

↑ Укладка покрытия

Прежде чем приступать непосредственно к укладке линолеума необходимо соблюсти следующие требования:

  1. температура в помещении должна быть не ниже 17° С
  2. температура основания пола — не ниже 14° С
  3. влажность воздуха — не выше 75%
  4. предварительная акклиматизация рулона в помещении в вертикальном состоянии не менее одних суток.

Перед укладкой линолеум должен привыкнуть к микроклимату помещения

Когда все требования соблюдены и время акклиматизации выждано, можно приступать к укладке линолеума.

Со стороны короткой стены отгибают полотно примерно до середины помещения, освобождая таким образом половину комнаты. Мелом вдоль завернутого края прочерчивают линию, которая станет своеобразным ориентиром.

После этого при помощи зубчатого шпателя на основание наносят клеевой состав до линии разметки и сразу же укладывают на него линолеум. Теперь осталось его прикатать обычной доской, обтянутой либо ковролином, либо материалом со схожими характеристиками. Прикатка осуществляется сначала в поперечном направлении, а затем в продольном. Желательно процедуру повторить дважды — так листы линолеума надежнее закрепятся на основании.

Клей наносится шпателем прямо на основание пола

Далее клеевой состав наносят на вторую половину основания и укладывают оставшуюся часть полотна. После укладки всех полос покрытия проводят подрезку швов, обрезая излишки лезвием-крюком. Остатки клея убирают чистой ветошью, слегка смоченной в воде.

↑ Советы опытных мастеров

  1. В отличие от ПВХ-покрытий натуральный линолеум укладывается строго в одном направлении, которое указывается на изнаночной стороне полотна.
  2. Натуральный линолеум имеет свойство усаживаться в продольном направлении. В связи с этим специалисты рекомендуют перед укладкой перемотать рулоны лицевой стороной вовнутрь.
  3. В поперечном направлении натуральный линолеум напротив имеет свойство расширяться, поэтому его необходимо подрезать таким образом, чтобы соседние листы контактировали друг с другом острыми кромками. При расширении края полотен будут соприкасаться между собой таким образом, что получится весьма плотный шов, практически не заметный глазу.

Натуральный линолеум всем хорош! Прочен, надежен, долговечен. И если выбирать напольное покрытие для дома с идеальными характеристиками, то именно он станет тем самым покрытием.

Натуральный линолеум: обзор покрытия, рекомендации по выбору и укладке


Эластичные напольные покрытия известны уже более 270 лет. Изначально полностью натуральные, в середине XX века активно замещались синтетическими аналогами. Сегодня мы наблюдаем обратную тенденцию. Продукция из природных компонентов – это не только модный тренд, но и желание сделать свое жилье, офис или школу безопасным, экологически чистым и максимально комфортным объектом. В этой статье мы расскажем о таком отделочном материале как натуральный линолеум.

История создания натуральных эластичных покрытий

Прообразом нынешних гибких напольных покрытий можно назвать промасленные грубые холсты парусины из льняного, хлопкового или посконного волокна. Кто придумал стелить их на пол, достоверно неизвестно, но видимо эффективность поразила владельцев. В 1763 году английский фабрикант Натан Смит получил патент на новый отделочный материал для пола – камптуликон. Представлял собой холсты, покрытые смесью смолы, воска, льняного масла и коричневого красителя.

Читайте также:  Тепловой насос Френетта - принцип действия и изготовление своими руками

С новым продуктом продолжали экспериментировать, менять рецептуру, покрытие постепенно становилось все более известным и востребованным. В 1843 году британские заводы начали производить улучшенный камптуликон, в состав которого ввели природный каучук и пробковую муку. Однако вскоре от подобных изменений отказались, так как исходные компоненты сильно подорожали.

Фото первых заводов по производству натурального линолеума.

История получила неожиданную развязку. В декабре 1863 года предприниматель Фредерик Уолтон приобрел патент на новый продукт – линолеум. Название сформировалось из латинского обозначения основного компонента: linum – лен и oleum – масло. В состав, вошли также живица, древесная мука, известь, воск и красители.

Некоторые производители начали заменять основной элемент смесью из жиросодержащих модифицированных компонентов – рапсового, подсолнечникового и других масел. Полученное покрытие называлось уже глифталевым линолеумом, а среди известных изготовителей числились и некоторые фабрики царской России, расположенные в Риге, Одессе.

В 1928 году немецкий, шведский и швейцарский заводы по производству натурального линолеума по исходной рецептуре объявили о слиянии и организовали так называемый Континентальный союз. Именно этому концерну предстояло стать в будущем крупнейшим производителем продукции под брендом Forbo Marmoleum. Кстати, сегодня в России эта торговая марка прочно ассоциируется с природным эластичным покрытием, поэтому и продавцы, и поставщики, и покупатели называют натуральный линолеум мармолеумом.

Forbo Flooring Systems.

В середине 20 века был разработан его синтетический аналог, получивший название ПВХ-покрытие. Даже заводы Форбо перевели меньшую часть своих мощностей на производство поливинилхлоридного напольного материала.

Однако постепенно покупатели начинают задумываться о безопасности жилья, к строительным материалам, используемым в лечебно-санаторных, общественных и других учреждениях, предъявляются все более строгие требования. Поэтому в конце XX века экологичный линолеум начал отвоевывать позиции обратно. Концерн Tarkett объединяется с французской Sommer и на его мощностях выпускает мармолеум под своим брендом.

В этот же период не менее крупный американский холдинг Armstrong выкупает немецкий завод DLW Flooring GmbH (Deutsche LinoleumWerke), и начинает поставлять на рынок 90 стран мира продукцию под торговой маркой Armstrong-DLW Marmorette. Сегодня именно три указанные компании – Форбо, Таркет и Армстронг, — можно назвать крупнейшими производителями натурального линолеума для бытовой и коммерческой сфер применения.

Характеристики мармолеума

Напольное эластичное покрытие, известное как marmoleum, представляет собой гетерогенный (многослойный) отделочный материал, в составе которого:

  • Основа – джутовое, льняное или хлопковое полотно;
  • Модифицированное льняное масло;
  • Сосновая смола;
  • Древесная мука;
  • Пчелиный воск;
  • Наполнители и пигменты;
  • Защитное покрытие для поверхности (лак, воск).


Рецептура у каждого завода своя, как и набор компонентов, поэтому приведенный нами список нельзя назвать полным или универсальным. Но первые четыре элемента остаются неизменными всегда. Именно из них и еще нескольких составляющих замешивается так называемое линолеумное тесто. В течение 3-5 недель оно подвергается различным технологическим обработкам, в результате которых преобразуется в пластичные гранулы. Их аккуратно распределяют по поверхности джутового полотна, а каландровые валы проводят дальнейшее термопрессование основы и линолеумного гранулята. После проверки, просушки и нарезки получается известный покупателям рулонный линолеум, что имеет характерную текстуру мраморной крошки (за которую и получил свое название).

Сегодня производители активно внедряют различные технологии обработки покрытий. Благодаря методике полноцветной высокоточной лазерной печати Форбо и другие заводы могут предложить покупателям эластичную продукцию с декорами под древесину, камень, текстиль, а также поверхности, украшенные разнообразными принтами, картинами и тому подобное.

Помимо презентабельного внешнего вида, мармолеум обладает целым набором преимуществ перед аналогами:

  • Доказанная экологичность, бактериостатичность и безопасность для любых групп населения, включая больных астмой, аллергиков и т.п.;
  • Удобные формы выпуска: рулонный, модульный (нарезанный плитками или планками, как на фото ниже) и комбинированный с твердой основой из плит HDF, пробки.

Мармолеум в разных формах выпуска.

Если мы выбираем мармолеум для дома или детского сада, то, несомненно, хотим знать и о его минусах. В копилке недостатков:

  • Характерный масляный запах;
  • Укладка должна осуществляться с применением клеевых составов;
  • Высокая по сравнению с аналогами стоимость.

Хотя именно устойчивый слабый запах некоторых покупателей отталкивает, достоинства этого материала перевешивают любые прочие аргументы. Тем более, что доказанный эксплуатационный срок натурального покрытия составляет не менее 15 лет.

Как выбрать мармолеум

Покупка линолеума – не рядовое действие. Поэтому давайте определим базовые критерии выбора напольного материала:

Сфера применения или класс износостойкости

Мармолеум выпускают во всех категориях: бытовой, полукоммерческой, коммерческой и специальной. Фактически это универсальное покрытие для пола и стен с великолепными эксплуатационными характеристиками. Но каждой коллекции присваивается свой класс нагрузки в соответствии с общеевропейским нормативом для эластичных покрытий EN685, приведенным ниже в табличном виде.

Особое значение уделяется наличию защитного покрытия. Так, классический Форбо Мармолеум и 21-23 классов не имеет никакой поверхностной протекторной пленки. ДЛВ Марморетте бытовых серий обрабатывается восковой мастикой, которую периодически надо восстанавливать. А вот уже продукция коммерческой и специальной серии у любого производителя покрывается полиуретановыми составами. Они существенно повышают коэффициент устойчивости покрытия к истирающим нагрузкам, а также препятствуют преждевременному выгоранию и старению материала под прямыми солнечными лучами.

Форма выпуска

Пол из модульных плиток мармолеума.

Как выбрать из предложенного ассортимента, если нравится и модульная плитка, и покрытие в рулоне? Взвесьте все плюсы и минусы. Рулонное изделие цельное, которое успешно противостоит сдвигающим, изгибающим и растягивающим нагрузкам. Но при повреждениях с заменой бракованного участка могут возникнуть сложности. Зато этой проблемы нет у модульных покрытий. В минусах – трудности с монтажом, большой расход материала из-за особенностей укладки (от центра комнаты) и риск появления зазоров между элементами из-за постепенной усадки мармолеумных плиток.

Дизайн

Натуральный линолеум выпускается в огромной гамме оттенков – одноцветный, под классическую мраморную крошку или разводы, с напечатанным на поверхности изображением древесины, ковролина, камня и т.п. Здесь нужно ориентироваться на свои предпочтения с учетом назначения комнаты. Так, для детей лучше выбирать пастельные, но жизнерадостные цвета. Для гостиной подойдут нейтральные, а в кухню предпочтительны немаркие оттенки рыжих, коричневых и оранжевых тонов.

Укладка натурального линолеума – особенности технологии

Методика монтажа замечательно описана в инструкциях к напольным покрытиям, разработанных производителями. По их рекомендациям основание должно быть:

  • сухим (цементно-песчаные стяжки – до 2%, ангидридные – до 0,5%);
  • прочным – от 200 кг/см²;
  • ровным (перепады не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности);
  • монолитным;
  • чистым, без следов грязи, масел, старых покрытий;
  • впитываемым, что необходимо для адсорбции клея.
  • температура в помещении — не ниже +17 °С;
  • температура основания – от +14 °С;
  • относительная влажность воздуха — до 75%.

Подготовка натурального линолеума к монтажу производится следующим образом:

    обязательная акклиматизация в помещении в течение 24-48 часов, при этом рулон нужно установить в вертикальном положении;

Правильное расположение мармолеума для акклиматизации.

Натуральный линолеум, в отличие от ПВХ-покрытия, нужно укладывать полосами в одном направлении. Для удобства на изнаночной стороне имеются стрелки-указатели.

  • перемотка рулона лицевой стороной внутрь для уменьшения коэффициента усадки при приклеивании на влажный клей;
  • подрезка кромок холстов слегка наклоненным ножом, чтобы два листа линолеума впоследствии соприкасались острыми верхними кромками. В процессе монтажа они немного сминаются и образуют плотное соединение.

Укладывать мармолеум желательно с использованием рекомендованных производителем зубчатых шпателей и адгезионных дисперсионных клеев, так как их состав полностью подходит под конкретный вид покрытия и удовлетворяет всем требованиям.

  1. Для начала нарисовать план помещений в масштабе и распланировать укладку.
  2. Размотать линолеум и уложить вдоль длиной стены с запасом по 10 см в каждую сторону.

Разметка границы нанесения клея.

Завершающий этап – финишная очистка готового покрытия от незначительных загрязнений и пыли при помощи пылесоса и влажной ткани. Въевшуюся грязь можно удалить посредством однодисковой машины и шлифовальных падов.

Уход и очистка натурального линолеума

Мармолеум удобен тем, что для поддержания чистоты достаточно обычной влажной уборки по мере необходимости (без образования луж). Для усиления эффекта периодически можно использовать универсальные очищающие или дезинфицирующие эмульсии для натуральных покрытий, а также полироли.

Интенсивный клининг производится особыми чистящими средствами – концентратами клинеров или специальных очистителей. После нанесения на поверхность растворившиеся загрязнения удаляются дисковыми машинами с белыми падами. Коммерческие покрытия подвергаются машинной чистке с профессиональными средствами.

Чтобы защитить покрытие от трудноудаляемых пятен и повреждений, старайтесь соблюдать несложные правила:

  • Исключите контакт линолеума с резиновыми роликами колясок, велосипедов и т.п.;
  • Мебельные ножки подбейте фетровыми защитными накладками;
  • Под стулья с роликами подложите специальные силиконовые коврики.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Безвредный для здоровья натуральный линолеум

  1. Натуральный линолеум: характеристики и свойства
  2. Состав покрытия и производственный процесс
  3. Виды и классификация
  4. Технические характеристики
  5. Преимущества и недостатки натурального линолеума
  6. Как сделать правильный выбор
  7. Укладка линолеума

Современные строительные гипермаркеты в прямом смысле кишат обилием различных линолеумных покрытий. Безусловным лидером по праву является натуральный линолеум, характеристики которого привлекают все больше внимания. Наделен он и интересным индивидуальным дизайном, обладает природным составом, что позволяет его укладку даже в детских спальнях.

Натуральный линолеум: характеристики и свойства

Состав покрытия и производственный процесс

Натуральный линолеум – природный, на 100% экологически чистый, гипоаллергенный материал. В состав входят только естественные компоненты:

  • Льняные масла;
  • Смола деревьев;
  • Молотый известняк;
  • Древесная, реже пробковая мука;
  • Пигментирующие составляющие;
  • Волокно пробковое или джутовое.

Технология производства – процесс, включающий в себя:

  1. замес всех составляющих с льняным маслом,
  2. прессовку полученного «теста»,
  3. нарезку на метровые полотна, укладываемые на натуральную подложку из джута или пробки,
  4. сушку полученного покрытия в специальных камерах в течение двух недель.

В завершение линолеум тщательно обрабатывается слоем синтетических полимеров, благодаря которым получается износостойким и практичным.

Виды и классификация

Основной разновидностью натурального покрытия является мармолеум (фирма Forbo). Благодаря входящим в состав пробковому дереву, джуту, древесной муке и известняку (мелу), напитанных маслами, и красящим пигментам он считается более практичным в сравнении в натуральным прародителем.

Кроме того, фирма выпускает и другие разновидности натурального линолеума, под общим название мармолеум – это Walton, имеющий текстурную поверхность, Artoleum –имитирующий картины известных художников, Touch – фактурный, предназначенный для тренажерных, спортивных и танцевальных залов и другие.

Также натуральные линолеумы классифицируются в зависимости от их толщины. Например, 2–2,5 мм – оптимальный вариант для жилых прочих помещений, характеризующихся относительно невысокой интенсивностью использования.

Полотна толщиной 3,2 мм подойдут для медицинских учреждений, детских центров, а 4 мм – для офис-центров и танцевальных залов.

Технические характеристики

Эко-покрытие обладает рядом следующих свойств:

  • ширина рулона – 2 м;
  • толщина полотна – 2–4 мм;
  • размер плиток – 33,3х33,3 см, 40х40 см;
  • параметры планок – 50х50 см;
  • габариты пластин с замочным соединением – 30х90 см, 30х30 см;
  • прочность – 120 кг/см 2 ;
  • усадка размеров – не более 0,2%;
  • коэффициент теплопроводности – 0,33 Вт/ (м*К);
  • пожароопасность КМ2.

Преимущества и недостатки натурального линолеума

Основное преимущество эко-линолеума – экологичность, обусловленная природным составом. А благодаря оксидированному льняному маслу, выполняющему роль склеивающего вещества для остальных компонентов, полотна славятся антибактериальными свойствами.

Кроме того, натуральный линолеум гипоаллергенен, что значительно расширяет границы его применения.

Еще одно безусловное достоинство – прочность и феноменальная износостойкость, позавидовать которой может любой аналог из ПВХ. Натуральный линолеум не только стоек к механическим воздействиям – с течением времени ему свойственно становиться еще прочнее без потери эластичности.

Практичные эко-полотна имеют отличную огнестойкость, они устойчивы к ультрафиолету, резким перепадам температурных показателей, разного рода спиртовым и кислотным растворам. Поэтому линолеум можно смело подвергать частой мойке не только обычной водой, но и с применением моющих средств.

Натуральные полотна антистатичны, то есть не способны накапливать на поверхности статические электрозаряды. Это убережет окружающих от воздействия статики и защитит электроприборы.

Натуральный линолеум представлен в достаточно широком спектре насыщенных оттенков, что способно порадовать даже самых разборчивых покупателей. Причем хороший уровень цветостойкости гарантирует эстетичный вид в течение длительного времени.

Не лишен эко-линолеум и недостатков:

  • Низкая степень влагостойкости, что исключает его настил в помещениях с чрезмерно влажной средой;
  • Недостаточная пластичность, влекущая за собой образование трещин при неумелом обращении с полотнами;
  • Однородная структура (гомогенность);
  • Дороговизна.

Как сделать правильный выбор

Чтобы выбрать хороший линолеум, необходимо четко знать отличия между ПВХ-полотнами и эко-линолеумом. Первое, на что нужно обратить внимание – исходящий от рулонов/плиток запах. Натуральные покрытия пахнут маслом или смолой, а синтетические – химией.

Во-вторых, следует тщательно осмотреть подложку. Тканевую основу (джут) легко отличить и визуально, и тактильно. Выявить натуральный материал можно и путем изгиба полотна – оно сломается.

Также обязательно нужно выбирать покрытие в зависимости от допустимой нагрузки, заявленной изготовителем. Параметр обычно указывается на упаковке: 1 свидетельствует о низкой нагрузочной способности, 2 – о нормальной, 3 – о высокой и 4 – об очень высокой.

Укладка линолеума

Монтаж натурального линолеума должен проводиться только на идеально ровное основание, в противном случае любые дефекты на черновой поверхности будут бросаться в глаза.

К тому же существует вероятность быстрого износа декоративного слоя. Приклеивать эко-покрытие нужно посредством специального клея. После чего все швы провариваются горячей сваркой.

Стоит отметить, что натуральным полотнам свойственно растягиваться и сужаться под воздействием клея, поэтому укладку достаточно дорогостоящего и легкоповреждаемого материала лучше доверить профессионалам.

Каждый волен решать сам, что выбирать – ПВХ или натуральный линолеум, характеристики имеющий отменные и с каждым днем завоевывающий все больше симпатий покупателей, ценящих экологичность.

Отдавшие свое предпочтение эко-линолеуму получают долговечное, износостойкое и необычайно практичное покрытие, наделенное уникальными эстетическими свойствами.

Натуральный линолеум, характеристики — видео

Делаем отверстия под розетку в бетоне и плитке самостоятельно

Установка подрозетника может стать головной болью, если ранее вы не сталкивались с этим вопросом и не занимались работой подобного рода. С нашими рекомендациями вы сможете все сделать за минимальное время и с минимальными потерями средств. Начнем с того, что для отверстия под розетку (или выключатель) нам совсем не понадобится ни сама розетка ни выключатель, а нужен будет только подрозетник, ну и кое-что еще, в зависимости от обстоятельств.

Установка с помощью перфоратора

Это наиболее приемлемый способ, который займет наименьшее время и работа получится наиболее качественная. Для выполнения работ вам понадобится:

  • Собственно сам перфоратор
  • Коронка для сверления подрозетников
  • Сверло на 8мм для перфоратора
  • Молоток
  • Зубило

Порядок выполнения работ

  1. Выбираем место для розетки/выключателя, помним при этом, что оптимальное место для выключателя – на высоте 80-90 см от пола, розетка – 30 см от пола
  2. Размечаем на стене место, где будет находиться выключатель/розетка
  3. Если работы выполняются в жилом помещении, то прячем от пыли все поверхности, которые возможно. Накрываем мягкую мебель, убираем вещи, закрываем шкафы, Закрываем межкомнатные двери, а проемы, в которых дверей нет – завешиваем мокрыми простынями.
  4. Обязательно надеваем средства защиты (очки, перчатки и респиратор). При работе перфоратора будет много пыли и мелкой крошки, которые могут нанести травму глазам.
  5. Собственно, сверлим коронкой отверстие. Для этого переводим перфоратор в режим удар+сверление.

Сверлим коронкой отверстие под розетку

Сверлим дополнительные отверстия по окружности

Зубилом и молотком выбиваем остатки бетона и штукатурки

Само сверление занимает до 15 минут в зависимости от мощности перфоратора, качества режущей коронки и навыков мастера.

Безопасность

Не стоит пренебрегать мерами безопасности при работе с перфоратором. Более того, при сверлении отверстия под розетку шансов получить травму гораздо больше, чем при обычной работе, т.к. площадь примыкания режущей коронки гораздо больше чем у сверла, вырезаются большие куски бетона, а некачественные или изношенные коронки могут разлетаться на мелкие осколки. Чтобы избежать травм при сверлении отверстия под розетку вам необходимо экипироваться:

      Защитные очки. Обязательно. Мелкие осколки бетона с огромной скоростью вылетают из-под сверла. Кожа лица при этом может не так сильно пострадать, а вот слизистая оболочка глаза может быть нарушена серьезно;

    Защитные очки из силикона

    Перчатки. Делают хват перфоратора более уверенным, в перчатках можно залезть внутрь отверстия и выгрести пыль+бетон, перчатки защитят ваши руки от ожогов от поверхности режущей коронки.

    Перчатки для хозяйственных работ

    Кепка защитит вашу прическу от пыли

    На заметку. При работе с дешевыми победитовыми коронками их следует время от времени охлаждать, чтобы не сорвать режущую кромку. Просто время от времени опускайте коронку в емкость с водой.

    С помощью сверла, дрели и «такой-то матери»

    Не у всех есть дома перфоратор. И не всем он нужен. Если речь идет об установке одного выключателя или розетки, то можно действительно потратить чуть больше времени и сделать отверстие под розетку/выключатель ударной дрелью и победитовым сверлом.

    Для работы, в этом варианте вам понадобится:

    • Ударная дрель;
    • Победитовое сверло
    • Подрозетник (стакан), который вы будете устанавливать в отверстие
    • Молоток
    • Зубило.

    Полезный совет. Зубило берите длинное, т.к. придется вырубывать глубокое отверстие и с защитой для рук, т.к. если вы не профессионал, а раз вы устанавливаете розетку зубилом – вы НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, то это немного обезопасит вас от травм.

    Требования по экипировке в этом случае остаются те же самые, что и при работе с перфоратором. Пыли будет еще больше.

      Прикладываем стакан к стене в том месте, где будет отверстие под него и обводим карандашом

    Размечаем стаканом место подрезетника

    Сверлим отверстия по отмеченной окружности

    Вся процедура занимает гораздо больше времени – от одного часа до трех, в зависимости от качества бетона, глубины штукатурки и прямоты рук мастера.

    Как прорезать в плитке

    Отверстия под будущие розетки и выключатели в плитке делают ДО её укладки. Если вы решили установить розетку или выключатель на готовую кафельную стену, то используйте накладные приборы или снимайте участок кафеля. Иных способов сделать эту работу аккуратно нет. Чтобы вырезать отверстие под розетку в плитке вы можете использовать:

    • Дрель/перфоратор с алмазной коронкой
    • «Балеринку»
    • Ножовку по металлу с алмазной струной вместо полотна
    • Болгарку

    Дрель+коронка

    Коронка на дрель для кафельной плитки

    Самый простой вариант – в нужном месте просверливаете сверлом по плитке/стеклу отверстие, после чего вставляете в него направляющее сверло от коронки. Без нажима делаете отверстие на всю глубину плитки

    Важно. И дрель и перфоратор в данном случае должны быть в режиме «сверление» без ударов

    Балеринка

    Балеринка для кафельной плитки

    Перед началом работы померяйте диаметр подрозетника, поделите его на 2 и на это расстояние отведите режущую кромку от центра. Этот инструмент требует чуть больше навыков, тк. Сама по себе является эксцентриком и рука во время работы может дрожать. Так же точно – сначала отверстие сверлом по плитке, после этого уже «балеринку». Сверлить отверстие под розетку следует только в плитке, закрепленной горизонтально, т.к. дрель должна смотреть строго под углом 90 градусов.

    Просверлив половину толщины плитки – переверните её и закончите сверление с обратной стороны. Так вы избежите появление трещины

    Важно. «Балеринкой» следует работать на малых оборотах (до 800 об/мин)

    Ножовка по металлу+алмазная струна

    1. Прикладываете к плитке стакан подрозетника и обводите карандашом
    2. Выпиливаете

    Это если речь идет о стыке двух плиток. Если отверстие нужно сделать в цельной плитке, то придется сделать предварительное отверстие сверлом 8мм, в которое проденется струна.

    Струна с алмазным напылением. Выпиливаем ножовкой отверстие любой формы

    Способ немного дольше, но предпочтительней для новичков, нежели использование «балеринки», т.к. не требует никаких навыков вовсе и в нем самый низкий % брака

    Чтобы сверло в начале работы не скользило по гладкому кафелю – наклейте на место сверления малярный скотч и разметку делайте прямо по нему.

    Болгарка

    Это способ, когда под рукой совсем нет ничего, кроме болгарки, а сделать отверстие под розетку в плитке нужно именно сейчас.

    1. На двух соседних плитках рисуем по половине стакана под подрезетник;
    2. Делаем параллельные пропилы от края до окружности на расстоянии 5 мм (диск с алмазным напылением);
    3. Выламываем получившиеся полоски плоскогубцами, щипцами или что там под руку попадется.

    В итоге получается корявое отверстие, которое в любом случае скроется обналичником розетки и никто ничего не узнает :)

    Комментарии:

    Отличная статья! Я-то думал, что балеринкой можно и в бетоне делать подрозетники, только сомневался, что конструкция не очень подходящая, а она, оказывается, для плитки.

    Нарезать болгаркой или лобзиком, а потом отламывать плоскогубцами… Это ж каким надо быть извращенцем, чтобы так мучиться? Мне кажется, быстрее в магазин сбегаешь за инструментом, чем в одной плитке сделаешь такое отверстие

    Алекс, в статье просто указаны разные способы. Бывает и такое, что ближайший магазин находится за 10 км или начнет работать только через 3 дня. Так что даже такой «извращенный» способ имеет право на жизнь

    А почему нигде в статье не упоминается нормальный метод, когда вместе с перфоратором используется строительный пылесос? Не обязательно же превращать всю квартиру в пылесборник, если хочется поставить одну розетку…

    Алмазной струны реально хватит максимум на два подрозетника в плитке, поэтому не рассчитывайте на этот метод, как на экономный. Лучше купить для этой цели нормальную коронку с алмазным напылением. ИМХО.

    Алекс, а зачем отламывать плоскогубцами вообще? Если иметь достаточно прямые руки можно той-же болгаркой отшлифовать до почти идеального круглого отверстия.

    Оставить комментарий Отменить ответ

    В чем отличие домашнего роутера от геймерского

    Индустриальные компоненты для промышленности

    Инженерная сантехника: виды, назначение и особенности

    Производство взрывозащищенного оборудования международного уровня

    ТОП-10 лучших электрических проточных водонагревателей для квартиры

    Как вырезать отверстие под розетку с использованием различных инструментов и методов

    Случается так, что нужно поменять кафель на кухне или в ванной и встает вопрос, а что делать с розетками. Как вырезать отверстие под розетку в плитке, щите или бетонной стене.Для этих целей можно пригласить специалиста, а можно попробовать сделать все самому.

    Установка с помощью перфоратора

    С перфоратором процесс вырезания займет минимальное количество времени, а само отверстие получится ровным и аккуратным. Для работы с применением насадки понадобятся следующие инструменты:

    • перфоратор;
    • сверло 8 мм;
    • коронка для подрозетников;
    • зубило;
    • молоток.

    Прежде чем начать сверление, не лишним будет накрыть все видимые вещи и мебель пленкой или влажной материей. Это убережет их от оседания строительной пыли. Про свою безопасность также не стоит забывать. Защитные очки и респиратор обезопасят глаза и дыхательные пути.

    Твердосплавная коронка по бетону

    Перед тем, как вырезать отверстие следует отметить места на плитке или стене, где будет установлена электророзетка. По правилам она должна располагаться на расстоянии 30 см от пола. Коронка прикладывается к контуру на стене. Перфоратор переводится в режим удар-сверление. В момент работы не стоит сильно прижимать инструмент, это может вывести его из строя. Бывает так, что коронка не справляется с вырезкой отверстия или ее просто нет. В таком случае по всему периметру сверлятся дырки на глубину будущего подрозетника. Оставшийся кусок бетона выбивают молотком и зубилом.

    Если нет насадки-коронки, отверстие можно вырезать перфоратором с победитовым сверлом

    Как вырезать отверстие под розетку с помощью сверла и дрели

    Использование ударной дрели и победитового сверла займет немного больше времени для вырезки отверстия, чем при работе с перфоратором. Такой метод применим как для кафеля,так и для бетонных стен. Можно сделать отверстие любой формы. Помимо уже озвученных инструментов, понадобится пластиковый стакан для подрозетника, длинное зубило, молоток и кусачки.

    1. Стакан прикладывается к стене или плитке и обводится по периметру. Так отмечают место расположения розетки.
    2. По отметке вкруговую высверливают до 20 отверстий с шагом 2 мм.
    3. Если работа выполнялась в бетонной стене, то все внутренности убираются с помощью молотка и зубила на глубину стакана. В случае с кафелем остатки удаляют кусачками, а неровности устраняются наждаком.

    Перед сверлением на кафельной плитке рекомендуется предварительно снять ее со стены.

    Вырезание отверстия под розетку с помощью дрели и обычного сверла

    Как вырезать плитку под розетку

    При монтаже розетки на кухне или ванной, следует знать, как вырезать розетку в керамической плитке и сохранить ее целостность. Повышенная прочность и твердость кафеля делает процесс достаточно затруднительным. Недостаток опыта и знаний может привести к расколу изделия, использовать который после этого будет невозможно. Отверстие под розетку в плитке вырезается следующими способами:

    • высечными ножницами;
    • болгаркой;
    • дрелью и сверлом;
    • электро или ручным лобзиком.

    Выбор того или иного инструмента зависит от его наличия, а также личных предпочтений. Какой бы способ не был выбран, вначале проводятся подготовительные работы.На внешнюю сторону наносится разметка. Глазированная поверхность достаточно скользкая и чтобы инструмент не съехал, место работы обклеивают малярным скотчем. Увлажнение кафельной поверхности поможет снизить образование пыли и ускорит процесс сверления.Для этого плитку помещают в воду примерно на час.

    Дрель + коронка

    Комплектация дрели должна включать в себя насадку-коронку. С ее помощью можно проделать отверстие в бетоне, кирпиче, искусственном и природном камне, кафеле.Насадки различаются друг от друга режущими кромками

    Коронки для бетона оснащены специальными режущими элементами.Диаметр насадки должен быть 68-70 мм, именно такой размер имеет подразетник. Для кафеля используются коронки с алмазным напылением, твердосплавные или победитовые. Карбидо-вольфрамовыми, универсальными коронками просверливаются отверстия и в бетоне, и в керамической плитке.Вырезать отверстия под розетки в стеновой панели можно насадкой такой же, как для дерева,с зубьями на конце.

    Процесс вырезания розеточного отверстия одинаковый, не зависимо от типа насадки.Дрель переводится в режим сверления, коронка прикладывается к отметке на стене или плитке и путем несильного надавливания просверливается отверстие. В момент сверления алмазная грань быстро нагревается, поэтому рекомендуется периодически смачивать ее в воде.

    Высверливание отверстия в плитке насадкой-коронкой

    «Балеринка»

    Использование «балеринки», как инструмента для вырезки отверстия в плитке под розетку требует определенных навыков. Перед сверлением следует измерить диаметр подрозетника и разделить на два. Именно на размер полученного радиуса отводится режущая кромка инструмента от центра.

    Насадка-“балеринка” для вырезания отверстий

    1. С помощью сверла в центре контура делается отверстие.
    2. Насадка устанавливается на дрель и настраивается необходимый диаметр.
    3. Центровик насадки вставляется в центральное углубление, дрель включается на небольших оборотах.
    4. Постепенно режущие кромки будут углубляться, просверливая розеточноеотверстие.
    5. Дойдя до середины толщины плитки, следует перевернуть ее и продолжить сверление с другой стороны до тех пор, пока не выпадет круг.

    Применяется насадка-«балеринка» только на горизонтальных поверхностях, т.к. дрель должна быть расположена под углом 90 градусов относительно стены.

    Высверливание отверстия в кафельной плитке насадкой -!балеринкой”

    Ножовка по металлу + алмазная струна

    Процесс резки алмазной струной может отличаться в зависимости от того, как будет размещаться розетка на плитке. Если на стыке двух плит, тогда они прикладываются друг к другу боковыми гранями. Стакан подрозеткника устанавливается таким образом, чтобы плиточный шов проходил через его центр, и обводится по контуру. Каждая половина выпиливается с помощью ножовки и струны.

    Перед тем, как вырезать отверстие под розеткув цельной плитке, высверливается отверстие, в которое продевается струна. Далее резка выполняется описанным выше способом.

    Болгарка

    Болгарка применима для вырезки отверстий под розетки, когда другого инструмента под рукой не оказалось. Для этого нужен диск с напылением из алмазной крошки.

    1. На двух плитках по контуру обводится по половине подрозетника.
    2. С помощью болгарки выпиливаются параллельные сечения от края плитки до краев окружности с шагом 5 мм.
    3. Получившиеся полосы выламываются с помощью кусачек или плоскогубцев.

    Для отверстия в центре цельной плитки болгарочным диском проходятся по заранее намеченному контуру. Двигаются в направлении от себя, делая направляющие линии, постепенно углубляясь. С помощью болгарки удобно делать отверстия квадратной формы.

    Описанные методы наверняка пригодятся тем, кто решил испытать свои возможности и самостоятельно просверлить отверстия под розетки. Соблюдая все этапы процесса и технику безопасности, можно добиться хороших результатов и существенно сэкономить на вызове мастера.

    Установка розеток в бетонную стену: сверление отверстий

    С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

    1. Подготовительные работы
    2. Разметка стены
    3. Проделывание отверстий
    4. Подготовка и монтаж подрозетников
    5. Отделка стен
    6. Установка фурнитуры
    7. Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

    Подготовительные работы

    Розетка в стене с одним гнездом

    Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

    На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

    Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

    • перфоратор, болгарка;
    • уровень, рулетка;
    • плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
    • сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
    • индикатор;
    • узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
    • гофрированная пластиковая трубка;
    • карандаш.

    Стандартный внешний вид подрозетников

    Из материалов необходимо приобрести следующее:

    • трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
    • пластиковые подрозетники;
    • гипс или шпаклевка;
    • жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
    • розетки с тремя контактами.

    Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

    Разметка стены

    Высота установки выключателей и розеток

    Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

    • Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
    • Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
    • Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

    После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

    Предварительная разметка стены для установки розеток

    Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

    1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
    2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
    3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

    Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

    Проделывание отверстий

    Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

    Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

    Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

    С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

    Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

    Резка отверстия под розетку болгаркой

    Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

    Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

    Подготовка и монтаж подрозетников

    Вывод кабеля к будущей розетке

    Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

    Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

    1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
    2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
    3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
    4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
    5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

    Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

    1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
    2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
    3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
    4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
    5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
    6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

    Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

    Отделка стен

    Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

    Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

    1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
    2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
    3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
    4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.

    Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

    Установка фурнитуры

    Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

    Монтаж проводится в следующей последовательности:

    1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
    2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
    3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
    4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
    5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
    6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
    7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
    8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
    9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

    В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

    Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

    Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

    Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

    Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

    Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

    Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

    Что нужно знать до начала работ?

    До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

    Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

    Разновидности отверстий под приборы подключения

    Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

    Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

    Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

    Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

    Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

    При помощи коронки для подрозетников

    Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

    Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

    Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

    1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
    2. Затем определяем центр размеченной окружности.
    3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
    4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

    Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

    При помощи коронки и сверла

    Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

    Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

    Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

    Перфоратором без коронки

    Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

    Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

    Отверстие под розетку при помощи болгарки

    Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

    Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

    Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

    Как сделать отверстие в плитке под розетку?

    Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

    В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

    Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

    • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
    • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
    • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
    • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

    В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

    Правила безопасности

    В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

    При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

    Вывод

    В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: