Что из себя представляют продухи в ленточном фундаменте, как производится расчет их количества и зачем они нужны

Продухи в фундаменте — предназначение, особенности, устройство

Вентиляция фундамента необходима для того, чтобы в подвальном помещении не накапливалась влажность. Выполняется она следующими способами – устройством специальных отверстий в цокольной части либо выведением над крышей вытяжной трубы и организацией притока воздуха через фундамент. Если стены основания не утеплены, а продухи в фундаменте отсутствуют, в подвале начинает увеличиваться влажность, постепенно превращающаяся в конденсат.

Зачем нужны

Влажные пары проникают в подвал через грунтовый состав и перекрытие, накапливаются вследствие отсутствия вентиляции, способствуя развитию гибка и бактерий, гниению и разрушению материалов.

Второй причиной, требующей наличия вентиляции в фундаменте дома, является радон. Этот радиоактивный газ естественного происхождения выделяется из почвенного состава, иногда – в серьезных количествах. Накапливается он вверху подвала, постепенно проникая в жилые помещения.

Когда без них можно обойтись

Существует несколько условий, определяющих, нужны ли продухи в ленточном фундаменте.

К ним относятся:

  • изнутри фундамент засыпан песком, а на стены установлена железобетонная плита;
  • грунтовый состав под зданием укрыт пароизоляционным материалом, не позволяющим влаге попадать в подвальное помещение;
  • фундаментные стены и цокольная часть хорошо утеплены, подвал оборудован самостоятельной вентиляцией высокого производительного уровня;
  • подвал контактирует с обогреваемым помещением.

Многие застройщики задаются вопросом: нужны ли продухи, если в здание отсутствует подвал, а полы заливаются бетоном? При выполнении одного из перечисленных выше условий отверстия в фундаменте для вентиляции разрешается не предусматривать. Остальные ситуации подразумевают обязательное устройство в частном доме вентиляции фундамента, даже если он построен без подвала.

Расчет количества

Оптимальное количество отверстий для вентиляции определенных размеров, особенно, если в комплексе предусмотрен вытяжной стояк, обеспечивает постоянное движение воздушных потоков, препятствуя повреждению конструкций из древесины. Чтобы не допустить ошибку в устройстве вентиляции, необходимо выполнить расчет потребности в продухах.

Потребное число вентиляционных продухов в фундаменте деревянного дома определяется на объемную единицу подвала в соответствии с требованиями СНиП 31.01.2003. Как указано в данном документе, на каждые четыреста кубов подвального помещения формируется один вентиляционный проем. Если здание эксплуатируется в условиях повышенной влажности, продухи устраивают на сто – сто пятьдесят кубометров.

Согласно действующих норм, в фундаментных простенках тоже предусматриваются продухи по одному или несколько штук, по аналогии наружных стен.

Чтобы обеспечить должное проветривание, отдушины, выходящие на улицу, делаются не только в фундаментных стенах, но и в полах, чтобы обеспечить сквозняк.

Форма отверстий

Устроенные в фундаментном основании вентиляционные отверстия могут иметь круглое, треугольное, квадратное сечение – выбор остается за вами. Только помните, что по своей площади они должны быть достаточными, чтобы эффективно отводить влагу из подвального помещения.

Итак, количество продухов, необходимых для устройства в ленточном фундаменте нашего здания, мы определили. Теперь, в соответствии с правилами строительства, следует уточнить их минимальную площадь, которая не должна быть менее 0.05 кв. м. Переведя все в обычные размерные параметры, получаем, что размер прямоугольного отверстия вентиляции ленточного фундамента должен быть минимум 250 на 200 см либо 500 на 100 мм, а для круглых отверстий выбирается диаметр в двадцать пять сантиметров.

Для многоэтажных объектов такие отверстия вполне подходят, но в частном доме или в фундаменте бани они будут смотреться слишком крупными. Как правило, размер их уменьшается в два раза, но увеличивается количество, чтобы соблюсти общее количество продухов на всю имеющуюся кубатуру.

Правильное расположение

Как правильно сделать вентиляцию в ленточном фундаменте?

Устраивают продухи в фундаментном основании на пятнадцать – двадцать сантиметров ниже верхнего края ленты. В случае с низким цоколем, перед каждой отдушиной предусматривается приямок.

Отверстия для вентиляции должны располагаться равномерно по всем сторонам, друг напротив друга. Потоки воздуха. Входящие в один продух, выйдут через расположенный напротив, унося в себе радон и влагу.

При формировании продухов соблюдается интервал в два – три метра. Если внутри имеются простенки, то для каждого отсека предусматривается минимум одна отдушина. Продухи устраивают и в перегородках, чтобы воздушные потоки образовывали сквозняк.

Одним словом, рекомендуется придерживаться определенных правил:

  • от углового участка фундамента до крайней отдушины должно быть не более 0.9 м;
  • количество обустраиваемых продухов всегда четное;
  • выбор высоты расположения над поверхностью земли всегда индивидуален, но рекомендуемая высота – минимум тридцать сантиметров, чтобы исключить возможность подтопления подвала весной.

Организация при строительстве фундамента

Зачем нужны вентиляционные отверстия, мы выяснили. Теперь разберемся, как правильно сделать продухи в фундаменте.

Лучше всего такую работу выполнять при установке опалубочных щитов. Для формирования продух можно воспользоваться отрезками канализационной трубы, подходящими по длине. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • формируется опалубочная конструкция, устанавливается армирующий каркас;
  • на стенках опалубочных щитов размечают места под установку продух, учитывая расчетные данные;
  • с каждой стороны опалубки устраиваются отверстия сквозного типа, соответствующие сечению продух;
  • подготовленные трубы заворачиваются в рубероидные куски и размещаются в отверстиях, проходя опалубку насквозь;
  • свободное пространство между трубой и опалубочной стенкой заполняется герметиком;
  • чтобы продух не деформировался от веса бетонного раствора, вокруг него рекомендуется устроить небольшой каркас из арматурных прутьев;
  • закончив заливку, следует выждать, чтобы бетон набрал достаточную твердость. Примерно через неделю кусок трубы, с помощью которой формировался продух, можно аккуратно вытащить.

Сколько продухов нужно делать, мы знаем, теперь рассмотрим, как устроить их в фундаменте для деревянного дома.

Здесь имеются свои особенности: продухи располагают между первым и вторым венцами либо сразу над фундаментом.

Схема работ выглядит просто:

  • по существующим правилам определяют количество продух и точки их расположения;
  • в закладном бревне пилой выпиливают отверстия;
  • каждый продух укрепляется каркасом из досок.

Существуют некоторые правила о том, как сделать продухи в готовом фундаменте, которые рекомендуется соблюдать. Отверстия формируют при строительстве фундаментной основы, и сложность процесса зависит от материала, из которого возводится лента. В каждом варианте имеются нюансы.

Бетон

В большинстве случаев выбирается круглая форма. Если используется пластиковая труба, ее следует наполнить песком, чтобы избежать повреждений от массы залитого бетона.

Кроме заготовок из труб, некоторые застройщики формируют отверстия с помощью деревянных чурок соответствующего диаметра. Не стоит этого делать, потому что после застывания раствора деревянные элементы извлекаются сложно, целостность основания может получить повреждения.

Кирпичная или блочная кладка

Устраивая продухи своими руками, выбирайте для них прямоугольные или квадратные размеры. Организуя проемы, используйте арматуру для устройства каркасов. Кстати, расположенные горизонтально прутья становятся дополнительной опорой для блочного материала.

Читайте также:  Стык плитки и ламината без порожка

Ведя кирпичную кладку, продух получают, используя половинки камня.

Если фундамент уже построен

Случается, что при строительстве фундаментной конструкции застройщики забывают предусмотреть продухи либо выбирают для них размеры, не способные обеспечить нормальное вентилирование. Проблему можно решить одним из существующих способов:

  • выполняем сверление продухов в фундаменте либо расширяем размеры существующих отверстий. Сверлить монолит – задача сложная, выполняется коронкой соответствующего размера или большим сверлом, с помощью которого устраивают небольшие отверстия по периметру будущей отдушины. Затем высверливают промежутки, неровности шлифуют либо закрывают решетками для продухов. Можно для бурения воспользоваться методом алмазного бурения;

  • в случае, когда устроить продухи либо расширить существующие не представляется возможным, можно усилить тягу, отведя от продухов трубы на кровлю. Перепад давления обеспечит должное вентилирование;
  • на продухи устанавливают регулируемые вентиляционные решетки. Принудительное вентилирование позволит не активировать систему вручную, все будет происходить под контролем установленного таймера. Как только температурный режим в подвале повысится, включится вентиляторное устройство, которое начнет нагнетать по трубе для продуха в фундаменте воздушные потоки;
  • как можно сделать продухи, если фундамент низкий, и устройство приямков проблему не решит? Можно устроить пароизоляцию по грунту, чтобы минимизировать поступления влаги, используя для этого полиэтиленовый материал. Укладка полос выполняется с нахлестом, стыковочные участки проклеиваются скотчем, поверх устраивается песчаная подушка и заливается стяжка. Можно предусмотреть небольшой уклон в одну из сторон для удобства сбора и отвода скапливающейся воды;
  • при необходимости устройства вентиляции в фундаменте отапливаемой бани или сооружения, имеющего печную систему обогрева, существует иной способ. Устанавливается печь с таким расчетом, чтобы воздух выходил из-под полов (поддувало располагается ниже поверхности пола).

Задача облегчается, если в здании отсутствует подвал. Для решения проблемы с вентиляцией все пространство под черновыми полами засыпается материалом, обладающим теплоизоляционными свойствами. В этом случае следует использовать керамзит. К сожалению, в нем имеется недостаток – способен накапливать воду, так что придется устраивать надежную гидроизоляцию.

Второй вариант – битое гранулированное пеностекло. Материал новый, известен далеко не всем, но в нашей ситуации представляет собой отличное решение. Он в несколько раз теплее керамзитового камня, значительно безопасней с экологической точки зрения, но стоит довольно дорого.

Закрывать зимой или нет

Зимой, особенно в фундаменте деревянного дома, продухи следует закрывать.

Это позволит сократить количество скапливаемой в грунте влаги, минимизировать потери тепловой энергии.

Кроме того, для продухов необходимо установить решетчатые заглушки, чтобы исключить проникновение в подвал грызунов.

Заключение

Для чего же необходимы продухи в фундаменте? С их помощью увеличивается эксплуатационный период всего здания, в помещениях поддерживается комфортный микроклимат, защищающий жильцов от многих заболеваний.

Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Отделка пола и стен бани деревом

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

  • Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
  • Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
    Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
    В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
  • Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
    Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

  • Брус 70*100 мм;
  • Лаги 50*180 мм;
  • Черепные бруски 40*40 мм;
  • Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.
Читайте также:  Что такое деревенский стиль. Дизайн интерьера. Деревенский стиль. Интерьер в деревенском стиле (фото)

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

  • Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

  • Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
  • На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
  • Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

Вид снизу на черновой пол

  • В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
  • Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
  • Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
  • К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
  • Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

Монтаж пароизоляции на черновой пол

  • На черновой пол укладывается утеплитель для бани и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
  • В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Пирог пола в бане

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

Деревянный пол по грунту с утеплением

  • Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
  • На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
  • Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до уровня ленточного фундамента бани. На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

  • Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

Арматурный каркас внутри опоры

  • Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
  • Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
  • Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

Монтаж чернового пола

Монтаж балок с черепковыми брусками

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

  • Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
  • Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

  • При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
  • Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
  • Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

Укладка утеплителя на черновой пол

  • Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

Монтаж половой доски на лаги

  • Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
  • Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
  • Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

Сплачивание досок пола

  • Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
  • При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.

Как правильно сделать пол в бане и парилке – пошаговое руководство по строительству и заливке

К обустройству столь важной части помещений нужно подходить со всей ответственностью. Поэтому рассмотрим пошаговое руководство с видео, как правильно сделать пол в бане и парилке: проанализируем, какой вообще выбрать, как рассчитать необходимое количество материалов, определимся с технологией укладки. А в «промежутках» между этими главными моментами – максимум подробностей, чтобы вы понимали, что за решения принимать на каждом этапе.

Читайте также:  Чем клеить пенопласт на стены снаружи

Что нужно знать до начала строительства

Следует учитывать, что пол должен выполнять сразу 3 функции:

  1. являться устойчивой поверхностью для безопасного и легкого передвижения;
  2. быть ключевым компонентом системы водоотведения;
  3. эстетически дополнять собой интерьер комнат.

Исходя из этого, необходимо выбрать покрытие, которое окажется достаточно ровным, гладким, внешне красивым, не подверженным гниению, защищенным от вредного воздействия влажности, температуры, грибков. Кроме того, оно должно быть долговечным, экономичным, экологичным. Эти свойства стоит учитывать при составлении точных расчетов проекта.

Виды полов

В зависимости от используемого материала, они могут быть выполнены из дерева, бетона и кирпича. Хотя последний вариант уже не актуален из-за низкой теплоотдачи: готовая поверхность долго прогревается (что не всегда удобно), после чего длительное время сохраняет настолько высокую температуру, что по полу нельзя ходить босиком – можно обжечься. А вот другие два типа заслуживают более подробного рассмотрения.

Деревянные

Традиционные для русских бань, привлекательно выглядящие, износостойкие, с низким уровнем гигроскопичности (если сделаны из твердых пород, практически не впитывают влагу).

Бетонные

Сравнительно новые, рассчитанные на длительную эксплуатацию (обладают ресурсом в 50 лет, при должном уходе прослужат и больше). Материал достать не проблема, но на обустройство таких покрытий уйдет много времени и физических сил.

Протекающий деревянный пол

Он выполняется так, чтобы не задерживать отработанную воду и позволять ей естественным образом сливаться вниз. С этой целью доски укладываются с зазорами, через которые и происходит сток.

Раньше конструкции устанавливались таким образом, что влага уходила прямо в грунт, но для этого здание приходилось приподнимать над землей, устанавливая его на столбчатый фундамент и/или на склоне. Поэтому строители стали использовать систему дренажа, выкапывать глубокий котлован и частично засыпать его песком. Затем перешли к созданию сливной ямы с бетонируемыми скатами и желобом, продолженным под уклоном.

Конструкций подполья несколько – можно выбрать любую. Мы же расскажем, как стелить пол в бане так, чтобы он был протекающим – мастера укладывают его в 3 слоя:

  • балки перекрытия, представляющие собой бревна или брусья;
  • лаги, размещенные перпендикулярно;
  • дощатый настил – с просветами между соседними половицами по 5 мм (или более).

Через эти зазоры и будет стекать вода – в грунт или подпол. Можно сделать пол съемным – чтобы проветривать и просушивать его, но тогда разумно выполнить всю конструкцию в виде нескольких щитов. Хотя следует учесть, что такие покрытия быстро выхолаживаются, а значит не могут полноценно использоваться зимой – по ним будут гулять сквозняки, а на отопление уйдет много топлива.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Это сплошной дощатый настил, выполненный под наклоном для естественного слива воды. В нижней его точке размещен желоб или сточная труба с трапом (решеткой). Укладывается он сразу на балки или на чистовое покрытие, под которым размещен утеплитель.

Важно, чтобы элементы в такой конфигурации были подогнаны как можно плотнее. Для данной цели хорошо подходят шпунтованные доски, образующие герметичное соединение. Стоит предусмотреть безопасный уклон.

Если вы хотите, чтобы специалист сделал правильный пол в бане, он будет работать по следующей схеме:

  • на черновое покрытие укладывается брус под нужным скосом;
  • в отмеченной точке вырезается отверстие, в которое вставляется труба;
  • размещается утеплитель – экструдированный пенополистирол – и заполняется пространство вокруг пеной;
  • следом стелется гидроизоляционная пленка;
  • монтируется настил;
  • обрабатываются стыки герметиком, обшиваются стены.

В результате вы получите покрытие, которое удобно эксплуатировать круглый год. Только пиломатериалы должны быть хорошо отшлифованы, чтобы по ним можно было ходить, не опасаясь загнать занозу.

Утепленный деревянный пол

Его особенность в отсутствии бетонного основания, но конструкцию начинают реализовать уже при закладке фундамента бани. Для этого необходимо подвести канализационную трубу или устроить сливную яму, подняв здание над грунтом на высоту 0,4-0,6 м, установить несущие конструкции и положить на них балки перекрытия. После чего – возвести стены и действовать по приведенной выше «непротекающей» схеме.

Уклон допускается выполнить в виде воронки: для этого требуется немного приподнять доски либо посередине комнаты, либо возле одной из стен чистового покрытия (смотря где располагается желоб для стока). Еще дополнение: после обрамления плинтусом особенно важно заделать все щели, чтобы избежать потери тепла.

Устройство опорных столбов

Они нужны для больших по площади бань, обладают сечением в 25 см, и устанавливать их мастер будет на равных расстояниях друг от друга, в зависимости от толщины половиц:

  • если это 19 см – через 70 см;
  • 22 – 80;
  • 29 – 90.

Для каждого из них необходимо предусмотреть посадочное место глубиной 20 см (предварительно утрамбовав грунт), и после монтажа залить бетонной смесью. Получившаяся конструкция по высоте обязана быть на одном уровне с ленточным фундаментом.

Допустима кладка опорных столбов из кирпичей или монолитных цементных блоков. Еще один вариант – использование бревен подходящего сечения или асбестовых труб.

Обустройство подполья в банном помещении

Если специалист сделал выбор в пользу протекающего деревянного покрытия, он узнает, насколько хорошо грунт участка фильтрует и впитывает влагу. Если под зданием песок, его нужно укрепить, насыпав слой гравия толщиной в 25 см. Между такой подушкой и лагами должно быть хотя бы 10 см расстояния. В остальных случаях стоит сделать лоток, по которому вода станет стекать в приямок: необходим наклонный глиняный или бетонный желоб (замок).

Если собирается непротекающий настил, под ним достаточно насыпать керамзит – он хорошо справится с ролью утеплителя. Для сбора стоков возле стены моечной сооружается яма (емкость), борта и дно которой тщательно утрамбовываются и обмазываются глиной, предусмотрев место для отводной трубы (сечения в 15 окажется достаточно).

Монтаж системы лаг

Обязательный этап строительства полов в бане, при котором брусья специалисты рекомендуют укладывать горизонтально (если уже есть слой гидроизоляции), и под уклоном от 3 до 100.

Прежде чем делать настил мастер должен убедиться, что уровни фундамента и покрытия совпадают. Если выбрана непротекающая конструкция, половицы на лагах допустимо не фиксировать, в других случаях их нужно закрепить – каждую парой гвоздей (с обеих сторон планки, вбивая под 45 градусов). Внимание, шпунтованные доски целесообразно сначала наживить, а окончательно забивать их следует только после отделки и просушки. На завершающем этапе необходимо обрамить плинтусом.

Читайте также:  Чем покрасить стены в квартире вместо обоев: чем красят, какую краску выбирают для определенного помещения и возможна ли покраска стен в комнате своими руками

Бетонный пол: укладка

Он становится покрытием, непосредственно используемым для ходьбы. Представляет собой равномерно залитую стяжку, раствор для которой можно приготовить из покупной песчано-цементной смеси. Если это не финальный слой, а сверху еще предполагается плитка, можно добавить немного гипса с ангидридом.

Также потребуется ряд стройматериалов:

  • рубероид;
  • гравий;
  • перлит – в качестве утеплителя;
  • минвата – для изоляции;
  • пенопласт;
  • металлическая сетка – для армирования;
  • битый кирпич.

Подготовительный этап

Когда мастер делает пол в бане, в первую очередь важно спроектировать, разметить и смонтировать систему водоотвода. Она состоит из пары труб и промежуточного резервуара (ямы размером от 40 на 40 на 30 см с бетонированным дном и стенками).

Сначала следует определить, где в помещении будет расположен сток. Потом из этой точки проводится первая коммуникационная линия (диаметра 20 см будет достаточно) в подготовленное подполье, оборудовав клапаном для защиты от неприятных запахов. Вторую трубу, такого же сечения, отводят в канаву или септик. После чего переходят к подготовке площади и выравниванию подушки.

Технология создания пирога бетонного пола

Если ее выдержать, получится конструкция из 6 слоев (отсюда и название):

  • грунт, уже готовый к заливке, то есть утрамбованный и укрепленный;
  • первое покрытие – в 5 см толщиной;
  • теплоизоляция, выполненная из керамзита или войлока;
  • армирование, сделанное из сетки-рабицы и раствора;
  • черновая основа, также играющая выравнивающую роль;
  • финишная отделка, выдерживающая угол для качественного слива.

С первой до последней стадии стоит помнить о необходимости уклона в 10 градусов. Если планируется ставить печь для парилки, фундамент под нее потребуется реализовать в отдельном порядке.

Укладку выполняют поэтапно

Вот лучший ответ на вопрос о том, как правильно делать полы в бане с помощью профессионала – переходя от одной стадии к другой в следующем порядке:

  • Подготовка площадки – снимается верх грунта, покрывается место песком, трамбуется до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
  • Создание подушки – насыпается гравий крупных фракций или бой кирпича и разравнивается еще тщательнее, прессуя до тех пор, пока толщина балласта не будет 10 см.
  • Заливка «по маякам» – равномерно распределяется раствор так, чтобы получилась промежуточная прослойка в 5 см высотой, замазывая зазоры битумом и не забывая об уклоне.
  • Утепление – укладывается или рубероид (защиту от влаги) с минватой, или пенопласт, или керамзит, попутно его разравнивая.
  • Армирование – далее размещается металлическая сетка и покрывается жидким бетоном (в который можете добавить перлит для дополнительной термоизоляции).

Основные работы: заливаем пол в бане

Удобнее делать это не в одиночку, а втроем, так как важна быстрота действий. Одному специалисту нужно замешивать раствор, второму – распределять его по площадке (согласно маячкам, воткнутым с шагом до 1 м), третьему – разравнивать и, пока он не загустел, уплотнять. Последнее делать крайне важно, иначе в стяжке могут образоваться пустоты и полости.

Проводить заливку необходимо от дальней точки помещения к выходу, попутно используя мастерок (кельму) и правило, делая этими инструментами круговые движения.

Видео – бетонный пол по грунту

Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

  • Бетонный пол
  • Деревянный пол
    • Пол протекающего типа
    • Пол непротекающего типа
  • Выбор расходных материалов и основные расчеты
    • Расчеты для бетонного пола
    • Расчеты для деревянного пола
  • Технология монтажа бетонного пола
  • Технология укладки протекающего деревянного пола
    • Подготовка подполья
    • Установка опорных лаг
    • Настил деревянного покрытия
  • Технология укладки непротекающего деревянного пола
  • Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

  • Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
  • Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
  • Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
  • Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
  • Возможностью декоративной облицовки.
  • Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Читайте также:  Штукатурка стен по маякам своими руками + видео

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

  • Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
  • Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
  • Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
  • Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
  • Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
  • Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
  • Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
  • Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

  • Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
  • Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
  • Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
  • Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
  • Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
  • Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
  • Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
  • Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

  1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
  2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
  3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
  4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
  5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
  6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
  7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
  8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
  9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
  10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
  11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

  1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
  2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
  3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.
Читайте также:  Элитные межкомнатные двери из массива дуба и ясеня, фото в интерьере

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Помывка с комфортом: как правильно смонтировать полы в бане

Практически невозможно себе представить дом в частном секторе, возле которого не было бы бани. Обычно к её постройке приступают сразу, как только завершена отделка жилых помещений. В России к бане во все времена было особое отношение. Считалось, что она очищает не только тело, но и помыслы. Однако мало просто правильно выстроить баню, установить печь с хорошей тягой. Не менее важно правильно обустроить полы в бане, смонтировать их так, чтобы хорошо уходила вода, а снизу не проникал холодный воздух. Именно об этом сегодня и пойдёт речь в нашей статье.

Каким может быть пол в бане: возможные материалы

Традиционно полы в бане могут быть бетонными или деревянными. Некоторые специалисты утверждают, что лучше заливных бетонных полов пока ничего не придумано, хотя споры вокруг этого вопроса не утихают. В противоположном лагере те, кто стоит на стороне деревянных полов, считая, что натуральные материалы пришли к нам вместе с первыми упоминаниями о бане. Попробуем рассмотреть оба варианта полов для парной и помывочной, после чего уважаемые домашние мастера будут сами решать, какой из них выбрать для своей бани.

Достоинства и недостатки бетонных полов в парилке или моечной

Основным достоинством бетонного пола является его долговечность. Такие полы могут прослужить 40-50 лет. Но здесь сразу возникает вопрос – простоит ли столько времени сама баня. Нередки случаи, когда между брёвнами сруба заводятся рыжие или чёрные муравьи, которые буквально за 4-5 лет полностью приводят баню в негодность, прогрызая древесину. При этом если они ушли вглубь брёвен, обработка химикатами становится малоэффективна.

Также преимуществами подобного материала являются:

  • отсутствие гниения;
  • стойкость к перепадам температур;
  • возможность отделки любыми материалами;
  • уход за бетонным полом не требует особых средств, дорогостоящей химии;
  • стоимость расходников для его обустройства невысока.

ФОТО: nauka-i-religia.ru Не слишком профессиональный мастер – такой слой стяжки для бетонного пола совершенно не к месту

Деревянные полы: плюсы и минусы

Если смотреть с точки зрения простоты монтажа, то деревянный пол будет в приоритете. Проблема в том, что уже через 8-10 лет некоторые элементы необходимо будет менять. Однако сделать это будет несложно. В качестве строительного материала для пола в бане используют как лиственные, так и хвойные породы. Главное, чтобы они были устойчивы к перепадам температур и влаге.

ФОТО: bany73.ru Деревянные полы в бане значительно приятнее, чем мёртвый камень

Наиболее приемлемы для этих целей доски из дуба, лиственницы, бука, берёзы. А вот сосновые или осиновые доски здесь использовать не стоит.

Проливной деревянный пол и его особенности

Проливной пол – бюджетный вариант, не требующий много времени для монтажа. Представляет собой обычную деревянную решётку. Её элементы монтируются на небольшом расстоянии один от другого, что обеспечивает беспрепятственное протекание воды в грунт.

ФОТО: izhevsk.ru Проливной пол из лиственницы – сделать его несложно, а прослужит эта древесина долго

Данный тип пола не предусматривает обустройства канализационного стока, равно как и утепления. По этой причине баню с подобными полами можно считать дачным вариантом, который будет использоваться только в тёплое время года. Зимой в такой бане будет некомфортно, да и протопить её в мороз не так просто.

Особенность проливного пола в том, что доски не фиксируются на лаги. В любое время их можно снять с основания для просушки или ремонта. Монтаж такого настила крайне прост.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Проливной пол монтируется по такому же принципу – отдельные щиты можно вытащить и просушить

Непротекающие (классические) полы: нюансы монтажа

Такой пол значительно сложнее в монтаже, однако его обустройство даёт возможность утепления. Это значит, что пользоваться баней с классическим деревянным полом можно будет в любое время года и при любой температуре. Такой пол собирается на лаги, которые утоплены в грунт или вмонтированы в основание. Само же покрытие делается с небольшим уклоном к сточному отверстию – трапу.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Непроливной классический пол – доски плотно подогнаны одна к другой

Сначала на лаги укладывается черновой пол, после чего для чистового покрытия используют шпунтованную доску. Она не должна иметь дефектов или быть деформированной. Черновой пол при этом утепляется влагостойкими материалами.

ФОТО: banyabest.ru Схематическое изображение непроливного пола послойно

Приблизительные расчёты материала, затрачиваемого на различные полы

Расчёт материала, необходимого для обустройства пола, очень важен для домашнего мастера. Ведь совсем некстати, если в самый разгар работы окажется, что не хватает досок, цемента или утеплителя. Поэтому редакция HouseChief представляет пример готового расчёта для небольшого помещения площадью 3×3 м.

ФОТО: ldnstroy.ru Керамзит – очень лёгкий недорогой материал, обеспечивающий утепление и дренаж

Количество материала, необходимого для обустройства бетонного пола

Все показатели приведены из расчёта на 1 м 2 площади. Конечные результаты приведём ниже. Первый слой – отсыпка песком мелкой фракции из расчёта 0,12 см. Следующим слоем керамзит – 0,3 м. Далее 10 см экструдированного пенополистирола. Теперь бетонная стяжка. Её толщина не должна быть менее 6 см.

Получаем следующие результаты:

  • мелкий песок – 1,08м 3 ;
  • керамзит – 2,7 м 3 ;
  • пенополистирол – 2,5 упаковки;
  • бетонный раствор (готовый) – 1 134 кг.
Читайте также:  Строительство дома из шлакоблока своими руками: руководство (фото и видео)

Также не стоит забывать о необходимости использования армирующей сетки, гидроизоляционного материала (укладывается между песком и керамзитом), канализационной трубы с сифоном и маяков для стяжки (их потребуется 18 м).

ФОТО: remontnik.ru Главное ̶ это грамотная и просчитанная организация трапа для слива воды и уклона пола

Что необходимо для монтажа классического деревянного пола

Здесь мы также рассмотрим расход материала для помещения 9 м 2 (3×3 м). Уже после каждый сам разберётся с расчётами для каждого конкретного помещения. Для начала по аналогии с предыдущим примером укажем количество, необходимое для 1 м 2 .

ФОТО: drive2.ru Классический деревянный пол укладывается на лаги или брус, закреплённый на основании

Брус со сторонами 3 или 4 см. Расстояние между балками должно быть около 0,5 м. Неструганая доска, из которой будет монтироваться черновой пол – по 6 м на секцию между балками. Брус для сливного уклона, а также для лаг под основание, рубероид для гидроизоляционного слоя, канализационные трубы.

Итого в результате расчётов получается:

  • брус под основание – 30 м;
  • черновая доска (250×25 мм) – 30 м;
  • рубероид – 16 м.

Также необходим утеплитель толщиной не менее 8 см и оцинкованные листы в количестве 11 м 2 .

ФОТО: drive2.ru Если планируется использовать баню зимой, то без утепления пола не обойтись

А сейчас попробуем разобраться с алгоритмом работ по обустройству деревянного пола в бане при помощи пошаговой инструкции с фотопримерами.

Пошаговая инструкция по обустройству пола в бане

Для того чтобы полы были качественными и долговечными, необходимо правильно обустроить подушку и дышащий слой. В сегодняшнем примере всё проще. Здесь поверх гидроизоляционного слоя была залита стяжка, на которую и планировалась укладка досок. Разберём на фотопримерах, как же сделать классический пол в бане своими руками.

Примерно так выглядит алгоритм работ по монтажу непротекающего классического деревянного пола в бане.

Простейший деревянный настил на бетонный пол

Если в бане решено делать бетонные полы, то для них можно изготовить небольшие щиты по принципу проливного пола, которые всегда можно перенести на улицу и просушить. Собрать их несложно, а потому подробно на этом моменте мы останавливаться не будем. А вот пропитку досок различными составами стоит разобрать.

ФОТО: kraski-net.ru Жидкое стекло полностью защитит древесину от гниения, плесени, грибка и насекомых

Многие считают, что пропитки досок антисептическим составом вполне достаточно, однако это заблуждение. Такой материал, как жидкое стекло, прекрасно себя зарекомендовал. Он не даёт развиваться плесени и грибку, препятствует размножению вредителей, таких как муравьи. Единственной проблемой может стать то, что покрытие после его нанесения становится скользким. Поэтому после того, как состав нанесён, ему дают некоторое время, достаточное для того, чтобы он впитался, после чего счищают верхний слой.

ФОТО: gorno-altaysk.tiu.ru Силиконовая пропитка для пола в бане и сауне также прекрасно справляется со своей задачей

Использование различных красок независимо от их основы – не лучшее решение для бани. И ещё один нюанс, о котором нельзя не упомянуть. При монтаже шпунтованной доски необходимо утапливать фиксирующие гвозди или саморезы ниже уровня пола. В противном случае в разогретой парилке они будут обжигать ноги, и передвигаться по такому полу будет крайне некомфортно.

ФОТО: severga.blogspot.com Лучше всего саморезы и вовсе спрятать, чтобы они не могли обжечь ноги

Уход за деревянными полами в бане

Для того чтобы деревянные полы в парной прослужили как можно дольше, за ними нужно правильно ухаживать. Вот несколько правил, которые необходимо соблюдать:

  1. После того как все помывочные процедуры окончены, полы следует тщательно промести, удалив листочки от веника и прочий мусор. При этом нужно постараться вытащить его из самых труднодоступных мест.
  2. После этого полы следует промыть тряпкой, можно даже с моющим средством и обязательным споласкиванием.
  3. Пока баня ещё не совсем остыла, следует оставить двери открытыми, чтобы циркуляция воздуха просушила доски.

ФОТО: fishki.net Чтобы доски оставались в первоначальном состоянии, за ними требуется ухаживать определённым образом

Примерно раз в месяц потребуется более тщательная уборка, которая производится также после помывки, когда древесина разогрета. Здесь помимо удаления листвы имеет смысл тщательно очистить доски при помощи мыла или моющего средства и жёсткой щётки. После того как мыльная пена смыта, баня сушится по аналогии с предыдущим вариантом.

И ещё одно. Перед помывкой, пока парная ещё не до конца разогрелась, полы следует окатить водой из таза или ведра. Это не даст им слишком пересохнуть во время растопки.

ФОТО: remontnik.ru Вот и последствия неправильной обработки, монтажа и ухода за древесиной

Статья по теме:

Фото отделки бани внутри, применяемые материалы, привила укладки напольного покрытия, монтаж теплого пола, варианты интерьера, наружная отделка своими руками, рекомендации специалистов — читайте в публикации.

Несколько примеров готового пола, смонтированного мастерами собственноручно

Для общей информации предлагаем посмотреть несколько примеров полов в бане, которые домашние мастера монтировали собственноручно.

Полы в бане своими руками

Полы в бане своими руками — история

Наши предки не придавали значения банным полам. Удивительно, но устройство полов в бане не так уж и важно. Их температура на атмосферу процесса практически не влияет. Вот стены, потолок, печка — тут самое пристальное внимание. А полы в бане (даже в парной) скорее вспомогательный момент. Это больше вспомогательный аксессуар, чем обязательный атрибут.

В жилом помещении — тут да. А в бане они играют куда меньшую роль. Все объясняется просто. В жилом помещении тепло от печи (или иного отопления) передается в помещение за счет конвекции. Поэтому важно свести к минимуму любые намеки на сквозняки и теплопотери.

От окна холодный воздух в нижнем ярусе продвигается к печи, там нагревается, поднимается в верхний ярус помещения, оттуда к окну. Так конвекционный цикл комнате повторяется.

В бане же мы не стремимся устроить конвекцию. Хотя и этот процесс в известной мере тоже есть. В бане мы стараемся наполнить парилку горячим паром. И тут куда важнее паровая непроницаемость потолка. Теплоизолирующие характеристики самой бани направлены на то, чтобы этот пар не остывал моментально и на стенах не образовывался конденсат. Да и само помещение по возможности меньше бы вымерзало в перерывах использования.

Поэтому главная задача банных полов — убрать дискомфорт. То есть ногам должно быть приятно и удобно. Главным образом не скользко. А вот теплоизолирующие свойства полов в классической бане не востребованы.

Читайте также:  Стоимость работ по ремонту кровли: вид повреждений и смета

Люди раньше это прекрасно понимали. Потому, в большинстве случаев, полы в бане мостили элементарно: кидали на землю доски, колотые плахи, а то и просто деревянные слеги. Этих мер хватало вполне. Служили такие настилы недолго, но заменить их не составляло туда.

Даже сегодня во многих районах Севера и Сибири России можно встретить бани, где роль полового наката играют деревянные решетки-трапы, брошенные непосредственно на земляной пол сруба.

Перед началом мытья их просто споласкивают кипятком — этого вполне достаточно. Ноги от земли не холодит, вода уходит через щели в грунт и не образует грязевой каши. Холод не поднимается от земли вверх по законам физики.

Но, как уже говорилось, служат такие полы недолго. В современных условиях пол, гниющий за год — два эксплуатации, совершенно недопустим. Да и многие современные бани имеют предбанник, где совершенно справедливо хотелось бы под ногами иметь несколько иное покрытие, чем доски на земле.

Современные полы в бане

Итак. Что можно придумать с банным полом, чтобы он поменьше гнил?

  1. Самое первое, что приходит в голову — изолировать его от земли. Попросту приподнять. Ограничить проникновение в половые доски грибка, влаги, холода.
  2. Второе — вентиляция. Сухие доски и отсутствие стоячей воды означают, отсутствие гнили.

Хотя в бане сыро по определению, нужно понять простое правило. Цикл «намокло — высохло» не так страшен древесине, как «намокло — осталось в порах». Поэтому никогда не стелите в бане линолеум, даже если у него веселенькая расцветка и вам она очень по вкусу.

Линолеум, да и любое подобное воздухонепроницаемое покрытие пола превратит влажное дерево в прелое дерево. И вместо решения проблемы только ускорит нежелательный процесс гниения.

Впрочем, в предбаннике или комнате отдыха можно устраивать любые известные вам по конструкции полы. Там ведь нет особой влажности.

Поэтому полы в банном предбаннике утепляем, сплачиваем из шпунтованной доски, покрываем лаком, кладем плитку — делаем, что душе угодно.

Единственное, за чем нужно следить, чтобы в пол не приходила влажность из подпола. Эта задача решается традиционно, простыми средствами гидро- и пароизоляции.

Полы в парной и моечной бани

В моечной и парной с полами придётся повозиться. В моечной сыро, а в парной после прекращения работы всегда будет конденсат. Поэтому об удалении излишков влаги с пола надо беспокоиться заранее, еще на уровне планирования. Об этом моменте должен помнить каждый, кто собирается делать полы в бане своими руками.

Прежде всего, заботимся о вентиляции пола в моечной и банной парилке. Всегда и везде, где есть риск намокания, необходимо создать вентиляцию на время эксплуатационных промежутков. Устройство вентиляции не сложно, но очень важно.

Виды водоотведения

Во-вторых, нужно обеспокоиться отведением воды полов моечной и парилки. Устройство таких полов можно выполнить двумя способами.

Способ 1. В традиционном варианте попросту делается протекающий или щелевой пол. То есть вода преспокойно проходит сквозь щели в полу и оправляется либо в грунт прямо под зданием, либо отводится в септик или фильтрационный колодец или приямок.

Способ 2. С нормативной точки зрения, более правилен и более популярен способ, когда полам сообщают уклон и вода с помощью сливного трапа сбрасывается в приямок или систему канализации в септик или систему фильтрации.

Щелевой пол в бане

Щелевые полы в бане или иначе протекающий пол имеет очень простое устройство. На половые балки нашивается настил из палубной (террасной) доски. Это простая обрезная строганая доска со снятыми фасками. Фаски обязательны.

Настилается доска не вплотную, а с зазором порядка 10 мм. Сквозь эти щели уходит вода и конденсат, одновременно вентилируется пол. Если применяют очень широкую доску, то щели делают по 20 мм.

Фаска с досок снимается для того, чтобы ногами меньше ощущалось разбухание досок и перепад уровня на щелях.

Балки под полом бани лучше не врубать в стены, а поставить на столбики. Эта конструкция лучше ремонтируется и в случае потребности в ремонте, их довольно просто заменить, не затрагивая самого сруба бани.

Балки в обязательном порядке обрабатывают антисептиком. А вот доски пола не покрывают ничем — химия в бане ни к чему. Именно потому устройство пола в бане должно вестись с учетом свойств используемой древесины.

Лучшими породами дерева, чтобы сделать полы в бане своими руками следует считать ель, сосну, кедр, лиственницу, осину. Они не скользкие после намокания и довольно хорошо противостоят влаге.

Кстати, есть одна интересная особенность лиственничных полов. Первое время они имеют довольно отчетливый неприятный кисловатый запах. Который, впрочем, скоро проходит. Поэтому помните об этом и не пугайтесь, если учуете его в помещении бани. Он говорит о свежем материале, примененном при строительстве — только и всего.

Отвод воды

Если свойства грунта позволяют (песок или супесь), то воду отводят прямо в грунт под баню. Можно предварительно выкопать яму и заполнить ее последовательно песком и щебнем. Такая засыпка будет фильтром и будет способствовать равномерному отводу воды.

Если на вашем участке близко грунтовые воды или грунт под баней глинистый, то придется предусмотреть устройство водоотведения.

Чаще всего под протекающие полы в бане делают бетонную стяжку, которой придают уклон в 5˚. В самой нижней точке делают собирающую горловину и трубой уводят воду, как уже говорилось, в приямок или систему канализации. Сам процесс схож с конструированием душевого трапа. Только размер больше.

Централизованное водоотведение — сливной трап

Полы в бане, имеющие уклон, можно использовать и как основной вариант. Но бетон, даже и шлифованный, не дерево — под ногами ощущать его неприятно. И поливание кипятком особо комфорта не прибавят. Поэтому такие полы закрывают кафельной плиткой.

Для таких полов точно потребуются мероприятия по утеплению. Обязателен слой теплоизоляции (керамзита, пенопласта, шлака, пеностекла), который потом заливают накрывающей стяжкой.

Это особо не спасает от холодного пола, поэтому часто делают систему теплых полов — мера вынужденная, но необходимая.

Если баня имеет автономный котел отопления, то выполняют водяные теплые полы. Если баня подвержена вымерзанию и большим перерывам в работе, то лучше подходят электрические теплые полы.

Однако, уклон, необходимый для стока воды, не совсем удобен для перемещения внутри бани. Не критично, но, порой, раздражает. К тому же в щелевом полу в бане вода находит сток там, где пролилась. А вот если пол плотный и есть уклон, то постоянно образуются потоки в направлении слива — нравится не всем.

Читайте также:  Устройство парового котла: схема, принцип работы, назначение, виды, как работает, из чего состоит, для чего нужен

Выход из этой ситуации простой. Настелить поверх пола трап из дерева. Но тогда можно обойтись и без теплого пола…

Вывод

Полы в бане своими руками можно разделить на сложные и простые. К простым полам отнесем щелевые полы с отводов воды в грунт или дренажную систему. К сложным полам отнесём каменные полы облицованные плиткой с декорированием реечным трапом из дерева. Выбор пола в бане зависит от типа почвы на участке, глубины грунтовых вод, частоты использования бани и наличия средств.

Самостоятельное строительство пола в бане: материалы, конструкция пола

При выборе полового покрытия в парной и моечной комнате определяют не только материал, но и конструкцию. Например, деревянный пол в бане может пропускать воду, или быть непротекающего типа. От этого зависит расположение слоев, строение слива, способ отвода влаги. Вариантов напольного материала немного, допускается к укладке бетон или доски. Материалы относят к экологически чистой группе, которая при нагревании не выделяет токсичные компоненты.

  1. Выбор конструкции пола парной и моечной
  2. Бетонные полы
  3. Непротекающая конструкция банного деревянного пола
  4. Деревянный пол протекающего типа
  5. Технология создания бетонного пола
  6. Порядок проведения работ
  7. Правила проведения работ
  8. Финишное покрытие для бетонного пола в бане
  9. Порядок строительства деревянного протекающего пола
  10. Выбор древесины для пола
  11. Устройство подполья
  12. Гидроизоляция
  13. Способы крепления лаг
  14. Чем покрыть полы
  15. Как сделать не протекающий пол в бане
  16. Выбор материала
  17. Порядок проведения работ
  18. Финишная отделка

Выбор конструкции пола парной и моечной

Укладка деревянного пола на плиточное основание

Сооружение пола в бане отличается от стандартных способов, которые применяют в жилых строениях. Настил в парилке и помывочном помещении рассматривают в качестве части канализации. Грамотно выполненное покрытие сохранит сухим не только верхний слой, но и области под ним с несущими балками и черновым полом.

Своевременное удаление воды предотвратит развитие микроорганизмов, плесени, гнили, продлит время эксплуатации бани. Есть много методов настелить пол в сауне, поэтому владелец выбирает подходящий вариант для конкретных условий. Сложная конструкция подпола требует составления отдельного проекта.

В качестве покрытия иногда делают кирпичную кладку, но такой слой лучше устроить в предбаннике или использовать в качестве основания. Материал нагревается и становится причиной ожога.

Хорошим методом сделать настил в баню на пол является:

  • изготовление сплошного бетонного основания;
  • устройство непротекающего пола из дерева;
  • монтаж протекающего деревянного покрытия.

Конструкцию выбирают с учетом материальных возможностей, размера банного комплекса. Для определения важно определить климат и характеристики грунта, например, пол, который протекает, можно стелить только в определенных условиях.

Бетонные полы

Бетонный пол для влажного помещения более подходящее решение

Микроклимат в бане отличается влажностью, высокой температурой в отдельные периоды. В остальное время нагрев отсутствует, а зимой стены, полы могут промерзать при отрицательных наружных температурах. Бетон является влагостойким, на его поверхности не появляются гнилые участки, поэтому материал считают хорошим покрытием для устройства полов в бане.

Используют системы теплых полов:

  • водяной;
  • электрический;
  • инфракрасный;
  • воздушный.

Системы отличаются методами установки и характеристиками, но давно стали привычным явлением для обеспечения комфортного отдыха в бане на бетонном покрытии. Полы служат до 50 лет и не требуют больших денежных затрат на устройство.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Структура предполагает обустройство настила из досок с небольшим уклоном для стекания воды. Внизу ставят пластиковый желоб, ведущий в систему канализационных труб или используют простой трап (сток) с отверстием, закрытым решеткой.

Устройство пола в бане непротекающей конструкции имеет преимущества:

  • можно настилать одновременно с утеплением;
  • вода сливается круглогодично;
  • своевременное удаление влаги;
  • древесина на полу обеспечивает комфорт посетителям.

К недостаткам относят необходимость подпольной вентиляции, чтобы настил не начали покрывать пятна гнили и плесени. Доски, бревна, брус требуют обработки для улучшения защиты от влаги.

Деревянный пол протекающего типа

Проливной пол в бане

Настил формируют так, что между досками есть промежутки, через которые стекает вода.

Для протекающих вариантов есть два способа обустройства:

  • Баню строят на столбах или винтовых сваях, предусматривающих некоторое возвышение. Вода без задержек и быстро стекает в землю, при этом водосбор не устраивают.
  • Вода стекает не в землю, а попадает в дренажную подушку из щебня или гравия, при этом отводится за контуры бани, где частично испаряется.

К недостаткам относят невозможность использования при отрицательной температуре зимой. Вода в земле замерзает, а полы со щелями пропускают холод, поэтому нужно больше топлива.

Технология создания бетонного пола

Грунт после выравнивания уплотняют с помощью виброплатформы и ручных трамбовок. Приспособления готовят из бревна с прибитой толстой доской.

Для банных помещений используют многослойные покрытия из бетона с армированием. Слои актуальны для полов, к которым предъявляют специальные требования. Арматура придает прочность.

Бетон без финишного покрытия используют редко из-за малой стойкости к износу и растяжению. Бетон замешивают в пропорции 1:3:5 (цемент, песок, щебень, соответственно). Массу готовят в бетономешалке и применяют в течение двух часов после замеса.

Порядок проведения работ

Заливка бетонного пола на утеплитель и гидроизоляцию

Вначале размещают трубу канализации, ее фиксируют, чтобы патрубок был выше подготовительных пластов.

  1. простилают геотекстиль так, чтобы соединительные швы перекрывать на 15 см;
  2. насыпают песчаный и щебеночный слой (5 и 10 см), утрамбовывают;
  3. выставляют опалубку из дощатых щитов;
  4. простилают рубероид в два слоя, пласты соединяют разогретой смолой;
  5. устанавливают арматурный каркас;
  6. заливают бетон.

Смесь кладут за один день. Если пришлось отложить бетонирование на завтра, делают косые стыки (убежная штроба). Масса набирает 100% прочности через 28 суток, но начинать нагружать поверхность, снимать опалубку можно через 2 недели.

Правила проведения работ

Во время заливки смеси нужно применять электрический вибратор для выгонки воздушных пузырей, которые при застывании снижают прочность. Если нет электроагрегата, применяют метод штыкования лопатой или куском арматуры. Смесь тщательно распределяют между металлическими элементами каркаса с помощью строительной кельмы.

Для армирования ставят сетку из стержней диаметром 8 – 10 мм. Их стыкуют вязальной проволокой или соединяют сваркой. Располагают каркас внутри так, чтобы концы продольных и поперечных элементов не доходили до плоскости опалубки на 5 см. Гидроизоляцию заводят на стенки опалубки.

Читайте также:  Укладка ламината без порогов: способы быстрой укладки

Финишное покрытие для бетонного пола в бане

В качестве финишного покрытия можно использовать керамическую плитку

Бетонный пол нужно обработать или покрыть отделочным материалом, чтобы продлить срок эксплуатации.

Существует 2 способа:

  • Железнение. Схватившуюся, но еще влажную поверхность покрывают тонким слоем цемента и растирают его штукатурной теркой.
  • Покрытие из плитки. Используют специальную керамику, пригодную для работы во влажных и высокотемпературных условиях.

Выбирают по инструкции безопасности плитку с рифленой поверхностью, чтобы не скользила. Чаше на площади пола кладут деревянные решетки, по которым ходят посетители. Их можно почистить или поменять.

Порядок строительства деревянного протекающего пола

Вначале готовят основание, куда крепят лаги в бане для пола.

Примерный порядок устройства:

  • применяют забивные и винтовые сваи с ростверком, вместо них опорами могут быть кирпичные, бетонные столбы с прогонами;
  • на песчаном и черноземном грунте под полом насыпают 25 см щебня для исключения застаивания воды под полом;
  • на глинистой почве, которая сложно пропускает воду, делают глиняный замок, устраивают приямок с отводной трубой в канализационный септик.

Замок представляет собой слой щебня толщиной 10 см, поверх которого с уклоном в сторону приямка уложена глина (15 см).

Выбор древесины для пола

Используют влагостойкие твердые и плотные породы: липу, березу, лиственницу, осину, ольху, которые не деформируются при эксплуатации. Перед применением древесину просушивают, чтобы влажность составляла не больше 18%.

Лаги делают из бруса 40 х 50 или 50 х 50 мм, более толстые габариты приведут к искривлению и деформации. Для проливного пола берут доску с ровными боками, без шипов и пазов. Толщина элементов составляет 25 – 40 мм, от этого параметра зависит промежуток между лагами. Отбраковывают доски и бруски с трещинами, гнилью, выпадающими сучками. Проверяют точность геометрии.

Устройство подполья

Устройство подполья в бане

Если глубины под настилом недостаточно, чтобы устроить дренажную подушку, грунт выкапывают, чтобы устроить слой песка и щебня. Слой подсыпки будет постепенно покрываться илом, поэтому перестанет пропускать воду со временем. Устраивают водоотвод из области подпола, чтобы уменьшить стояние не впитавшейся жидкости.

Эффективное удаление влаги способствует подсушиванию подпольного пространства, иначе сначала нижняя часть настила, затем верхняя будет гнить и разрушаться. Обязательно устраивают вентиляционный промежуток, в котором регулярно обеспечивают воздухообмен естественным или принудительным способом.

Гидроизоляция

Банный половой настил обычно ставят по грунту, поэтому имеет значение высота поднятия почвенной жидкости во время дождей и паводков. Обычный слой изоляции между черновым и чистовым покрытием не выполняет своей роли защиты от грунтовой влаги.

Чтобы предупредить действие влаги из грунта, предпринимают комплекс мер:

  • делают защиту фундамента от воды;
  • обустраивают гидроизоляцию основания настила со стороны земли;
  • обеспечивают отведение посредством дренажа.

Изоляционную систему продумывают до начала строительства с учетом характеристик почвы. Используют пленочные материалы, например, рубероид, несколько слоев толя на битуме, полиэтилен, специальные мембраны.

Способы крепления лаг

Крепление лаг на боковые опоры

Бруски на фундамент или прогоны крепят анкерами длиной от 15 см, для сквозного крепления применяют болты или шпильки с гайками. На одну лагу рассчитывают по 4 метиза, фиксируют брусья сразу с уклоном в сторону приемного лотка (20 мм на каждый метр плоскости). Для фиксации к столбам используют саморезы, стальные уголки. Бруски и лаги между собой также соединяют железными уголками.

Металлические элементы берут с оцинкованным покрытием. Деревянные лаги пропитывают битумом, разогретой до 60°С олифой. Гидроизоляционные пленки фиксируют к древесине степлером или специальной клейкой лентой.

Чем покрыть полы

Проливные полы должны иметь сквозные щели или отверстия, поэтому их не покрывают отделочными материалами. Для усиления стойкости используют специальные пропитки, которые не выделяют вредные вещества при нагревании.

Для саун применяют препараты:

  • органические составы;
  • воск и масла;
  • водорастворимые;
  • смешанные.

Препараты для покрытия защищают древесину от быстрого возгорания, пропитывания водой. Есть средства для защиты от жучков, микроорганизмов и гнили. Композиционные составы выполняют несколько функций одновременно.

Как сделать не протекающий пол в бане

Соединение досок для конструкции непротекающего пола

После изготовления такие полы не должны быть холодными. Жидкость уходит самотеком в сторону организованного слива. Потоки не должны увеличивать скольжение ног по поверхности в целях безопасности, поэтому вода отводится быстро по наклонной плоскости.

Уклон настила формируют на этапе строительства чернового пола и делают комфортным для посетителей. Чистовой пол наклоняют на 2 — 4 см на каждом погонном метре пола. Под полом организовывают вентиляционный зазор, который соединяется с открытым пространством для сушки капель конденсата и пара.

Выбор материала

Применяют строганую доску толщиной от 30 мм, берут элементы с соединением паз-шпунт, чтобы получить плотное покрытие. Для монтажа лаг используют бруски 50 х 50 мм, а для балок берут пиломатериалы сечением 100 х 100 мм или больше.

Для черновой конструкции ставят недорогие хвойные породы, а для чистового слоя используют лиственницу, ольху, березу, осину. Выбирают неповрежденные доски и бруски.

Порядок проведения работ

Общий вид сливной системы в бане

В черновом полу вырезают отверстие для слива, его размещают внизу наклонного настила.

  • на черновой пол кладут утеплитель, зазоры заполняют пеной;
  • сверху стелют гидроизоляционную мембрану, крепят ее к лагам степлером, обрамляют вокруг слива, заводят на стены на 15 – 20 см;
  • монтируют доски пола максимально плотно так, чтобы головки железных метизов не выступали на поверхность.

Место стыка слива и полового покрытия обрабатывают силиконом. Края гидроизоляции заводят под обшивку стен, затем крепят плинтус. Обрамление также ставят под наклоном, чтобы брызги со стен стекали по нему в направлении приемного отверстия.

Канализационные трубы подключают к общей канализации, отводят в выгребные ямы или многосекционные септики для очистки.

Финишная отделка

Любая древесина на полу в бане без пропитки не сгниет через 10 – 12 месяцев, поэтому используют антисептики в виде грунтовки. Вторым этапом идет обработка составами с применением льняного масла, иногда его смешивают с воском. Средство перекрывает поры в древесине и не дает поступать влаге.

Доски шлифуют вручную или шлиф машиной, затем пропитывают составами. Между двумя обработками выдерживают не меньше 10 – 12 часов, последний слой сушат с открытыми окнами и дверями. Излишки восковой пропитки убирают сухими тряпками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: