Что делать если треснул экран телефона

Разбился экран у телефона, что можно сделать? Что опасного в разбитом стекле?

  • Отчего экран ломается, и как избежать этого?
  • Что можно сделать, если разбился экран телефона?
  • Что делать, если смартфон разбился? Разберём два метода
  • В каких ситуациях дисплей нужно заменить?
  • Главная причина, чтобы обратиться к мастеру
  • Что именно нужно сделать, когда экран с сенсором перестали функционировать?
  • Какая опасность в разбитом стекле?
  • Дисплей не реагирует на нажатие
  • Стекло может навредить внутренним деталям телефона
  • В разбитый телефон может попасть вода
  • Что нужно делать, когда отсутствует возможность поставить другое стекло?
  • Чиним экран телефона сами
  • Что в сервисном центре нужно сделать?

Добрый день, друзья. Что можно сделать, если разбился экран у телефона? Даже у самого прочного экрана, который сделан из стекла, закалённого на заводе, оно может разбиться. Если пользователь продолжает использовать подобный смартфон, этим он может усложнить положение, и из-за этого отремонтировать телефон станет невозможно. Что же можно сделать? Если вы хотите, чтобы ваш телефон не стал «Кирпичом», предлагаю ознакомиться с действиями в данной ситуации.

Отчего экран ломается, и как избежать этого?

Наиболее часто трещины на экране смартфона возникают при механическом воздействии. К примеру, во время удара об Землю. Но, телефон, кроме этого, может поломаться или перегреться. Из-за высокой температуры аккумулятор вздувается и начинает давить на экран с другой стороны. Дисплей, не выдерживает подобную нагрузку и начинает трескаться.

Кроме этого, телефон может сломаться из-за перепада температуры. К примеру, смартфон долгое время был на морозе. После этого, хозяин принёс его домой и быстренько подключил к зарядке. После этого батарея начала греться, и на дисплее возникли трещины. Для того, чтобы после мороза на экране не появились трещины, телефон желательно просто положить, и подождать, когда его температура будет равна комнатной. И только тогда смартфон можно подключать к зарядке.

Так как самая распространённая причина разбитого дисплея смартфона является падение, нужно как можно лучше защитить телефон особой защитой. Я говорю про противоударное стекло и чехол. Разумеется, стекло с чехлом нужно подбирать именно под ту модель телефона, который вы приобрели.

Если стекло хорошее, его просто не видно на телефоне. Чехол же желательно купить не только противоударный, но и красивый. Например, похожий на записную книжку.

Кроме этого, трещины могут возникнуть, когда ваш девайс ударится краешком корпуса об землю, или ещё обо что ни будь. Отсюда желательно, чтобы каждый край дисплея был закрыт. Разумеется, наибольшие шансы у смартфона остаться целым в том случае, когда у него сразу две защиты: противоударное стекло и чехол. Плёнка защищает от царапин, но не от разбитого экрана.

Что можно сделать, если разбился экран телефона?

Не стоит пытаться отремонтировать телефон самому. Если вы произведёте установку нового дисплея на телефоне неправильно, то самое лучшее, что может с ним произойти – смартфон просто перестанет функционировать.

Так как если устанавливать новый экран, то в данном случае снимать придётся ещё и модуль. А это чревато повреждением других частей данного девайся. В этом случае нужно будет заменить все детали, которые повредились. Соответственно, цена за ремонт резко возрастёт.

Что делать, если смартфон разбился? Разберём два метода

  • Отнести разбитый смартфон в сервисный центр от его бренда. К примеру, компания Ксиоми старается следить за состоянием своих изделий. Когда телефон будет отремонтирован, хозяин смартфона получит гарантию на новые детали. Цена за установку новенького экрана в данном сервисе возможно будет выше, чем в обычной мастерской. Но, зато мастера из центра точно проведут установку экрана от бренда телефона. Даже если смартфон имеет гарантию, несмотря на это, замена экрана будет проведена за оплату. В механической поломке всё равно виноват хозяин телефона;
  • Относим телефон в мастерскую, которая ближе к дому. Этот вариант многим пользователям покажется, как логичный и удобный. Но, фактически он может оказаться невыгодным. Первое: не факт, что мастер в подобном случае установит оригинальную делать смартфона. Второе, в таких мастерских специалисты часто оказываются неопытными. Из-за этого, возможно повреждение прочих деталей смартфона.

В каких ситуациях дисплей нужно заменить?

Если трещина небольшая, то на неё можно не обращать внимание. Данный модуль также лучше заменить, но идти в мастерскую скорее всего не нужно. Современные телефоны в большинстве случаев имеют «Многослойные» дисплеи. К примеру: слой, который отображает картинку и сенсорный экран склеены. Если это так, то подобный смартфон можно использовать довольно длительное время.

То, что вверху модуля есть ещё одно стекло, маловероятно. Если у телефона треснутое стекло не откалывается и практически не оказывает влияние на его функциональность, относить телефон в мастерскую особой нужды нет.

Главная причина, чтобы обратиться к мастеру

  1. У сенсора чувствительность заметно снизилась;
  2. Повредилась матрица;
  3. От экрана телефона стали отлетать осколки. Нижняя сторона телефона стала оголяться.

Что именно нужно сделать, когда экран с сенсором перестали функционировать?

Нужно отнести мобильный гаджет в сервис от производителя. Если сенсор сломан, то перепрошивка Андроида и прочие действия нужного эффекта не дадут. Если вы сами попытаетесь чинить разбитый экран смартфона, то это может привести к серьёзным поломкам.

Какая опасность в разбитом стекле?

Можно ли применять разбитый смартфон? Часть владельцев смартфонов с разбитым экраном довольно долго не несут свой гаджет в сервис. Но, в таком случае ваш телефон может выйти из рабочего состояние и про его починку можно будет забыть. Если смартфон разбит, он может перестать работать в любое время. При этом, есть опасность и для хозяина. Такой телефон может порезать ваши пальцы.

Дисплей не реагирует на нажатие

Треснувший дисплей смартфона в любой момент может начать глючить и перестать функционировать. Так как в верхней части смартфона устанавливают сенсор, в первую очередь может пострадать он. Модуль перестанет откликаться на нажатие, если он повредился. В этом случае его починить нельзя. Можно лишь заменить.

Когда разбито стекло смартфона, сенсор возможно будет иногда переставать работать. Если вы станете такой смартфон применять, могут износиться детали. Отсюда, придётся не менять экран, а приобрести новенький смартфон.

Стекло может навредить внутренним деталям телефона

Не рекомендуется применять смартфон, когда у него разбита передняя часть, а часть осколков попало внутрь телефона. За экраном идут детали миниатюрного размера с микросхемами. Скорее всего, поменять их будет равно стоимости новенького смартфона. Не каждый знает что нужно делать с разбитым смартфоном.

Данные люди по большей части продолжат применять телефон, а в это время осколки внутри телефона продолжать повреждать другие детали. Данный телефон желательно сразу, как он разбился, отнести в сервис или перестать его использовать до того, пока пользователь не отнесёт его в ремонт.

Читайте также:  Строительство зданий из сэндвич-панелей: за и против

В разбитый телефон может попасть вода

Когда у телефона разбит дисплей, его корпус перестаёт быть герметичным. Влага в телефон попадает не только, когда он упал в воду. Она может попасть внутрь телефона вместе с несколькими каплями дождя, которые упали не переднюю стенку телефона.

Когда смартфон находится на улице, он становится уязвимым в связи со своей негерметичностью. Влага может попасть на лицевую часть телефона, а оттуда во внутрь корпуса. После этого его механизм может износиться. Также, в таких случаях возможно короткое замыкание. Если оно случится, мастер после этого не сможет починить смартфон.

Сломан ваш ПК и у вас пропала возможность на нём нормально работать?
Это не проблема.
Нужно обратиться в наш центр по ремонту компьютеров. Мы проведём диагностику и устраним неисправность.
Для нас является важным, чтобы ваш ПК продолжал отлично функционировать, и чтобы ничто не отвлекало вас от занятия любимым делом:
Наше предложение:
1 Бесплатный выезд специалиста;
2 Бесплатный анализ компьютера у вас дома;
3 Мы даём гарантию после ремонта до трёх лет;
4 Выдаём чек с гарантийным талоном.
Вам достаточно оставить заявку, и мы предоставим вам скидку на 15%

Что нужно делать, когда отсутствует возможность поставить другое стекло?

Это напрямую зависит от того, насколько поражён экран. Если у него маленькие трещины, их возможно спрятать под противоударным стеклом. Защитная плёнка при этом не поможет. На дисплей разбитого смартфона противоударное стекло установиться ровным слоем не сможет и начнёт отклеиваться.

Между стеклом и экраном должен быть сильный клей. Только с его помощью оно не станет отклеиваться. Перед данным процессом, нужно обезжирить лицевую часть треснувшего экрана. Спреем пользоваться при этом не желательно: так как у телефона корпус не герметичный, вода может проникнуть во внутренние части телефона.

Когда на экране находятся осколки, не функционирует сенсор и не работает матрица, применять телефон не нужно. Для сохранности телефона, нужно оставить его на полочке до периода, когда вы сможете отдать его мастеру.

Чиним экран телефона сами

Чинить телефон самим можно лишь на крайний случай. Если вы неверно поставили модуль и неправильно разобрали корпус, возможно повреждение микросхем. В данном случае вы заплатите больше за ремонт, так починить гаджет будет сложно, плюс ещё нужно приобрести новые детали. Если вы решите заказать модуль, также нужно выбрать запчасти этого-же бренда. Если вы поставите некачественные детали, возможен перегрев смартфона, а из-за этого пострадают все внутренние детали телефона.

Довольно часто детали моделей, которые выпустят на следующий год, носят одинаковые названия. При этом, даже одна лишняя буква или цифра на приобретённой детали могут говорить про несовместимость с телефоном. Отсюда, нужно твёрдо убедиться, что данная деталь совместима с вашей моделью смартфона.

Сложная техника возврату не подлежит. Если произошла серьёзная поломка, то вернуть такое устройство нельзя.

Что в сервисном центре нужно сделать?

Если в телефоне стоит модульных экран, его нужно заменить полностью. Вполне возможно, что тачскрин с матрицей не скрепили клеем. Всё же, желательно менять детали полностью, так как дисплей с течением времени подвержен износу.

К примеру, когда повредилось стекло и сенсор начал функционировать хуже, но изображение на треснувшем дисплее практически то же, это вовсе не означает, что каждый из пикселей функционирует по-прежнему. Если повреждён один пиксел, то вы это не заметите. Но, с течением времени, матрица начнёт разрушаться. Затем, начнет пропадать изображение. Если же экран начал портиться после того, как вы заменили сенсор, вам нужно будет поменять блок полностью.

Если вы хотите защитить дисплей, то смартфон нужно закрыть защитным чехлом. Переднюю часть телефона нужно закрывать противоударным стеклом. Не стоит давать играться с телефоном малышам. Во время игры, они могут нечаянно разбить ваш телефон. Кроме этого, не стоит оставлять телефон под прямым солнцем: под его воздействием аккумулятор иногда вздувается и проламывает дисплей.

Вывод: как я упомянул, если вы ваш телефон всё же разбили, то по гарантийному талону вы его не вернёте. Нужно следить за своим телефоном. Но, если экран всё же разбился, необходима его замена. Корпус после этого может стать негерметичным, и внутрь телефона может проникнуть вода. Поэтому, нужно быть осторожным. Успехов!

Как выбрать циркуляционный насос для системы отопления

Принудительное движение теплоносителя в системе водяного отопления обеспечивает циркуляционный насос, способный перекачивать жидкость температурой 110…115 °С. В частных домах и квартирах с индивидуальными источниками тепла применяются малошумные аппараты бытовой серии с муфтовым присоединением, оснащенные «мокрым» ротором (якорь двигателя омывается и охлаждается протекающей водой).

Если вы решили самостоятельно подобрать насос для отопления, учтите 3 основных критерия:

  1. Технические характеристики – производительность, рабочее давление.
  2. Присоединительные и габаритные размеры.
  3. Цена изделия, популярность бренда.

Рассмотрим по пунктам, как правильно выбрать циркуляционный насос для радиаторной системы, теплых полов и первичного котлового контура.

  • 1 Самые «ходовые» модели насосных агрегатов
  • 2 Способы подбора насоса
  • 3 Расчет характеристик насоса
    • 3.1 Отопительная схема с батареями
    • 3.2 Петли теплых полов
    • 3.3 Котловой контур
  • 4 Выбор по размерам
  • 5 Производители и цены
  • 6 Заключительный вывод

Самые «ходовые» модели насосных агрегатов

Производители предлагают широкий выбор оборудования разной мощности, предназначенного для перекачки жидких сред с различными параметрами. Но нас интересуют только проточные модели, работающие в сетях домашнего отопления и горячего водоснабжения.

Как отличить циркуляционные агрегаты от центробежных и других видов насосов:

  • по форме – электрический мотор и крыльчатка установлены в одном корпусе, патрубки выходят по бокам нижней части (не посередине);
  • по наличию «мокрого» ротора, значительно снижающего шум вращения крыльчатки;
  • 2 типоразмера монтажной длиной 130 и 180 мм;
  • условный проход патрубков — 15, 20, 25 и 32 мм, присоединение — муфтовое (резьбовое);
  • паспортное давление – 0.4, 0.6 и 0.8 Бар.

Указанные параметры легко выяснить по маркировке изделия. Пример: цифры в названии Wilo Star-RS 15/4 обозначают внутренний диаметр соединительных патрубков 15 мм (Ду 15) и напор 4 м водного столба (0.4 Бар). Пример второй: аппарат Grundfos ALPHA2 25-60 подключается к трубам Ду 25 и развивает давление 0.6 Бар (6 метров).

Справка. Обычно производители выпускают расширенные линейки изделий. Немецкий бренд Wilo предлагает циркуляционные нагнетатели, располагающие напором 2, 4, 6, 7 и 8 м. вод. ст. Но «ходовыми» моделями все равно остаются «четверки» и «шестерки», реже – «восьмерки».

Конечно, существуют и более мощные насосы, чей напор достигает 1…10 Бар, но в частных жилищах таковые не применяются. Маленькие агрегаты длиной 130 мм с патрубками ½ и ¾ дюйма обычно ставятся внутри котлов, большие (18 см, 1 и 1 ¼») – врезаются в отопительные магистрали.

Способы подбора насоса

Самый правильный путь – сделать полноценный гидравлический расчет и точно определить основные параметры насоса – развиваемый напор и производительность. Именно так проектируется централизованное теплоснабжение многоквартирных домов и промышленных зданий.

Читайте также:  Укладка дорожек на даче. Как сделать дорожки на даче своими руками: способы обустройства садовых дорожек

Инженерной расчетной методикой владеют далеко не все мастера, занимающиеся монтажом автономных водяных систем, что уж говорить о рядовых домовладельцах. Как можно подобрать циркуляционный насос для отопления более простым способом:

  1. В случае замены старого изношенного агрегата приобретается новый с аналогичными параметрами. На первый план выходит цена и качество изделия.
  2. Заказать проект домашней отопительной системы инженеру–теплотехнику. Ниже мы поясним преимущества данного варианта.
  3. Самому рассчитать потребный напор насоса по упрощенной методике.
  4. Поверить многолетней практике наших экспертов и купить аппарат, руководствуясь их советами.

Котельная, сделанная нашим экспертом Владимиром Сухоруковым. Удобный доступ есть ко всему оборудованию, в том числе к насосам

Рекомендации экспертов. В загородных домах и квартирах площадью до 250 м² вполне достаточно бытового насоса, развивающего давление 4 м водного столба или 0.4 Бар. На квадратуру 250…500 м² лучше купить более мощный агрегат с напором 6 м (0.6 Бар), свыше 500 м² – 8 м. вод. ст.

Заказ инженерных расчетов и разработки схемы стоит денег, но окупится с лихвой. Когда вы монтируете отопление самостоятельно либо нанимаете работников, комплектующие и оборудование приобретается с приличным запасом – на всякий случай. Толковый проектировщик четко обоснует, почему нужно поставить насос небольшой мощности и трубу меньшего диаметра. В результате выйдет экономия на материалах, а в дальнейшем — затратах на электричество.

Разновидности насосов, применяемых в схемах автономного теплоснабжения

Если вы доверяете только цифрам либо захотите проверить монтажников, выбирайте насос отопления по собственным вычислениям, пользуясь приведенной ниже методикой. Не забудьте сверить расчетные характеристики агрегата с рекомендациями экспертов – результат наверняка выйдет аналогичным.

Расчет характеристик насоса

Отопление работает эффективно, когда все батареи или греющие напольные контуры получают необходимое количество тепла. То есть, насосная установка должна обеспечивать требуемый расход теплоносителя на каждом участке системы, преодолевая гидравлическое сопротивление труб, фитингов и арматуры.

Перед тем как выбрать насос, нужно рассчитать его производительность по формуле:

  • G – массовый расход теплоносителя, кг/ч;
  • Q – общая нагрузка на отопление, Вт;
  • Δt – разность между температурой воды в подающей и обратной линии, при расчетах обычно принимается равной 20 °С.

Справка. Поскольку плотность воды мало изменяется при нагреве в пределах 100 градусов, в упрощенных вычислениях массовый расход принимается равным объемному. Пример: G = 300 кг/ч = 300 литров в час.

Тепловую нагрузку можно высчитать скрупулезно, пользуясь методикой СНиП. Здесь мы не станем усложнять задачу и просто возьмем количество теплоты по площади.

Например, на обогрев двухэтажного дома квадратурой 200 м², расположенного в средней полосе, понадобится 22 кВт теплоты. Отсюда несложно посчитать расход теплоносителя и требуемую производительность насоса: G = 0.86 х 22000 / 20 = 946 кг/ч = 0.95 т/ч = 0.95 м³/ч.

Сразу предлагается выяснить сечение и диаметр основной магистрали, идущей от котла, куда планируется установить насос:

  • F – площадь поперечника трубы, м²;
  • ʋ — скорость движения воды, принимается 0.5…1 м/с.

Чем ниже скорость течения воды, тем меньше сопротивление трению о стенки труб, арматуры и фитингов.

Берем значение 0.6 м/с и определяем сечение магистрали: F = 0.95 / 3600 х 0.6 = 0.00044 м². Дальше через формулу площади круга рассчитываем диаметр прохода – 0.024 м или 24 мм. Соответственно, внутренний размер трубы и присоединительных штуцеров насоса равен 25 мм.

Выяснив необходимую производительность перекачивающего устройства, переходим к вычислению располагаемого давления. Расчеты проведем отдельно для радиаторной сети, напольного обогрева и котлового контура обвязки.

Отопительная схема с батареями

Задача насоса – продавить нужный объем теплоносителя по трубам от первого до последнего радиатора. Ему препятствует сила трения жидкости о стенки, сопротивление от сужения протока в регулировочных вентилях и поворотов на фитингах.

Чтобы узнать величину сопротивления, которое должен преодолеть циркуляционный агрегат, предлагаем воспользоваться упрощенной формулой:

  • H – искомый перепад давлений в метрах водного столба;
  • R – удельное сопротивление трению, считается в м. вод. ст. на 1 метр погонный трубопровода;
  • L – протяженность наиболее длинной ветви отопления, измеряется от источника тепла до последнего радиатора;
  • Z – коэффициент местных сопротивлений.

Замечание. Формула сильно упрощена, инженерный расчет гидравлики гораздо сложнее. Зато она позволяет правильно подобрать отопительный насос для бытовых условий. Мы проверили альтернативный вариант — онлайн-калькуляторы, размещенные на различных интернет-ресурсах. Получив разницу между результатами 30%, делаем вывод: лучше посчитать напор вручную.

Как производятся вычисления:

  1. Поскольку насос создает одинаковое давление на входе в каждую ветвь отопления, выбираем самую протяженную линию и определяем ее длину в метрах. Это показатель L в формуле. При двухтрубной системе учитываются обе линии – обратная и подающая.
  2. Удельное сопротивление R принимаем равным 150 Па/м или 0.015 м водного столба на 1 м. п. магистрали (для пластиковых труб).
  3. Если проток через батареи регулируется термостатическими клапанами, берем коэффициент Z = 2.2. Вариант второй: радиаторы оборудованы шаровыми кранами и балансировочными вентилями, тогда Z = 1.5.

Наибольшее сопротивление течению воды оказывают трехходовые клапаны и вентили с термоголовками

  • Рассчитываем потребное давление и выбираем подходящую модель нагнетателя.
  • Совет. Длина линии тупиковых и кольцевых схем считается одинаково – плюсуем протяженность подачи и обратки. Для однотрубной «ленинградки» берем общую длину кольца. Если на момент расчета схема отсутствует, протяженность определяется по внутренним габаритам дома: размер I этажа + высота потолка + ширина II этажа.

    Просчитаем давление по нашему примеру. Длина L по габаритам здания равна (10 + 3 + 10) х 2 = 52 м, Z = 2.2. Потребный напор составит 0.015 х 52 х 2.2 = 1.716 ≈ 1.7 м. Прибавим запас 1 м на неучтенные сопротивления самого котла и дополнительного оборудования, получаем 2.7 м водяного столба.

    На графике, прилагаемом к паспорту насоса, отмечаем линию производительности и напора, затем выбираем подходящую модель, в данном случае — марка Wilo Star-RS 25/4.

    Как видите, результаты расчетов не противоречат советам экспертов: насоса давлением 0.4 Бар вполне достаточно, чтобы заставить циркулировать воду по сети отопления двухэтажного дома площадью 200 квадратов. Для лучшего понимания предлагаем посмотреть ход расчетов на видео:

    Важный момент. В современных нагнетательных устройствах зачастую предусмотрено 3—7 режимов работы, а в инструкции нарисовано столько же графиков. Для расчета выбирайте характеристику, соответствующую средней скорости (вторая – третья).

    Петли теплых полов

    Обычно теплоноситель подается в напольные контуры отдельным насосом, работающим в паре с подмешивающим клапаном. При этом максимальная протяженность петли не превышает 100 метров, фасонные детали отсутствуют. Местные сопротивления – термостатический вентиль коллектора и смесительный трехходовой (или 2-ходовой) клапан.

    Для расчета вполне подходит предыдущий алгоритм:

    1. Выясняем количество контуров, максимальную длину трубы и общий расход теплоносителя через гребенку. Все вычисления по теплым полам мы подробно расписали в отдельной публикации.
    2. Берем самую длинную петлю и считаем по ней требуемое давление насосного агрегата, пользуясь приведенной выше формулой. Подставляем аналогичные значения R, L и Z.
    3. Подбираем насос для петель напольного обогрева по графику, представленному в паспорте изделия.

    Пример. Возьмем тот же двухэтажный дом с тепловой нагрузкой 22 кВт и расходом воды 0.95 м³/ч, максимальная длина петли – 80 м. Значение R принимаем 0.015, Z – 2.2, тогда напор H = 0.015 х 80 х 2.2 = 2.64 м. Сопротивление магистрали не учитываем, поскольку котел оснащен собственным насосом. Значит, окончательное давление коллекторного агрегата – минимум 2.64 м.

    Заметьте: увеличивая протяженность петель до 100 м, вы поднимаете планку давления насоса, что приведет к повышению расхода электроэнергии. Проверяем: H = 0.015 х 100 х 2.2 = 3.3 м. Рисуем на диаграмме соответствующую горизонтальную линию и выбираем любую модель, чей график размещен выше. Ближайший агрегат — Wilo Star-RS 25/6.

    Котловой контур

    Как известно, в схемах обвязки твердотопливных котлов предусматривается установка отдельного насоса, гоняющего воду по малому кольцу через трехходовой клапан либо буферную емкость. Идентичный принцип применяется в системе первичных/вторичных колец, где к основному контуру подключены линии радиаторного отопления, теплых полов и бойлера ГВС.

    Насос, качающий воду по основному кольцу, практически не испытывает сопротивления – магистраль короткая, минимум фитингов и арматуры. Поэтому напор основного агрегата зачастую меньше, чем давление вторичных нагнетателей, отправляющих теплоноситель к приборам отопления.

    Важный нюанс. Главное — обеспечить нужный расход воды в основном контуре, соответствующий мощности теплогенератора. Для выбора модели насоса двигайтесь тем же путем – узнайте требуемый объем теплоносителя по производительности котла и посчитайте располагаемый напор. Подробная инструкция представлена на видео:

    Выбор по размерам

    Вы наверняка заметили — в ассортименте фирм есть агрегаты с одинаковыми характеристиками, но разными габаритами и размерами патрубков. Как выбирать внешние параметры насоса:

    1. Для монтажа на трубопроводах, байпасах и смесительных узлах напольного обогрева используются стандартные нагнетатели длиной 180 мм. «Коротыши» 130 мм ставятся внутри теплогенераторов либо на магистралях в сильно ограниченном пространстве.
    2. Диаметр присоединительных патрубков подбирается под сечение основного трубопровода. Увеличение типоразмера допустимо, уменьшение – категорически не рекомендуется. То есть, на трубопровод Ду 25 можно ставить агрегат со штуцерами 32 мм.
    3. Насосы с патрубками Ø32 мм применяются на первичных кольцах и котловых контурах, а также в модернизируемых самотечных системах.

    Рабочие характеристики насосов не зависят от их монтажной длины – 130 или 180 мм

    Примечание. Размеры готовых байпасов, продающихся в магазинах, подогнаны под стандартный насос монтажной длиной 18 см.

    Число скоростей нагнетателя особой роли не играет. В домашних условиях вполне достаточно 3 режимов, оптимальная скорость – вторая. Воздух из агрегатов стравливается через боковой винт, поэтому не стоит покупать изделия с отдельным воздухоотводчиком.

    Производители и цены

    Невзирая на широкий ассортимент насосов в магазинах, по-настоящему качественный продукт выбрать нелегко. Рынок наводнен китайским товаром и подделками известных брендов. Для начала перечислим популярных на территории СНГ производителей:

    1. Высшая ценовая категория – Grundfos (Дания), Wilo (Германия). Цены на оригинальных «немцев» стартуют от 75 евро, «Грюндфос» серии UPS – 65 евро.
    2. Средняя категория – DAB, Aquario (Италия), Sprut (качественный Китай). Стоимость агрегатов различных моделей колеблется в пределах 40—100 евро.
    3. Прочие дешевые насосы (Oasis, Neoclima, «Вихрь», «Калибр» и так далее до бесконечности). Цена – от 20 евро за штуку.

    Новейшая разработка – «умный» насос Grundfos Alpfa-3, передающий информацию на смартфон и помогающий балансировать систему

    Замечание. Вполне вероятно, что мы не включили некоторые весьма достойные изделия в высшую либо среднюю ценовую категорию. Здесь указаны самые распространенные бренды.

    Чем отличаются недорогие и контрафактные насосы от качественных нагнетателей:

    • срок службы – 1…3 отопительных сезона;
    • номер изделия нанесен только на наклейку, корпус агрегата чистый;
    • перекачивающие устройства из одной партии часто идут с одинаковыми номерами;
    • по весу подделка заметно отличается от оригинала (она легче);
    • агрегат низкого качества начинает шуметь и пищать, отработав 1 сезон в закрытой системе отопления, сильно греется корпус.

    Иногда поддельные насосы отопления неотличимы от оригинала, только цена вдвое ниже. Секрет – в алюминиевой обмотке, удешевляющей себестоимость продукта. Как проверить: найдите на официальном сайте компании массу оригинальной модели и сравните с рыночным экземпляром. Скорее всего, осведомленный продавец откажется взвешивать контрафактный аппарат либо сразу признает неизвестное происхождение товара.

    Заключительный вывод

    Выбирая циркуляционный насос для отопления дома, важно не ошибиться с характеристиками и не гнаться за дешевизной. Недостаточный напор приведет к слабому прогреву дальних батарей, чрезмерный – к появлению шума в радиаторах и быстрому износу нагнетательного агрегата. Последний совет по выбору производителя: если хотите сэкономить, лучше отыщите брендовый оригинал б/у, он прослужит дольше нового дешевого «китайца».

    Подбор циркуляционного насоса для системы отопления

    1. Подбор насоса для отопления без расчетов
      1. По какому параметру в маркировке выполняется подбор насоса?
      2. Подбор циркуляционного насоса для различных систем отопления
    2. Как рассчитать и правильно подобрать циркуляционный насос для системы отопления
      1. Что нужно знать для расчета мощности циркуляционного насоса
      2. Как выяснить показатель расхода насоса
      3. Как рассчитать циркуляционный насос отопления от мощности котла
    3. Подбор циркуляционного насоса для системы отопления
    4. Расчет циркуляционного насоса для системы отопления
      1. В заключение
      2. Пример в качестве проверки
    5. Подбор насоса для отопления – узнайте, как это сделать без затруднений!
      1. Параметры отопительной системы – без их знания насос не выбрать!
      2. «Мокрое» и «сухое» оборудование – что выбрать?
      3. Подбор циркуляционного агрегата – понятная потребителю методика

    Подбор насоса для отопления без расчетов

    Можно ли сделать подбор насоса для отопления, не занимаясь длинными расчетами гидравлических сопротивлений в программе? Конечно можно, об этом и пойдёт речь.

    По какому параметру в маркировке выполняется подбор насоса?

    Как говорилось в статье о циркуляционных насосах, каждый насос имеет маркировку, состоящую из двух чисел (например, 25/60, 25/40 и т. д.). Первое число – это присоединительный размер, оно нам здесь не интересно. Второе число – высота подъёма насоса. Вот его-то и нужно учитывать при подборе насоса, чтобы гидравлические сопротивления в системе преодолевались без проблем.

    Внимание! Есть ошибочное мнение, что высота подъёма насоса, указываемая в маркировке насоса, это высота, на которую насос может поднять воду (теплоноситель). Это не так. Потому что назначение циркуляционного насоса не в том, чтобы поднимать воду на какую-то высоту, а в том, чтобы преодолевать гидравлическое сопротивление системы.

    Подбор циркуляционного насоса для различных систем отопления

    Насос для отопления подбирается, исходя из размеров отопительной системы, количества и видов отопительного оборудования.

    Насос нужно подбирать по второй (!) скорости. Тогда, если в расчетах будет ошибка, то на третьей (самой большой) скорости насос будет работать всё равно нормально.

    Ниже приведён такой подбор насоса для отопления для различных отопительных систем.

    Насос 25/40 – это самый слабый из насосов, обычно применяется для нагрева бойлера: этой мощности достаточно, чтобы создавать поток через змеевик бойлера. Либо при очень маленькой системе (например, твердотопливный котел плюс 5-6 радиаторов).

    Важно! Система должна быть собрана правильно, в противном случае насос систему не «продавит» (причём, любой насос, а не только с самой малой мощностью).

    Насос 25/60 – это самый распространённый в применении насос, который ставится в большинстве случаев. Его можно ставить на радиаторную систему отопления на 10…15 радиаторов. Также в водяных теплых полах площадью 80…100 м2. (Некоторые считают, что он идёт на площадь пола 130…150 м2., а для радиаторный систем его можно смело использовать на площади до 250 м2. Я бы порекомендовал проверить эти утверждения в программе, чтобы не обмахнуться.)

    Опять же, система должна быть собрана правильно.

    Насос 25/80. Такой насос ставится для достаточно больших площадей теплых полов (120…150 м2). Или на два этажа дома с общей площадью 200…250 м2 с радиаторной системой.

    Но если у вас два этажа и радиаторная система отопления, то лучше ставить на каждый этаж отдельные насосы. В этом случае можно предусмотреть вариант, когда один из насосов выходит из строя, и подключается второй для обслуживания уже всего дома, обоих этажей. Кроме такого дублирования на случай аварийной ситуации, два насоса позволяют организовать климат-контроль поэтажный: каждый насос будет срабатывать по своему собственному комнатному термостату.

    Как рассчитать и правильно подобрать циркуляционный насос для системы отопления

    Для повышения качества отопления необходимо установить циркуляционный насос. Модель, правильно подобранная по основным параметрам, в несколько раз ускорит движение горячей воды по контуру. Это даст более равномерный и качественный обогрев и одновременно поможет снизить расход ресурсов. Результат – хорошая работа отопительной системы и минимальная оплата. Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для отопления, чтобы улучшить обогрев дома и оптимизировать расходы на оплату?

    Что нужно знать для расчета мощности циркуляционного насоса

    Чтобы рассчитать циркуляционный насос для системы отопления, нужно понимать, какие функции он будет выполнять. У прибора две основные задачи:

    • создание напора воды, достаточного для преодоления гидравлического сопротивления узлов системы;
    • перекачивание по контуру такого объема горячей воды, который обеспечит эффективный прогрев всех помещений здания.

    Для полноценного расчета мощности циркуляционного насоса отопления необходимо определить следующие параметры:

    • Расход насоса (его еще называют производительностью или подачей). Это показатель объема воды, который устройство способно перекачать за 1 час. Расход измеряют в м.куб./ч.
    • Напор. Этот показатель определяет гидравлическое сопротивление, которое преодолевает насос и измеряется в метрах.

    Желательно, чтобы расчетами занимался опытный инженер. Если нет возможности обратиться к специалисту, можно выяснить нужные показатели с помощью формул и таблиц. Определив напор и расход насоса, вычисляют нужную производительность и подбирают подходящую модель по каталогу. Если купить прибор с регулируемой производительностью, то задача еще облегчается. В этом случае небольшие ошибки в расчетах не будут принципиально важны.

    Как выяснить показатель расхода насоса

    Формула расчета выглядит так: Q=0,86R/TF-TR

    Q – расход насоса в м.куб./ч;

    R – тепловая мощность в кВт;

    TF – температура теплоносителя в градусах Цельсия на входе в систему,

    Три варианта расчета тепловой мощности

    С определением показателя тепловой мощности (R) могут возникнуть трудности, поэтому лучше ориентироваться на общепринятые нормативы.

    Вариант 1. В европейских странах принято учитывать такие показатели:

    • 100 Вт/м.кв. – для частных домов небольшой площади;
    • 70 Вт/м.кв. – для многоэтажек;
    • 30-50 Вт/м.кв. – для производственных и хорошо утепленных жилых помещений.

    Вариант 2. Европейские нормы хорошо подходят для регионов с мягким климатом. Однако в северных районах, где бывают сильные морозы, лучше ориентироваться на нормы СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», в которых учтена наружная температура до -30 градусов Цельсия:

    • 173-177 Вт/м.кв. – для небольших зданий, этажность которых не превышает двух;
    • 97-101 Вт/м.кв. – для домов от 3-4 этажей.

    Вариант 3. Ниже предложена таблица, по которой можно самостоятельно определить необходимую тепловую мощность с учетом назначения, степени износа и теплоизоляции здания.

    Формула и таблицы расчета гидравлического сопротивления

    В трубах, запорной арматуре и любых других узлах системы отопления возникает вязкое трение, которое приводит к потерям удельной энергии. Это свойство систем называют гидравлическим сопротивлением. Различают трение по длине (в трубах) и местные гидравлические потери, связанные с наличием клапанов, поворотов, участков, где изменяется диаметр труб и т.п. Показатель гидравлического сопротивления обозначают латинской буквой «H» и измеряют в Па (паскалях).

    Формула расчета: H=1,3*(R1L1+R2L2+Z1+Z2+….+ZN)/10000

    R1, R2 обозначают потери давления (1 – на подаче, 2 – на обратке) в Па/м;

    L1, L2 – длина трубопровода (1 – подающего, 2 – обратного) в м;

    Z1, Z2, ZN – гидравлическое сопротивление узлов системы в Па.

    Чтобы облегчить расчеты потерь давления (R), можно воспользоваться специальной таблицей, где учтены возможные диаметры труб и приведены дополнительные сведения.

    Усредненные данные по элементам системы

    Гидравлическое сопротивление каждого элемента системы отопления приведено в технической документации. В идеале следует воспользоваться характеристиками, указанными производителями. При отсутствии паспортов изделий можно ориентироваться на примерные данные:

    • котлы – 1-5 кПа;
    • радиаторы – 0.5 кПа;
    • вентили – 5-10 кПа;
    • смесители – 2-4 кПа;
    • тепломеры – 15-20 кПа;
    • обратные клапаны– 5-10 кПа;
    • регулирующие клапаны – 10-20 кПа.

    Сведения о гидравлическом сопротивлении труб из различных материалов можно вычислить по таблице ниже.

    Как рассчитать циркуляционный насос отопления от мощности котла

    Зачастую случается так, что котел приобретен заранее, а остальные элементы системы подбирают позже, ориентируясь на показатели мощности отопительного прибора, заявленные производителем. Нередко циркуляционный насос покупают для модернизации систем отопления с естественной циркуляцией, чтобы обеспечить возможность ускорения движения теплоносителя.

    Если известна мощность котла, используют формулу: Q=N/(t2-t1)

    Q – расход насоса в м.куб./ч;

    N – мощность котла в Вт;

    t2 – температура воды в градусах Цельсия на выходе из котла (входе в систему);

    Выяснив расход и напор циркуляционного насоса, можно найти подходящую по параметрам модель. При этом следует читать техническую документацию к приборам и обращать внимание на маркировку. Обычно на корпусе насоса указан диаметр патрубков, к которым их можно присоединить (первая цифра маркировки), и высота подъема жидкости в дециметрах (вторая цифра). Зная нужные характеристики, легко определиться. А качественная трехскоростная модель обеспечит комфортную температуру в доме при любой погоде, даже если расчеты были не идеальны.

    Задайте их в комментариях

    Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

    Подбор циркуляционного насоса для системы отопления

    Иногда перед человеком, уже посадившим дерево и вырастившим сына, встает вопрос – а как подобрать циркуляционный насос для отопительной системы возводимого дома? И от ответа на этот вопрос зависит многое – будут ли равномерно прогреты все радиаторы, будет ли скорость потока теплоносителя в

    отопительной системе достаточной, и в то же время не превышенной, не будет ли гула в трубопроводах, не будет ли насос потреблять лишнюю электроэнергию, правильно ли будут работать термостатические вентили отопительных приборов и так далее и тому подобное. Ведь насос – это сердце отопительной системы, которое неустанно качает теплоноситель – кровь дома, наполняющую дом теплом.

    Подобрать циркуляционный насос для отопительной системы небольшого здания, проверить, правильно ли насос подобран продавцами в магазине, или убедиться в правильности подбора насоса, стоящего в существующей системе отопления, достаточно просто, если воспользоваться укрупненным методом расчета. Основной параметр подбора циркуляционного насоса – это его производительность, которая должна соответствовать тепловой мощности обслуживаемой им отопительной системы.

    Необходимую производительность циркуляционного насоса с достаточной точностью можно рассчитать по простой формуле:

    где Q – необходимая производительность насоса в кубометрах в час, Р – тепловая мощность системы в киловаттах, dt – дельта температур – разница температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. Обычно принимается равной 20 градусам.

    Итак, пробуем. Возьмем, для примера, дом общей площадью 200 квадратных метров, в доме есть подвал, 1 этаж и мансарда. Система отопления двухтрубная. Необходимую тепловую мощность, требуемую для обогрева такого дома, примем 20 киловатт. Производим несложные вычисления, получаем – 0,86 кубометра в час. Округляем, и принимаем производительность необходимого циркуляционного насоса – 0,9 кубических метра в час. Запомним ее и идем дальше. Второй важнейшей характеристикой циркуляционного насоса является напор. Каждая гидравлическая система имеет сопротивление пропускаемому по ней потоку воды. Каждый угол, тройник, редуцирующий переход, каждый подъем – все это местные гидравлические сопротивления, сумма которых и составляет гидравлическое сопротивление отопительной системы. Циркуляционный насос должен преодолеть это сопротивление, с сохранением расчетной производительности.

    Точный расчет гидравлического сопротивления сложен и требует определенной подготовки. Чтобы примерно рассчитать необходимый напор циркуляционного насоса используется формула:

    где N – количество этажей здания, включая подвал, K – усредненные гидравлические потери на один этаж здания. Коэффициент К принимается 0,7 – 1,1 метра водяного столба для двухтрубных систем отопления и 1,16-1,85 для коллекторно-лучевых систем. В нашем доме три уровня, с двухтрубной отопительной системой. Коэффициент К принимаем 1,1 м.в.с. Считаем, 3 х 1,1 = 3,3 метра водяного столба.

    Обратите внимание – общая физическая высота отопительной системы, от нижней до верхней точки, в таком доме составляет порядка 8 метров, а напор необходимого циркуляционного насоса только 3,3 метра. Каждая отопительная система является равновесной, насосу не нужно поднимать воду, он только преодолевает сопротивление системы, поэтому увлекаться большими напорами никакого смысла нет. Итак, мы получили два параметра циркуляционного насоса, производительность Q, m/h = 0,9 и напор, Н, м = 3,3. Точка пересечения линий от этих величин, на графике гидравлической кривой циркуляционного насоса, является рабочей точкой необходимого циркуляционного насоса.

    Допустим, Вы решили остановиться на отличных насосах DAB, итальянских насосах великолепного качества по совершенно адекватной цене. Пользуясь каталогом, или менеджерами нашей компании, определяете группу насосов, в параметры которых попадает необходимая рабочая точка. Решаем, что этой группой будет группа VA. Выбираем наиболее подходящий график гидравлической кривой, лучше всего подходит кривая насоса VA 55/180 X.

    Рабочая точка насоса должна находиться в средней трети графика – эта зона является зоной максимального КПД насоса. Для подбора выбирайте график второй скорости, в этом случае Вы страхуете себя от недостаточной точности укрупненного расчета – у Вас останется резерв для увеличения производительности на третьей скорости и возможность ее уменьшения на первой.

    Циркуляционный насос для отопления: подбор по инженерной схеме

    В данной статье будет рассмотрена наиболее распространенная и достаточно простая инструкция того, как подобрать циркуляционный насос для системы отопления.

    Характеристики насоса

    Во-первых, насос, который будет использоваться в системе отопления должен выдерживать повышенные температуры рабочего тела (в нашем случае это вода – 110° С).

    1. Рабочий напор (м).
    2. Рабочий расход (м 3 /час).

    Фото циркуляционного насоса Грундфос

    Мощность отопления для заданного помещения

    Делая подбор циркуляционного насоса отопления, необходимо в первую очередь определить необходимое количество теплоты требуемое для отопления здания.

    Данный параметр можно вычислить, зная площадь помещения, которое нужно отапливать. Отталкиваясь от европейских стандартов, необходимо подавать 100 Вт тепла на каждый квадратный метр дома, состоящего из 1-2 квартир, и 70 Вт для многоквартирных домов. При этом, если здание имеет улучшенную теплоизоляцию, то норму теплоты можно снизить до 30-50 Вт/м 2 .

    В странах СНГ подобные нормативы для 1-2 квартирных домов не установлены, но согласно документу СНиП 2.04.07-86* необходимо придерживаться следующих показателей:

    1. Для жилых зданий меньше 3-х этажей подводить на каждый метр квадратный площади 173 Вт, при расчетной температуре окружающей среды до -25°С, и 177 Вт/м 2 при -30° С;
    2. Для зданий больше 3-х этажей – 97 и 101 Вт/м 2 соответственно.

    Нормативный документ СНиП 2.04.05-91 также регламентирует расчетную температуру окружающей среды для Киева равную –26°С, что соответствует тепловой потребности 173,8 Вт/м 2 для 1-2 этажных домов и 97,8 Вт/м 2 для зданий имеющих больше двух этажей.

    Требуемая производительность насоса

    Далее подбор циркуляционного насоса для системы отопления сводится к расчету необходимой производительности, другими словами, нужно посчитать подачу насоса по одной из следующих формул:

    • П = Q/(1,16 х ΔT) (кг/ч), где

    ΔT – разница между температурой обратного и подающего трубопровода (для обычных двухтрубных систем принимается 20°С; для подогрева полов в районе 5°С);

    1,16 – величина удельной теплоемкости для воды, размерность Вт*ч/кг*°С. Для других теплоносителей необходимо данную величину заменить;

    • П = 3,6 х Q/(c х ΔT) (кг/ч), где

    с – величина, характеризирующая удельную теплоемкость вещества. Чаще всего это вода, её теплоемкость 4,2 кДж/кг*°С. Если величина задана в м 3 /ч, как это принято в технической документации к насосам, то необходимо ее разделить на плотность вещества при заданной температуре (при t=80°С теплоемкость равна 972 кг/м 3 ).

    Первая формула используется европейскими проектировщиками, вторая используется в СНиП 2.04.05-91.

    Вычисление необходимого давления в системе отопления

    Для полноценной циркуляции жидкости (теплоносителя) в отопительной системе необходимо обеспечить напор, который будет преодолевать гидравлическое сопротивление сети. Чтобы правильно посчитать этот параметр своими руками, нужно выбрать точку системы, которая находится на наибольшем расстоянии от «циркуляционника», т.е. это должен быть самый отдаленный радиатор.

    Общая схема двухтрубной отопительной системы дома

    При проектировании теплосетей используется следующая формула:

    J = (F+R х L)/p х g (м), где:

    • L – длинна участка (м);
    • R – гидросопротивление на прямом участке трубы (Па/м);
    • p – плотность рабочего тела (кг/м 3 );
    • F – сопротивление канализационной арматуры (Па);
    • g – ускорение при свободном падении (м/с 2 ).

    Все необходимые величины можно найти в каталогах производителя либо в сопровождаемой товар технической литературе.

    Для упрощенного расчета используют методику приблизительной оценки сопротивления.

    Экспериментальным путем получены следующие данные:

    • сопротивление на прямых участках трубопровода (R) находится в пределах 105-150 Па/м;
    • в каждом фитинге и подобной арматуре теряется дополнительно 30% к потерям в прямой трубе;
    • терморегулирующий вентиль прибавляет еще 70% к потерям;
    • трехходовой смеситель, расположенный в узле управления, или подобное устройство, которое предотвращает естественную циркуляцию, прибавит еще 20%.

    Еще более простой способ того, как подобрать циркуляционный насос для отопления был предложен специалистами Э. Бушер и К. Вальтер из фирмы Wilo.

    J = R х L х k, где

    k – коэффициент отвечающий за повышенную нагрузку.

    Принимается, что в отопительных системах без сложной водопроводной арматуры k = 1,3; с вентилем регулирующим температуру k= 2,2; с установленными обоими устройствами k = 2,6.

    Выбираем модель насоса исходя из проведенных расчетов

    По ранее вычисленной для заданной системы подаче и напору определяем рабочую точку системы. Для этого на диаграмме, с координатами П и J, отметим точку пересечения вычисленных величин.

    Далее, по каталогам производителей, нужно подобрать циркуляционный насос, который, максимально удовлетворяет рабочие условия системы. Необходимо, чтобы напорно-расходный график насоса был максимально приближен к рабочей точке.

    Неправильно подобранный насос

    Правильно подобранный насос

    Насос, который будет иметь большой запас по определяющим критериям, ставить экономически нецелесообразно. Во-первых, цена самого насоса будет выше, во-вторых, насос будет работать в холостую, тем самым потребляя лишнюю электроэнергию.

    Обратите внимание! При установке циркуляционных насосов с электрорегулятором частоты вращения, вы сможете значительно уменьшить потребляемую электроэнергию, если в гидравлической системе не стационарный режим, а динамический.

    Также стоит учитывать виброшумовой фактор при выборе насоса, если его планируется устанавливать в помещении, которое будет часто посещаться людьми, то о в таком случае предпочтительней будет выбирать среди насосов с мокрым ротором, ведь они работают значительно тише.

    Самопроверка на примере

    Проверить результаты расчетов можно на примере точного вычисления определяющих параметров в реальном проекте, который выполнялся соответственно всем требованиям СНиП.

    По условиям необходимо было произвести расчет для двухтрубной отопительной системы, укомплектованной циркуляционным насосом. В первую очередь было определено необходимое количество теплоты, которое требует здание – 45,6 кВт. Для проектируемой системы отопления расчетный расход теплоносителя составил 2,02 м 3 /ч. Самый отдаленный радиатор системы на своем пути имеет теплорегулирующий вентиль и четыре участка с трубами. Суммарные потери согласно СНиП необходимо дополнить коэффициентом неучтенных потерь в размере 10%.

    H = (0,141 + 0,29+0,63 + 0,11 )*1,1 = 1,295 м

    Из расчета следует, что циркуляционный насос, удовлетворяющий заданную систему, должен создавать подачу 2,02 м 3 /ч и напор 1,295 м. Подходящими насосами являются HZ 401марки Deutsche Vortex и насос марки Grundfos модель UPS 25-40.

    Обратите внимание! Если возникает вопрос выбора между насосом, обеспечивающим подачу на 1-5% выше необходимой и 1-5% ниже – следует остановиться на менее мощном, ведь в расчете уже заложен коэффициент запаса.

    Монтаж насоса в отопительную систему

    Также можете посмотреть видео с инструкцией по установке насосов такого типа

    Приведенная методика поможет решить проблему с выбором насоса даже человеку, который далек от технических расчетов и от техники в целом. Надеемся, после ознакомления с данной статьей вы сможете самостоятельно ответить на вопрос «Как подобрать насос циркуляционный для отопления?».

    Как рассчитать насос для отопления: примеры расчетов и правила подбора оборудования

    Циркуляционный насос — это небольшое по размеру устройство, главная задача которого заключается в улучшении работы и повышении производительности системы отопления. Он врезается непосредственно в трубопровод, оптимизируя скорость перемещения теплового носителя. Благодаря чему даже дом с большой жилой площадью будет обогреваться достаточно быстро.

    Чтобы купить оптимальную модель, предстоит разобраться с тем, как рассчитать насос для отопления и на какие нюансы ориентироваться при выборе. Именно этим вопросам посвящена наша статья – в этом материале мы рассмотрели пример расчета оборудования, уделили внимание принципу работы и основным разновидностям насосов.

    Также мы привели рекомендации по выбору, монтажу и безопасной эксплуатации насосного оборудования, снабдив статью наглядными и фото и подходящими видеороликами с расчетом необходимой мощности прибора и советами по его монтажу в отопительный контур.

    Принцип работы и назначение насоса

    Основная проблема жителей последних этажей многоквартирной постройки и владельцев загородных коттеджей — это холодные батареи. В первом случае теплоноситель просто-напросто не доходит до их жилья, а во втором — не обогреваются самые дальние участки трубопровода. А все это из-за недостаточного давления.

    Когда необходимо применять насос?

    Единственным правильным решением в ситуации с недостаточным давлением будет модернизация отопительной системы с теплоносителем, циркулирующим под действием силы гравитации. Здесь поможет установка насоса. Основные схемы организации отопления с насосной циркуляцией рассмотрены здесь.

    Этот вариант будет эффективен и для владельцев частных домов, позволяя ощутимо уменьшить расходы на отопление. Существенное преимущество такого циркуляционного оборудования — возможность менять скорость движения теплоносителя. Главное, не превышать максимально допустимые показания для диаметра труб своей отопительной системы, чтобы избежать излишнего шума при работе агрегата.

    Так, для жилых комнат при условном проходе труб в 20 и более мм скорость составляет 1 м/с. Если установить этот параметр на самое высокое значение, то можно за максимально короткое время прогреть дом, что актуально в случае, когда хозяева были в отъезде и постройка успела остыть. Это позволит получить максимальное количество тепла при минимальных затратах времени.

    Принцип работы прибора

    Циркуляционный агрегат функционирует за счет электродвигателя. Он забирает нагретую воду с одной стороны и подталкивает в трубопровод, находящийся с другой. А с этой стороны снова поступает новая порция и все повторяется.

    Именно за счет центробежной силы тепловой носитель перемещается по трубам системы обогрева. Процесс функционирования насоса немного напоминает работу вентилятора, только циркулирует не воздух по комнате, а теплоноситель по трубопроводу.

    Корпус устройства обязательно выполняется из устойчивых к коррозии материалов, а для изготовления вала, ротора и колеса с лопастями обычно используется керамика.

    Основные виды насосов для отопления

    Все предлагаемое производителями оборудование делится на две большие группы: насосы «мокрого» или «сухого» типа. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, что обязательно нужно учитывать при выборе.

    Оборудование «мокрого» типа

    Насосы отопления, называемые «мокрыми», отличаются от своих аналогов тем, что их рабочее колесо и ротор помещен в тепловой носитель. При этом электрический мотор находится в герметичном боксе, куда влага попасть не может.

    Этот вариант — это идеальное решение для небольших загородных домов. Такие устройства отличаются своей бесшумностью и не нуждаются в тщательном и частом техническом обслуживании. К тому же они легко ремонтируются, настраиваются и могут применяться при стабильном или слабо изменяющемся уровне расхода воды.

    Что касается недостатков, то указанная выше категория отличается низкой производительностью. Обуславливается этот минус невозможностью обеспечения высокой герметичности гильзы, разделяющей тепловой носитель и статор.

    «Сухая» разновидность приборов

    Для этой категории устройств характерно отсутствие прямого контакта ротора с, перекачиваемой им нагретой, водой. Вся рабочая часть оборудования отделена от электрического двигателя резиновыми защитными кольцами.

    Главная особенность такого отопительного оборудования — большая эффективность. Но из этого преимущества вытекает существенный недостаток в виде высокой шумности. Решается проблема путем установки агрегата в отдельной комнате с хорошей звукоизоляцией.

    При выборе стоит учитывать тот факт, что насос «сухого» типа создает завихрения воздуха, поэтому мелкие частицы пыли могут подниматься, что негативно скажется на уплотнительных элементах и, соответственно, герметичности устройства.

    Производители решили эту проблему так: при работе оборудования между резиновыми кольцами создается тонкий водяной слой. Он выполняет функцию смазки и предотвращает разрушение уплотнительных деталей.

    Приборы, в свою очередь, делятся на три подгруппы:

    • вертикальные;
    • блочные;
    • консольные.

    Особенность первой категории заключается в вертикальном расположении электродвигателя. Такое оборудование стоит покупать только в том случае, если планируется перекачка большого объема теплового носителя. Что касается блочных насосов, то они устанавливаются на ровной бетонной поверхности.

    Консольные устройства характеризуются расположением всасывающего патрубка с наружной стороны улитки, в то время как нагнетательный находится на корпусе с противоположной.

    Более подробно об устройстве и принципе работы насосов мы говорили в этой статье.

    На что ориентироваться при выборе насоса?

    Подбор насоса для автономного отопления нужно делать исходя из гидравлических характеристик системы обогрева загородного дома. Поэтому перед посещением магазина предстоит подсчитать оптимальное количество тепла, которое потребуется для поддержания в комнатах комфортной для проживания температуры.

    Грамотно выполнить гидравлический расчет поможет дополнительная информация, с которой предстоит ознакомиться. Или можно воспользоваться советами компетентного специалиста.

    На оптимальное для конкретного объекта количество тепла влияет множество факторов:

    • материал, который использовался для возведения и утепления стен;
    • климатические условия;
    • особенности перекрытий и полов;
    • наличие термостатических вентилей;
    • характеристики стеклопакетов, установленных в коттедже.

    При выборе насоса для автономного отопления особое внимание следует уделить сфере применения конкретной модели, количеству скоростей и уровню шума. Также не последнюю роль играет производитель и цена оборудования.

    Критерий #1 — область применения оборудования

    В большинстве случаев специалисты советуют устанавливать насосы отопления, роторы которых целиком погружены в тепловой носитель. Ведь помимо небольшого уровня шума такого рода агрегаты более успешно справляются с высокой нагрузкой.

    Как результат, система с «мокрым» оборудованием прослужит дольше, будет легче поддаваться ремонту и не потребует к себе чрезмерного внимания.

    Отдавайте предпочтение моделям, для изготовления которых используется прочная сталь и подшипники, а вал выполнен из керамики. Их преимущество заключается в сроке службы, который составляет не менее двух десятков лет.

    Если выбор пал на насос отопления «мокрого» вида, то нужно учитывать, что его не стоит устанавливать в систему обогрева коттеджа открытого типа. Ведь в этом случае нагретая вода, которая смазывает механизм, содержит в своем составе разнообразные примеси.

    Например, микрочастицы песка могут засорить зазор между ротором и статором, что приведет к скорой поломке насоса.

    Что касается открытых систем, то в них такого рода оборудование может функционировать годами. При этом оно не будет нуждаться в каком-либо специализированном обслуживании.

    Критерий #2 — расчет оптимальной мощности

    Производительность насоса, предназначенного для работы в системе отопления, можно вычислить самостоятельно. Для этого понадобится общая длина трубопровода, по которому оборудованию предстоит перекачивать теплоноситель.

    На каждые 10 метров длины берем 0,6 метра напора устройства. Так, для небольшого дома с длиной отопительного контура в 70 метров понадобится насос напором в 4,2 метра.

    Можно пойти другим путем и посчитать этот показатель по формуле:

    Q = 0,86*R/TF-TR,

    • R — потребность помещения в тепле;
    • TF и TR показывают температуру теплоносителя при подаче в систему и на ее выходе соответственно. При этом используются значения в градусах Цельсия.

    В европейских странах в качестве параметра R преимущественно используются два значения: 100 Вт/м 2 — для дома, где расположено одна или две квартиры, и 70 Вт/м 2 — для многоквартирных построек.

    Приведенный выше метод — это только один из множества способов вычисления оптимальной мощности циркуляционного насоса. Выполнить максимально точные расчеты сможет только квалифицированный специалист.

    Критерий #3 — количество скоростей и шумность насоса

    Основная особенность современных моделей насосов — это возможность их настройки. Регулировать мощность можно путем переключения скорости работы агрегата.

    На сегодняшний день больше всего распространены модели с тремя скоростями. Это позволяет при резком похолодании максимально быстро обогреть жилые помещения, а в случае потепления уменьшить производительность прибора, сэкономив при этом электроэнергию.

    Если нужно купить оборудование, издающее минимально возможный шум, то лучшим выбором будет насос «мокрого» типа.

    В случае установки агрегата с «сухим» ротором при его работе будет слышен посторонний звук, появляющийся в результате вращения вентилятора, охлаждающего электрический двигатель. Поэтому такое устройство лучше устанавливать в отдельной комнате, а для жилой выбрать что-то менее громкое.

    Далеко не всегда посторонний шум, появляющийся при запуске, свидетельствует о неисправности. Довольно часто это происходит из-за воздуха, который остался в системе отопления. Для решения этой проблемы рекомендуется перед запуском спустить воздух при помощи специальных клапанов.

    Критерий #4 — производитель и цена оборудования

    После того как были осуществлены все необходимые расчеты, можно приступать к просмотру каталога с циркуляционными насосами. Лучше делать заказ на тех веб-ресурсах, где есть продуманная система фильтрации продукции. Это позволит быстро найти модели с оптимальными характеристиками.

    На нынешнем рынке предлагается богатый выбор насосов для систем отопления. Сотни производителей говорят, что их продукция отличается надежностью, качеством и долговечностью. Но далеко не всегда заявленные характеристики соответствуют реальным. Поэтому лучше заказывать оборудование, изготавливаемое производителями, которые заявили о себе на весь мир.

    В список известных и надежных фирм, занимающихся выпуском насосов для систем отопления, следует внести такие бренды:

    • Halm;
    • Wilo;
    • Ebara;
    • DAB;
    • AlfaStar;
    • Pedrolo;
    • Grundfos.

    Стоимость агрегатов для организации принудительной перекачки теплоносителя полностью зависит от мощности, вида насоса и бренда. Как правило, цена оборудования варьируется в диапазоне от 60 до 220 долларов. Рекомендуем ознакомиться с десяткой лучших насосов на отопление по мнению пользователей.

    Что касается отечественных производителей, то они бытовое оборудование не изготавливают, а предлагают только модели, предназначенные для использования в промышленных целях.

    Особенности монтажа циркуляционного насоса

    Чтобы обеспечить эффективную работу системы обогрева дома, следует правильно подобрать место в отопительном кольце для установки оборудования. Рекомендуется найти тот участок, где в области всасывания теплового носителя всегда наблюдается избыточное давление воды. Известно несколько методик, при помощи которых можно искусственным образом добиться этого условия.

    Первый способ заключается в подъеме расширительного бака на 0,8 м по отношению к самому высокому участку трубопровода. Реализовать это можно только в том доме, где это позволяют сделать потолки. Неплохим решением будет установить расширительный бак на чердаке. Но в этом случае придется заняться утеплением крыши, чтобы избежать лишних потерь тепла.

    Второй метод заключается в перенесении от расширительного бака трубки с подающего стояка и ее врезании в то место, где неподалеку стоит всасывающий патрубок насоса. За счет этого можно создать просто идеальные условия для организации принудительной перекачки горячей воды в системе обогрева дома.

    Подробные рекомендации по установке насоса, схема обвязки и пошаговая монтажная инструкция приведена в следующей статье.

    Правила и нюансы эксплуатации оборудования

    Циркуляционный насос покупается не на год и даже не на два. Поэтому каждый владелец загородного дома должен позаботиться, чтобы оборудование было исправно в течение долгих лет. Добиться надежности и корректности работы устройства можно только в случае правильного и своевременного обслуживания.

    В список основных правил эксплуатации насоса отопления необходимо включить следующие аспекты:

    • запрещено включать прибор с нулевой подачей;
    • убедиться, что оборудование заземлено;
    • проконтролировать, чтобы электрический мотор не нагревался выше допустимой нормы;
    • проверить соединение в клеммном коробе на наличие/отсутствие повреждений, а все кабели должны быть полностью сухими;
    • удостовериться, что во время старта устройства не возникает никакого постороннего шума или вибрации;
    • оборудование должно работать с рекомендованным производителем уровнем расхода теплоносителя;
    • запрещено запускать циркуляционный насос без воды.

    Если оборудование простаивает на протяжении длительного времени, то рекомендуется каждый месяц включать его на 10-30 минут. Такое простое правило поможет избежать окисления и, как результат, блокировки вала.

    Особое внимание необходимо уделить температуре теплоносителя. Она не должна превышать 60-65 градусов Цельсия. Если пренебречь этим правилом, то в трубах и внутри насоса будет появляться осадок, который негативно скажется на работе всей системы отопления.

    Часто встречаемые поломки

    Наиболее распространенная проблема, из-за которой оборудование, обеспечивающее принудительную перекачку теплоносителя, выходит из строя — это его длительный простой.

    Чаще всего система отопления активно используется зимой, а в теплое время года отключается. Но так как вода в ней не отличается чистотой, то со временем в трубах выпадает осадок. Из-за накопления солей жесткости между крыльчаткой и насосом агрегат перестает работать и может выйти из строя.

    Решается вышеуказанная проблема достаточно легко. Для этого нужно попытаться самостоятельно запустить оборудование, открутив гайку и вручную повернув вал насоса. Нередко такого действия бывает более чем достаточно.

    Если прибор все-таки не запустился, то единственным выходом будет демонтаж ротора и последующая основательная чистка насоса от накопившегося осадка солей.

    Выводы и полезное видео по теме

    О расчете производительности циркуляционного оборудования повествует видео:

    Правильная установка является залогом отличной работы любого прибора. Особенности монтажа насоса для отопления в видеоролике:

    Система отопления, где для организации движения теплоносителя используется насос, имеет множество достоинств. Но чтобы безошибочно установить ее, придется потратить немного времени на разбор нюансов и выбор оборудования. Только в таком случае можно сделать свой дом поистине теплым и уютным.

    Хотите добавить насос в систему отопления, но сомневаетесь в расчетах? Задайте интересующие вас вопросы в блоке комментариев – наши эксперты постараются вам помочь.

    А может вы хотите дополнить наш материал полезными замечаниями? Или предложить другой вариант расчета отопительного насоса? Пишите свои замечания и рекомендации под этой статьей.

    Циркуляционный насос для водоснабжения: функции, схемы подключения, подбор по параметрам

    Разрешите представить: циркуляционный насос для отопления и ГВС

    В каких случаях нужно ставить на водоснабжение циркуляционный насос? Какие функции он выполняет? Какие именно приборы можно использовать на воде и как они подбираются по параметрам? Сегодня нам предстоит ответить на эти вопросы.

    Зачем это нужно

    Первое и главное: циркуляционные насосы для систем водоснабжения используются только на горячей воде.

    Суть проблемы

    Дело в том, что контуры ХВС обычно делаются тупиковыми. Вода в них движется по трубам только при водоразборе.

    Тупиковая схема разводки холодного водоснабжения

    Уточним: исключением являются хозяйственно-пожарные водопроводы общественных и промышленных строений, для которых СНиП 2.04.02-84 рекомендует проектировать кольцевые контуры для обеспечения пикового расхода воды при пожаре. Однако и в них отсутствует непрерывная циркуляция.

    Долгое время системы горячего водоснабжения жилых домов тоже проектировались как тупиковые. Именно так устроено ГВС в абсолютном большинстве зданий, построенных до конца 70-х годов прошлого века.

    Элеваторный узел с тупиковой подачей горячей воды

    В конце 70-х, компактные и невысокие хрущевки в крупных городах начали вытесняться многоэтажной застройкой. Инженерные системы зданий с 10 и более этажами, по понятным причинам характеризуются большой протяженностью.

    В частности, в них серьезной проблемой стало обеспечить быструю подачу горячей воды к потребителю: после долгого отсутствия водоразбора (прежде всего по утрам) владельцу жилья приходилось (и приходится по сей день, так как в провинции старые дома никуда не исчезли) сливать воду до ее нагрева.

    Обратите внимание: при наличии водосчетчика тупиковая схема горячего водоснабжения невыгодна вдвойне. Владелец жилья длительное время сливает холодную воду, но оплачивает ее по куда более высоким тарифам ГВС.

    Водосчетчик ГВС регистрирует расход воды, но не ее температуру

    Тупиковая подача горячей воды создает еще две проблемы:

    1. Падение ее температуры за счет теплопотерь на длинных розливах и стояках. Владельцы дальних от теплового пункта квартир получают заметно остывшую воду, зачастую не укладывающуюся в требования нормативных документов (согласно действующему СП 31.13330.2012, температура горячей воды у потребителя должна укладываться в диапазон 60-75°С);
    2. Фактическое отсутствие отопления ванных и санузлов. В хрущевках за их обогрев отвечают полотенцесушители, размыкающие собой подводку горячего водоснабжения. Как несложно догадаться, они нагреваются только при разборе горячей воды на одном из смесителей в квартире и сохраняют высокую температуру не больше часа-двух в день.

    Полотенцесушитель размыкает подводку ГВС и нагревается только при разборе воды

    Последствия сочетания характерной для ванной сырости с низкой температурой общеизвестны: затхлый воздух, отслаивающееся покрытие стен и появление грибка.

    Грибок указывает на проблемы с вентиляцией и обогревом ванной

    Решение

    Именно поэтому с начала 80-х новые здания начали проектироваться преимущественно с циркуляционными системами ГВС, что было закреплено в том же СНиП 2.04.02-84.

    В открытой схеме теплоснабжения циркуляция реализуется за счет разницы давлений между нитками теплотрассы:

    • ГВС врезается в подачу и в обратку до водоструйного элеватора, в двух точках на каждой нитке;
    • Между врезками устанавливаются подпорные шайбы — стальные блины с отверстиями на миллиметр больше диаметра сопла элеватора;

    Капитан Очевидность подсказывает: в этом случае шайба создает перепад давлений при движении через отверстие в ней потока воды, но не препятствует штатной работе элеватора.

    • По дому разводится два розлива ГВС. Стояки подключаются к ним поочередно, и соединяются перемычками на верхнем этаже, образуя замкнутый контур;

    Через квартиру проходят два стояка ГВС — основной (с подключенными подводками) и циркуляционный (с полотенцесушителем)

    • Горячая вода в зависимости от сезона (и, соответственно, температуры подачи) включается по схемам «подача-подача», «обратка-обратка» или (вне отопительного сезона) «подача-обратка».

    ГВС включено из подачи в подачу

    Насосы для циркуляции горячего водоснабжения выполняют ту же функцию: они обеспечивают круглосуточное движение горячей воды в замкнутом контуре.

    Насосы циркуляционные для систем водоснабжения применяются:

    1. В закрытой схеме теплоснабжения, с приготовлением горячей воды в теплообменниках с использованием энергии теплоносителя. Такая система подпитывается от тупикового ХВС, поэтому в ней по определению отсутствуют необходимые для циркуляции перепады давления в отсутствие водоразбора;

    Насосы для рециркуляции в системе ГВС

    1. На внутриквартирных розливах и подводках ГВС (при значительном расстоянии от стояка до точек водоразбора и полотенцесушителей);
    2. В частных домах с автономным приготовлением горячей воды (опять-таки при значительном расстоянии от бойлера, водогрейной колонки или двухконтурного котла (см. Газовый котел для отопления и горячего водоснабжения: разновидности и особенности, на которые нужно обратить внимание при выборе) до смесителей или при использовании для обогрева ванных полотенцесушителей).

    Схемы подключения

    Как может выглядеть система горячего водоснабжения с циркуляционным насосом? Давайте познакомимся с ней на примере автономного ГВС с приготовлением воды в бойлере (электрическом или косвенного нагрева).

    Узнать больше о системах ГВС с рециркуляцией вам поможет видео в этой статье.

    Бойлер с тремя выходами

    Циркуляционный насос в системе горячего водоснабжения с бойлером

    Перед нами простейшая схема: подводка ГВС образует замкнутый контур с непрерывной циркуляцией. Подпитка, компенсирующая расход воды, обеспечивается подключением системы ХВС непосредственно к бойлеру.

    Капитан Очевидность подсказывает: в этом случае бойлер должен иметь выход для подключения циркуляционного контура, имеющийся далеко не у всех водонагревателей.

    Бойлер с двумя выходами

    Насос циркуляционный на горячем водоснабжении — от бойлера косвенного нагрева без вывода для рециркуляции

    Для получения стабильной температуры в циркуляционном контуре ГВС здесь применен трехходовой термостатический смеситель. Для понижения температуры воды из первичного контура (на выходе бойлера), он подмешивает в нее воду из подводки ХВС; она же подпитывает бойлер, компенсируя расход горячей воды.

    Смесительный узел с термостатической головкой

    Любопытно: высокая температура в баке бойлера полезна тем, что обеззараживает его, предотвращая размножение бактерий и появление у воды специфического неприятного запаха.

    Оптимальная температура нагрева воды бойлером — 55-75 градусов

    Выбор насоса

    Как выбрать интересующий нас прибор?

    Чтоб ответить на этот вопрос, вначале нужно понять, как работает циркуляционный насос в системе водоснабжения.

    Ему предстоит выполнять две функции:

    1. Заставить воду двигаться, преодолевая гидравлическое сопротивление замкнутого контура. Это сопротивление линейно зависит от длины контура и обратно — от его диаметра (чем меньше сечение трубы, тем больше она тормозит воду). Кроме того, на гидравлическое сопротивление сильно влияет коэффициент шероховатости труб: чем более гладкие стенки у розлива или подводки, тем меньшее сопротивление она оказывает движению воды;

    Гладкие внутренние стенки труб означают минимальную потерю напора

    Справка: у всех видов полимерных и металлополимерных труб коэффициент шероховатости минимален и не меняется весь период их эксплуатации. У стальных труб он не только высок изначально, но и растет со временем из-за коррозии стенок и их зарастания известковыми отложениями.

    Зарастание стенок — одна из проблем стальных водопроводов

    1. Кроме того, насос циркуляционный горячего водоснабжения должен обеспечить определенную скорость движения воды и, соответственно, минимальный перепад температур между началом и концом контура ГВС.

    Подсказка: из технических характеристик прибора за первую функцию отвечает напор, за вторую — производительность.

    В общем-то, при монтаже ГВС в частном доме своими руками можно обойтись без сложных расчетов в силу двух причин:

    1. Напор, приводящий в движение горячую воду в циркуляционной системе ГВС или теплоноситель в системе отопления многоквартирного дома, равен всего 1-2 метрам. Самые маломощные насосы циркуляционные для водоснабжения имеют напор 1,2 метра — при заведомо меньшем гидравлическом сопротивлении контура;

    Перепад между нитками отопления равен всего 0,2 кгс/см2, или 2 метрам напора

    1. Объем водопровода невелик, а, стало быть, невелика и необходимая производительность. Например, труба с типичным для водоснабжения коттеджа внутренним диаметром 15 мм при длине 100 метров будет иметь внутренний объем всего 3,14 (число «пи») * 0,0075 2 (радиус внутреннего сечения трубы в метрах в квадрате) *100 (длина трубы в метрах) = 0,0176625 м 3 , или 17 литров.

    Формула расчета объема цилиндра, с известными высотой и радиусом

    Минимальная производительность циркуляционных насосов для ГВС исчисляется кубометрами в час и будет заведомо избыточной.

    Практический вывод: для контура горячего водоснабжения частного дома можно смело покупать младший в модельном ряду выбранного вами производителя циркуляционный насос.

    На фото — насос циркуляционный для водоснабжения Grundfos UP 20-15 N 150. Напор — 1,2 метра, производительность — 2,1 м3/час

    Нюанс: для ГВС предпочтителен насос с латунным, а не с чугунным корпусом. Инструкция связана с куда большим количеством кислорода в воде системы ГВС по сравнению с отоплением: коррозионная стойкость чугуна не абсолютна, и длительный контакт с насыщенной кислородом горячей водой ощутимо снижает ресурс прибора.

    Предпочтительный материал корпуса — латунь

    Схема расчета

    Как выполнить расчет циркуляционного насоса для горячего водоснабжения в том случае, если вы хотите удостовериться в соответствии его параметров вашим потребностям?

    Вот сравнительно простая схема расчета производительности насоса, подходящая для трубопроводов диаметром до 20 мм (3/4 дюйма):

    Типичный диаметр пластиковых и металлопластиковых подводок водоснабжения — 20 мм

    1. Рассчитываем теплопотери на трубопроводе. В отапливаемых помещениях при указанном диаметре их можно принять равными 7 ваттам на метр, в неотапливаемых (при условии теплоизоляции трубы) — 11 Вт/м. Для нашего примера со 100-метровым водопроводом ГВС, проложенным по неотапливаемому подвалу, общие потери составят 1100 ватт;
    2. Нормой разности температур для начала и конца контура длиной до 200 метров считаются 2 градуса, свыше 200 метров — 5-7 градусов;

    Температура в начале и в конце контура ГВС не должна сильно различаться

    1. Расход при известных теплопотерях и допустимой разности температур, рассчитывается по формуле V=Q/(p*c*Dt).
    • Q — теплопотери,
    • p — плотность воды (1 кг/л);
    • с — удельная теплоемкость воды (1,2 Вт*ч/(кг*К);
    • Dt — допустимый перепад температур.

    Для нашего случая, расчетный расход в литрах в час равен 1100/(1*1,2*2)=458.

    Чтобы пересчитать этот результат в кубометры в час, в которых указывается производительность насоса, умножьте его на 1000

    Заключение

    Надеемся, что наш материал поможет вам подобрать и установить циркуляционный насос для горячего водоснабжения. Успехов!

    Как установить циркуляционный насос

    В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

    Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

    Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

    Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

    Куда ставить

    Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

    Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

    Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

    По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

    Обвязка

    Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

    Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

    Принудительная циркуляция

    Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

    Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

    Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

    Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

    Естественная циркуляция

    Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

    Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

    Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

    Особенности монтажа

    Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

    Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

    Подключение к электропитанию

    Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

    Схема электрического подключения циркуляционного насоса

    Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

    Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

    Куда подключать кабель электропитания

    Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

    Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: