Чистый кондиционер – надежная работа

Рейтинг 30 лучших кондиционеров для квартиры и дома 2020-2021 года

Один из лучших способов создать приятный микроклимат в домашней обстановке – установить кондиционер. Сегодня покупателям доступен огромный выбор климатических приборов, различаемых по функциональности, техническим характеристикам и дизайну. В статье мы рассмотрим рейтинг 30 лучших моделей бытовых кондиционеров и сплит-систем с описанием основных характеристик, достоинств и недостатков.

Оглавление:

Лучшие переносные/мобильные кондиционеры

Мобильные кондиционеры – универсальные переносные устройства напольного типа, состоящие из моноблока, к которому подсоединяются шланги для вывода воздуха. Многие модели комплектуются колесиками для удобного передвижения по комнате. Такие системы кондиционирования можно устанавливать самостоятельно, желательно поближе к окну или балкону, чтобы вывести воздуховод согласно требованиям безопасности.

В ассортименте магазинов представлены мобильные кондиционеры разных брендов. Особо надежными и функциональными признаны модели японской сборки. Но есть и другие популярные марки, заслуживающие внимания покупателей.

Лучшие переносные кондиционеры для дома и дачи:

  1. Electrolux EACM-10 HR/N3 – высокопроизводительная модель, обслуживающая помещения площадью до 25 м 2 . Три главных рабочих режима: охлаждение, осушение, обогрев. Дополнительные функции – автоматическое удаление конденсата, интенсивное охлаждение, режим сна. Производительность на охлаждение – 2.7 кВт, на обогрев – 2,6 кВт. Страна-производитель – КНР. Недостатки не выявлены. Средняя стоимость – 29 тыс. рублей.
  2. Royal Clima Celebrity RM-CB36HH-E – многофункциональный переносной кондиционер, предназначен для обслуживания комнат до 36 м 2 . Работает на охлаждение, обогрев. Дополнительные возможности: осушение, вентиляция, таймер, ночной режим, авторежим. Мощность на охлаждение – 3600 Вт. Класс энергоэффективности – А. Минусы покупатели не отмечают. Средняя стоимость – 30 тыс. рублей.
  3. Zanussi ZACM-12 MS/N1 – мобильный кондиционер дизайнерской серии со скрытым дисплеем и шасси для перемещения. Работает только на охлаждение. Дополнительные функции: осушение, вентиляция, таймер 24 ч, ночной режим, система самодиагностики. Потребляемая мощность – 3.5 кВт. Дистанционное беспроводное управление. Эффективен для помещений площадью до 30 м 2 . Из минусов – нет функции обогрева. Средняя цена – 26 тыс. рублей.
  4. General Climate GCP-12HRE – переносной кондиционер в эргономичном дизайне с высокой производительностью по осушению воздуха. Работает на охлаждение и обогрев. Дополнительные опции: ночной режим, таймер 24 ч, Auto Fan, I Feel, система самодиагностики, функция запоминания настроек. Мощность на охлаждение – 3.5 кВт. Эффективно кондиционирует воздух в помещениях до 35 м 2 . Недостаток – нет фильтров тонкой очистки. Средняя стоимость – 28 тыс. рублей.

Лучшие настенные кондиционеры

Наибольшей популярностью пользуются настенные кондиционеры, не занимающие место в пространстве комнаты. Такие системы состоят из двух модулей – наружного и внутреннего, устанавливаемого на стену внутри помещения, ближе к потолку.

Настенные кондиционеры имеют высокую производительность, бесшумно работают и удобно управляются с помощью ПДУ. Различаются по техническим параметрам и дизайну.

Если вы планируете купить надежный и функциональный настенный кондиционер для дома или офиса, предлагаем изучить рейтинг самых лучших моделей, составленный по отзывам владельцев.

Топ-5 лучших настенных кондиционеров:

  1. AUX ASW-H07B4/FJ-R1– производительная сплит-система с большим набором полезных функций. Работает на охлаждение и обогрев. Дополнительные опции: ночной режим, авторестарт, самодиагностика, авторежим, таймер, I Feel, осушение, вентиляция воздуха. Обслуживаемая площадь – 21 м 2 . Мощность на охлаждение – 2100 Вт, на обогрев – 2200 Вт. Недостатки: есть интеграция с вай-фай, но модуль придется покупать отдельно. Средняя стоимость – 20 тыс. рублей.
  2. Ballu BSAG-07HN1_17Y – энергоэффективный кондиционер с плазменной системой фильтрации. Большой набор полезных опций: охлаждение, обогрев, ночной режим, таймер, самодиагностика, авторестарт, осушение, вентиляция, ионизация воздуха, режим «Турбо» и др. Эффективен для помещений до 21 м 2 . Производительность на охлаждение – 2,1 кВт, на обогрев – 2,2 кВт. Из минусов –отсутствует управление c мобильного приложения по Wi-Fi. Средняя стоимость – 21 тыс. рублей.
  3. Electrolux EACS-07HG2/N3 – многофункциональная настенная модель с плазменной и дезодорирующей системой фильтрации. Рабочие режимы: осушение, охлаждение, обогрев, таймер, система против образования льда, самодиагностика и др. Обслуживаемая площадь – 20 м 2 . Мощность в режиме охлаждения – 2.2 кВт, на обогрев – 2, 4 кВт. Недостатки не выявлены. Средняя цена – 28 тыс. рублей.
  4. Samsung AR09RSFHMWQNER – экономичный кондиционер, эффективно охлаждающий воздух в помещениях до 25 м 2 . Дополнительные функции: обогрев, осушение, режим сна, самоочистка, авторестарт, самодиагностика и др. Мощность на охлаждение – 2.5 кВт, на обогрев – 3.2 кВт. Средняя стоимость – 32 тыс. рублей.
  5. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S – модель в классическом дизайне, характеризуемая высоким качеством сборки. Эффективно обслуживает помещения до 20 м 2 . Работает на обогрев при наружных температурах до -20 0 С. Дополнительные функции: осушение, вентиляция, ночной режим, таймер, самодиагностика и др. Мощность на охлаждение – 2.0 кВт, на обогрев – 2.7 кВт. Из минусов – отсутствует ЖК-дисплей. Средняя цена – 42 тыс. рублей.

Лучшие инверторные сплит-системы

Многие выбирают кондиционер для дома, исходя из главного параметра – экономичный расход энергии. Этому критерию полностью соответствуют инверторные сплит-системы, характеризуемые самым высоким показателем энергоэффективности.

Лучшими в этой линейке признаны модели:

  1. Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC – недорогой японский кондиционер, лучшее соотношение между ценой и качеством. Обслуживает помещения до 20 м 2 . Потребляемая мощность при охлаждении – 580 Вт, на обогрев – 620 Вт. Дополнительные функции: осушение, вентиляция, таймер, ночной режим, авторестарт. Бесшумный режим работы в пределах 19 дБ. Работоспособность на обогрев при наружных температурах до -15 0 С. Из минусов – подходит только для небольших помещений. Средняя цена – 39 тыс. рублей.
  2. Electrolux EACS/I-07HM/N3_15Y – универсальная бытовая сплит-система с многоступенчатой системой фильтрации. Обслуживаемая площадь – 22 м 2 . Потребляемая мощность на охлаждение и обогрев – 770 Вт. Опции: осушение, вентиляция, авторестарт, самоочистка, самодиагностика, ночной режим, таймер. В оснащении дезодорирующий, антибактериальный, катехиновый, антиаллергенный фильтр с ионами серебра. Недостатки – нет интеграции с Wi-Fi. Средняя стоимость – 35 тыс. рублей.
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S – надежный бытовой кондиционер японского производства. Площадь обслуживания – 20 м 2 . Потребляемая мощность на охлаждение – 545 Вт, на обогрев – 790 Вт. Функции: авторестарт, ночной режим, таймер, самодиагностика, авторежим, осушение, вентиляция. Работа на обогрев при температурах до -20 0 С. Из минусов – отсутствие регулировки потока воздуха. Средняя цена – 42 тыс. рублей.
  4. Royal Clima RCI-P32HN – мощная и энергоэффективная сплит-система класса А++ с возможностью управления через вай-фай и 3D-управлением потоками воздуха. Площадь обслуживания – 31 м 2 . Потребляемая мощность при охлаждении – 770 Вт, на обогрев – 810 Вт. Большой набор полезных функций. Многоступенчатая система фильтрации. Из минусов – нет функции I Feel. Средняя цена – 36 тыс. рублей.

Лучшие оконные кондиционеры

Несмотря на большой выбор современных сплит-систем, спросом у покупателей все так же пользуются оконные кондиционеры. Их основным преимуществом является низкая цена. Они состоят из моноблока, устанавливаемого в оконный или форточный проем. Основная функция таких устройств – очистка и охлаждение воздуха в помещении.

Лучшие оконные кондиционеры для квартиры и дома:

  1. GENERAL CLIMATE GCW-12HR – эргономичная модель с электронной системой управления. Диапазон рабочих температур -7 +43 0 С. Высокопроизводительный. Есть функция обогрева, самодиагностики, режим сна, таймер. Качественная сборка. Из минусов – нет фильтра тонкой очистки. Средняя цена – 27 тыс. рублей.
  2. TIMBERK AC TIM07CW1M – мобильный форточный кондиционер с регулятором скорости вращения вентилятора. Рабочие функции: охлаждение, осушение, вентиляция воздуха. Недостатки: нет ПДУ. Средняя стоимость – 17 тыс. рублей.
  3. GOLDSTAR GSJC07-NM1A – бюджетная модель китайского производства, экономично потребляющая энергию. Обслуживает помещения до 20 м 2 . Широкий набор полезных функций: охлаждение, осушение, вентиляция, подмес воздуха, ночной режим, авторестарт, самодиагностика. Недостатки: в стандартной комплектации нет фильтров тонкой очистки. Мощность на охлаждение – 2000 Вт. Средняя стоимость – 19 тыс. рублей.
  4. GENERAL CLIMATE GCW-05CM – бюджетный кондиционер, работающий в 3-х основных режимах: охлаждение, осушение, вентиляция. Дополнительные опции: самодиагностика, самоочистка, авторестарт, таймер. Рекомендуемая площадь обслуживания – 15 м 2 . Из особых достоинств – надежный компрессор бренда Тошиба. Из минусов: сравнительно шумный вентилятор. Средняя стоимость – 17 тыс. рублей.
Читайте также:  Хомутатель ещё одна идея исполнения

Лучшие бесшумные кондиционеры

Для комфортного отдыха в спальне и детской комнате устанавливаются современные сплит-системы, работающие в бесшумном режиме. Такие модели предлагают разные мировые бренды. Мы составили рейтинг самых тихих бытовых кондиционеров для дома.

Топ-5 бесшумных сплит-систем:

  1. Hisense AS-10UW4RXUQD00G – энергоэффективный кондиционер класса А++ с инверторным управлением через WI-FI. Уровень шума при работе – 16 дБ. Работает на обогрев при наружных температурах до -25 0 С. Мощность на охлаждение – 2500 Вт, на обогрев – 3200 Вт. Рекомендуемая площадь обслуживания – 26 м 2 . Недостатки не выявлены. Средняя стоимость – 84 тыс. рублей.
  2. Gree GWH09UB-K6DNA4A – настенная сплит-система с 7-скоростной работой вентилятора и многоступенчатой системой фильтрации. Управление через смартфон. Уровень шума – 18 дБ. Мощность на охлаждение – 2700 Вт, на обогрев – 3200 Вт. Площадь обслуживания – 27 м 2 . Из минусов – в комплекте отсутствует система обогрева дренажа. Средняя стоимость – 123 тыс. рублей.
  3. Haier AS09NS5ERA – инверторная сплит-система среднего ценового сегмента с интегрированным Wi-Fi-модулем. Класс энерогоэффективности А++. Уровень шума – 20 дБ. Мощность в режиме охлаждения – 2700 Вт, на обогрев – 2800 Вт. Обслуживаемая площадь – 27 м 2 . По отзывам покупателей, недостатков не выявлено. Средняя цена – 53 тыс. рублей.
  4. Royal Clima RCI-SA30HN – сплит-система с продвинутой системой управления, компрессором FULL DC Inverter и усовершенствованной системой распределения воздуха 3D AUTO AIR. Уровень шума – 19 дБ. Мощность на охлаждение/обогрев – 3050 Вт. Рекомендуемая площадь обслуживания – 30 м 2 . Из минусов – не все кнопки на пульте подписаны. Средняя стоимость – 40 тыс. рублей.
  5. HITACHI RAK-25RXB / RAC-25WXB – многофункциональная сплит-система в современном эргономичном дизайне с экосенсором и недельным таймером. Уровень шума – 20 дБ. Мощность на охлаждение – 2500 Вт, на обогрев – 3200 Вт. Площадь обслуживания – 25 м 2 . Недостатки не выявлены. Средняя стоимость – 72 тыс. рублей.

Лучшие сплит-системы с Wi-Fi

Практичная опция современных кондиционеров – интеграция с Wi-Fi-модулем, позволяющая удаленно управлять климатическим оборудованием.

Лучшие модели сплит-систем с поддержкой Wi-Fi:

  1. Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VG 4.8 – модель премиум-класса с расширенными функциональными возможностями и долговечным инверторным приводом. Рекомендуемая площадь обслуживания – 25 м 2 . Класс энергоэффективности А+++. Система очистки воздуха Plasma Quad Plus. Мощность в режиме охлаждения – 2500 Вт, на обогрев – 3200 Вт. Из минусов – высокая цена. Средняя стоимость – 98 тыс. рублей.
  2. Ballu BSAGI-09HN1_17Y – кондиционер среднего ценового сегмента с энергоэффективностью уровня А++. Максимальный набор функций. Многоступенчатая система фильтрации. Низкий уровень шума при работе. Площадь обслуживания – 26 м 2 . Производительность охлаждения – 3.3 кВт, обогрева – 3.0 кВт. Из минусов – нет подсветки на ПДУ. Средняя стоимость – 40 тыс. рублей.
  3. GREEN GRI/GRO-12IG2 – бюджетная инверторная модель с энергоэффективностью класса А. Площадь обслуживания – 35 м 2 . Мощность на охлаждение – 3.5 кВт, на обогрев – 3.6 кВт. Из минусов – модуль Wi-Fi не входит в комплектацию, нужно покупать отдельно. Средняя цена – 32 тыс. рублей.
  4. Zanussi ZACS-07 SPR/A17/N1 – недорогая сплит-система с большим набором полезных функций. Качественная сборка. Класс энергоэффективности А. Площадь обслуживания – 21 м 2 . Мощность в режиме охлаждения – 2100 Вт, на обогрев – 2200 Вт. Из минусов – отсутствует инструкция по подключению к модулю Wi-Fi. Средняя цена – 22 тыс. рублей.

Лучшие кондиционеры для аллергиков

Если в доме живет аллергик, к воздуху в помещении предъявляются особые требования. Создать оптимальный микроклимат поможет правильно подобранный кондиционер с хорошей системой фильтрации и такими дополнительными функциональными возможностями, как осушение, вентиляция, увлажнение, ионизация воздуха.

Лучшие кондиционеры для аллергиков:

  1. Electrolux EACS-07HG/N3 – обеспечивает высокоточное поддержание заданной температуры воздуха в помещении. Оснащен многоступенчатой системой фильтрации: антибактериальной, дезодорирующей, катехиновой, плазменной, антиклещевой. Рекомендуемая площадь обслуживания – 20 м 2 . Из недостатков – пульт без подсветки. Средняя стоимость – 28 тыс. рублей.
  2. Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG / MUZ-LN35VG – инверторная сплит-система премиум-класса, обеспечивающая высокоэффективную очистку воздуха. В оснащении плазменные, антибактериальные, сорбционные, дезодорирующие фильтры. Площадь обслуживания – 35 м 2 . Из минусов – высокая стоимость. Средняя цена – 118 тыс. рублей.
  3. Hisense AS-07HR4SYDTG – бюджетная сплит-система неинверторного типа. В оснащении фильтры тонкой очистки, плазменный, антибактериальный, предварительный фильтр. Рекомендуемая площадь обслуживания – 21 м 2 . Из минусов – немного шумноват наружный блок. Средняя стоимость – 22 тыс. рублей.
  4. Royal Clima RCI-P32HN – энергоэффективная сплит-система с тихой работой внутреннего блока. В оснащении плазменный фильтр и фильтры тонкой очистки. Управление через вай-фай. Площадь обслуживания – 35 м 2 . Из минусов – в комплекте нет Wi-Fi-модуля, приобретается отдельно. Средняя цена – 36 тыс. рублей.

Надеемся, наша статья поможет вам выбрать оптимальный кондиционер для квартиры и дома с отличными техническими характеристиками и полезными функциями.

Как выбрать кондиционер для дома

Кондиционер давно стал предметом первой необходимости. Особенно в городе, когда квартира расположена на «высоком» этаже, а окна выходят на юг. Но чтобы сделать правильный выбор, нужны какие-то критерии и знание особенностей функционирования разных систем.

Как выбирать кондиционер — основные критерии

Критерии выбора немногочисленны. И на первом этапе можно ограничиться тремя: надежность, производительность и вид (или способ размещения).

  1. Надежность. Это комплексная характеристика, которая зависит от качества комплектующих и культуры заводской сборки, правильного монтажа и наличия сервисной поддержки. Долговечность и работоспособность самого прибора можно определить по репутации торговой марки. Есть рейтинги независимых агентств, которые оперируют статистическими данными, и позиции производителей в этих списках приблизительно совпадают. Но каким бы не был надежный кондиционер, устанавливать и обслуживать его должны сертифицированные исполнители.
  2. Производительность. У большинства современных кондиционеров для квартиры есть две функции. Основная — охлаждение воздуха. Дополнительная — обогрев в качестве теплового насоса «воздух-воздух». При выборе по мощности в первую очередь рассчитывают возможности по основному назначению. А расчет «производительности холода» проходит сложнее, чем у отопительных приборов «производительности тепла». Здесь помимо объема помещения надо учитывать дополнительные параметры — количество проживающих, на какую сторону света выходит фасад, тепловую мощность выделяемую работающей бытовой техникой.
  3. Размещение. Наиболее популярны сплит и мульти-сплит системы. Чтобы «локально» охладить небольшое помещение, иногда используют оконные или мобильные кондиционеры, которые относятся к моноблочным приборам.
Читайте также:  Толщина стяжки на кровле плоской СНИП

Как правильно подобрать кондиционер

По способу управления компрессором выделяют два больших класса кондиционеров для квартиры — обычные и инверторные.

Обычные модели функционируют по традиционной схеме автоматического управления работой электродвигателя — включение и отключение по сигналу от датчика (в этом случае — датчика температуры). То есть двигатель компрессора включается на полную мощность при повышении температуры выше определенного порога и отключается, когда температура достигнет заданного минимума. И регулировка температуры проходит ступенчато — в зависимости от настроек, разница пороговых значений температур, при которых срабатывает автоматика, может достигать 2-3°C.

Казалось бы, какая разница как работает компрессор, ведь потребленная электроэнергия все равно преобразовывается в «холод». Но это не так. Самый плохой режим для электродвигателя — запуск. Надо преодолеть инерцию «покоя» фреона и ротора под нагрузкой, чтобы он начал вращаться. Отсюда большой скачок пускового тока, а значительная часть мощности в это время уходит именно на разгон компрессора.

У инверторных кондиционеров компрессор работает все время, перегоняя хладагент из конденсатора в испаритель и обратно. Регулировка происходит за счет повышения или понижения частоты вращения двигателя компрессора, плавно повышая или понижая мощность «холодообразования». Именно эта плавность инверторной регулировки оптимизирует работу кондиционера с точки зрения энергопотребления. Можно даже найти такое утверждение, что экономия составляет до 30%. И именно инверторные модели имеют самые высокие классы энергоэффективности — A++ и A+++.

К другим достоинствам инверторных кондиционеров относятся:

  • точная регулировка температуры;
  • более высокий срок службы компрессора (за счет снижения количества «стартов»);
  • низкий уровень шума;
  • возможность работы в режиме обогрева при температурах до -25°C (у обычного до -5°C).

Единственный недостаток инверторных моделей — высокая цена. Но даже у них есть образцы премиум класса с дополнительными опциями:

  • тонкая система фильтрации, обеззараживание воздуха;
  • дополнительные режимы энергосбережения (датчики движения, режим «никого нет дома»);
  • возможность дистанционного управления с мобильного телефона или удаленного компьютера;
  • работа в системе «умный дом».

Какой кондиционер выбрать для квартиры — виды

Кондиционер для квартиры обычно выбирают из бытовых или полупромышленных видов.

К бытовым видам относятся настенные сплит системы, оконные и мобильные кондиционеры.

К полупромышленным видам относятся кассетные, напольно-потолочные и канальные сплит системы. В эту же категорию входят и колонные кондиционеры, но их в квартиры не устанавливают.

Настенные кондиционеры

Уже из самого названия понятно, что это сплит система, у которой внутренний блок вешают на стену.

Одна комната, одно помещение

Бытовая сплит система с одним внутренним настенным блоком идеально подходит для обслуживания одной комнаты. А если говорить о квартире, то единственный вариант — это студия. Но надо учитывать наличие рабочей зоны кухни и присутствие характерных запахов, которым не мешает распространяться даже вытяжка. Поэтому, чтобы не отключать кондиционер во время готовки, надо выбирать модель с эффективным фильтром очистки воздуха. Например, фотокаталитический фильтр с источником стримерного разряда не только очищает, но и частично обеззараживает воздух «сжигая» микрочастицы пыли органического происхождения.

И конечно, для студии с кухней особенно важно поступление свежего воздуха. А здесь придется выбирать — либо установить модель подешевле, и чаще проветривать помещение (отключая на это время кондиционер), либо выбрать образец с подмесом свежего воздуха, но он будет стоить дороже.

Однокомнатная квартира

Однокомнатная квартира имеет выделенную кухню. Если она оборудована газовым прибором (печь, духовка, колонка), то по нормативам от жилой комнаты ее должна отделять дверь (или коридор с дверью). Есть два варианта использования настенного кондиционера для однокомнатной квартиры:

  • Установить мульти-сплит систему с двумя внутренними блоками. Это оптимальное решение, если кухня достаточно большая (более 10-12 м 2 ) и она отделена от комнаты коридором.
  • Установить настенный кондиционер с одним внутренним блоком. Но это даст ощутимый эффект, если кухня примыкает к комнате и имеет с ней общую межкомнатную дверь. В этом случае внутренний блок вешают на ту же стену, где находится дверной проем, а поток охлажденного воздуха направляют так, чтобы он отражался от противоположной стены. При выборе модели по производительности надо учитывать, что часть мощности (до 30%) уйдет на охлаждение кухни.
Двухкомнатная квартира

Чисто по числовой характеристике мощности бытового кондиционера с одним настенным блоком может хватить для охлаждения всего объема стандартной двухкомнатной квартиры Есть образцы мощностью 10 кВт, и с учетом особенностей городской квартиры с обычным набором бытовой техники и электроники, этого достаточно для площади 80 м 2 .

Но учитывая наличие трех межкомнатных перегородок, дверей и коридора, одного внутреннего блока недостаточно. Если установить кондиционер в спальне, то ее придется «заморозить», чтобы создать комфортную температуру в гостиной. Не говоря уже о кухне.

Можно разместить внутренний блок в прихожей (холле), если отсюда двери ведут во все остальные комнаты. Но и здесь надо создать довольно низкую температуру, а кондиционер будет работать на пределе своих возможностей.

Есть два варианта:

  • Установить мульти-сплит систему с тремя или двумя внутренними блоками (один общий для кухни и смежной комнаты при наличии общей двери).
  • Установить две системы. Одну из них с одним блоком. А вторую — с одним или двумя блоками.

Трехкомнатная квартира

Особенность квартиры с тремя комнатами в том, что одной мульти-сплит системой ее обычно охладить нельзя. И дело даже не в мощности — стандартная трехкомнатная квартира, построенная в 80-90 годы, имеет площадь не более 80 м 2 , что вполне приемлемо с точки зрения производительности одного наружного блока. Есть еще ограничения для компрессора по длине труб, по которым циркулирует фреон. Обычно одна из комнат выходит окнами на противоположную сторону дома, и с учетом сложной трассы прокладки фреонопровода, его длина будет больше оговоренной производителем.

Для трехкомнатной квартиры нужны уже две сплит или мульти-сплит системы. Хотя может возникнуть ситуация, что из-за особенностей планировки, нужна будет сплит система для маленькой комнаты. А это не всегда экономически выгодно. И для таких случаев есть напольные мобильные или оконные кондиционеры.

Напольные мобильные кондиционеры

Напольные кондиционеры бывают двух типов — стационарные и мобильные. Но если стационарные модели относятся к сплит системам с наружным блокам, то мобильный кондиционер — это моноблочный прибор.

Термин «мобильность» означает, что он не закреплен к какой-либо несущей поверхности, и его на холодное время года убирают в кладовую. А при необходимости можно переместить кондиционер из комнаты в комнату, перевезти на другой объект (например, на дачу). Но в рабочем состоянии его передвижение ограничено длиной гофрированной трубы для отвода теплого воздуха от решетки конденсатора на улицу.

Достоинства такого моноблока очевидны, но есть и недостатки. Главный — это довольно высокий уровень шума по сравнению со сплит системой. У внутреннего блока шумит только вентилятор и проходящий через решетки поток воздуха. У мобильного кондиционера к этим источникам добавляется еще компрессор, да и вентилятор имеет большую мощность. Поэтому тем, у кого чуткий сон, для спальни этот вид не подойдет.

Читайте также:  Срок службы газовой плиты в квартире: нормативный и реальный срок эксплуатации

Несмотря на мобильность прибора, у него есть определенные ограничения по месту установки:

  • для постоянного размещения в наружной стене, в окне или в балконной двери надо вмонтировать специальный переходник для подключения трубы;
  • при временном размещении на трубу надевают специальный плоский адаптер, который выводят в приоткрытое окно или балконную дверь (хотя эффективность кондиционирования в таком случае снижается).

И конечно, временное расположение кондиционера надо выбирать с учетом длины сетевого шнура и расстояния до ближайшей розетки.

Оконные кондиционеры

Этот вид не так давно у нас был единственным для бытового использования. Сейчас его используют редко. Причин несколько:

  • более высокий, чем у сплит систем уровень шума;
  • для размещения кондиционера надо использовать часть оконного проема, что уменьшает уровень инсоляции комнаты;
  • невысокая мощность, которая ограничивает сферу применения небольшими комнатами.

Но у оконных кондиционеров есть и достоинства по сравнению со сплит системами:

  • любой из них это самый маленький кондиционер по установочным размерам;
  • по устройству это простейшие кондиционеры с самой невысокой стоимостью;
  • их легко можно демонтировать и перевезти на новое место.

Какой выбрать кондиционер — торговые марки

Если говорить о рейтингах производителей, то их обычно разделяют на три-четыре группы.

К первой относится элита, но она немногочисленна — во всех списках это не более четырех компаний. Среди них всегда присутствуют Daikin и Mitsubishi Electric. Сюда же входит и компания Fujitsu, но она для нашего рынка редкость. Надежность кондиционеров этой группы не зависит от страны, где происходила сборка. Стоимость продукции этих торговых марок, конечно более высокая, но в каталоге компаний представлена довольно широкая линейка моделей, среди которых есть образцы по доступной цене. Например, кондиционеры с традиционной схемой регулирования рабочих режимов и стандартным набором опций.

Вторая группа — это кондиционеры высокой надежности. Здесь более широкий список компаний, но и они довольно известны, а у разных рейтинговых агентств меняется только их позиция. Среди наиболее популярных производителей кондиционеров здесь обязательно присутствуют Toshiba, Mitsubishi Heavy, Samsung, LG, Haier, Electrolux, Gree.

Третья группа — это кондиционеры среднего класса. К таким торговым маркам относятся Dantex, McQuay и популярная на нашем рынке Midea.

Как рассчитать мощность кондиционеров

Специалисты большинства сертифицированных компаний при заказе кондиционера у них сами подберут модель кондиционера в квартиру по площади, количеству комнат и их взаимному расположению. При этом они учтут и другие факторы, влияющие на температуру внутри каждого помещения.

При заказе кондиционера в интернет магазинах, эту же услугу предоставят в режиме онлайн или предложат рассчитать необходимую мощность по «встроенному» на сайте калькулятору. Но можно и самому оценить необходимую мощь кондиционера на комнату. Для помещения, выходящего стенами на север применяют соотношение 1 кВт мощности в режиме охлаждения на 10 м 2 (при высоте потолка до трех метров). Эту цифру надо умножить на поправочный коэффициент 1.2, если комната расположена с южной стороны дома. К полученному значению надо добавить мощность бытовой техники и электроники (там, где нет движущихся частей, электрическая энергия большей частью преобразуется в тепловую). Еще учитывают тепло, выделяемое одним человеком. Для взрослого это 120-130 Вт.

Как подобрать идеальное место для внутреннего блока

Есть общие рекомендации по размещению внутреннего блока независимо от назначения комнаты:

  • поток холодного воздуха не должен прямо попадать на человека;
  • необходимо обеспечить минимально возможную протяженность трасс фреонопроводов;
  • расположение решеток или диффузоров должно способствовать равномерному охлаждению;
  • блок не следует располагать в нишах или местах, где он может быть загорожен (например, шторой);
  • расстояние от решетки до ближайшей поверхности по уровню горизонта должно быть не менее 70 см;
  • настенный блок должен висеть ниже плиты перекрытия или потолочной балки не менее чем на 10 см.

Кроме того, есть отдельные рекомендации по выбору и размещению кондиционера в зависимости от назначения жилой комнаты. В качестве примера можно привести двухкомнатную квартиру.

Как лучше установить кондиционер в двухкомнатной квартире

Стандартная ситуация — гостиная и спальня.

Для гостиной главное условие, чтобы поток воздуха не попадал на зону отдыха и обеденный стол.

Для спальни это условие распространяется на кровать. Если комната маленькая, то настенный кондиционер вешают над изголовьем и направляют поток на противоположную стену. Второй зоной в спальне, которую надо защищать от прямого воздействия, может быть рабочее место домашнего офиса или женский туалетный столик.

Если в двухкомнатной квартире проживает ребенок, то обе комнаты можно приравнять к спальне. И в этом случае действует общий принцип — холодный воздух из внутреннего блока не должен попадать на кровать, диван, рабочее место или игровую зону.

Особенности использования кондиционера

Есть общие правила пользования кондиционером в жаркое время года:

  • Оптимальная для помещения температура воздуха — 23-24°
  • Если приходится часто выходить и заходить обратно из охлаждаемого помещения, то оптимальная разница температур должна быть не больше 7°
  • При сильной жаре не рекомендуется сразу включать кондиционер на максимальное охлаждение. Это следует делать в несколько этапов, постепенно понижая температуру.
  • Если не предусмотрен подмес воздуха, то комнату следует проветривать каждые 4 часа.

А главное условие долговременной работы — предсезонная подготовка:

  • чистка наружного блока;
  • чистка фильтров и дренажной емкости внутреннего блока;
  • диагностика и проведение регламентных работ по обслуживанию кондиционера.

Как выбрать кондиционер: базовые правила и тонкие технические нюансы

В наше время кондиционер становится неотъемлемым атрибутом многих квартир. Специализированные магазины и торговые сети предлагают большой выбор бытовых кондиционеров, которые призваны сделать жизнь в наших жилищах более комфортной. Но как не сделать ошибку и выбрать именно тот кондиционер, который будет идеально подходить для вашей квартиры?

Остановимся на трех типах кондиционеров: сплит-системы, мобильные, оконные кондиционеры. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и очевидные недостатки.

Сплит-системы: что нужно предусмотреть?

Начнем с самых популярных сплит-систем. Их отличительной чертой является разделение на внутренний и внешний блоки. Внешний блок сплит-системы устанавливается вне помещения, что определяет низкий уровень шума системы в целом, так как самые громкие агрегаты: компрессор и система его охлаждения вынесены из помещения, а блок охлаждения и вентилятор, которые располагаются в комнате не создают сколь нибудь серьезного шумового фона.

Следует также понимать, что одна, пусть даже самая мощная сплит система не способна охладить всю вашу квартиру. Для охлаждения всей квартиры целесообразно:

  • подключаться к централизованной системе кондиционирования воздуха, если она имеется;
  • устанавливать сплит-системы в помещениях, где необходимо кондиционировать воздух;
  • ограничиться одной сплит-системой.

Следует понимать и учитывать при покупке охлаждающую мощность сплит-системы, впрочем, также, как и других типов кондиционеров.

Производителем, как правило указывается площадь, иногда объем помещения, который способна охладить та или иная сплит-система или иной тип кондиционера.

Однако эти значения достаточно субъективны, на реальную же площадь квартиры или объем воздуха, которые могут охладить те или иные системы влияет множество факторов, о которых мы поговорим ниже.

Читайте также:  Хризантема. Выращиваем дома

Выбирая кондиционер следует обращать внимание на маркировку кондиционера. Большинство производителей маркируют мощность кондиционера не в киловаттах, а в БТЕ/час.

Аббревиатура БТЕ – британская тепловая единица. 1 БТЕ равен 0,3 кВт. Так 7 БТE равно 2 кВт – в просторечье данные кондиционеры называют «семерками», далее следуют «девятки» и т.д. А так выглядит маркировка кондиционера на примере конкретного производителя: Electrolux EACS-07HG/N3. В данном случае мы имеем дело со сплит-системой Электролюкс с мощностью 7 БТE. Другие производители маркируют свои кондиционеры подобным образом. Значение БТE может составлять 5,7,9,12,14,18 и т.д.

Могут встречаться и промежуточные значения. В техданных к конкретному кондиционеру указывается и примерная площадь или в других случаях объем, который может охладить кондиционер с выбранной мощностью. В данном случае на выбор может повлиять несколько параметров – высота потолков, количество окон, типы окон и дверей, южная или северная сторона и т. п.

Можно настоятельно порекомендовать покупать кондиционер с небольшим запасом по мощности. Чрезмерная мощность ведет к увеличению стоимости изделия. Следует понимать, что чем мощнее кондиционер, тем он дороже, однако и большую площадь сможет охладить. Необходимо выбрать золотую середину.

Чего следует опасаться и на что обращать внимание в первую очередь при покупке сплит-систем?

Остерегайтесь приобретать малоизвестные бренды. Обращайте внимание на срок гарантии, на наличие в вашем городе авторизированных сервисных центров данного производителя.

С осторожностью относитесь к рекламным кампаниям, наподобие «установка – бесплатно». Бесплатный сыр зачастую может оказаться в мышеловке. Самый важный и ответственный момент – это непосредственно монтаж и соединение наружного и внутреннего блоков. От качества выполненных работ напрямую зависит срок эксплуатации сплит-системы до очередной «дозаправки» хладагентом. Идеальным следует считать утечку хладагента в пределах 2-5% в год. На практике не редко потери достигают и 10-15 процентов. Ухудшение охлаждения является поводом для обращения к специалистам.

Ни в коем случае не следует пытаться установить сплит-систему самостоятельно, разумеется, если Вы не специалист и у вас имеется соответствующее оборудование. Возвращаясь к вопросу «установка – в подарок» следует понимать, что специализированные фирмы используют высококачественный инструмент, а специалисты из сетевых магазинов — как правило дешевый. А от качества инструмента напрямую зависит качество вальцовочного соединения между внешним и внутренним блоком, и как следствие скорость потери хладагента.

Выбор, разумеется всегда за Вами, но следует учитывать, что стоимость установки сплит-систем достаточно дорогостоящая услуга и может варьироваться в зависимости от региона, известности производящей установку фирмы и т.п.

Таким образом, можно обозначить очевидные плюсы и минусы сплит-систем. К безусловному плюсу можно отнести малый шум работы системы, хорошая охлаждающая способность, простор для выбора места установки системы. К безусловным минусам: утечка хладагента, что требует время от времени (в среднем раз в три года) производить дозаправку кондиционера хладагентом, дороговизна установки сплит-системы.

Мобильные кондиционеры

Поговорим о другом типе кондиционеров, которые присутствуют на рынке. Это так называемые мобильные кондиционеры. Сказанное выше во многом можно отнести и к мобильным кондиционерам.

Однако, следует понимать относительность мобильности данного типа кондиционера, совмещение в одном корпусе блока охлаждения и компрессорного блока.

Как следствие – это повышенный уровень шума, необходимость отвода горячего воздуха. Изделия таких производителей как DeLonghi, Electrolux и ряда других отличает относительно низкий уровень шума 48-52 дБ, гарантия два года. Для сравнения мобильные кондиционеры Beko создают уровень шума выше 60 дБ., имеют гарантию 1 год, слаборазвитую сеть сервисных центров, но у них достаточно привлекательная цена.

Если в случае со сплит-системами однозначно следует рекомендовать их установку высококвалифицированными специалистами, то в случае с мобильными кондиционерами все намного проще и все зависит от Ваших предпочтений.

  • Если не смущает 13-ти сантиметровый шланг (диаметр), выкинутый в окно для отвода горячего воздуха, то можно оставить и так. Можно часть окна заменить пластиком с вырезанным отверстием для крепления шланга.
  • Можно пойти и более сложным путем, а именно сделать ряд технологических отверстий в стене для отвода горячего воздуха и подачи уличного воздуха для охлаждения компрессора.
  • Можно сделать такие отверстия в нескольких комнатах, используя декоративные или незаметные для глаза заглушки в то время, когда кондиционер не используется, тогда данный тип на самом деле станет мобильным и по эффективности охлаждения не будет уступать сплит-системам. Отверстия можно сделать самостоятельно или вызвать специалистов, которые используют современное оборудование.

Данный тип кондиционера можно на выходные дни брать с собой на дачу. Главное условие не укладывать при транспортировке их на бок, а после транспортировки дать минимум 2 часа отстояться. Также мобильные кондиционеры хороший выбор для различных мастерских, офисов, гаражей и т.п.

Не следует удлинять идущий в комплекте шланг. В сети имеется целый ряд видео, где удлиняют шланги, тем самым рискуя вывести из строя кондиционер. Возьмите 10 см. трубку и двухметровую и попробуйте дунуть в каждую из них. То же самое испытывает и кондиционер.

Плюсы и минусы мобильного кондиционера

К минусам можно отнести шумность данного типа кондиционеров, относительная громоздкость. К плюсам – хорошая охлаждающая способность (при выполнении правил установки), простота установки, относительная мобильность.

Оконные кондиционеры: почему они менее популярны?

Еще одним типом бытовых кондиционеров являются оконные кондиционеры. Следует отметить, что они все реже встречаются в специализированных и сетевых магазинах.

В сети называют несколько причин ухода с рынка данного типа кондиционеров: повышение на них таможенных сборов, небольшая эффективность охлаждения.

Существует заблуждение, что оконные кондиционеры нагнетают в помещение охлажденный воздух с улицы. Нет. Они забирают и возвращают охлажденный воздух из помещения в помещение. По большому счету мобильный и оконный кондиционер имеют один и тот же принцип работы, за исключением того, что в оконном кондиционере компрессорный блок вынесен на улицу, что якобы уменьшает уровень шума. Однако последнее утверждение спорно и во многом зависит от качества установки.

Большим плюсом мобильного и оконного кондиционеров является то, что они имеют замкнутую систему, по которой, движется хладагент и при отсутствии механических повреждений, а также при качественной сборке практически отсутствует утечка хладагента. У автора до сих пор работает в гостевой комнате оконный кондиционер LG 2007 года выпуска. Единственной заменой за эти годы были резиновые прокладки под компрессором. Ежегодно, перед началом летнего сезона производится чистка от пыли и дезинфекция кондиционера.

5 правила выбора кондиционера

Таким образом, при выборе кондиционера следует придерживаться следующих правил:

1. Определение оптимальной мощности кондиционера, учитывая все параметры помещения, где будет установлен кондиционер – теплоизоляция, наличие солнца в помещении, климатический пояс, режим эксплуатации и т.п.

2. Сделать выбор в пользу типа кондиционера, прочитать отзывы о конкретной модели на нескольких ресурсах в Интернете, посоветоваться со специалистами, сравнить информацию.

3. Предварительно осуществить выбор места установки кондиционера.

4. По возможности проконсультироваться с независимыми специалистами.

5. Следует помнить одно важное правило, проверенное многими людьми и являющимся аксиомой для бытовой и электронной техники: если изделие исправно работает первый месяц, то оно, как правило, при правильной эксплуатации отработает весь срок эксплуатации. Следует различать гарантийный срок, который составляет 1-2 года и срок эксплуатации изделия, который может составлять 5-7 и более лет.

Читайте также:  Спальня в стиле шале – альпийский шик у тебя дома + 56 фото

Во время эксплуатации кондиционера, также необходимо соблюдать определенные правила. После жаркой улицы не следует сразу попадать в помещение, где температура воздуха гораздо ниже, следует переодеться, умыться или принять душ, адаптироваться к более прохладному воздуху в помещении.

Следует также понимать, что комфортная окружающая температура для каждого человека сугубо индивидуальна. Однако большинство людей вполне комфортно себя чувствуют при температурах 21-24 градуса. Именно такие показатели и следует выставлять на своих домашних «фабриках холода». По умолчанию многие производители ставят именно 24 гр. С., и зачастую достаточно установить автоматический режим работы кондиционера.

Солнечного Вам лета и прохлады в доме!

Мнение авторов Сообщества может не совпадать с официальной позицией организации «Росконтроль». Хотите дополнить или возразить? Можно сделать это в комментариях или написать собственный материал.

Как выбрать кондиционер для квартиры или дома?

Как выбрать кондиционер для квартиры или дома – вопрос, решать который приходится в несколько этапов. На рынке представлен огромный ассортимент самого разнопланового климатического оборудования, и если вовсе в нем не разбираться, то выбор лучше доверить профессионалам.

В этой статье доступны ключевые советы, на какие параметры опираться при выборе кондиционера , чтобы техника служила исправно и привносила в жилье комфорт.

Положительные качества кондиционеров

Немало пользователей считают, что такое климатическое оборудование и вовсе вредно для здоровья человека. Но сразу же стоит заметить, что любой прибор с функцией фильтрации воздуха – польза для астматиков и аллергиков, ведь задача фильтра сводится к поглощению пыли, шерсти и прочих аллергенных частиц. Единственное условие – фильтры должны меняться своевременно.

Установка кондиционеров дома – тема, на которую ведут спор даже врачи. В основном это связано с тем, что пользователь неправильно подбирает мощность устройства, из-за чего слишком холодный воздух попросту становится причиной простуды.

Если пренебрегать этим вопросом, в фильтре со временем начнут собираться патогенные микробы.

Конечно, есть у кондиционеров и минусы – они понижают влажность воздуха до 30 – 40% . Из-за этого у человека может пересохнуть слизистая оболочка рта.

По этой причине специалисты советуют в паре с кондиционирующим оборудованием устанавливать и увлажнитель воздуха. А чтобы не простудиться, достаточно просто не попадать под прямые потоки холодного воздуха.

Как выбрать мобильный кондиционер? Видео:

Какой мощности должен быть кондиционер?

Грамотно выбрать оборудование, отталкиваясь от данного параметра, очень важно, только это будет гарантом безопасной, качественной и долгой работы кондиционера.

С первого взгляда кажется, что все просто – к примеру, для 12 квадратных метров подбирается агрегат мощностью 1 кВт. Но учитываться должна не только площадь помещения. Эффективность работы устройства во многом зависит и от:

Правильный подбор мощности устройства – ключевой параметр. От него зависит не только комфорт в помещении, но и эффективность кондиционирования и сможет ли устройство справляться со своей задачей в определенных условиях.

Если мощности будет недостаточно, кондиционер попросту станет работать на износ, что не только повлечет за собой крупные траты на электроэнергию, но и значительно сократит рабочий ресурс агрегата.

Вот несколько советов, которые помогут определиться с мощностью:

  • Существует предварительная расчетная формула: для 10 квадратных метров с высотой потолков до 3 метров достаточно 1 кВт мощности оборудования;
  • Если агрегат устанавливается на солнечной стороне, к показателю требуемой мощности добавляется 25 – 30% ;
  • Если в комнате стоит прочая бытовая техника, то на каждую единицу добавляется от 0.2 до 0.3 кВт ;
  • Чем больше людей, тем мощнее выбирается агрегат. Все люди выделяют тепло и, чтобы его компенсировать, добавляется по 100 Вт мощности на человека.

Итак, получив определенное значение мощности, можно понимать, какой тип оборудования следует выбрать.

Каких видов бывают кондиционеры?

Современная климатическая техника разительно различается своей конструкцией, поэтому с этим вопросом следует разобраться во вторую очередь, зная необходимую мощность.

К тому же это важно по той причине, что каждый вид техники по-своему монтируется. Варианты следующие:

  • Оконный – монтируются в проем окна (на данный момент встречаются нечасто);
  • Переносные – имеют вид моноблока с трубой, через которую горячий воздух выходит на улицу;
  • Настенные – устанавливаются к стене на выдержанном от потолка расстоянии;
  • Напольно-потолочные – могут быть установлены у потолка или в том месте, где пол пересекается со стенами;
  • Канальные – дополнительно требуют прокладки сети воздуховодов, посредством чего воздух будет подаваться в выбранные помещения;
  • Кассетные – подходят для подвесных потолков;
  • Колонные – имеют вид напольного блока.

У каждого типа кондиционера есть свои особенности. В интернете есть множество отзывов о каждом виде, но не все они достоверны, ведь очень важно для эффективной работы агрегата правильно его установить .

Рассмотрим наиболее подходящие типы устройств. Несмотря на большой выбор, большинство потребителей склоняются к установке настенных кондиционеров .

Объясняется это тем, что они сильно распространены, а по показателям мощности не уступают другим видам. Кроме того, они специально разрабатываются для домашнего использования, поэтому характеризуются неплохим внешним видом, что позволяет их с легкостью «вписывать» в интерьер.

Более подробно остановимся на некоторых видах:

1. Настенные. Наиболее популярные модели, так как имеют доступную стоимость, оптимальные для домашнего использования характеристики, и они легко устанавливаются.

Каждая модель имеет определенные функции и дизайн. Встречаются в офисах, магазинах и квартирах. Во время работы практически не шумят, имеют множество функций, одна из которых – ионизация воздуха.

2. Напольно-потолочные. Такое оборудование лучше всего подходит для больших помещений, таких как гостиная или холл.

Устройства колонного типа практически не используются в обычных квартирах, однако напольный кондиционер для дома без воздуховода в последнее время встречается все чаще, за счет простоты использования.

3. Кассетные. Как было сказано выше, устанавливаются такие кондиционеры в подвесных потолках, при этом рабочая сторона устройства находится в подпотолочном пространстве.

Видно лишь жалюзи и решетки, через которые проходит воздух. Главное преимущество данных моделей – подача воздуха в четыре стороны (если модель маломощная, то в одну или две).

4. Мобильные. Не относятся к категории сплит-систем из-за того, что все элементы управления расположены на одном блоке. Популярны за счет своей доступной стоимости. Мобильный кондиционер, как правило, не особо мощный, поэтому квадратуру в 30 метров сложно им не обогреть.

Стоит обратить внимание и на компоновку устройства – компрессор располагается в помещении, поэтому оборудование для кого-то покажется шумным. Придется еще решать вопрос, куда будет отводиться конденсат.

5. Сплит-системы, состоящие из внутреннего и внешнего блока. Конструктивная особенность – два блока соединены между собой фреонопроводом, необходимым для циркуляции хладагента.

Объясняется это тем, что компрессор агрегата установлен во внешнем блоке, который располагают на улице.

6. Мульти сплит-системы. Отличный вариант для кондиционирования помещения с несколькими комнатами.

По большей части это обычная сплит-система, но с некоторым преимуществом – к одному внешнему блоку можно подключить до 6 внутренних. Так, в каждую комнату устанавливается блок, имеющий необходимую мощность.

Читайте также:  Уход за паркетной доской – продлеваем ей жизнь

7. Инверторные. Такое климатическое оборудование лучше отнести к отдельным видам кондиционеров. Их особенность – поддержка оптимальной температуры путем изменения мощности.

Позволяет делать это двигатель с частотным управлением компрессора. Оборудование способно преобразовывать инверторный ток в постоянный и наоборот.

При повторном преобразовании напряжение резко меняется, что дает возможность для регулирования скорости вращения компрессора, а вместе с ней и мощности оборудования.

Немаловажное достоинство этой техники – экономия до 30% на электроэнергии.

Какой кондиционер выбрать? Видео:

Уровень шума во время работы

Прежде чем задаваться вопросом, как установить кондиционер в квартире, необходимо определиться с таким показателем, как уровень шума .

К сожалению, полностью убрать шум не получится, так как в оборудовании работает компрессор и вентиляторы. Шум, вырабатываемый техникой, зависит не только от модели кондиционера, но и от места его установки.

Чтобы подобрать как можно более тихую модель, следует отталкиваться от таких нюансов:

1. В паспорте техники отображается показатель шума как для внешнего, так и для внутреннего блока. Конечно, более важный в вопросе второй, так как именно он устанавливается в квартире.

Чем мощнее устройство, тем шумнее оно будет. Средний же показатель шума – 24 – 35 дБ , что практически незаметно.

2. Сплит-системы, как правило, менее шумные по сравнению с другими видами климатического оборудования, так как конструкция предполагает два блока. К примеру, моноблочная установка будет в разы шумней.

3. В ночное время суток, когда внешних шумов практически нет, особенно заметна работа кондиционера. По этой причине, если техника устанавливается в спальне, то лучше выбрать модель с ночным режимом.

Данная функция позволяет снижать уровень шума вплоть до 17 дБ . Конечно, это снижает мощность.

Дополнительные функции

Что касается современных устройств, они предлагают пользователям различные полезные функции:

  • Возможность обогрева;
  • Всевозможные фильтры, устраняющие неприятные запахи;
  • Фильтры, улавливающие пыль;
  • Инверсия (возможность регулировки мощности). Не только снижает потребление электроэнергии до 30%, но и работает такое оборудование в разы тише;
  • Ионизация воздуха;
  • Вентилирование помещений (равномерное распределение воздуха).

От количества дополнительных функций и возможностей устройства зависит конечная стоимость. Поэтому лучше разобраться, для чего та или иная функция и нужна ли она.

Существуют ночные режимы, практически не потребляющие электроэнергии, так как устройство работает на малой мощности.

Есть и форсированные – выставляется максимальная мощность, например, если необходимо быстро прогреть комнату. Некоторые модели оснащаются функцией «ветер» — имитируется естественный бриз путем случайного направления воздуха.

Если планируется «экономное» использование кондиционера, следует понимать, что для выполнения своей функции технике понадобится больше времени. Есть режим осушения, убирающий из воздуха лишнюю влагу.

Работает она следующим образом: кондиционер с помощью специальных датчиков самостоятельно определяем оптимальный рабочий режим.

Не менее полезной функцией является самоочистка внутреннего блока . Если она есть, то после выключения кондиционера последний самостоятельно просушит себя изнутри, используя при этом антисептические средства.

Обратите внимание! При выборе дополнительных функций не стоит забывать, что главные параметры любого кондиционера – мощность и потребление электроэнергии.

У многих напольных кондиционеров в комплектацию входят специальные фильтры , необходимые не только для очистки воздуха от вредных примесей, устранения неприятных запахов, но и для других целей. Фильтры бывают:

  • Угольные – забирают из воздуха неприятные запахи и вредные примеси;
  • Плазменные – отлично подходят для аллергиков. Такие фильтры убирают из воздуха пыль и аллергенные частицы;
  • Нанофильтры – служат не только для очистки, но и для ионизации воздуха;
  • Электростатические – отлично борются с пылью и дымом;
  • Ультрафиолетовые – способны обеззаразить воздух. Когда эти фильтры работают, в комнате нельзя находиться;
  • Серебряные ионные – предотвращают развитие микроорганизмов.

Особенности самостоятельной чистки кондиционера

Перейдем к вопросу – как почистить кондиционер дома самостоятельно и что для этого необходимо. Нельзя допускать, чтобы техника засорилась – она не только станет хуже работать, но и будет служить причиной развития микробов.

Очищаются непосредственно фильтры устройства, и справиться с этим под силу рядовому пользователю, не разбирающимся в технике.

Если пренебрегать этим вопросом, то воздух станет хуже охлаждаться, радиатор не получит должного обдува, загрязнится дренажная система.

Фильтр моется следующим образом:

  1. Взявшись за нижнюю часть фильтра, его сперва нужно потянуть немного вверх, а после на себя;
  2. Один и второй фильтр извлекается;
  3. Промывается под проточной водой;
  4. Сохнет и устанавливается обратно.

Как видно, чистка домашнего кондиционера – процедура несложная, но необходимая. Речь идет о сетчатых фильтрах , тогда как карманные попросту меняются по истечении определенного срока.

Прежде чем устанавливать фильтр обратно, рекомендуется пройтись пылесосом по внутренним стенкам кондиционера, избавившись от скопившейся пыли.

Пренебрегать не рекомендуется, иначе из-за скопления мусора может перегреться радиатор и компрессор. Внешние блоки техники располагаются на улице, поэтому, если нет легкого и безопасного доступа, процедуру лучше оставить специалистам.

Если доступ простой, то выглядит чистка так:

  • Техника отключается от сети;
  • С корпуса удаляются все сторонние предметы;
  • Снимается защитный кожух, после чего прочищается внутренний блок;
  • Лопасти вентилятора рекомендуется промывать влажной тряпочкой;
  • Радиатор промывается напором воды или пароочистителем. При этом следует быть внимательным – влага не должна попасть на электрический модуль.

Заключение

Технологии постоянно развиваются и, чтобы жизнь была более комфортной, используется техника – охлаждающая или нагревающая воздух. Лучшие кондиционеры для квартиры те, которые выбирались по всем параметрам, где главных всего два: мощность и потребление электроэнергии.

Все остальные функции, по большему счету, вспомогательные. Правильно выбранная техника прослужит долго, если за ней вовремя ухаживать.

Стены

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

  • гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

  • штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

  • Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
  • Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
  • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
  • При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.
Читайте также:  Что приготовить мужу на ужин?

  • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
  • Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
  • Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
  • Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
  • Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

  • Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

  • Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

  • длинный уровень, штукатурное правило;
  • прямой и угловой шпатель;
  • наждачная бумага, полутерок;
  • гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками
  • Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

  • С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
  • Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
  • При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
  • Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
  • После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
Штукатурка углов с профильным уголком
  • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

  • Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
  • Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
  • После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
Штукатурка углов стен с серпянкой
  • Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

  • Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
  • Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
  • Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
  • Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
  • Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца
  • При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
  • С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
  • Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
  • На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
  • После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
  • Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
  • Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
  • А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца
  • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
  • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
  • Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.
Читайте также:  Современные строительные материалы становятся все популярнее

  • На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
  • Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
  • Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
  • Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
  • Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
  • После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

  • применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
  • высокая прочность готового основания;
  • предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Как штукатурить внутренние и внешние углы стен: способы выравнивания стыков

Неровные углы заметны невооруженным глазом. Они выглядят неэстетично и являются помехой для нормального расположения мебели, бытовой техники, декора. Выравнивание осуществляется при помощи такой технологии, как штукатурка углов, это один из самых сложных этапов работы отделочника. Чтобы качество обработки углов было на высоком уровне, нужно подобрать подходящие материалы и соблюдать советы профессионалов.

Правила оштукатуривания

Нередко штукатурные работы в помещениях производятся своими руками. Для этой цели можно самостоятельно изготовить раствор из отдельных компонентов или приобрести фасованную строительную смесь. Чаще всего используются минеральные штукатурки на основе цемента и песка, гипса, извести и глины. Если речь идет об отделке фасадов или помещений с высокой влажностью, стоит применять цементные растворы. Там, где воздух сухой, а прямых контактов стен с водой нет, разрешено пользоваться гипсовыми штукатурками.

Для наружных работ используются штукатурные смеси на цементной основе

Для правильного оштукатуривания углов и получения отличного результата следует придерживаться таких правил и рекомендаций:

  • при отсутствии опыта в штукатурном деле использовать пластичные составы заводского производства, реализуемые в уже разведенном виде;
  • перед нанесением штукатурки не забывать про грунтование для улучшения адгезии материалов (это касается всех типов поверхностей);
  • кроме грунтовки применять антисептические растворы, чтобы предотвратить размножение плесени под отделкой;
  • не превышать предельно допустимую толщину штукатурного слоя (на стенах 50 мм, на потолках 30 мм);
  • при разведении сухой строительной смеси использовать только чистую холодную воду, причем засыпать порошок в жидкость, а не наоборот;
  • готовить раствор, по консистенции напоминающий густую сметану — он удобнее всего наносится на поверхности;
  • не замешивать большие порции штукатурки, поскольку она имеет свойство быстро застывать и приходить в негодность;
  • после нанесения раствора сразу его разравнивать, не выжидая, в особенности, когда речь идет о гипсовой смеси;
  • каждому слою давать хорошо закрепиться на основании;
  • не работать при температуре ниже +5 градусов и выше +35 градусов;
  • после оштукатуривания приступать к покраске или поклейке обоев только через 2 недели, чтобы состав набрал прочность.

Перед нанесением штукатурки необходимо загрунтовать поверхность к содержанию ↑

Разметка

Чтобы ровно вывести углы, нужно заранее сделать разметку стен. Для получения стыков в 90 градусов готовят инструменты (правило, отвес, угольник, уровень) и действуют таким образом:

  1. Отвесом или правилом с уровнем промеряют угол на вертикальность, а смежные стены на заваливание.
  2. Выявляют все дефекты и особенности положения стен, чертят по угольнику линии стыка, продлив их при помощи правила (разметку выполняют на потолке или на полу в зависимости от того, какой угол выправляют — верхний или нижний).
  3. Используя отвес, переносят линии и вершину нарисованной фигуры на противоположный конец (на пол или на потолок соответственно).
  4. По нижним и верхним меткам ставят маячки.
  5. Если есть возможность, выполняют все работы при помощи лазерного уровня (нивелира), который формирует четкие линии с идеально выверенными углами.

Выставление маячков для штукатурки углов

Чаще всего стыки смежных стен штукатурят в последнюю очередь, после высыхания черновой строительной смеси. В этой ситуации можно не проводить разметку на внутренних углах, достаточно заштукатурить одну сторону, а затем вторую, упирая в первую сторону правило.

Подготовка основания

Как штукатурить стены и углы — вопрос не из легких. Начинать работу следует с подготовительных мероприятий. Вот их перечень:

  1. Старое покрытие. Удаляют отваливающиеся куски штукатурки и шпатлевки вплоть до бетона или иного материала основания. Все выпирающие участки простукивают, отковыривают зубилом. Прочные выступы срезают болгаркой или шлифовальной машинкой.
  2. Трещины. Размер имеющихся трещин увеличивают, чтобы заделать их шпатлевкой. На слой нанесенного материала накладывают армирующую сетку, сверху утапливают ее в незастывшую массу.
  3. Углубления и дефекты. Все подобные участки заполняют гипсовым или цементным раствором, тщательно разравнивают.
  4. Металлические элементы. Крепежные детали, шляпки и старые уголки обрабатывают противокоррозионным средством и замазывают тонким слоем раствора. Если это возможно, лишние элементы демонтируют.

Армирование углов стен при штукатурке

В окончание подготовительных работ производят грунтование качественным праймером в 1-2 слоя, чтобы штукатурный состав имел повышенную адгезию с основой.

Необходимые материалы и инструменты

Для выравнивания углов нужно подготовить те же инструменты: уровень, правило, уголок, а также:

  • шпатели — прямой и угловой;
  • кельму, терку и полутерок;
  • штукатурку в нужном количестве;
  • ведро для замешивания состава;
  • дрель с насадкой-миксером;
  • ровную доску;
  • скотч.

Инструменты для штукатурных рабор к содержанию ↑

Отделка внешних углов

Процесс оштукатуривания внешних и внутренних углов имеет общие черты, но отличается множеством нюансов. Обработка внешних углов производится двумя способами: с применением контрашульца или без такового.

Отделка без перфорированного уголка

После качественного удаления всех выступов и заделывания выемок к прилегающей стороне угла крепят доску с ровной лицевой частью, которая была заранее обмотана скотчем. Концы доски фиксируют у пола и потолка, чтобы отступ от стены был равен толщине будущего слоя штукатурки.

Наносят раствор, идеально разглаживают его правилом, совершая движения в направлении угла. Через двое суток, после высыхания раствора, демонтируют доску и повторяют аналогичные действия для второй стороны угла. После окончательной сушки шлифуют наждачкой обе поверхности.

Технология штукатурки внешнего угла по доске к содержанию ↑

Работа с уголком

Проще всего отделывать стыки между стенами с применением контрашульца. Это уголок для внешних углов из перфорированного алюминия. Вначале рассчитывают расход материала (сумма длин стыков + 20%), разводят гипсовую смесь в нужном количестве. Наносят штукатурку с двух сторон, давящими движениями закрепляют уголки. Просочившийся через отверстия раствор сразу удаляют шпателем, проводя им сверху вниз.

Для оценки правильности расположения уголков прикладывают уровень, если надо, сдвигают изделия в верном направлении, добавляют еще раствора или снимают часть штукатурки. После окончания корректировки сверху уголков наносят еще один слой строительной смеси, дают ей просохнуть, зачищают строительной теркой или наждачкой.

Оштукатуривание внутренних углов

Отделка внутренних углов тоже может быть выполнена несколькими способами, нужно только выбрать один из них.

Читайте также:  Эмаль для бетонных полов: виды, какую выбрать

Работа с маяками

Данный метод хорошо подходит, когда вместе со стыками обрабатываются и стены полностью. Порядок работы будет таким:

  1. Устанавливают направляющие из дерева или металла на поверхности двух смежных стен.
  2. Фиксируют маячки по периметру на расстоянии чуть меньшем, чем длина правила, (они должны находиться примерно в 10 см от стены).
  3. Наносят штукатурку на одну, потом на вторую стену, заполняют всю площадь между маяками.
  4. Выравнивают штукатурку правилом, излишки по углам срезают широким острым шпателем.
  5. Формируют угол при помощи углового шпателя, двигаясь сверху вниз и периодически смачивая инструмент водой.
  6. Дают материалу подсохнуть, затем убирают направляющие и заполняют пустоты новой порцией штукатурки.
  7. Маяки снимают, выполняют укрывной (последний) слой по всей площади стены; если стена предназначается под укладку керамической плитки, обходятся без укрывки.

Оштукатуривание с профилированным уголком

Эта техника применяется, когда основная площадь стен уже оштукатурена. Приобретают профиль с армирующей стекой, отмеряют и отрезают его до нужной длины. Наносят немного раствора только в угол, прикладывают уголок, вдавливают его и проводят прямым шпателем. Поскольку уголок легко деформируется, работать с ним нужно очень аккуратно.

Просочившийся через отверстия раствор срезают шпателем, перемещая его от угла короткими движениями. Выжидают время до высыхания штукатурки, потом полностью отделывают углы, скрывая уголок под слоем раствора.

Отделка с армированием

Армирование применяется для укрепления стыка стен, например, при облицовке гипсокартоном. Для работы приобретают серпянку — армирующую ленту. Также потребуется прямоугольный деревянный брусок длиной 60 см и разведенная штукатурка. Действуют таким образом:

  1. Штукатурку наносят на стык в небольшом количестве, захватив примерно 10 см плоскости стен с обеих сторон.
  2. Отрезают нужное количество серпянки, прижимают ее к верхней точке угла, затем раскручивают рулончик на расстояние вытянутой руки.
  3. Аккуратно распределяют ленту, чтобы она не сместилась в сторону, повторяют, пока весь угол не будет покрыт серпянкой.
  4. С легким нажимом к армирующей ленте прикладывают брусок, делая из штукатурки стык в 90 градусов.
  5. Шпателем убирают излишки раствора, ленту осторожно проглаживают.
  6. После высыхания наносят еще один слой штукатурки, формируют угол при помощи углового шпателя.

Отделка углов гипсокартона к содержанию ↑

Ошибки при обработке углов

Случается, что штукатурные работы производятся без предварительного анализа состояния стен. В такой ситуации после высыхания раствора на нем могут появиться трещины, а порой и участки отслоения. Новички совершают и другие ошибки в ходе оштукатуривания поверхностей:

  1. Отсутствие грунтовки. В этом случае качество сцепления раствора с основанием снизится, а эффект выравнивания будет менее выраженным.
  2. Нанесение укрывки прямо на бетон. Чаще всего это приводит к отслойке штукатурки. Спасти ситуацию может применение готовых полимерных смесей с качественными связывающими добавками.
  3. Работа с длительными перерывами. Углы нужно штукатурить в один заход, иначе они будут просыхать неравномерно.
  4. Оштукатуривание сырых углов. Если основание будет плохо высушено, его влажность останется свыше 4%, раствор не сможет надежно удерживаться на поверхности.
  5. Быстрый выход из строя наружных углов. Чтобы такие зоны не повреждались, нужно не экономить и всегда использовать металлические уголки, которые хорошо укрепляют поверхность.
  6. Нарезка контрашульца болгаркой. Если не применять ножницы по металлу, защитный цинковый слой на изделиях портится. В результате в области установки уголков со временем проявится ржавчина.

Укрепление углов металлическим уголком к содержанию ↑

Штукатурка закругленных углов

Перед отделкой углов выравнивают основание стандартным способом. Из пластичной проволоки делают закругленный изгиб, прикладывают его к листу фанеры и прочерчивают контур. Путем обрезки фанеры готовят шаблон. На поверхность закругленного угла накладывают слой штукатурки, формируют нужный рельеф при помощи шаблона. Для затирания угла используют мягкий войлок, который отполирует поверхность до гладкости.

Шаблон для отделки закругленного угла

При соблюдении всех рекомендаций оштукатуривание стен и углов можно вполне произвести своими руками. Несмотря на сложность работы для новичков, при аккуратности и следовании технологии положительный результат гарантирован.

Штукатурка углов стен: способы и пошаговое выполнение операций

Штукатурка углов смотрится строго и аккуратно в том случае, если выравнены стены. Кривые углы способны испортить впечатление о доме. В этой статье пойдет речь о том, как добиться того, чтобы при оштукатуривании углы получались прямыми (точно девяносто градусов) и ровными. Как выровнять поверхности стен своими руками, можно узнать в разделе Оштукатуривание.

Как штукатурить углы

Стены могут располагаться не только перпендикулярно друг другу. Поскольку со штукатуркой 90-градусных углов новички встречаются наиболее часто, их и будем рассматривать.

У штукатуров есть своя терминология, например, внутренние углы называют лузгами, внешние (наружные) – усенками. Из-за их конструктивных отличий усенков и лузг существуют разные техники их выравнивания.

Несоблюдение технологии оштукатуривания приводит в лузгах к появлению трещин (как убрать трещины на штукатурке), а усенки легко откалываются или осыпаются. Для предотвращения возможных дефектов угловые участки усиливают армированием. О том какие бывают дефекты штукатурки и методы борьбы с ними. Для получения улучшенной или высококачественной штукатурки применяют маяки.

Вывести угол при штукатурке можно по-разному:

  1. По маякам оштукатуривают, если требуется получить ровные углы при толстослойном выравнивании. Обычно маяки применяют для лузг, устанавливая их в 10 см от углового ребра. Последовательность операций аналогична выравниванию стен с применением маяков.
  2. С применением наугольников (перфорированных уголков – контрашульцев) оштукатуривают любые углы, если штукатурка имеет небольшую толщину. Применяют при толщине слоя до 10 мм. На основание наносят с двух сторон раствор, прикладывают уголок, придавливают, проверяя положение с помощью уровня на правиле, наносят и выравнивают слой поверх уголка.
  3. С применением деревянной обрезной доски штукатурят внешние углы.
  4. Если делают профилированные декоративные карнизы, разделку углов выполняют с помощью специально изготовленной деревянной линейки. Такую работу оставляют специалистам.
  5. Угол стены может быть образован с помощью уголкового шпателя при тонкослойном оштукатуривании. Уголковые шпатели для внешних углов имеют свою конфигурацию, для внутренних – свою. Раствор наносят обычным шпателем, а уголковым – выравнивают.

Разметка

Правильно штукатурить углы можно при верной разметке. Чтобы вывести углы 90 градусов на стенах, можно воспользоваться дедовскими простейшими инструментами и методами разметки. Понадобятся жёсткая рейка (или правило), угольник, отвес.

Промеряют (отвесом или правилом с уровнем) угол на вертикальность, (смежные стены на заваливание). С учётом выявленных особенностей поверхности на полу или на потолке по угольнику чертят линии угла, продлевая их при помощи правила или жёсткой рейки. Затем, применяя отвес, переносят эти линии и вершину фигуры на потолок или пол, где чертят угол. По верхним и нижним меткам выставляют маяки (методы установки маяков).

Как правило, углы двух смежных стен оштукатуривают после высыхания выравнивающей штукатурки на них, то есть, последними. В таком случае внутренние углы можно не размечать, достаточно оштукатурить одну сторону, опирая правило на одну оштукатуренную поверхность, затем (после высыхания) оштукатурить оставшуюся часть.

Читайте также:  Энергофлекс (energoflex) - характеристики теплоизоляции

В некоторых случаях, когда стены расположены не перпендикулярно, в целях экономии средств, времени и пространства прямыми оставляют лишь два угла, например, у стены, где будет установлена ванна. Штукатурка непрямых углов требует самостоятельного изготовления шаблонов. Если оштукатуривание делают с применением уголков, то их раскрытие корректируют по изготовленному шаблону.

Как штукатурить углы стен по маякам

Как правило, по маякам выравнивают лузги в случае большой кривизны прилегающих стен. При этом отдельная постановка маяков не требуется, так как перед оштукатуриванием стен крайние маяки устанавливают от угла в 10-15 сантиметрах. Штукатурить внутренние углы начинают после завершения оштукатуривания стенок (в той же очередности нанесения набрызгового, грунтового, накрывочного слоёв).

  1. Сначала наносят раствор с одной стороны лузги.
  2. Его выравнивают, проводя правило с нажимом на высохшую штукатурку стены. Образовавшиеся в углу излишки раствора срезают лопаткой шпателя.
  3. Дают нанесённому раствору схватиться и высохнуть.
  4. Только после того, как раствор нанесен, вторую сторону лузги также выравнивают правилом, опираясь на поверхность стены. Лузг подправляют угловым шпателем.
  5. После схватывания раствора удаляют профили маяков, заполняют смесью и заравнивают канавки.
  6. Наносят накрывку или производят затирку поверхности.

Штукатурка внутренних углов

Нанесение штукатурки, выполняемое с целью выравнивания мест примыкания неровных конструкций, чаще всего выполняют, используя маяки. При создании толстого штукатурного слоя, а также, если лузг образован стенами из разнородных материалов, штукатурный слой армируют металлическими уголками с сеткой. Если слой накладываемого раствора тонкий, то применяют оштукатуривание с помощью угловых шпателей, армируя углы серпянкой.

С помощью перфорированных профилей

Применение контрашульцев для оштукатуривания лузг рационально, если стены достаточно ровные, выравнивание выполняется гипсовым составом. Перфорированные уголки устанавливают вместе с маячными профилями, которые уже установлены и зафиксированы в 0.2-0.25 м от угла.

Как правильно штукатурить с контрашульцами?

  1. Для установки вглубь лузги точечно (через 15-25 сантиметров) или сплошной линией наносят смесь.
  2. Уголок, заранее отрезанный по длине, приставляют в лузг, прижимая правилом, поочерёдно опирая на стены горизонтально.
  3. Прикладывая правило вдоль профиля, выверяют его вертикальность по уровню. Если лузг, составляемый стенами, прямой, прижимать уголок можно угольником, опирая на стенки.
  4. После схватывания раствора в лузг наносят штукатурку и разравнивают правилом.
  5. Когда уложенный раствор схватится, поверхность затирают, доводят до идеальной геометрии шаблоном из металла.

С помощью серпянки

Чтобы оштукатурить внутренний стык, образованный листовыми материалами, например, листами гипскартона, для укрепления используют серпянку.

  1. Раствор наносится на лузгу тонким слоем так, чтобы покрыть полосу по 10 см от ребра.
  2. От самого потолка вниз на вытянутую руку спускают, разматывая рулон, ленту серпянки, следя, чтобы она легла строго вдоль лузги.
  3. Деревянным бруском аккуратно прижимают ленту к углу, избегая её смещения и появления складок.
  4. Избыток, выделившейся поверх серпянки штукатурной массы, убирают шпателем. Им же разравнивают ленту и поверхность.
  5. Спускаются ниже, проделывают те же операции.
  6. Лишнюю ленту обрезают по низу стены.

Такой же стык делают, если прямая стена примыкает к прямой перегородке.

Штукатурка внешних углов

Сделать ровные усенки, укладывая выравнивающий слой на углах, можно с применением уголков под штукатурку пластиковых или металлических. Этим методом можно сделать прямой угол или развёрнутый (больше 90 град.). В последнем случае стальные профили аккуратно разгибают, добиваясь нужного размера. Если стенки ровные, усенки делают без вспомогательных уголковых профилей.

Без использования контрашульца

Рассмотрим, как сделать самостоятельно прямой ровный угол без профильного уголка. В качестве опалубки и направляющей для штукатурки углов стен в таких случаях применяют гладкоструганную обрезную доску или полосу толстой фанеры. Доску предварительно оклеивают скотчем, чтобы она легко отделялась от схватившегося раствора.

Подготовленную доску устанавливают и фиксируют саморезами на одной из оштукатуриваемых поверхностей, выдвинув на нужное расстояние над другой оштукатуриваемой стороной. Край доски можно использовать в роли маяка. После схватывания состава (а лучше через двое суток) доску снимают, Доштукатуривают усенок, зафиксировав доску на оштукатуренной ранее стороне.

С помощью перфорированного профиля из алюминия

Понадобится приобрести готовые уголки под штукатурку – металлические либо из пластика. Выводить правильный внешний (развёрнутый или прямой) угол с помощью профиля несложно.

  1. Штукатурка углов начинается с нанесения раствора шпателем.
  2. На усенок накладывают профиль, придавливают к основанию.
  3. Просочившийся сквозь отверстия штукатурный состав удаляют и заравнивают шпателем.
  4. Правильность установки (вертикальность) профиля проверяют и корректируют правилом с уровнем.

Такие наружные углы, оснащённые металлическим профилем, после отверждения раствора и небольшой шлифовки (удаления комочков) можно использовать в качестве маяков.

Инструменты

Заранее готовят инструменты и приспособления:

  • для наложения, разравнивания состава – шпатели (с лопатками разной ширины);
  • для затирания – тёрку или полутёрок;
  • для грунтования – кисть, валик;
  • для приготовления смеси – миксер и ёмкость;
  • чтобы вывести 90–градусный усенок или лузг – уголковый шпатель;
  • для армирования – контрашульцы или серпянку;
  • для шлифования – наждачку/шлиф-машинку;
  • для разметки – карандаш/маркер, угольник, правило, уровень, отвес или лазерный нивелир, шнурок;
  • для защиты приграничных деталей – малярный скотч;
  • для фиксирования профилей при выравнивании маячками – саморезы, крепёж, отвёртка;
  • для выравнивания откосов – малку;
  • для очистки кирпичного основания – щётку со стальной щетиной.

В помещении также понадобится стремянка или подмости, плёнка для защиты пола.

Подготовительные работы

Оштукатуривание основания любой формы требует подготовки. В подготовительные работы входят:

  • удаление старой отделки;
  • очистка поверхности от посторонних веществ – ржавчины, жиров, высолов, очагов микроорганизмов;
  • расшивка кладочных швов;
  • нанесение насечек, если основание бетонное;
  • удаление пыли;
  • изолирование остающихся металлических деталей, например, масляной краской;
  • ремонт трещин или крупных выбоин;
  • грунтование (минимум два прохода с высушиванием грунтовочного состава каждого слоя;
  • армирование (для оснований из дерева – набивка драни);
  • разметка, установка маяков.

Эти приготовления основания к оштукатуриванию обеспечивают:

  • прочное сцепление слоя штукатурной отделки с основанием;
  • укрепление слабого основания;
  • защиту раствора от высасывания воды порами материала основы;
  • предотвращение взаиморазрушения несочетающихся материалов основания и штукатурки;
  • профилактику выступания пятен на поверхности оштукатуренной стены.

Откосы

Если дверные межкомнатные проёмы обычно имеют откосы с прямыми углами, то оконные – для пропуска большего количества света делают развёрнутыми. Развёрнутые усенки должны быть одинаковыми и для откосов, и для вершников. В таком случае, для выравнивания углов применяют угольник-шаблон. Используя шаблон, устанавливают контрашульцы или маячки (первые предпочтительнее, они дополнительно укрепляют наружный угол).

Выравнивание углов и откосов ведут, начиная с вершников при помощи малки – короткой рейки с выступом на торце. Наносят раствор между направляющим маячком/контрашульцем и дверной/оконной коробкой. Выравнивают раствор малкой, опирая один конец на маяк, другой на коробку. Сглаживание гипсового раствора делают шпателем, цементного – полутёрком (вразгонку).

Штукатурка углов – операция, завершающая выравнивание помещения при штукатурке стен. Новичкам, освоившим штукатурку с выравниванием стен по маякам, уже не сложно выполнить самостоятельно выравнивание усенков и лузг. Эта операция придаёт комнате аккуратный вид.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: