Чем сделать отверстие под розетку – даже простая работа требует ответственного отношения

Чем сделать отверстие под розетку – даже простая работа требует ответственного отношения

Как сделать отверстие в стене под розетку?

Такой вопрос неизбежно встает перед теми, кто решил выполнить ремонт дома или квартиры без привлечения профессионалов. Но ответ на этот вопрос достаточно многогранен и имеет свои подводные камни. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим этот вопрос, что называется, от А до Я.

  • Где можно располагать розетки
  • Как смонтировать розетку
    • Этапы монтажа розетки
    • Монтаж отверстий под розетки
  • Вывод

Где можно располагать розетки

Прежде, чем рассматривать процесс и подбирать диаметр отверстия под розетку, давайте разберемся, а где собственно говоря можно их устанавливать. Ведь нормы ПУЭ четко определяют: где и какие типы розеток должны стоять.

Кроме того, согласно строительных норм есть минимальное количество розеток для каждой определенной комнаты. И более того, нормируется даже номинальные параметры таких розеток.

  • ВСН 59 – 88 предусматривает наличие не менее одной розетки в каждой жилой комнате. При этом в квартирах на юге страны должно быть две розетки в общей комнате, в которой будет установлен кондиционер. В коридорах предусматривается 1 розетка на каждые 10м2 площади.
  • Наибольшее же количество розеток должно быть в кухне. Для комнаты до 8м2 их должно быть не менее четырех, а для кухонь с большей площадью не менее пяти. При этом в обязательном порядке одна розетка с номинальным током не менее 16А. Если же на кухне установлена еще и электрическая печь, то для нее предусматривается еще одна розетка с номинальным током в 25А.
  • Но это, что касается количества. Для нас же важны и места в которых следует выполнять монтаж розеток. Логично предположить, что это должно быть удобное для обслуживания, незатопляемое место. Так же следует помнить, что розетки нельзя устанавливать под мойками, а также не рекомендуется на расстоянии менее 0,5 метров от водяных трубопроводов. Если же розетка устанавливается менее чем в 1 метре от трубопроводов с газом, то должна быть предусмотрена дополнительная защита питающего кабеля и самой розетки от возгорания.

  • Отдельным пунктом стоят розетки, устанавливаемые в ванных комнатах. Инструкция не рекомендует монтировать розетки в этой комнате, но для жилых помещений это допустимо. Единственное ограничение — установка розеток не ближе чем в 60 см от мойки, ванной или душевой кабинки, а также обязательное подключение розетки через автомат УЗО.

Обратите внимание! Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Такие изделия так же допускается применять в ванных комнатах.

  • Теперь, что касается высоты установки розеток. Она может быть любая. Старые советские нормы рекомендовали высоту установки в районе 1,3 метра. Новые «европейские» стандарты рекомендует установку на высоте в 20 см как на видео. Но в принципе нет никаких ограничивающих документов, запрещающих установить розетку на потолке или прямо посреди пола. Поэтому здесь руководствоваться следует только целесообразностью и вашим удобством.

Как смонтировать розетку

Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Этапы монтажа розетки

Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

Как просверлить в стене отверстие под розетку

Работа электриком это не всегда сборка и ремонт схем и прокладка кабеля. Чтобы проложить линию, установить розетки, повесить светильники нужно правильно сделать отверстия или выдолбить углубление. Для этого нужно знать основные виды сверл и особенности их использования. В этой статье мы рассмотрим, как просверлить отверстие в бетонных, деревянных стенах и металлических поверхностях.

Содержание статьи

Виды электроинструмента для сверления

В быту для основных строительных работ используют:

Шуруповерт – это небольшое устройство, предназначенное для заворачивания шурупов и саморезов в нетвёрдые материалы. Они подходят и для сверления гипсокартона ДСП, фанеры, дерева и других его производных. Подходит и для сверления не слишком толстого металла. Бывают беспроводными и проводными.

В характеристиках аккумуляторных шуруповертов обычно указывается не мощность, а напряжение аккумулятора и зачастую, чем оно больше, тем большую мощность и крутящий момент имеет устройство, но бывают и исключения. Тогда как в характеристиках проводных шуруповертов указывают именно мощность, а работают они напрямую от сети 220В.

Главной отличительной особенностью шуруповерта от дрели является наличие трещетки (муфта регулировки крутящего момента). Трещеткой в шуруповертах называют механизм, который ограничивает крутящий момент на патроне. Это нужно, чтобы не сорвать шлицы в головках шурупов и саморезов и не повредить материал.

Читайте также:  Технология укладки гипсовой плитки своими руками

Также в шуруповертах кроме регулировки оборотов глубиной нажатия курка-кнопки (чем сильнее и глубже нажмёшь – тем быстрее вращается патрон), есть и механический переключатель скоростей. Вводящий в зацепление другие шестерни редуктора и понижающий обороты не «электрически», а именно «механически».

Таким образом, на низшей скорости вы получаете больший крутящий момент, чего не получится добиться, если просто установить на курке ограничитель оборотов на низкий предел и нажать на курок совсем немного (если на вашем шуруповерте регулируются обороты глубиной нажатия курка).

Обычная безударная дрель, отличается от проводного шуруповерта тем, что в дрели не устанавливают трещетку для ограничения крутящего момента, нет и переключателя скоростей. Мощность дрели может как 500 Вт – ручные миниатюрные подобны шуруповертам, так и мощностью в 2 кВт и больше.

Патроны бывают двух типов – быстрозажимные и ключевые. На шуруповёртах же преимущественно быстрозажимные.

Ударная дрель оснащается механизмом удара. Он основан на двух трущихся колесах (храповые колеса) с зубьями на прилегающих сторонах. Может работать как в режиме простого сверления, так и в режиме сверления с ударом.

Силу удара в большей степени определяет осевая нагрузка на дрель (сила с которой вы надавите на инструмент при сверлении). Устройство подходит для сверления всех распространенных материалов для стен. Бетон сверлит медленно, лучше работает по кирпичу и шлакоблоку, штробу сделать у вас не получится, но повесить картину в большинстве случаев можно легко, и если получится – то и сделать отверстие для подрозетника.

В этом видео наглядно показан принцип работы ударной дрели:

Перфоратор – это мощное устройство для бурения и сверления. Может сверлить без удара, с ударом, и работать только в режиме ударов, подобно отбойному молотку. Если ударная дрель сверлит и слегка стучит, то перфоратор в действительности долбит стену (смотрите – Как правильно выбрать перфоратор).

В нём удар уже формируется не за счёт трения двух дисков с зубьями, а с помощью ударного механизма, принцип действия которого вы можете видеть ниже.

Одной из главных особенностей перфоратора является способ закрепления оснастки – буров, коронок и других насадок.

Для этого используется не кулачковый патрон, в котором сверло зажималось посредством вращения его наружной обоймы, а так называемые быстросъёмные патроны SDS, разработки компании Bosch, они бывают разных модификаций, обратите внимания приобретая в магазине.

В перфоратор можно вставить и обычную оснастку без хвостовика, от дрелей, но для этого используют переходники типа того, что изображён ниже.

Нельзя четко сказать, что лучше для дома – дрель или перфоратор. Наверное – и то и другое. Это разные инструменты для разных видов работ – Чем перфоратор отличается от дрели

Какими бывают свёрла?

Существует большое множество сверл и каждое из них создано для определенных видов работ.

Спиральные или винтовые свёрла – это самый распространённый тип сверла. Такое название получил благодаря характерной форме рабочей части – она выполнена в виде винта, вдоль рабочего тела идут закрученные канавки. Такая конструкция позволяет отводить стружку из отверстия в процессе сверления. Бывают различных видов – для металла, бетона и дерева. Отличаются шагом винта, углом заточки, наличием напайки из твердосплавных материалов или центровочного шипа. На рисунке ниже изображены свёрла по металлу.

Перьевые сверла – используют чтобы сделать отверстие большого диаметра, или сделать углубление, просверлив поверхность не до конца.

Корончатые или кольцевые сверла, в народе их называют просто «коронка». Для дерева они тонкостенные, на рабочей поверхности зубья как на ножовке, а для бетона и других твёрдых материалов используют коронки с твердосплавными напайками или с алмазным напылением.

«Балеринки» или как их еще называют «круговые свёрла» – внешне напоминают циркуль. Их используют для сверления разных отверстий, интересной особенностью явлется то, что с помощью одного такого сверла можно делать отверстия разных диаметров, так как режущая часть перемещается вдоль обрабатываемого материала.

Как сделать штробу и проложить кабель:

Чем сверлить разные материалы

Начнем с того, что отверстия в деревянных стенах, потолках и других различных деталях, как ни странно, делают сверлом или коронкой по дереву.

Во многих случаях, при нечастых работах подойдёт сверло по металлу, особенно при сверлении отверстий малого диаметра, например, под саморез. Однако, как уже было сказано сверла по дереву отличаются от свёрл по металлу наличием острия на конце. Это нужно, чтобы отцентровать сверло и отверстие получилось ровнее. Для сверления гипсокартона – выбор сверла аналогичен.

Читайте также:  Типы ламп освещения: рассмотрим подробно

Отверстия в бетоне, шлакоблоке, и кирпиче делают сверлами или коронками с победитовыми (иначе говорят – твердосплавными) напайками в виде зубов или алмазным напылением. Кстати сверла по бетону с победитовыми напайками вы можете видеть в нижней части следующего рисунка.

Они также подойдут для современных популярных блоков для возведения стен, таких как пенобетон, газобетон и подобные. При длительном сверлении, особенно ударной дрелью (с её помощью процесс всегда медленнее чем с перфоратором), нужно охлаждать сверло – опускать в воду периодически. Так оно прослужит дольше без заточки, а твердосплавные напайки останутся целыми.

На видео демонстрируют сверление отверстия для подрозетника алмазной коронкой в бетонной стене:

При работе просверливаемое место и коронку (алмазную) можно смачивать. Можно это делать с помощью распылителя (такого как опрыскивают цветы) или другим способом. Алмазными и карбид-вольфрамовыми коронками работают без удара, в режиме простого сверления, можно применять в таком случае не перфоратор, а мощную электродрель. Победитовые коронки работают при сверлении с ударом, хорошо подходят для перфоратора. В этом случае нужно сверлить «на сухую», то есть без охлаждения водой.

Для кафельной плитки или стекла используют сверло, у которого рабочая часть напоминает наконечник стрелы, часто его называют копьевидным сверлом, а в магазине можете говорить просто «сверло для плитки/стекла». Для круглых отверстий – алмазные карбид-вольфрамовые коронки или «балеринки».

Но будьте внимательны, при сверлении отверстий в керамогранитной плитке. На упаковке коронок для неё обычно указана возможность работы с этим материалом. Учтите и тот факт, что сравнительно небольшие отверстия – 7-8 мм в плитке можно делать не только сверлом, но и коронкой малого диаметра, как показано выше.

В этом видео показаны основные типы свёрл и приёмы работы с ними по разным материалам:

На этом особенности использования разных свёрл и коронок заканчиваем, делитесь в комментариях своим опытом!

Как сделать отверстие под розетку в бетонную стену

Просверлить отверстие под розетку в стене поначалу может казаться несложным. Но как показывает практика, выполнить данное действие может не каждый. Без особых знаний и специального оборудования работа обречена на провал. Тем не менее есть старые добрые способы, которые помогают добиться положительного результата без особых усилий.

Инструмент для сверления отверстий

Прорубать или проломить при помощи молотка или зубила считается обычным делом. В зачистке мягких или твердых материалов используется стамеска. Чтобы правильно просверлить от верстие под розетку в мягком материале, достаточно будет воспользоваться обычной дрелью. Если не имеете дело с деревом, выбирайте сверло для бетона для всех материалов, которые будут обрабатываться.

Любые стройматериалы всегда содержат песок. А это абразив, который используется в целях обработки металлов. Соответственно, обычные сверла не пригодятся. Для этой работы подходят специальные сверла, покрытые сплавом химических элементов (кобальт, карбид вольфрама).

Сами сверла по идее не всегда справляются с поставленной задачей. Для более эффективной работы используются коронки в виде цилиндров. Наилучшими вариантами считаются насадки, покрытые алмазной пылью. Они могут работать в ударном режиме перфоратора. Если просверлить обычной дрелью не получается, с отверстием под розетку в бетоне вполне справится бур (его можно применять для бетона в оконно-дверных проемах).

При помощи коронки для подрозетников

Если не имеете понятия, как просверлить отверстие под розетку, купите в магазине специальную коронку. Она облегчает рабочий процесс и стоит недорого. Ее основа представляет собой штырь, который крепится к перфоратору (закручивается на фланце), а сама она выглядит как кусок трубы в размере диаметра 68-80 мм. На ее конце есть резьба, благодаря которой закрепляется изделие. Другой конец — режущий элемент из сплава. Кстати, иногда части таких коронок покрываются алмазной пылью для увеличения срока службы. В качестве третьей детали выступает само сверло. Дальше конструкция закрепляется винтом. Сверло помогает центрировать коронку в процессе сверления отверстий под розетку. Стоимость подобной насадки высока, но оправдана, так как вещь буквально незаменимый помощник при крупных и малых ремонтах.

При помощи перфоратора

Конечно, случаются такие ситуации, когда нужной насадки для инструмента нет. Существует способ, как сверлить без коронки. Вам достаточно будет обычного сверла и зубила, либо прикрепите специальную насадку на перфоратор, чтобы тот работал как отбойный молоток. Придерживайтесь следующих этапов работы:

  1. Нанесите на стенку простой чертеж встраиваемой розетки. Для это просто приложите к стенке подрозетник и обведите его контуры карандашом.
  2. Далее по контуру нужно просверлить более двадцати отверстий.
  3. Выбиваем зубилом промежности отверстий. Конечно, на первый взгляд такой процесс работы может показаться весьма трудоемким. Но раз другого варианта нет, это будет безжалостная альтернатива.
Читайте также:  Что такое газобетон? Преимущества газоблоков.

При помощи болгарки

Если подходящего инструмента нет, но результат нужен, можно использовать болгарку. Естественно, что это будет крайне неудобно, но мы рассмотрим детальный этап работы:

  1. В первую очередь нарисуйте схему для качественного выполнения работы. Контуры розетки можно начертить карандашом.
  2. Далее приготовьтесь вырезать болгаркой. Согласно технике безопасности, вам потребуется надеть очки, респиратор или марлевую повязку. Также позаботьтесь и о своей голове (следует надеть специальную каску).
  3. Проводим болгаркой по начертанному контуру. Каждый надрез делаем тщательно, чтобы он имел определенную глубину. Всего полагается сделать не меньше четырех надрезов, но можно и больше.
  4. Возьмите молоток или зубило, и начинайте вбивать в центре радиуса.

При помощи сверла

При помощи коронки мы получаем более-менее удовлетворительный результат, но сам процесс не слишком простой. В некоторых ситуациях коронка попросту не справляется из-за слишком грубого кирпича или бетона. Поэтому приходится прибегать к альтернативе, например сверлу.

  1. Обозначьте на стенке центр радиуса подрозетника. После чего начинайте сверлить стену по отмеченному коронкой.
  2. Скорее всего, вам не удастся просверлить стену как нужно. Но на стенке остался след от ваших попыток. Теперь черед за обычным сверлом: по краям отметки сверлим отверстия им – не менее 20 штук.
  3. Снова возвращаемся к коронке, надеваем ее и сверлим дальше. Теперь результат должен быть положительным.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Формы отверстий в основном зависят от прилагаемых приборов. На сегодняшний день наиболее распространены круглые, прямоугольные и квадратные формы. Чаще всего используются круглые: они более технологичны, и отверстие для них сверлится за раз. Квадратные отверстия делают как целые или в дополнение к круглому отверстию. Обычно они делаются, если есть необходимость в утопленной розетке. Часто такое практикуют на кафельном покрытии. В них отверстия делают в виде прямоугольного углубления. Внутрь же врезают круглые розетки.

Обзор коронок для сверления

Как говорилось ранее, не всегда подготовить углубление в стене может быть легко. Но выполнение данной задачи могут облегчить алмазные коронки. Они изготавливаются из карбидно-вольфрамового сплава и алмазной пыли. Наиболее востребованы в сфере строительства два их вида:

  • Из твердого сплава. Принцип эксплуатации заключается в ударном бурении по бетону. Выглядит коронка как цилиндр с кромкой, к которой припаяны металлические рабочие зубчики. «Чаша» закрепляется к приводу при помощи хвоста SDS.
  • Алмазная. Это более современное и технологичное решение, которое в перспективе рассчитано на сверление по бетону. В алмазных коронках тоже имеются режущие сегменты с покрытием алмазной пыли. В отличие от предыдущего варианта, этот эксплуатируется безударным методом, что положительно складывается на детали и самой конструкции.

В целом выбор коронки абсолютно зависит от текущего состояния ваших домашних стен. Как вы, уже, наверное, убедились, в некоторых случаях можно обойтись и без них. Любой из вышеупомянутых подходов требует внимательности и соблюдения поэтапной процедуры выполнения работы.

Делаем отверстие в плитке под розетку самостоятельно

В данном плане значительно экономит средства и время. Но для успешной работы понадобится соблюдать некоторые рекомендации. Ни выключатель, ни розетка, ни отверстия нам не нужны, в отличие от подрозетника и некоторых других деталей.

Установка подрозетников происходит с помощью перфоратора. С ним работа будет более эффективна. Помимо него, потребуются:

  • Коронки.
  • Сверла.
  • Молоток.
  • Зубило.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Определите подходящее расположение для розетки и выключателя (стандарт установки — от 30 см от пола, а выключатель — до 80 см).
  2. Отметьте на стене местоположения выключателя и розетки.
  3. Перед началом работы накройте мебель для защиты от пыли.
  4. Не пренебрегайте правилом собственной безопасности (надевайте специальную маску и очки).
  5. Приступаем к сверлению коронкой. Переключаем перфоратор в ударный режим.
  6. В процессе работы не давите сильно на бур, это может привести к повреждению и поломке инструмента.
  7. Оставшийся кусок бетона выбиваем зубилом или молотком.

Как установить подрозетники

Первым этапом выполните разметку на стене. Нарисуйте крестик на стене, а потом приложите подрозетник и обрисуйте его контуры. Просверлите перфоратором отверстия под розетку, выбейте лишнее из нее. В конечном итоге получается круглая штроба. Вычистите мусор и проверьте, свободно ли входит подрозетник. Вырежьте вход для провода, заведите жилы и установите подрозетник.

Как закрепить подрозетники

Подрозетники закрепляются раствором, разведенным из шпаклевки, алебастра и воды. После приготовления раствора методом вмазывания закрепите устройство и подождите полного высыхания. Затем можно переходить к монтажу розетки.

Подготовка отверстий под подрозетники в любом типе стены, в том числе бетонной, не станет слишком трудоемкой, если использовать подходящие инструменты. Однако даже без специальных коронок можно вырезать углубление, но для этого потребуется больше времени и усилий.

Читайте также:  Утеплитель для стен пеноплекс: применение, цена

Как сверлить кафельную плитку

Содержание

Содержание

Критерии оценки мужественности со временем стали строже. Если совсем недавно, чтобы подтвердить свое доминирование, достаточно было вбить гвоздь в стену, то сегодня необходимо уметь сверлить кафель. Ведь плитка находится повсюду, и везде требуется что-то повесить, прикрепить, прицепить. Волей-неволей приходится приобретать новые навыки. Тем более сделать это достаточно просто.

Ошибки при сверлении плитки

По сколам на глазури и трещинам в самой плитке можно зразу определить — работал знаменитый мастер, но пока без опыта. Основная причина появления упомянутых дефектов — направленные удары большой силы. Керамические изделия их не выдерживают, поэтому их нельзя сверлить в ударно-поворотном режиме. Помимо неправильного выбора режима работы, существует еще несколько причин, приводящих к порче керамики:

  • высокая скорость вращения сверла, перегревающего керамику;
  • чрезмерное давление на инструмент;
  • неправильный выбор сверла;
  • изменение угла наклона при работе с инструментом;
  • скольжение сверла по гладкой поверхности.

Также к появлению трещин приводит спешка, когда к выполнению работ приступают почти сразу после укладки плитки. По технологии сверлить можно через 2 дня после выполнения облицовки. Чтобы уменьшить вероятность появления сколов или трещин, рекомендуется смещать центры отверстий ближе к середине плитки. Поскольку это не всегда возможно, при выполнении работ в непосредственной близости от краев необходимо действовать с двойной осторожностью.

Чем можно сверлить

Фактически для сверления плитки годится любой инструмент — дрель, шуруповерт, перфоратор. Однако на окончательный выбор влияют нюансы. Ведь каждый из инструментов подходит для работы в определенных условиях. Также имеет значение вид крепежных элементов и глубина отверстий в стене.

Можно ли сверлить шуруповертом

В безвыходном положении при желании отверстия в плитке можно сделать даже при помощи ручной дрели. Так что шуруповерт тем более справится с такой задачей при условии, что у него хватит мощности и заряда батареи.

Однако перед началом работы с этим электроиструментом требуется учесть, что он не сможет просверлить бетон и крепкий кирпич. То есть его можно использовать для керамики, наклеенной на гипсокартон или пеноблоки. Если стена твердая, понадобится более мощный инструмент.

Как сверлить дрелью

Этот электроинструмент лучше всего подходит для работы с керамикой. Ведь у него незначительная масса и подходящая мощность. Алгоритм сверления дрелью можно использовать в качестве эталона для работ и с другим инструментом:

  1. Зажмите сверло в патроне и убедитесь, что оно установлено без перекосов. В противном случае оно может начать «скакать» по плитке и с высокой долей вероятности испортит ее.
  2. Наклейте на место сверления полоску широкого малярного скотча. Он позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади плитки.
  3. Наметьте маркером центр будущего отверстия и накерните его. Это не даст сверлу уйти в сторону на первых же оборотах. Накернить плитку можно также гвоздем, саморезом и любым другим острым твердым предметом. Делать это нужно осторожно, без сильных ударов. Иногда вместо кернения используют специальные шаблоны, но это вариант больше подходит для бурения коронками отверстий с диаметром больше 12 мм.
  4. Настройте при помощи регулировочного колесика на кнопе инструмент на работу в режиме 400 об/мин. Достаточно провернуть его до середины, а затем контролировать обороты давлением на кнопку.
  5. Начинайте сверлить на малых оборотах с постепенным увеличением интенсивности вращения после того, как сверло на четверть углубится в плитку. Давление на инструмент должно быть все время умеренным и одинаковым.
  6. Следите, чтобы угол между сверлом и плиткой был прямым и не менялся в процессе работы.
  7. Остужайте сверло каждые 10–15 секунд. Для этого достаточно смачивать его в воде.

В зависимости от вида несущей поверхности после прохождения плитки может понадобиться поменять сверло и режим работы. Причем с кирпичными стенами можно продолжить работать дрелью, а для бетонных поверхностей лучше взять перфоратор.

Что делать, если у вас только перфоратор

Мощным и тяжелым инструментом можно, но неудобно сверлить плитку. В основном его используют опытные мастера, когда забывают взять на объект дрель. В такие моменты они становятся последователями философии «используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Однако рядовой обыватель — не мастер с многолетним опытом, поэтому должен трезво оценивать свои возможности и знать о минусах работы с перфоратором при сверлении плитки:

  • тяжесть и габариты инструмента мешают нормально работать — постоянно меняется угол наклона;
  • увеличенная длина сверл провоцирует небольшой люфт при их вращении, из-за которого можно испортить плитку;
  • слишком большая скорость вращения может спровоцировать перегрев плитки и нарушение ее целостности.

Такой способ подойдет только в том случае, если в наличии облегченная модель перфоратора и нужно просверлить всего пару отверстий. Во всех остальных ситуациях лучше купить шуруповерт или дрель.

Какие сверла нужно использовать, что еще необходимо

Среди широкого ассортимента оснастки для сверлильных аппаратов можно легко растеряться и выбрать совсем не то, чем действительно правильно проводить работу с плиткой.

Режущий инструмент по металлу и дереву не годится для работы с керамикой. Для этих целей предусмотрены копьевидные сверла с твердосплавными наконечниками. Также для этих целей разработан режущий инструмент с алмазной крошкой.

Однако при выборе нужно учитывать дальнейшее бурение стен под дюбеля. Если несущая поверхность бетонная или кирпичная, копьевидные сверла придется заменить на твердосплавные, с тупым наконечником.

Когда требуется выполнить монтаж смесителя или розетки, потребуются коронки соответствующего диаметра. Их режущая часть должна иметь карбидо-вольфрамовые наконечники или алмазное напыление.

Также можно использовать сверла с регулируемыми резцами, которые в народе именуют «балеринками». При выборе режущего инструмента нужно обращать внимание на наличие центровочного сверла. У коронок с алмазным напылением его часто нет, поскольку они предназначены для работы на стационарных станках с водяным охлаждением.

Дополнительные приспособления

Помимо простых шаблонов, производители строительного инструмента разработали более совершенные устройства для позиционирования.

Они обеспечивают точное и качественное сверление. Такие устройства оснащены присосками, позволяющими зафиксировать шаблон или упор на лицевой поверхности кафеля. Их можно крепить на вертикальную и горизонтальную поверхности.

Дополнительные рекомендации

Перед сверлением на стене рекомендуется попрактиковаться на обрезках плитки, которые должны оставаться после укладки. Для тренировки лучше купить отдельное сверло, чтобы основные работы выполнять новым режущим инструментом. Особенно это актуально для керамогранита, который прочнее обычной керамической плитки.

Кроме этого, перед разметкой следует проверить, где проходят трубы с водой и электропроводка. Мастера с недостатком опыта из-за спешки часто нарушают эти коммуникации. Проще всего это сделать при помощи мультидетектора или детектора проводки.

Если этого прибора нет, трубы можно найти путем простукивания стен — в местах их прохождения звук будет отличаться. Проводку таким способом найти не получится.

Заключение

Экономия времени и приобретение практических навыков могут быть сведены на нет испорченной плиткой. Однако от ошибок, в результате которых на плитке появляются трещины и сколы, не застрахованы даже профессионалы. Если есть желание попробовать свои силы в чем-то новом, не нужно отказывать себе в удовольствии.

Как сверлить кафельную плитку на стене?

Просверливание отверстий в кафеле может понадобиться уже на последнем этапе ремонта.

Отделочные работы завершаются, остается лишь развесить или закрепить на стене предметы интерьера. Неумелый подход к сверлению кафеля приведет к таким неприятностям, как сколы, трещины и царапины. Мы расскажем, как просверлить кафельную плитку на стене чтобы она не треснула, а результат получился безупречным.

  1. Как просверлить кафель?
  2. Что требуется для обработки?
  3. Выбор сверла и бура
  4. Чем еще можно просверлить?
  5. Техника сверления
  6. Большие отверстия
  7. Маленькие отверстия
  8. Как сверлить керамику для установки дюбелей?
  9. Отличительные особенности сверления
  10. Какое выбрать сверло?
  11. Порядок работы
  12. Полезные рекомендации
  13. Как просверлить чтобы материал не треснул?
  14. Видео обзор

Как просверлить кафель?

Какие задачи чаще всего преследует просверливание керамической отделки:

  • прокладка водопровода или иных коммуникаций;
  • монтаж электророзетки;
  • подвешивание полочки, зеркала, крючков и держателей;
  • врезка полотенцесушителя;
  • установка сушилки для белья.

Перед началом сверления определяются с типом и качеством кафеля. Плотность, прочность, хрупкость, особенности глазури и пористость плитки – все эти факторы влияют на исход процесса сверления и выбор инструмента.

Но практически для всех видов кафеля характерна одна особенность – скользкая поверхность, с которой сверло будет постоянно соскальзывать. Решить проблему просто – достаточно оклеить рабочую зону сверла малярным скотчем и приступать к работе.

Еще один нюанс – оценка плотности крепления кафеля. Постучите без усилий по облицовочной поверхности. Глухой звук будет свидетельствовать об отсутствии пустот в покрытии – сверлить его можно. Если звук звенящий – в плитке есть полости, которые при сверлении могут привести к надломам и сколам.

Что требуется для обработки?

Лучшим вариантом для работы с керамоплиткой станет сетевой или аккумуляторный шуруповерт. Его высокая скорость вращения (800-1000 об./мин.) позволяет без труда справиться с обработкой кафеля. Альтернатива шуруповерту – электрическая дрель, или ее ручная модификация, если предстоит просверлить небольшое отверстие.

Выбор сверла и бура

Когда агрегат подготовлен, останется выбрать тип насадки, направленной на решение определенных задач:

  • Сверла с алмазным покрытием. Дают лучшие результаты сверления даже очень твердой плитки, но из-за высокой стоимости использовать их имеет смысл только при большом объеме работ.
  • Сверла с наконечником из победита. Хорошо справляются с мягким кафелем и плиткой средней жесткости. Рекомендуется сверление керамической плитки на стене так называемыми сверла-перья – они имеют малый угол заточки, не позволяющий повреждать плиточную глазурь.
  • Сверла копьевидные. Подходят для закладки дюбелей, отличаются низкой ценой и завидным сроком службы.
  • Односторонне заточенные сверла из твердых сплавов. В этих насадках снижается риск перегрева и облегчается работа с очень хрупкой и тонкой плиткой.
  • Корончатые сверла с карбидо-вольфрамовым напылением. Универсальные комплектующие, которые легко справятся не только с самым прочным кафелем, но и с мрамором, кирпичом и керамогранитом.

Чем еще можно просверлить?

Устройством можно просверливать отверстия до 9 см в диаметре, в том числе нестандартной формы, под которую нет подходящих коронок. Но из-за перемещаемого вручную кронштейна края отверстия получаются неровными. Поэтому применять балеринку целесообразно в тех случаях, когда перфорация будет чем-то прикрыта.

Еще один вариант для работы – победитовое сверло для бетона. Поскольку для работы с кафелем наконечник не предназначен, его режущую часть затачивают максимально остро, а в процессе сверления соблюдают максимальную тщательность, чтобы не повредить покрытие.

Техника сверления

Цели просверливания кафеля могут быть самыми разными – от создания небольшого отверстия под шуруп до просверливания целой окружности под трубу или розетку.

Большие отверстия

Лучший вариант создания емкой перфорации – использование балеринки с наконечником нужного диаметра. Предварительно рекомендуется потренироваться на отходах кафеля, чтобы “почувствовать” инструмент. Если балеринки под рукой не оказалось, на помощь придет кольцевая пила, с которой успешно справится даже неопытный в строительстве хозяин.

Еще один способ сверления пошагово:

  1. Намечают центр запланированного отверстия и чертят круг нужного диаметра.
  2. Любым сверлом по кафелю выполняют несколько отверстий по диаметру окружности, стараясь размещать их вплотную друг к другу.
  3. Аккуратно продавливают высверленные сектора, а оставшиеся куски удаляют кусачками.
  4. Края шлифуют, придавая правильную форму.

Маленькие отверстия

  1. На плоскости керамики проставляют метки под отверстие.
  2. Чтобы сверло не скользило, наклеивают малярный скотч или слегка откалывают эмаль в центре будущего отверстия.
  3. Отключают функцию ударного режима на дрели и подключают устройство к сети.
  4. Устанавливают сверло под углом 90° к кафелю и начинают сверлить на малых оборотах.
  5. Постепенно скорость повышают, пробивая плитку до самого основания.
  6. Меняют сверло на новое, подходящее типу основания стены (бетон, кирпич, дерево) и продолжают просверливать до нужной глубины.

Как сверлить керамику для установки дюбелей?

Дюбель – крепежное приспособление, применяемое для создания несквозных отверстий в поверхностях, а также в случаях пустотных стен. На кафеле дюбель будет надежно удерживать зеркало, полочку или любой другой не слишком громоздкий аксессуар.

Отличительные особенности сверления

Трудности в установке дюбелей аналогичны стандартному просверливанию кафеля. Они заключаются в повышенной гладкости покрытия, которая может помешать надежному упору и установке сверла. Помимо описанных выше способов снижения скольжения (малярный скотч и удаление глазури), можно воспользоваться кондуктором.

Это приспособление представляет собой деревянную или металлическую пластину с отверстиями разного диаметра. Размер отверстия подбирают, ориентируясь на габариты дюбеля. Сверлят очень аккуратно, ведь одновременно придется удерживать и кондуктор, и шуруповерт, да еще и контролировать качество сверления.

Какое выбрать сверло?

Для установки дюбелей однозначно не подходят сверла по кирпичу и бетону – они способны разрушить и повредить кафельную облицовку. В результате придется выполнять заново кладку проблемного участка. Облицовщики рекомендуют приобрести для таких целей специальные сверла с копьевидным наконечником.

Порядок работы

  1. Обезопасить кафель от скольжения при помощи малярной ленты или лейкопластыря.
  2. Маркером или фломастером наметить центр отверстия в виде крестика.
  3. Подготовить сверло выбранного типа и диаметра, вставить в дрель или шуруповерт.
  4. Просверлить плитку на малых оборотах, прибавляя скорости уже в процессе.
  5. Когда сверло коснется стены, отключить дрель и сменить сверло на обычное (для бетона или кирпича) того же диаметра.
  6. Досверлить отверстие до намеченной глубины, ориентируясь на длину дюбеля.
  7. Очистить выемку от пыли и вставить дюбель

Полезные рекомендации

  • Нажимать на инструмент с большим усилием нельзя – приложение силы должно быть умеренным, чтобы не разломать плитку.
  • Сверлить межплиточные швы разрешается только в том случае, когда диаметр отверстия не превышает ширину шва.
  • Для работы с плиткой выбирают дрель с плавным переключением скоростей.
  • Если плитка очень хрупкая, используют ручную дрель, создающую минимальную вибрацию.
  • Намечать точку под сверление удобно канцелярским корректором. Жидкость сделает поверхность шероховатой и улучшит адгезию кафеля.
  • Для обработки керамоплитки подходят сверла для стекла.

Как просверлить чтобы материал не треснул?

Избежать надломов и растрескивания плитки удастся при соблюдении нескольких рекомендаций:

  • Не работайте электродрелью на оборотах выше 1000 в минуту.
  • Если требуется просверлить керамику, которая еще не уложена на стену, замочите ее в емкости с водой на 60 минут.
  • Перед началом сверления убедитесь, что в устройстве отключена функция удара.
  • Потренируйтесь на ненужном куске плитки, чтобы выбрать оптимальный режим работы шуруповерта и силу нажима.
  • Не включайте агрегат в режим реверса.
  • При сверлении близко к кромке лучше сместить сверло в шов, иначе оно будет соскальзывать с края плитки.
  • Начинайте просверливание на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость.

И напоследок стоит упомянуть о мерах личной защиты – безопасности глаз и органов дыхания. В ходе засверливания от кафеля отлетают кусочки глазури и пыль, поэтому не стоит пренебрегать такими элементарными средствами, как очки, перчатки и маска.

Видео обзор

Как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит?

В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.

Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть. Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки. Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.

Шаг 1. Знай свою плитку.

Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.

Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.

Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.

Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.

Шаг 2. Выбери правильное сверло.

Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.

Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:

  • Сверла трубчатые с алмазным напылением.
  • Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.
  • Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.

Типы сверл по керамике

Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.

Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.

Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.

Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента. Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой. Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.

Чем сверлить большие отверстия в плитке?

Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:

  • алмазные коронки
  • круговое регулируемое сверло (балеринка)

Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике

Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон. Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов. Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.

Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.

Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».

Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление.

Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.

Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах.

Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал. Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию. После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.

Шаг 5. Не забудь охладить инструмент.

Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.

Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену.

После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.

Шаг 7. Установи дюбель или анкерный болт.

Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.

Подведем итог:

Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:

  • Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).
  • Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.
  • Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.
  • Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.
  • Периодически охлаждайте оснастку водой.

При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.

Трудности при сверлении кафеля на стене, способы сделать отверстие чтобы плитка не треснула

В процессе ремонтных работ в санузле или на кухне нередко требуется сделать дырку в стене и при этом просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула и не сломалась. Многие уверены, что это невозможно, но, владея некоторыми простыми секретами, можно сделать аккуратные отверстия в кафеле.

Трудности при сверлении кафеля

Керамику непросто просверлить из-за ее строения. Это прочный и плотный материал, но его верхний слой (эмаль) достаточно хрупкий, поэтому сверление или резка нередко заканчиваются трещинами и сколами. Если есть цель просверливать кафельную плитку, чтобы она не треснула, важно избегать следующих ошибок при работе с ней:

  1. При подборе неправильного сверла кафельная облицовка раскалывается, причем иногда полностью. Сверла для работы по металлу, древесине или стеклу недостаточно острые. Они ориентированы на слишком быстрое углубление и при вращении создают неравномерное давление, превышая тем самым порог прочности кафеля. Поэтому для работы с керамикой важно выбирать специальные приспособления и сверлить кафельную плитку на низких оборотах инструмента (от 200-400 об./мин, но не более 1000).
  2. Излишнее давление на инструмент увеличивает нагрузку на кафель, а его прочности на излом недостаточно, чтобы справиться с этим. Происходит раскол. Важно оказывать небольшое давление на дрель, необходимое только для удержания ее в правильном положении и не форсировать процесс.
  3. Сверлить отверстие в керамической плитке нужно строго под прямым углом. Если нарушить это простое правило, можно не только повредить кафель, но и травмироваться или сломать сверло. Под непрямым углом давление в плитке распространяется неравномерно, да и инструмент может соскакивать.
  4. Если кафельная облицовка еще не установлена, сверлить ее лучше всего на полу, подложив кусок ДСП или дерева.

Выбор инструмента

Есть 2 варианта, чем сверлить кафельную плитку: шуруповертом или ручной дрелью. Шуруповерт может быть аккумуляторным или работать от сети. Ручная дрель подойдет для сверления дыр маленького диаметра. Стоит использовать ограничитель для инструмента — пластиковый стержень, закрепленный у основания дрели. Во время сверления кафельной плитки его упирают в поверхность, что помогает удерживать приспособление под прямым углом.

В домашних условиях можно использовать электродрель или перфоратор, если предварительно отключить ударный режим и снизить обороты.

Если требуется сделать несколько отверстий в керамической плитке, понадобится уровень. Правильно сверлить дыры поможет кондуктор — тонкая пластина с отверстиями различного диаметра, выполняющая роль трафарета.

Твердость кромки наконечника сверла, подходящего для кафельной плитки, должна быть выше плотности кафеля. Сверление плитки выполняют только приспособлениями подходящих типов.

Что лучше

Для того чтобы получить качественный результат, используют следующие сверла:

  • С алмазным напылением. Оно позволяет аккуратно сделать отверстие любого диаметра в кафельной плитке. Стоимость сверла высока, но для профессиональных мастеров выбор их предпочтителен.
  • С победитовым наконечником. Победит — сверхтвердый металлокерамический композитный сплав, пластины из которого напаивают на головку сверла для усиления. Такое сверло тверже кафеля, а потому может быть использовано для работы с хрупким материалом. Оно доступно по цене и продается во всех строительных магазинах.
  • Специальные. Сверление кафеля лучше всего производить ими, но и стоимость их высока.

Если возникла потребность вырезать отверстие большого диаметра в керамической плитке (для коммуникаций, розеток, выключателей), используют круговые сверла:

  1. Балеринка. Круговое регулируемое сверло с резцами, которые можно выставить на необходимое расстояние от центра, тем самым регулируя диаметр отверстия. Для работы с ним требуются навыки.
  2. Круговая коронка с центровым сверлом. Коронки с фиксированным диаметром очень удобны и просты в работе. Не требуют наличия специальных навыков. Кафельную облицовку ей можно сверлить на стене, но лучше делать это на полу после надежной фиксации обрабатываемого материала. Перед работой керамическую плитку нужно обильно смочить водой, чтобы предупредить перегрев.
  3. Твердосплавная фреза по кафелю без центрового сверла. Эту насадку можно использовать для сверления не установленной керамики.

Если плитка уже закреплена на стене, а отверстие необходимо не только в ней, но и в стене, можно применить перфоратор с твердосплавным буром.

Различные способы

Используя простой алгоритм действий, можно без проблем решить вопрос, как просверлить плитку без потерь. В первую очередь необходимо провести подготовительную работу:

  • Керамическую плитку нужно простучать и убедиться, что под ней нет пустот. Если сверлить кафель, под которым имеется свободное пространство, шансы его повредить возрастают. Будущее отверстие должно находиться как можно дальше от края плитки (не ближе 1,5-2 см) от него. После замеров маркером наносят контрольную точку в месте будущего отверстия.
  • Чтобы инструмент не скользил по поверхности кафеля, наклеивают кусочек малярного скотча или лейкопластыря. Если необходимо отверстие больше 7 мм в диаметре, можно воспользоваться кернером — равномерно заточенным инструментом. С его помощью перед работой отбивают эмаль плитки в точке сверления. Для защиты напольной облицовки используют пластилин: жгутом из него ограничивают точку сверления, а полученную «емкость» заполняют водой.
  • В процессе работы необходимо удалять образующуюся пыль пылесосом.
  • Отверстие под розетку, трубы или в напольной плитке лучше делать специальной насадкой — кольцевой пилой или балеринкой.

С помощью сверла для керамической плитки

Легче всего сверлить керамическую плитку специальными копьевидными сверлами с маркировкой «для кафеля». С их помощью, подобрав необходимый диаметр, можно делать отверстия диаметром до 12 мм.

Особенность инструмента — специальная заточка головки в форме треугольника. Благодаря ей сверление отверстий происходит без растрескивания материала. Кернение в этом случае не применяют. Для предупреждения скольжения достаточно воспользоваться малярным скотчем.

Сверление керамической плитки копьевидным сверлом:

  1. Сверло закрепляют в головке дрели.
  2. Устанавливают инструмент на минимальные обороты. Количество оборотов можно немного увеличить, когда сверло углубится в кафель наполовину.
  3. Нажимать на дрель не нужно. Достаточно фиксировать ее в нужном положении под углом 90°.
  4. Сверление проводят постепенно, только по часовой стрелке.
  5. Если сверло начинает нагреваться, его необходимо охладить в воде.
  6. Если кафель приклеен, после достижения его основания сверло меняют на соответствующее: для дерева, бетона, кирпича и т.д. Если для этого потребуется включить ударный режим перфоратора, бур должен быть меньшего диаметра.

При помощи твердосплавного по бетону

Сделать отверстие в керамической облицовке с помощью сверла для бетона тоже можно. С этой целью применяют «перо» с победитовой напайкой или бур с алмазной режущей гранью. Керамическая облицовка должна быть качественно приклеена, а состав — хорошо просохшим. Электродрель или перфоратор в этом случае нужно поставить на режим «вращение», а ударный режим применить только после того, как кафель будет преодолен. При этом «перо» лучше поменять на более тонкое.

Если нужно сделать отверстие в плитке, еще не приклеенной, ее нужно надежно закрепить на упругом основании и сверлить на малых оборотах, не ускоряясь в процессе.

Особенно осторожно нужно работать, когда «перо» проходит керамику, так как на этом этапе увеличивается вероятность сколов и трещин. С помощью такого сверла можно просверлить отверстие диаметром до 10 мм. Пользоваться керном в этом случае нежелательно.

Круговое по кафелю или балеринка

Отверстие в кафеле большого размера можно сделать с помощью сверла-балеринки. С его помощью можно вырезать окружность диаметром от 30 до 90 мм. Балеринка состоит из центрального копьевидного сверла на поперечной штанге, которая может иметь миллиметровую шкалу для измерения радиуса и второго наконечника, который можно отодвинуть на необходимое расстояние и разрезать кафель по окружности. Центральное сверло при этом служит осью вращения.

Алгоритм работы следующий:

  • закрепить плитку на доске или куске ДСП струбцинами;
  • зажать «балеринку» в патроне дрели;
  • установить осевое сверло в центр окружности, а резец — по диаметру;
  • сверлить надо на минимальных оборотах до тех пор, пока резец не пройдет почти насквозь, затем, перевернув кафель, сверлят до конца.

Недостатком балеринки является то, что края полученной окружности будут выглядеть не очень аккуратными. Поэтому ее используют для бурения отверстий, которые впоследствии будут скрыты от глаз.

С использованием коронок с алмазным напылением

Вырезать отверстие в плитке можно специальной коронкой подходящего диаметра. Это цилиндр, режущая кромка которого покрыта алмазной или карбидо-вольфрамовой крошкой. При наличии центровочного сверла коронку можно применять на уже наклеенной кафельной плитке.

При правильном использовании окружность будет иметь ровные и аккуратные края. Менять диаметр коронки нельзя, поэтому надо сразу приобрести набор с наиболее востребованными типоразмерами.

Сверление керамики проводят на малых оборотах, держа инструмент строго перпендикулярно. Перед началом работы плитку нужно закрепить на ровной поверхности, установить коронку в электродрель или перфоратор и отключить ударный режим. Поскольку керамическая плитка в процессе работы будет сильно нагреваться, коронку нужно охлаждать, погружая в воду.

Делаем отверстие большого диаметра

Если необходимое отверстие превышает по диаметру все типоразмеры, сверлим плитку следующим способом. По разметке высверливаем большое количество малых отверстий диаметром 6-8 мм, а затем центр аккуратно выбиваем, постукивая киянкой или ручкой молотка. Края получатся рваными. Их придется шлифовать напильником.

Проводить работу надо на плитке, которая еще не приклеена. Если кафельная облицовка уже установлена, можно применить безударное бурение специальным твердосплавным буром.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: