Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, где и как их применять, какой стороной укладывать

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Читайте также:  Фреска на стену, в интерьере: что это такое, как сделать своими руками?

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

  • пароизоляция;
  • черновые доски;
  • утеплитель;
  • влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…

Читайте также:  Утепление стен пеноплексом технология снаружи под сайдинг

Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.

Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.

Читайте также:  Установка конька на профнастил. Как крепить конек на профлист на примере крыши

Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

  • защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
  • выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

  • устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
  • стойкостью к скачкам температур;
  • высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

  • диффузионные;
  • супердиффузионные.

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.

ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

Один комментарий на “ Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение ”

судя по классификации, всё же значительная часть плёнок может применяться для обеих целей?

Гидро- и пароизоляция: какой стороной укладывать

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.

    Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Читайте также:  Японский сад своими руками: советы по обустройству

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

    Что делать с остальными плёнками?

    Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

  • Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
  • Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
  • Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
  • Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
  • Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.
  • Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    Пароизоляция и гидроизоляция в чем разница

    В современном жилищном строительстве паро- и гидроизоляция является неотъемлемым компонентом любого здания. Для того чтобы избежать ошибок в процессе строительно-монтажных работ, необходимо четко представлять, чем отличается гидроизоляция от пароизоляции, и для чего они применяются. Бытует мнение, что паро- и гидроизоляция это одно и то же, на самом деле это не так. В данной статье будут рассмотрены принципиальные различия между этими материалами.

    Что такое пароизоляция?

    Прежде чем рассмотреть отличия между пароизоляцией и гидроизоляцией, необходимо дать четкое определение обоим материалам.

    Пароизоляция – это специальные материалы, обеспечивающие надежную защиту минерального утеплителя и строительных конструкций от воздействия водяных паров.

    Конденсация пара, попавшего в минеральный утеплитель приводит к резкому снижению его теплоизоляционных свойств. При постоянном воздействии водяных паров на утеплитель и строительные конструкции происходит их преждевременное разрушение. Кроме того, существенно увеличивается вероятность появления плесени и грибка.

    Область применения

    Повышение энергоэффективности зданий и сокращение расходов на энергоносители непосредственно связаны с наличием теплоизоляционного слоя. Везде, где используются теплоизоляционные материалы необходим пароизоляционный барьер. Особенно это актуально для:

    • крыш. Наличие пароизоляционной пленки особенно важно, если в качестве кровельного материала используется профнастил или металлочерепица;
    • потолков или межэтажных перекрытий. Поскольку теплый воздух, насыщенный водяными парами, поднимается вверх, потолок является одним из наиболее уязвимых мест в доме;
    • фасадов и стен. Только качественная пароизоляция сможет предотвратить появление плесени и грибка как на внутренней поверхности, так и снаружи;
    • полов. Особенно это касается подвалов, цокольных и первых этажей, где наблюдается повышенная влажность. Применение специальных пленок позволяет обеспечить в помещении сухой комфортный микроклимат;

    Таким образом, практически все ключевые элементы здания нуждаются в пароизоляции.

    Материалы

    На строительном рынке пароизоляционные материалы представлены в самом широком спектре. Они могут различаться стоимостью, эксплуатационными характеристиками и длительностью службы. К наиболее распространенным пароизоляторам относятся:

    • полиэтиленовая пленка. Материал отличается доступной стоимостью и высокими изоляционными свойствами. К недостаткам можно отнести малую механическую прочность и небольшой период эксплуатации;
    • армированная полиэтиленовая пленка. В качестве арматуры выступают полимерные волокна. Материал непроницаем ни для влаги, ни для воздуха. Не желательно использовать армированную пленку для обработки всех поверхностей (стен, пола и потолка), поскольку в этом случае высока вероятность возникновения эффекта термоса. Стоимость пленки вполне доступна, однако период эксплуатации невелик;
    • пароизоляционные мембраны. Основными достоинствами диффузионных мембран являются длительный срок службы, устойчивость к механическим воздействиям и экологическая безопасность. Мембраны могут быть одностороннего и двухстороннего действия. Первые пропускают водяные пары в одном направлении. Двухсторонние обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. Недостаткам можно считать высокую стоимость мембран;
    • фольгированные пленки. Считаются универсальным, поскольку помимо пароизоляции обеспечивают звуко-, тепло-, и гидроизоляцию. Поскольку фольгированная пленка не боится высоких температур, она широко применяется при отделке бань и саун. Основными достоинствами таких изоляторов являются простота монтажа, длительный период эксплуатации, высокая эффективность и устойчивость к высоким температурам. Существенный недостаток фольгированных покрытий – высокая стоимость.

    Существуют и другие виды пароизоляции, получившие менее широкое распространение. К ним относятся жидкая резина и полимерная мешковина.

    Что такое гидроизоляция?

    Прежде чем перейти к рассмотрению различных технологий, определим, что такое гидроизоляция.

    Гидроизоляция – это комплекс мероприятий, направленный на защиту строительных конструкций от вредного воздействия влаги.

    Под воздействием влаги эксплуатационные характеристики строительных конструкций резко ухудшаются. При замерзании, попавшая в поры вода начинает расширяться, что приводит к разрушению даже особо прочных конструкций. Кроме того, высокая влажность является основной причиной появления плесени и развития других микроорганизмов.

    Для того чтобы гидроизоляция полностью выполняла свои функции, применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

    • иметь высокую степень гидростойкости;
    • обладать достаточной механической прочностью;
    • сохранять эластичность при значительном снижении температуры;
    • сохранять свои эксплуатационные свойства в широком температурном диапазоне;
    • обладать устойчивостью к ультрафиолету и воздействию агрессивных химических соединений.
    Читайте также:  Установка люка на чердак с лестницей своими руками: пошаговая инструкция - размеры и расстояние от стены +Видео

    Только своевременная и качественная гидроизоляция сможет защитить строительные конструкции от атмосферных воздействий.

    Разновидности гидроизоляции

    В зависимости от условий эксплуатации гидроизоляционный материал может быть:

    • противонапорным. Относится к категории наружной изоляции. Может выдерживать значительное давление воды. Может применяться для обработки подвальных помещений при высоком уровне залегания грунтовых вод;
    • безнапорным. Такие материалы не рассчитаны на работу в условиях повышенного давления;
    • поверхностным. Такая гидроизоляция широко представлена рулонными и листовыми материалами на битумной или полимерной основе;
    • антикапилярным. Используется для обработки пористых материалов. Принцип действия основан на закупоривании пор материала специальными гидрофобными составами. Такая обработка предотвращает проникновение влаги вглубь структуры;
    • комплексным. Такие материалы обеспечивают наиболее полную защиту зданий и сооружений от вредного воздействия влаги. Главным недостатком таких материалов является их высокая стоимость.

    Прежде чем сделать окончательный выбор гидроизоляции, необходимо оценить рабочий диапазон температур и интенсивность механических воздействий. Кроме того, большое значение имеет наличие ультрафиолетового излучения и контакта с агрессивными химическими соединениями.

    Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?

    Само определение гидроизоляции подразумевает постоянный непосредственный контакт поверхности с водой. Это может быть давление грунтовых вод на фундамент или дождь, поливающий крышу, в данном случае, источник влаги принципиального значения не имеет.

    Важнейшими характеристиками гидроизоляционных материалов являются их механическая прочность и эластичность. Именно от этих показателей зависит как долго тот или иной материал сможет противостоять воздействию влаги и обеспечивать надежную защиту строительных конструкций.

    Пароизоляция предусматривает защиту строительных конструкций и утеплителя от проникновения в структуру материала водяных паров. Непосредственного контакта с жидкой средой не происходит. Опасность заключается в том, что проникшие внутрь пары могут конденсироваться, вызывая тем самым разрушение утеплителя или самой конструкции.

    Вывод. Гидроизоляция предохраняет конструкцию или утеплитель от активного воздействия воды. Пароизоляция – от влаги, содержащейся в потоках теплого воздуха, конденсирующейся внутри теплоизоляционного слоя или на элементах конструкции. В этом и состоит основное отличие.

    Можно ли использовать гидроизоляцию вместо пароизоляции?

    Применение гидроизоляционных материалов в качестве пароизоляции вполне допустимо, однако нецелесообразно. Судите сами: прочность и толщина, а соответственно и стоимость, гидроизоляции значительно выше, чем стоимость полиэтиленовой пленки, которая вполне справляется со своей задачей.

    Кроме того, монтировать легкие пароизоляторы можно с помощью обычного мебельного степлера. Технология укладки гидроизоляционных материалов гораздо сложнее. Если использовать мастику или напыление может возникнуть эффект термоса, что отрицательно скажется на микроклимате внутри помещения.

    Как видно из изложенного выше, принципиальное отличие между гидро- и пароизоляцией состоит не в назначении. Оба вида обработки предназначены для защиты строительных конструкций от влаги. Разница состоит в том, что гидроизоляцию можно считать защитой от активного воздействия влаги. Пароизоляция предотвращает конденсацию водяных паров внутри теплоизоляционного слоя и на элементах конструкции.

    Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: обзор технических и технологических аспектов

    Защиту слоя утепления в кровельном пироге выполняют два разных по структуре и назначению вида изоляционных материалов. Неграмотное их применение, неверный подбор по техническим показателям, неправильная установка приводит к намоканию теплоизоляции и к утрате заложенных производителем качеств. В итоге вместо сокращения теплопотерь мокрый утеплитель станет способствовать увеличению утечек, в обустроенных подобным образом помещениях будет чрезмерно сыро и холодно.

    Чтобы избежать описанного негатива, выясним, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, как с использованием этих защитных пленок сооружается система утепления кровли.

    Содержание

    Тонкости сооружения кровельного пирога

    Пирог утепленной кровельной системы представляет собой многослойную конструкцию, каждый компонент которого обязан безукоризненно выполнять доверенную ему работу. Основная его составляющая представлена утеплителем, для защиты которой от намокания сверху и снизу устанавливаются изоляционные пленки, устраиваются вентиляционные каналы.

    Верхний и нижний защитный слой кровельной теплоизоляции выполняют разную по характеру работу:

    • Уложенный сверху барьер оберегает теплоизоляцию от атмосферной воды, выпадающей в формате жидких осадков и формирующейся при таянии снежных залежей. Этот слой называется гидроизоляцией, он препятствует проникновению влаги с внешней стороны системы утепления, но не мешает приникшей с внутренней стороны влаги свободно выйти из утеплителя.
    • Устроенная снизу изоляция защищает утеплитель от бытовых испарений, образующихся в ходе эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д. Это пароизоляция, предназначенная для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщу.

    Пароизоляционный барьер не пропускает совсем или пропускает минимум пара. Гидроизоляция по функциональному назначению обязана проводить поступающую снизу парообразную воду. Отсюда и разница в строении, и отличия в выполняемой материалами работе.

    Паропроницаемость как основной показатель

    Паропроницаемость – одна из главенствующих характеристик изоляционных кровельных пленок, оказывающая влияние на выбор и определение места для их установки. Она указывается производителями материалов в технической документации, обозначается в граммах или долях грамма, которые за сутки может проводить 1 м 2 рулонной изоляции (мг/м² в сутки).

    Опираясь на способность защитных материалов пропускать пар, их делят на два основных класса:

    • Паропроницаемые. Включает все типы гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.
    • Паронепроницаемые. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропускать пар равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.

    Согласно строительным предписаниям компоненты кровельного пирога подбирают так, чтобы их способность пропускать испарения нарастала от внутренней стороны к внешней стороне. Т.е. наименьшими показателями по паропроницаемости должна обладать нижняя пленка.

    Утеплитель должен быть наделен бóльшими возможностями пропускать пар, чем пароизоляция, но они должны быть меньше, чем у гидроизоляции. Описанная структура кровельного пирога необходима для того, чтобы вся влага, которая может оказаться в толще теплоизоляции, не задерживалась там и свободно выводилась за пределы кровельной системы.

    Читайте также:  Укладка дорожек на даче своими руками

    В грамотно устроенном пироге все, чему удалось прорваться через пароизоляционный барьер, устремлялось через утеплитель к гидроизоляции, которая беспрепятственно пропускает пар за пределы конструкции, но исключает проникновение в теплоизоляцию дождевых капель и талой воды.

    Аналогичный принцип соблюдается при обустройстве перегородок и перекрытий, установленных между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. Проще говоря, между отапливаемыми комнатами и холодным чердаком должна быть устроена теплоизоляционная система, развернутая пароизоляционной защитой к жилью.

    Если в пределах одного этажа помещение со стандартными эксплуатационными условиями соседствует, к примеру, с парильней русской бани, то между ними утепляют перегородку, установив первой от парилки пароизоляционную пленку.

    Однако для безупречной организации кровельной системы мало делить материалы на классы по способности не пропускать или легко расставаться с паром. Надо обязательно выяснить, какие материалы используются в качестве подковельных пленок, в чем разница между способами устройства пароизоляции и гидроизоляции, как реализуется технология их укладки.

    Виды паронепроницаемых вариантов и их характеристики

    Раньше единственным пароизоляционным вариантом был пергамин, пропускающий в среднем около сотни мг/м² за сутки. Для устройства пароизоляционного барьера из него кровельщику требовалось проявлять чудеса ловкости, т.к. материал легко повреждался в процессе монтажа. Была проблема при соединении полос пергамина в единое полотно и при оборачивании конструкций непростой формы.

    На смену пергамину пришел полиэтилен, позже в пароизоляционную сферу внедрился полипропилен, точнее, изготовленная из него пленка. Они-то и стали основой для разработки обширной линейки полимерных мембран, используемых в паро- и гидроизоляции. Новое поколение изоляционных материалов опережает предшественников по прочностным показателям, по устойчивости к УФ и нестабильным температурам.

    В списке полимерных пароизоляционных видов числятся:

    • Фольгированные мембраны. Материалы с металлической оболочкой, устроенной с рабочей стороны. Применяются в обустройстве гигиенических помещений, требующих сохранения полученной при обогреве температуры: саун, парилок. Фольгированная поверхность может служить отражателем тепловых волн, если между ней и обшивкой оставлен зазор без вентиляции.
    • Антиконденсатные пленки. Рулонные материалы, одна сторона которых имеет шероховатую текстуру, вторая – гладкую. Шероховатая поверхность исключает формирование росы на пароизоляционном барьере, гладкая препятствует обратному току влаги, проникшей или образовавшейся в утеплителе.
    • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Чаще всего это армированные аналоги устаревших полиэтиленовых и полипропиленовых вариантов. Используются в бюджетном строительстве, хотя по цене за 1 м 2 не слишком сильно отличаются от новых полимерных пароизоляционных материалов.

    Пароизоляционные материалы с паропроницаемостью, составляющей несколько десятков мг на 1 м 2 за сутки, по сей день используются в системах теплоизоляции холодных чердаков, утепляемых засыпным материалом, например, керамзитом. Если есть реальные ограничения в бюджете строительства, то этот вид может применяться в обустройстве отапливаемых мансард.

    Однако разница между стоимостью полиэтилена с пропиленом и мембранных барьеров такова, что особого смысла нет в подобной экономии. К тому же новые виды пароизоляционной защиты существенно прочнее, их сложно повредить при неосторожных движениях в период монтажа. Служат антиконденсатные мембраны практически столько же, сколько кровельные покрытия, т.е. во все время эксплуатации крыши не нужно будет проводить капитальный ремонт.

    Свойства и виды паропроницаемых мембран

    Главное отличие полимерных мембран для гидроизоляции от материалов для пароизоляции заключается в том, что они свободно пропускают наружу пар и конденсат, образованный в толще утеплителя из-за разницы температурных показателей под системой утепления и над ней. Пока не изобретен материал, способный предупредить появление влаги в теплоизоляции. Однако есть технологии, позволяющие избавляться от воды в кровельном пироге, и материалы для реализации подобных схем.

    Как уже упоминалось, гидроизоляцию кладут поверх утеплителя. Располагают ее под кровлей. Между ней и теплоизоляционным слоем устраивают или не устраивают вентиляционный зазор в зависимости от материала, использованного в организации системы.

    К востребованным в строительстве видам паропроницаемым, иначе именуемым паропрозрачным материалам относятся:

    • Перфорированные пленки. Рулонные материалы с отверстиями особой формы, которые обеспечивают отвод пара, но не пропускают воду с внешней стороны. Служат в основном изоляцией скатов над холодными чердаками, т.к. не могут полноценно выполнять гидроизоляционные и ветрозащитные функции.
    • Пористые мембраны. Материалы с волокнистой структурой, по строению схожие с фильтром. Показатели паропроницаемости этого вида зависят от диаметра пор и способности волокнистой ткани пропускать испарения. Этот вид гидроизоляции не используется там, где есть возможность засорения пор от избыточного содержания пыли.
    • Супердиффузионные мембраны. Тончайшие многослойные мембранные системы, каждый слой которых выполняет определенную работу. В их строении нет отверстий, которые могут забиваться пылью, потому материалы указанной группы обладают наивысшей сопротивляемостью всевозможным загрязнениям.

    Супердиффузная мембранная изоляция бывает двух- и трехслойной. Двухслойные разновидности уступают трехслойным собратьям по критериям прочности, т.к. в их строении удалена одна из армирующих подложек. По стоимостным аспектам оба варианта не слишком различаются, потому при возможности выбирать предпочесть лучше трехслойный материал.

    Пористые и супердиффузионные материалы вместе с водозащитными обязанностями играют роль ветрозащиты. Они предотвращают «вымывание» ветрами тепла из легких волокнистых ватных утеплителей. Перфорированные пленки эту работу не делают, потому при использовании для изоляции скатов минеральных ват требуют устройства дополнительного ветрозащитного ковра, что порой сводит к нулю первоначальную экономию.

    Укладку подкровельной гидроизоляции обязательно сопровождает устройство вентиляционной системы, которая бывает:

    • Одноуровневой. Предопределяющей организацию вентиляционных каналов, продухов, между гидроизоляционным барьером и кровельным покрытием. Устраивается при использовании супердиффузионных и пористых мембран, которым не запрещено вплотную контактировать с любым типом утеплителя.
    • Двухуровневой. Полагающей организацию двух уровней вент. каналов, находящихся между теплоизоляцией и гидробарьером, затем между ним и покрытием. схема характерна при использовании перфорированных пленок
    Читайте также:  Чугунная канализация - виды, плюсы и минусы, устройство, инструкция по монтажу с фото и видео

    Продухи – вентиляционные каналы, расположенные параллельно скатной кровле, устраивают путем установки деревянной рейки с высотой стенки не менее 4 см. Для двухуровневой системы реку крепят в два яруса: над утеплителем и над гидроизоляцией. Сформированная с ее помощью обрешетка заодно фиксирует рулонную изоляцию, а также служит основой для кладки кровли или сплошного настила под мягкие виды покрытий.

    Нюансы укладки подкровельных пленок

    Мы выяснили, что укрывающие пирог от атмосферного негатива гидроизоляционные материалы могут укладываться с одним либо двумя вентиляционными зазорами. Они нужны для того, чтобы в многослойной кровельной системе не накапливалась влага, а свободно выводилась потоком воздуха по сформированным рейками продухам.

    Равнозначную функцию выполняют вентиляционные зазоры, сопровождающие укладку пароизоляционных пленок. Независимо от структуры и состава материала их устанавливают с двумя ярусами вентиляции, находящимися с обеих сторон паробарьера. Из-за низкой паропроницаемости этому слою требуется усиленное проветривание.

    Большинство подкровельных пленок не обладает способностью растягиваться при натяжении. Поэтому на стропильный каркас их укладывают так, чтобы рулонная изоляция несколько провисала в пространстве между стропилинами. Провисание необходимо, чтобы материал не треснул при натяжении во время стандартных подвижек, свойственных деревянным системам.

    Полотнища гидроизоляции расстилают в зависимости от крутизны конструкции. На крутых крышах материал кладут вдоль стропильных ног, на пологих крышах располагают параллельно коньковому прогону. Полосы пароизоляционной защиты устанавливают исключительно параллельно коньку.

    Укладка полос производится с нахлестом, величина которого обозначена производителем изоляционной продукции. На рулонах обязательно указывается сторона, согласно которой должен производиться монтаж полос. Менять стороны категорически запрещено, т.к. в итоге изменятся паро- и водоизоляционные свойства.

    При устройстве гидрозащиты, укладываемой параллельно коньковому ребру, стартуют от линии карниза. Для правильного обустройства край стартовой гидроизоляционной полосы должен выступать за край карниза на 10 см по минимуму. Его потом выводят под капельник или карнизную планку. Полосы кладут так, чтобы нахлест верхнего полотнища перекрывал край нижнего.

    Пароизоляционный барьер начинают сооружать, стартуя от конькового ребра. Каждое следующее полотнище обязано закрыть нахлестом край предыдущего. Если соблюдать описанную методику в устройстве обоих видов изоляции, в утеплитель попадает минимум воды.

    Видео об отличиях паро- и гидробарьеров

    Как отличать материалы для устройства паро- и гидроизоляции:

    Правила применения подкровельных пленок марки Изоспан:

    Принцип действия защиты от испарений и атмосферной воды:

    Сведения о различиях в назначении, структуре и правилах укладки изоляционных кровельных материалов помогут грамотно устроить кровлю и защитить его компоненты от всех видов воды.

    9 материалов для отделки стен кухни

    Кухня – то помещение, где мы проводим немалую часть времени, готовя и принимая пищу, и именно поэтому отделке этой комнаты нужно уделить особое внимание. Более того, кухня отличается еще и довольно специфическими условиями, ведь тут постоянно присутствуют запахи, пар, влажность, а поверхность стен может подвергаться прямому влиянию брызг жира и продуктов. Исходя из всего этого, становится понятно, как важно правильно выбрать отделочный материал для стен на кухне, который бы отвечал всем эстетическим и эксплуатационным требованиям. Сегодня выбрать есть из чего, а мы предлагаем вашему вниманию самые популярные варианты.

    №1. Керамическая плитка

    Еще каких-то пару десятков лет назад большинство кухонь были полностью отделаны керамической плиткой, и на то есть масса причин. Сегодня интерьерная мода немного изменилась, и керамической плиткой все чаще отделывают только лишь рабочую зону. Этот материал является наиболее подходящим для кухни, особенно для той ее части, где и происходят все процессы приготовления пищи. Основными преимуществами керамической плитки можно назвать:

    • огромный ассортимент, ведь плитка может отличаться по размеру, форме и типу поверхности. Она может быть глянцевой или рельефной, матовой или глянцевой, иметь любой оттенок, узор, орнамент, имитировать любой материал. В общем, это настоящий простор для фантазии;
    • влагостойкость. Материал не поддается воздействию влаги, не впитывает ее, поэтому для кухни, а особенно для рабочей зоны, подходит идеально;
    • низкая воспламеняемость;
    • простота в уходе, ведь всю грязь и частицы жира легко стереть просто влажной тряпочкой, а при необходимости можно использовать и моющие средства. Для кухни имеет смысл подобрать плитку с обозначением АА – символ того, что материал стойко переносит воздействие агрессивных веществ;
    • износостойкость и долговечность.

    Некоторые виды плитки стоят очень даже прилично, но при комбинировании двух отделочных материалов, когда плитка используется только в зоне фартука, можно позволить себе приобрести керамическую плитку от известного производителя с гарантией качества и надежности. Также стоит отметить, что самостоятельно плитку уложить на стену не так уж легко, поэтому может понадобиться помощь специалистов. Некоторые также останавливают свой выбор на мозаике, которая аналогична плитке по свойствам, но позволяет создать немного иные декоративные эффекты.

    №2. Покраска

    Покрасить стены на кухне – один из самых бюджетных вариантов, но при этом далеко не самый плохой. Так как краска может быть совершенно разных, даже любых оттенков, на кухне можно создать именно тот интерьер, который необходим. Можно смешивать разные оттенки, создавать рисунки и узоры, но при всем этом важно, чтобы краска отвечала минимальным требованиям, выдвигающимся особенностями кухонного помещения. Так, поверхность должна легко мыться, а значит, быть влагостойкой. Среди других преимуществ краски стоит отметить простоту в нанесении – справиться сможет любой, а также отличную ремонтопригодность, так как очень легко обновить покрытие новым слоем краски.

    Чтобы использовать данный вариант отделки, важно правильно подготовить поверхность стен: они должны быть ровными и не иметь дефектов, ведь трещинки и впадины будут сильно заметны под слоем краски. Кстати, глянцевое покрытие часто смотрится лучше, легче моется, но подчеркнет все неровности, поэтому часто выбор падает именно на матовую краску.

    Читайте также:  Установка настенного газового котла: монтаж своими руками

    Какие краски пройдут для стен в кухне?

    • акриловые и латексные. Они легко наносятся, быстро сохнут, хорошо сцепляются с основанием, можно добиться любого оттенка с помощью колера, но перед покраской необходимо хорошо просушить стены: после их оштукатуривания должно пройти несколько недель. Акриловая краска отличается даже большей износоустойчивостью и влагостойкостью, чем латексная. Поверхность, окрашенную такой краской, легко мыть, она не теряет паропроницаемости. Латексные краски часто используют для окрашивания обоев под покраску, они демонстрируют отличную долговечность и прочность;
    • алкидные краски сегодня используются нечасто, ведь при их нанесении и высыхании образуется неприятный резкий запах. В остальном же они отлично подходят для кухонь: износоустойчивы, влагостойкие, отлично переносят перепады температур, влияние прямых солнечных лучей, легко наносятся, экономичны;
    • силиконовые краски объединяют преимущества предыдущих типов краски. Они отличаются потрясающими эксплуатационными свойствами, быстро сохнут и могут наноситься на только что оштукатуренные стены. Единственный их минус – высокая цена.

    Даже влагостойкие краски лучше использовать вдали от рабочей зоны, чтобы уменьшить риск попадания на поверхность жира и частиц разных продуктов. Комбинирование различных отделочных материалов на кухне, к тому же, — отличный способ выделить зоны приготовления и принятия пищи.

    №3. Обои

    Обои в сознании многих ассоциируются с уютом, так почему бы этот уют не перенести за обеденный стол? Да, бесспорно, на кухне не место бумажным обоям и многим другим натуральным, но есть и такие обои, которые вполне нормально выдерживают условия этого помещения. К плюсам обоев стоит отнести экономичность, относительную простоту монтажа, а также те эффекты, которых можно добиться с их помощью, ведь ассортимент обоев сегодня просто поражает воображение.

    Для кухни оптимально подходят виниловые обои. Они не боятся влаги, их можно мыть, а в некоторых случаях даже тереть щеткой, они не выцветают, не впитывают запахи, не боятся попадания жира и грязи, долговечны и привлекательны на вид. Единственный их минус – неспособность дышать, что может негативно сказаться на микроклимате. Но есть выход: лучше проветривать или использовать самый современный вид отделки – обои из твердого винила.

    Флизелиновые обои лишены главного недостатка виниловых обоев – они хорошо пропускают воздух. По остальным свойствам они почти не уступают, будучи также влагостойкими и прочными. Некоторые виды таких обоев можно по несколько раз окрашивать.

    Для кухни также можно использовать стеклообои, которые демонстрируют отличные показатели надежности, долговечности, влагоустойчивости и пожаростойкости. Их можно окрашивать в любой цвет, они армируют стены, скрывают недостатки. Стеклообои нестрашно даже использовать в рабочей зоне кухни. Неплохо показывают себя и жидкие обои, которые отличаются простотой нанесения и отсутствием швов. В зоне обеденного стола можно использовать влагостойкие фотообои и даже бумажные обои с влагоотталкивающей пропиткой, но второй вариант не очень долговечен.

    №4. Декоративная штукатурка

    Не менее популярным видом отделки является декоративная штукатурка. Сегодня строительный рынок предлагает массу различных вариантов, с помощью которых можно создать уникальное и оригинальное покрытие. Плюс декоративной штукатурки в том, что из одного и того же состава всегда получается неповторимый рисунок, который можно формировать самостоятельно. Большинство видов штукатурных составов просто нанести и самостоятельно, но некоторые потребуют помощи профессионалов, например, если речь идет о венецианской штукатурке.

    К плюсам декоративной штукатурки также стоит отнести возможность нанесения на любой тип материала и бесшовную итоговую поверхность. С помощью этой отделки можно замаскировать некоторые изъяны поверхности, а сами стены при этом не теряют способности «дышать». Во многие составы входят фунгициды и антисептики, чтобы предотвратить появление и развитие плесени, которая часто поражает влажные помещения, в т.ч. и кухню. Штукатурка отличается износоустойчивость, ее не так просто повредить, она долговечна, не притягивает пыль, а значит, проста в уходе. Оштукатуренную поверхность можно мыть, в случае чего ее легко отремонтировать, она не боится перепадов температур, огнестойкая.

    Штукатурку также, как и обои, лучше не использовать в зоне непосредственного контакта с водой и грязью. Если в ваших планах выполнить какую-то дизайнерскую уникальную отделку с помощью штукатурки, то своими силами справиться будет сложно, а с самым обычным процессом нанесения штукатурки совладает почти любой. Также стоит быть готовым, что на оштукатуренной поверхности могут появиться трещины.

    №5. Натуральный и декоративный камень

    С помощью камня интерьер кухни можно преобразить до неузнаваемости. Природный камень обладает массой преимуществ: он не боится воды, не горит, гигиеничный и почти всегда прост в уходе. Можно использовать мрамор, гранит, сланец, песчаник или любую другую породу камня, которая максимально отвечает конкретной дизайнерской задумке. Но природный камень – это дорогое удовольствие: сам материал и работы по монтажу достаточно недешевые, да еще и весит материал прилично.

    Прекрасная альтернатива природному камню – искусственный аналог. На вид он очень похож на натуральный, изготавливается из цемента, песка, пластификаторов и красителей, а внешний вид ему можно придать какой угодно, поэтому он может имитировать любые породы натурального камня. Такой материал легкий, прост в монтаже и уходе, намного дешевле натурального камня, отлично переносит воздействие влаги, не горит, долговечный и прочный, его можно мыть и даже тереть. Правда, в плане срока эксплуатации он проигрывает натуральному камню, но этот недостаток вполне компенсируется его ценой, легкостью и прочими полезными эксплуатационными свойствами.

    Камень настолько хорошо переносит все воздействия, которые возможны на кухне, что его можно использовать для отделки стен в зоне фартука, не говоря уже о декорировании обеденной зоны. Но с камнем нужно быть острожным: когда он является украшением части помещения, комната смотрится стильной и необычной, но если все стены отделать камнем, то от уюта и теплоты не останется и следа. Это вариант для тех, кто хочет стилизовать свою кухню под замок.

    Читайте также:  Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: расход на 1м2 фасада, выбор окраски для внешних стен, покраска силиконовой, акриловой и другими типами, фото домов

    №6. Деревянная вагонка

    Что может быть лучше натурального дерева в отделке комнаты, ведь оно привносит особый уют и дарит неповторимый аромат. Отличный вариант – использовать деревянную вагонку, которая, сохраняя все положительные качества древесины, в процессе обработки получает ряд и других качеств, полезных в эксплуатации. В итоге этот отделочный материал может похвастаться шикарным внешним видом, натуральностью, способностью выдерживать влияние влаги, перепадов температур, солнечного света. Материал легко мыть, а многие даже рискуют использовать его для оформления рабочей зоны кухни. Но при всем этом стоит иметь в виду, что деревянная вагонка «крадет» полезную площадь кухни, а каждая стена станет ближе к центру на 4-5 см.

    Отлично для кухонных условий подойдет сосновая, липовая, ольховая, дубовая и тиковая вагонка. Естественно, это удовольствие не из дешевых, а более доступным аналогом можно назвать пластиковую вагонку.

    №7. Пластиковые панели

    Пластиковые панели – отличный материал для отделки стен кухни. Под этим сборным названием обычно имеют в виду вагонку ПВХ с шириной до 12,5 см и длиной до 3 м, стеновые панели с шириной до 50 см и ПВХ-листы с шириной от 80 см до 2 м и длиной до 4 м. У каждого из этих видов материалов своим преимущества в плане удобства монтажа и внешнего вида готовой отделки. В плане эксплуатационных качеств все они могут похвастаться одними и теми же достоинствами:

    • простота монтажа и легкость конструкции;
    • простота в уходе, ведь пластик можно мыть, используя даже моющие средства, кроме абразивных;
    • влагостойкость, поэтому контакта с водой панели не бояться, а на них никогда не заведется грибок или плесень;
    • панели отлично переносят перепады температур, могут выдерживать температуру до 120 0 С, но все же прямо рядом с открытым огнем их лучше не использовать;
    • экономичность;
    • огромный ассортимент возможных расцветок, поэтому можно создать практически любой интерьер кухни.

    Вместе с тем пластиковые панели обладают и некоторыми недостатками, среди которых невысокая прочность, не очень хорошая износоустойчивость. Кроме того, при длительном контакте с прямыми солнечными лучами прежний цвет отделки может быть испорчен. При покупке такого материала важно убедиться, что в наличии есть сертификаты, подтверждающие безопасность изделий.

    №8. Стеклянные панели

    Довольно необычный и достаточно редкий способ оформления стен на кухне. Стеклянные панели могут использоваться как в рабочей зоне, так и в обеденной, они обладают отличными эксплуатационными и декоративными качествами. Так, на стекло можно нанести любой рисунок, даже фотографию, а значит, кухня получит эксклюзивное оформление. Для изготовления панелей используется прочное бронированное стекло, которое сложно разбить, но даже при повреждении оно не сможет причинить вред окружающим. Подобный отделочный материал достаточно прост в монтаже и уходе, не боится воды, высоких температур, не станет местом развития плесени. Стеклянные панели долговечны, а рисунок на них будет сохраняться в первоначальном виде очень долго. Они не бояться сильного нагрева, перепада температур, а все брызги и грязь с них очень легко вытирать. Все это вместе с шикарным внешним видом делает стеклянные панели идеальными для обустройства кухни.

    №9. Металл

    На первый взгляд, металлические стены кажутся чем-то неприемлемым, но для оформления кухонного фартука они вполне сгодятся. Такой вариант отлично подходит для кухонь в стиле хай-тек и минимализм. Это очень практичный и долговечный материал отделки, который отлично переносит влияние влаги, брызг, высоких температур. Лучше остановить свой выбор на нержавеющей стали.

    Создать на кухне металлические стены можно путем использования различных материалов: это накладка металла на фанеру или ДСП определенного размера, мозаика из металла или плитка с металлической поверхностью.

    В завершение

    Как видим, для обустройства кухни существует масса самых разных отделочных материалов. Какие-то из них можно назвать универсальными, другие – подходят для определенной части этого помещения. При комбинировании разных материалов можно создать в кухонном помещении уникальный интерьер, который будет соответствовать по всем эстетическим и эксплуатационным требованиям.

    Отделка стен на кухне: выбираем материал, чем лучше отделать

    По своему функционалу кухня — одно из важнейших помещений в квартире. Помимо приготовления и приёма пищи, на кухне мы принимаем гостей и проводим семейные советы. По этой причине к дизайну и отделке стен на кухне следует подойти со всей серьёзностью. Мы предложим варианты ее отделки и представим наиболее популярные для этого материалы.

    Материалы для отделки стен кухни

    Кухня имеет дополнительную нагрузку на поверхности. Здесь повышенная влажность, жар, копоть и брызги жира.
    Таким образом, покрытие стен на кухне должно соответствовать самым высоким требованиям. При этом необходимо сохранить дизайн и декоративность отделки.

    Ремонт стен на кухне, как правило, делается из следующих отделочных материалов:

    • керамическая плитка;
    • покраска;
    • моющиеся обои;
    • декоративная штукатурка;
    • пластиковые панели;
    • Гибкий камень.

    В последнее время также начали использовать натуральный и искусственный декоративный камень для выделения зон.

    Поговорим подробнее о каждом из вышеупомянутых материалов.

    Керамическая плитка

    Виды керамических плиток разнообразны (как и способы их покрытия). Это:

    • гладкая плитка;
    • глянцевая;
    • текстурная;
    • матовая.



    Раньше, когда возникал вопрос, чем покрыть стены на кухне, все обращались к старой доброй кафельной плитке.

    Читайте также:  Установка конька на профнастил. Как крепить конек на профлист на примере крыши

    Но теперь все изменилось. Кафельную плитку, чаще всего, используют для украшения кухонного «фартука», сочетая ее с оштукатуренными, окрашенными обоями стен.

    «Фартук» из кафельной плитки

    Для отделки этой зоны лучше использовать стеклянный фартук или специальные панели. Дело в том, что фартук из плитки или мозаики имеет много швов, в которые со временем забивается жир и грязь. Отмывать такую поверхность будет очень трудно.

    Покраска стен


    Краска — один из самых доступных по цене материалов. Кроме того, можно пофантазировать и смешать несколько цветов.

    Краску для стен на кухне выбирают влагостойкую. Проще всего мыть глянцевые виды, так как покрытая матовой краской поверхность шершавая, грязь отходит с трудом. Главный недостаток любой покраски – неровности стены будут заметны.

    Это наиболее популярный способ отделки стен.

    Для кухонной отделки не стоит использовать обыкновенные бумажные обои, они впитывают запахи и боятся влаги. Лучше подойдут виниловые обои.


    Покрытие виниловых обоев позволяет легко отмыть их при помощи моющих средств. К тому же, от большого количества влаги они не отклеятся. Поверхность виниловых обоев покрыта специальной пленкой ПВХ, способной защитить от пыли, грязи, копоти, солнца и высокой влажности.

    Обои под покраску на кухне

    Вот уже 15 лет на рынке представлены обои из флизелина. Несмотря на их относительную новизну, они уже полюбились многим, как профессионалам, так и любителям. Флизелиновые обои достаточно прочны и с легкостью скрывают все недостатки стен. Их материал способен пропускать воздух, что позволяет стенам «дышать».

    При высокой влажности флизелиновые обои не набухают и не отклеиваются. Помимо этого, на них не влияет многоразовая покраска. Их легко мыть, они водонепроницаемы и не рвутся. К тому же, по сравнению с остальными видами обоев, они пожаробезопасные и прекрасно армируют стены.

    Использование жидких обоев

    Декоративная штукатурка

    Не менее популярным видом отделки стен является декоративная штукатурка. Такое покрытие смотрится весьма эффектно и богато.

    Штукатурка делится на несколько видов:

    1. на водной основе;
    2. на безводной основе;
    3. структурная;
    4. на основе мраморной крошки;
    5. венецианская;
    6. известково-песчаная;
    7. полимерная;
    8. силиконовая;
    9. силикатная;
    10. флоковая.

    Декоративная штукатурка на кухне

    В нашей статье вы можете прочитать, как из обычной шпаклевки сделать декоративную штукатурку стен своими руками. Такой вариант отделки будет недорогим, но красивым. Для защиты от влаги и износа поверхности сверху штукатурку покрывают защитным лаком.

    Сейчас существует несколько типов декоративной штукатурки: минеральная и синтетическая. Связующие компоненты минеральной штукатурки — цемент, известка и гипс. Синтетическая штукатурка состоит из полимерных материалов: стирола, акрила и прочих.
    Чтобы подробнее узнать о том, как наносить декоративную штукатурку на стены, посмотрите видеоролик:

    Декоративный камень

    Отделка стен кухни декоративным камнем – прекрасная альтернатива обоям и керамической плитке. Конечно же, несколько камней не придадут кухне романтичность и оригинальность, но угловые вставки или стены из камней вполне удачно решат эту задачу.

    Есть несколько вариантов облицовки.

    • Облицевать все стены декоративным камнем. Подобное решение сделает из кухни средневековый замок, поэтому лучше всего ввести еще какие-то акценты средневековья: к примеру, очаг, на котором можно разместить плиту. Также неплохо будет смотреться декоративная роспись стен.
    • При помощи декоративного камня выделить лишь одну зону помещения, например, кухонный гарнитур, обеденную зону, вход.


    Искусственный камень обладает рядом преимуществ:

    • низкая цена;
    • сочетаемость практически со всеми современными материалами;
    • простой уход (достаточно лишь почистить его при помощи щетки, влажной тряпки и моющих средств).

    Панели МДФ

    МДФ – плотный и долговечный материал. Он влагостойкий, устойчивый к перепадам температуры, не набухает от высокой влажности. К тому же, панель невосприимчива к различным микроорганизмам и бактериям.

    МДФ делится на несколько видов:

    • шпонированная, которая облицовывается при помощи шпона;
    • крашеная панель, для окраски которой используют высококачественные основы, устойчивые к химическому воздействию.

    Обычно из МДФ делают мебельные фасады, но отделка стен панелями МДФ смотрится очень необычно. Этот материал может иметь практически любую расцветку и фактуру и, в отличие от ЛДСП, он безопасен для здоровья человека.

    Отделка натуральным деревом

    Гибкий камень

    Как считают современные дизайнеры, «гибкий камень» — это самый удачный вариант переноса текстуры природного материала на искусственную основу.
    В качестве сырья для производства гибкого камня служит осадочная горная порода под названием песчаник. Тонкий слой этого материала наносят на гибкую основу — стеклохолст. В итоге получается отделочный материал под названием «гибкий камень».
    Продаётся гибкий камень в рулонах по 2 и 2,5 м, или в виде плитки разных размеров.
    Гибкий камень имеет массу преимуществ, перечислим их.

      • Экологическая безопасность — в процессе эксплуатации гибкий камень не выделяет вредных для здоровья человека веществ.
      • Лёгкий монтаж — благодаря пластичности и небольшому весу, такой материал легко ложится на поверхность любой формы.

    Гибкий камень на кухне

      • Пожарная безопасность — как известно, песчаник не горит, поэтому в кухне, отделанной гибким камнем, снижается риск возникновения пожара.
      • Устойчивость к перепаду температур — по словам производителей гибкого камня, он способен выдерживать температуры от -45° до +600°С. Это немаловажный фактор для отделки кухни, где из-за использования газовой или электрической плиты температура может существенно повышаться.

    Гибкий камень способен принять любую форму

    • Необычный дизайн — гибкий камень дает возможность воплотить свои самые смелые дизайнерские задумки, ведь он способен принять любую форму.

    Изучив все варианты на фото, грамотно подойти к выбору отделки не составит труда. Остается только принять решение, в зависимости от требований и материальных возможностей.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: