Чем отличается домашний кондиционер от сплит-системы

Кондиционер и сплит система – в чем разница? Отличия и критерии выбора климатической техники

Выбирая технику для обеспечения комфортного микроклимата в помещении, можно по неопытности потеряться среди огромного разнообразия моделей. Подобное климатическое оборудование различается возможностями, техническими характеристикам и внутренним устройством.

Наиболее распространенными вариантами являются моноблочный кондиционер и сплит система – в чем разница между ними, какой агрегат лучше использовать? Разберемся подробно в особенностях этих электроприборов и нюансах их выбора.

Существующие системы кондиционирования

Чтобы создать для человека максимально комфортные условия проживания и работы, в помещениях приходится устанавливать различную климатическую технику.

Чаще всего это обычный кондиционер – устройство, предназначенное для поддержания в комнате влажности и температуры воздуха на оптимальных для людей значениях.

Постепенно подобная техника превращается из необязательного предмета роскоши в обыкновенный бытовой прибор, имеющийся во многих домах. А офис без такого оборудования для кондиционирования воздуха и вовсе сегодня представить сложно. Всем работать и жить хочется в максимально комфортных условиях.

Стоит простой кондиционер с минимальным набором функций порядка 10–25 тыс. рублей – вполне доступная цена. За эти деньги покупатель получает прибор, способный не только охлаждать, осушать и очищать, но и, при определенных условиях, немного нагревать комнатный воздух.

Общий принцип работы

Во многом кондиционер напоминает собой холодильник. В обоих случаях имеется циркулирующий по замкнутому кругу хладагент – обычно фреон. При этом он постоянно в одном месте системы испаряется, а в другом конденсируется.

При испарении фреон поглощает, а при конденсации – отдает тепло. Чистая физика, никакой мистики. В результате этих преобразований происходит забор тепловой энергии на одном теплообменнике и отдача ее на другом. По научному – парокомпрессионный холодильный цикл.

Вся климатическая техника относится к энергозависимому оборудованию. Без электропитания эти устройства функционировать не могут.

Если помещение из-за аварии на сетях остается без электричества, то рассматриваемые приборы поддержания комфортного микроклимата немедленно перестают работать. Об этом моменте при выборе оборудования забывать не стоит. Если есть проблемы с энергоснабжением, то следует позаботиться о бытовом бесперебойнике.

Виды климатического оборудования

Любой кондиционер внутри имеет два рабочих блока – первый служит для забора тепла, а второй для его отдачи. Между собой они соединены трубами с хладагентом. При этом, в одних системах кондиционирования все эти элементы объединены в едином аппарате, а в других разведены в пару отдельных модулей.

Весь ассортимент кондиционеров делится на три группы:

  • моноблоки;
  • сплит-системы;
  • мульти сплит-системы.

Устройства первой группы представляют собой классический кондиционер «все в одном». Приборы из второй разделены на два блока – внутренний для установки в комнате и внешний для улицы.

Моноблочные кондиционеры подразделяются на мобильные модели и оконные устройства. Одни устанавливаются на полу и при необходимости могут быть переставлены с места на место, а другие монтируются в проеме окна.

Сплит-система. Слово «сплит» означает разделение. По сути, это разделенный на части кондиционер.

Отдающий тепло на улице наружный блок заключает в себе работающее под высоким давлением устройство для подготовки фреона и внешний теплообменник-конденсатор. А модуль внутри комнаты имеет воздушный фильтр, теплообменник-испаритель, вентилятор и дренажный насос с поддоном для конденсата.

Внутрикомнатные блоки сплит-системы бывают:

  • потолочными/канальными;
  • настенными;
  • напольными/колонными.

Из настенного варианта охлажденный воздух вентилятором выдувается на стену напротив, а из потолочного он расходится вдоль потолка в стороны и сверху вниз. Колонная модель воздушные потоки выдувает вверх в потолок, от которого они уже уходят по помещению.

Главное отличие сплит-системы от моноблочного кондиционера – это разделение устройства кондиционирования воздуха на два блока. В сплите наиболее шумные элементы вынесены на улицу, чтобы не мешать находящимся внутри помещения своим жужжанием при работе.

Отличие от охладителей-испарителей

Помимо классических кондиционеров с хладагентом, существует еще одна разновидность климатического оборудования с похожим функционалом – испарители на воде. В этих приборах фреон отсутствует, в нем нет необходимости.

Бытовые охладители-испарители более компактны и потребляют меньше энергии, чем аналоги на фреоне. Однако испаряющаяся в них вода неизбежно попадает в охлаждаемое помещение, повышая комнатную влажность.

В результате, при долговременной работе такого охладителя, начинает портиться отделка интерьера и мебель в комнате.

В отличие от фреоновых сплит-систем и кондиционеров, испаритель не способен нагреть и осушить воздух – охладитель наоборот только постоянно его увлажняет. Плюс такому прибору постоянно требуется подливать воду.

В сухом регионе или для кратковременного включения подобный вариант приемлем, но зачастую, практичнее будет взять устройство с хладагентом и большим функционалом.

Критерии выбора климатической техники

Только при четком понимании потребностей, выбор климатической техники получится оптимальным по деньгам и функционалу.

Поэтому, выбирая кондиционер, следует учитывать его:

  • производительность/мощность;
  • требования к условиям эксплуатации и функционалу;
  • уровень шумности;
  • стоимость конкретной модели;
  • цену монтажа.

Также не стоит забывать о встроенных ионизаторах и дополнительных фильтрах воздуха. Часто они не нужны, а наценку дают немалую.

Если требуется воздух только охлаждать и помещение небольшое, то лучше всего приобрести простой охладитель. В отличие от кондиционера он не столь шумен и стоит дешевле. Но в остальных случаях придется выбирать между двухблочной сплит-системой и оконным или напольным моноблоком.

Фактор #1 – шумность и мощность

Наиболее важным критерием выбора модели климатического оборудования является уровень издаваемого данной техникой при работе шума. Если выбранное оборудование будет сильно шуметь, то это вызовет дискомфорт.

И здесь уже не важно, насколько хорошо охлажден воздух. Одно дело шелест вентилятора, а совершенно другое гул работающего компрессора.

Если шум в помещении требуется снизить до минимума, то брать следует исключительно сплит-систему. Обычный моноблочный кондиционер по этому критерию проигрывает ей в данном вопросе достаточно сильно.

Читайте также:  Устройство, схема и подключение промежуточного реле

Работающая сплит-система дает звук на уровне 45–55 дБ. Шум мобильного кондиционера – это 50–60 дБ. А его оконный аналог выдаст и того больше, плюс еще добавится дребезжание стекол в окне.

Разница в децибелах на первый взгляд небольшая. Однако постоянный гул способен свести с ума. Чем меньше шума дает техника для кондиционирования, тем лучше. Особенно это актуально, когда в доме маленькие дети или кондиционер ставится в рабочем кабинете. Здесь явное преимущество за сплит-системой.

По производительности моноблок также проигрывает двухблочной системе. Чем мощнее оборудование, тем оно крупнее и тяжелее. В сплите более производительный компрессор во внешнем блоке не является проблемой. За окном его просто не видно. Насколько он большой и шумный – для большинства покупателей не столь важно.

Моноблок в этом отношении имеет серьезные ограничения. Вставить в него мощный компрессор, значит наполнить помещение шумом и сделать прибор громадным в размерах. Такой вариант становится непригодным для монтажа в окне и теряет свою мобильность при напольном исполнении.

Напольный моноблок прекрасно смотрится в интерьере, а при ненадобности без проблем убирается в шкаф, подсобку или подальше в угол. Однако с охлаждением большого помещения он не справится.

Даже если включить его на полную мощность, то при сильной жаре за окном он не всегда способен выполнить свое предназначение. Плюс при таких режимах работы прибор быстро перегреется и может сгореть. Здесь лучше положиться на сплит-систему.

Чтобы упрощенно рассчитать требуемую мощность оборудования (Q), надо сложить:

  • Q1 – представляет собой сумму теплопритоков исходящих от окон, стен и потолка помещения;
  • Q2 – тепло, выделяемое людьми, которые находятся в помещении;
  • Q3 – сумма тепловой энергии выделяемой бытовой техникой.

Каждый находящийся в комнате человек выделяет порядка 100–150 Вт тепла. Q2 рассчитать несложно. Для вычисления Q1 надо перемножить 30–45 Вт на кубатуру комнаты. Плюс к этому добавляются помноженные на 0,3 номинальные мощности компьютеров, телевизоров, приборов освещения и всей остальной бытовой техники.

К полученной итоговой сумме еще добавляются 10–15% про запас. И можно идти выбирать кондиционер. Если под расчетные данные есть модель мобильного кондиционера, то можно приобрести ее.

Но зачастую требуемая мощность получается достаточно высокой. Тогда для ее покрытия – удаления избыточного тепла из конкретного помещения, приходится брать сплит-систему.

Фактор #2 – стоимость техники и монтажа

В плане цены оборудования бытовые кондиционеры отличаются от сплит-систем аналогичной мощности не сильно, но чем выше производительность, тем это различие ощутимей. Первый вариант в мобильном исполнении на 1,5–2,5 кВт стоит приблизительно на 10–15% дешевле, чем второй со схожими киловаттами.

Разница незначительна, но сюда надо еще прибавить стоимость монтажных работ. Напольный моноблок для работы достаточно просто поставить в комнате и включить в сеть.

А сплит-систему необходимо сначала смонтировать в помещении и на улице, а потом еще соединить уличную и комнатную части воедино. В итоге общие затраты на обустройство системы выходят далеко не одинаковыми.

Если установку сплита предлагают сделать дешево – менее трети от стоимости прибора, то следует быть крайне осторожным. Экономить в данном вопросе нельзя. Соединение внешнего и внутреннего блоков производится медными трубками, по которым циркулирует фреон.

Также на цену монтажа сильное влияние оказывает необходимость привлечения спецтехники для работ на высоте. Если сплит-система монтируется в квартире на верхних этажах высокого дома, то возможно потребуется вызывать подъемник или приглашать промышленного альпиниста. А это всегда дополнительные траты.

Фактор #3 – удобство и надежность

В плане срока службы многое зависит от производителя кондиционера и качества его монтажа. Уличному блоку сплит-системы приходится в течение года переносить воздействие различных осадков, ветра и резких перепадов температуры воздуха.

А моноблок находится в помещении и избавлен от всего этого. Вроде бы второй вариант должен служить заведомо дольше первого.

Однако сплит-система изначально проектируется с учетом климатических факторов. Только есть в ней очень важный момент – это качество пайки медных труб с фреоном.

Если блоки соединены профессионалом, то такая система зачастую выигрывает у моноблочного кондиционера по надежности и долговечности. Но при неквалифицированном монтаже все с точностью до наоборот.

Моноблок продается в собранном на заводе виде. Свой гарантийный срок он точно отслужит. Надо приложить определенные усилия, чтобы вывести его из строя. Следует лишь правильно рассчитать мощность оборудования и не пинать потом его случайно.

По имеющимся функциям, сплит-системы и моноблочные кондиционеры при сравнимых показателях мощности и цены практически не различаются. На их стоимости больше сказывается бренд производителя, а также наличие дополнительных ионизаторов, фильтров и осушителей воздуха. Явного лидера здесь нет. Надо сравнивать конкретные модели.

Выводы и полезное видео по теме

Из видеоролика можно узнать о принципах работы кондиционеров:

Какое оборудование для кондиционирования выбрать в дом:

Отличие инверторного варианта кондиционера от обычного:

В подавляющем большинстве случаев в квартиру или коттедж рекомендуется выбирать сплит-систему. Напольный мобильный кондиционер в виде моноблока больше подходит для офисов и торговых точек, где он своим видом не так испортит интерьер.

Однако если нужна максимально дешевая маломощная модель, например, для включения на даче, в гараже или подсобке, то именно моноблочный вариант станет идеальным выбором.

Поделитесь с читателями вашим опытом использования бытового кондиционера или сплит-системы. Расскажите, на чем основывался выбор агрегата, и довольны ли вы приобретением. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи расположена ниже.

Читайте также:  Схемы освещения лестницы в доме

В чем разница между кондиционером и сплит-системой

Сегодня невозможно представить жизнь в знойный период года без охлаждения воздуха в помещении. Умные приборы помогают нам комфортно проживать это непростое время. Однако на современном рынке существует масса вариантов такой техники. Поэтому человека, решившего оснастить ею свой дом, в первую очередь, настигнет вопрос: в чем отличие сплит-системы от простого кондиционера? И что же конкретно покупать, чтобы сбылась мечта об идеальной домашней атмосфере?

Общие понятия о подобной технике

На самом деле, кондиционером принято называть все виды технических агрегатов, которые имеют отношение к процессу. Однако в вопросе кондиционирования воздуха внутри помещений правильнее было бы выделить:

  • сплит-систему;
  • моноблоки;
  • мобильные варианты.

Преимущества сплитов

Сплит-модель потому и называют системой, что она имеет два составляющих блока, каждый из которых работает для общей цели.

  1. Во внешнем есть конденсатор, компрессор и вентилятор. Обычно его размещают на стене здания. Он выводит продукты работы внутреннего модуля.
  2. Второй блок располагают внутри комнаты. Именно он нагревает и охлаждает воздух (а некоторые модели могут еще и фильтровать).

Соединяются такие части теплоизолированными трубками, чаще всего выполненными из меди. Пользователь не видит их потому, что их прячут за подвесными потолками, декоративными коробами или убирают при монтаже в стенах.

Эти различия сделали сплит-системы популярными — подобная техника не только бесшумно работает, но также имеет и ряд дополнительных возможностей — от очистки до увлажнения воздуха.

Такую технику идеально применять как в офисных, так и жилых помещениях. В обоих случаях она будут красиво вписываться в интерьер и приносить пользу работающим или живущим там людям.

Виды кондиционеров

Чтобы понять, что лучше — кондиционер или сплит-вариант, надо иметь представление о работе отдельных моделей подобных приборов. Здесь выделяют:

  • оконные;
  • мобильные приборы.

Первый вид кондиционера устанавливают в проеме окна. Среди плюсов — легкий монтаж и меньшая прихотливость, по сравнению с более современным собратом. Однако такие варианты отличаются шумом в работе и громоздкостью (высота до 0,7 метра, а длина полметра). Кроме того, в помещении падает процент естественной освещенности. Несмотря на это, находятся и благодарные потребители — в основном подобные аппараты приобретают владельцы государственных учреждений и огромных павильонов.

В моноблоке все внутренние узлы находятся в одном корпусе. Там же и работает хладагент.

Мобильный вид прибора можно переносить с места на место, проведя шланг из гофротрубы на улицу. Но это единственный плюс прибора — он также сильно шумит, не идеален для поддержания постоянной температуры и охватывает малую площадь в работе (самая мощная модель не осилит больше 35 квадратных метров). Также модели нельзя ставить более, чем на 2 метра от окна.

Различия в работе

Первое, чем отличается работа сплит-варианта — это сложным взаимодействием между блоками. Здесь в дело вступает фреон, который поступает из внешнего модуля во внутренний. На конечном этапе он обдувается вентилятором — это и позволяет поступать холодному воздуху в помещение. Если же воздух надо, наоборот, нагреть, в дело вступает тепловой насос. А уже испаритель становится конденсаторами. Фреон сжимается в результате работы компрессора, который стоит во внешнем блоке.

Чтобы каждая деталь этого сложного механизма работала правильно, необходимо осуществить корректный монтаж. Его проведение следует доверить только специалистам.

Сплиты могут устанавливаться в самых разных местах — на стене, потолке, и полу. Кроме того, встречаются мульти-варианты, внутренние модули которых идут в разные помещения. Разница в работе сплит-системы и моноблочного кондиционера в том, что в последнем конденсат попадает в специальную емкость. Пользователь должен периодически осушивать эту емкость. В современных двухмодульных системах этого делать не надо — вода будет сама сливаться через специальную дренажную трубу на улицу.

Еще один существенный момент, определяющий, в чем разница между двумя видами одной техники — это, конечно же, дизайн. Выбирая для себя — система или кондиционер, надо помнить, что первая отлично впишется в любой интерьер, может быть представлена в самых различных цветовых вариациях, в то время, как производители второго вида не спешат подстраиваться под вкусы потенциальных потребителей (не в последнюю очередь из-за функциональных возможностей прибора).

Что лучше и чем отличается сплит-система от кондиционера

Разница между сплит-системой и кондиционером состоит в конструкции и возможностях приборов. Устройства предназначены для решения одних и тех же задач, но обладают принципиальными отличиями.

Чем отличается сплит-система от кондиционера

Чтобы понять, в чем состоит отличие кондиционера от сплит-системы в квартире, необходимо изучить конструкцию и особенности обоих устройств. По многим параметрам они похожи, но не являются синонимами друг друга.

Что такое кондиционер

Кондиционер — это довольно компактный прибор, предназначенный для поддержания в помещении заданной температуры воздуха. Состоит обычно из одного блока, в котором размещены все важные составляющие — компрессор, конденсатор, вентилятор, испаритель и другие элементы. Многие бытовые кондиционеры работают как на охлаждение воздуха, так и на его обогрев.

Устройства делятся на два вида по конструкции:

  1. Оконные. Такие модели предназначены для установки непосредственно в оконный проем. Отличаются очень простым монтажом и легкостью в обслуживании по сравнению со сплит-системой. Но при этом обладают своими минусами, в частности, издают громкий шум при работе и не подходят для установки в спальне. Обычно оконные модели с их неудобными отличиями и особенностями монтируют в больших павильонах и госучреждениях, где уровень гула не так важен.
    Оконный кондиционер при монтаже в комнате неизбежно ухудшит яркость дневного освещения
  2. Мобильные. Такие устройства называют еще моноблоками. Они состоят из единственного модуля и комплектуются гофрированным шлангом воздуховода. Главным отличием от оконных устройств является повышенная мобильность. Агрегаты можно перемещать из комнаты в комнату, многие из них оснащены колесами. При этом устанавливать технику, как правило, необходимо все равно ближе к подоконнику.
    Моноблок может автоматически испарять конденсат, образующийся при работе, или требовать его удаления
Читайте также:  Сравнение подвесного потолка с другими видами потолочных конструкций

И оконные, и мобильные модели климатической техники работают от электросети. Моноблоки используют обычно в небольших помещениях до 25 м 2 . Отличием оконных моделей является то, что самые мощные из них подходят для просторных залов.

Внимание! Моноблоки всегда работают громче, чем сплит-системы, но у некоторых агрегатов шум вполне умеренный.

Что такое сплит-система

Принципиальное отличие сплит-системы от обычного кондиционера заключается в том, что прибор состоит из двух блоков, соединенных между собой коммуникациями. Внешний модуль предназначен для монтажа на фасаде здания и оборудован компрессором, конденсатором и вентилятором. В блоке для установки в помещении содержатся нагревательные и охладительные элементы, а также фильтры. Принцип действия сплит-системы состоит в том, что внутренний модуль снижает или повышает температуру в комнате, а внешний отвечает за отвод горячего воздуха и за движение хладагента по коммуникациям.

Сплит-системы по способу исполнения бывают потолочными, настенными и напольными, но по сути различий между ними мало

В отличие от простых мобильных устройств для регулировки микроклимата, установки из двух блоков обладают очень широким функционалом. Сплит-системы не только обеспечивают охлаждение, обогрев и вентиляцию, но и фильтруют воздух от пыли и бактерий, могут ионизировать и дезодорировать его. В дорогих моделях предусмотрена ручная настройка скоростей обдува, есть датчики движения, отслеживающие наличие или отсутствие людей в помещении.

Главные отличия между кондиционером и сплит-системой

После изучения конструкции и функционала климатической техники можно выделить несколько отличий между устройствами:

  1. Агрегаты оконного или напольного типа, состоящие из одного модуля, обладают простыми возможностями и дешево стоят. Сплит-системы могут быть довольно дорогими и поддерживают большое количество дополнительных опций.
  2. Моноблоки сильнее шумят при работе. Установки из двух модулей более тихие. Основной гул всегда издает блок, вынесенный на фасад здания.
  3. Системы из двух модулей обладают более привлекательным дизайном. Расположить их без ущерба для интерьера можно в любом помещении, благодаря компактным размерам такие установки не бросаются в глаза.
  4. В отличие от моноблоков, сплит-системы подходят для монтажа даже в тесных комнатах, поскольку их можно закрепить на стене и сэкономить место.

Для поддержания приятного микроклимата в просторном помещении лучше выбирать установку из двух модулей. Отличие сплит-систем заключается в их повышенной мощности, а компактные моноблочные устройства плохо справляются с большими площадями.

Внимание! Климатическую технику с наружным модулем сложнее обслуживать, особенно на большой высоте, поскольку требуется удобный доступ к фасаду.

Что лучше — сплит-система или кондиционер

Мобильный кондиционер или сплит-система лучше — зависит от многих нюансов. Перед покупкой техники требуется оценить:

  • размеры помещения — с комнатами больше 25 м 2 кондиционеры справляются плохо;
  • сложность монтажа — если по какой-то причине в квартире нельзя трогать стены и потолки, лучше остановить выбор на мобильной технике;
  • требования к оборудованию — бюджетный моноблок подойдет для охлаждения и обогрева маленькой комнаты, а вот для очистки воздуха от аллергенов и пыли, дезодорации и ионизации нужно покупать более дорогую систему.

Также необходимо учесть, для какого именно помещения требуется климатическое оборудование. В гостиной или в кабинете можно установить технику со средним уровнем шума. Для спальни стоит выбирать только самые тихие системы из двух модулей, важным отличием которых является специальный ночной режим.

Заключение

Разница между сплит-системой и кондиционером принципиальная — первое устройство отличается более широким функционалом и повышенной мощностью. Однако при покупке оборудования для небольшого помещения дешевый моноблок может стать хорошим выбором — с основными задачами он справится.

Доборные элементы для кровли из металлочерепицы: обзор комплектующих и способов их монтажа

Доборные элементы для кровли из металлочерепицы – обязательные составляющие устройства кровельного покрытия. Они служат для придания примыканиям необходимой герметичности и предотвращения попадания под крышу атмосферной влаги, пыли, всяческого сора, насекомых и т.п. Комплектующими (доборными) деталями оформляют конек, карнизы, края фронтонов, ендовы, внутренние углы, проходы труб. Для сложных крыш может понадобиться большое количество доборов, а для простых – всего несколько наименований. К примеру, для небольшой двускатной кровли достаточно конька, фронтонных и карнизных планок.

Рассмотрим виды доборных деталей для металлочерепицы, их функции и способы установки.

Содержание

Доборы (комплектующие) представляют собой планки из оцинковки, которые монтируют в местах кровельных стыков и переходов. Длина изделий, как правило, составляет 2 м, толщина стального листа – 0,4-0,7 мм. Ширина может быть различной, зависит от примененных размеров крепежных полок.

Доборы могут иметь полимерное покрытие в цвет металлочерепицы, что несколько удорожает их стоимость, однако увеличивает декоративность.

Как правило, при оформлении стыков, находящихся «на виду», например, коньков или верхних ендов, применяют изделия с полимерным слоем. Они идеально вписываются в общий вид кровли, сочетаясь с цветом черепицы. Но декоративная ценность не имеет значения при перекрытии стыков, находящихся под листами металлочерепицы.

Например, для нижних ендов практичнее использовать обычные оцинкованные планки без цветного покрытия. Это позволит сэкономить средства и одновременно добиться необходимой герметичности, но не переплачивать за декоративность, которая так или иначе будет скрыта под листами черепицы.

Для металлочерепицы применяют следующие виды доборных элементов:

  1. карнизная планка;
  2. торцевая (ветровая) планка;
  3. конек;
  4. ендова (верхняя и нижняя);
  5. планки примыканий;
  6. снегозадержатели.
Читайте также:  Фотообои, расширяющие пространство – на кухню, в гостинной и других комнатах

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Элемент #1. Карнизная планка

Планка карнизная – стальной уголок, предназначенный для оформления нижней части крыши вдоль карниза. Служит для защиты лобовой (карнизной) доски от влаги и отведения попавшей в подкровельное пространство воды в желоб водостока. Еще одна функция заключается в придании карнизной линии законченного вида.

Монтаж планки выполняют до начала установки металлочерепицы, но после крепления водосточной системы. Крепежную полку фиксируют к обрешетке поверх держателей водосточного желоба. Элементы крепления – оцинкованные саморезы, вкручиваемые через каждые 300 мм.

Для оформления всей длины карниза, как правило, используют несколько карнизных планок. Их соединяют между собой, вставляя одну планку в другую с перехлестом 50-100 мм.

Как закрепить карнизную планку и вывести ее в водосточный желоб смотрите в видео-ролике:

Элемент #2. Торцевая планка

Планка торцевая (фронтонная) также имеет вид уголка с крепежными полками. Устанавливают ее вдоль свесов на фронтонах для защиты торцов обрешетки и подкровельного пространства от воды, сора, насекомых и птиц, ветрового воздействия.

Торцевые планки закрепляют на финишном этапе кровельных работ, поверх металлочерепицы. Монтаж ведут по свесам фронтонов снизу вверх, перекрывая при этом торцевые края кровельных листов. Закрепляют планки к торцевой доске саморезами с шагом 0,5-0,6 м. Нахлест по длине – 100 мм.

Необходимо, чтобы торцевая планка соприкасалась с верхними гребнями металлочерепицы, перекрывая их. Этим блокируется доступ влаги под листы черепицы, а также устраняется дребезг металла при порывах ветра. Чтобы обеспечить плотное примыкание, возможен подгиб краев черепицы вверх.

Классический способ крепления торцевых планок показан в коротком видео:

Элемент #3. Конек

Коньковая планка перекрывает стык между листами металлочерепицы, образованный по коньковой линии соединения скатов. Служит для защиты от попадания под кровлю влаги, мусора, насекомых и мелких птиц. Также является частью системы вентиляции, запуская движение воздуха в вентиляционном зазоре под листами черепицы. За счет этого происходит проветривание элементов кровли.

Коньковые планки бывают прямые и круглые. Прямые имеют треугольное или трапециевидное сечение, а круглые – полукруглое. Круглые планки требуют установки заглушек — плоских полукруглых или конусных.

При установке коньковой планки между ее крепежными полками и гребнями металлочерепицы образуются зазоры. Производители металлочерепицы рекомендуют перекрывать их, заполняя уплотнителем (универсальным, профильным с отверстиями или саморасширяющимся). Однако такое решение ухудшает вентиляционные способности конька, частично блокируя выход воздуха из подкровельного пространства. Решить проблему можно, установив дополнительно скатные или коньковые точечные аэраторы.

Уплотнитель приклеивают (как правило, большинство из них снабжено самоклеющейся поверхностью) к коньковой планке или листам металлочерепицы. После чего монтируют планку, фиксируя ее саморезами через волну в верхний гребень. Крепление может выполняться через обрешетку (этот вариант самый надежный) или же только к металлочерепице.

Наращивание прямого конька выполняется посредством перехлеста на 100 мм. Планки круглого конька стыкуют по штамповочным линиям.

Принцип монтажа коньковых планок:

Элемент #4. Планки ендовы

Ендова – это своеобразный желоб-лоток, образованный во внутренних углах кровли, по линии соединения скатов. Во время эксплуатации кровли на него действует огромная нагрузка, связанная со скоплениями снежных масс и ливневыми потоками. Поэтому для герметизации внутренних углов кровли используют две ендовые планки – нижнюю и верхнюю.

Планка нижней ендовы представляет собой уголок с широкими полками, согнутыми под углом сопряжения скатов. Ее установка выполняется до монтажа листов черепицы.

Монтируют планку на сплошную обрешетку из досок 150х25 мм, набитых по обе стороны от стыка внутреннего угла на ширину 300 мм. По обрешетке вначале прокладывают гидроизоляцию, затем закрепляют планку нижней ендовы, вкручивая саморезы с шагом 300 мм. Для стыковки планок выполняют их перехлест в 100 мм.

Если сопряжение скатов образует почти плоский угол, герметизировать его сложнее. В этом случае целесообразно использовать дополнительный слой гидроизоляции.

В целях герметизации также между планкой нижней ендовы и листами черепицы прокладывают пористый уплотнитель.

После монтажа листов металлочерепицы стык внутреннего угла перекрывается еще одной планкой – верхней ендовой. Она служит не только для отвода воды из внутреннего угла кровли, но и придает стыкам декоративный внешний вид. Поэтому планка верхней ендовы, как правило, имеет полимерное покрытие под цвет используемой металлочерепицы.

Верхнюю ендову накладывают на стык внутреннего угла и фиксируют саморезами так, чтобы они не пробили середину планки нижней ендовы. Если это случится, то герметизация стыка будет нарушена, соответственно, кровля даст течь в месте пробоя. Зазоры между верхней планкой и профилем металлочерепицы заполняют пористым уплотнителем.

Элемент #5. Планки примыканий

Используются в местах стыков кровли с другими поверхностями, например, с печной трубой, стеной, вентиляционной шахтой, парапетом.

Планки примыканий, в зависимости от расположения относительно кровельных листов, могут быть верхними и нижними.

Нижняя планка имеет форму уголка с отогнутыми продольными кромками, которые позволяют надежно зафиксировать деталь в кирпичной или бетонной стенке. У верхней планки края завальцованы.

Оба варианта планок примыканий используют при стыковке металлочерепицы с печной трубой (обвод). Для полной герметизации стыка с помощью этих планок формируют внутренний и наружный «фартуки». Обустройство обвода выполняется так:

  • Выводят слой гидроизоляции на 50 мм (минимум) на стенки трубы, срезы фиксируют к трубе клеящей лентой.
  • Начинают установку внутреннего «фартука» с нижней части трубы. К стенке трубы прикладывают нижнюю планку примыканий, отмечают линию ее верхней кромки.
  • По намеченной линии прорезают штробу глубиной около 15 мм так, чтобы она получилась чуть скошенной вверх (для создания барьера от влаги). Действуют осторожно, чтобы не зацепить швы в кирпичной кладке, в швах штробить канавки категорически запрещено!
  • В штробу заводят отогнутые кромки внутренних планок примыканий, герметизируют соединение теплостойким герметиком.
  • Под внутренний фартук снизу заводят «галстук» — своеобразное корытце из стального листа с загнутыми краями (отбортовкой). Его ведут либо до ендовы, либо до карниза. Эта деталь позволит воде, попавшей между фартуком и черепицей, стекать вниз по скату.
  • Планки фиксируют к обрешетке и стенке трубы саморезами.
  • Аналогично монтируют планки примыканий сначала к боковым стенам трубы, а затем – к верхней ее части.
  • Монтируют поверх внутреннего «фартука» обвода листы металлочерепицы.
  • Верхние планки примыканий закрепляют в том же порядке, что и нижние планки. И монтируют их аналогично, за исключением заведения верхних краев в штробы. Наружный фартук, в большей мере, является декоративным элементом, маскирующим срезы листов месталлочерепицы.
Читайте также:  Фильтр для кухонной вытяжки — излагаем детально

Подробнее на схеме:

Аналогично выполняют примыкание к стене:

  • Выводят гидроизоляцию на стену на 50 мм вверх.
  • На стену накладывают верхнюю планку и отмечают ее верхнюю кромку. По линии прорезают штробу.
  • В штробу заводят верхнюю кромку планки примыкания, герметизируют штробу герметиком.
  • Нижнюю полку планки закрепляют к обрешетке и стенке саморезами.
  • Зазоры между плоскостью планки и профилем металлочерепицы заполняют уплотнителем – универсальным или саморасширяющимся.

Как осуществить монтаж планок примыкания можно узнать из видео:

Элемент #6. Снегозадержатели

Снегозадержатели – изделия-барьеры, служащие для предотвращения схождения снежных пластов и льда со скатов. Они задерживают снежные массы, которые могут стать травмоопасными для людей и животных, а также привести к порче имущества (автомобилей, например).

Для металлочерепицы используют следующие виды снегозадержателей:

  • трубчатые;
  • решетчатые;
  • уголковые.

Трубчатые барьеры состоят из кронштейнов, закрепленных на кровле, через отверстия которых пропущены 2 ряда труб. Это самый распространенный тип снегозадержателей.

Решетчатые изделия также состоят из кронштейнов, между которыми находятся уже не просто трубы, а решетчатые секции из труб или уголков.

Уголковые снегозадержатели – жесткие барьеры в виде уголков из согнутых стальных листов. Применяются для крыш с малым углом наклона скатов – до 30°.

При монтаже трубчатых систем действуют следующим образом:

  • Определяют положение снегозадержателей на кровле. Это делают предварительно, на стадии набора обрешетки, так как под кронштейны необходима усиленная обрешетка.
  • Кронштейны фиксируют в прогибе волны черепицы и закрепляют длинными саморезами к обрешетке. Расстояние между кронштейнами – 0,5-1 м.
  • В отверстия кронштейнов устанавливают трубы, торцы которых закрывают пластиковыми заглушками. Для набора необходимой длины трубы соединяют между собой болтами.
  • При длине ската больше 5,5 м монтируют второй ряд снегостопоров, на расстоянии 2,5-3,5 м от первого.

Аналогично выполняют монтаж решетчатых систем, только вместо труб между кронштейнами вставляют решетчатые секции.

Для установки уголковых снегозадержателей:

  • На металлочерепицу, с креплением в каждый второй гребень волны, монтируют подкладочный уголок, служащий для более прочной посадки снегостопора.
  • Уголковый барьер устанавливают поверх подкладочного уголка и фиксируют к металлочерепице и обрешетке длинными саморезами. Крепление выполняют через волну, в каждый второй гребень.
  • При необходимости монтируют второй ряд снегозадержателей.

Предлагаем посмотреть видео на тему установки снегозадержателей:

Остается добавить, что, несмотря на высокую стоимость большинства комплектующих для металлочерепицы, экономить на них не стоит. Применение качественных доборов обеспечивает достойный внешний вид и долговечность кровли, что позволяет в процессе эксплуатации реже прибегать к ее ремонтам и упростить обслуживание.

Устройство кровли из металлочерепицы

Хотите, чтобы крыша не текла, хорошо сохраняла тепло и долго радовала вас своим внешним видом? Тогда ее необходимо обустраивать в соответствии со всеми правилами. Но нужно учитывать, что для разных кровельных материалов существуют свои особенности и технологии монтажа. В этом материале мы разберем устройство кровли из металлочерепицы во всех деталях.

  1. Как устроена теплая кровля и почему она так называется
  2. Отличия холодной кровли
  3. Обрешетка – важный элемент кровли
  4. Элементы конструкции кровельной системы
  5. Монтаж металлочерепицы
  6. Завершающие детали кровельной системы
  7. Устройство вентиляции и проходных элементов
  8. Устройство и назначение элементов безопасности
  9. Водосточная система

Специалисты выделяют два принципиально разных варианта утепления крыши дома: теплая кровля и холодная кровля. В зависимости от того, какой тип кровли будет выбран, ее устройство также будет отличаться. Для начала выделим особенности каждого из указанных типов крыш, а потом рассмотрим элементы, являющиеся одинаковыми для них.

Как устроена теплая кровля и почему она так называется

Такая кровля имеет утепленные скаты крыши, благодаря чему на чердаке вполне можно устроить комфортное жилое помещение – мансарду. Но для этого требуется выполнение ряда операций по созданию целой кровельной системы. Изучим устройство такой крыши.

Защита от воды

На обратной стороне металлочерепицы может собираться конденсат, и для того, чтобы он не попал на утеплитель и не промочил его, необходимо продумать гидроизоляцию. Хорошо для этих целей подходят мембраны, они лучше полиэтиленовой пленки, так как проницаемы для пара. Соответственно, влага будет спокойно уходить наружу, нигде не скапливаясь. Благодаря таким супердиффузионным свойствам мембраны функциональны, к тому же они экономят пространство (их можно укладывать прямо на утеплитель без всякого зазора).

Первой нужно изолировать ендову. Начиная сверху, мембрану прокладывают по всей ее длине, а стыки на ендове и примыканиях проклеивают строительной лентой того же производителя, что и мембрана. По стропилам гидроизоляцию укладывают, начиная от карниза до конька, рулоны раскатывают горизонтально. Нужно следить, чтобы стыки отдельных рулонов приходились на стропила, рулоны кладут с нахлестом 15 см. Нельзя допускать провисания мембран, их нужно хорошо натягивать.

Утепляем крышу и кладем пароизоляцию

Продолжаем работать над созданием кровли из металлочерепицы. С внутренней стороны, после гидроизолирующей мембраны, укладывается утеплитель. Как правило, для этого применяют маты базальтовой ваты, но возможно и использование других видов утеплителей.

Читайте также:  Шторы на треугольные окна: нестандартные решения, как сшить косые гардины

Утеплитель укладывается между стропилами крыши. При укладке более чем одного слоя стыки между матами первого слоя нужно перекрывать матами второго, иначе могут появиться мостики холода. Сверху кладется пароизоляционная мембрана. Она необходима для того, чтобы испарения из внутренних комнат не аккумулировались на утеплителе.


Защита утеплителя от проникновения влаги как изнутри, так и снаружи.


Общее устройство теплой кровли из металлочерепицы.

Отличия холодной кровли

Основным отличием такой кровли является отсутствие утепления на скатах. Утеплитель кладется только на нижнюю часть чердака. Благодаря этому в доме всегда тепло, а скаты при этом проветриваются.

Как защитить утеплитель от влаги?

Помимо мембран, которые уже были упомянуты выше, холодная кровля из металлочерепицы дозволяет также использование водостойкой пленки. Но она, в отличие от мембран, должна немного провисать между стропилами (приблизительно на 20 мм), для того, чтобы конденсат мог стекать. Гидроизоляцию, так же, как и для теплой кровли, необходимо прокладывать горизонтально, от карниза к коньку, делая нахлест в 15 сантиметров.


Общее устройство холодной кровли из металлочерепицы.

Обрешетка – важный элемент кровли

При создании обрешетки используются деревянные бруски сечением 50х50 мм, а также обрезная доска размерами 32х100 и 50х100 мм. В нижней части ската кровли, вдоль карнизного свеса нужно прибить две доски 50х100 мм. Далее из брусков 50х50 мм поверх гидроизоляции нужно набить контробрешетку, прибивая бруски вдоль стропил, начиная от конька к низу. Поверх нее с равным шагом горизонтально закрепляют доски обрешетки. Шаг крепления зависит от того, какой вид профиля металлочерепицы, которой будут покрывать крышу, будет выбран.

Обрешетка под конек

Самую верхнюю часть крыши необходимо укрепить. С этой целью с каждой стороны коньковой планки прибивают по паре досок.

Торцы кровли

С торцевой стороны кровли на высоту профиля металлочерепицы необходимо прибить доски – большие, чем сама обрешетка.

Обрешетка под ендову

Ендова – это внутренний стык двух скатов крыши. На участках прохождения ендовы обрешетку нужно делать сплошной.

Ограждение кровли

Такое ограждение должно быть надежным, поэтому его делают выше свеса карниза. В качестве ориентира может использоваться высота несущей стены. В этих местах также нужна сплошная обрешетка, поэтому между обычной обрешеткой добавляют несколько дополнительных досок, чтобы получилось сплошное основание.

Элементы конструкции кровельной системы

Конструкция кровли из металлочерепицы предполагает, что все элементы кровельной системы крепятся к смонтированной обрешетке. Рассмотрим эти элементы подробнее.

Карнизная планка, желоб и держатель для желоба

Первым делом закрепляются держатели желоба, а затем – желоба для стока воды. После этого можно закреплять карнизную планку. Ее прикрепляют к обрешетке с помощью саморезов таким образом, чтобы край желоба не выступал из-под нее.

Ендовы кровли из металлочерепицы

Количество таких элементов зависит от формы крыши. Нижнюю ендову прикрепляют к обрешетке под кровлей, а верхнюю ендову (декоративную планку) – над кровлей. При стыковке планок нижней ендовы нужно сделать нахлест порядка 10 – 15 см.

Примыкания

Такие элементы нужны для плотного примыкания кровли к трубам и стенам. Так же, как и ендовы, примыкания состоят из верхних и нижних планок. Из нижних планок делается так называемый фартук, после чего под него подводится галстук, необходимый для отвода воды в ендову или к внешнему карнизу. После этого закрепляют кровельное покрытие, а уже поверх него монтируют верхние планки примыкания.

Монтаж металлочерепицы

В тех случаях, когда лист металлочерепицы полностью закрывает весь скат крыши, монтаж начинают от конька. Нужно проверить расположение первого листа по отношению к торцу и карнизу (он должен выступать над карнизом сантиметров на 5). Монтировать металлочерепицу можно как справа налево (делая нахлест следующих листов на предыдущие), так и слева направо (с нахлестом предыдущих листов). После укладки 3 листов нужно проверять их параллельность карнизу. Саморезы надо вкручивать в боковую часть нахлеста (в верхнюю точку), но не допуская при этом захватывания обрешетки.

Рассмотрим схему кровли из металлочерепицы для ситуаций, когда скат крыши длиннее листов материала. Сначала нужно состыковать листы по длине, а потом выравнять первые 4 листа по торцу. Каждый квадратный метр черепицы крепится саморезами (с ЭПДМ прокладкой) – необходимо 6 или 8 шт. В местах, где материал прилегает к обрешетке, нижнюю часть листа нужно закрепить в изгиб волны. Монтаж производится через волну, а последующие ряды саморезов должны сдвигаться в шахматном порядке.

Завершающие детали кровельной системы

Торцевые планки

C торцевой стороны крыши устанавливают торцевые планки. Их крепят саморезами через каждые 50-60 см. Нужно делать нахлест между соседними планками примерно в 50 мм.

Коньковые планки

Такие элементы могут быть плоскими или закругленными. Последние нужно дополнительно крепить к своему торцу заглушки. Она может быть простой или конусной, ее крепят с помощью саморезов или заклепок. Перед тем как устанавливать планки, под конек нужно положить универсальный или фигурный уплотнитель. Эти планки монтируют с использованием коньковых саморезов.

Устройство вентиляции и проходных элементов

Перечисляемые ниже дополнительные элементы кровли из металлочерепицы необходимы для простоты монтажа воздуховодов, антенн и прочих элементов.

Вентиляционный выход

Для нормального воздухообмена в каждом пролете стропил необходимы вентиляционные выходы. Однако если самой крышей есть неутепленный «холодный треугольник», достаточно будет и одного выхода на каждые 60 м 2 крыши. В металлочерепице нужно проделать отверстие и закрепить узел к его краям с помощью саморезов. Если в комплект вентиляционного выхода не входит силиконовый герметик, его наносят дополнительно.

Канализационный выход

Канализационный выход должен быть соединен со стояком, обычно для этого используют гофрированную трубу. На крыше для монтажа такого проходного элемента нужно вырезать фрагмент металлочерепицы. Выход канализации нужно вставить в проходной элемент и прикрепить к металлочерепице саморезами после окончания монтажа гидроизоляции, герметика и уплотнителя.

Читайте также:  Современная отделка таунхаусов

Выходы для антенн и электрокабелей

Для того чтобы герметизировать места стыковки антенн, кабелей и дымоходов типа «сэндвич», нужно использовать особые антенные выходы. Нужно срезать резиновую верхушку антенного выхода так, чтобы она была на 20% меньше диаметра проходящей трубы, и натянуть ее на трубу. Придав основанию антенного выхода форму профиля металлочерепицы, его промазывают силиконовым герметиком и прикрепляют к металлочерепице саморезами.


На фото (слева направо): 1. Выход вентиляции; 2. Выход канализации и вытяжки; 3. Антенный выход.

Устройство и назначение элементов безопасности

Лестница

Для подъема на крышу нужна устойчивая лестница, состоящая из стенового и кровельного фрагментов с кронштейнами. Необходимо 4 кронштейна на секцию. Их монтируют на участке нижнего волнового изгиба, там, где идет сплошная обрешетка. Сами кронштейны и верхнюю часть кровельной лестницы закрепляют болт-шурупами. Стеновую лестницу монтируют таким образом, чтобы ее верхняя ступенька была расположена напротив края карниза. Стеновую лестницу нужно располагать в створе с кровельной.

Кровельное ограждение

Такие металлические ограждения необходимы для работ на крыше. Их крепят специальными опорами к сплошной обрешетке сквозь нижнюю часть волны и уплотняют резиновыми прокладками.

Переходной мостик

Для того чтобы безопасно ходить по крыше от окна мансарды, люка или лестницы, необходимы переходные мостики. Их крепят так же, как и ограждения, но сплошная обрешетка в этом случае не обязательна.

Снегозадержатели

Наиболее популярны трубчатые снегозадержатели из металла, их обычно окрашивают в черный, коричневый, зеленый или красный цвета. Их монтируют по всему периметру кровли выше карнизного свеса. Также их обязательно размещают над входом, мансардными окнами и над каждым уровнем многоярусной кровли.

Схема кровельной системы

Ниже можно увидеть схему кровельной системы. На ней все узлы, рассмотренные выше, соединены в единую крышу.

Водосточная система

Грамотное устройство крыши под металлочерепицу невозможно без надежной системы водостока. Она состоит она из нескольких элементов.

Водосточный желоб

Согласно правилам для одной водосточной трубы необходимо не более 10 метров желоба. На нем выпиливают V-образное отверстие шириной 10 см, в которое будет вставляться выпускная воронка. Закреплять ее нужно в 15 см от края желоба.

Держатели для желоба

Они должны устанавливаться до того, как карнизы крыши и металлочерепица смонтированы окончательно. Держатели закрепляют через каждые 0,4-0,5 м. Разметить их нужно так, чтобы вышел уклон до 5 мм на метр, после чего их сгибают полосогибом. Можно также изогнуть уже установленные держатели, разметив их, используя натянутый шнур.

Заглушки для желоба

Их устанавливают с обоих торцов желоба и плотно забивают внутрь с помощью киянки.

Выпускная воронка

Передний край выпускной воронки подводится под внешний отогнутый край водосточного желоба и фиксируется резным фланцем, который пригибают к задней кромке желоба.

Соединители

При скреплении желоба или их углов между собой необходимо делать перехлест от 2,5 до 3 см. Для этого применяются соединители. Они имеют прокладки из резины, а также замок, который состоит из язычка спереди и заднего фланца. Используя такой замок, желоба нетрудно соединить как в ряд, так и под углом.

Данную деталь устанавливают в воронку водосточной трубы. Он призван не пропускать внутрь мусор и листья. Минимум раз в год паука нужно чистить, чтобы он продолжал выполнять свои функции.

Труба для соединения и ее колено

Между воронкой и водосточной трубой устанавливают два переходных колена и соединительную трубу. Их отпиливают непосредственно на месте, определив нужный размер.

Водосточная труба и ее держатели

Встречаются два вида держателей. Они универсальны и подходят для любых поверхностей и материалов. Их нужно крепить к стене через каждый метр. Также нужны крепления на трубных стыках. При монтаже отрезаются куски трубы необходимой длины, их вставляют в держатели и защелкивают замками. Внизу водосточной трубы, в 30 см от отмостки, крепится колено для слива воды.

Тройник водосточной трубы

Он необходим, если для двух воронок предусмотрен один слив. В нижней части его обжимают, а сбоку он имеет достаточно широкий раструб, позволяющий менять угол входа боковой трубы.

Воронка для сбора воды

Фальцевая и другая кровля сложных видов предполагает использование воронки вместо желоба. Ее вставляют в трубу, которая крепится на карнизе хомутом. Его изготавливают из полоски металла и соединяют саморезом.

Ограничитель для предупреждения перелива

Его устанавливают на угол желоба или на желоб там, где вода стекает все время, а временами и в больших количествах (например, под ендовой).

Выше упомянуты, пожалуй, все базовые элементы, которые предусматривает технология устройства кровли из металлочерепицы. Если они смонтированы правильно, то крыша выйдет крепкой, красивой и непромокаемой.

Обзор комплектующих для металлочерепицы

Листовой кровельный материал пользуется заслуженной популярностью среди строительных фирм и частных домовладельцев. К популярной разновидности листовых покрытий относится металлочерепица. О технических характеристиках этих изделий можно прочитать в статье «Как выбрать металлочерепицу». Сегодня мы расскажем о том, какие дополнительные комплектующие потребуются для создания кровли из металлочерепицы.

Зачем нужны комплектующие?

При укладке листового покрытия на стыках неминуемо возникают щели, поэтому без доборных элементов не обойтись. Также к комплектующим относятся различные крепежные элементы, которые используются для фиксации металлочерепицы на обрешетке. Рассмотрим основные задачи, которые выполняют комплектующие.

  • Повышают надежность соединений – стыки самое слабое место всей конструкции листовой кровли, механические воздействия на эти места крайне нежелательны. Доборы помогают соединять несколько листов в единую монолитную конструкцию.
  • Улучшение эстетических качеств – соединительные швы портят внешний вид крыши, поэтому их необходимо закрывать различными дополнительными элементами.
  • Защищают внутреннюю часть кровли – внутри крыша состоит из дерева, поэтому попадание влаги на внутреннюю обрешетку, стропильную систему или утеплитель способствует образованию плесени и гнили. При этом дождь не всегда идет под прямым углом к земле, под действием ветра вода попадает на фронтонные части дома или карнизы, поэтому эти места нуждаются в надежной защите.
  • Повышение срока службы крыши – в комплексе доборные элементы позволяют повысить эксплуатационные характеристики всей крыши. Без них срок службы крыши будет ниже.
Читайте также:  Сравнение подвесного потолка с другими видами потолочных конструкций

Характеристики доборных элементов

Обычно доборные элементы выпускаются теми же производителями, которые занимаются изготовлением металлочерепицы. По этой причине они имеют схожую структуру. В основе лежит оцинкованная сталь, изготовленная методом горячего цинкования. На покрытие наносится слой цинка или алюмоцинка. После этого металл пассивируется, что приводит к образованию антикоррозийной пленки на поверхности. Сверху комплектующие покрываются полимерными составами. Элементы, которые находятся сверху, должны иметь надежную защиту от ржавчины. Если деталь ставится под лист черепицы, то допускается использования деталей без полимерного покрытия.

Планки

Подробнее остановимся на конкретных видах комплектующих и сферах их применения. Важнейшими элементами любой кровельной системы являются планки. Среди них выделяют разновидности.

  • Карнизная планка – присутствует на любых типах крыш. Этот элемент закрывает стропила и лобовую доску от попадания воды. Карнизная планка находится со стороны свеса крыши. Вода, которая попадает на крышу, спускается по скату и по планке попадает в водосток. Внешне этот элемент выполняется в виде уголка с загибом на конце. При этом очень важно, чтобы он имел полимерное покрытие. На карнизных свесах рекомендуется использовать гребенку. Она используется для защиты кровельного пространства от проникновения птиц. Её устанавливаются на скатах, если черепица имеет большую высоту, которая позволяет пернатым проникать внутрь.

Карнизная планка для защиты свесов

  • Фронтальная планка (ветровая) защищает фронтон кровли от задувания дождя или снега. Также эта деталь является элементом, который обеспечивает фиксацию листов, предохраняя их от разбалтывания.
  • Планка ендовы бывает верхней и нижней. Верхняя выполняется в виде элемента с двумя плоскостями, в центре которой располагается желоб для отвода воды. Также этот элемент скрывает срезы кровли по краям, делая крышу более аккуратной. Нижняя планка укладывается под металлочерепицу, она имеет форму уголка и защищает внутреннюю часть кровли от просачивания воды.

Планка ендовы

  • Планки примыкания – элементы, которые служат для герметизации швов рядом с трубами, вертикальными стенами или вентиляционными отверстиями. Планки бывают нижними и верхними. Нижние укладываются под листы металлочерепицы, выступом на конце они устанавливаются в паз, который предварительно прорезается в стене. Верхняя планка устанавливается уже после монтажа листов черепицы. Швы примыкания обрабатываются герметиками, чтобы предотвратить попадание влаги под кровлю.

Схема примыкания к дымоходной трубе

  • Планки углов используются также, как и планки примыкания на стыках с различными поверхностями. Такие планки специально изготавливаются для внутренних или внешних углов.
  • Планки снегозадержания служат для предотвращения лавинообразного схода снежной массы с крыши. Скатывающийся по крыше снег может повредит водосток или другой объект. Планка снегозадержания разбивает снежную массу на небольшие части, в результате этого снег сходит с крыши порционно. Для повышения жесткости этого элемента на планки ставятся специальные усилители. В некоторых случаях для крыш из металлочерепицы используют трубчатый снегоудержатель.

Коньковые планки

Важным элементом любой крыши является конек. Конек устанавливается в местах соединения двух скатов, в том месте, где они образуют угол. Обычно через этот элемент кровли проходит вентиляционный канал, который отводит излишки влаги и воздуха из-под покрытия. Также конек важен и с декоративной точки зрения, без него вся конструкция будет выглядеть неоконченной. По форме коньковые планки подразделяются на виды.

  • Полукруглый конек обычно используется для двускатных или четырехскатных крыш. По краям элемента имеются специальные заглушки, которые не позволяют различному мусору проникать под кровлю. Этот тип формы считается самым надежным и прочным, но и самым дорогим.

Крепление полукруглого конька на кровле

  • Плоский профиль имеет простую форму и не нуждается в заглушках. Бывает простой и П-образной формы. Последний отличается наличием декоративного выступа в виде буквы «П».

П-образный коньковый профиль

  • Прямоугольный (треугольный) конек может использовать на всех видах крыш. Эта форма считается «классической». Наиболее дешевый вариант из всех коньковых профилей. С декоративной точки зрения он не так оригинален, как полукруглые или плоские планки, но зато монтировать его проще.

Прямоугольный конек выглядит простовато, но со своей функцией справляется отлично

  • Узкий конек не несет особой функциональной нагрузки. В большинстве случаев он ставится на декоративные элементы крыши (башенки, скаты шатровых крыш и др.).
  • Т-образные иY-образные соединительные элементы используются в крышах сложных форм, где конек расходится на два или в том случае, когда один конек подходит перпендикулярно к другому.

Т-образные и Y-образные коньки для крыши из металлочерепицы

Для правильного монтажа конька потребуется не только сама планка, но и слой уплотнителя. Уплотнитель играет роль «фильтра» он защищает конек от проникновения насекомых, воды, пыли и других нежелательных частиц. Прокладка может быть трех видов: профильной, универсальной или саморасширяющейся.

  • Универсальный – подходит для планок любой формы. Изготавливается из полиуретана. На одной из сторон уплотнителя имеется самоклеящаяся основа, с который снимается защитная пленка. Материал плохо пропускает воздух, поэтому для организации вентиляции его лучше не использовать.
Читайте также:  Схемы освещения лестницы в доме

Универсальный уплотнитель под конек из металлочерепицы

  • Профильный изготавливается по форме определенной планки. Основным компонентом является вспененный полиуретан. Материал задерживает пыль, воду, но при этом хорошо пропускает воздух, поэтому его используют для создания вентилируемого конька.

Профильный конек из вспененного полиуретана

  • Саморасширяющийся – устанавливается на клеящуюся ленту, после этого материал расширяется и заполняет собой все пространство под коньковой планкой. При этом он закрывает все щели и не дает пыли, влаге и насекомым проникать внутрь кровли. Воздух при этом продолжает проходить через структуру материала. В основе этого вида уплотнителя лежит пенополиуретан, пропитанный акрилом.

Саморасширяющийся уплотнитель на самоклеящейся основе

  • Заглушки устанавливаются на торцы полукруглой коньковой планки, они тоже служат для герметизации внутреннего пространства крыши.

Расходники

При работе с металлочерепицей применяются и различные расходные элементы. В первую очередь к ним относятся крепежи и краски.

  • Кровельный саморез по дереву – основной крепежный элемент для металлической черепицы. Для монтажа используются оцинкованные крепежи с диаметром шляпки 4,8 мм. Под шляпкой располагается специальное резиновое кольцо, которое предотвращает стекание влаги внутрь кровли. На конце самореза располагается сверло, поэтому предварительное засверливание не требуется. Для крепления к металлу используются саморезы с буровидным сверлом, а для крепления к дереву – с остроконечным сверлом. Чтобы крепления не выделялись на фоне кровельного покрытия, их обычно окрашивают в тот же цвет, что и черепицу.

Кровельные саморезы по дереву с окрашенными в разные цвета шляпками

  • Краски используются для закрашивания царапин, потертостей, полученных при транспортировке. Также они пригодятся для обработки линии среза при раскройке листов. Краска применяется эмалевая или акриловая. Последняя используется в том случае, если покрытие утратило привлекательный внешний вид из-за коррозии или ультрафиолетового излучения и надо восстановить сразу большую площадь. Эмалевые краски подходят как для ремонтных, так и для реставрационных работ. Наносить краску можно с помощью спреев, валиков, кистей или краскопультов. При этом применение распылителей на поверхности большой площади приведет к большим затратам.

Вывод

Производить монтаж металлочерепицы без комплектующих невозможно, так как эти элементы выполняют важнейшие функции по защите «кровельного пирога» от протеканий и других воздействий окружающей среды. Кроме того, они придают кровле законченный и аккуратный внешний вид.

Устройство кровли из металлочерепицы – технология укладки

Металлочерепица – кровельное покрытие на основе оцинкованной стали с волнообразным профилем, имитирующим форму керамической черепицы. Она является одним из наиболее популярных материалов для возведения крыши. В строительных магазинах представлен широкий представлены все сопутствующие элементы для создания кровли из металлочерепицы (коньковые профиль, ендовы, карнизные, фронтонные планки), чтобы выполнить кровельные работы своими руками. В этой статье мы расскажем, как выглядит технология устройства кровли из металлочерепицы.

Характеристики материала

Металлочерепица – кровельное покрытие на основе оцинкованной стали с полимерным или лакокрасочным слоем, используемое для возведения холодной или теплой кровли. Она производится методом холодного проката из стальных заготовок. Сильными сторонами металлочерепицы считаются:

  • Легкий вес. Один квадратный метр металлочерепицы весит 5,5-6,5 кг, что позволяет выполнять укладку на разреженную обрешетку, не усиливая стропильный каркас крыши.
  • Долгий срок службы. Качественная металлочерепица, а также доборные элементы из оцинкованной стали эксплуатируются более 20-25 лет при грамотном обслуживании и своевременном ремонте.
  • Устойчивость к коррозии. Цинковый слой, полимерное покрытия надежно защищают сталь от воздействия воды, потому металлочерепица не подвергается коррозии.
  • Высокая несущая способность. Благодаря волнистому профилю, металлочерепица обладает высокую несущую способность и не деформируется под воздействием интенсивных нагрузок.
  • Устойчивость к перепадам температуры. Перепады температуры не оказывают влияние на прочностные качества, целостность материала, поэтому он используется во всех климатических зонах.

Важно! Покрытие из металлопрофиля рекомендуется укладывать на односкатные и многоскатные крыши с уклоном не менее 12 градусов. Для монтажа холодной кровли потребуется непосредственно кровельный материал, а также доборные элементы: ендовы, коньки, карнизные или фронтонные планки, элементы водостока, софиты для подшивки карнизов, молниезащита, снегозадержатели. Конструкция теплой крыши подразумевает дополнительное использование утеплителя и пароизоляции.

Выбор элементов

Крыша из металлочерепицы – многослойная конструкция, элементы которой взаимодействуя друг с другом, повышают ее качество и срок службы. Строение холодной кровли состоит из гидроизоляции, обрешетки и кровельного покрытия, а в состав теплой входит еще пароизоляция и слой утеплителя. Опытные мастера рекомендуют выбирать материалы для устройства крыши в соответствии со следующими критериями:

  1. При выборе металлочерепицы играют роль всего 2 показателя – высота гофры и толщина стали. Чем эти показатели выше, тем больше прочность и несущая способность кровельного покрытия. Необходимое количество листов рассчитывают, исходя из площади скатов и полезной площади полотна.
  2. Доборные элементы, такие как карнизная и фронтонная планка, приобретаются в зависимости от метража свесов с учетом нахлеста 15-20 см. Они подбираются в тон металлочерепице.
  3. Ендовы используются для оборудования стыков между скатами в многоскатных, сложных конструкциях. Они представляют собой стальные планки в виде уголка с полимерным покрытием.
  4. Коньковый профиль используется для оборудования конька крыши. Коньковые элементы, как и ендовы, представляют собой уголки с крепежными полочками 20-50 см. Чем шире полочки, тем лучше профиль защищает от проникновения влаги зазор между листами материала.

Учтите, конструкция теплой кровли намного проще, чем теплой, так как она состоит всего из 3 слоев. Однако, кровельные комплектующие применяются для устройства крыши любого типа. Качественные доборные элементы помогают сохранить целостность кровельного полотна при оборудовании узлов примыкания к вертикальным и горизонтальным поверхностям, места прохода труб и аэраторов через скат, сводя к минимуму риски возникновения протечек.

Кровельный пирог

Основа долговечности и надежности крыши – грамотно составленный кровельный пирог из совместимых материалов, который обеспечивает герметичное и прочное покрытие. Конструкция крыши из металлопрофиля имеет многослойное строение, выполняющие 4 важных функции: гидроизоляция, термоизоляция, пароизоляция, ветрозащита. Кровельный пирог под металлочерепицу состоит из следующих ингредиентов:

  • Пароизоляция. Она защищает стропильный каркас от проникновения пара, насыщенного влагой, из нагретых помещений верхнего этажа или мансарды. Пароизоляция – диффузная мембрана, которая пропускает воздух, но не дает пройти воде, она крепится на нижнюю поверхность стропил строительным степлером.
  • Термоизоляция. Утеплитель монтируют между стропильными ногами каркаса крыши. Слой термоизоляции, необходимый для поддержания оптимального температурного режима, рассчитывают, исходя из климатических условий. В конструкцию холодной крыши утеплитель не входит.
  • Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал укладывается поверх стропил, чтобы защитить деревянные элементы каркаса от проникновения влаги снаружи. В качестве гидроизоляции применяется пленка или мембраны. Для устройства холодной кровли допускается использование рубероида.
  • Контробрешетка. Рейки толщиной 2-3 см, уложенные вдоль стропил, образуют контробрешетку, которая формирует вентиляционный зазор между слоями кровельного пирога.
  • Обрешетка. Металлочерепица монтируется на решетчатую обрешетку, закрепленную перпендикулярно стропилам. Этот элемент конструкции отвечает за распределение веса кровельного покрытия и придание жесткости скатам.

Учтите, что инструкция предписывает использование вспомогательных элементов, которые формируют герметичное покрытие, со всех сторон защищенное от проникновения влаги. Если выполнять устройство кровли из металлочерепицы, используя ендовы, коньковый профиль и различные планки примыкания, то протечек не будет даже во время обильных ливней.

Требования к обрешетке

Укладка металлочерепицы выполняется на прочное основание – обрешетку. Обрешеткой называют настил из деревянных досок или брусков, уложенных с просветом, к которому прикрепляют кровельный материал. Элементы обрешетки должны поддерживать кровельное полотно в 3 местах, чтобы предотвратить деформацию: по бокам листа и в центре. К обрешетке предъявляются следующие требования:

  1. Инструкция предписывает монтировать для настила металлочерепицы обрешетку с шагом 30-50 см в зависимости от длины волны кровельного покрытия.
  2. Древесину для изготовления обрешетки обрабатывают антисептическими и огнеблокирующими составами, чтобы защитить от гниения и повысить сопротивляемость к огню.
  3. В местах, где крепятся ендовы, коньковый профиль или снегозадержатели, обрешетку усиливают дополнительным элементом. Это делается так как ендовы и другие разжелобочные элементы являются местами скопления жидкости и снега, поэтому нагрузка на стропила там выше.

Опытные мастера утверждают: чем более пологие у крыши скаты, тем меньше должен быть шаг обрешетки. Такая инструкция объясняется тем, что с крыш с маленьким уклоном жидкость и снег не соскальзывают самостоятельно, а задерживаются, в результате чего нагрузка на стропила и обрешетку повышается.

Технология укладки

Укладка металлочерепицы выполняется после окончания сборки стропильного каркаса и обрешетки. Чтобы избежать намокания деревянных элементов каркаса, нужно выполнять монтаж в сухую погоду. Из соображений безопасности запрещается производить высотные работы в ветреную погоду. Чтобы качественно уложить металлопрофиль. Существует следующая инструкция:

  • Поверх стропильных ног укладывают гидроизоляционный материал, начиная с кровельного свеса. Укладка производится с небольшим провисанием, чтобы под давлением воды гидроизоляция не лопнула. К стропилам пленка крепится степлером, нахлест между полосами делают 10-15 см, проклеивая его клейкой лентой.
  • Вдоль стропил прямо поверх гидроизоляции устанавливают рейки контробрешетки, которые формируют вентиляционный зазор, необходимый для защиты кровельного материала от конденсата.
  • Затем перпендикулярно стропильным ногам каркаса фиксируют к контробрешетке обрешетку с шагом, равным длине волны металлопрофиля.
  • Выполняют раскрой листов металлочерепицы под размеры ската. Если покупать материал напрямую у производителя, то нарезка выполняется в заводских условиях, поэтому горизонтальных стыков между листами не будет. Резать металлопрофиль вне производства можно циркулярной пилой, электролобзиком или ножовкой по металлу.
  • Начинают укладку с нижнего правого края ската. Если укладка выполняется в один ряд, то листы крепятся друг за другом. Если монтаж идет в 2 ряда, то сначала укладывают крайний лист снизу ската, затем фиксируют лист над ним, потом 2 лист первого ряда и так далее.
  • Крепят лист к обрешетке при помощи кровельных саморезов с резиновой прессшайбой, которая закрывает крепежное отверстие от проникновения воды. Саморезы вкручивают строго под прямым углом к поверхности кровельного материала, оставляя зазор 1-2 мм, чтобы не деформировать его. Для фиксации 1 листа требуется 10-15 саморезов.
  • Металлочерепицу при монтаже нахлестывают друг на друга на 1 волну. Место перекрывания листов фиксируется саморезов через капиллярную канавку.

Обратите внимание! При фиксации металлочерепицы важно не перекрутить саморез, чтобы избежать деформации материала и сколов на полимерном покрытии. Для этого лучше работать шуруповертом на низких оборотах.

Монтаж доборных элементов

На укладке кровельного материала устройство крыши из металлочерепицы не заканчивается. Чтобы сделать конструкцию более прочной, защищенной от атмосферной влаги и завершенной, нудно установить ендовы, коньковый профиль и карнизные планки. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Устанавливают коньковый профиль. Оп прикрепляется к обрешетке вдоль конькового соединения кровельными саморезами. Для защиты торцов профиля от попадания воды используют специальный уплотнитель.
  2. Фиксируют ендовы и другие разжелобочные элементы. Для защиты стыков между скатами и мест примыкания к вертикальным поверхностям устанавливают специальные планки.
  3. Карнизные и фронтонные свесы оборудуют специальными планками, защищающими от влаги и ветра.
  4. Зашивают карнизные и фронтонные свесы софитами. Эти перфорированные панели защищают нижнюю поверхность ската, не защищенную гидроизоляцией, от контакта с водой.
  5. Устанавливают водосток, снегозадержатели и молниезащиту.

Помните! Ендовы, коньки, планки примыканий и водосток – не декоративные ‘элементы кровли. Они выполняют функцию защиты полотна от протечек, герметизируя его. При условии правильного оборудования кровельного пирога и использовании вспомогательных комплектующих, крыша из металлочерепицы прослужит 20-30 лет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: