Установка уличного светильника. Подключение светильника — 120 фото и советы по подсоединению своими руками

Как подключить уличные светильники

В своем дворе важно сделать качественное освещение, которое будет вас радовать. Мы уже рассматривали статью, какое освещение использовать для дачи, в этой поговорим, как подключить светильники на улице своими руками. Расскажем правила монтажа, покажем схемы подключения, и рассмотрим несколько готовых примеров.

Советы по выбору

Для установки светильников на улице пытайтесь выбирать только качественные образцы, они точно принесут результат. Дешевые быстро выйдут из строя, плюс с ними будет много мороки, как по установке, так и замене.

Также определяемся с защитой, нужно понимать – это улица, здесь постоянные перепады температуры, слишком большая влажность. Выбираем защиту IP не менее 44, можно и больше, но мы вам не советуем, ведь они имеют слишком высокую стоимость.

Перед установкой вы должны четко продумать, как подключить светильники для улицы и куда именно. Нарисуйте схему, посчитайте затраты, так будет проще понять, что к чему. Особенное внимание уделяйте месту, хорошо, если оно будет полностью открыто. Примеры и фото светильников для улицы вы найдете в конце статьи, вы найдете отличный вариант для себя. Читайте статью, как сделать освещение в теплице.

Монтаж ландшафтных светильников, фасадного и уличного освещения

Здесь мы расскажем вам несколько идей, как подключить светильники на улице, и что нам для этого понадобится.

Светильники к стене

Светильники для улицы можно прикрепить к стенам дома. В монтаже сложностей никаких нет, для крепления можно использовать дюбеля или анкеры. Но, выбирайте светильники для улицы, которые имеют соответствующие отверстия для крепления.

Светильники на фундамент

На этом варианте мы остановимся более подробно, ведь именно его мы можем назвать лучшим.

  • Продумываем опору, на которую будем подключать светильник. Это можно быть готовая труба с завода или вы ее можете выложить самостоятельно из кирпича.
  • Для создания бетона используем только качественный цемент. Для стойкости опоры можно добавить металл в фундамент, так он будет держаться долго.

Если вы собрались выкладывать все своими руками, поступаем следующим образом:

  • Делаем фундамент, из него выводим трубу в качестве главной опоры.
  • Вокруг нее выкладываем кирпич.

Фундамент всегда обеспечивает стойкость, установив его вы не пожалеете, ведь через время с такими столбиками ничего не произойдет.

Помните! Существуют светильник для улицы, которые просто можно вкопать в землю, стоят они немного дороже. Но, если взять в учет тот факт, что для фундамента нужно покупать цемент, тратить свое время, то много вы точно не потеряете.

Как подключить светильники на улице своими руками

Здесь существует два основных варианта, какой использовать будет зависеть только от того, какой тип светильника вы выберете для себя. Рассмотрим самый простой вариант.

Сейчас существуют светильники, имеющие отдельный выход с подключаемым кабелем, выглядит он следующим образом.

Для его подключения нужно взять такой же разъем (обычно идет в комплекте) и соединить между собой. Мороки с таким вариантом нет, но провода спрятать не получится нормально.

Подключаем стандартный ландшафтный светильник

Вот такая схема подключения уличного светильника существует на данный момент. Вопросы должны отпасть даже у новичков, ведь сложностей нет никаких, всего два провода и больше ничего.

Ноль идет в светильник, фаза на выключатель, при желании вместо выключателя можно подключить датчик движения. При подключении помните за полярность.

Пошаговая инструкция

  1. Разбираем корпус светильника, изначально рекомендуем посмотреть на инструкцию, так не наделаете ошибок, если ее нет – откручиваем болт по логике. Помните, может быть, обычная заглушка.
  2. Крепим светильник в зависимости от места, которое вы выбрали.
  3. Подключаем по выше приведенной схеме, соблюдайте цветовую маркировку кабелей.
  4. Закрываем корпус, не забываем, что он герметичный. Обязательно все проверяем, засоров остаться не должно.
  5. Включаем в сеть.

Примеры подключения уличного светильника
Интересная статья по теме: Подключаем фотореле своими руками.

Похожие статьи по теме

Поделитесь своим мнением Отменить ответ

Популярное на сайте

Опросы

  • Карта сайта
  • Обратная связь
  • Реклама на сайте
  • О сайте
  • Литература
  • Термины электрика

Наш сайт Все-электричество предоставляет вашему вниманию подробную информацию об электрике. Публикация наших материалов может разрешаться только в том случае если вы укажите ссылку на источник с указанием нашего проекта. Перед использованием нашего проекта рекомендуем прочесть пользовательское соглашение. Вся информация на сайте Все-электричество предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет.

Уличное освещение для загородного дома — 3 этапа работ. Инструкция по сборке схемы автоматики.

Монтаж уличного освещения в загородном доме можно разделить на три этапа работ:

    раскопка траншеи и укладка кабеля
    монтаж закладных и установка светильников
    сборка схемы и подключение автоматики освещения

Но лучше всего применить более универсальный вариант с реализацией обоих способов в одной щитовой. Его то и рассмотрим более подробнее.

До начала работ вам потребуется закупить следующие материалы:

    3-х жильный кабель сечением 1,5мм2

Для освещения с потреблением не более 16А обычно хватает данного сечения. Но все может зависеть от протяженности участка и мощности ламп.

Если вы не ограничены финансово, то можно выбрать бронированный кабель. В этом случае не придется использовать трубы ПНД.

Читайте также:  Установка подоконника в деревянном доме своими руками. Отделка окон в деревянном доме: установка откосов и

Однако разделывать его как в щитовой, так и при подключении светильников будет не просто. Поэтому большинство использует привычную марку ВВГнГ 3*1,5мм2.

    модульный контактор с нормально открытыми контактами
    датчик освещенности или фотореле + сумеречное реле
    уличные светильники
    модульные автоматы
    переключатель 3-х позиционный

Начинают работу с подготовки траншей. Заранее составляете схему расположения всех светильников на своем участке.

После чего, от места выхода кабеля с щитовой РЩ-0,4кв, прокапываете вдоль всех этих точек траншею глубиной 70см.

Далее на дно засыпаете песчанную подушку высотой в 10-15см.

Поверх нее укладываются ПНД трубы. В конечном итоге у вас должен получиться примерно вот такой пирог.

Каждая труба должна иметь выход в местах установки уличного светильника. То есть, довели до первого ближайшего, сделали подъем выше уровня земли и отрезали.

Потом отсюда проложили таким же образом вторую, третью и т.д. Таким образом у вас в дальнейшем получится так называемая параллельная схема подключения уличных светильников.

В каких-то точках может быть по 3 ли 4 выхода трубы на поверхность. Все зависит от схемы освещения и мест расстановки садовых фонарей.

Кое-где рекомендуется сделать отдельный выход под розетки.

Они бывают очень полезны на территории сада.

После полной укладки труб, тросиком затягиваете в них кабель и оставляете некоторый запас (примерно в 30-40см) в каждой светоточке на выходе из трубы.

Разрезаете в этих местах кабель и тяните его к следующему фонарю.

Если у вас разветвленная система освещения и проложено несколько линий, то каждый из кабелей стоит заранее подписать.

На глубине от поверхности в 30см желательно проложить сигнальную ленту.

Как организовать уличное освещение участка

Чтобы сделать безопасное, функциональное и красивое уличное освещение участка, нужно учитывать целый ряд нюансов. Рассказываем, как справились с этой задачей участники FORUMHOUSE.

  • Схема освещения участка
  • Виды ламп для уличного освещения
  • Как проложить кабель
  • Автоматические системы уличного освещения

Функциональное освещение участка должно быть таким, чтобы ночью на участке при необходимости было комфортно почти так же, как днем. Возможность зажечь свет должна быть в любом месте, где ночью может оказаться человек. Обычно предусматривается освещение:крыльца;

  • дорожек в туалет и в баню;
  • подъездной площадки;
  • парадной зоны;
  • зоны отдыха.

Отдельно можно подсветить особо выдающиеся деревья и кустарники, подпорные стенок, иногда – цветники. Очень красиво смотрится подсветка пруда или бассейна.

Нередко освещение устраивают по периметру участка – это отпугивает потенциальных грабителей. Из экономии фонари подключают к датчикам движения.

Посмотрим, как осветил стратегические места своего небольшого участка пользователь нашего портала с ником bloger82.

Два светильника на входе в огород освещают дорожку, которая ведет к гаражу. В эти светильники вкручены светодиодные лампы по 6 Вт.
На бане фонарь с диодной лампой в 7Вт, который дополнительно освещает дорожки.
Беседку и зону мангала освещает светодиодный прожектор в 10 Вт.

Я бы еще три лампочки на углах клумбы сделал, чтобы было светлее, но жена не дает. Ей нравится некая интимная обстановка.

Определившись с тем, какие места на участке будут подсвечены, домовладельцы составляют схему расположения осветительных приборов. В ней указывают, где будут стоять светильники, какие это будут светильники и какие задачи они должны решить. В схеме учитываются и климатические особенности: например, в Сибири много снега, и высота светильников для круглогодичного использования должна быть такой, чтобы зимой они не утонули в сугробах.

Как выбрать светильники

Выбор светильника зависит от того, какие задачи должно решать освещение. Светильники с желтым светом, которые стоят на дорогах (только они и пробивают туман) хороши для подъездной зоны, но для точечных работ нужны белые лампы.

Я дополнительно оснащаю стройплощадку лампами дневного света в светильниках IP 65.

Выбирая лампы в светильники для уличного освещения, нужно ориентироваться на их особенности. По отзывам пользователей нашего портала, они следующие:

  • Лампы ДРЛ (дуговые ртутные лампы высокого давления). Время горения – 12000 часов. Светильники для них самые недорогие, они простые в обслуживании. Светят белым светом, долго работают даже с некачественным ПРА (пускорегулирующий аппарат). При сильном морозе нуждаются в хорошем напряжении для запуска.
  • Лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы). Они стоят уже дороже, но и светят ярче, правда, желтым цветом. Светильники для них тоже стоят дороже, чем для ДРЛ. Для таких лам очень важно высокое качество ПРА. Они часто сгорают – сначала лампа, потом ИЗУ (импульсное зажигающее устройство, дает импульс 3-6 кВ) пробивает некачественный ПРА и он начинает гореть в прямом смысле слова.

Если это светильник ЖКУ16 с пластмассовой крышкой, то крышка тоже горит, а пластмасса капает на землю. Не ставьте такие светильники на деревянные основания!

  • Не запускаются при напряжении меньше 180 В, но хорошо работают на морозе. В целом считается, что лампы ДНаТ лучше, чем лампы ДРЛ.
  • Лампы ДРИ (дуговая ртутная лампа с излучающими добавками) горит 15000-20000 часов, светит отличным белым светом. Используется по большей части для прожекторов. Стоит дороже, чем вышеописанные виды ламп. По всем параметрам считается одной из лучших для уличного освещения загородного дома.
Читайте также:  Что такое проводка по потолку в квартире, и как ее сделать своими руками

Очень хорошо использовать лампы ДРИ (металлогалогенновые) ватт на 250. Лампы светят ярким белым дневным светом, по сравнению с ними ДРЛ и ДНат – просто отдыхают. Для ДРИ можно использовать дроссель от ламп ДРЛ и плюс ДРИ нужна «зажигалка» , которая выдает импульсы при зажигании лампы от 3 до 5 кВ.

Недорогую «зажигалку», так называемое ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) можно купить примерно за 4$ + дроссель на 250 Вт (можно от ДРЛ). Не обязательно, но крайне желательно приобрести также компенсирующий конденсатор на 30 мкФ.

И будет так светло, что можно в иголку нитку одевать!

  • Светодиодные светильники способны дать до 100 000 часов горения. Это самые дорогие устройства, к тому же они экономят электричество. Но свет со временем зачастую теряет яркость, и такие лампы не всегда себя окупают.

Можно сделать торшеры. Кабель в земле, трубостойки по два метра и на них красивые натриевые светильники на 70Вт, будет красиво. Для экономии электричества поставить таймер чтобы ночью с часу до пяти свет выключался.

При выборе светильников для уличного освещения эксперты рекомендуют обращать внимание на то, насколько защищен его корпус от влаги и пыли. Самые лучшие имеют индекс IP 65 или 66 – они легко выдержат проливной дождь или полив из шланга.

Ландшафтные дизайнеры любят работать с низковольтными светильниками из-за их безопасности. На FORUMHOUSE подробно обсуждается вопрос, как прокладывать кабели для уличного освещения. Заметим только, что прокладывать кабельные трассы нужно в тех местах, где не проводится никакого вспахивания, копания и т.п.

Например, приствольные круги деревьев нужно регулярно рыхлить, стало быть, прокладывать там кабель не следует.

Желательно сделать глубину траншей под проводку минимум 0,5 м.. Укладываете гибкую ПНД трубу (лучше двухстенную) кабель обычный -нг, сверху присыпку щебнем и выкладываете кирпичом. Это предохранит трассу и копателя от повреждений при посадке цветов, картошки и т. п.

Использовать в земле гофру нельзя – она для этого не предназначена.

Гофру делают специально, чтобы она спокойно переживала УФ -излучение. Под землей излучения нет, но есть механические нагрузки, давление, смещение грунтов и вода. А вот на это гофра не рассчитана, о чем честно пишут ее производители

Автоматические системы уличного освещения

Пользователи нашего портала почти всегда автоматизируют системы освещения на своих участках. Автоматика дает хорошую экономию: благодаря таймерам или датчикам движения осветительные приборы (по отдельности или все сразу) могут включаться и выключаться в определенное время, или когда кто-то появится в зоне обзора.

Самый простой вариант – система с временным реле, в котором настраивается время выключения системы освещения. Например: выключить фонарь у въездных ворот через 10 минут. Хозяин приезжает на участок, включает свет, ставит машину и спокойно уходит – свет погаснет сам.

Датчики движения настраиваются на размер движущегося объекта, чтобы не реагировать на случайную кошку или ежа, забравшихся на участок.

Существуют так называемые «сумеречные» датчики – они включают фонари с заходом солнца и медленно гасят их после рассвета.

Можно управлять системой освещения и посредством астрономического реле. Тут не нужны дополнительные датчики: настраиваются координаты участка, и встроенный микропроцессор поможет высчитать, когда нужно включать освещение в зависимости от времени года.

Автоматика помогает справиться и со скачками напряжения в системе.

Я на освещение повесил астротаймер c допфункцией реле напряжения. При снижении ниже 190 отключается с задержкой 10сек. При превышении выше 240 отключается мгновенно. Включается не ранее, чем через минуту после восстановления нормального напряжения.

Сейчас есть качественные системы радиоуправления, единственное – дальность их работы не всегда подходит для больших участках. Поэтому выключатели часто делают в нескольких местах.

Вот какую подсветку сделал у себя на участке наш пользователь с ником androp2.

У входа в дом, в бойлерную и на центральном балконе установлены энергосберегающие лампы с датчиками движения. У маленького домика и у ворот гаража – галогенные светильники. В саду сделана декоративная подсветка на светодиодах.

А вот как сделано у него освещение дорожек. Проводка сделана заблаговременно, когда укладывалась плитка.

В светодиодные светильники вмонтированы датчики движения – они включаются, когда по дорожке кто-то идет, но можно принудительно включить постоянное освещение. Цвет подсветки можно менять.

Выводы

Чтобы сделать качественное функциональное или декоративное освещение участка, нужно

  • Составить схему освещения;
  • Выбрать лампы, максимально соответствующие задачам;
  • Грамотно и безопасно проложить кабели;
  • Автоматизировать систему уличного освещения.

На FORUMHOUSE подробно обсуждаются вопросы освещения участка, есть интересная тема про то, как человек нашел советский светильник шляпа и это выросло в ретро-систему освещения его участка. Узнайте, как осветить участок при отсутствии электроснабжения. Почитайте нашу статью о том, как сделать впечатляющую новогоднюю подсветку.

Посмотрите видео, в котором специалист советует, как правильно выбрать систему освещения.

Установка наружного освещения

Организовать освещение на участке можно по-разному. Для этой цели есть много видов светильников: настенные светильники, прожекторы, бра, подвесы, столбы, декоративные модели. Выбор способа освещения зависит от вашего желания и возможностей, желаемого стиля, необходимого количества света на участке и других факторов.

Читайте также:  Унитаз для дачного туалета — готовые и самодельные конструкции

Общие рекомендации

При выборе уличных светильников обратите внимание на пять аспектов:

материал корпуса: металл или пластик;

площадь, которую способен осветить прибор;

защита от влаги; посмотрите на вторую цифру после маркировки IP — чем выше значение, тем больше степень защиты. Например, светильнику с маркировкой IP23 не страшны брызги воды, которые падают на него под углом 15°, а лампа IP67 останется в рабочем состоянии после кратковременного погружения под воду.

какой источник света предусмотрен: встроенный светодиод, цоколь E27, GU10 или GX53.

Самый надёжный и экономичный вариант лампочки — LED. Светодиод может быть встроенным, либо его нужно будет докупить отдельно.

Заранее продумайте тип питания: электрическая сеть или солнечная батарея. Второй вариант подойдёт для тёплых регионов с достаточным уровнем инсоляции.

Солнечные батареи не выдерживают низких температур. При +20°C заряженная лампа будет светить восемь часов, при -10°C — не более двух.

Инсоляция показывает, сколько солнечной радиации попадёт на землю в заданный период времени. Измеряется в кВт/кв.м на количество дней.

Уровень инсоляции в регионах России

Дальше мы рассматриваем разные типы светильников.

Фасадные светильники: виды и особенности

Для начала определитесь со стилем. Если любите классику, подойдут фонари, выполненные «под старину». Если вам по душе модерн, выбирайте округлые лаконичные формы. Если хай-тек — скорее всего, вам понравятся небольшие прожекторы, они смотрятся минималистично и утилитарно.

Примеры фасадных светильников, выполненных в различных стилях.

1. Классический настенный светильник

2. Круглый светильник

3. ветодиодный прожектор

4. Уличное бра в современном стиле

Второй пункт, по которому вам нужно принять решение — это формат светильника. Он может быть подвесным или настенным. Подвесные лампы украсят открытую террасу, настенные стоит расположить около входа и по периметру фасада.

В тренде матовые монохромные цвета и серебристый металлик, простые формы, тёплый свет.

Третий раздел — наличие датчика движения. Рекомендуем установить около входа в дом хотя бы одну лампу, которая включается при приближении. Вы можете выбрать готовый вариант или подключить модули к вашим бра.

Определяемся с освещением участка

На территории можно установить шесть видов светильников:

Столбы и столбики нужны и для освещения, и для украшения. В этом сегменте популярны два основных стиля: «под старину» и минимализм. Базовые цвета: чёрный, стальной, бронзовый. Любители декора оценят кованые узоры и витражные стёкла.

Обратите внимание на светодиодные столбики. Основание ламп может быть выполнено в виде столбика или заканчиваться колышком, который втыкается в землю. Это самый быстрый вариант украсить и осветить дорожки в саду. Кстати, самые продвинутые солнечные батареи заряжаются даже при облачной погоде.

При покупке уличных столбов обратите внимание на высоту. Фонари на уровне глаз — неудачный вариант, свет будет слепить, когда будете проходить мимо.

Давайте поподробнее рассмотрим прожекторы, которые нужны, чтобы осветить всю территорию. Чтобы хорошо ориентироваться в темноте, человеческому глазу хватает освещённости 10 люкс на 1 кв.м. Для сравнения: полная луна даёт 0,27 люкс.

Количество света измеряют в двух показателях: люкс и люмен. Люкс указывает поверхность, на которую попадает свет. Люмен — на световой поток прибора. Устройство со световой фотоотдачей один люмен качественно освещает один квадратный метр территории и создаёт освещённость в один люкс. То есть: 1 люкс = 1 люмен на 1 кв.м..

Как далеко будут светить прожекторы разной мощности

На какую высоту рекомендуется вешать прожекторы

Чтобы понять, какой прожектор нужен для конкретной территории, используем формулу.

Формула для оценки необходимой светодиодной мощности

W — итоговое значение необходимой мощности

Рассчитывается именно для светодиодных ламп.

Чтобы получить количество прожекторов, делим W на мощность одного прожектора.

L — требуемая освещённость в люксах

Чтобы в саду было светло как днём, нужно 200-300 люкс; 100 люкс — это мягкий приглушённый свет; чтобы было видно дорожку от дома до калитки, хватит 20 люкс.

S — площадь пространства, которое нужно осветить, в кв.м

k — объём потерь света

Обычно значение лежит в пределах 1,1-1,3, если у вас сложный рельеф участка, берите поправку 1,5-1,6.

100 — светоотдача, измеряется в люменах на ватт

Если у вас прожекторы с холодным светом, используйте коэффициент 100, если с тёплым — 80.

Посчитаем на практике. Например, у нас есть участок перед домом площадью 50 кв.м. Хотим, чтобы там был мягкий, не слишком яркий свет, чтобы было приятно сидеть около дома и вечерами пить чай за столом. Берём 150 люкс. Прожекторы будут тёплые, с ними уютнее. Площадка ровная, выложена керамической плиткой, часть занимает газон — потери света будут незначительными.

W = 150x50x1,1/80 = 103 Вт

Можно повесить четыре прожектора по 25 Вт по четырём углам участка.

Как подобрать уровень освещённости для участка

Монтируем наружные светильники

Первое, что нужно сделать — тщательно подготовить внешнюю электрическую цепь.

Примерная электрическая цепь для внешнего освещения:

Читайте также:  Фундамент на плывуне своими руками - возведение фундамента на плывуне

1. Распределительный щит.

2. Дифференциальные устройства защитного отключения 30 мА.

3. Выключатели 20-25 А.

4. Выключатели 10-16 А.

Проще всего провести провода для уличного освещения от общего распределительного щита. Соблюдайте технику безопасности: установите в начале цепи дифференциальную защиту в 30 мА. Новая цепь должна быть защищена одним или несколькими выключателями, подберите модели с нужной силой тока: 10-16 А для сетей освещения, 20 А для электрических контуров и розеток.

Параллельное подключение нескольких внешних осветительных приборов.

Советуем разделить электрические контуры, если в доме и на территории много осветительных приборов.

Не превышайте допустимые значения мощности.

Делайте электрические соединения только внутри осветительных приборов.

Обязательно закапывайте кабели в землю.

Заглубляем электрический кабель

Кабели нужно закапывать на глубину не менее 60 см в пешеходных зонах и минимум на метр, если над ними располагается проезжая часть. Перед тем, как рыть траншеи, убедитесь, что под землёй нет других кабелей. Подземные коммуникации обозначаются сигнальной обрешёткой: красная – для электрических проводов, зелёная – для телефонных. Расстояние между двумя кабелями должно составлять от 20 см.

Схема заглубления электропроводки

План работ по заглублению электрических проводов.

1. Составьте план установки внешних осветительных приборов, обозначьте на нём светильники, кабели и соединения.

2. Выройте траншею от выхода электропитания: глубина минимум 85 см, ширина — 25 см.

3. Насыпьте на дно 15 см песка.

4. Разложите на дне красную предохранительную оболочку электрического кабеля, её диаметр должен быть 40 см. Если длины оболочки не хватает на всю траншею, используйте соединительные муфты.

5. Возьмите нить-водитель, вставьте и протяните кабель U1000 R2V нужной длины через всю оболочку. Крепко привяжите кабель к концу оболочки, заклейте изолентой.

6. Сверху насыпьте ещё 10 см песка.

7. Проложите по всей длине траншеи красную сигнальную решетку.

8. Закопайте траншею.

9. Сохраните план размещения траншеи на бумаге или в компьютере.

Приходите за фонарями, лампочками, кабелями и прочими нужными вещами в гипермаркеты Леруа Мерлен или выбирайте на нашем сайте. Ждём вас за покупками!

Кассетные потолки

Отделка потолка – важный вопрос при разработке дизайна помещения. Каждому хочется, чтобы покрытие было не только долговечным, но и красивым, а также практичным и безопасным для здоровья. И эти факторы не зависят от того, в помещении какого назначения делается ремонт – в офисе или жилом доме.

Есть определенные виды потолочных конструкций, которые годятся для оформления потолка как в квартире, так и в офисе. Например, кассетные потолки подойдут для использования в обоих случаях. Однако мы привыкли видеть такие потолки, как правило, в магазинах, бизнес-центрах и подобных строениях. Тем не менее, кассетная конструкция замечательно будет смотреться и дома.

Кассетные потолки – что это?

Кассетный потолок – это особый тип подвесного потолка, части которого представляют собой квадратные подвесные плиты. Придумали их французы, которые также в свое время ввели в моду и натяжные потолки из ПВХ.

Схема кассетного потолка

Жители этой европейской страны долго искали особый потолочный дизайн, который бы отвечал определенным требованиям:

  • был прост в монтаже;
  • имел красивый внешний вид;
  • обладал небольшой массой;
  • был долговечен;
  • был нетребователен к уходу;
  • имел очень хорошие характеристики прочности.

Французы сделали вывод, что только из металла можно создать подобную конструкцию, отвечающую этим требованиям. Так и появились кассетные подвесные потолки, которые имеют не только отличный внешний вид, но и хорошие качества, обеспечивающие универсальность и возможность использования в любых помещениях. Именно универсальность и дает возможность устанавливать эти конструкции практически в любом по размеру и назначению помещении. Это может быть квартира, жилой дом, бассейн, магазин, промышленное предприятие, офис, бизнес-центр и проч.

Разноцветный кассетный потолок

Таблица. Составные части кассетного потолка.

Кассета или плита

Модификации и комплектующие кассетных потолков SKY

Как правило, плита окрашена специальной краской или тщательно отполирована и может иметь практически любой цвет. Сейчас выпускают даже зеркальные кассеты, которые очень эффектно смотрятся в просторных помещениях.

Цены на кассетные потолки

На заметку! Интересно, что при монтаже кассеты, как правило, никак не крепятся на профилях – они просто укладываются на них и держатся за счет собственного веса.

Схема монтажа металлических кассет

Виды кассетных потолков

Кассеты делают из различных материалов, что позволяет применять их для воплощения самых смелых и необычных дизайнерских идей.

Самый популярный и известный материал для изготовления кассет – это металл. Плиты производят из оцинкованной стали или алюминия. В первом случае кассета покрывается специальной порошковой краской, во втором – биметаллическим покрытием либо полируется по особой технологии, за счет чего приобретает зеркальный оттенок (который придумали придавать кассете именно французы – создатели этого вида потолков). Алюминиевые плиты очень легкие и тонкие.

Кассетный потолок «Албес» с алюминиевыми плитами

Кассетный потолок перфорированный

На заметку! Нанесение краски производится по особой технологии с использованием высоких температур. Если на кассете имеется рисунок, то значит, она прошла также и ультрафиолетовое облучение для того, чтобы он лучше закрепился на материале.

Кассетный потолок с рисунком в ванной комнате

Читайте также:  Фотообои, расширяющие пространство – на кухню, в гостинной и других комнатах

Кассета может быть покрыта и специальной пленкой, которая не выгорает на солнце, не теряет цвета со временем, не вздувается. Покрытие закрепляется на металлической основе благодаря особому способу нагрева.

Рассмотрим подробнее зеркальные потолки. Дело в том, что такой эффект может быть достигнут не только за счет химической полировки алюминия. Зеркальные кассеты создают и из силикатного или акрилового стекла. Плиты могут быть как глянцевые, так и матовые, а также иметь цвет золота, серебра и других металлов. Эти кассеты при монтаже обязательно дополнительно закрепляются на профилях, чтобы случайно не упасть и не покалечить человека.

Кассетный зеркальный потолок в ванной

Именно зеркальные потолки способны изменить помещение до неузнаваемости, поэтому и являются, наверное, самыми популярными. За счет правильного расположения осветительных приборов можно создать интересные эффекты игры света, также зеркальные потолки способны визуально увеличить пространство. Единственный минус использования такого типа кассет – на них хорошо заметны пятна, разводы и прочие виды загрязнений.

Кассетные зеркальные потолки

Кассеты для потолков создают также из гипса. Это легкий и интересный материал, позволяющий создавать на себе различный рельеф и фактуру. Такие плиты часто используются в помещениях, где необходима шумо- и теплоизоляция, ноо их нельзя применять там, где имеется высокая влажность воздуха – гипс ее не выносит.

Есть кассеты и из минерального и силикатного волокна. Они, как и гипсовые, используются для шумо- и теплоизоляции. Также минеральное волокно считается отличным утеплителем.

Кассетный потолок из минерального волокна

Деревянные – самые редкие кассеты, их производят, как правило, из древесины лучших пород (дуб, бамбук, ясень и так далее). Они могут быть украшены резьбой и выглядят очень роскошно.

Цены на потолок «Армстронг»

Кассетный деревянный потолок

На заметку! Стоимость кассет сильно от материала, из которого они изготовлены. Самые дешевые – алюминиевые, самые дорогостоящие – из древесины.

Плюсы и минусы кассетных потолков

Для того чтобы сделать правильный выбор и решить, нужны ли вам кассетные потолки, стоит внимательно ознакомиться с их плюсами и минусами. Некоторые качества напрямую зависят от материалов изготовления.

Достоинства кассетных потолков

  1. Простой монтаж. Часто кассеты даже не требуют закрепления на профилях. При этом нет необходимости в предварительной подготовке потолочной поверхности.
  2. Способность скрывать недостатки потолка. Под кассетами легко спрятать все щели, пятна, балки и прочие непрезентабельные элементы чернового потолка.

Кассетные потолки могут спрятать коммуникации и все дефекты перекрытия, однако заметно уменьшают высоту помещения

Чтобы добраться до коммуникаций, достаточно встать на стремянку и поднять панель

Вы можете оставить натуральный цвет металла или заказать окраску кассет в необходимый цвет

Внимание! Деревянные кассетные потолки не будут соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Недостатки у кассетных потолков, как и у любых других отделочных материалов, все же имеются. Некоторые из них сводят возможность использования таких конструкций на нет.

Цены на натяжной потолок

  1. Кассетные потолки можно устанавливать только в помещениях с достаточной высотой стен. Дело в том, что эти конструкции «съедают» не менее 15 см пространства, а то и все 25. Поэтому в комнатах стандартных квартир их не устанавливают.
  2. Хотя кассетные потолки и считаются недорогим способом отделки, все же гипсокартон порой обходится намного дешевле. «Кусается» цена не самих плит, а профилей для их монтажа.

Монтаж кассетных потолочных конструкций

Монтаж потолка из кассет достаточно прост. Но для этого, помимо самих плит, могут понадобиться различные материалы и инструменты.

Чертеж кассетного потолка

Инструменты и материалы для монтажа кассетной потолочной конструкции:

  • плоскогубцы;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • уровень;
  • перфоратор;
  • проволока;
  • катушка ниток;
  • гвозди или специальный клей;
  • ножницы по металлу.

Также вам понадобятся все составные части кассетного потолка, приведенные в таблице выше. Это сами плиты, пристенные уголки, направляющие профили, подвесы.

Внимание! Покупайте все комплектующие у одного производителя, иначе есть риск, что составные части потолка просто не подойдут друг к другу.

Купив все инструменты и материалы, можно приступать к установке самого потолка. В зависимости от размеров кассет, в этом процессе могут наблюдаться некоторые различия (например, расстояние между рейками). Для примера рассмотрим установку плит размером 60*60, такие габариты являются оптимальными для небольших помещений.

Шаг 1. Обязательно нарисуйте план потолка. От этого часто зависит, насколько правильно будет размещена вся конструкция. Важно высчитать размер крайних кассет. Для этого длину стены следует разделить на длину плиты. Получим дробное число, где первая цифра – количество цельных кассет, а вторая делится на 2 (чтобы получить размер крайней кассеты).

Схема разметки кассетного потолка

Шаг 2. При помощи уровня и карандаша наметьте высоту базового потолка. Определитесь, на каком расстоянии будет располагаться подвесная конструкция. При этом учитывайте необходимость прокладки различных коммуникаций над кассетой. Но в любом случае расстояние не может быть меньше 15 см.

Нанесение разметки для монтажа кассетного потолка с помощью лазерного построителя плоскостей

Разметка стен и потолка с помощью водного уровня

Читайте также:  Современная отделка таунхаусов

Шаг 3. Закрепите пристенный уголок по отмеченной вами линии. Он закрепляется с шагом 40-60 см.

Крепление пристенного уголка

Шаг 4. Между пристенными уголками на противоположных стенах натяните нити по оси направляющих. Эти нити необходимы как ориентиры. Напротив мест пересечения нитей просверлите отверстия для подвесов, затем последние закрепите на потолке.

Внимание! Расстояние от крайнего подвеса до стены может быть максимум 60 см. В остальных местах подвесы монтируются на расстоянии 120 см друг от друга (при условии размера плит 60*60).

Крепление подвеса к потолку

Крепление подвеса к потолку (вариант)

Шаг 5. Так же ориентируясь на нити, закрепите и направляющие. Сначала установите длинные, основные (120 см) рейки, а потом — короткие (60 см). Пристенные придется немного подрезать.

Установка основных профилей для кассетного потолка

Цены на стеклянный потолок

Крепление направляющего профиля к пружинному подвесу

Промежуточные профили для кассетных потолков

Каркас для кассетного потолка

Шаг 6. Завершающий этап – установка кассет. Просто поместите их на направляющие. Потолок готов.

Устанавливаем панели кассетного потолка

Монтаж кассетных потолков

На заметку! Помните, что если под потолком будут пролегать коммуникации, то их лучше всего установить и проверить до момента монтажа потолка. Также заранее продумайте и расположение осветительных приборов.

Установка растровых светильников

Установка кассетного кондиционера

Видео — Монтаж кассетного потолка Caveen и Cesal


Уход за кассетным потолком

Кассетный потолок не требователен к уходу (если, конечно, он не зеркальный). Но чтобы он всегда выглядел привлекательно, его необходимо иногда очищать от пыли мягкой щеткой. Если на потолке каким-то образом появилось пятно, то приобретите чистящее средство, подходящее для материала, из которого изготовлены кассеты. Не используйте абразивные средства!

Тот потолок, что не боится воды, можно мыть мыльным раствором, а остатки воды убирать тряпкой или салфеткой. Потолки из гипса, дерева очищают пылесосом.

Подвесной потолок Армстронг: технические характеристики

Здесь вы найдете подробное описание технических характеристик подвесных систем Армстронг! Кроме того, рекомендуем прочитать статью про подвесной потолок в ванную реечный.

Кассетные потолки не зря любят французы. Стоит только посмотреть, как выглядит правильно смонтированное покрытие, и все становится ясно: это – стильно, просто и красиво. А установка потолка из кассет своими руками еще и сэкономит немало средств.

Видео — Монтаж подвесного кассетного потолка

Монтаж кассетных потолков: пошаговая инструкция

Кассетные потолки можно часто встретить в общественных учреждениях, торговых центрах и спортивных комплексах. При этом они подойдут и для частной квартиры, простота монтажа позволяет установить их своими руками. В этой статье мы рассмотрим процесс создания кассетного потолка в домашних условиях.

Что такое кассетный потолок?

Эта разновидность относится к подвесным потолочным конструкциям. К этому же типу относятся реечные потолки и конструкции из гипсокартона. Для всех этих потолков характерен определенный набор свойств.

Про монтаж реечных потолков подробнее читайте в статье «Монтаж реечного потолка: пошаговая инструкция»

  • Между перекрытием и подвесным потолком есть свободное пространство.
  • Пустое пространство под потолком может быть использовано, чтобы скрыть коммуникации.
  • В подвесные потолки обычно встраивают осветительные приборы.
  • Подвесные конструкции позволяют скрыть дефекты и выровнять поверхность потолка.
  • Структура кассетного потолка состоит из квадратных ячеек, которые закрепляются на алюминиевом или оцинкованном каркасе. Материал не подвержен коррозии, поэтому его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Также через подвесной кассетный потолок легко получить доступ к подпотолочному пространству для обслуживания коммуникаций. Для этого требуется снять одну или несколько кассет (панелей). Такая возможность полезна для общественных зданий со сложной системой коммуникаций.

Кассеты легко можно заменить на новые, если они повредились или если потребовалось изменить стиль интерьера.

Тип кассетного потолка

Особенности монтажных работ зависят от типа конструкции потолка.

  • Открытый кассетный потолок отличается тем, что кассеты укладывают на сетку из Т-образных профилей. Сначала из длинных (продольных) и коротких (поперечных) профилей собирают сетку с пустыми ячейками. Потом в эти ячейки вставляют модульные панели. Благодаря такой конструкции видны не только сами кассеты, но и профиль между ними.

Кассетный потолок открытого типа.

  • Кассетный потолок закрытого типа монтируется только на продольные элементы каркаса. Кассеты вставляются снизу и задвигаются вплотную друг к другу. Поверхность потолка получается бесшовной.

Кассетный потолок закрытого типа.

Потолок закрытого типа проще с точки зрения монтажа, так как в нем не требуется ставить поперечные элементы профиля.

Из чего состоит кассетный потолок?

Комплектация зависит от производителя, при этом есть элементы, которые присутствуют в любой конструкции.

Для использования во влажных помещениях каркас, панели и повесы нужно дополнительно покрасить. Желательно использовать порошковый метод покраски.

Направляющие (т-профиль) – основной несущий профиль конструкции. Направляющие выполняют функцию опоры, за которую цепляется квадратная панель. Минимальное расстояние между этими элементами 60 см. Длина Т-образных профилей достигает 370 см. Поперечные элементы для потолков открытого типа делают из Т-профилей меньшей длины.

Соединение Т-образных профилей.

Название Т-образный происходит из-за формы этого элемента. На самом деле при монтаже буква Т направлена верхушкой вниз. Нижняя её плоскость имеет покраску под цвет панелей.

  • L-образный профиль (уголок) закрепляют по периметру помещения, он является опорой для направляющих. Длина этого элемента составляет 3 м.
Читайте также:  Твёрдотопливные котлы длительного горения с водяным контуром

Закрепление уголка кассетного потолка.

  • Миниподвес используют для прикрепления направляющих к потолку, если толщина потолка не превышает 10 см.

Минимальное расстояние между подвесами составляет 1200 мм, а от подвеса до стены – 600 мм.

Пружинный подвес состоит из двух элементов, его используют, чтобы опустить потолок ниже 10 см. При этом пружинный подвес может регулироваться по высоте, что позволяет компенсировать неровности на потолке.

  • Для усиления несущей способности в конструкции могут добавлять фиксирующие уголки, которые соединяют два направляющих элемента. Фиксирующие уголки идут с шагом 1200 и находятся в местах крепления подвесов.
  • Кассета – основной элемент, из которого состоит потолок. Кассеты выполняются в виде квадрата. Они могут различаться материалом, цветом фактурой, типом поверхности (матовая или глянцевая). Некоторые кассетные панели имеют декор в виде зеркальных поверхностей или перфораций.

Кассетный потолок из сетки ЦПВС.

Отдельный вид кассет делают из просечно-вытяжной сетки. ЦПВС может иметь круглую, квадратную или ромбовидную ячейку. На неё обычно укладывают акустическую подложку, которая повышает звукоизоляционные свойства потолка.

Необходимые инструменты

    • Дрель потребуется для высверливания отверстий под крепежные элементы.
    • Ножницыпо металлу нужны для разрезания кассет и профилей.
    • Строительный нож поможет разрезать панели.
    • Шуруповерт с функцией реверса необходим для сборки каркаса.
    • Отбивочный шнур – это нить, покрытая краской, которая позволяет быстро нанести ровные линии разметки на стену.
    • Гидравлический уровень – измерительный прибор, который позволяет установить горизонталь на одном уровне. Работа прибора основана на принципе сообщающихся сосудов.
    • Шпатель потребуется, если на потолке есть трещины, которые надо замазать.
    • Пузырьковый уровень служит для отбивки вертикалей и горизонталей.
    • Плоскогубцы понадобятся для закрепления направляющих в подвесах.

Подготовка основания

Поверхность нужно подготовить перед началом работ. С потолка удаляют пыль, загрязнения и паутину. Если на бетоне имеются трещины, то их надо замазать шпатлевкой.

Если речь идет о работах во влажных помещениях, то не помешает обработка поверхности антисептическими составами.

На этапе подготовительных работ надо завершить монтаж коммуникаций, закрепить их на потолке, сделать подводку для будущих точек освещения.

Разметка

На стену надо нанести линию потолка, если черновое основание имеет перекос, то измерения лучше начинать с самой ровной части.

      • Толщина потолка устанавливается произвольно. Главное, чтобы в нем уместились провода и осветительные приборы.
      • С двух сторон от углов на стене делают отметки на одинаковом уровне. Их соединяют линией, нанесенной отбивочным шнуром.

Разметка потолка открытого типа.

Горизонталь можно проверить с помощью гидравлического уровня. Также может помочь лазерный уровень.

      • Дальше действия будут отличаться в зависимости от конструкции потолка.
      • Для разметки потолка открытого типа нужно нанести сетку с ячейками равными сторонам кассеты (50х50, 60х60). От стены надо отступить расстояние равное стороне модуля, затем с помощью отбивочного шнура разметить на потолке сетку.

Разметка – это самый сложный и самый важный этап работы. Если выполнить все правильно, то остальная часть работ пройдет легче.

      • Для разметки потолка закрытого типа не требуется рисовать поперечные линии, достаточно обозначить продольные направляющие.
      • На этапе разметки надо обозначить места крепления подвесов, от стены отступ составляет 60 см, а между двумя подвесами – 120 см.

Ход работ

      • На бетонном потолке делают отверстия под подвесы и саморезы. В эти отверстия вставляем дюбели.
      • Пристенные L-образные профили прикручивают по периметру помещения. Работая по разметке, проверяйте горизонталь пузырьковым уровнем.

На пристенный профиль саморезы крепят с шагом 400 – 500 мм.

      • После этого можно установить подвесы, крепежные элементы монтируют анкерами со шляпками 13 мм.

      • Когда подвесы закреплены, можно монтировать основные направляющие. Их концы защелкивают на пристенном профиле и закрепляют в подвесах. Для закрепления в подвесах потребуются плоскогубцы.

Закрепление подвеса в профиле.

Высоту подвеса вместе с направляющими надо отрегулировать и выставить по уровню. Направляющая должна располагаться к стене под углом 90 градусов.

      • Если устанавливается потолок открытого типа, то нужно установить поперечные направляющие через каждые 60 см. Для потолка закрытого типа можно сразу переходить к монтажу кассет.

Размещение системы крепежей кассетного потолка.

      • На последнем этапе устанавливаются панели, для закрытого потолка их монтируют снизу, а для открытого – вставляют под углом сверху.

Монтаж кассет в потолке закрытого типа.

Монтаж кассет в потолке открытого типа.

      • Для потолка закрытого типа кассеты начинают устанавливать с центральной части помещения.
      • Последней кассете может потребоваться обрезка. Для этого ножницами по металлу надрезают края. Строительным ножом делают рез по линии, потом сгибая и разгибая, надламывают кассету.
      • Если в кассете будет располагаться светильник, то предварительно с помощью насадки на дрель «Балеринка» надо сделать отверстия.

Некоторые светильники выполнены в форме кассет, в этом случае ничего резать не надо.

Вывод

Кассетные потолки просты в монтаже и отличаются широким выбором дизайнерских решений. Такой потолок позволит скрыть коммуникации на потолке в ванной комнате и туалете.

Читайте также:  Утепление стен жидким утеплителем

Потолки

Времена идут, и с каждым годом вариантов отделки потолков становится все больше и больше. Теперь их можно не только белить, красить и оклеивать обоями, но и отделывать панелями, оборудовать натяжные и подвесные потолки. Выбор настолько велик и разнообразен, что тяжело остановиться на чем-то конкретном, что удовлетворяло бы все потребности современного человека. Кассетные потолки – универсальный вариант, который подойдет не только для общественных мест, кинотеатров, ресторанов, кафе, гостиниц, дискотек и ночных клубов, больниц и других учреждений, но и для облагораживания жилых помещений – гостиных, кухонь, ванной, холла и др. В данной статье речь пойдет о том, что из себя представляют кассетные потолки, какие они бывают и как их устанавливать.

Преимущества и недостатки кассетных потолков

Кассетные потолки являются разновидностью подвесных потолков и представляют собой подвесную конструкцию из профилей и декоративных кассет или панелей, лицевая сторона которых может иметь различный дизайн, цвет и фактуру. Чтобы не прогадать, давайте разберемся, какие у таких потолков есть достоинства и какие недостатки.

Преимущества кассетных потолков:

  • Не требует предварительной подготовки поверхности, ее выравнивания. Крепежные профили можно устанавливать на любое прочное основание – бетонное или деревянное. Кассетный потолок скроет все недостатки поверхности.

  • За кассетным потолком можно спрятать коммуникации: электрическую проводку, вентиляционные каналы, газовые трубы, кабели и провода различного назначения, например, интернет.
  • Беспрепятственный доступ к коммуникациям. В отличие от других подвесных конструкций, таких как потолки из гипсокартона, доступ к этим коммуникациям возможен в любое время без дополнительных операций по демонтажу или ремонту. Достаточно снять одну или несколько кассет/панелей и можно беспрепятственно ремонтировать или перепрокладывать сети.
  • Кассеты или панели легко меняются на новые, если они были повреждены вследствие механического воздействия или намокли из-за потопа сверху.

  • На место кассет можно устанавливать другое оборудование: осветительное (растровые светильники), обогревательное (инфракрасные обогреватели, кондиционирование теплым воздухом) и вентиляционное. Размеры ячеек и кассет унифицированы, под них производятся некоторые модели такого оборудования специально. Причем те же светильники или воздуховоды достаточно просто подключить к проводам и положить в ячейку каркаса.
  • Влагоустойчивые кассеты/панели из алюминия или стекла не боятся влаги, плесени и грибков. Их можно устанавливать в ванной, душевой, бассейне и других помещениях с повышенной влажностью.
  • Исключительная легкость монтажа, с которым может легко справиться любой хозяин.
  • Приемлемая цена, особенно с учетом долговечности кассетного потолка и возможности замены его элементов.
  • Огромный выбор цветовых решений, а также фактур – матовая, глянцевая, «бархатная», зеркальная.
  • Возможность выполнить каркас как видимым (открытая система), так и невидимым (скрытая система). Кассеты для этих систем разные и отличаются конструктивно, как и профили.
  • Пожаробезопасность.

Как видите достоинств так много, что кажется, лучше ничего найти невозможно. Но не стоит так уж очаровываться, у данной конструкции есть и недостатки.

Недостатки кассетных потолков:

  • Подвесная конструкция опускает уровень потолка на 15 – 25 см. Минимальная высота – 15 см. Для помещений с низкими потолками это довольно критично, так что имеет смысл подыскать что-то другое и отказаться от подвесного потолка вовсе.
  • В открытой системе кассетного потолка видны профили. Многим это может не нравиться.
  • Даже в варианте с закрытой каркасной системой все равно заметна сетка, которую образуют края кассет. Это придает помещению некоторую разлинеенность.
  • Стоимость профилей для кассетных потолков больше, чем для подвесных конструкций из гипсокартона, так как они более эстетичны, их лицевая сторона декорирована.

Пожалуй, все, недостатков совсем немного. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что установка кассетных потолков возможна только в помещениях с высокими потолками и в том случае, если хозяев устраивает сам вид данного потолка, его разлинеенность. В помещениях с повышенной влажностью можно использовать только кассеты из металла или стекла, так как они негигроскопичны.

Элементы подвесной системы

Кассетные потолки продаются комплектами или по частям. Количество элементов представитель фирмы просчитывает исходя из площади помещения. Лучше всегда брать с запасом, но небольшим. Например, зеркальных панелей можно взять и побольше, так как они могут разбиться, а вот алюминиевые – прочные, повредить их при монтаже мудрено.

Всего для монтажа кассетного потолка понадобятся такие элементы:

  • Несущий профиль Т15 или Т24 (15 мм и 24 мм – это ширина нижней полочки) длиной 3600 мм или 3700 мм. Чаще всего изготавливается из алюминия. Нижняя полочка выполняется под цвет к панелям.
  • Промежуточные направляющие/профили Т15 или Т24 длиной 600 мм или 1200 мм. Оснащены специальными защелками, которые помогают легко собирать каркас, вставляя их в отверстия или крепежные элементы несущего профиля.
  • Пристенный профиль или уголок длиной 3 м. Высота изделия 24 мм, ширина нижней полочки 19 мм.
  • Подвес на пружинах для дополнительного крепления основных направляющих к потолку. Может также использоваться подвес-зажим.
  • Кассеты или панели, которые вставляются в ячейки конструкции.

Все элементы подвесной системы необходимо приобретать у одного производителя, иначе разные элементы могут просто не подойти друг к другу.

Читайте также:  Эковата - отзывы, недостатки и достоинства данного утеплителя

Виды кассет из разных материалов

Неоспоримым преимуществом кассетных потолков является то, что сами кассеты или панели могут быть выполнены из разных материалов, разных фактур и цветов. Это позволяет воплотить в жизнь массу замысловатых или просто элегантных дизайнерских решений. А также позволяет устанавливать кассетные потолки в помещениях различного назначения.

Металлические кассетные потолки изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Могут быть матовыми или глянцевыми, гладкими или перфорированными, покрытыми зеркальным металлизированным слоем или полимерным напылением. Самые распространенные цвета таких потолков: белый матовый и глянцевый, металлик серебристый и матовый, хром, светло-бежевый и золотой. Помимо этих цветов панели могут быть красными, малиновыми, синими, черными, светло-серыми и даже иметь фактуру дерева. Если Вы не нашли здесь понравившегося Вам оттенка, не отчаивайтесь, производитель предлагает порошковое окрашивание своих изделий в любой цвет, подобранный по международной колористической таблице RAL.

Кромка панелей металлических потолков выполняется несколькими способами:

  • Board – абсолютно ровные края.
  • Tegular – края плиты выполнены со ступенькой, панель получается на уровне нижнего края крепежных профилей.
  • Также алюминиевые плиты изготавливаются с загнутыми под 90 ° краями для крепления в скрытые системы.

Зеркальный потолок кассетный может быть выполнен, как из силикатного стекла, так и из плексигласа (акрилового стекла) или даже металла, стилизованного под стекло. Поверхность плит бывает как чисто зеркальной, так и слегка матовой с оттенками золотого, серебристого, хрома и др. Подвесная конструкция также выполнена под цвет, т.е. золотая, хромированная или черная. Зеркальные плиты устанавливаются внутрь каркаса потолка, это позволяет их надежно закрепить.

Стеклянные кассетные потолки из силикатного или акрилового стекла позволяют создать по-настоящему незабываемый дизайн потолка. За панелями/плитами из матового стекла, которые пользуются сейчас огромной популярностью, можно устанавливать осветительные приборы. Рассеянный свет создает атмосферу уюта и тепла. На поверхность стекла можно наносить разнообразные рисунки, в том числе пескоструйкой. Светильники будут подсвечивать их сверху и выделять на общем фоне.

Гипсовые кассетные потолки – самый старый зарекомендовавший себя вариант. Масса цветовых решений и фактур. Используются не только в декоративных целях, но и для звуко- и теплоизоляции потолков. Такие панели нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Кассетные потолки из минерального или стекловолокна используют для теплоизоляции помещений и снижения ударного шума. Панели из минерального волокна представляют собой утеплитель в жесткой плите, а плиты из стекловолокна чем-то напоминают стеклообои.

Деревянные кассетные потолки – крайне редкое эксклюзивное явление. Панели выполняются из древесины дорогостоящих пород – дуба, тика, ясеня, мербау, бамбука и других. Довольно часто панели украшены резьбой, такая работа стоит недешево, собственно, как и сами потолки. Каркас деревянных потолков прячется или скрывается декоративными накладками.

На кассетные потолки цена зависит как раз от материала исполнения панелей. Даже стоимость потолков из одного материала может значительно отличаться. Например, самые дешевые алюминиевые потолки стоят 6 у.е. за м2, а самые дорогие 38 у.е. за м2. Стеклянные потолки обойдутся и того дороже – 80 у.е. за м2.

Монтаж кассетных потолков открытого типа

Кассетные потолки настолько просты в установке, что все работы можно выполнить самостоятельно, не обладая какими-то особенными навыками или знаниями. Сам монтаж занимает не больше 2-х дней. Помимо комплекта подвесного кассетного потолка понадобятся дрель, перфоратор (для бетонных стен), дюбеля и саморезы, уровень (желательно лазерный), строительная нить или шпагат, болгарка, ножницы по металлу и прямые руки.

Чертеж кассетного потолка

Прежде чем приступать к монтажу кассетного потолка и даже перед заказом комплектующих, лучше составить чертеж будущего каркаса. Для этого на листе бумаги необходимо нарисовать план помещения с точными размерами и нанести на него сетку каркаса с указанием точных размеров. Это поможет рассчитать количество элементов системы и правильно распределить их на поверхности потолка.

Обязательно получится так, что число кассет/панелей будет неровным, а значит, придется монтировать подрезанные плиты. Такие плиты должны располагаться возле стен, которые не сразу видны. Например, над входной дверью. С противоположных сторон комнаты размеры этих плит должны быть одинаковы. Расстояние между основными направляющими должно быть 600 мм или 1200 мм, а между промежуточными – 600 мм. В итоге должны получиться ячейки 600х600 мм.

Как рассчитать точный размер неполной плиты: ширину помещения делим на размер панели. Например, помещение шириной 3400 мм делим на ширину панели 600 мм, получаем 3400/600=5,6666. Умножаем целое число панелей на их ширину 5х600=3000 мм. Отнимаем это значение от общей ширины помещения: 3400-3000=400 мм. Делим его пополам, получаем 400/2=200 мм.

Теперь можно закупать материалы и приступать к монтажу.

Установка пристенного профиля

Установить кассетные потолки своими руками не составит большого труда. Начинаем работы с разметки. Первым делом наносим нулевую отметку на стены, для этого понадобится уровень. Лазерный нивелир здесь будет как нельзя кстати, но если его нет, можно обойтись водяным уровнем. Главное, чтобы отметки на стенах образовывали плоскость.

Нулевой уровень должен находиться минимум на 150 мм ниже основного потолка. Если над кассетным потолком будут прятаться коммуникации, то отступ необходимо рассчитать так, чтобы все поместилось, и в то же время к коммуникациям был свободный доступ.

Читайте также:  Строительство деревянных каркасных домов: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности каркасно-щитовых пристроек, коттеджей 6х9 м, проектирование, цена, фото

По периметру помещения на стенах чертим линию, по ней будем крепить пристенный угловой профиль. Затем прикладываем профиль к стене и закрепляем его с помощью дюбелей или саморезов. Если стены выполнены из прочного бетона, то сначала намечаем места отверстий, откладываем профиль, засверливаем отверстия в стене, вставляем дюбеля и только после этого снова прикладываем профиль и прикручиваем его саморезами. Шаг крепления для пристенного профиля 400 – 500 мм.

Крепление подвесов

Не стоит крепить подвесы «на глаз», так как если установить их с погрешностью 30 – 50 мм, они не будут достаточно крепко держать профиль. Лучше сначала наметить места. Как крепить подвесы:

  • Для этого на пристенном профиле или над ним на стене делаем отметки, где будут располагаться направляющие профили.

Важно! Максимальное расстояние между подвесами 1200 мм, от крайнего подвеса до стены – 600 мм. Располагаться они должны в местах пересечения основных и промежуточных направляющих.

  • Затем натягиваем между отметками строительный шнур или нить. Закрепляем их к саморезам.
  • Согласно нарисованному плану отступаем от стены необходимое расстояние и делаем отметку строго над шнуром.

  • Когда точные места для подвесов будут помечены точками, можно приступать к засверливанию отверстий. Используем для этого дрель или перфоратор.
  • На пружинных подвесах обычно слишком большое крепежное ушко – уменьшаем его с помощью кусачек и пассатижами делаем меньшую петлю.
  • Закрепляем на потолке металлическими анкерами со шляпкой 13 мм.

Не забудьте установить дополнительные подвесы в местах, где будут осветительные приборы, вентилятор или другое оборудование.

Монтаж основных направляющих

Основные направляющие подрезаем до требуемой длины, если это необходимо. Например, для помещения 3400 мм надо срезать лишних 200 мм профиля так, чтобы промежуточный профиль прочно закрепился в его пазу.

Устанавливаем основные профили таким образом: опираем их на пристенные профили, выравниваем строго по натянутому шнуру, затем с помощью защелкивающегося механизма надеваем его на угловой профиль, прочно закрепляя.

Крючки подвес зацепляем за отверстия в основном профиле, высоту регулируем с помощью быстрозажимного клипа. Если сжать этот клип, то нижний штырь подвеса можно перемещать вверх-вниз, если отпустить – то он фиксирует подвес в определенном положении. Обязательно проверяем расположение профилей с помощью уровня.

Монтаж промежуточных направляющих

Начинаем установку промежуточных направляющих с середины помещения. С шагом в 600 мм устанавливаем профиль между основными направляющими. На концах промежуточных профилей есть специальные элементы, которые необходимо защелкнуть в основном профиле. Между собой такие профили стыкуются по похожему принципу.

Обязательно проверяем, чтобы угол между профилями был строго 90 °. Можно использовать транспортир.

Когда середина помещения будет готова, переходим к ближайшим к стене профилям. Подрезаем их под необходимый размер. Тот край, на котором осталась защелка, вставляем в основной профиль, а второй конец просто укладываем на пристенный профиль.

Установка кассет или панелей

Осталось самое простое – установить декоративные плиты. Сначала еще разок проверяем углы между направляющими – 90 °. Затем просто вставляем плиты в ячейки: ребром заводим их в отверстие, переворачиваем в горизонтальное положение и опускаем на профили. Края плит не должны быть видны, в противном случае неправильно смонтирован каркас.

Напоследок устанавливаем обрезанные плиты. Подрезаем их под размер ровно, стараясь не делать сколов. Для этого можно использовать ручной режущий инструмент. Пристенный край должен быть таким же ровным, как и все остальные.

Вот и готов кассетный потолок, можно наслаждаться его прекрасным видом. В дальнейшем поверхность потолка можно мыть мягкой тряпкой с мыльной водой, если панели из металла, стекла, пластика. Если же материал боится воды – гипс, дерево, минеральное волокно, то лучше воспользоваться метелкой для удаления пыли.

Особенности монтажа кассетных потолков закрытого типа

Установка кассетных потолков с закрытой системой несколько отличается от предыдущего описания. Во-первых, используются немного другие профили – с крепежным отверстием на нижней полке профиля. В него вставляются края панелей.

Несущие профили устанавливаются параллельно длинной стене помещения с шагом, равным размеру панелей. Размеры панелей потолков с закрытой системой могут быть не унифицированы. Например, часто ширина панели 300 мм. Основные профили должны быть закреплены с шагом 300 мм на подвесы. На каждый профиль необходимо столько подвесов, чтобы расстояние от крайнего до стены было 600 мм, а между соседними 1200 мм.

Каркас будет представлять собой параллельно располагающиеся профили. К ним крепятся плиты, края которых загнуты под 90 °. Края плит вставляются в отверстие в профиле и защелкиваются там. Плиты можно передвигать вдоль профиля. Более подробно и наглядно инструкцию по монтажу кассетного потолка с закрытой системой можно посмотреть в видео-примере ниже.

Монтаж кассетных потолков: видео – инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: