Степлер строительный. Описание, особенности, применение и цена степлера

Степлер строительный. Описание, особенности, применение и цена степлера

Виды строительных степлеров

Сегодня на рынке строительных степлеров можно найти 3 вида инструментов: механический, электрический и пневматический. Каждый из них имеет свои особенности, и, соответственно – достоинства и недостатки.

Степлер механический

Простота, надёжность, независимость, компактность и незначительный вес – эти характеристики выгодно отличают механический степлер от остальных. Оптимальный вариант для проведения мелких ремонтных работ по дому. Такие инструменты различаются по виду расходных материалов. Это могут быть: обычные или дугообразные скобы разных размеров, штифты или гвозди. Существуют универсальные модели, способные функционировать с несколькими видами расходников.

Конструкция механического степлера довольно проста. Основные задачи в нем выполняет ударный механизм. Сначала взводится пружина, затем отпускается боёк, выбивающий одну скобу из обоймы, и забивающий её в нужное место.

Скобы в строительный степлер вставляются также, как и в канцелярский. Продвигаются они с помощью пружины.

Разновидностью механических степлеров является скобозабивочный молоток, имеющий продольную компоновку. Такой инструмент работает за счёт инерции, то есть, им нужно просто ударить по плоскости. Он не гарантирует точности попадания, но удобен для больших площадей.

Основной недостаток механических степлеров – сложность выполнения значительных объёмов работ.

Читайте также: Качественная резка полипропиленовых труб. Чем резать полипропиленовые трубы? Виды и особенности инструментов, технология резки прецизионными ножницами, рекомендации специалистов Электростеплер

Электрический строительный степлер может быть представлен в двух исполнениях – сетевой и аккумуляторный. В любом случае, вместо физической силы в нём используется электричество. Такой инструмент незаменим при регулярном профессиональном использовании и выполнении больших объёмов работ.

Электрические степлеры намного тяжелее механических, но сила удара и производительность у них значительно выше. Благодаря этому, можно использовать более крупные расходные материалы.

К недостаткам можно отнести зависимость от длины провода или зарядки аккумулятора.

Степлер пневматический

Пневматический степлер – это промышленный вариант прибора, работающий на сжатом воздухе и позволяющий использовать довольно крупные расходники. В этом устройстве вместо пружины используется пневмоцилиндр. Для функционирования такому степлеру необходим компрессор, подающий сжатый воздух.

Расходные материалы

Перед приобретением устройства следует провести изучение предлагаемого производителями ассортимента и выбрать эргономичную, надежную и долговечную модель.

Практически все модели степлеров работают с определенным типом скоб, отличающихся материалом изготовления и геометрией. Самый распространенный вариант расходников — «П» — образная оснастка, которая может иметь разные размеры. Поэтому перед приобретением устройства важно определиться с видом необходимого крепежа.

Типы скоб, их обозначение у разных производителей и размеры

Самыми популярными разновидностями П-образных расходных материалов являются скобы, относящиеся к типам 53 (толщиной 7 мм) и 140 (имеет толщину 1,3 мм). При использовании второго вида оснастки увеличивается площадь фиксации, а риск прорыва материала — значительно снижается. Другие разновидности шпилек применяются гораздо реже.

Например, чтобы обтянуть мягкую мебель, вполне достаточно инструмента, работающего со шпильками, имеющими длину до 0,8 см. Для работы с материалами, имеющими большую толщину и плотность, например, с фанерой или гипсокартоном, нужны степлеры, способные крепить более крупные скобы. Их длина может доходить до 1,6 см.

Для фиксации низковольтного кабеля разного сечения используются U-образные скобы типов 36 и 28.

Самый распространенный тип гвоздей — 300. С их помощью можно зафиксировать, например, оргалит с задней стороны мебели.

Гвозди, 12 мм, для мебельного степлера, со шляпкой, тип 300

Штифты типа 500, представляющие собой гвозди без шляпки, необходимы для крепления конструкций при необходимости скрыть основание крепежа из эстетических соображений.

Гвозди 14 мм тип 500 для мебельного степлера, без шляпки

Важно! Рекомендуется для работы степлера приобретать оригинальную оснастку.

Зарядка степлера с учетом его вида

Заряжать магазин инструмента нужно в зависимости от его типа, который бывает горизонтальным и вертикальным. Кроме того, существуют некоторые особенности в зарядке разного по типу степлеров:

  • заполнить скобами механический степлер довольно легко. Для этого выбираем режим предохранителя, затем откидываем створку на задней части инструмента, чтобы получить доступ к магазину. Вытаскиваем стержень с пружинным блоком и вставляем необходимое количество скоб. Верните стержень обратно и установите блок в пазы. Закройте створку до щелчка, используя степлеры мебельные инструкция по применению поможет разобраться в его работе, если она производится впервые;
  • работать пневматическим степлером гораздо проще и быстрее, однако такой инструмент требует наличия компрессора, поэтому применяется лишь в крупных масштабах. Зарядка изделия происходит по аналогии с механическим вариантом. Для начала настройте механизм на режим предохранения от случайных выстрелов. Откройте люк со скобами путем нажатия на кнопку. Пустой лоток выдвинется из аппарата – его необходимо заполнить скобами. Вкладывать начинку необходимо широкой частью к конструкции прибора. Проверьте ровность закладки изделий и закройте блок до конца. Переверните аппарат и снимите его с защиты, теперь он функционирует.

Как видно, в том чтоб зарядить мебельный степлер нет ничего сложного, если возникают вопросы и проблемы, всегда можно посмотреть подробное видео.

Виды по типу конструкции

Сегодня производителями выпускаются ударники различных конструкций. Чтобы выбрать тэкер, необходимо знать его виды, чем они отличаются друг от друга, их параметры и особенности применения.

К основным видам относятся:

  • механические;
  • электрические;
  • пневматические.

Механические

Простота применения механического или ручного степлера делает его широко популярными среди пользователей. Преимущество инструмента в мобильности и независимости от источников энергии. В действие механизм приводит пружина при нажатии на спуск. Производители выпускают бытовые и профессиональные модели. Бытовые ударники применяются для небольшого объема операций в домашних условиях.

Как устроен инструмент, можно увидеть на схеме.

Механические приспособления изготавливаются из пластмассы или металла. Устройства из пластмассы предназначены для редкого использования, в них вставляются небольшие скобы, их стоимость порядка 100 рублей. Из металла приспособления более качественные, с различным типом скоб и ценой от 400 рублей и выше.

Читайте также:  Штукатурка короед своими руками: основные ошибки

Электрические

Для более профессиональных и объемных работ требуется электрический ударник. Он подключается к электрической сети или к дополнительно установленным аккумуляторам. Достаточно нажать на кнопку пуска и механизм будет запущен. Его функционирование находится в прямой зависимости от мотора. Это обеспечивает приспособлению увеличенную силу удара и высокую скорость выполнения работ.

Устройство может выйти из строя в результате перегрева электрического мотора. Кроме того, движения пользователя сковывает наличие провода и немалого веса приспособления.

Некоторые современные модели показывают количество скоб, оставшихся внутри инструмента, благодаря встроенному индикатору.

Пневматические

При помощи сжатого воздуха в действие приводится пневматический ударник, что обеспечивает ему высокую производительность и длительную работу без перерыва. Вместо пружины механизм оснащен пневмоцилиндром и большим магазином со скобами или гвоздями. Для его использования требуется наличие компрессора. Перемещаться с таким дополнительным агрегатом проблематично.

Пневмостеплер отличается практичностью, надежностью и долговечностью.

12 лучших строительных степлеров

Хороший строительный степлер – полезный инструмент с широкой областью применения. Его часто используют для производства, ремонта, перетяжки или обивки мебели, при сборке небольших деревянных конструкций и каркасов, для крепления листовых материалов, различных панелей из пластика и фанеры, для фиксации утеплителя. В быту они необходимы для обустройства частных садов и дач, для отделки и косметического ремонта. А на вопрос, какой степлер лучше приобрести, помогут ответить эксперты нашей редакции. Независимый обзор самых успешных моделей, их особенностей и отличий составлен при участии реальных покупателей, которые щедро делятся опытом использования на авторитетных сайтах.

Лучшие степлеры механического типа

Ручные степлеры механического типа очень популярны, их основные особенности, это:

  1. Низкая стоимость;
  2. Простота использования;
  3. Полная независимость от электросети;
  4. Вариативность характеристик.

В ТОП-12 самых лучших моделей механических степлеров вошли устройства с наиболее распространенным типоразмером скоб – №53. Некоторые из представителей – комбинированные, оснасткой для них служат и скобы, и гвозди.

С технической стороны ручные степлеры довольно просты – сила удара задается специальным регулятором, как правило, он вынесен в верхнюю часть. Подача скобы или гвоздя осуществляется путем нажатия на курок, для безопасности предусмотрена блокировка против случайного выстрела.

Легкость использования, доступность и производительность вывели механический тип степлеров в ранг наиболее популярных и среди мастеров-любителей, и среди профессионалов.

1. STANLEY Light Duty 6-TR150L

Лучший строительный степлер механического типа с мощным ударным механизмом и литым корпусом из алюминия пользуется большой популярностью, несмотря на высокую стоимость. Покупка такого инструмента будет вполне оправдана, если планируется большой объем работ, с которым не справятся бытовые устройства. Помимо прочной конструкции степлер оснащен обрезиненной эргономичной ручкой, снижающей усилие взвода бойка и практически не натирающей руку оператора при частом использовании. По отзывам покупателей, скобозабивной пистолет легко справляется с максимальным размером оснастки, но при необходимости силу удара можно уменьшить, чтобы не испортить закрепляемые материалы.

Достоинства:

  • алюминиевый корпус;
  • регулировка удара;
  • удобная рукоятка;
  • надежность в работе;
  • высокий ресурс;
  • не гнет скобы;
  • может забивать гвозди.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • большой вес и размеры.

2. STAYER 3150 z01

Недорогой механический степлер подойдет для домашнего мастера или периодических хозяйственных работ. Широкий диапазон размеров оснастки позволяет использовать степлер для обивки мебели, закрепления утеплителей, пластиковых и деревянных панелей к каркасам и основаниям. Корпус скобозабивателя выполнен из металла и не боится падений, а ударный механизм отличается надежностью. Добавляет функциональности инструменту регулировка силы удара, благодаря которой на поверхности материала не остается следов от бойка. Каких-либо значительных минусов в работе степлера владельцы не обнаружили, но отсутствие резинового покрытия на рукоятке однозначно снижает комфорт при использовании.

Достоинства:

  • низкая стоимость;
  • прочный корпус;
  • скобы от 4 до 14 мм;
  • откидной механизм загрузки.

Недостатки:

  • металлическая ручка без покрытия;
  • вес более 500 гр.

3. БАРС 40003

Оптимальный в сочетании цена – качество механический мебельный степлер работает без осечек и заеданий. Рессорный ударный механизм отличается высокой надежностью, благодаря чему инструмент полностью утапливает оснастку и не загибает даже дешевые скобы, выполненные из тонкого металла. Вместительный реечный магазин, широкая ручка с мягкой накладкой увеличивают непрерывное время использования, а удобное расположение регулятора силы удара позволяет быстро перенастраивать инструмент под различные материалы. Как свидетельствуют многочисленные положительные отзывы покупателей, аналогичных по надежности степлеров в данной ценовой категории нет.

Достоинства:

  • высокий заявленный ресурс 75 тыс.ударов;
  • удобная конструкция;
  • сочетание цена-возможности;
  • качество материалов;
  • умеренная стоимость;
  • высокая сила удара;
  • ударный механизм рессорного типа.

4. Gross 41000

Недорогой, но хороший степлер с цельнометаллическим корпусом отличается высокой надежностью и отлично подходит для дома. В быту с его помощью можно ремонтировать или перетягивать мебель, крепить листовой материал, утеплитель и пленку. Работает скобозабивной пистолет с самым популярным 53 типом оснастки, доступность и разнообразие которой, удовлетворит любые запросы. Для контроля расхода в магазине предусмотрено смотровое окошко, а сила удара изменяется удобным регулировочным колесом. Размеры степлера ближе к среднему, это дает дополнительные преимущества при работе в ограниченном пространстве, где более габаритные модели будут бесполезны.

Достоинства:

  • бесступенчатая регулировка;
  • низкая цена;
  • проработанная эргономика;
  • хромированное покрытие корпуса;
  • есть смотровое окно.

Недостатки:

  • требователен к качеству скоб.

5. BOSCH HT 14 0.603.038.001

Универсальный ручной степлер попал в рейтинг за традиционную, брендовую надежность и стабильность в работе. При использовании качественной оснастки он не дает осечек, не «двоит» скобы и не заминает их. Собран инструмент на стальных направляющих и заклепках, благодаря этому его металлический корпус не люфтит и не требует подтяжки соединений. Ручка скобозабивателя очень широкая и удобная, но резиновой накладки на ней нет. Гвозди размером до 10 мм степлер забивает по шляпку, а вот на более длинные мощности его пружины недостаточно. Но это единственный существенный недостаток этого инструмента.

Достоинства:

  • прочная конструкция;
  • скобы от 4 до 14 мм;
  • удобно лежит в руке;
  • надежность;
  • небольшое усилие.
Читайте также:  Туалетный столик - 130 фото основных модных разновидностей

Недостатки:

  • не добивает большие гвозди.

6. matrix 40902

Удобный скобозабивной пистолет подойдет для домашнего использования и небольшой мастерской. В нем не предусмотрена возможность работать с гвоздями, но со скобами он справляется очень легко. По отзывам покупателей, 14-миллиметровую оснастку привычного 53-ого типоразмера мощная пружина степлера вгоняет в древесину полностью. Если же материал более мягкий, силу удара возможно отрегулировать с помощью бесступенчатого прижимного винта. Корпус степлера из штампованного металла, в отличие от пластиковых аналогов он белее тяжелый, но в плане надежности такой материал предпочтительней.

Достоинства:

  • винтовая регулировка усилия;
  • типоразмер скоб 53;
  • металлический корпус;
  • удобен в использовании;
  • вместительный магазин;
  • невысокая стоимость.

Недостатки:

  • скользкая ручка;
  • плохо держится резиновая вставка.

Лучшие сетевые степлеры

Электрические степлеры являются универсальным вариантом популярного инструмента. Их главное преимущество – легкость использования, ведь при работе не нужно прикладывать значительных физических усилий. Для подачи скоб или гвоздей достаточно нажать клавишу пуска, это позволяет производить больший объем работ при меньших трудозатратах.

Современные модели оснащают механическими или электронными регулировками силы удара, клавишами включения и выключения, ползунками для переключения между режимами «скоба» и «гвоздь».

Чаще всего сетевые степлеры более эргономичны, чем простые ручные версии. В местах хвата вплавляются резиновые накладки, а выверенная и сбалансированная механика обладает меньшей отдачей при работе.

1. BOSCH PTK 14 EDT 0.603.265.520

Несмотря на то, что данная модель относится к зеленой – бытовой линейке бренда, ее производительность впечатляет. Возможность забивать до тридцати скоб за минуту реализована далеко не во всех инструментах данного класса. Также сетевой степлер Бош выделяется необычной компактной конструкцией и наличием всевозможных регулировок. При необходимости он может забивать по две скобы за один раз, а благодаря изменяемой силе удара вгонять оснастку ровно настолько, насколько требуется в зависимости от конкретной задачи. А для удобства использования предусмотрена возможность визуально контролировать степень заполнения магазина, не открывая его.

Достоинства:

  • компактность;
  • высокая производительность;
  • есть все необходимые регулировки;
  • отсутствие вибраций в момент удара;
  • мягкий спуск.

Недостатки:

  • гнет оснастку низкого качества.

2. ЗУБР ЗСП-2000

Один из лучших электрических степлеров в рейтинге – он универсален и подходит для большинства видов работ. Благодаря оптимальной силе и скорости удара пистолет уверенно вбивает оснастку, не оставляя следов даже на мягких материалах. По отзывам, сетевой степлер идеально подойдет для обшивки мебели, сборке деревянных каркасов, отделки вагонкой или панелями, установки потолков, а также прочих задач. Конструкция позволяет использовать скобы длинной до 25 мм и гвозди до 30 мм. Как утверждают покупатели, степлер качественно и добротно собран, но заминает гвозди и скобы низкого качества или неподходящего размера. Отдача при работе минимальная, поэтому интенсивная эксплуатация совершенно не утомляет руки оператора.

Достоинства:

  • гарантия 5 лет;
  • двойная система защиты от случайного выстрела;
  • плавная регулировка силы удара;
  • закаленный боек;
  • оправданный ценник;
  • защита от холостых выстрелов;
  • универсальный и подходит для различных видов работ.

Недостатки:

  • требователен к размеру и качеству расходников;
  • чувствителен к напряжению.

3. Hammer HPE20

Недорогой, но хороший сетевой степлер ускорит любую профильную работу, будь то перетяжка материала на мягкой мебели или замена пленки в теплице. Электрический привод избавляет от необходимости применять физическое усилие и делает эксплуатацию инструмента комфортной. Вместительная обойма позволяет реже отвлекаться для восполнения израсходованной оснастки, а удобная ручка пистолетного типа снижает нагрузку при долгом использовании. К недостаткам степлера владельцы относят отсутствие регулировки силы удара, но при должной сноровке необходимость в ней возникает не часто.

Достоинства:

  • блокировка от случайного нажатия;
  • эргономика;
  • длинный кабель питания;
  • небольшой вес;
  • большая мощность удара.

Недостатки:

  • отсутствие регулировок;
  • минимальный размер скоб от 8 мм.

Лучшие степлеры с питанием от аккумулятора

Аккумуляторные степлеры объединяют в себе силу и производительность сетевых и мобильность механических. Беспроводные модели обладают рядом особенностей:

  1. Мощность и эффективность;
  2. Высокий уровень эргономики и наличие различных регулировок;
  3. Современная конструктивная часть, разработанная с учетом потребностей пользователей;
  4. Условная независимость от электричества. Для эксплуатации необходимо заряжать аккумуляторы от сети;
  5. Возможность использования универсальных батарей от других инструментов в линейке бренда.

К минусам аккумуляторных степлеров относят несколько увеличенную массу, которую добавляет вес АКБ. А также необходимость приобретать дополнительные батареи для увеличения времени автономной работы. Конструктивная особенность сказывается и на стоимости, беспроводные модели являются самыми дорогими на рынке.

1. BOSCH PTK 3,6 Li 0.603.968.120

Аккумуляторный степлер по доступной цене от одного из топовых станет идеальным вариантом покупки инструмента для дома. Он оптимально сочетает в себе неплохую производительность в 30 уд/мин с длительным временем автономной работы в 300 минут. Литиевый аккумулятор емкостью в 1,3 А/ч несущественно увеличил массу, чем облегчил конструкцию. Надежный немецкий производитель хорошо поработал над конструктивной частью, инструмент удобно лежит в руках, имеет небольшой инертный удар и очень комфортен в эксплуатации. К явным недостаткам покупатели отнесли длительную зарядку в 3 ч.

Достоинства:

  • удобный форм-фактор;
  • индикатор уровня заряда и вместительный боек;
  • легкий и мощный для своего класса;
  • батарея в комплекте;
  • невысокая цена для беспроводной модели.

Недостатки:

  • АКБ заряжается 3 ч.

2. Makita DST112Z

Солидный и увесистый аккумуляторный степлер создан для профессионального использования. Он мощный, высокопроизводительный и очень надежный, по отзывам покупателей. Помимо стандартной индикации уровня заряда бойка и повышенной вместимости, степлер обладает удобной подсветкой, скобой для подвески и блокировкой спускового механизма. Увеличенная эргономика и минимальная отдача, совершенная система электропитания – все это новейшие разработки от японского бренда. Обратная сторона топовых характеристик – довольно высокая цена и отсутствие АКБ и ЗУ в штатной комплектации.

Достоинства:

  • увеличенная мощность и производительность;
  • проработанная эргономика – удобство при длительной эксплуатации;
  • высокий рабочий ресурс и качественная сборка;
  • наличие всех необходимых регулировок и подсветки рабочей зоны;
  • два режима: контактный и последовательный;
  • подходит для больших нагрузок.
Читайте также:  Чем снять супер клей с пластика

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • АКБ и зарядное устройство нужно приобретать отдельно.

3. RYOBI R18N18G-0

Данная модель аккумуляторного степлера, разработанного по технологии AirStrike™, обладает выверенной конструкцией и технической частью. Пистолет предназначен для работы с крепежными штифтами (гвоздями) типоразмера 300 и длинной до 5 см. Функционирует устройство в двух режимах: единичный и скоростной удар, позволяя подбирать оптимальный темп при эксплуатации. Система из двойной подошвы надежно защищает обрабатываемый материал от механических повреждений, а усовершенствованная технология предотвращения холостого удара существенно увеличила рабочий ресурс. Удобнейший форм-фактор позволил легко загружать боек и удалять замятые гвозди без применения дополнительных инструментов. Этот степлер создана для профессионалов и больших объемов работы, а безупречное качество подтверждено не только имиджем бренда, но и многочисленными отзывами.

Достоинства:

  • два режима работы;
  • увеличенный рабочий ресурс;
  • двойная подошва;
  • отменная эргономика.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • АКБ и ЗУ не входят в комплект.

Какой степлер лучше купить

Правильный выбор степлера не прост, ведь инструмент выпускается в большом разнообразии типов. Эксперты рекомендуют учитывать несколько факторов:

  • Тип питания: ручной механический – это независимость от электросети, сетевой – стабильно высокая мощность и производительность, а более универсальный аккумуляторный инструмент совмещает в себе все преимущества предыдущих, но проигрывает по стоимости.
  • Тип оснастки. Чаще всего производители делают комбинированные устройства, которые предназначены и для скоб, и для гвоздей. Однотипные подходят только для определенных видов работ и менее функциональны.
  • Класс – бытовой или профессиональный. Первый подходит только для домашних работ, у них неплохие характеристики, но для интенсивной эксплуатации мощности недостаточно. Профессиональные инструменты отличает наличие двух режимов (единичный или серийный удар), увеличенная производительность и мощность.
  • Размер скоб и гвоздей. Для каждой модели производитель указывает минимальный и максимальный размер оснастки и ее тип. Так, например, крепить различные материалы можно скобами в 6-8 мм, а при сборке деревянных конструкций, скорее всего, понадобятся гвозди либо скобы максимальных размеров.

Независимый рейтинг лучших ручных степлеров, по отзывам покупателей, это обзор наиболее надежных, удобных и качественных моделей. Каждая из них не раз проверена на практике опытными пользователями, что позволяет оценить реальные возможности инструмента.

Как выбрать строительный степлер?

Обивка мебели, прокладка электрокабелей, обшивка фасада вагонкой, монтаж гидро и пароизоляции — все это под силу строительному степлеру. Существуют механические, электрические и пневматические модели, узкоспециализированные под забивку только скоб или гвоздей, или комбинированные с несколькими функциями. Как выбрать строительный степлер среди многообразия функциональных моделей? Рассмотрим критерии выбора каждого типа степлеров.

Механические степлеры

Это наиболее дешевый и простой вид степлеров, предназначенный для небольших объемов работ. Главным их преимуществом является малые размеры и вес, благодаря чему можно работать в неудобных позициях и всегда иметь под рукой. По конструктивным особенностям различают два вида механических степлеров:

Механический степлер с витой пружиной.
  • С витой пружиной. Главным ударным механизмом таких моделей является витая пружина, которая взводится, а затем отпускается при нажатии на рычаг. С помощью винта можно регулировать усилие, с каким будет забиваться скоба. Эта функция в особенности полезна при работе с мягкими поверхностями, когда сильным ударом можно повредить материал. Рабочий ресурс пружины составляет 10 – 12 тысяч ударов, после чего отдача становится сильнее и работать инструментом становится некомфортно. Модели могут иметь функцию забивания скоб, гвоздей или шпилек. Цены на такой инструмент начинаются от 5 долларов, что делает его весьма востребованным среди домашних мастеров.
Механический степлер с пластинчатой пружиной.
  • С пластинчатой пружиной. В этом виде степлеров за натяжение ударника отвечает плоская пружина, расположенная горизонтально. Ее ресурс гораздо выше витой и достигает 55 – 60 тысяч ударов. Также здесь мягче и короче возвратная пружина, благодаря чему нажатие на рычаг производится легче, а отдача меньше, чем в моделях с витой пружиной. Однако степлер с пластинчатой пружиной дороже, чем предыдущий тип скобозабивателей и его ресурс позволяет использовать для масштабных работ по устройству пароизоляции и закрытия оргалитовыми плитами задних стенок шкафов.
Модель ударного (молоткового) типа.
  • Ударный.Степлер похож на молоток и имеет самую простую конструкцию. При ударе головкой происходит выброс скобы. Работа получается не совсем аккуратная, но зато быстрая.

Особенности выбора механических моделей

Выбирая степлер строительный механического типа, обратите внимание на следующие показатели:

  • Корпус. Он должен быть разборным на винтах, чтобы была возможность производить ревизию и ремонт.
  • Вынос рукоятки. Чем ближе рукоятка к корпусу степлера, тем проще будет нажимать и соответственно меньше будет уставать рука.
  • Защита от случайного выстрела. В моделях с витой пружиной это должна быть металлическая петля, которая накидывается поверх рукоятки. В агрегатах с пластинчатой пружиной рукоятка должна выдвигаться по подшипнику скольжения, тем самым предотвращая случайный взвод ударника.
  • Наличие ножа. Эта функция применима лишь к ударным моделям, на конце которых может быть закреплен сменный нож. Он применим в мебельном производстве, когда нужно быстро разрезать обивку или другой материал.

Электрические и аккумуляторные степлеры

Аккумуляторный степлер с кейсом.

В отличие от механических моделей, электрические степлеры оснащены более мощными пружинами, обеспечивающими высокую силу удара. Благодаря этому можно работать с крупными скобами и гвоздями, а также забивать их в деревянный или пластиковый материал высокой плотности. Работают они от обычной розетки 220 В. Некоторые модели дополнительно оснащаются аккумуляторами для автономной работы.

Благодаря тому, что для выстрела необходимо прилагать минимум усилий, с легкостью пользоваться электрическими моделями могут даже женщины. Электростеплеры разных производителей имеют контактный или бесконтактный типы срабатывания. При первом типе скобы выстреливают только когда инструмент плотно прижат к заготовке. Это защищает пользователя от получения травмы в случае непроизвольного нажатия на пусковую кнопку, а также позволяет забивать крепежи с высокой точностью. Но при этом стоит помнить, что скорость забивания снижается. При бесконтактном типе шпильки и скобы могут выстреливаться без плотного прижатия к заготовке, что небезопасно, однако усилий прилагать нужно меньше и работа выполняется быстрее.

Читайте также:  Фурнитура для современных балконных пластиковых дверей из пвх

Особенности выбора электрических и аккумуляторных степлеров

Выбирая степлер мебельный электрического типа, обратите внимание на следующие характеристики:

  • Функция двойного удара. Некоторые модели могут добивать гвоздь после первого выстрела, загоняя его глубже в твердый материал. В случае применения скоб функция работает несколько иначе: за один удар выстреливается сразу две скобы. Это полезно, когда необходимо зафиксировать материал покрепче, например, при монтаже толстого кабеля. Отметим, что функцию двойного удара могут иметь только электрические модели.
  • Наличие запасного аккумулятора. Для работы в условиях отсутствия электроэнергии приобретайте модель с аккумулятором. Благодаря отсутствию провода с ним удобно перемещаться по помещению. В комплекте некоторых агрегатов, как например в Bosch GSK 18 V-Li Professional 0601480304 Цена от 16 149 до 18 697 грн. , идут сразу два аккумулятора и док-станция для их заряда.
  • Наличие/отсутствие угольных щеток. В некоторых аккумуляторных агрегатах, как например в AEG B18N18-0 Цена от 8 778 до 9 676 грн. , производитель намеренно убрал угольные щетки. Это продлевает автономность и долговечность двигателя.

Пневматические степлеры

Пневматический степлер Makita AT1150A.

Такой вид скобозабивателей наиболее мощный и производительный, и применяется преимущественно на производстве. Рабочий орган приводится в действие под влиянием силы сжатого воздуха, подаваемого на инструмент из компрессора. В среднем рабочее давление степлеров пневматического типа варьируется от 5 до 8 бар. Такое давление позволяет забивать крепежные элементы длиной до 50 мм, чего не могут большинство электрических и механических степлеров.

В отличие от других типов скобозабивателей в пневматических гораздо меньше движущихся деталей, поэтому их ресурс выше. Стоимость их также меньше, чем у электрических. Однако пневмопистолет для скоб имеет самый главный недостаток — необходимость в подключении компрессора. Из-за этого его проблематично транспортировать, а также в разы увеличивается стоимость всего комплекта пневмоинструмента (самый дешевый компрессор стоит от 70 долларов).

Особенности выбора пневматических моделей

При покупке пневмопистолета смотрите на следующее:

  • Рабочее давление. Чем выше давление, с которым способен работать агрегат, тем проще будет забивать в плотный материал, и тем длиннее крепежи можно использовать. Например, Makita AN943K Цена от 11 019 до 23 844 грн. , с номинальным давлением в 8.3 бар, способен загонять гвозди длиной до 90 мм. Функция загибания скоб. Присуща только скобозабивателям. Полезна в тех случаях, когда скрепляются два тонких материала и пробиваются они насквозь. Для осуществления данной функции необходима металлическая наковальня, которая может идти в комплекте с инструментом. Шланг подачи воздуха. Хотя в комплекте с компрессором идет данный шланг, все же с приобретением степлера лучше купить новый длинный шланг (в комплекте с компрессором обычно не превышает 2 метра). Это позволит работать на большем удалении от компрессора и свободно перемещаться по цеху.

Общие критерии выбора строительных степлеров

Следующие параметры относятся ко всем типам строительных степлеров:

  • Возможность регулировки силы забивания. Этот параметр необходим для работы с материалами разной плотности: мягкие поверхности не деформируются, а в твердые скобы входят без необходимости добивать их повторно.
  • Регулировка силы и высоты удара. Некоторые модели оснащены регулятором мощности, благодаря которому можно понижать или повышать силу удару в зависимости от плотности материала заготовки. Высота удара меняется винтовым регулятором поднимая или опуская боек.
  • Скорострельность. Средние по цене модели способны совершать 20 – 30 уд/мин, что для небольших объемов работ вполне достаточно. Однако для обивки мебели лучше приобрести модель со скорострельностью от 60 уд/мин.
  • Угол наклона магазина. Дорогие модели аккумуляторных степлеров имеют наклоненный относительно корпуса магазин для более удобной работы в труднодоступных местах (например, под потолком) и для забивания скоб под углом. Обычно угол наклона не превышает 20 – 25 градусов.
  • Вместимость магазина. Для нечастых или малообъемных работ подойдут модели с размером магазина от 70 до 100 скоб. Для промышленного использования необходимы степлеры с магазином от 150 скоб, чтобы не было простоя в работе.
  • Забивка гвоздей/шпилек. Большинство степлеров могут забивать лишь скобы. Однако конструкция некоторых моделей позволяет забивать одновременно все виды крепежей. Например, гвоздезабиватели в особенности подойдут для закрепления ДВП в шкафах и диванах. Стоит отметить, что цена на них гораздо выше, чем на узкоспециализированные агрегаты.
  • Кейс. Если планируете использовать не только для домашних работ, то покупайте степлер с кейсом для транспортировки. Если модель не имеет в комплектации кейса, его можно приобрести в пределах до 10 долларов.
  • Ширина скобы. Широкие скобы полезны при закреплении широкого плоского кабеля в электропроводке и в других типах работ. Они могут быть от 5 до 13 мм шириной.

Правила использования строительного степлера

Строительный степлер – это многофункциональный механизм. Им пользуются при необходимости соединения одинаковых либо разных не особо твердых материалов друг с другом, например, пластика, дерева, пленки, утеплителя, фанеры. Этот инструмент называют по-разному: тэкер, скобозабивной пистолет, скобозабиватель, гвоздезабиватель, скобострел. Крепление отдельных элементов между собой осуществляется с помощью скоб, шпилек или небольших гвоздей. Чтобы знать, как правильно работать со строительным степлером, нужно разобраться с его конструкцией, подходящими к нему разновидностями крепежа, способом настройки и замены скоб.

Устройство и принцип работы строительного степлера

Мебельный степлер широко используется строителями и мебельщиками, а также представителями других сфер деятельности. По типу используемой энергии для осуществления выстрела во время работы выделяют следующие виды тэкеров:

  • механические;
  • электрические;
  • пневматические.

Первые две разновидности предназначены для бытового применения, а последний вид инструмента считается профессиональным и используется в основном при выполнении работ в больших объемах. Принцип работы механического и электрического скобозабивных пистолетов основан на выталкивании крепежа силой взведенной (сжатой) пружины. После нажатия курка она разжимается, что вызывает движение бойка. Он ударяет по скобе (гвоздю или шпильке), вбивая ее в поверхность материала.

Читайте также:  Чистка ковра содой в сочетании с уксусом и стиральным порошком

Конструкция механического степлера

Ручные (механические) скобозабиватели от аналогов отличаются более простой конструкцией. Они состоят из следующих узлов и деталей:

  • взводной рукояти;
  • предохранительной скобы, защищающей от случайных выстрелов при транспортировании инструмента;
  • пружины ударного механизма;
  • амортизатора;
  • ударника;
  • бойка;
  • регулятора силы удара, обеспечивающего возможность выполнения работ с материалом различной степени твердости (разной плотности);
  • корпуса;
  • взводной пружины;
  • магазина под крепежные элементы;
  • досылателя (с пружиной и фиксатором);
  • наконечника, позволяющего точно забивать крепеж.

Схема устройства скобозабивного пистолета представлена на фотографии далее.

Ударный механизм — это главный узел степлера, взводимый силой мускулов работника. Он может быть оснащен пружинами двух видов:

  • витой;
  • рессорной (пластинчатой).

Производители указывают в эксплуатационных инструкциях к изделиям разновидность установленной пружины.

Витым пружинным механизмом, представленным на фотографии выше, оснащают дешевые модели. Их легко можно отличить по регулировочному винту, расположенному на корпусе инструмента с противоположной стороны от отверстия вылета скоб. Но возможно также, что барашек будет отсутствовать, тогда понадобится обращаться к инструкции для определения вида установленной пружины.

Рессорные пружины мощнее, но дороже витых аналогов. При этом отдача у оснащенного ими инструмента во время работы меньше. Также они имеют большой эксплуатационный ресурс и взводятся легче. Пластинчатый пружинный механизм устанавливают на моделях, предназначенных для профессионального применения.

Для удобства работы с инструментом рукоять покрывают резиновыми накладками, а магазин делают с прозрачной вставкой (что помогает легко контролировать наличие скоб либо гвоздей).

Конструктивные особенности электрического и пневматического степлеров

Устройство электрического скобозабивателя сетевого типа изображено на фото далее.

Цифрам на фотографии соответствуют следующие конструктивные элементы:

  • спусковой курок;
  • предохранитель;
  • рукоять со специальным покрытием;
  • питающий шнур;
  • переключатель включения/отключения;
  • регулятор ударной силы;
  • толкательный механизм;
  • магазин.

Внутри инструмента расположен электроприводной и ударный механизмы. При этом электрический мотор предназначен для взведения пружины.

В аккумуляторных моделях питающего шнура нет: взамен него установлены батареи.

Устройство мебельного степлера пневматического типа сложнее механического аналогов. Пневмоинструмент состоит из следующих конструктивных элементов:

  • корпуса;
  • цилиндра с расположенным внутри него поршнем;
  • системы пуска (куркового механизма);
  • магазина для крепежей с толкателем;
  • ударного механизма;
  • входного штуцера, предназначенного для подсоединения к инструменту шланга высокого давления;
  • регулятора глубины проникновения крепежей (силы удара);
  • воздухораспределительного узла.

Скобострел пневматического типа работает от энергии сжатого воздуха, подаваемого компрессором либо из баллона. После нажатия курка газ проходит воздушно-распределительной узел. Далее сжатый воздух попадает внутрь цилиндра, приводя при этом в движение поршень. Последний передает энергию бойку, ударяющему по крепежу. После удара скоба либо гвоздь вбиваются в поверхность материала.

Классификация применяемых скоб

Чтобы пользоваться скобозабивателем, нужны скобы. Они разделяются на отдельные виды по следующим критериям:

  • по материалу, из которого сделаны;
  • по степени твердости;
  • по наличию покрытия;
  • по размерам;
  • по форме.

По материалу изготовления

  • алюминиевые, использующиеся в работе с нетвердыми материалами;
  • медные (дорогие по цене), предназначенные также для мягких деталей;
  • стальные, подходящие как для нетвердых, так и для мягких материалов, но ржавеющие со временем;
  • из нержавейки (нержавеющей стали) – это надежный вариант в самых разных условиях, но отличающийся высокой ценой.

Скобы для мебели также могут иметь оцинкованное покрытие, что предотвращает их от появления ржавчины.

По твердости

По твердости крепеж делится на такие разновидности:

  • простой;
  • очень твердый;
  • каленый.

Концы крепежа также могут быть заточены по-разному, облегчая его вбивание при определенных условиях.

По форме

Исходя из формы скоб, выделяют следующие их разновидности:

  • П-образные;
  • U-образные;
  • Т-образные (штифты).

Наиболее часто на практике применяют крепеж в виде буквы П, а U-образные используют в основном во время прокладки кабельных линий. Штифты – это почти незаметные крепежные элементы. Они используются, когда крепеж должен быть максимально невидимым.

Стандартные типоразмеры скоб

Практически все производители тэкеров выпускают также и собственные скобы к ним. Но при этом существует обязательная стандартизация типоразмеров продукции — это позволяет при замене вставить скобы в скобозабивной пистолет от разных фирм.

Под размерами крепежа понимают такие параметры:

  • толщину скобы (обозначается английской буквой а);
  • длину (ширину) ее спинки (b);
  • высоту ножки (глубину).

Опираясь на данные габаритные параметры, выделяют следующие наиболее популярные на практике типы скоб.

  • 53 – наиболее распространенный типоразмер с а=0,7 мм, b=11,4 мм и высотой ножки, составляющей 4÷14 мм.
  • 140, имеющий следующие размеры: ширину спинки равную 10,6 мм, толщину 1,2 мм и глубину от 4 до 14 мм.
  • 36 – эта маркировка указывает на то, что для скобострела можно использовать U-образные крепежные элементы.
  • 300 – это гвозди, которые подходят только для скобозабивного пистолета.

Следует учитывать, что у различных компаний одинаковые типы крепежа обозначаются по-разному. Чтобы сопоставить крепежные элементы от разных производителей, пользуются представленной ниже таблицей. По размерам определиться со скобами вообще не составит никаких трудностей.

Универсальных разновидностей крепежа, подходящих для выполнения любых работ, не существует.

Рекомендуется применять качественные расходные материалы, которые советует производитель эксплуатируемой модели скобозабивного пистолета.

Как вставить скобы в степлер

Поменять скобы в механическом тэкере легко. Чтобы зарядить новый крепеж, поступают следующим образом:

  • инструмент блокируют от случайного включения с помощью предохранителя;
  • с задней стороны скобострела открывают крышку магазина, за которой имеется паз под крепежные элементы;
  • изнутри достают стержень, оснащенный толкательной пружиной;
  • рейку из скоб поворачивают остриями против рукоятки, а затем вставляют в паз;
  • устанавливают внутрь инструмента стержень с пружиной на прежнее место, где они зажимают крепеж;
  • закрывают крышку магазина;
  • снимают предохранитель;
  • делают несколько выстрелов в тестовом режиме для проверки работоспособности инструмента.

С гвоздями при зарядке степлера поступают таким же способом.

На фотографии ниже показано, как поставить скобы в механический скобозабиватель.

Читайте также:  Что такое электрический шнур и где он используется

Блокировка скобозабивного пистолета от случайного выстрела – это обязательная процедура, обеспечивающая безопасность проведения работы.

Чтобы заправить скобами пневматические либо электрические степлеры, действуют по аналогичной с механическим инструментом схеме:

  • блокируют устройство;
  • переворачивают инструмент;
  • нажав на специальную кнопку, достают лоток под крепеж;
  • правильным образом вставляют скобы либо штифты (гвозди) в лоток;
  • вставляют «обойму» до появления щелчка;
  • разблокируют инструмент и проверяют его работу.

При нажатии на кнопку степлера лоток под крепеж может выдвинуться либо откроется его крышка — это зависит от используемой модели степлера.

У некоторых модификаций механических скобозабивных пистолетов другой принцип замены крепежных элементов: они сделаны с выдвигаемым при нажатии на кнопку желобом. В вытянутый лоток укладывают скобы и вставляют его обратно в магазин до щелчка. Весь процесс, показывающий детально, как заправить скобы в рассмотренном случае, продемонстрирован в видео:

Последовательность проведения регулировки степлера

Настройка скобозабивному пистолету нужна в таких случаях:

  • после покупки инструмента перед началом работ;
  • если скобозабиватель перестает полностью вбивать крепеж;
  • при начале работы с материалом другой плотности, чем у предыдущего.

Если скобозабиватель перестает вбивать крепежные элементы полностью, это связано с постепенным износом пружины ударного механизма либо с его расшатыванием. До некоторых пор регулирование будет помогать, но после понадобится приобретать новый скобозабиватель.

Следует учитывать размеры крепежей, на которые рассчитан тэкер: если размер скоб превышает допустимый по эксплуатационной инструкции, то регулировка ни причем, просто нужно подобрать подходящие расходные материалы.

Механические скобозабивные пистолеты с витой пружиной имеют винт, регулирующий степень ее сжатия. Он показан на фотографии ниже красной стрелкой.

Если закручивать регулировочный винт по часовой стрелке, то пружина будет при этом сжиматься сильнее, ее потенциальная энергия возрастет. Результатом будет удар большей силы. Вылетевшая скоба глубже зайдет в поверхность материала. При вращении регулятора против часовой стрелки пружина ослабнет. Удар при этом также станет слабее. Выполняя вращение винта, можно настроить степлер для работы с материалом различной твердости (плотности).

У механических моделей скобострелов с рессорной (пластинчатой) пружиной ударного механизма регулятор расположен под ручкой. Вращая его в разные стороны, выполняют регулирование силы выстрела. Перенастраивать ударный механизм требуется каждый раз, приступая к работе с другим материалом. После выполнения регулирования сжатия пружины рекомендуется проверять работу инструмента на заготовке, которая больше не нужна.

Процесс настройки заканчивается тогда, когда крепеж всей длиной ножек входит внутрь материала, не пробивая его при этом «спинкой». Рекомендуется тренироваться, вращая регулятор от минимума к максимальному сжатию пружины.

Основные правила работы со строительным степлером

Строительный степлер — незаменимая вещь при необходимости соединения нескольких материалов между собой. Однако при этом необходимо знать, как правильно им пользоваться.

В-первую очередь, необходимо зафиксировать скрепляемые элементы и плотно приставить инструмент к тому месту, где требуется вбить скобу. Затем, не отводя степлер от поверхности материала, необходимо нажать кнопку или пусковой рычаг. Если все будет сделано правильно, то раздастся характерный щелчок, указывающий на то, что скоба зафиксировала материалы между собой.

Кроме того, необходимо не забывать о соблюдении всех правил техники безопасности. Строительный степлер является потенциально опасным инструментом, поэтому при пользовании им необходимо соблюдать следующие условия.

  1. Запрещено направлять степлер в сторону людей, животных или прижимать их к собственному телу. Иногда скоба может выстрелить самопроизвольно.
  2. Не рекомендуется пользоваться инструментом при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения.
  3. Необходимо заранее подготовить рабочее место. Оно должно быть чистым, достаточно освещенным. Следует убрать все посторонние предметы, которые могут помешать проведению работ. Также не стоит забывать о пользовании средствами индивидуальной защиты. Необходимо иметь защитные очки, перчатки.
  4. Если степлер электрический, то перед его включением в сеть необходимо убедиться в том, что прибор выключен, а на рукоятке присутствует предохранитель.
  5. Электрическим степлером с поврежденным кабелем пользоваться запрещено. Кроме того, нельзя им работать во влажном помещении или на открытом воздухе во время дождя.

При работе следует защищать глаза очками

Полезные советы при использовании строительного степлера

Для того чтобы работа была выполнена правильно, и потом ее не пришлось делать повторно, необходимо знать определенные нюансы, которые помогут в пользовании инструментом. Например, в некоторых случаях скоба не входит в материал из-за его высокой плотности, или вбивается не туда, куда нужно. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо следовать основным советам по пользованию строительным степлером.

Настройка силы удара

Выше было сказано, что если модель степлера механическая, то у нее есть винтовой регулятор, с помощью которого получается изменить интенсивность выстрела. Регулировать ее необходимо вручную, настраивая силу удара под каждый определенный вид материала в зависимости от плотности. Например, если необходимо вбить скобу в сосну, то следует выбирать минимальную силу удара, иначе на поверхности будет оставаться след. При необходимости закрепления ДВП, ДСП, дуба или ламината придется выбирать максимальную силу удара. В таком случае скоба сможет зайти до конца в поверхность.

Приступать к работе следует подготовленным

Не стоит сразу забивать скобы в поверхность материала в разных местах. Сначала надо настроить силу удара под данный материал. Лучше всего опробовать настройки на обрезках или остатках от заготовки. Скоба должна хорошо входить в материал с первого раза. Если это получилось, то можно приступать к работе. В противном случае лучше провести дополнительную регулировку, чтобы добиться необходимой силы удара.

Крепить материал необходимо аккуратно

Для удобства в работе рекомендуется заранее наметить места, в которых будут вбиваться скобы. Кроме того, если у механического степлера есть специальный фиксатор, следует использовать его. Так получиться выдерживать необходимое расстояние между скобами без нанесения разметки. Чтобы материал не сполз в сторону при вбивании крепежа, нужно крепко фиксировать его. Проводить выстрел следует, тщательно прицелившись. Если у степлера имеется тонкий наконечник, то для более точного попадания нужно использовать его.

Читайте также:  Стеклохолст паутинка — область применения, принципы работы

Убедиться в наличие крепежа

Практически во всех моделях есть специальное окошко, через которое видно, сколько скоб осталось в магазине. Во время работы следует постоянно проверять их наличие и вставлять новые при необходимости. В магазине скобы должны располагаться острыми концами вверх. Если установить неправильно, то они могут застрять в инструменте.

Если инструмент долго не используется, фиксировать рукоять

После выполнения работ необходимо зафиксировать рукоять степлера с помощью предохранителя. Это нужно для того, чтобы не произошло случайного нажатия, и крепеж не попал в находящихся поблизости людей.

Данные советы помогут правильно и быстро выполнять работы по креплению материалов.

Звукоизоляция стены из гипсокартона: реальные способы добиться тишины

Стены из гипсокартона встречаются повсеместно. Владельцы данных перегородок часто задаются вопросом – как можно выполнить звукоизоляцию. Самое время поговорить об этом подробно, рассмотреть популярные звукопоглощающие материалы, разобраться с конструктивными особенностями шумоизолирующих перегородок.

Что может шуметь

Найти оптимальный выход не трудно, но для начала надо понять, из-за чего возникают проблемы. Надо ответить на вопрос – что проводит звук в гипсокартонной перегородке.

Стенам из гипсокартона часто требуется звукоизоляция

  • ГКЛ обшивка на каркасе – своеобразный резонатор. Между двумя обшивками есть полости, они постоянно отражают акустические волны. На определённых частотах звук усиливается и попадает в смежные комнаты (по такому принципу работает любая звуковая аппаратура).

Интересный момент – если просто увеличить толщину, звукоизоляция стен из гипсокартона не возрастёт. Если смотреть с точки зрения акустики, поменяется только размер резонатора. Следовательно, когда его увеличат, частота акустического резонанса сдвинется – в сторону более низких частот.

  • Какой-то процент колебаний воспринимает каркас перегородки, ведь к капитальным смежным стенам он закреплён жестко (также часто крепят к перекрытиям). Капитальная стена здания проводит звук отлично (особенно, низкочастотный) – так бывает из-за высокой плотности;
  • Вся перегородка на определённой частоте звука выполняет функцию мембраны, которая вибрирует в унисон звуку. Каркас будет передавать акустические колебания на капитальные конструкции и не только – он также дополнительно способствует распространению колебаний между сторонами гипсокартонной обшивки. Все эти нюансы надо учитывать.

Как добиться тишины

Итак, в причинах явления всё ясно. Теперь проблему надо решать – нужно разобраться, чем и как звукоизолировать стену из гипсокартона. Кстати, гипсокартон применяют также для обшивки потолков – в этом случае шумоизоляция тоже может потребоваться. Здесь есть ряд эффективных вариантов, о них и пойдёт речь ниже.

Добиться тишины вполне реально – для этого есть разные способы

Лента демпферная

Так выглядит демпферная лента – неизменный помощник при обеспечении звукоизоляции

С чего начинается шумоизоляция гипсокартонных стен? В первую очередь, надо выполнить их акустическую развязку с капитальными смежными стенами и перекрытиями. Для этого достаточно произвести одно простое действие – между направляющими (которые к этим конструкциям крепятся), а также между самими конструкциями проложить что-либо, какой-то материал, который возьмёт на себя ударные нагрузки.

Вспененный полиэтилен прекрасно подходит для решения проблемы – обычно его и используют. Пенополиэтиленовая лента с клеящим слоем на одной стороне – изделие, которое называют демпферной лентой. Купить её получится практически в любом строительном магазине.

Монтаж ленты – инструкция:

Тут всё просто: изделие наклеивают на направляющий профиль перед его установкой. После этого профили крепят дюбель-шурупами – достаточно выдержать шаг в 50 см.

Как быть, если в ближайших магазинах нет демпферной ленты? Ничего страшного – её всегда можно нарезать самостоятельно. Для этого прекрасно подойдёт вспененный утеплитель толщиной 4 мм (это может быть энергофлекс, пенофол, теплофол и не только). Пенополиэтиленовая подложка под ламинат также сгодится.

Надо заполнить каркас

Можно ли убрать акустический резонанс в полостях стены? Разумеется, тут нет ничего сложного – в резонатор стоит добавить звукопоглощающий материал.

Пространство между каркасом и обшивкой стены нужно заполнить утеплителем

Какой из звукоизоляторов может быть установлен в гипсокартонную стену на стадии монтажа?

  • Подойдёт простая минеральная вата. Многие производители утеплителей предлагают покупателям специальные акустические плиты, отличающиеся улучшенным шумопоглощением;
  • Минвата замечательно поглощает шум, тут всё дело в структуре этого материала – закрытых полостей в нём много, каждая из таких выполняет функцию отличной ловушки для звука.

Полезные советы по поводу того, чем и как звукоизолировать гипсокартонную стену своими руками:

  • Важно, чтобы минвата заполняла все полости между обеими сторонами обшивки стены и стойками каркаса. Малейший просвет в заполнении образует акустический резонатор (а ведь именно от них и надо избавиться);
  • Не стоим приминать минеральную вату при укладке в каркас. Чем выше будет плотность материала, тем хуже шумопоглощающие свойства – шумоизоляция гипсокартонных стен ухудшится;
  • Проклеенные маты более предпочтительны, чем рулонный утеплитель. Они при размере 1 на 0,6 м прекрасно встают враспорку между стойками каркаса, какое-то дополнительное крепление не потребуется.

Кроме того, проклеенные маты вниз из-за собственной тяжести не сползают, не слеживаются. Это хорошо, ведь если заполнитель сползёт – без заполнения останется верх стены, что негативно повлияет на звукоизоляцию.

Каркас готов – остаётся сделать всё остальное, в том числе и шумоизоляцию

Порядок, в котором стоит выполнять звукоизоляцию гипсокартонной стены:

  1. С одной стороны каркас перегородки зашивается;
  2. С противоположной стороны (там, где отсутствует обшивка), каркас заполняют тем или иным шумопоглощающим материалом;
  3. Гипсокартоном зашивают вторую сторону.

Использование акустического гипсокартона

Такой способ звукоизоляции является весьма специфичным, в жилых помещениях его применяют редко. Но эффективность метода велика – это подтвердит любой человек, разбирающийся в теме.

В чём отличия акустического гипсокартона от обычного? Шумоизоляция стены создаётся благодаря особой структуре обшивки – она делается изначально перфорированной. ГКЛ с тыльной стороны оклеено нетканым полотном. Рекомендуем прочесть про обшивку полов гипсокартоном.

Читайте также:  Средство для чистки меди

Что всё это даст?

С тыльной закрытой стороны перфорация создаёт именно те акустические ловушки, которые необходимы – они внутри каждой ячейки будут переотражать многократно звуковые колебания. С каждым отражением амплитуда звука уменьшается (грубо говоря, он затихает).

Другой интересный вопрос – почему сегодня ГКЛА (акустический гипсокартон) не имеет широкого распространения у собственников жилья и отделочников?

Этому есть объяснения:

  • Материал стоит не дешево. К примеру, лист Кнауф ГКЛА обойдётся более чем в тысячу рублей при стандартных размерах. Обычный ГКЛ, используемый везде, будет стоить всего 250 рублей – от одного и того же бренда;
  • Лишь при открытых звукопоглощающих ячейках гарантировано эффективное шумоподавление (тогда, когда лист ориентирован к источнику звука фронтальной стороной и не закрыт чем-либо). Ухаживать за такой стеной будет не просто – в ячейках начнёт скапливаться пыль, появятся загрязнения – это не практично.

Поможет акустическая развязка каркаса

Акустическая развязка поможет справиться с лишними шумами

Как исключить передачу колебаний между сторонами перегородки? Это вполне реально – надо лишь акустически развязать два листа гипсокартона между собой. Иными словами, общий каркас для этих элементов надо убрать.

Как это сделать на практике? Достаточно просто – собирают не один общий каркас, а два независимых, каждый из которых со смежными конструкциями развязан акустически посредством демпферной ленты.

Стены из гипсокартона своими руками со звукоизоляцией строят примерно так:

  1. Монтируют две направляющих, между ними зазор в 5-10 мм;
  2. Стойки двух каркасов при минимальном зазоре ставят в шахматном порядке. Важно, чтобы при тех или иных деформациях стен они не соприкасались;
  3. Минеральной ватой заполняют все полости каркаса;
  4. Чаще всего, обшивку каркаса делают двухслойной. ГКЛ, общая толщина которого 25 мм с каждой сторон стены, гасит отлично шум с высокими частотами, заполнение в стене возьмёт на себя поглощение низкочастотных колебаний.

Предлагаем взглянуть на перегородки с разной структурой и качество их звукоизоляции:

Таблица с показателями шумоизоляции различных материалов

Все швы первого ряда при двухслойной обшивке должны быть перекрыты гипсокартонными листами второго ряда – только тогда результат будет оптимальным.

Итоги

Примерно так можно избавиться от шума при использовании стен из гипсокартона. Звукоизоляцию организовать своими руками при желании сумеет любой хозяин – ничего сложного в этом нет.

Видео по теме поможет в работе:

Монтаж гипсокартона на стены со звукоизоляцией – отличный способ облагородить помещение, при этом в соседних комнатах будет царить тишина. Это очень важно, ведь в наше время покой в комнате бесценен, особенно во время отдыха.

Рейтинг: 4.5 / 5 , всего оценок: 8

Межкомнатная перегородка из гипсокартона с шумоизоляцией

Межкомнатные перегородки из гипсокартона с шумоизоляцией стремительно набирают популярность. Их широко применяют во время проведения ремонта в новостройках, реконструкции и перепланировки квартир вторичного жилого фонда. Здесь мы дадим основные рекомендации относительно того, как рассчитать и сделать эффективной шумоизоляцию перегородки из гипсокартона, выбрать необходимые материалы и осуществить монтаж конструкции.

Что следует учесть при проектировании перегородки из ГКЛ с шумоизоляцией

Первое, на что нужно обращать внимание – назначение помещений, между которыми устанавливается шумоизоляционная перегородка из гипсокартона. Так между двумя спальнями достаточно смонтировать базовую конструкцию: звукопоглощающий слой из минваты плотностью 40 кг/м 3 толщиной 50 мм, массивная облицовка – два листа гипсокартона плотностью от 900 кг/м 3 . Отделить гостиную от детской комнаты лучше перегородкой из ГКЛ с усиленной шумоизоляцией. Уровень звукового давления домашнего кинотеатра, работающего на полной громкости, может достигать 100 дБ, поэтому в данном случае потребуется звукопоглощающий слой двойной толщины (100 мм), из минваты плотностью порядка 70 кг/м 3 . Массивную облицовку также лучше усилить кварцевой панелью или звукоотражающей мембраной.

Проектировать каркас звукоизоляционной перегородки из гипсокартона следует в привязке к дизайну интерьера. Это позволит корректно определить места расположения закладных элементов для подвески книжных полок и других массивных объектов. Толщина перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией может достигать 170 и более мм, что нужно учитывать при выборе межкомнатных дверей.

В санузлах и других помещениях с повышенной влажностью для массивной облицовки необходимо применять влагостойкие сорта гипсокартона.

Монтаж каркаса

Отмечаем на межэтажных перекрытиях и капитальных стенах расположение направляющих профилей с учетом общей толщины гипсокартонной перегородки со звукоизоляцией, расположения дверей, арок и иных архитектурных элементов.

Обеспыливаем поверхность строительных конструкций.

Тыльную поверхность направляющих профилей проклеиваем демпферной лентой для обеспечения виброразвязки, предотвращающей распространение ударных шумов.

К межэтажным перекрытиям крепим горизонтальные направляющие при помощи дюбелей или винтов, вкручиваемых в, предварительно установленные, распорники.

На капитальные стены устанавливаем вертикальные направляющие.

Типоразмер направляющих профилей выбирается исходя из проектной толщины гипсокартонной перегородки со звукоизоляцией:

  • ПН 50/40 0,61 – базовые системы;
  • ПН 75/40 0,73 – полуторный звукопоглощающий слой;
  • ПН 100/40 – усиленные конструкции с максимальным шумопоглощением.

1. Монтируем стоечные профили с шагом, кратным 300 мм.

Типоразмер стоечных профилей соответствует направляющим:

  • ПС 50/50;
  • ПС 75/50;
  • ПС 100/50.

2. В соответствии с проектом монтируем закладные, арочные и дверные элементы.

На данном этапе используются следующие комплектующие:

  • краб – крепежная деталь для соединения профилей в одном уровне;
  • профиль арочный вогнутый с минимальным радиусом изгиба 500 мм;
  • профиль арочный выпуклый с минимальным радиусом изгиба 1000 мм.

Первая звукоотражающая облицовка

Прежде чем заполнить перегородку из гипсокартона минватой для обеспечения шумоизоляции, одну сторону каркаса обшиваем массивной облицовкой. Порядок монтажа:

Проклеиваем кромочной демпферной лентой поверхности металлопрофиля, на которые будут крепиться листы массивной облицовки, для обеспечения виброразвязки между элементами конструкции.

Раскраиваем листы гипсокартона таким образом, чтобы вертикальные стыки между деталями располагались на стоечных элементах. При монтаже усиленных конструкций вместо гипсокартона первым слоем могут устанавливаться кварцевые панели.

Крепим листы первого ряда при помощи саморезов.

Стыки, а также места примыкания к прилегающим строительным конструкциям, обрабатываем герметиком.

Читайте также:  Фотообои, расширяющие пространство – на кухню, в гостинной и других комнатах

Раскраиваем листы гипсокартона второго слоя таким образом, чтобы места стыков не совпадали с их расположением в первом ряду. При монтаже перегородок из гипсокартона с максимальной звукоизоляцией между двумя слоями массивной облицовки наклеивается звукоотражающая мембрана.

Крепим детали второго слоя при помощи саморезов.

Стыки и места примыкания облицовки к прилегающим строительным конструкциям шпатлюем.

Для изготовления звукоотражающей оболочки, в зависимости от требуемых параметров шумоизоляции перегородок из гипсокартона, могут использоваться следующие материалы:

Материал Тип Плотность Rw, дБ Цена
ГКЛ Gyproc AKU-Line листовой 930 28 247 ₽
ГВЛВ Knauf листовой 1254 34 179 ₽
Кварцевая панель Soundguard листовой 1428 38 1067 ₽
Мембрана Тексаунд SY 70 рулонный 2014 28 1670 ₽
ГКЛ Gyproc AKU-Line

Плотность кг/м 3 (номинал) 700
Толщина, мм 10 – 12,5
Собственный̆ индекс изоляции
воздушного шума (RW), дБ
28
Группа горючести НГ
Цена, ₽/м 2 247

Массивная облицовка межкомнатных перегородок из гипсокартона с базовыми параметрами звукоизоляции.

  • особая форма кромки листа, помогающая вдвое сократить расход шпатлевки;
  • оболочка из прочного картона обеспечивает надежную фиксацию материала саморезами.

Хрупкая сердцевина требует бережного обращения – удары и сильные изгибы в процессе транспортировки и монтажа недопустимы, поскольку могут привести к образованию трещин, снижающих Rw конструкции.

ГВЛВ Knauf

Плотность кг/м 3 (номинал) 1254
Толщина, мм 6 — 24
Собственный̆ индекс изоляции
воздушного шума (RW), дБ
34
Группа горючести НГ
Цена, ₽/м 2 179

Оптимальный выбор для внешнего слоя звукоотражающей облицовки шумоизоляции гипсокартонных перегородок.

  • влагостойкий;
  • экологичный;
  • недорогой.

Тяжелый и чувствительный к ударам и перегибам – требует высокой квалификации монтажников.

Кварцевая панель Soundguard

Плотность кг/м 3 (номинал) 1482
Толщина, мм 13
Собственный̆ индекс изоляции
воздушного шума (RW), дБ
38
Группа горючести Г1
Цена, ₽/м 2 1067

Первый слой массивной облицовки гипсокартонных перегородок с усиленной шумоизоляцией.

  • экологичность – в составе нет вредных и опасных веществ;
  • высокие звукоотражающие свойства.
  • повышенная трудоемкость монтажа из-за необходимости герметизации мест реза при раскрое панели;
  • горючая облицовка – при пожаре панель полностью разрушается;
  • не подлежит декорированию;
  • высокая стоимость.
Тексаунд SY 70

Плотность кг/м 3 (номинал) 2014
Толщина, мм 3,5
Собственный̆ индекс изоляции
воздушного шума (RW), дБ
28
Группа горючести Г1
Цена, ₽/м 2 1670

Средний слой массивной облицовки межкомнатных перегородок из гипсокартона с усиленной звукоизоляцией.

  • толщина 3,5 мм помогает экономить пространство;
  • хорошие звукоотражающие характеристики;
  • простота использования, в том числе на поверхностях сложного профиля.
  • горючий – при сильном нагреве выделяет вредные вещества;
  • высокая стоимость;
  • не подлежит декоративной отделке.

Шумопоглощающий слой

Для обеспечения максимальной звукоизоляции гипсокартонных перегородок шумопоглощающий материал должен заполнять каркас равномерно, без пустот, щелей и деформаций.

Часть минеральных волокнистых плит нарезается полосами по ширине профиля, которыми заполняются полости обрешетки каркаса.

Остальной шумопоглощающий материал раскраивается по формату ячеек каркаса и укладывается по всей площади межкомнатной перегородки в один, полтора или два слоя.

При изготовлении усиленных конструкций между слоями шумопоглощающего материала лучше оставить воздушный зазор, что позволит повысить суммарный коэффициент Rw.

Какой материал лучше использовать для шумоизоляции межкомнатных гипсокартонных перегородок зависит от типа и интенсивности шумов, с которыми предстоит бороться, а также имеющихся ограничений. Мы приводим таблицу, в которой указаны характеристики продукции различных торговых марок, чаще всего применяемых при изготовлении звукоизолирующих конструкций.

Рейтинг звукопоглощающих материалов, представленных на рынке

Название Тип Плотность,
кг/м 3
Звукопоглощение (αw) Прайс за м 2 Цена/эффективность
Акустик БАТТС минплита 40 0,9 125 5
Акустик Ультратонкий минплита 60 0,95 135 5
МаксФорте-ЭКОплита PRO минплита 65 0,95 350 4
Шуманет-ЭКО стеклоплита 30 0,85 325 3
Роквул Акустик Баттс

Плотность кг/м 3 (номинал) 35-45
Толщина, мм 50-100
Класс звукопоглощения B
Индекс звукопоглощения 0,9
Группа горючести НГ
Объем в упаковке, м 3 0,3
Вес упаковки, кг 12,6

Получил широкое распространение при звукоизоляции ГКЛ перегородок с базовыми характеристиками.

  • однородная структура с хаотичным расположением волокон эффективно рассеивает звуковую волну;
  • длительный срок службы без утраты характеристик;
  • не воспламеняется и не поддерживает горение.

Довольно слабое звукопоглощение в диапазоне низких (до 500 Гц) частот.

ROCKWOOL Акустик Ультратонкий

Плотность кг/м 3 (номинал) 60±10%
Толщина, мм 27
Класс звукопоглощения C
Индекс звукопоглощения 0,95
Группа горючести KM0 (Негорючие)
Объем в упаковке, м 3 0,194
Вес упаковки, кг 11,664

Дополнительный слой шумоизоляции в усиленных конструкциях, а также создание тонких перегородок для борьбы с низкоуровневыми воздушными шумами.

  • малая толщина;
  • довольно высокая плотность, обеспечивающая шумопоглощение, сопоставимое с минеральной ватой низкой плотности толщиной 50 мм;
  • не дает усадки;
  • пожаробезопасен.

Малая эффективность при борьбе с низкочастотными шумами.

Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик 80

Плотность кг/м 3 (номинал) 65
Толщина, мм 50
Класс звукопоглощения A
Индекс звукопоглощения 0,95
Группа горючести KM0 (Негорючие)
Объем в упаковке, м 3 0,12
Вес упаковки, кг 8

Устройство межкомнатных усиленных звукоизолированных перегородок в помещениях с повышенными требованиями по экологической безопасности (например, квартир, в которых проживают люди с аллергией или хроническими заболеваниями органов дыхания).

  • отсутствие в составе опасных и вредных веществ;
  • высокая плотность;
  • стойкость к воздействию плесени и грибка;
  • не имеет запаха;
  • пожаробезопасен.

Высокая стоимость приводит к значительному удорожанию конструкции.

Шуманет ЭКО

Плотность кг/м 3 (номинал) 30
Толщина, мм 50
Индекс звукопоглощения 0,85
Группа горючести KM0 (Негорючие)
Объем в упаковке, м 3 0,15
Вес упаковки, кг 4,5

Бюджетные варианты шумоизолированных межкомнатных перегородок, рассчитанных на относительно небольшой срок эксплуатации.

  • не содержит вредных веществ;
  • пожаробезопасна;
  • пропитана водоотталкивающим составом
  • малая плотность обеспечивает невысокий инедекс шумопоглощения, также есть высокий риск деформации с образованием пустот в шумопоглощающем слое, влекущее резкое снижение Rw конструкции;
  • слабое звукопоглощение во всем диапазоне частот.

Монтаж второй массивной облицовки

Перечень и последовательность работ при монтаже второй массивной облицовки те же, что и для первой. Следует иметь в виду, что на одной шумоизолированной межкомнатной перегородке из ГКЛ могут устанавливаться массивные облицовки с разными параметрами. В этом случае усиленная звукоотражающая панель располагается с той стороны, где уровень шума выше.

Инструменты

Если вы решите устанавливать межкомнатную перегородку с шумоизоляцией своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор – сверление в межэтажных перекрытиях и капитальных стенах отверстий под распорники для крепления направляющих профилей;
  • «болгарка», ножницы по металлу или гильотина для резки металлопрофиля;
  • строительный нож или ножовка для раскроя шумопоглощающих и звукоотражающих материалов;
  • дрель или просекатель – изготовление отверстий при соединении элементов каркаса между собой;
  • шуруповерт.

Следует помнить, что некоторые работы крайне сложно выполнять в одиночку – при креплении направляющих профилей и монтаже массивной облицовки необходим помощник. Если у вас нет практических навыков выполнения перечисленных в статье работ, лучше не рисковать и доверить монтаж профессионалам. Обойдется это не намного дороже, зато вы гарантировано сэкономите время и убережете себя от травм.

Стены из гипсокартона — как сделать звукоизоляцию?

Посторонние звуки в квартире, шум от соседей, все это доставляет немало неприятностей. Особенно, когда хочется тишины и покоя, а соседский ребенок решил немного помучить кошку, или не в меру активный пенсионер за стеной, проводит товарищеский матч по домино со своими друзьями.

Со стандартными стенами решать такие проблемы можно только созданием дополнительной преграды звуковым волнам. Обычно, для этих целей используют сооружение гипсокартонной конструкции, с закладкой специальных звукоизоляторов.

Если же стены изначально сделаны из гипсовых листов или дополнительная перегородка уже собрана, появляется несколько вариантов звукоизоляции стен из гипсокартона.

В любом случае, все сводится к звукоизоляции стенки, сделанной из гипсокартонных листов. Применительно к ним и будем решать поставленную задачу.

Звукоизолирующие материалы

В список звукоизоляторов, которые помогут снизить уровень шума, можно вписать достаточно много разных материалов. Но некоторые из них очень дороги, другие потребуют пожертвовать слишком большим пространством или внешним видом помещения.

Поэтому, рассматривать стоит только те варианты, которые не слишком обременительны по стоимости, отнимут как можно меньше полезной площади у помещения и работы с которыми, можно проводить собственными силами.

К таим звукоизоляторам можно отнести:

  • Сам гипсокартон. При правильном монтаже, листы из гипсового материала будут неплохо отсекать ненужные шумы. Но только этого обычно недостаточно, поэтому лучше всего, использовать его вместе с дополнительной звукоизоляцией.
  • Тексаунд. Отличный вариант для использования на гипсовых стенках. Представляет из себя мембрану в виде полотна, которое нужно наклеить на поверхность. Состоящий из нескольких слое специальных материалов, дает очень хороший эффект и при этом, обрабатывается и крепится очень просто.
  • Минеральная или каменная вата. Ей заполняются все пустоты в каркасной конструкции, после чего, посторонние шумы станут досаждать гораздо меньше. Стоимость – главный козырь этого варианта. Если планируется использовать минвату, необходимо позаботиться о защите рук и лица во время выполнения всех монтажных операций, а после укрыть стену специальной мембраной для зашиты от проникновения в помещение мелких частиц материала.
  • Простые материалы типа войлока. Показывают неплохие результаты при использовании в качестве звукоизолятора. При использовании значительно снижается уровень пожарной безопасности, поэтому использовать его стоит только в крайних случаях.

Можно привести еще много примеров, но основными используемыми шумопоглотителями будут перечисленные выше.

Также о материалах, которые применяются для звукоизоляции, можно прочитать в статье по ссылке

Как все сделать

Прежде всего, нужно определиться с тем, насколько масштабными будут работы. Если нет желания разбирать существующую конструкцию, можно остановиться на внешних работах.

Для этого, как нельзя лучше, подойдет Тексаунд. Мембрана просто наклеивается на поверхность, после чего, закрывается вторым слоем гипсокартона.

Второй вариант – сооружение или разборка с последующим монтажом гипсокартонной перегородки. Смысл работ в том, чтобы заполнить пустоты в каркасе звукоизолирующим материалом, а все части каркаса соединить со стенами и между собой, через специальные акустические изоляторы.

Эффект будет гораздо сильнее, чем при простом оклеивании тексаундом. При этом, его тоже можно использовать. Основной шум исчезнет практически полностью. Многое будет зависеть от выбора заполняющего пустоты каркаса шумоизолятора.

Отличного результат можно добиться, применяя все виды шумопоглотителей совместно. Акустической ватой заполнить все пустоты, тексаунд наклеить на внешнюю или внутреннюю поверхность перегородки, а соединения деталей каркаса и точки монтажа конструкции к плите перекрытия или к стене, проложить звукоизолирующим прокладками.

Чего не следует делать

Часто, при попытках ограничить себя от шума, многие используют не самые подходящие для этого материалы. Прежде всего, это относится к монтажной пене.

Она не только плохо защищает от шума, но еще и не безопасна в плане пожара. Пена отлично плавится и выделяет при этом удушливый газ. То же самое, можно сказать и про пенопласт.

Создавая для зашиты от шума простую перегородку из гипсовых листов, и не заполняя ее при этом шумопоглотителем, тем самым превращают ее в большой резонатор, который только ухудшает ситуацию.

Обязательна изоляция от звука, проникающего через технологические отверстия – розетки, воздуховоды и прочие подобные. Если с воздуховодами и вентиляционными каналами ничего особенно и не сделать, то розетку можно обработать изнутри даже простым герметиком, который хоть и немного, но снизит количество поступающего шума.

При использовании рулонных звукоизоляторов и мембран, нельзя оставлять стыков или щелей между частями покрытия. Необходимо приклеивать их внахлест.

Заключение

Звукоизоляция стен из гипсокартона – очень больная тема для многих. Устранить раздражающие звуки полностью, не всегда удается даже профессионалам. Но максимально снизить количество звуковых помех в помещении, можно даже не прибегая к их услугам.

Достаточно приложить немного усилий и внимательно отнестись к этому процессу, тогда можно значительно уменьшить проникающий от соседей или с улицы шум.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: