Устройство абиссинского колодца

Абиссинский колодец: быстрое спасение — автономное водоснабжение

Организация водоснабжения для загородного участка — одна из важнейших задач, которая требует найти решение в первую очередь. Когда подвести воду от центральной магистрали невозможно, либо хозяев не прельщает этот дорогостоящий и очень сложный процесс, то остаются всего два варианта. Первый — рытье колодца, но в этом случае необходимо разрешение, а способ довольно трудозатратен. Альтернатива — абиссинский колодец (скважина, игла), наоборот, не нуждающийся в приглашении спецтехники, в большой площади для своего обустройства и больших тратах. Эти факторы — причины популярности такого вида добычи воды. В этом случае можно пойти одним из двух путей: или нанять специалистов, или добраться до источника воды самостоятельно. Последний способ не самый простой, но практичный, выгодный.

Колодец абиссинского типа

Абиссинская игла названа в честь страны, в которой ее успешно «изобрела» британская армия во время своей экспедиции в Абиссинию (сейчас это Эфиопия), Афганистан и Египет. Произошло это событие в 1868 году. Пробурили спасительный колодец для армии буровым снарядом, патентом на который владел американский инженер Нортон, имя которого для потомков, кажется, не сохранилось.

Абиссинский колодец — скважина — металлическая либо пластиковая труба, диаметр ее не превышает 40 мм (чаще — немного меньше). Она снабжается наконечником, имеющим коническую форму, и фильтрами. Благодаря маленькому углу острия стержня-конуса металл беспрепятственно проникает в грунт. В верхней части сооружения монтируется насос, который подключается к электросети, однако нередко используется ручное устройство.

Производительность абиссинской скважины зависит только от характеристик водоносного слоя. Объем добываемой из колодца воды может составлять 3000 л/ч. При корректной установке сооружение способно прослужить как минимум 15 лет. Известны конструкции-долгожители, исправно работающие тридцатилетиями.

Достоинства и слабые стороны

Главный плюс этой конструкции — минимальная глубина абиссинского колодца, так как водозабор производится из 1-го песчаного водоносного горизонта, находящегося в 8-15 м от поверхности. Другие достоинства:

  • довольно низкая себестоимость;
  • защита колодца от попадания грязной воды;
  • возможность установки качественных фильтров;
  • скорость работ: весь процесс занимает максимум сутки;
  • легкий демонтаж и быстрый перенос скважины в другое место;
  • относительная простота устройства, не требующая специалистов, спецтехники;
  • монтаж насоса, его можно установить в любом месте: как на улице, так и в помещении;
  • экономия места на участке, так как конструкция очень компактна, не нарушает ландшафт;
  • качество воды, позволяющее использовать ее не только для полива растений, но и для домашних нужд, причем без дополнительной фильтрации.

Перед обычным колодцем у такой скважины есть еще одно преимущество: чтобы самостоятельно сделать абиссинскую иглу, пока не нужны разрешительные документы и регистрация. Не потребуют с хозяев и оплаты налогов. Список минусов меньше. В него входит:

  • невозможность установки абиссинской иглы, если глубина залегания водоносного слоя превышает 10 м, иногда предел — 8 м;
  • возможность установки только в рыхлых грунтах, твердые почвы в теории позволяют проводить такие работы, но на практике осуществить это гораздо сложнее;
  • некорректный расчет глубины залегания водоноса: в этом случае при устройстве колодца можно элементарно промахнуться мимо цели;
  • большой риск наткнуться на твердый предмет (плотный ком глины, большой камень), который не получится ни обойти, ни пробить;
  • производительность абиссинской иглы, которая неизменно снижается в жаркое время года, при долгом отсутствии дождей.

Трезвая оценка плюсов и минусов не всегда дает шанс выбрать правильное решение, потому что в дело вмешивается банальная зависимость «многого от многих».

Что учесть перед принятием решения?

Обустройство абиссинского колодца возможно далеко не на любой территории.

Потенциальные препятствия

Ограничения касаются типа грунта, глубины водоносного горизонта в конкретной местности, качества и количества воды.

  1. Почва участка — первый возможный камень преткновения. Сделать абиссинскую скважину не составит труда, если грунт песчаный — легкий и податливый. Совсем иначе выглядит работа с глинистой тяжелой почвой, она уже потребует значительных усилий. Самый худший вариант — каменистый участок, изобилующий крупными валунами. В этом случае, чтобы сберечь нервные клетки, от этой идеи лучше сразу отказаться.
  2. Первый водоносный слой — еще одно потенциальное препятствие. Глубина залегания данного пласта не должна быть больше 8 м. В противном случае поднять воду будет очень трудно, потребуется мощный насос, а ручному устройству эта операция будет не по силам. Поэтому сначала хозяину участка лучше поинтересоваться у соседей, какая глубина горизонта в этой местности. Либо проверить самому — с помощью веревки с грузом и чужого колодца.
  3. Соответствие воды санитарным нормам. Перед планированием сооружения «абиссинца» нужно убедиться в качестве воды. Первый водоносный горизонт — самый уязвимый слой. Испортить его могут небрежно сооруженные выгребные ямы по соседству, близлежащие заводы, фабрики, нитраты и пестициды, которыми щедро посыпают поля. Поэтому образец, взятый из соседских колодцев поздней весной, лучше отнести на бактериологический и химический анализ в СЭС.
  4. Дебит скважины. Это максимальный объем воды, получаемый из скважины за час. Данный показатель зависит только от насыщенности водоносного слоя. Возможный объем — 0,5-4 м 3 в час, однако конкретные цифры можно узнать в одном случае — если у соседей уже сооружена подобная абиссинская конструкция.

Если все проверки дали положительный результат, то можно считать, что никаких серьезных «противопоказаний» для установки абиссинской иглы не существует.

Гидрогеологическая «самодеятельность»

В некоторых случаях трудности возникают с определением того, насколько водный горизонт близок к поверхности. Чтобы понять, подходит ли участок для абиссинского колодца, достаточно самостоятельно провести небольшие гидрогеологические работы — внимательно исследовать местность.

Читайте также:  Современная кухня с барной стойкой: дизайн, 60 фото в интерьере

Территория подойдет для «эфиопского» сооружения, если:

  • она располагается в низине;
  • на ней поселились влаголюбивые растения с глубокими корнями (например, крапива, лопух, мать-и-мачеха, тростник, хмель);
  • не более чем в 500 м обнаружены источники питьевой воды — бочаги, ключи либо ключевые пруды, родники.

Близость реки не всегда благоприятный фактор, так как любой ее участок может быть транзитным. Однако жила с крупным песком — признак хорошего водоносного пласта. Для нахождения точек близкого залегания горизонта все же рекомендуют не полагаться на лозу, а изучать геодезические карты. Или отправиться в городскую администрацию и попробовать через нее найти опытного специалиста.

«Обустройство устройства»

Конструкция, придуманная очень давно, с того времени изменилась не очень сильно. Может быть, потому, что на некоторое время абиссинские колодцы были забыты. Есть 2 способа достичь цели — забивной метод и бурение. Нет, их больше, но эти самые популярные.

Без бабы никак не обойтись

Это достаточно простое устройство состоит из двух главных частей.

  1. Буровой снаряд. Это острый конус-наконечник, разрезающий грунт, и ствол — труба, которую во время работ наращивают по мере ее углубления в почву.
  2. Копер — часть, включающая металлическую треногу и увесистый (бетонный) снаряд. Вершину первого элемента оборудуют двумя блоками, через которые протягивают крепкие веревки (тросы). К ним привязывают груз, который называют «строительной бабой».

Натягивая веревки, снаряд-тяжеловес поднимают к самому верху треноги. Потом их отпускают, в результате баба падает на подбабок — подобие наковальни, которое надежно зафиксировано на отрезке трубы. Это хомут, состоящий из 2 частей. Площадь поверхности его больше, чем у дна снаряда.

В результате таких действий ствол постепенно уходит в почву. Когда в грунт погружается один отрезок трубы, подбабок снимают, к стволу прикручивают новый, затем на нем снова фиксируют хомут. Такие работы ведут до достижения наращиваемой трубой водоносного слоя. Его не только вскрывают, но и углубляются в пласт ка минимум на метр. Специалисты рекомендуют пересекать его на 2/3, однако буровику-любителю вряд ли известны точные размеры водоносного горизонта.

Для периодической проверки на появление в стволе воды используют довольно простое народное изобретение — крупную гайку, зафиксированную на шнуре горизонтально. При соприкосновении ее с водой любой строитель обязательно услышит довольно громкий шлепок. Еще один вариант теста — подливание в ствол воды. Если она вдруг резко исчезла, то цель достигнута. Так же важно определить, когда надо прекратить бурение. Это делают по скорости проходки. Когда достигают водоносного слоя, она возрастает. И снова падает, когда копье вонзается в глину.

Плюс метода — достаточно быстрое проведение работ и получение желанного абиссинского колодца. Минус тоже есть, это повышенная нагрузка на резьбовые соединения. При их повреждении потеря герметичности неминуема, поэтому вода станет непригодной для домашних нужд.

Щадящий метод бурения

Этот вид работы более тяжел, поэтому лучше пользоваться компактными буровыми установками, однако есть самодельная конструкция, значительно облегчающая труд. Она состоит из:

  • треноги с воротом;
  • блока, укрепленного наверху.

Буровой снаряд достают из грунта с помощью блока, троса и лебедки. В этом случае трубопроводу не угрожает потеря целостности. Абиссинскую скважину проделывают, используя специальный бур — шнек — стальную трубу с лопастями, приваренными по спирали. Вращая, снаряд углубляют в грунт. После того как он уходит на всю глубину, его вынимают, грунт между лопастями удаляют, а операцию продолжают. Трубы могут иметь резьбовое соединение, либо скрепляться шпильками.

Так как при последнем способе трудозатраты значительно больше, да и времени процесс отнимет много, большинство предпочитает первый метод. Самостоятельно изготовленные конструкции советуют использовать только в том случае, если есть стопроцентная уверенность в близости воды.

Изготовление элементов колодца

Хорошее качество трубы — условие главное. От нее зависит надежность любой скважины, абиссинской в том числе. Чтобы гарантировать долгий срок эксплуатации иглы, приобретают качественные материалы. В список необходимых покупок входят:

  1. Толстостенные стальные водогазопроводные трубы (ВГП) — усиленные, бесшовные. Их оптимальный размер — наружный диаметр — 25-40 мм. Большее значение только усложнит их забивание в грунт, а на дебит оно не окажет никакого влияния.
  2. Такой же (стальной) наконечник, изготовленный на токарном станке, — конический либо пирамидальный. Его длина — 100-120 мм, диаметр — на 10 мм больше, чем у трубы. Эта разница обеспечит отсутствие трения грунта о ствол, оно может сильно замедлить работы.
  3. Фильтровая сетка галунного плетения (П52) из нержавеющей стальной проволоки, она защитит воду от глинистой взвеси, а также от мелкого песка.
  4. Стальные муфты и сантехническая пакля.
  5. Обратный клапан (латунный).
  6. Проволока из нержавейки.

Трубы, наконечник

Трубы нарезают на штанги — отрезки длиной 1-1,5 м, однако размеры в большей степени зависят от глубины расположения водоноса: именно на эту цифру ориентируются в первую очередь. Самый нижний отрезок, предназначенный для окончательного заглубления в горизонт, рекомендуют делать метровым.

Для герметичного скрепления элементов абиссинского колодца на краях отрезков делают по 7 витков резьбы. Для соединения их используют муфты и паклю. К первому, метровому отрезку приваривают иглу-наконечник. Затем его оснащают первичным фильтром для воды: в элементе в шахматном порядке просверливают отверстия, их диаметр — 8-10 мм. Шаг между горизонтальными рядами — 50 мм, большее значение способно ослабить трубу. Отступ от нижнего края — 150 мм.

Читайте также:  Шиферная кровля: технология

В месте соединения первой и второй штанги устанавливают обратный латунный клапан насосной системы. Нередко мастера используют более простой вариант, выбирая не трубопроводную арматуру, а простой металлический шарик.

Фильтр-совершенство

Элементарный фильтр, который сделан на нижнем отрезке трубы, не способен предохранить воду от атак гравия или гальки, поэтому его модернизируют. Для этого перфорированную штангу немного дорабатывают:

  1. Сверху на отрезок наматывают нержавеющую проволоку, расстояние между витками — от 3 до 5 мм.
  2. Штангу заматывают фильтровой сеткой, которую припаивают к трубе. В качестве припоя выступает чистое олово.

Все эти материалы идеально подходят для сооружения абиссинского колодца, а сама работа проста и понятна. Однако надо отметить, что некоторые правила соблюдать необходимо:

  • сталь — лучший материал для сетчатого фильтра, цветные металлы — самый худший из вариантов, так как их «прочный союз» с нержавейкой в скором времени станет причиной коррозии;
  • диаметр наконечника обязан быть больше, чем у трубы с самодельным улучшенным фильтром, в противном случае при забивке колонны в почву он может попросту покинуть законное место;
  • чугун — нежелательный материал для сооружения абиссинской иглы.

Качественные муфты и резьба — еще два условия, которые гарантируют успешную установку и долгожительство колодца. Если при забивке хотя бы одно соединение разойдется, то мастеру грозят затяжные работы, так как придется сооружение демонтировать, а потом все начинать сначала.

Насосы и скважина-игла

Для поднятия воды необходим поверхностный насос, так как малый диаметр колонны — существенное ограничение: в неподходящую категорию попадает все погружное оборудование. Еще одно условие, необходимое для эффективной работы агрегатов, — глубина расположения водоноса. Если уровень его ниже 8 м, потребуется дополнительное мероприятие — углубление насоса.

Для нормальной работы скважины чаще приобретают поршневой (всем известная колонка) либо электрический (самовсасывающий) насос. Мощность последнего зависит только от дебита скважины. Третий возможный претендент — автоматическая насосная станция.

  1. В том случае, если хозяевам вода требуется не постоянно, а в небольших количествах, то лучший вариант — ручная колонка. Главное ее преимущество — энергонезависимость, поэтому для данного оборудования неважно, в каком месте участка ему предстоит работать.
  2. Когда воду из абиссинки планируют использовать в больших количествах, поверхностный насос, защищенный от осадков, солнечных лучей и перепадов температур, идеален. Помпу можно установить в подвале, гараже, доме, под навесом. Иногда проще выкопать небольшой приямок, способный обеспечить необходимые условия эксплуатации. Для его устройства используют кирпич либо бетонные кольца, крышей служит утепленный лист металла.
  3. Если владельцы готовы целиком положиться на умные агрегаты, то лучшего оборудования для автоматического водоснабжения они не найдут. В этом случае подача воды будет осуществляться безо всякого вмешательства человека. Станции, как правило, устанавливаются либо в доме, либо в помещении, граничащим с ним. Но у многих моделей есть огромный недостаток, и это не цена: большое количество станций комплектуют очень громкими насосами, а значит, покой хозяевам будет только сниться.

Если подача воды в какие-то периоды не требуется, то электрический насос рекомендуют отключать и сразу уносить в помещение. Удаление излишков воды, а также очистка — меры обязательные. При использовании оборудования в зимнее время оба вида устройств — колонки и электрические насосы — нуждаются в утеплении.

Абиссинский колодец — задача решаемая, особенно если нелегкие работы будут проводиться с помощниками. В этом случае гораздо важнее качество материалов, ведь именно от них зависит срок эксплуатации скважины-иглы.

Со всеми нюансами процесса сможет познакомить следующее видео:

Абиссинский колодец своими руками: как сделать скважину-иглу на участке

  • Принципы работы абиссинского колодца
  • Конструктивная специфика скважины иглы
  • Типовая схема устройства
  • Особенности изготовления ствола
  • Усовершенствование допотопного фильтра
  • Условия для сооружения абиссинской скважины
  • Сам себе гидрогеолог
  • Выводы и полезное видео по теме

Организовать постоянный источник чистой воды в доме или на садовом участке позволит абиссинская скважина. Это устройство отличается простотой сооружения и обслуживания. Чтобы соорудить его у себя дома, необходимо исследовать почву и подготовить место.

Абиссинская скважина – колодец, который сооружается на песок. Представляет он собой небольшую конструкцию. На загородном участке он может располагаться по определенному принципу.

Принципы работы абиссинского колодца

При постройке классического колодца приходится создавать глубокую шахту. Главное отличие абиссинского варианта заключается в том, что в почве делается узкое отверстие — прокол. Для этого применяют стальные трубы с маленьким диаметром. Такое сооружение получило название скважина-игла. Глубина погружения в грунт соответствует уровню залегания первого водоносного слоя.

При создании этой скважины не устанавливается обсадная труба. Вместо нее сразу монтируется буровая колонна. Воде в таком случае негде бывает скапливаться, и она поднимается на поверхность с помощью насоса. Из-за этого устройство получило еще одно название — колодец активного забора.

На большой глубине устанавливается фильтр, который препятствует попаданию микробов или других загрязнений. Вода поднимается по герметичным трубам, что также обеспечивает ее чистоту. Поскольку первый водоносный слой залегает не слишком глубоко, насыщение солями не превышает допустимых показателей.

С помощью этого несложного устройства можно обеспечить чистой водой частный дом с небольшой площадью.

Конструктивная специфика скважины иглы

Конструкция скважины-иглы проста и надежна, а стоимость материалов невысока. Поскольку устройство не занимает много места, его можно установить даже на небольшом дачном участке. При необходимости иглу легко демонтировать и перенести на другую площадку. Срок службы скважины может составить от 10 до 30 лет. Это зависит от характера грунта, количества воды под ним, качества использованных материалов и соблюдения технологии обустройства.

Читайте также:  Что лучше брус или бревно.

Самый простой способ сооружения автономного водоснабжения — абиссинская скважина. Ее глубина не достигает 15 м, а значит, и затрат как денежных, так и физических в процессе работ будет гораздо меньше.

Типовая схема устройства

Основными функциональными элементами колодца-иглы являются:

  • узкие стальные трубы, герметично соединенные между собой с помощью муфт;
  • наконечник из закаленной стали, имеющий форму копья;
  • фильтр, задерживающий частицы грязи и микроорганизмы;
  • входной клапан, задерживающий воду и не выпускающий ее обратно;
  • насосное оборудование — ручное типа колонки или электрическое.

Отрезки металлических труб соединяются между собой. На конце монтируется погружной наконечник с несколькими отверстиями для поступления воды. Не следует использовать штанги из чугуна — этот сплав слишком хрупкий и может легко расколоться при забивке. Диаметр водонапорного ствола должен быть от 2 до 4 см, длина каждого отрезка составляет 1,5-2 м. Наконечник-копье имеет длину 10-12 см и диаметр на 1 см больше основного ствола.

Ручной насос состоит из нескольких частей:

  • стакана — отрезка стальной трубы диаметром 10 см;
  • патрубков для всасывания и выпуска воды;
  • рычага;
  • поршня-шатуна;
  • обратного клапана;
  • нескольких уплотнительных прокладок.

Вместо ручной помпы или в комплекте с ней можно установить автоматическое устройство. Оно будет набирать воду в подготовленный резервуар и самостоятельно отключаться при его заполнении.

Особенности изготовления ствола

Пробурить отверстие в почве и установить трубу можно несколькими методами:

  1. Шнековым бурением — применяется компактный садовый бур.
  2. Забиванием штангой — используется шестигранный металлический штырь, которым ударяют по наконечнику.
  3. Забиванием бабкой — тяжелым грузом с отверстием.

К нижнему отрезку ствола приваривают наконечник. Эта часть будет принимать воду, для чего в ней сверлят 30-40 отверстий в шахматном порядке. На этом участке устанавливается металлическая сетка-фильтр.

Колодец не должен находиться вблизи от жилого строения. Оптимальным расстоянием между этими конструкции считается 10-12 м. Также стоит обратить внимание и на расположение рядом с колодцем септика или простой сливной ямы.

Подготовленную штангу устанавливают в нужном месте вводят в почву путем бурения или забивания. По мере того как труба углубляется в грунт, ее наращивают с помощью муфт до нужной длины. Между первой и второй штангами устанавливается обратный клапан. Это может быть пластмассовый шарик, который будет пропускать воду только по направлению к насосу. Когда наконечник достигает слоя песка, его погружают еще на 50 см. Уровень воды в трубе должен быть около 1 м.

На верхний конец ствола накручивается ручное приспособление для закачки. Чтобы исключить «заглатывание» системой воздуха, места соединения уплотняют паклей и герметиком.

После завершения работ по установке колодец прокачивают до получения чистой воды. Вначале выходит воздух из труб, затем грязная вода, и только в конце очищенная. Площадку вокруг иглы бетонируют так, чтобы ее уровень был выше грунта на 6-8 см.

Если вода залегает слишком низко, дополнительно выкапывается приямок — шахта глубиной 1 м и с достаточной для работы площадью. При этом способе обустройства бурение скважины начинают со дна приямка. Здесь же устанавливают насос.

Усовершенствование допотопного фильтра

Простейшее устройство для очистки воды способно задержать песок и небольшие камни, но легко пропускает более мелкие частицы. Чтобы получить чистую воду, фильтр нужно доработать. Для этого необходимо:

  1. Поверх штанги намотать нержавеющую проволоку. Расстояние между витками должно быть 2-3 мм.
  2. Сверху проволока плотно закрывается стальной сеткой, края которой припаиваются к трубе. Припой должен быть только оловянным, так как свинцовый может ухудшить качество воды.
  3. Важно, чтобы диаметр готового участка не превышал таковой у наконечника. В противном случае детали очистительного сооружения легко отсоединятся при забивке в почву.

Сетка для фильтра должна быть изготовлена из нержавеющей стали, но ни в коем случае не из цветных металлов. Латунный вариант быстро подвергается коррозии.

Условия для сооружения абиссинской скважины

Для получения постоянного источника питьевой воды необходимо правильно выбрать участок и тщательно его подготовить. Прежде всего определяют уровень залегания подземных пластов влаги. Сделать это можно по косвенным признакам:

  1. Растениям, которые имеются на территории. В частности, камыш и тополь добывают воду с глубины 1-3 м, полынь — от 2 до 6 м, а люцерна — с 10-15 м.
  2. Большому количеству комаров и мошек в вечернее время — они собираются в местах с высокой влажностью.
  3. Количеству влаги во время тумана или при выпадении росы.

Можно оценить примерный уровень, сравнив его с таковым на участках у соседей. Для этого берут веревку с грузом и опускают в ствол. Если глубина колодца не более 12 м, а уровень воды не ниже 7 м, можно устанавливать иглу. При слишком низком расположении насос может не справиться со своей задачей. Стоит поинтересоваться количеством воды, поступающим за час (дебитом скважины). В норме он должен составлять от 1 до 5 м³ жидкости.

Обязательно определяется качество воды. Для этого можно весной взять образец из колодцев соседей и сдать в лабораторию на анализ. В это время в воде бывает максимальное количество вредных примесей.

Читайте также:  Сухие смеси для штукатурных работ: виды, цена

Состав почвы также имеет значение. Пробурить отверстие легко в песчаном или глинистом грунте, но в каменистой почве это сделать будет затруднительно.

Сам себе гидрогеолог

Изучив состояние грунта и глубину залегания воды, можно приступать к бурению. При этом обязательно учитываются следующие факторы:

  1. На равнинах слои земных пород лежат практически горизонтально, иногда с небольшим уклоном. Такая же ситуация и с зеркалом грунтовых вод. Если имеется разница в рельефе, высота стояния воды также будет отличаться.
  2. Уровень жидкости в верхнем поясе будет зависеть от количества осадков. В период дождей или таяния снега он выше, чем в засуху. Учитывая эту особенность, желательно поинтересоваться у соседей, каковы максимальные перепады уровня воды в течение года.
  3. Если во время бурения на пути оказался крупный валун, место скважины меняют. В районах с высоким залеганием скального слоя бурить абиссинский колодец не стоит.
  4. В случае когда основу грунта составляет суглинок или супесь, укреплять стенки приямка не нужно. Однако в рыхлых песчаных почвах возможны обвалы, при которых все оборудование будет засыпано и повреждено. Чтобы этого избежать, делают бетонное заграждение или устанавливают деревянные щиты.

На участке, где верхние слои почвы достаточно мягкие, их можно пройти шнеком — это позволит сэкономить время бурения. Однако в чрезмерно рыхлом песчаном грунте потребуется создавать обсадную трубу.

Выводы и полезное видео по теме

Установка и использование абиссинской скважины — доступный способ получения воды. Для этого не требуется дорогостоящих материалов и оборудования. Все работы можно выполнить своими руками. Срок эксплуатации иглы такой же, как у стандартного водопровода или колодца. Важно только правильно выбрать участок и соблюдать все технические требования.

Как забить «колонку» на даче? Или как сделать абиссинский колодец?

Сердечно приветствую Вас, уважаемые читатели!

На дворе XXI век – время инноваций и научно-технического прогресса. Казалось бы, нам невероятно повезло. Цивилизация! Однако, как выясняется, не везде. Что я имею в виду? Ну, например, не все хозяева загородных домов имеют возможность подключиться к системе центрального водоснабжения.

В течение многих лет людям приходится покупать питьевую воду и таскать её в дом, несмотря на погоду, что крайне неудобно, а порой весьма трудновато. Разумеется, можно пробурить скважину или соорудить колодец. Однако не у всех есть возможность выложить кругленькую сумму за возведение той или иной конструкции. Что же тогда? Оставаться без воды?

Ну, может быть и да, а, возможно, и нет. Ладно-ладно. Не буду Вас изводить. На помощь хозяевам дачных домиков, желающим жить с комфортом, спешит гость из колоритной Эфиопии, которому, на минуточку, больше 150 лет. Это абиссинский колодец. Технология лаконична, экономична, но до безобразия надёжна. Заинтересованы? Отлично! Её, сегодня, и обсудим. Кстати, многие почешут голову и скажут: «Столько прожил, а этого термина не знал»…

Из этой статьи вы узнаете:

«Эфиопский» колодец: особенности конструкции

Чуть-чуть истории

В 1867—1868 годах на территории Эфиопии, которая в те времена имела название – Абиссиния, проводилась одноимённая военная операция. Конечно же, чтобы одержать победу, солдатам необходимо было продвинуться вглубь пустыни. Но без внушительных запасов воды сделать это не представлялось возможным.

Но воины не хотели сдаваться. Чтобы снабдить всю армию питьевой водой, они решили использовать импровизированный метод её добычи. Утолив жажду всласть и набрав воды впрок, воины далеко прошли в глубину пустыни, потеснив аборигенов. Военная операция завершилась. А колодцы, названные в честь колоритной страны, и ныне весьма популярны.

Скважина-игла: понятие

Итак, что это такое? Абиссинский колодец – источник водоснабжения, который представляет собой весьма специфическую конструкцию, получившую название скважина-игла. Почему?

Потому что конец трубы, изготовленной из металла, диаметр которой не больше 5 см (обычно 32 мм.), снабжается наконечником, славящимся конической формой. В результате чего он (конец) входит в землю наподобие иголки.

Конструктивные моменты

«Эфиопский» колодец, как правило, монтируют из следующих деталей:

  • муфт для соединения труб;
  • копьевидного наконечника;
  • сетки-фильтра;
  • магистрали, предназначенной для подъёма воды на поверхность (обычно она состоит из пары-тройки труб);
  • так называемого ручного насоса, который изготавливается из стакана (простая труба диаметром 100 мм.), рычага, шатуна — поршня, уплотнительных прокладок, обратного клапана, всасывающего и выпускного патрубка;
  • насоса или насосной станции, как в дополнение к основному «ручному приводу».

Как видите, устройство конструкции весьма простое и не требует колоссальных вложений.

Принцип работы

Грубо говоря, процесс выглядит следующим образом:

  • почва прокалывается трубой, отличающейся небольшим диаметром, до глубины ЗВС (залегание водоносного слоя);
  • к снаряду (к его концу) крепится наконечник, чтобы ускорить процесс бурения, чаще всего забивания;
  • монтируется всасывающий насос на заглубленную трубу: в простонародье — обычная колонка.

Если по той или иной причине одна скважина не может выдать того количества воды, которое требуется для комфортного проживания на даче, возле неё возводится аналогичное устройство.

Достоинства и недостатки

Над возведением абиссинского колодца задумываются многие хозяева дачных домиков, так как конструкция, несмотря на свою лаконичность и экономичность, весьма надёжна. Хотя, стоп. Давайте детально изучим плюсы и минусы сооружения. Как обычно, начнём с достоинств.

  1. Длительный срок службы. Абиссинский колодец прослужит 50–70 лет, а при должном уходе, возможно, и больше. Например, у меня на даче, такая колонка стоит и прекрасно работает с 80-го года.
  2. Стойкость к износу. Скважина противостоит пагубному влиянию климатических, механических, биологических, химических факторов. Большую роль здесь играет грунт, в который забивается труба. Случается так, что труба за 5-8 лет сгнивает полностью.
  3. Простота монтажа. Обустройство конструкции не требует каких-то сверхъестественных умений и наличия специальной техники. Если по той или иной причине заниматься его возведением самостоятельно не хочется, не беда. Ведь можно заказать строительство колодца «под ключ».
  4. Быстрота строительства. При подготовленных материалах и инструментах, «водная артерия» возводится в течение одного дня.
  5. Лёгкость демонтажа. При необходимости, забитая труба запросто извлекается и перемещается в любое другое удобное место. Но бывают и проблематичные случаи.
  6. Безопасность. Сооружение подаёт на поверхность воду, которая в своём составе не содержит вредных веществ. Помимо того, «игла» не вредит почве.
  7. Доступность. Возведение колодца не требует колоссальных затрат. Например, за сооружение стандартного колодца придётся заплатить раза в 4 дороже, чем за обустройство обычной колонки. А если же всё делать своими руками, то можно сэкономить ещё больше.
  8. Компактность. Конструкция занимает минимум места на участке.
  9. Универсальность. Такой источник воды устанавливается не только на улице, но и в доме. Через обратный клапан подключается насосная станция. И вот Вам готовый автоматизированный источник водоснабжения.
  10. Высокое качество воды. Конструкция подаёт безупречно чистую воду без каких-либо загрязнений извне. Главное здесь — найти хорошую водяную «жилу».
  11. Непрерывность. Приспособление подаёт воду беспрерывно. Но при этом есть два условия — большой водоносный слой и отсутствие подсоса воздуха (бывает и такое).
  12. Высокая производительность. Источник водоснабжения способен подавать не менее 50 л жидкости в минуту.
  13. Неприхотливость в уходе. «Игла» не капризна в обслуживании. Забил и забыл…
Читайте также:  Этажей - Проекты домов, посмотреть проект, купить проект дома

Что ещё нужно? «Эфиопская» конструкция обладает характеристиками, которые способствуют комфортному проживанию в дачном домике! Попить водички? Не вопрос! Сделать водоснабжение бани? Без проблем! Полить сад-огород? Что может быть проще?

Но не обошлось, разумеется, и без ложки дёгтя.

  1. Минимальный диаметр. Так как диаметр трубы мал, то оснастить приспособление погружным насосом нельзя.
  2. Максимальная глубина. Если водичка залегает на значительной глубине, её «путешествие» на поверхность затруднит высокое давление. В результате чего ручной вакуумный насос не является эффективным.
  3. Вбивание иглы. При выполнении сей занимательнейшей работы можно запросто ошибиться с расчётами относительно глубины ЗВС.
  4. Недостаточная фильтрация. Минимальное очищение водоносной породы, как правило, приводит к заиливанию, в результате чего значительно снижается качество воды.
  5. Препятствия. Бывает, что при забивании трубы встречаются те или иные преграды – большие камни, залежи очень плотной глины, каменные плиты и т. д.
  6. Участок. К сожалению, не на всех территориях реально соорудить сей чудо-колодец. При глубоком залегании грунтовых вод, надо только бурить скважину и ставить глубинный насос.

Таким образом, недостатки, на мой взгляд, существенные, но решаемые. Кстати, отзывы владельцев скважин-игл носят положительный характер. Я Вам больше скажу. У меня самого на даче красуется абиссинский колодец. Жалоб – ноль целых/ноль десятых. Благо ещё — качество воды изумительное, в чайнике совсем нет накипи.

Выбор участка

Чтобы абиссинская скважина радовала бесперебойной работой, следует ответственно подойти к выбору места для неё, поскольку барышня она очень капризная, как я уже говорил чуть выше.

  • Примерный уровень залегания ПВ. Пределы устройства ограничены первым водоносным слоем, а также глубиной +/– 8 м. Чтобы разобраться в её возможностях, нужно изучить соседские конструкции. Берётся верёвка, привязывается груз, опускается в водозаборник и замеряется глубина. В том случае, если глубина не превышает 12 м, а зеркало воды находится на глубине не ниже 7 м, можно смело приступать к монтажным работам. Но если уровень воды находится глубже, от затеи следует отказаться, так как насос, увы, не будет справляться со своей задачей. Что это значит? Водички на территории, к сожалению, не будет. Нужно искать другой вариант — бурить скважину .
  • Качество воды. Поскольку в верхний водоносный слой довольно часто попадают различные загрязнения, необходимо сделать химический анализ воды до начала бурения. Для этого следует взять образцы воды у соседей и отнести их в лабораторию. Сделать это нужно весной, когда земля насыщена вредными веществами, но не зимой, поскольку почва в этот период максимально чистая.
  • Состав почвы. Разумеется, пробурить скважину не составит труда в мягком песчаном грунте, помимо того, нетрудно это сделать и в глинистой почве, но от сооружения колодца придётся отказаться, если грунт на участке довольно каменистый.
  • Дебит скважины. Не дебЕт, а дебИт, дорогие друзья. Дебит – это максимальный объём жидкости, получаемый из скважины в течение часа. Он напрямую зависит от насыщенности горизонта (водоносного, разумеется). Обычная скважина способна с лихвой выдавать 1–5 м 3 воды. Чтобы знать наверняка, нужно пойти к соседям и выяснить, сколько кубов «выдаёт» их конструкция.

Обустройство

Я Вам говорил чуть выше, что абиссинский колодец можно обустроить своими руками. Сейчас расскажу об этом процессе детально.

Варианты сооружения

Чтобы работа шла, как по маслу, нужно выбрать способ монтажа. Их 3.

  • Способ № 1 «Забивание штангой». Роль штанги играет прут из металла. Им наносятся удары по наконечнику.
  • Способ № 2 «Забивание бабкой». Роль «бабки» исполняет тяжёлый груз с отверстием внутри. Им наносятся удары по обжимной муфте, которая фиксируется клиньями на трубе.
  • Способ № 3 «Шнековое бурение». Оптимальный вариант. Используется компактная буровая установка.
Читайте также:  Точечные светильники для потолков: подбор дизайна и установка

Если предпочли третьему варианту первый или второй способ, следует крайне аккуратно забивать иглу, поскольку она может напороться на камень и разрушиться.

Инструмент

Для обустройства «эфиопского» колодца нужно запастись:

  • болгаркой;
  • сварочным аппаратом;
  • проволокой;
  • сеткой из металла;
  • кувалдой;
  • муфтами;
  • болтами;
  • дрелью;
  • гайками;
  • хомутами;
  • газовыми ключами;
  • трубами;
  • буром;
  • насосом.

Процесс

Скважина-игла обустраивается следующим образом:

  • выбирается удобное место: подальше от выгребных ям, канав и т. д.;
  • выполняется разметка;
  • на трубу приваривается крепкий стальной наконечник;
  • в нижней части трубы на протяжении одного метра просверливаются отверстия диаметром 6-10 мм. в количестве 30-40 штук. Через них и будет поступать вода;
  • в зависимости от грунта на всасывающие отверстия может устанавливаться металлическая сетка-фильтр;
  • в нужное место устанавливается труба с наконечником в вертикальное положение;
  • выполняется забивание или осуществляется бурение;
  • при необходимости с помощью муфт навинчиваются отрезки труб и наращивается нужная длина;
  • труба углубляется ещё на 0,5 м после достижения слоя песка;
  • работа заканчивается, когда уровень жидкости в трубе достигает одного метра;
  • на верхнем конце трубы нарезается резьба (хотя это можно сделать заранее) и накручивается ручной пневмонасос — так называемая колонка;
  • чтобы исключить подсос воздуха, резьбовое соединение герметизируется с помощью пакли и герметика — надёжный проверенный способ;
  • для закачки в колонку заливается вода и «игла» прокачивается;
  • участок вокруг конструкции бетонируется или облагораживается другим способом.

Использование

Процесс введения устройства в эксплуатацию состоит из таких этапов:

  • устанавливается резиновый падающий клапан или монтируется обычный магазинный обратный клапан;
  • через патрубок-тройник монтируется насос или насосная станция. Не забудьте сюда же поставить обратный клапан;
  • в конструкцию колонки заливается вода;
  • подсоединяется шланг;
  • запускается насос;
  • выполняется прокачка до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Иногда этот процесс может затянуться и занять несколько дней или даже недель.

Всё! Можно наслаждаться водой на любимом дачном участке: топить баню, «заправлять» каркасный бассейн, помогать жене поливать цветы…

Анекдот в тему: Мне бы хотелось каждое утро вставать на рассвете, делать пробежку, обливаться холодной водой… Но я сильнее всех своих желаний.

Таким образом, «эфиопская» скважина – это очень полезная конструкция, делающая жизнь на даче невероятно комфортной!

Цитата мудрости: Ничего люди не принимают с таким отвращением, как советы (Джозеф Аддисон).

Как сделать абиссинский колодец: схемы, чертежи

Как сделать абиссинскую скважину для воды своими руками: схемы, чертежи.

Абиссинская колодец это наиболее быстрый и экономичный вариант для обеспечения полноценного водоснабжения дома, дачи и полива огорода. По такой технологии скважина на воду забивается довольно быстро, в течение одного дня.

Устройство абиссинского колодца

Абиссинский колодец представляет собой забитую в грунт скважину на глубину до 15 метров, состоящую из отрезков дюймовых труб соединённых между собой муфтами. Сверху на трубу устанавливается ручной или электрический насос.

Чтобы сделать абиссинскую скважину понадобятся такие материалы:

Трубы дюймовые из нержавейки или оцинкованной трубы длиной по 2, 5 метра с винтовой резьбой на концах. Трубы рекомендуется использовать из нержавейки, срок службы простых металлических труб значительно меньше, через 3 – 5 лет вода в скважине будет с ржавчиной, поэтому обычные металлические трубы крайне не рекомендуется использовать. Трубы из нержавейки прослужат намного дольше и качество воды в скважине не испортится.

Муфты с резьбой дюймовые для соединения труб.

Сетчатый Фильтр. Состоит из трубы с многочисленными отверстиями диаметром около 10 мм, труба с внешней стороны обматывается мелкоячеистой сеткой галунного плетения из нержавейки, которая припаивается по краям к трубе.

Наконечник. Металлический конус, которым пробивают почву, приваривается к трубе.

Ударная штанга диаметром 20 мм, длиной 2м с закреплённым тросом.

Тренога с блоком.

Способы забивки абиссинского колодца

Забивать абиссинскую скважину можно двумя способами:

С помощью ударной штанги подвешенной на тросе, при опускании штанга ударяется о наконечник, приваренный к трубе, и забивает его вместе с трубой в грунт. На фото схема забивки.

Или с помощью, так называемой «бабы» металлической чушки с ручками весом 30 кг которая надевается на трубу, и «подбабка» хомута который стягивается болтами и крепится на трубе, забивка происходит ударами чушки по «подбабку».

Делаем абиссинский колодец.

В месте установки скважины выкапываем неширокую яму глубиной около метра.

Забивка начинается с первой части скважины – трубы фильтра с приваренным конусом, именно конус позволит углубляться трубе в грунт.

Устанавливаем в яму первую трубу с наконечником и фильтром, ровняем вертикально по уровню и засыпаем яму грунтом.

Прикручиваем к первой трубе следующий отрезок трубы с помощью муфты.

Муфту нужно обязательно накручивать на резьбу через паклю пропитанную краской. По мере углубления трубу наращивают следующими кусками трубы.

Устанавливаем треногу с блоком над трубой, подвешиваем ударную штангу и опускаем её в трубу. Натягиваем трос и резко отпускаем, штанга ударяется о дно трубы и постепенно углубляет её в грунт.

При пробивке скважины очень важно вовремя узнать начало водоносного слоя, выяснить это можно таким способом.

Когда труба уже забита на 5 – 6 метров в грунт, в трубу заливаем ведром воду до верха, если вода быстро не ушла, а осталась в трубе значит, до водоносного слоя ещё не дошли.

Читайте также:  Строительные смеси для выравнивания стен: как выбрать материал

Забиваем ещё на метр трубу и опять заливаем в трубу воду, проверяем, если вода из скважины начинает быстро уходить, значит, скважина достигла начала водоносного слоя. Забиваем ещё на полметра, заливаем воду, если вода быстро уходит из скважины значит, водоносный слой достигнут.

Вытягиваем штангу, разбираем и удаляем треногу.

Теперь на резьбовое соединение скважины нужно установить ручной насос. Откачиваем с помощью ручного насоса грязную воду из скважины, когда вода станет чистой, пробуем её на вкус.

Диаметр трубы скважины недостаточен чтобы разместить, в нём погружной насос, поэтому качать воду из скважины можно только поверхностным электрическим или ручным насосом.

Если планируется использовать скважину не только в летний период, но и зимой, тогда понадобится для скважины сделать крытый приямок, который обеспечит защиту от замерзания воды в насосе и наружном трубопроводе.

Систему трубопровода подходящего к дому понадобится провести на глубине не менее 1 метра от поверхности грунта.

Абиссинский колодец скважина с установленным насосом способен обеспечить не только водоснабжение дома, но и полноценный полив огорода.

Сделать абиссинский колодец можно самостоятельно своими руками с минимальными финансовыми затратами.

В этом видео подробно показан процесс забивки скважины «абиссинский колодец».

Особенности дома из клееного бруса

Перед любым человеком решившим обзавестись своим собственным жильём в первую очередь встаёт нелёгкий вопрос: Из чего построить дом? И хотя на рынке представлено множество материалов для строительства коттеджей – дерево и по сей день занимает лидирующие позиции.

Но современные условия строительства диктуют свои особые требования к материалу. И если рубленные или брусовые дома известны уже давно, то коттеджи, возведённые из клееного бруса, появились на нашем рынке сравнительно недавно.

Итак, пользователи forumhouse.ru ознакомившись с этой статьёй, узнают:

  • О технологии производства клееного бруса;
  • О преимуществах домов из клееного бруса;
  • Об особенности сборки домов из клееного бруса.

Среди основных достоинств клееного бруса можно выделить:

  • По сравнению с обычным деревом, клееный брус отличается более высокой прочностью, а также он теплее обычного бруса;
  • Клееный брус имеет чёткую геометрию, что облегчает и ускоряет процесс строительства дома;
  • Дом из клееного бруса подвержен минимальной усадке – 1-2% на метр стены, что позволяет сразу после возведения дома заняться прокладкой коммуникаций и внутренней отделкой помещений;
  • Благодаря заводской огне – биозащите клееный брус отличается повышенной устойчивостью к воздействию огня, плесени и грибков;
  • Стены дома построенного из клееного бруса не нуждаются во внутренней и внешней отделке.

К основному недостатку клееного бруса можно отнести высокую цену на первоначальном этапе строительства.

Особенности производства клееного бруса

Для того чтобы подробно рассказать об особенностях клеёного бруса, сначала необходимо понять, как он производится.

Директор по развитию компании “Кедровая Усадьба” Мария Маркова:

– Сначала сырье – высококачественное бревно попадает на производство, где его распиливают на ламели и отбраковывают непригодный для дальнейшего использования материал. Далее распиленный материал сушится от недели. После сушки, ламели попадают на строжку, где с них снимаются все неровности и шероховатости. Затем ламели склеивают между собой и кладут под пресс, где ламели окончательно формируются в брус и проходят финишную строжку. Полученную заготовку бруса отправляют на станок, где вырезается профиль.

Чтобы развеять сомнения некоторых застройщиков, следует отметить экологичность домов из клееного бруса, так как в качестве связки для ламелей используется клей на водной основе, который не содержит формальдегида.

В процессе изготовления клееного бруса существует ещё один важный момент, на который необходимо обратить внимание – антисептирование.

Это огне – биозащита, которая на 15-20% снижает уровень возгорания, а также защищает материал от всевозможных вредителей.

Антисептирование произведённое на производстве позволяет нанести раствор на все 4 поверхности бруса, что обеспечивает лучшую защиту материала.

Основные профили клееного бруса

Для понимания того, почему клееный брус хорошо удерживает тепло в доме и обеспечивает ветрозащиту, необходимо знать, что существуют три основных профиля клееного бруса.

  1. Гребёнка;
  2. Плоский;
  3. Двух или трех зубчатый.

Особенность первого профиля в том, что из-за многочисленных зубцов он не требует укладки межвенцового утеплителя, и хорошо защищает стену от продувания.

Второй – так называемый финский профиль, более лёгок в укладке, но требует дополнительной прокладки в виде межвенцового утеплителя.

Трёх зубчатый профиль, считается наиболее универсальным, так как его широкие зубья облегчают процесс укладки бруса и создают защиту от продувания.

Следует помнить, что клееный брус помимо разнообразных профилей отличается по высоте. Самые распространённые варианты – это: 140 мм и 190 мм.

Низкий брус более удобен в укладке и монтаже, так как весит меньше широкого, но дом, сложенный из низкопрофильного бруса внешне смотрится не так выигрышно и солидно как строение, возведённое из более высокого бруса.

Достоинства домов из клееного бруса

По мнению управляющей, компании “ДДМ-Строй” Веры Вавиловой, к основным достоинствам домов из клееного бруса можно отнести.

– Так как клееный брус, является единственным на сегодня сухим строительным материалом из дерева, то благодаря этому, клееный брус дает минимальную усадку, его не ведет и не крутит, стены не образуют больших щелей. Это дает возможность сразу после монтажа стен устанавливать – кровлю, окна, двери, делать отделку и проводить инженерные системы. По окончанию всех работ, можно завезти мебель и наслаждаться жизнью в уже готовом доме.

В отличие от клееного бруса – сруб, собранный из обычного бруса, давая усадку должен отстаиваться год-два под временной кровлей, и только потом можно монтировать кровлю, делать отделку и проводить инженерию.

Стены дома из клееного бруса не требуют дополнительного утепления, обшивки и прочих доработок, подобно домам из материала естественной влажности. У домов из клееного бруса нет необходимости проводить внешнюю и внутреннюю отделку. Достаточно покрасить стены.

Читайте также:  Установка трехклавишного выключателя. Подключение трехклавишного выключателя в блоке с розеткой и без нее.

Таким образом, дома из клееного бруса гораздо проще в эксплуатации, чем дома из дерева естественной влажности. Его не надо конопатить, менять обшивку со временем и ликвидировать последствия сильной усадки. Все это – позволяет экономить средства и времени застройщика.

Особенности сборки дома из клееного бруса

Так как все детали будущего дома заранее нумеруются на предприятии изготовителе, то строительство дома из клееного бруса напоминает работу с конструктором.

Мария Маркова:

– В самом конце производственного цикла уже антисептированный клеёный брус укладывается в пачки. А с каждой пачкой идет сопровождающий документ, где прописаны все детали находящиеся в ней, для дальнейшей транспортировки на объект.

Такой подход позволяет оперативно и в полной сохранности доставлять необходимые детали на строительство, что значительно укоряет и упрощает процесс монтажа дома.

Так в чём же заключаются особенности технологии сборки дома из клееного бруса?

Специалист корпорации “ГУД ВУД” Дмитрий Прусаков:

Лучшим решением связывания брусьев сопрягающихся стен является «профиль и чашка»: они зарезаются в брусе в заводских условиях. Профиль имеет систему связки «Шип – Паз».

Шип максимально плотно вставляется в паз. Соединение шип-паз чередуется в каждом следующем венце сруба. Это обеспечивает всей конструкции необходимую жесткость.

Между собой венцы стыкуются при помощи нагелей. Нагеля помещаются в предварительно высверленные специальные отверстия. Нагели бывают деревянные и металлические. Предпочтительнее использовать деревянный нагель, поскольку он выполняется из того же материала, что и брус, следовательно, стена получается почти монолитной. Важно, чтобы нагели были абсолютно сухими при установке. В этом случае, когда уровень влажности бруса и штыря уровняются, нагель слегка раздастся и сядет плотнее, что увеличивает прочность сцепки.

Хотя сруб из клееного бруса практически не дает осадки, чтобы избежать малейшего появления щелей, в силовую часть бруса вставляют металлические шпильки, которые в последствие стягивают между собой, принуждая венцы к плотному соприкосновению.

Мария Маркова:

– В качестве межвенцового утеплителя чаще всего используется джутовое полотно.

Благодаря такому материалу, предотвращается возможное появление щелей после усадки дома.

Теплопотеря домов из клееного бруса

Дома из клееного бруса не требуют дополнительного утепления. Для круглогодичной эксплуатации дома необходимо заранее выбрать толщину материала, рассчитанную на температурные условия в районе строительства.

Дмитрий Прусаков:

Конструкторы и технологи периодически проводят термографические обследования построенных домов, с помощью тепловизоров.

Эти обследования доказывают высокие показатели теплоизоляции домов из клееного бруса.

Таким образом, выбрав в качестве строительного материала клееный брус, заказчик получает уже готовый тепловой контур – не нуждающийся в дополнительном утеплении, что позволяет, уменьшить смету на строительство.

Однако, если пожертвовать внешней эстетикой брусового дома, для круглогодичного проживания можно возвести стены меньшей толщины, а для компенсации теплопотерь сделать внешнее утепление с облицовкой. В этом случае, толщина утепления будет определяться исходя из выбранного облицовочного материала и региона строительства.

Подведя итог можно сказать, что коттедж, построенный из клееного бруса, представляет собой высокотехнологичную конструкцию, требующую высокой культуры производства и квалификации персонала.

А высокие первоначальные затраты на материал компенсируются быстротой возведения строения и сокращением затрат на утепление и чистовую отделку дома, что в конечном итоге позволяет в короткие сроки получить экологически чистое, стильное и современное жилище.

Строительство дома из бруса — основные нюансы и правила

Возведение срубов из бруса и бревна сильно отличается от традиционного строительства. Поэтому многие новички, сталкиваясь с подобной задачей, допускают ряд ошибок. Чтобы избежать их, предлагаю ознакомиться с основными нюансами и тонкостями строительства дома из бруса.

Строительство брусового дома имеет множество нюансов

Технология строительства

Строительство брусового дома можно разбить на несколько этапов:

Основные этапы строительства брусового дома

Далее ознакомимся с основными нюансами строительства на каждом из этих этапов.

Проектирование

Процесс проектирования брускового дома не отличается от составления проекта строения любого другого типа. На данном этапе необходимо определиться со следующими моментами:

  • Размерами постройки;
  • Планировкой;
  • Типом фундамента и типом крыши;
  • Количеством стройматериалов.

Строительство дома с мансардой позволит увеличить полезную площадь практически вдвое с минимальными финансовыми затратами.

Одноэтажные дома с мансардой позволяют экономить на строительстве без ущерба полезной площади

Чтобы не ломать голову над проектированием, посмотрите готовые проекты домов и бруса на нашем портале, и подберите среди них подходящий вариант. После этого можно посчитать количество стройматериалов, которые вам понадобятся, выполнив несколько нехитрых расчетов.

Проект небольшого брусового дома с мансардой

Посчитав количество материалов, можно подготовить смету и узнать какова получится цена будущего дома.

Несколько слов о материалах

При выборе пиломатериалов новички в первую очередь обычно уделяют внимание выбору породы древесины, но это не совсем верно. Благодаря современным пропиткам порода дерева практически не влияет на эксплуатационные свойства бруса. Поэтому прежде всего необходимо обращать внимание на тип бруса.

Читайте также:  Столешница в ванную под раковину: самостоятельное изготовление с фото

Строительство дома из профилированного бруса осуществляется еще проще и быстрей, чем из обычного

Если, к примеру, вы строите дом для дачи, можно использовать обычный ровный брус. Если же дом предназначается для постоянного проживания, лучше использовать профилированный брус, который обеспечивает отсутствие щелей между венцами.

Еще лучше построить дом из клееного бруса, так как этот материал меньше подвержен деформации и растрескиванию. Правда, стоимость его тоже наиболее высокая.

Лучшие сорта дерева для строительства бруса выбирать не обязательно – сучки и незначительные трещины вполне допускаются. А вот гниль и другие серьезные изъяны необходимо исключить.

Дачные дома часто строят из двойного бруса – это недорого и практично

Еще одним интересным решением является строительство дома из двойного бруса. Его принцип заключается в использовании имитации бруса, которая монтируется в два слоя. При этом пространство между слоями заполняется утеплителем.

В результате дом получается такой же теплый, как и каркасный, но возводится венцами как обычный сруб.

Какое основание использовать

Так как деревянные дома гораздо более легкие, чем, к примеру, кирпичные, они не нуждаются в ленточном фундаменте. Поэтому, если вы не собираетесь делать под домом погреб или подвал, целесообразней выполнить столбчатый фундамент. Если дом возводится на неустойчивом грунте или на склоне, оптимальным решением является свайно-винтовой фундамент.

Свайно-винтовой фундамент можно использовать на неровном участке

Единственное, вне зависимости от того какой тип фундамента вы будете возводить, обязательно сделайте горизонтальную гидроизоляцию, чтобы защитить стены от влаги.

Возведение стен

Теперь приступаем к основной части строительства – возведению стен. Инструкция выглядит следующим образом:

  • Брус 150х150 мм укладывается на фундамент и состыкуется между собой в полдерева или любым другим способом, показанным на схеме;
  • Проверьте углы – они должны составлять 90 градусом;
  • Закрепите первый венец на фундаменте при помощи анкеров или специальных шпилек;
  • Сразу же можно врезать брус перегородок. Для этого в состыковываемых деталях вырезается шип и паз.
  • По такому принципу укладывается второй и третий венец.

Между венцами обязательно укладывайте специальный теплоизоляционный материал, благодаря чему стыки получатся «теплыми».

  • В третьем венце просверливаются отверстия по диаметру нагелей с шагом полтора-два метра, и глубиной до середины первого венца;
  • В отверстия вставляются нагели. Они должны достаточно легко входить, так как впоследствии будет происходить усадка дома. Если нагели при этом «закусит», между венцами могут образоваться щели;
  • Затем нагели устанавливаются через венец в шахматном порядке, т.е. со смещением относительно первого ряда нагелей.

Возведение коробки завершено. После этого нужно уложить балки перекрытия. Правда, если дом двухэтажный, межэтажные балки врезаются еще в процессе возведения коробки.

Возведение крыши

Крыша возводится по стандартной схеме, без каких-либо особенностей. Если она мансардная, устанавливаются ломаные стропила, которые опираются на стойки. Последние соединяются прогонами.

Мансарду необходимо утеплить

Если мансардный этаж будет использоваться как жилой, обязательно выполните его утепление минеральной ватой. При этом изнутри обеспечьте качественную пароизоляцию, чтобы минвата не отсыревала.

Несколько слов об отделочных работах

Стены брусовых домов выглядят привлекательно сами по себе, поэтому их можно не отделывать. Достаточно лишь вскрыть дерево лаком или другим защитно-декоративным средством.

Отделка может понадобиться, если вы решили утеплить дом. В таком случае нужно обязательно дождаться пока дом даст усадку, после чего выполнить его отделку каркасным способом по технологии вентилируемый фасад.

На фото — утепление деревянного дома минеральной ватой

Внутри дом лучше не утеплять, так как это приведет к снижению долговечности строения.

Вот и все основные нюансы строительства брусового дома.

Вывод

Теперь вы знаете как построить дом из бруса, и можете справиться с этой задачей самостоятельно. Но, предварительно обязательно просмотрите видео в этой статье. Если же в процессе строительства возникнут вопросы – пишите комментарии, и я с радостью вам помогу.

Как построить дом из бруса своими руками, даже если вы без опыта: пошаговая инструкция

В последние годы все чаще потребители отдают предпочтение строительству брусовых домов.

После того, как подготовлен проект, закуплены строительные материалы, возникает вопрос, нанимать профессионалов или заняться строительством самостоятельно.

Если имеется хоть какой-то опыт в строительной отрасли, то можно возводить жилище своими руками, главное, подготовить все необходимые материалы и четко соблюдать поэтапную технологию строительства.

Расходные материалы, инструменты и оборудование

Помимо бруса требуется подготовить необходимые расходные материалы и инструменты:

  1. Необработанный сосновый брус, размером 150х150 или 150х100. Лучший материал – древесина, заготовленная зимой. Пиломатериал должен иметь естественную влажность, поэтому потребуется просушка.
  2. Доски. Пригодятся для проведения вспомогательных работ (создание нагелей, настил пола, обрешетка). Доски рекомендуется выбирать просушенные.
  3. Нагели. Нужны для закрепления рядов брусьев между собой. Нагели можно купить готовые или сделать самостоятельно. Размер сечения необходимо рассчитывать под размер сверла, то если брать сверло диаметром 25 мм, нагель должен быть 22х22 мм.
  4. Пакля. Пакля – льняной рулонный материал, необходимый для утепления между рядами венцов. Также можно использовать сухой мох сфагнум или войлок.
  5. Рубероид. Рулонный материал, служащий гидроизоляцией для крыши и фундамента.
  6. Антисептические составы. Специальные средства, защищающие древесину от гниения, развития грибков, плесени. Каждый брус рекомендуется обрабатывать антисептическими пропитками.
  7. Гвозди, саморезы, скобы, уголки. Материалы, необходимые для крепления элементов постройки.
  8. Песок, щебень, цемент для устройства фундамента
  9. Уровень, угольник, рулетка, отвес. Измерительные инструменты, без которых при проведении строительных работ не обойтись.
  10. Ручные инструменты: молоток, топор, гвоздодер, стамеска, кувалда, ножовка.
  11. Электрические инструменты: рубанок, лобзик, торцовочная и циркулярная пилы, дрель.

Важно: Если обнаружился перекос в уровне, не обязательно использовать рубанок – можно использовать кувалду.

Эти инструменты должны быть под рукой во время строительства.

Читайте также:  Этажей - Проекты домов, посмотреть проект, купить проект дома

Как сделать: этапы строительства

Строительство дома из деревянного бруса имеет свои нюансы. Чтобы в будущем не возникло проблем, рекомендуется четко соблюдать технологию строительства. Состоит она из нескольких этапов.

    Создание проекта. Эту работу лучше доверить профессионалам, но если есть хоть какие-то познания в области архитектуры, то можно разработать проект самостоятельно.

Он должен содержать в себе подробный план с расположением комнат, наличием коммуникаций, окон, дверей. Необходимо рассчитать необходимое количество бруса и досок. Рассчитать фундамент и его стоимость, создать смету.

  • Подготовка участка. Расчистка территории от деревьев, кустарников, выравнивание грунта, демонтаж имеющихся построек.
  • Устройство фундамента. Для домов из бруса можно использовать ленточный фундамент. Нужно по периметру коробки выкопать траншею, засыпать в нее щебень, песок, затем утрамбовать. После чего создается опалубка (обычно из дерева) и заливается бетон.
  • Укладка венцов и чернового пола. Фундамент укрыть рубероидом, на него будет монтироваться первый венец. Для защиты венца можно уложить на рубероид доску из лиственницы с сечением 200х50 мм.
  • После укладки первых венцов нужно переходить к монтажу пола. В первую очередь укладываются лаги (сечение 150х100). Поперек них постелить доски, служащие основанием пола. Сверху – гидроизоляция, потом – утеплитель, затем – пароизоляция, последний слой – доски толщиной 40 мм.
  • Возведение стен. По длине нижнего венца и на его углах просверлить отверстия под нагели. Следующий венец нельзя укладывать до полной укладки предыдущего. Швы между венцами необходимо законопатить паклей, мхом или джутом.
  • Устройство крыши. На балках сделать временный настил. Стропила располагать вертикально, выдерживая шаг между ними в 1 метр. К основанию они крепятся гвоздями, после чего стягиваются уголками. Между собой стропила соединить продольной балкой.

    Для стропил лучше взять доски с сечением 50х150 мм, такая же доска подойдет для устройства фронтонов.

    На обрешетку расстелить гидроизоляцию, сверху – кровельный материал.

  • Монтаж дверей и окон. Обустраивать двери и окна можно только после усадки дома. Проемы необходимо подрезать и установить в них окосячку. Между стеной и верхним косяком оставить небольшой зазор (около 10 см), заполнить его минватой или иным мягким утеплителем. После чего можно монтировать двери и окнные рамы.
  • После проведения этих работ можно переходить к внутренней и финишной отделке возведенного дома.

    Ошибки в процессе

    При самостоятельном возведении деревянного дома можно допустить ряд ошибок, которые могут привести к сокращению срока эксплуатации жилья.

    Возможными ошибками являются:

      Непродуманная планировка. Нельзя брать за основу проект здания кирпичного или блочного строительства.

    В различных постройках имеются свои конструктивные решения. Проект должен быть разработан именно для брусового строения. При составлении проекта рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

  • Неправильный выбор материала. Нужно выбирать брус оптимального сечения, исходя из погодных условий, времени проживания в доме (для круглогодичного проживания лучше выбирать пиломатериал большего сечения).
  • Неправильное соединение брусьев. Если между венцами не будет нагелей, то они со временем провиснут и в конструкции появятся щели.
  • Неверно устроенная обвязка. Если первые венцы уложены неровно, конструкция быстро деформируется, появятся трещины, что приведет к уменьшению периода эксплуатации строения.
  • Отказ от обработки антисептиками. Без специальных пропиток брус быстрее подвергается гнили. Растворы защищают древесину от грызунов, плесени и загнивания. Существуют пропитки, изменяющие цвет древесины, их можно использовать при финишной внешней отделке постройки.
  • Чтобы дом прослужил как можно дольше, необходимо строго соблюдать технологию строительства.

    Плюсы и минусы

    Перед тем, как решить, приступить к самостоятельному возведению деревянного дома или нанять профессионалов, необходимо взвесить все достоинства и недостатки.

    • возможность построить дом по своему проекту;
    • личное участие на всех этапах строительства;
    • приобретение опыта строительных работ;
    • экономия бюджета (не нужно платить бригаде рабочих);
    • возможность возводить дом поэтапно;
    • уверенность в качестве постройки.

    Есть и недостатки такого строительства:

    • трата времени и сил;
    • нужно найти помощника, так как невозможно построить дом без посторонней помощи;
    • необходимость самостоятельно выбирать и заказывать материал;
    • низкая скорость строительства. Процесс может затянуться на годы;
    • отсутствие опыта может привести к ошибкам в строительстве, что приведет к проблемам в будущем.

    Если возможные трудности не пугают, есть время, возможность и желание учиться, то можно заняться строительством своими руками.

    Видео по теме

    О нюансах строительства дома из бруса своими руками вы узнаете из этого видео:

    Заключение

    Если вы решили строить жилье своими руками, нужно быть готовым к тому, что на пути возникнет много трудностей. Придется изучить много информации, выбирать материалы, составлять проект, оформлять всю документацию. В процессе строительства необходимо четко соблюдать технологии, очередность строительства. Не рекомендуется экономить на строительных материалах, так как в будущем на исправление ошибок уйдет много времени и денег.

    Если подойти к процессу строительства со всей ответственностью, то постепенно можно построить себе дом своей мечты, который будет радовать своих владельцев долгие годы.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: