Укладка бруса 6х6 на фундамент своими руками: инструкция по строительству, как укладывают

Строительство дома 6х6 из бруса

Дом из бруса олицетворяет собой уютное жилище, в котором комфортно может разместиться большая семья. Он не только удобный и теплый, но еще и невероятно красивый. К тому же деревянные дома считаются эталоном строительства и сохраняют свой внешний вид и качественные характеристики на всем протяжении эксплуатации. О том, каким образом произвести строительство дома 6*6 из бруса, расскажет наша статья.

Особенности домов из бруса

При строительстве бруса используется меньше, чем бревна. Но у этого материала есть и свои недочеты. Это, к примеру, зазоры между элементами бруса, которые совершенно не защищены от осадков и прочих воздействий. Именно поэтому материал должен быть дополнительно обработан.

Готовое строение из бруса чаще всего обшивается облицовочными материалами, но, если проект не предусматривает такую обработку, то необходимо снять фаску с бруса размерами 20*20 мм.

Некачественный брус может стать объектом винтовой деформации. Но современные технологии избавили брус от этого путем полной просушки и созданием особой защиты.

Помимо обычного, производители представляют также клееный брус. У него имеются увеличенные показатели прочности, а также геометрическая стабильность, которая дает возможность строению немного меняться за счет уровня влажности.

Строительство дома из бруса

Выполнить проект дома из бруса 6*6 можно. Но для этого необходимо пройти все технологические шаги и четко следовать инструкции по возведению. О том, как правильно построить дом из бруса, пойдет речь дальше.

Выбор материала для дома

Правильно выбранный брус – залог качества и длительной эксплуатации будущего строения. Качественный материал исключит деформации и непредсказуемые изменения материала во время строительства и после него. Сейчас на рынке строительных материалов можно найти несколько видов бруса:

  • Непрофилированный брус цельного типа. Он представляет собой бревна, которые обрезаны с четырех сторон таким образом, чтобы получился брус с сечением 150*150 мм. Такой брус можно приобрести на обычной пилораме, где его производят в больших количествах. Но дом из такого материала делать не рекомендуется, так как он подвержен усушке, также может покоробиться в процессе монтажа и подвергается распространению внутри насекомых. Нередко на поверхности этого бруса появляются трещины. Для дома, построенного из такого бруса, понадобится дополнительное утепление, а также внешняя обработка поверхности. Стоимость материала составляет приблизительно 150 у.е. за 1 кубический метр.
  • Профилированный брус цельного типа. Материал изготавливают на высокотехнологичном оборудовании, которое предусматривает всестороннюю обработку бруса и создание на нем специальных замковых механизмов, которые улучшают сцепление элементов между собой. Они представлены на фото. Несмотря на удобство укладывания и качество швов, недостатки у этого бруса такие же, как у предыдущего. Стоимость составляет около 250 у.е. за 1 кубический метр.
  • Клееный профилированный брус. Он изготавливается из отдельных элементов, которые под высоким давлением склеиваются воедино. Благодаря тому, что в каждом элементе используется разный тип древесины, такой брус не подвержен деформации, короблению, а также растрескиванию. Очень удобно при строительстве дома то, что усушки такой материал не дает, что позволяет заселяться в дом сразу же после его постройки. Есть один недостаток у такого бруса — меньшая экологичность, чем у цельного из-за применения клея. Стоит этот материал, конечно же, дороже — 450 у.е. за кубический метр.
  • Брус ЛВЛ. Такой материал изготавливают из шпона толщиной 3 мм. Это самый качественный брус, но и самый дорогостоящий. Его цена около 1000 у.е за 1 куб. метр.

Выбор бруса зависит от финансовых возможностей. В любом случае построить качественный дом можно из любого его вида. Главное, при выборе бруса обратить внимание на отсутствие трещин и ровность материала. Даже маленькие неровности на материале приведут к проблемам при укладке, а трещины могут вызвать загнивание бруса.

Брус для строительства дома должен иметь определенную влажность. Для того чтобы ее определить, можно капнуть немного йода на поверхность материала. Если йод посинеет, то влажность бруса еще слишком высока для проведения строительных работ.

Подготовительные работы

Перед строительством дома обязательно необходимо найти или создать тот проект, который будет реализован впоследствии. В нашем случае – это дом 6*6. Такой дом из бруса прекрасно подойдет для большой семьи и приема гостей. Он может быть одно- или двухэтажным, а также иметь различную планировку. Каким он будет, зависит только от желания и возможностей хозяина.

После этого необходимо приехать на участок и утвердить план размещения дома, а также провести изыскательные работы на предмет определения типа грунта, уровня грунтовых вод и уровня промерзания почвы. Это делается для определения типа будущего фундамента.

На том месте, где будет построен дом, необходимо срезать кустарник, убрать мусор, выкорчевать пни и максимально разровнять поверхность.

Монтаж основания

Обычно под дом из бруса устанавливается ленточный заглубленный тип основания. Вообще, глубина залегания фундамента будет напрямую зависеть от почвенных факторов, о которых говорилось ранее. Если самостоятельно разобраться в этом сложно, то необходимо позвать специалиста.

Для монтажа фундамента вырывается траншея в соответствии с планом дома, на ее дно насыпается песок толщиной слоя в 25 см и утрамбовывается. После этого выполняется опалубка с гидроизоляцией и внутрь укладывается арматурная сетка. Подготовленная под фундамент конструкция представлена на фотографии:

После того как все готово, можно приступать к заливке бетона. Раствор лучше всего приобрести готовый, так как понадобится его много и лучше всего залить весь объем сразу для исключения образования мостиков холода. Залитый материал обрабатывается глубинными вибраторами, чтобы убрать все внутренние пустоты.

Фундамент после заливки должен окрепнуть. Для этого поверхность его накрывают пленкой, и дают отстояться в течение недели, не начиная дальнейшее строительство. Периодически, если строительство идет в жаркие дни, поверхность основания смачивается водой.

Читайте также:  Стиль оформления веранды

Закупка основного материала для дома

Пока сохнет фундамент можно заняться покупкой и подвозом необходимых для строительства дома 6*6 материалов. Обычно для такого проекта необходим следующий список сопутствующих материалов помимо бруса, который может изменяться в индивидуальном порядке:

  1. Скобы в количестве 50 штук
  2. Пакля
  3. Расходный материал, в частности, гвозди разного диаметра.
  4. Шиферные гвозди, которых нужно примерно 7 кг.
  5. Пергамин для фронтона и потолка
  6. Рубероид для кровли, цоколя и чернового пола.

Также понадобятся дверные и оконные блоки, материалы для финишной обработки, лак и прочие необходимые стройматерилы.

Монтаж пола и стен дома

После того как фундамент полностью окреп, можно укладывать первый венец дома. Для этого цоколь покрывается рубероидом, а на нем устанавливается обвязка из бруса. По углам они сопрягаются по типу «шип-паз».

После этого укладываются половые лаги с помощью брусьев с шагом 1 м. Если пролеты слишком большие, то лаги следует укладывать на кирпичные или сделанные из другого материала, столбики, заглубленные в землю. Временным настилом являются доски не обрезного типа.

После того как временный настил готов, можно переходить к возведению стен. Все венцы укладываются на слой пакли и соединяются между собой гвоздями.

Для создания оконных проемов, целиковый брус распиливается на части нужного размера и укладывается в соответствии с проектом. Оконные и дверные проемы соединяются с брусьями при помощи гвоздей.

Далее производится установка лесов, чтобы работы можно было производить на высоте. Очень важно подобрать для них правильный материал настила, который сможет выдержать трех человек и будет шириной 60 см.

Формировать стены можно закончить тогда, когда высота от пола до потолка станет больше 2,4 метра. После этого укладывается последний венец и скрепляется скобами по углам. После этого приступаем к крыше.

Монтаж крыши и кровли

Крыша дома выполняется такого типа, как дано в проекте. В независимости от ее вида, основой всегда служат перекрытия. Это балки, которые нужно укладывать в параллельном направлении с фасадом. Их шаг не может составлять более 1 метра. Укладываются они на паклю и крепятся гвоздями. Перекрытие из балок покрывается не обрезными досками.

Для того чтобы понять, как правильно строить крышу, на земле создается ее шаблон в натуральную величину из подручных материалов.

Далее монтируется каркас мансарды. Он может быть выполнен способом продольного или поперечного монтажа. Обычно используется последний способ. Для этого убирается часть временного настила и сверху на потолочные балки укладываются стойки, к которым скобами прикрепляется верхний прогон.

С другой стороны также устанавливаются стойки. Элементы скрепляются стяжками перекрытия. После по шаблону монтируются коньковые элементы и ригели, которые устанавливаются на стяжки и прикрепляются с помощью гвоздей.

Выполнять кровлю дома нужно с фронтонов, на которые устанавливаются оконные блоки в необходимых местах. После этого фронтоны затягиваются пергамином или другим аналогичным материалом, который защитит от влаги. После набивается вагонка. Это самый распространенный материал для данного типа работ при строительстве.

Далее можно приступать к обрешетке, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала. На этом этапе можно сделать утепление и гидроизоляцию кровли. После формирования кровельного пирога, укладывается кровельный материал нужного вида.

Отделочные работы

Началом работ считается монтаж пола. На черновой пол кладется гидроизоляция и утеплитель, дальше пергамин. Поверх готовых слоев набиваются половые доски, которые выполнены из качественного материала.

Далее можно приступать к обшивке потолка. Как только она окончена, формируется пол на втором этаже также, как на первом. Следующим этапом строительства подшивается мансардный потолок.

На этапе внутренней отделки окончательно закрепляются дверные и оконные блоки, все образовавшиеся щели закрываются паклей или заливаются монтажной пеной.

Также обязательно нужна лестница, которая будет вести на мансарду. Она, как правило, выполняется из дерева, но может быть и из другого материала. Для ее формирования подготавливаются необходимые элементы: тетивы, перила и ступени. Схему формирования деревянной лестницы из бруса можно проследить на фото:

Таким образом, готовый дом из бруса получен. Внутреннее и внешнее оформление – это уже отдельная тема. Оно формируется в зависимости от задумок мастера и может быть разным по стилю и использованному материалу.

Заключение

Дом из бруса построить довольно сложно. Есть много нюансов, которые нужно соблюдать при строительстве. Данная статья дает только первоначальное представление об этапах строительства. Если мастер в своих силах неуверен, то лучше всего воспользоваться услугами профессионалов, которые качественно выполнят все работы.

Ленточный фундамент для деревянного дома 6 на 6 м своими руками

Участок десять соток был приобретен в ИЖС в рассрочку сроком на один год. Поэтому решили не привлекать технику к земляным работам, решили самостоятельно, не спеша делать ленточный фундамент своими руками под деревянный дом 6 на 6 метров по центрам. Также хотелось узнать, каково это своими руками, сможем ли осилить достаточно трудоемкие работы. Сразу скажу, работа оказалась не легкая, много отнимает времени и сил, поэтому на следующий год рыть землю под плитный фундамент для беседки вызывали технику.

Земляные работы

Отступили от границы участка 3,1 метра и разметили периметр 6,3 на 6,3 метров шнуром, где 0,3 м предполагалось ширина фундаментной ленты, высота фундамента 0,6 м. Из инструментов лишь лопаты и садовая тележка для вывоза плодородной земли в места, где уровень грунта на участке ниже. Работали по вечерам после работы и в выходные дни, благо, до участка от дома недалеко 13 км. Плодородный грунт сверху оказался песчаный это плюс, но копать непросто, поскольку в середине мая корневая система уже достаточно мощная. Положительным моментом, оказался вывоз грунта на тележке в места, где были различные ложбинки, впадины, которые сразу засыпали землёй прямо на траву и позже разравнивали.

Читайте также:  Тандырная печь из бочки и кирпичей: дачный вариант




Создание сваи под ленточным фундаментом

Грунты на участке плотные, место где располагается ИЖС на небольшой возвышенности ненизко, туманы бывают редко. Геологию не заказывали для гостевого деревянного домика, поэтому решили, чтоб был надежнее, под ленточный фундамент сделать 12 свай. Садовым буром диаметр 200 мм, длиной 2 метра, были вырыты лунки, глубина от уровня земли два метра.

Дно лунки утрамбовали речным песком, примерно 30 см, выше гранитный щебень, примерно 15-20 см. Скрутили цилиндром рубероид в 1,5-2 ряда и опустили на дно. Для сваи связал каркас из арматуры диаметром 10 мм. Так началось моё первое знакомство с вязкой арматуры.

Чтобы во время заливки бетоном, конструкция сверху не разваливалась, сделал кольца из профнастила для забора, видно на фото, они синего цвета. Для замешивания бетона был сделан ящик из фанеры и также укреплен таким же профнастилом, который имеет волну, однако, имея руки и кувалду, можно вполне выровнять железо, как вам необходимо. Кольца из профнастила и речной песок по бокам сваи очень даже помогли, такая конструкция держала бетон в вертикальном положении и не давала рубероиду порваться. Для усадки бетона в свае использовали пруток из арматуры. Не всё просто удавалось при ручном бурении отверстий под сваи, иногда лунка немного уходила в сторону, выровнять было сложно.




По ходу всех строительных работ по созданию ленточного фундамента, были проделаны работы, которые редко практикуются. Например, под ленточный фундамент был положен и утрамбован речной песок и гранитный щебень. Мы понимали, что в этом нет необходимости, но поскольку делаем своими руками (это уже экономия), поэтому было нежалко, в некоторых случаях, делать перерасход материалов.


Опалубка и вязание арматуры

Для опалубки ленточного фундамента использовали дюймовую доску. Для более прочного укрепления опалубки в дело пошла ЛДСП (ламинированная древесно стружечная плита) вторым слоем, а также шпильки 8 мм. Для сгибания арматуры заказывал сварщику арматурогиб, который очень помог, его схему нашел в интернете. Вязал арматуру вязальной проволокой, прежде были сделаны хомуты из арматуры диаметром 6 мм, на видео показан процесс.

Каркас фундамента связан из продольной арматуры диаметром 10 мм, в углах арматура была согнута под 90 градусов, ширина нахлестов 40 см. Инструментом для вязки арматуры служил старый валик, который был на конце заточен на наждаке и загнут. Весь каркас вязался вблизи опалубки, для удобства вязки были сделаны из брусков «журавлики».







Фундамент для печки залит отдельно.

Коммуникации под фундаментной лентой

Поскольку в гостевом домике предполагались полы по грунту, поэтому все коммуникации прокладывали под фундаментной лентой. Кроме канализационных труб в траншею была заложена труба ПНД 32 мм для водоснабжения.






В итоге получилось канализация и водоснабжение в гостевом домике проложены по схеме ниже.

Гидроизоляция фундамента мастикой

Для гидроизоляции было куплено ведро мастики (цена 950 руб). Мастикой покрыл фундамент со всех сторон в два слоя, расход небольшой, и ещё процентов 20% осталось. Мастику пришлось разводить уайт-спиритом, потребовалось несколько бутылок, финансово гидроизоляция мастикой вышло ≈1500 руб.




Послойное трамбование песка и щебня для полов по грунту

Для полов по грунту был заказан речной песок 20 тонн, видно на фото. Предварительно выровняли грунт между стен фундамента. После чего началась засыпка речным песком с тщательной трамбовкой самодельной колотушкой и катком для трамбования газона. Каждый слой песка тщательно проливали водой из шланга. Речного песка было утрамбовано ≈ 30 см, всё это в таком виде перезимовало. На следующий год взяли виброплиту весом 90 кг, и еще несколько раз прошлись виброплитой и снова немного добавляли речной песок.

Был заказан гранитный щебень 5 тонн, фракция 5-20 мм. Практически весь щебень ушел на засыпку слоем 10 см, который также трамбовали виброплитой.






Укладка кладочной сетки и заливка бетоном полов по грунту

Перед тем как заливать бетоном на щебень была положена кладочная сетка с ячейкой 50 на 50 мм и связана между собой вязальной проволокой. Под сетку для армирования положили пластмассовые фиксаторы, которые укрепили немного бетоном, чтоб они не могли сместиться при заливке бетона из миксера. По всему внутреннему перимитру фундаментной ленты была проложена демпферная лента 40 метров. Заказывали два миксера, поскольку заливали с полами по грунту одновременно бетонную плиту под беседку.




Кладка цоколя для гостевого домика

Для цоколя был куплен полнотелый красный кирпич 2 поддона. Перед кладкой кирпича на фундамент положили рубероид. При кладке кирпича использовали кладочную сетку.




По последней фотографии видно, пока на этом этапе завершены строительные работы.

Видео по обустройству фундаментных работ

Некоторые виды строительных работ на этом объекте.

Проект гостевого домика в 3D

На этой странице вы увидите, что мы хотим построить, сможете сами приближать и вращать проект 3D деревянного домика.

Полы по грунту в гостевом домике

Результатом фундаментных работ должны стать полы по грунту, как на рисунке ниже.

Как правильно класть брус на фундамент?

В самом начале строительства дома из бруса возникает достаточно сложная задача: как брус класть на фундамент? Ведь без фундамента ни один деревянный дом долго не простоит: несмотря на все усилия сохранить нижние венцы, они очень быстро сгниют от постоянно поступающей из грунта влаги. А чтобы успешно закрепить первые венцы на бетонном или кирпичном фундаменте, нужна хорошая теоретическая подготовка и хотя бы минимальные практические навыки.

Схема крепления нижней обвязки и гидроизоляции под первый венец.

  1. Подготовка к укладке первых венцов
  2. Как обеспечить жесткую фиксацию?
  3. Секреты техники укладки нижних венцов
Читайте также:  Укладка плитки в туалете своими руками, практические советы

Подготовка к укладке первых венцов

Для строительства дома из бруса чаще всего используют мелкозаглубленный ленточный или свайный виды фундаментов. Можно строить такой дом и на монолитном фундаменте, но это оправдано только в том случае, если строительство ведется на подвижном грунте. В остальных же случаях стоимость строительства монолитного фундамента не оправдана чисто экономически.

Схема укладки бруса на фундамент.

Монолитный и ленточный фундамент служат ростверком для сруба. При применении свайного фундамента ростверк формируется из первых уложенных венцов. Крепление бруса к фундаменту монолитного или ленточного типа может быть выполнено двумя способами:

  • жесткая фиксация;
  • накладной монтаж.

Первый вариант намного превосходит второй как по надежности, так и по сложности выполнения. Поэтому на практике чаще используют все же второй вариант, как более простой в исполнении. Но, вне зависимости от выбранного способа, для проведения крепежных работ понадобятся следующие инструменты:

  • гидравлический уровень;
  • рубанок (предпочтительнее использовать электрический);
  • ручная пила;
  • большая деревянная киянка;
  • набор гаечных ключей (при жестком варианте крепления).

Схема крепления брусьев между собой.

После застывания фундамента, но до начала укладки с помощью гидравлического уровня нужно проверить его на горизонталь. Такая горизонтальная плоскость фундамента должна быть абсолютно ровной, поскольку от этого напрямую зависит качество и надежность будущего сруба. Перепад на ленте одной стены не должен быть больше 1 см. При обнаружении выпуклостей их нужно срезать шлифовальной машиной, а впадины заполнить раствором цемента и дать время ему надежно схватиться.

Непосредственно перед тем, как положить венцы, нужно выполнить гидроизоляцию фундамента. Ее выполняют минимум в два слоя, с укладкой между ними подкладочной доски. Подкладочная доска, а соответственно, и второй и последующие слои гидроизоляции должны быть шире ленты фундамента по всему его периметру приблизительно на 25 см.

В качестве изоляционного материала чаще всего используют два слоя рубероида, а в последнее время к ним для большей надежности принято сверху добавлять и слой стеклоизола. При выполнении работы по гидроизоляции нужно обязательно учитывать, что в углах фундамента слои рубероида обязательно должны быть уложены внахлест.

Как обеспечить жесткую фиксацию?

Жесткую фиксацию выполняют с помощью фундаментных болтов или хомутов. Если при заливке фундамента была предусмотрена схема крепления нижнего ряда бруса к фундаменту, то это лучше и проще всего.

Такая система формируется из фундаментных болтов, вмурованных в верхний слой фундамента в процессе заливки. Для этого сразу же по завершении заливки в верхний слой фундамента минимум на треть своей длины с шагом в 0,5 м погружаются фундаментные болты с коническими окончаниями. При этом следует предусмотреть возможность фиксации каждого уложенного венца минимум двумя болтами.

Нужно до начала укладки подготовить и нижние венцы, высверлив в них отверстия. Шаг отверстий должен совпадать с шагом вмурованных в фундамент болтов, чтобы непосредственно при укладке в отверстия могли войти их шпильки. Венцы подгоняют по размерам фундамента, если сруб будет выгоняться «в лапу», или оставляют с запасом, если планируется выгонка сруба в «чашу».

Венцы крепят к фундаменту контргайками, предварительно под них подкладывают широкие шайбы для лучшей фиксации. Причем во избежание перекосов гайки нужно закручивать последовательно по всему периметру фундамента, проворачивая каждую не больше чем на 2-3 оборота.

Виды фундамента.

Немного иначе выглядит схема крепления венцов на свайном или свайно-винтовом фундаменте. Чтобы прикрепить на такой фундамент первые венцы, на углубленные в землю сваи монтируются специальные оголовки, напоминающие по своему внешнему виду букву «П». В их боковых пластинах заранее предусмотрены отверстия для крепления.

В смонтированные на сваях оголовки укладывают в 2-3 слоя лист рубероида и только потом — венцы. Брус укладывают в пазы оголовков, соединяя его в углах в «лапу» или в «чашу», и фиксируют при помощи винтов или шпилек и контргаек. В последнем случае требуется дополнительно просверлить насквозь весь венец, причем шаг отверстий в венце должен точно совпадать с шагом отверстий в оголовке.

Накладной монтаж для выгонки срубов используют намного чаще, поскольку при его выполнении жесткая фиксация сруба к фундаменту отсутствует, а неподвижность нижних венцов обеспечивает сам вес сруба. При таком способе укладка первого венца на фундамент выполняется по той же схеме, что и при жесткой фиксации, за исключением использования фундаментных болтов и гаек.

Секреты техники укладки нижних венцов

Завершив процессы гидроизоляции и подготовки нижних венцов, можно переходить непосредственно к устройству нижней обвязки. Очень важно для нее выбрать максимально качественный брус. Для этого его нужно заранее перебрать. Материал, отдающий синевой, деформированный или в котором много сучков, лучше оставить для верха сруба. Нижние венцы обязательно до начала укладки нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Главная задача нижней обвязки — обеспечить соединение бруса в углах строго под 90º.

Именно это требование делает процесс обвязки очень медленным, поскольку по ее завершении нужно выполнить проверку углов с помощью метода пересекающихся диагоналей (измерить с помощью шнура или толстой лески расстояние между 1 и 3 углом, а затем между 2 и 4). При наличии наименьших расхождений в измерениях обвязку обязательно нужно переделывать до тех пор, пока измеренные диагонали не покажут абсолютно одинаковый результат.

Начинают укладку венцов с углов, где их стыкуют между собой по выбранной схеме: в «чашу» или в «лапу». Для первого ряда нужно выбрать максимально ровные брусья. Сначала на слой гидроизоляции с шагом не больше 30 см укладывают деревянные рейки шириной не менее 15 мм. Это позволит исключить прямой контакт бруса с фундаментом, намного продлив жизнь возводимому срубу.

Читайте также:  Фанера для опалубки ламинированная: ее особенности

Поверх уложенных реек монтируется первый ряд брусьев. Укладывать нужно так, чтобы между ними не оставалось никаких зазоров. Для уложенных внизу венцов это очень важно, поскольку они будут в дальнейшем постоянно испытывать на себе давление всей стены. Оставленные даже небольшие полости между ними могут сыграть очень злую шутку, в результате которой придется перебирать весь сруб.

Уложенные в нижнем ряду брусья в обязательном порядке в местах угловых соединений нужно скрепить между собой строительными скобами или гвоздями, дополнительно обеспечив прочность их сцепления.

Соединив между собой все венцы нижнего ряда и убедившись, что все угловые соединения равны 90º, обязательно нужно с помощью гидроуровня произвести замеры горизонтали уложенных венцов. И только после того, как будет достигнута ровная горизонтальная плоскость нижнего ряда, можно приступать к дальнейшему монтажу стен.

Оставшийся из-за подложенных реек зазор между первым венцом и фундаментом нужно обязательно ликвидировать. Обычно его заделывают монтажной пеной, которая крепко соединит фундамент и брус, оберегая последний от просадки и обеспечивая всей конструкции дополнительное крепление. По завершении монтажа сруба заполненную монтажной пеной щель нужно будет закрыть декоративными наличниками или специальными отливами, иначе под действием солнца пена быстро разрушится. Иногда для ее заделки используют деревянные рейки.

От качества укладки нижних венцов в значительной степени зависит качество и долговечность всего сруба. Поэтому выполнять ее нужно очень тщательно, следуя поговорке «семь раз отмерь, один — отрежь». И тогда построенный дом долгие годы будет радовать своим теплом и неповторимым очарованием деревянного дома.

Культиватор VS мотоблок. В чем отличия и как выбрать, что нужно

Содержание

Содержание

Использование культиваторов и мотоблоков ускоряет обработку земли и делает уход за грядками и прочими насаждениями легче. Но возникает вопрос, что лучше купить — культиватор или мотоблок. В чем заключаются конструктивные отличия между ними и какая техника подойдет для конкретного участка? Разберемся с этим вопросом.

Культиваторы и мотоблоки — что это такое

Культиваторы и мотоблоки — компактные машины на основе бензинового (встречаются мотоблоки на основе дизеля) или электрического двигателя, предназначенные для обработки грунта, ухода за сельскохозяйственными культурами и уборки урожая. Эта техника может использоваться на участках разной площади: от шести соток до нескольких гектаров.

Культиваторы изначально разработаны для распашки и рыхления земли с помощью ножей-фрез. Ряд моделей, в основном большого веса, оснащается дополнительным пассивным обвесом, например, окучником.

Мотоблок является более универсальным агрегатом — у него есть система отбора мощности двигателя в виде вала или шкива в зависимости от конструкции. Кроме того, мотоблок оснащается коробкой передач (обычно это две передние скорости одна задняя) и более прочной рамой.

В отличие от культиватора, у которого обычно есть только небольшие транспортные колеса, на мотоблок ставят пневмоколеса (с полостью, которую наполняет воздух) с крупным протектором, что дает хорошую проходимость. При этом мотоблок больше по размерам и тяжелее культиватора.

Особенности конструкции и применения культиваторов

Культиватор — садовая машина с бензиновым двигателем, мощность которого для большинства моделей составляет от 3 до 6 л.с. Вес культиваторов колеблется в широких пределах: простые и небольшие модели весят 15 –20 кг, но есть и модели весом по 60 кг и более. Для культиватора этот момент важен, так как нередко заглубление в грунт режущего элемента осуществляется под собственным весом.

Основной рабочий элемент культиватора — вращающаяся фреза, ширина которой меняется за счет установки или снятия съемных секций. Это необходимо для работ с разными культурами и разной шириной междурядий соответственно.

Фреза обеспечивает вспашку и измельчение грунта и одновременно обеспечивает и движение культиватора: зацепляясь за грунт, она тянет агрегат вперед, а пользователь с помощью рукоятки газа регулирует скорость работы.

Функциональные возможности культиваторов ограничены обработкой почвы на относительно небольших участках, с постоянно обрабатываемой землей. Они подходят для работы на грядках, в теплицах или на клумбах. Вспахать целину или участок, который не перекапывался несколько лет, таким агрегатом не получится. Зато им можно подготовить почву под грядки, прополоть, обработать междурядья, при наличии соответствующего обвеса выполнить окучивание.

Для окучивания на тяжелые культиваторы вместо фрез устанавливают колеса с грунтозацепами и окучник. Возможна и установка плуга, но практика показывает, что мощности культиватора обычно недостаточно для вспашки, даже если речь идет о легком грунте.

По принципу функционирования различают культиваторы двух типов:

  • Работающие под собственным весом;
  • Модели с активной фрезой.

В первом случае конструкция культиватора такова, что вал редуктора, на котором размещены фрезы, расположен под двигателем и заглубление в почву осуществляется под собственным весом. Глубина заглубления регулируется с помощью сошника, но в целом: чем тяжелее культиватор, тем глубже он закопается.

Если же культиватор оснащен активной фрезой, то у него есть пара колес, сзади которых находится фреза, вращающаяся в направлении обратном движению. Такую модель не нужно удерживать на месте и в целом работать с ней проще, но при этом глубина рыхления меньше, размеры больше, а стоимость выше.

Несмотря на малую мощность, культиватор вполне подходит для дачных работ и даже имеет преимущество перед мотоблоком при работе в ограниченном пространстве, например, в теплице. С обработкой междурядий и рыхлением почвы такой инструмент справляется на «отлично».

Особенности конструкции и использования мотоблоков

Мотоблоки оснащаются бензиновыми и дизельными двигателями и подразделяются на:

  • легкие — с двигателями до 6 л.с.,
  • средние — до 8 л.с.,
  • тяжелые — от 8 и более лошадиных сил.

Основное отличие мотоблока от культиватора, как уже отмечалось выше — наличие вала отбора мощности, на котором размещается различное навесное оборудование под множество садово-огородных работ.

Читайте также:  Способы утепления пола и стен в предбаннике надолго

При наличии соответствующего оборудования мотоблок можно использовать для:

  • вспашки, окучивания, обработки междурядий,
  • кошения,
  • окучивания, копания картофеля,
  • уборки снега.

Так как мотоблок оснащается коробкой передач, его можно использовать и как транспортное средство, достаточно обзавестись прицепной тележкой, если ее нет в комплекте поставки.

В комплект поставки мотоблока не всегда входит навесное оборудование. В зависимости от решаемых с его помощью задач потребуются активные фрезы (могут входить в комплект поставки), плуг, картофелекопалка, окучник, тележка.

Мотоблок по сравнению с культиватором обладает большим весом, но при этом более прочной рамой и мощным мотором. Кроме того, мотоблок всегда оснащается колесами с шинами.

Покупать его следует в том случае, если важна не только культивация почвы, но и другие виды работ, а участок имеет достаточно большую площадь, на которой есть где развернуться мощному агрегату.

Тяжелый мотоблок фактически обладает функциональными возможностями минитрактора, но и размеры имеет соответствующие.

Сравнение возможностей

Для удобного сравнения возможностей двух типов агрегатов основные функции культиваторов и мотоблоков представлены в сопоставительной таблице:

Характеристика Культиватор Мотоблок
Вес Большая часть моделей до 60 кг В среднем от 60 до 120 кг
Мощность До 6 л.с. Основная часть моделей от 6 до 12 л.с.
Коробка передач Обычно отсутствует, можно задавать направление вращения фрез Коробка передач оснащается как минимум двумя передними и одной задней скоростями
Пневмоколеса Имеются на отдельных моделях Имеются
Вал отбора мощности Нет Есть
Фрезерование Основной способ работы Имеется как одна из функций
Работа с плугом Нет Могут использоваться для работы с разными видами почв
Работа с окучником Наиболее мощные и тяжелые модели могут использовать окучник в качестве дополнительного оборудования Работают с окучниками разных видов
Копание картофеля Нет Позволяют устанавливать картофелекопатель
Работа с косилкой Нет Есть при наличии соответствующего обвеса
Работа со снегоуборщиком Нет Есть при наличии соответствующего обвеса
Использование для транспортных работ Нецелесообразно даже при наличии такой функции Может использоваться для транспортных работ при наличии тележки

Выводы

Казалось бы, с учетом функциональных возможностей мотоблок выглядит однозначно лучше культиватора, даже если второй агрегат оснащен разнообразным дополнительным обвесом. Но на практике и культиваторы находят широкое применение, иначе бы их просто перестали выпускать.

Культиватор компактнее, хорошо справляется с рыхлением почвы, распушая ее. Для работы в теплице, на небольшом участке, где просто нет места, чтобы развернуться мотоблоку, культиватор на бензиновом или электродвигателе удобнее. Поэтому для небольших участков, на которых земля никогда не застаивается без дела вполне можно посоветовать культиватор. Если же у вас большой приусадебный участок, на котором требуется обработка значительных площадей, стоит подумать о покупке мотоблока и обвеса под разные задачи для него.

Чем отличается мотоблок от мотокультиватора: плюсы и минусы

Знающие люди говорят: если продавец в магазине сказал вам, что мотоблок – это тот же культиватор, только помощнее, — бегите прочь от такого горе-специалиста. Да, мощные и тяжелые культиваторы иногда именуют мотоблоками, имея в виду диапазон их возможностей, но на самом деле – это разные механизмы.

Основные отличия

Технику для выполнения сельскохозяйственных работ нужно выбирать с большой тщательностью и вниманием. Механические и электрические агрегаты для обработки земли дорого стоят. Не каждый огородник готов выложить деньги за вещь, которая окажется ему ненужной. Ради этого стоит хорошо знать, чем отличается мотоблок от культиватора.

Внешне оба агрегата похожи друг на друга. Они предназначены для предпосевной и уборочной обработки земли. Но у них есть большие отличия. Мотокультиватор рыхлит землю. Эта операция нужна перед посадкой будущего урожая. Мотоблок делает эти же работы, но еще может почистить территорию от снега зимой, перевезти разные грузы, расколоть дрова. В этом заключается главное отличие мотоблока от мотокультиватора.

Мотокультиватор может выпускаться с бензиновым или электрическим двигателем. Он представляет много удобств при обработке небольших территорий. Мотоблок комплектуется только бензиновым или дизельным мотором. Он передвигается на собственных колесах с грунтозацепами. Из мотокультиваторов на такое способны только мощные агрегаты. Это еще одно отличие, которым наделены культиваторы и мотоблоки.

Мощность двигателя мотокультиватора меньше, чем мотор мотоблока. Возможности мотоблоков позволяют обрабатывать твердую землю на поверхностях с возможным опрокидыванием других машин. Вес тяжелых агрегатов создает хорошее сцепление с почвой. Стоимость этих машин выше стоимости культиваторов. Покупать их стоит для работы на больших земельных участках. Основные различия между машинами на этом заканчиваются.

Мотоблок является хорошим помощником фермера. Он выполняет главные работы, отличающиеся тяжестью. К ним относятся:

  • вспашка почвы;
  • культивирование;
  • боронование участка;
  • окучивание культур;
  • нарезка борозд;
  • посадка сельхозкультур;
  • уборка урожая.

Мотоблоку подвластна работа на площадях 3-4 га. Это помогает сберечь свое здоровье. В чем разница агрегатов, теперь понятно.

Плюсы и минусы культиваторов и мотоблоков

Масса мотоблока составляет приблизительно 100 кг (габариты у разных моделей немного отличаются). Данная машина обладает широкой колесной базой, системой охлаждения, сложной трансмиссией, опцией фиксации дополнительного оборудования. Поскольку комплектация все этим оборудованием добавляет, как минимум, десяток килограмм, соответственно управление мотоблоком более сложное. Такой вариант наиболее оптимальный для крупного фермера, в распоряжении которого огромное хозяйство, но не для дачи. Масса культиватора варьируется в пределах от 30 до 50 кг. Именно поэтому управлять таким устройством проще. Это оптимальный вариант для дачника, в распоряжении которого небольшие по площади угодья, спектр выполняемых задач на которых — минимален.

Технические характеристики

Покупая культиватор либо мотоблок, непременно обращайте внимание на технические характеристики. Среди числа таковых особое значение имеют следующие:

  • Мощность;
  • Глубина и ширина обработки;
  • Вес;
  • Расход топлива;
  • Тип редуктора;
  • Количество функций в базовой комплектации агрегата.
Читайте также:  Черно белая гостиная — 55 фото необычных решений дизайна гостиной

Объем бака для топлива

На первый взгляд, чем больше в машине в запасе лошадиных сил, тем эффективней и качественней работа устройства. Но это не совсем так. Ведь излишне высокая мощность мотора ведет к увеличению трудозатрат и расхода топлива. Тем не менее если подойти к решению такого вопроса с точки зрения решения определенных задач, то затраты производственного характера играть первоочередную роль не будут. К примеру, для того чтобы обработать не более пяти соток огорода, оптимально подойдет агрегат с движком мощностью в пределах трех –пяти л.с. Данный мотор будет не только экономным по расходам, но и легким. Более пяти соток, но менее десяти обрабатывать лучше, используя агрегат, мощность которого составляет 5-7 л.с.

Глубина и ширина захвата: оптимальные показатели

На первый взгляд может показаться, что лучше покупать устройство большей шириной захвата, ведь, по сути, оно сможет обеспечить обработку большей площади. Вместе с тем, в таком случае нужно быть острожным, ведь увеличение площади часто приводит к снижению нагрузки на один нож, что в результате обернется менее эффективной работой. Да и толкать такое устройство будет намного сложнее. Почти идентичная ситуация и с глубиной захвата. В итоге увеличивается нагрузка, страдает мотор, он быстрее изнашивается. К тому же увеличивается потребление топлива. Оптимальными показателями ширины захвата считаются показатели в пределах от 60 до 90 см. Эти характеристики свойственны многим моделям. Более компактное устройство будет иметь ширину от 30 до 60 см. Оптимальная глубина варьируется от 20 до 35 см. Какой вариант будет наиболее оптимальным? Учитывайте тип почвы и площадь вашего огорода. Ведь чернозем и песчаный грунт необходимо обрабатывать, используя глубину реза от 20 до 25 см. Более 30 см – это уже тяжелые грунты. Здесь культиватор не подойдет, уместным будет только мотоблок.

Небольшой по весу агрегат не будет часто застревать в грязи, соответственно справится с ним дачнику будет намного проще. Но, все-таки, специалисты рекомендуют придерживаться оптимального соотношения массы и мощности – один к десяти. Масса устройства с 2-3 лс. составляет примерно 25 кг, 6-7 л.с. – около 60-70 кг и так далее.

Объем бака

Такой показатель влияет на продолжительность работы на одной заправке. Оптимальный вариант – в пределах 3-5 литров, что обеспечивает как минимум пару часов автономной работы.

Мотоблоки — более выгодное предложение или лишняя трата денег?

Мотоблоки — это более функциональная сельскохозяйственная техника. То есть, с таким агрегатом вы сможете быстрее и качественнее выполнить большее количество разных работ.

Мотокультиватором вы сможете только обработать землю, а главное отличие мотоблока — это многофункциональность. Вы сможете полить растения, посадить и собрать урожай, покосить траву, убрать снег, перевезти грузы… Этот список можно продолжать и продолжать. К тому же мощность таких машин на порядок выше, но здесь и затраты на топливо будут больше.

Мотоблоки — это настоящие трудяги, которые значительно облегчают жизнь аграриям и фермерам. Если у вас участок имеет достаточно большие размеры, тогда мотокультиватор вам просто не подойдет — он не справится с нагрузками.

Мотоблоки также бывают разных видов, и работают на дизеле или бензине. Все зависит от ваших материальных возможностей, а также от тех задач, с которыми придется справляться машине.

Что же лучше — мотоблок или мотокультиватор?

Однозначного ответа на этот вопрос попросту нет. И та, и другая техника отлично справляется с теми задачами, которые ставятся перед ней. Мощность и функциональность техники — это уже другой вопрос. Ведь у каждого разные участки, разные почвы, разные работы и разные потребности.

Чем отличается мотоблок от мотокультиватора:

  1. Мотоблок стоит гораздо дороже мотокультиватора. Поэтому вам нет смысла переплачивать, если технике не придется выполнять много разных работ;
  2. Мотоблок можно модернизировать — вы сможете с помощью навесного оборудования сделать из него косилку, снегоуборочную машину, щетку для подметания территории, картофелесажалку или картофелекопалку. Более того, мотоблок можно переделать в минитрактор. Мотокультиватор этим похвастаться не сможет;
  3. Масса мотоблока больше. Иногда это хорошо, но иногда возникают проблемы с перепахиванием поля, когда целесообразно использовать более легкую технику;
  4. Культиватор менее мощный, следовательно, землю он перепашет медленнее и справится только с легкой работой.

Еще одно отличие мотокультиватора от мотоблока — это работа на электричестве. Это не только удобно, но и не вредит окружающей среде. К тому же бензин сегодня стоит достаточно дорого.

Какой именно агрегат выбрать — это, конечно, уже ваше решение. Однако помните, если вы возьмете слабую технику для сложных работ, она может просто быстро выйти из строя из-за перегрузов. А сложная техника стоит недешево и требует дорогостоящего ухода, что может попросту не окупиться. Подходите к вопросу выбора обдуманно и грамотно.

3. Управление: сложность и удобство

А вот управление мини-трактором требует специальных навыков и физической силы. Да, он совершает сложные маневры и выполняет немыслимые для культиватора задачи, но нужно освоить науку их проведения. В этом смысле культиватор – проще и легче. Да и размеры у него всегда компактнее. Маломощные и среднемощные модели мотокультиваторов с легкостью перевозят в багажнике авто.

Чтобы облегчить управление мотоблоком, производители оснащают модели:

  • Электростартером. Он дает возможность легкого запуска ключом стартера в любых условиях.
  • Блокировкой дифференциала. Одно колесо стоит на месте, в второе вращается. При этом агрегат легко поворачивается вокруг оси без особенных усилий.
Читайте также:  Что такое покрытие анодированное. Анодирование изделий из алюминия: что это, как делается и зачем это нужно

Что выбрать: культиватор или мотоблок

Многие спрашивают, что выбрать для работы в собственном огороде — культиватор или мотоблок. Культиватор — это небольшой агрегат, отличающийся от мотоблока малым весом и простотой управления. Его малые размеры позволяют обрабатывать небольшие участки с мягкой почвой. Для больших площадей лучше выбрать мотоблок. Эта более многофункциональная машина отличается весом, мощностью и сложностью в управлении. При выборе мотоблока пользуются таблицей:

Размер участка в сотках Мощность двигателя в л. с.
до 15 3,5
до 60 4,0
до 100 5,0
до 200 6,0
до 500 9,0

Большое распространение имеют агрегаты весом до 80 кг и мощностью до 6,5 л. с.

Следующий критерий выбора — название фирмы, производящей изделие. Надежностью отличается немецкая, английская и итальянская техника. Дешевая продукция принадлежит отечественным фирмам и производителям из Китая. Качество агрегатов немного ниже европейских марок. Есть и компромиссные варианты для дачи: модель отечественная, но с японским двигателем. Для обслуживания оборудования нужны сервисные центры. Для перевозки грузов требуется техника с несколькими передачами. Следует обратить внимание на комплект поставки. Чем он богаче, тем лучше.

Культиваторы бывают двух видов: пропашные и паровые. Последние предназначены для предпосевной обработки почвы. Пропашные обрабатывают засеянную землю. Все они состоят из рамы и орудий для работы. К ним относятся: фрезы, диски, лапы, опорные и ходовые колеса, узлы регулировки глубины и ширины обработки. Для работы в теплицах выпускаются культиваторы с электрическим двигателем. Хороший аппарат тот, который имеет ровный ход и не зарывается в почву. Оператор только направляет его в нужном направлении.

Необходимо рассмотреть, что лучше работает в огороде — мотоблок или культиватор. Для любого из них нужно подготовить площадь: убрать инородные предметы, удалить животных и маленьких детей. Популярные культиваторы:

  • Электрокультиватор Hammer flex EC1500. Его стоимость — 8999 руб.
  • DAEWOO DAT2500E с электрическим двигателем. Стоит он 21990 руб.
  • Mantis Electro. Мотор работает на электричестве. Цена — 37880 руб.
  • GreenWorks GTL9526. Электрический. Стоит 7990 руб.

Популярные фирмы производители минитракторов (мотоблоков) и культиваторов:

  • Carver (Америка);
  • Калибр (Россия);
  • Элитек;
  • Нева (Россия);
  • Хундай (Корея);
  • Pubert (Франция).

Хорошо себя зарекомендовали:

  • культиватор Husqvarna TF-334;
  • мотоблок Ставмаш МК-900;
  • культиватор Hyundai T700;
  • мотокультиватор марки Кама 651.

Выбрав удобный для себя агрегат, можно приобрести качественную технику в выполнении сельскохозяйственных работ на участке.

Заключение

В целом, можно выделить один момент — если ваш участок небольшой и вам нужна машина только для обработки земли, тогда однозначно выбирайте мотокультиваторы. Если же вам нужен верный помощник в разных сельскохозяйственных работах и в уходе за территорией, мотоблок полностью возьмет нагрузку на себя.

4. Навесное оборудование: какое устанавливается

Не каждый культиватор может работать с навесками. Есть маломощные модели, с червячным редуктором, которые только рыхлят почву. Те устройства, к которым можно присоединить навесное оборудование, выполняют отдельные работы: окучивание, прополку, боронование, выкапывание, вспашку. При этом они нуждаются в грунтозацепах (металлических колесах), чтобы увеличить тяжесть давления на почву.

А вот чем отличается «тракторец», так это тем, что по возможности присоединения навесок он — совершенная машина. Он выполнит все вышеперечисленные задачи. А, кроме того, модели с валом отбора мощности (ВОМ) отлично справляются с так называемыми «активными» навесками. С ними они:

5. Экономичность: что дешевле в использовании

Как видим, мотоблок – удивительно функционален и универсален в применении. Однако обслуживание его обойдется на порядок дороже, чем культиватора. Почфворезы, особенно электрические, неприхотливы в эксплуатации. И не требуют больших денежных трат. Мотоблок же тратит больше горючего (бензина или солярки) на единицу обрабатываемой площади. Да и ремонт его более сложный и дорогой.

6. Цена: что стоит дешевле

Конструкция культиватора проще. Мотор, как правило, легче и слабее, поэтому и стоит это оборудование дешевле. Разница в цене с аналогичным по мощности мотоблоком составляет 1,5-2 раза.

Тяжелый шестисильный культиватор стоит около 250 долларов, а такой же по мощности мотоблок на 6 л.с. – 500 у.е. Электрический культиватор можно купить в районе 100 долларов, за бензиновый же придется отдать не менее 200 долларов. Дизельные модели стоят еще дороже. Что лучше выбрать, решайте, исходя из своих финансовых возможностей.

7. Моторесурс: какая техника более надежная

Отзывы о надежности того или иного технического устройства очень различны. В целом, это вопрос относительный. Ведь и мотоблок, и культиватор оснащаются бензиновыми двигателями от разных производителей. Если мотор хорош, вынослив и работает, как часики, то и ресурс у него будет дольше. Если двигатель дешевый, то и надежность техники уменьшается в несколько раз. Кроме того, многое зависит от условий эксплуатации: где и как часто работает машина, какие нагрузки выдерживает, какой тип почвы и размер земельных участков.

Самыми надежными и долговечными считаются дизельные мотоблоки. У дизельного двигателя с водяным охлаждением ресурс на порядок больше.

8. Выводы: что купить

Теперь, понимая, в чем отличие, вы с легкостью «на глаз» определите, где культиватор, а где мотоблок.
Какой лучше из этих агрегатов, нельзя сказать однозначно, поскольку у каждого фермера и дачника своя площадь для обработки и разные задачи. Кому-то подойдет бензиновый культиватор, другим — идеальным выбором будет электрическое легкое устройство, третьим нужен только функциональный мотоблок. Что выбрать – зависит от размера участка и приоритетов. Что для вас самое важное? Легкость, удобство, маневренность, скорость, экономия, широкий спектр функций?

Несколько советов для тех, кто сомневается в выборе:

Культиватор или мотоблок – что лучше и в чем отличие

Содержание:

И культиватор, и мотоблок представляют собой средства малой механизации, активно используемые при обработке земли и сборе урожая. Они существенно упрощают и ускоряют большинство сельскохозяйственных работ, полностью исключая тяжелый физический труд и использование лопат, вил и грабель. Но далеко не все знают, чем кроме цены отличается типичный мотоблок от культиватора.

Читайте также:  Угловая шлифовальная машина: число оборотов и другие параметры, как выбрать, видео и фото

Оба вида это сельскохозяйственной техники незаменимы и в современных фермерских хозяйствах, и на дачах. Нужны они для вспашки, рыхления, окучивания и удобрения почвы, а также сбора урожая зерновых и клубневых сельскохозяйственных культур. Не обойтись без с/х техники осенью и зимой – с ее помощью легко убрать опавшую листву или скошенную траву, а также очистить дорожки от снега.

Но как понять, что будет лучше для дачного участка или фермы? В этой статье мы расскажем все о мини-тракторах и машинах для культивирования почвы.

Разница между культиватором и блоком

Чтобы понять сходства и различия между ними, проще сравнить их характеристики в таблице.

обработка почвы, сбор урожая

Технические характеристики

от 20 до 60 для средних моделей

от 70 до 120 в среднем

бензиновый или дизельный

Мощность двигателя, л.с.

в среднем 3-6 л.с.

КПП (количество передач)

1 передача (движение вперед)

3 скорости (2 передние передачи, 1 задняя)

не у всех моделей

Подключение навесного оборудования (вал отбора мощности)

Функционал

может использоваться в транспортных целях

Окучивание и рыхление (работа с окучниками)

при подключении навесного оборудования

при подключении навесного оборудования

при подключении навесного оборудования

снегоуборщика и другой

Что такое мотокультиватор?

Культиватор – стандартная техника для обработки почвы и замены ручного выкапывания или рыхления на машинное. Этим и ограничиваются его функции, так как более сложные задачи культиватору выполнять и не нужно.

Весят культиваторы до 60-70 кг в среднем, достаточно компактны, поэтому могут легко перевозиться в автомобиле и храниться в гараже. Работают от бензина и прекрасно справляются со вскапывание и окучивание почвы, а также межрядной обработкой.

Стоят культиваторы недорого – и это одно из основных их преимуществ для дачи или небольшого приусадебного хозяйства. Цена на мотокультиваторы начинается от 13 тысяч рублей всего.

Что такое мотоблок?

Отличие даже небольшого мотоблока от культиватора существенное. Это профессиональная и высокомощная техника для обработки почв больших площадей – полей, огородов и садов от нескольких гектаров. Она оснащается полноценной коробкой передач мощным двигателем, пневматическими шинами для транспортной и основной функции, а также валом отбора мощности. Именно этот элемент конструкции мотоблока четко показывает, в чем может быть разница между ним и мотокультиватором: последний не может выполнять все виды работ, для которых необходимо навесное оборудование. То есть мотоблок позволяет менять свой функционал в зависимости от поставленной задачи и подключенного к нему шлейфа дополнительного оборудования: фрезы, насоса, дровокола, косилки, снегоуборщика.

Однако есть у этой техники один существенный недостаток – цена. Начинается она в среднем от 35-40 тысяч рублей.

Мотоблок или культиватор: в каких случаях что использовать

Покупатели культиваторов или более серьезных по своему функционалу мотоблоков спрашивают, что будет лучше для них? Но однозначного ответа на этот вопрос не существует: техника каждого вида имеет свои преимущества и недостатки и должна подбираться строго под условия эксплуатации. Например, культиватор подойдет для работы на даче или небольшом картофельном поле. Его мощности и функций будет достаточно для формирования гряд или простого окучивания, да и дачникам редко нужно что-то более сложное при обработке земельного участка.

Если сельскохозяйственные работы иные, и требуется техника для нескольких десятков гектаров, лучше трактора может быть только мотоблок. Его пневмоколеса, активная фреза и шлейф для подключения дополнительного оборудования позволяет с помощью всего одной спецмашины проводить целый комплекс с/х работ – от вскапывания и рыхления до сборки урожая и подготовки земли к зиме.

На что же нужно обращать внимание при выборе спецтехники?

Продавцы с/х техники и комплектующих к ней советуют ответить на несколько простых вопросов. Это поможет понять, мотоблок вам нужен или культиватор.

  1. Какую площадь земли вы планируете обрабатывать?
  2. Вы обрабатываете земельный участок правильной формы? На нем есть перепады высот?
  3. Земля уже обрабатывалась или придется снимать дерн?
  4. Землю нужно только вспахать, или техника нужна будет для прополки и сбора урожая?
  5. Будет ли требоваться техника для уборки снега зимой?
  6. Есть ли у вас другая с/х техника с аналогичными или частично дублирующими заявленные продавцом функции?
  7. Насколько часто и интенсивно вы планируете использовать культиватор или мотоблок?
  8. В какой бюджет вы планируете уложиться?
  9. Есть ли у вас помещения для хранения техники и комплектующих к ней?
  10. Планируете ли вы приобретать дополнительное оборудование к мини-трактору?

Даже если выбирать технику для обработки земли вы планируете с продавцом-консультантом, с ответами на эти 10 вопросов ему будет намного проще понять, что выбрать для вас из имеющегося ассортимента.

В каких случаях используют культиватор?

Культивирование земли с помощью специализированной техники – это экономия собственных сил и времени. Спецмашины с быстрым ходом и металлической фрезой легко проборонят любой земельный участок всего за пару часов.

Чаще всего приобретают культиватор для небольшой по площади территории и рекомендуют его для проведения следующих работ:

  • обработка дачного участка (формирование гряд, вскапывание картофельника),
  • ландшафтный дизайн и благоустройство территорий (разбивка клумб, стрижка газона, выравнивание поверхности),
  • работа в закрытых теплицах и на ограниченном пространстве (формирование гряд и рыхление почвы).

При этом мало и среднемощные культиваторы помогут полностью заменить ручной труд машинным с минимальными затратами и на топливо для спецтехники.

В каких случаях используют мотоблоки?

Мотоблоки – это мини-тракторы для работы на больших площадях. Основное их преимущество – подключение дополнительного оборудования для выполнения земельных или посевных работ, а также сбора урожая и подготовки земли к зиме. Как правило, приобретают мини-тракторы для крупных с/х хозяйств и эксплуатации на больших по площади территориях. Это:

Читайте также:  Теплый пол в каркасном доме: монтаж водяной и электрической системы своими руками

  • полевые работы на фермах и в колхозах,
  • обработка с/х культур роста,
  • сбор урожая,
  • использование техники для уборки осенних трав, листвы и мусора в парках и садах,
  • уборка снега в парковых зонах и на с/х угодьях.

Существенно расширяет функционал мини-тракторов навесное оборудование, которое продается как в комплекте с техникой, так и может приобретаться отдельно. Это различного вида фрезы, насадки и даже насосы для откачки воды.

Навесное оборудование для спецтехники

Для мини-тракторов существует огромный выбор навесов. Они подбираются с учетом мощности и собственного веса самой техники, а также необходимого изменения в ее функционале. Так к наиболее популярным видам «допов» относятся:

Картинка

Название

Описание

Назначение

Металлические устройства, схожие по внешнему виду с колесами, но имеющие шипованные накладки

Применяются для улучшения сцепления колес техники с мягкими и рыхлыми почвами

Окучники и бороны

Навесное оборудование из металла, напоминающее лопасти-воронки для формирования борозд и насыпания грунта.

Применяются для окучивания сельскохозяйственных культур

Металлическая насадка для культиватора или мини-трактора, представляющая собой диск с большим количеством шипов и выступов для боронения почвы и среза мелких сорняков.

Прополка и рыхление почвы

Металлические изделия, цельные и за счет этого очень прочные.

Применяются для вскапывания земли или снятия дерна

Металлический диск для формирования ровного края гряды или поля

Навесное оборудование, принцип действия которого основан на вращении металлических ножей.

Скашивание полевых и сорных трав на небольших территориях

Широкие металлические навесных изделия, для скашивания трав на больших по площади участках.

Обкос трав на полях, больших клубмах и больших территориях

Очиститель от старой травы

Металлическое навесное оборудование, по своей конструкции схожее с граблями.

Сбор трав и опавшей листвы с очищаемой территории

Машины небольшого размера с металлическим ящиком, сходящим книзу к форме воронки.

Для высадки клубневых в грунт

Металлическое конусообразное изделие с острым концом для выкапывания картофеля.

Сбор урожая клубневых культур

Классическое насосное оборудование, запускаемое в работу от двигателя мини-техники.

Откачка дождевой воды и различных жидкостей на с/х угодьях и окультуренных землях

Металлический отвал с прочными краями для удержания снежной массы.

Валик с жесткой синтетической щетиной для чистки дорожек или тротуарной плитки и ее швов.

Устройство для транспортировки грузов на металлическом каркасе.

Транспортировка небольших по весу и габаритам сельскохозяйственных приспособлений, урожая или строительных материалов

Отдельно можно приобрести пневматические колеса для мини-тракторов. Они используются для увеличения проходимости техники и работы в сложных условиях, а также для нарезания борозд или перемещения тележки, например.

Дополнительное оборудование для садовой и огородной техники

И мотоблоки, и мотокультиваторы относятся к мини спецтехнике ввиду своего веса и габаритов. Однако эти машины имеют широкий функционал благодаря доп.оборудованию, которое может использоваться для выполнения самых разнообразных задач.

К наиболее популярным «допам» к садовой технике относятся:

  • Фрезы – они, как правило, входят в стандартную комплектацию и являются основой для возделывания земельного участка. Представляют собой прочные металлические ножи для прорезывания почвы.
  • Окучник – дисковый или плуговый, он предназначен для работ на картофельном поле. Позволяет нагребать землю на картофельный боровок и рыхлить ее.
  • Косилка (роторная) – поможет обкашивать заборы или быстро приводить в порядок газон с молодой травой.
  • Грунтозацепы – помогут спецтехнике не застревать на мягких и сыпучих грунтах особенно, если работы проводятся в дождливую погоду.
  • Тележка – универсальный навес для транспортировки различного вида оборудования и с/х инвентаря.

Что же стоит выбрать?

Универсального ответа на этот вопрос не существует: и мотокультиватор, и мотоблок прекрасно подходит для сельскохозяйственных и ландшафтных работ. Поэтому просто ориентируйтесь на свой бюджет и имейте четкое понимание того, для каких целей вы совершаете покупку.

Мы рекомендуем приобретать те модели, функционал которых можно будет легко расширить при необходимости. Сделать это можно с помощью дополнительного навесного оборудования. Оно покупается отдельно и подключается при рыхлении, посадки или сборке урожая, прополке или кошении травы.

Мобильный, маневренный и максимально простой в управлении культиватор полностью избавит вас от работы с лопатой в весенний и осенний период. Вспашка больших по площади гряд или картофельников сократится с нескольких дней до нескольких часов.

Видео-обзор основных отличий мотоблока / культиватора

Мы предлагаем видео о том, какой мотокультиватор или мини-трактор лучше выбрать для проведения работ на приусадебном участке или небольшой ферме.

Смотрите советы экспертов и прислушивайтесь к их рекомендациям.

Мотоблок или культиватор: определяемся с выбором

Любой земельный участок, предназначенный для выращивания плодовых, овощных и злаковых культур, нуждается в обработке и уходе. На современном рынке представлено разнообразное оборудование, значительно упрощающее подготовку грунта, позволяющее очищать его от сорняков, рыхлить почву, формировать грядки, собирать урожай и выполнять ряд других сельскохозяйственных работ. Выбирать мотоблок или культиватор необходимо, отталкиваясь от площади участка, бюджета, поставленных задач и прочих факторов.

Особенности, плюсы и минусы мотоблоков

Мотоблок является разновидностью минитрактора и представляет собой компактную одноосную сельскохозяйственную машину, оснащенную дизельным или карбюраторным двигателем. Мотоблоки экипируются отдельными колесными парами и отличаются незамысловатой конструкцией, поэтому они просты в эксплуатации и техническом обслуживании. В числе главных преимуществ мотоблоков:

  • компактные размеры;
  • многофункциональность;
  • установка дополнительного навесного оборудования;
  • высокая скорость работы.

С помощью мотоблока можно в кратчайшие сроки вспахать участок 10 соток или более и выполнить множество других действий, начиная от боронования и подравнивания газонов, и заканчивая транспортировкой грузов и уборкой снега. Большинство современных моделей оснащены колесами-вездеходами большого размера и несколькими передачами, что позволяет работать с техникой на протяжении длительного отрезка времени без риска поломки и снижения производительности.

Читайте также:  Черно белая гостиная — 55 фото необычных решений дизайна гостиной

В случае использования дополнительной роторной косы мотоблоки могут оказаться весьма эффективными для заготовки сена. Подобное оборудование может быть задействовано даже для полива, однако потребуется приобрести специальный насос. Обрабатывать запущенные земельные участки предпочтительней тяжелой техникой, поскольку при работе с легкими мотоблоками необходимо прикладывать значительные усилия. В противном случае они будут «выпрыгивать» из земли.

Мотоблоки, представленные на сегодняшнем рынке, оснащены хорошими удобными рулями с рифлеными рукоятками, исключающими скольжение даже в случае работы в плохих погодных условиях. Мотоблоки бывают как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями. Силовые агрегаты, работающие на дизельном топливе, считаются более функциональными и надежными, однако отличаются высоким расходом горючего и часто возникают трудности с зажиганием при отрицательной температуре воздуха.

Многие современные модели оснащены специальными транспортировочными колесами, упрощающими задачу перемещения их с места на место. Хозяин мотоблока может заменить звездообразные фрезы на дисковые, а также внести коррективы в различные узлы агрегата по собственному усмотрению. К мотоблоку можно присоединить прицеп, превратив его в самый настоящий одноосный мини-трактор, с помощью которого получится взборонить поле, убрать урожай и перевезти инструмент на небольшое расстояние в пределах села. К недостаткам мотоблоков стоит отнести:

  • высокую в сравнении с культиваторами стоимость;
  • больший расход топливной смеси;
  • внушительный вес и сложности с транспортировкой.

Существуют электрические модели, которые не требуют заправки, а благодаря отсутствию выхлопных газов могут использоваться в теплицах и парниках. Для увеличения показателей автономности стоит выбирать агрегаты, оснащенные аккумуляторами. В дизельных агрегатах, в отличие от бензиновых, предусмотрена возможность не только воздушного, но и водяного охлаждения. Мотоблоки с бензиновыми двигателями обладают расширенной функциональностью и более высокой мобильностью.

Особенности, плюсы и минусы культиваторов

Культиваторы обыкновенно экипируются не колесами, а дисковыми фрезами. Бывают ручными и автоматическими. Мотокультиваторы оснащаются электрическими либо бензиновыми силовыми агрегатами и предназначаются для глубокой обработки грунта. Вес агрегатов средней мощности, как правило, не превышает 47 кг, а мощность может достигать 6,5 л.с. Подобные модели отлично справляются даже с тяжелым и «трудным» грунтом. Культиватор представляет собой конструкцию, состоящую из следующих элементов:

  • ось и колеса;
  • трансмиссия;
  • силовой агрегат (бензиновый, дизельный или электрический);
  • система, ответственная за управление агрегатом.

Бензиновые культиваторы высокой мощности (свыше 6,5 л.с) предназначены для работы с любым грунтом и могут быть задействованы для возделывания участков площадью несколько десятков соток. Мотокультиватор отлично справляется с задачами культивации почвы, пропалывания грядок, уничтожения сорняков и сборки урожая. Как показывает практика, агрегата мощностью до 3-3,5 л.с вполне хватает для обработки грунта со скоростью до 2 соток в час. Речь идет о нормальной почве без твердых комков. Для сложных грунтов стоит выбирать модели с пневматическими шинами, значительно увеличивающими проходимость.

Культиваторы считаются более узкопрофильными машинами, чем мотоблоки. Подобное оборудование предназначено преимущественно для возделывания и обработки почвы и отличается:

  • высокой маневренностью;
  • небольшим весом и габаритами;
  • низкой в сравнении с мотоблоками стоимостью;
  • высокой производительностью при рыхлении грунта;
  • простотой в эксплуатации и уходе.

Отличие мотоблока от мотокультиватора для дачи в том, что последние агрегаты больше подходят для владельцев небольших участков, поскольку они намного проще в управлении и эксплуатации. Культиваторы превосходно справляются с рыхлением почвы, разбивкой крупных комков земли, механическим подрезанием корней и зеленых частей сорных растений. К недостаткам культиваторов можно отнести:

  • ограниченную в сравнении с мотоблоками функциональность;
  • относительно высокую стоимость топовых моделей.

Культиваторы бывают паровыми (предназначены для предварительной обработки грунта) и пропашными (служат для обработки посевов). В зависимости от особенностей конструкции подобные агрегаты могут оснащаться цепными, шестеренчатыми или червячными редукторами. Недостаток моделей с червячными редукторами заключается в сравнительно низком КПД. Цепные редукторы устанавливаются на культиваторы средней мощности и отличаются высокой износостойкостью.

Как сделать выбор между мотоблоком и культиватором

Главное отличие мотоблока от культиватора – в более высокой мощности, позволяющей обрабатывать поля внушительных размеров. Предпочтительней выбирать мотоблок или культиватор для участка 10 соток от хорошо зарекомендовавшего себя бренда, поскольку в случае покупки дешевой техники затраты на ремонт могут сделать подобное приобретение невыгодным. При выборе подходящего агрегата стоит учитывать следующие ключевые технические характеристики:

  • емкость топливного бачка, которая влияет на продолжительность автономной работы;
  • серия, марка и объем двигателя;
  • глубина вспашки;
  • размер фрез и ширина захвата.

Перед покупкой культиватора для дачи важно заранее предусмотреть возможность подключения дополнительного оборудования в случае необходимости использования плуга, устройства для выкапывания картофеля и прочих насадок, расширяющих функциональность культиватора.

Основное технологическое отличие мотоблока от культиватора состоит в специальном вале отбора мощности, с помощью которого можно использовать различное навесное оборудование. Культиватор обыкновенно оснащается простой трансмиссией, поддерживающей заднюю и переднюю передачи, а также нейтральное положение. Мотоблок может отличаться более сложной коробкой передач, которая поддерживает несколько скоростей.

Владельцам огородов, площадь которых превышает 10 соток, стоит задуматься о приобретении мотоблока. Не рекомендуется приобретать агрегат, оснащенный ненужным функционалом, поскольку каждая дополнительная опция увеличивает стоимость оборудования. Как культиваторы, так и мотоблоки нуждаются в регулярном уходе, включающим в себя удаление грязи и пыли, промывку элементов, не поддающихся механической чистке и своевременную замену изношенных деталей и элементов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: