Цифровая антенна своими руками

Самостоятельное изготовление DVB-T2-антенны для цифрового ТВ

Для комфортного просмотра цифрового телевидения необходимы стабильный передающий сигнал и качественная приемная антенна. Мощность телесигнала зависит целиком и полностью от провайдера, потребитель повлиять на это не может, зато он может исправить ситуацию с приемом на своей стороне с помощью покупной либо самодельной антенны. Как изготовить своими руками простое, но эффективное устройство для цифрового ТВ, рассказано далее.

Самодельные антенны для приема ЦТВ

На территории Российской Федерации претворение в жизнь федеральной программы цифрового вещания в 2019 году ознаменовалось введением в строй двух мультиплексов с полностью бесплатным государственным пакетом из 20 телеканалов и 3 радиопрограмм. Каналы не зашифрованы, они передаются в открытом виде в дециметровом диапазоне волн. То есть для качественного приема цифрового общественного телевидения подойдет любая антенна, работающая в диапазоне ДМВ.

Немного теории. Размеры вибраторов (активных элементов любой антенны) должны быть равны полной длине волны, половине или ее четверти. В дециметровом диапазоне радиоволна имеет длину менее одного метра. Значит, размеры элементов должны быть согласованы с данной величиной.

В радиотехнической литературе описано множество приемных конструкций для ДМВ диапазона. Большинство из них будет прекрасно принимать и современное цифровое телевидение. Описанные далее популярные устройства, изготовить которые может каждый своими руками, имеют следующие характеристики:

Вариант конструкции Коэффициент усиления, дБ Дальность приема без усиления, км Дальность приема с усилителем, км Рабочий диапазон, МГц
Петля из кабеля 0 – 3 15 15 440–800
Антенна из алюминиевых банок 3 – 5 15 40 470 – 622
«Бабочка» 5 – 11 20 70 от 300 МГц
«Тройной квадрат 9 15 60 300 МГц и выше
Антенна Харченко 5 – 6 10 50 от 300 МГц
Логопериодическая антенна 8 – 12 30 100 более 300 МГц

Конечно, это далеко не все конструкции приемных антенн для цифрового телевидения, которые можно сделать в домашних условиях. Существует огромное число альтернативных вариантов, но большинству из них присущи определенные недостатки:

  • они технически сложные для повторения;
  • эффективность не слишком высокая (низкий коэффициент усиления);
  • слишком узкая полоса приема (требуются высокая точность изготовления и настройка);
  • необходимы дорогостоящие (дефицитные) материалы и компоненты.

Антенна цифрового ТВ, рекомендуемая для изготовления своими руками, должна быть эффективной, легкой для повторения, не содержать дорогих деталей и материалов. Этим параметрам полностью соответствуют рассмотренные ниже конструкции.

Антенна из кабеля

Простейшая антенна из отрезка коаксиального (телевизионного) кабеля выполняется в форме петли. Для ее постройки потребуются:

  • кабель;
  • инструменты (нож, плоскогубцы, кусачки, линейка);
  • ТВ-штекер для подключения к телевизору/приставке DVB-T2.

Инструкция по изготовлению:

  1. Возьмите отрезок кабеля длиной 1,5–2 м, для этой цели лучше использовать провод с центральной жилой из меди (во многих дешевых кабелях последняя выполнена из непонятного сплава с внешним омеднением, его тоже можно применить, но результат будет несколько хуже).
  2. Снимите ножом с одного конца изоляцию с экрана и центральной жилы (длина участка 5 см), скрутите оголенные проводники в общий жгут.
  3. Отмерьте 20 см от этой точки, удалите внешнюю оболочку и оплетку (длина участка 5 см).
  4. Еще через 20 см снимите только внешнюю оболочку (также участок длиной около 5 см).
  5. Согните кабель кольцом, плотно намотайте скрученные в жгут жилу и оплетку на оголенный экран.
  6. Присоедините штекер к другому концу кабеля.

Как сделать антенну для цифрового телевидения своими руками

Нет желания покупать антенну для эфирного стандарта DVB-T2? Мы расскажем, как быстро смастерить самодельную из подручных материалов.

Вовсе не обязательно покупать антенны, подходящие для эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2, тем более, что стоимость устройства вместе с цифровым приемником может вылиться в приличную сумму. Причем, такая антенна должна подходить по параметрам частотного диапазона, который применяется в районе вашего проживания. Иначе используемый в антенне мультиплекс не будет принимать все доступные каналы ТВ.

Мы расскажем, как узнать частотный диапазон вашего региона и рассчитать параметры нужной антенны. Также, наша пошаговая инструкция поможет быстро сделать из подручных материалов качественную антенну для приема эфирных каналов нового цифрового стандарта DVB-T2.

Для справки:

Мультиплекс (от англ. multiplex — смесь, смешанное; также мукс) — объединение в единый цифровой пакет телевизионных каналов при цифровом телевещании

Что понадобится для сборки цифровой антенны

Как самому сделать антенну для цифрового ТВ? Главным условием для самостоятельной сборки цифровой антенны является использование провода или трубки (медного или алюминиевого) диаметром 3 мм (площадь сечения чуть меньше 6 мм2). Найти такой материал не всегда удается даже в специализированных хозяйственных и электро-магазинах. Поэтому мы выбрали из огромного разнообразия типов самодельных антенн самый оптимальный и наименее затратный — с использованием в качестве основного материала — сам антенный провод.

Выбирая такой кабель в магазине необходимо исходить из параметров, что он должен обладать волновым сопротивлением в 75 Ом, а его сечение (включая оболочку) составлять не менее 6 мм. Очень желательно, чтобы центральная жила и экранирующая оплетка были медными. В продаже бывают антенные кабели с стальным центральным проводом, покрытым медью. Это бюджетный вариант и он не очень желателен для использования.

Для самой антенны потребуется отрезок кабеля около 2 м в совокупности, а для подключения к вашему ТВ вам необходимо самим определить необходимое расстояние.

Помимо самого антенного кабеля вам понадобится:

  • паяльник с припоем и канифолью;
  • острый нож с коротким лезвием
  • плоскогубцы с функцией кусачек и изолента
  • герметик или клеевой пистолет с соответствующими расходными пластиковыми стержнями (если вы собираетесь размещать антенну снаружи).

Особенности конструкции антенны

Большинство предлагаемых на просторах Интернета антенн имеют уголковую конструкцию из медных или алюминиевых трубок (или толстых проводов), которая отлично работает на открытой местности при прямой видимости транслятора. Другой тип имеет в своей основе круг из антенного кабеля.

И та и другая конструкция обеспечивают не очень хороший прием в плотной городской застройке или в местах, закрытых от прямой видимости транслятора.

Наш вариант антенны (подсмотренный на просторах популярного видеохостинга) ориентирован как на прямой сигнал, так и на отраженный от зданий в городе. Именно поэтому конструкция состоит из двух концентрических колец, сделанных из антенного кабеля, что существенно упрощает ее изготовление.

Читайте также:  Теплоблоки: за и против

Как сделать антенну для цифрового телевидения своими руками: пошаговая инструкция

Прежде, чем начинать резать и зачищать провод, нужно определить правильную длину отрезков кабеля для составляющих нашей антенны. Для этого нужно узнать частоту вещания цифрового телевидения в вашем районе. Но как рассчитать антенну для цифрового ТВ? Зайдите на официальный сайт карта.ртрс.рф и найдите район вашего проживания. В левом меню выделите чекбокс «Частотные зоны». Теперь на карте, помимо диапазонов частот, будут отображены мультиплексные пакеты и указаны количество входящих в них каналов. Например, почти по всей Московской области в I-мультиплекс (РТРС-1) входит 10 каналов (они вещаются на канале 30) и поймать его можно на частоте 546 МГц, во II-мультиплекс (РТРС-2) входит также 10 каналов и вещаются они на канале 24 на частоте 498 МГц.

Чтобы, исходя из частотных карт, вычислить длину отрезков кабеля для антенны, нужно использовать формулу определения длины волны:

λ=300/F, где F — частота передаваемого сигнала в МГц.

Например, для частоты 546 МГц длина волны получается около 550 мм. Именно такой отрезок кабеля нужно использовать для получения первой окружности антенны.

Для приема второго мультиплекса с частотой 498 МГц длина антенного кабеля должна составлять около 600 мм.

Первый шаг — отрежьте кабель нужными отрезками. В нашем случае это 550 и 600 мм. После этого каждый конец кабеля освобождается на 15 мм от внешней оплетки, а экранирование скрутите в тугую косичку и залудите паяльником. Центральную часть провода оставьте не тронутой в оплетке. Она не понадобится.

Второй шаг — спаяйте правый конец залуженной косички экрана одного провода с другим, затем также поступите с левыми концами кабеля. Центральные провода антенного кабеля не трогайте. Их даже можно обмотать изолентой, чтобы концы не соприкасались друг с другом.

Таким образом, основа нашей концентрической антенны сделана.

Третий шаг — сверните оба отрезка в кольца и расположите концентрически, т.е. одно кольцо внутри другого, например, на картонке из под обуви и закрепите ближе к концам упаковочными проволочками.

Дело остается за малым — подсоединением антенного кабеля, ведущего к вашему телевизору и изоляцией оголенных контактов.

Четвертый шаг — возьмите ваш антенный кабель необходимой длины, зачистите его оба конца от внешней оплетки примерно на 15 мм. Конец кабеля, ведущий к антенне, зачистите особым способом: оплетку экранирующего кабеля скрутите в тугую косичку и залудите.

А центральный провод зачистите от оставшейся оплетки на 10 мм, оставив около 5 мм оплетки для зашиты от замыкания с проводом экрана.

Пятый шаг — подведите антенный кабель с подготовленными концами к полученной ранее антенне из концентрических колец и скрутите конец оплетки от него с концом от левой части антенны, спаяйте полученное соединение.

Шестой шаг — изоляция оголенных проводов. Для этих целей можно использовать изоленту или клеевой пистолет (если он у вас есть).Второй провод — центральную жилу кабеля, скрутите с концом оплетки правой части антенны и спаяйте соединение. Таким образом, вы получите припаянную оплетку экрана к левой части кольца, а центральную жилу — к правой части контура.

Седьмой шаг — подсоединение кабеля к антенному штекеру. Для этого обрежьте примерно на 15 мм внешнюю пластиковую оболочку кабеля и выверните наизнанку экранирующую проволоку, натянув ее на оболочку. Аккуратно зачистите на 10 мм центральную жилу. Вставьте ее в центральную часть штекера (если конструкция позволяет), а затем навинтите внешнюю экранирующую гайку, чтобы она плотно охватила экранирующую часть провода. Остатки экрана можно аккуратно отрезать.

Таким образом, наша универсальная антенна для приема двух диапазонов частот готова к использованию внутри помещения. Антенна не требует усиления и дополнительных блоков питания. Но в плотной городской застройке все еще остается вопрос, как правильно установить антенну для цифрового телевидения. Для этого попробуйте экспериментальным путем определить место наилучшего приема.

Если ваш телевизор не оснащен современным ресивером для приема эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2, потребуется докупить этот блок.

Если вы считаете процедуру самостоятельного изготовления антенны сложной, готовую антенну для приема DVB-T2 можно купить примерно за 400-1200 рублей. Например такую:

Самодельная антенна для Цифрового телевидения DVB T2: расчет для дальнего приема

Сегодня эфирное телевидение наиболее распространено среди пользователей. Оно работает путем улавливания излучения от вещателя на приемник. В силу ряда факторов антенна может выйти из строя, а установить новую в данный момент не представляется возможным.

В этом случае можно изготовить самодельную антенну для цифрового телевидения, которая будет принимать телевизионный сигнал не хуже заводских устройств. В данной статье будет рассмотрено изготовление разных типов антенн для цифрового ТВ своими руками под конкретные условия, для временного и постоянного использования.

Типы принимающих антенн

Телевизионная антенна — это диполярное устройство, которое может излучать и принимать сигнал в конкретном частотном диапазоне.

Сегодня для телевидения распространены несколько типов устройств:

  1. Метрового диапазона волн (МВ-антенна, VHF) . Рассчитаны на прием эфирного аналогового вещания, который происходит в частотном диапазоне 1 — 300 МГц.
  2. Дециметрового диапазона волн (ДМВ-антенна, UHF) . Они принимают более короткие волны излучения, которые передают сигнал на частотах 0.3 — 3 ГГц.

В UHF-диапазоне сегодня вещает телевидение цифрового стандарта DVB.

При этом частотный диапазон разделен между двумя форматами вещания ЦТВ:

  1. Эфирное телевидение (DVB-T2) . Работает путем передачи сигнала от вещателя на приемник через наземные ретрансляторы. Излучение сигнала происходит на частотах 314 — 898 МГц.
  2. Спутниковое телевидение (DVB-C2) . Транслируется на сверхвысоких частотах от 1 ГГц.

Из рассмотренных выше рабочих диапазонов можно сделать вывод, что для простой антенны цифрового телевидения есть предел минимальной и максимальной длины волны, которую она может принять. А значит, перед сборкой антенны своими руками для цифрового телевидения потребуется ее расчет.

Расчет

В зависимости от конструкции самому можно изготовить всеволновую антенну или с работой в конкретном частотном диапазоне. Между ними есть одна принципиальная разница — всеволновые устройства не способны принимать слабый сигнал, особенно заглушенный фоном более сильного излучения. Другие самодельные антенны не охватывают все частоты цифрового вещания.

Читайте также:  Что из себя представляет система автоматического полива?

Чтобы правильно сделать рабочую антенну для цифрового ТВ, к ее расчету нужно подходить ответственно еще по одной причине — на практике невозможно проверить качество приема цифрового сигнала.

Если при низком уровне сигнала аналоговое телевидение работает с помехами, но показывает, то в цифре никакого изображения нет и непонятно, в устройстве проблема или в другом (кабель, слабый сигнал на приеме). В этом случае опытно-конструкторские работы с уже включенной антенной не получатся.

Современные Smart телевизоры и ресиверы отображают уровень регистрируемого на приемнике сигнала, но большинство обычных цифровых устройств данную функцию не поддерживают. Самому сделать даже простую дециметровую антенну без расчета невозможно, если только она не всеволновая.

Правила расчета

Цифровое ТВ вещает с разных мультиплексов на разных частотах, что соответствует разной длине волны. Чтобы принимать качественный сигнал, излучаемая волна должна полностью «лечь» на активную область приемника.

Следовательно, расчет антенны для цифрового телевидения своими руками нужно выполнить по следующей схеме:

  1. рассчитать для антенны длину волны DVB-T2 , излучаемой при вещании каждого мультиплекса;
  2. выбрать волну наибольшей длины ;
  3. вычислить полудлину поперечного сечения волны , т.к. она перпендикулярно проецируется на приемник.

Ниже будет рассмотрен порядок расчета активной области для цифровой антенны своими руками, а в качестве примера берется расчет частоты вещания в Москве.

Практический пример

Сегодня в Москве работают три пакета каналов эфирного ЦТВ:

  • 1-й мультиплекс (32 ТВК, 546 МГц);
  • 2-й мультиплекс (24 ТВК, 498 МГц);
  • 3-й мультиплекс (34 ТВК, 578 МГц).

Расчет длины волны выполняется по формуле ƛ = 300/F, где F — частота в мегагерцах (МГц). В результате каждый мультиплекс отправляет волну:

  • ƛ1 = 300/546 = 0.55 м;
  • ƛ2 = 300/498 = 0.60 м;
  • ƛ3 = 300/578 = 0.52 м.

Получается, ретрансляторы второго мультиплекса московского телевидения излучает волну наибольшей длины, которая в дальнейшем и будет использована для расчета.

Осталось дело за малым — рассчитать длину активной области будущего приемника, которая и будет принимать сигнал. Т.к. излучаемая волна имеет синусоидную форму, то ее поперечное сечение составит ½ длины, а полудлина — ¼. Итого получается 0.60/4 = 0.15 м = 15 см для телевидения в цифре.

Расположение и подключение

Когда произведены теоретические расчеты, осталось спланировать будущую конструкцию для сборки своими руками.

К планировке можно отнести два вопроса:

  • расположение
  • подключение .

Эти факторы взаимосвязаны и конфликтуют между собой:

  • Можно изготовить домашнюю или уличную антенну своими руками . Последняя может быть простым однонаправленным приемником для телевидения, которому не мешают ослабляющие сигнал преграды (стены дома, иные строения).

    Чтобы сделать антенну для цифрового телевидения своими руками, которая будет эффективно работать, потребуется искать компромисс между этими факторами.

    В районе плотной застройки или малонаселенных районах с большим расстоянием от ретранслятора телевидения цифровую антенну придется выносить на улицу. В остальных случаях эффективно работает и комнатный приемник.

    Небольшое число приемников еще ни на что не указывает (иногда для большей уверенности жильцы устанавливают их даже в условиях хорошего приема комнатными устройствами). Только если антенн много, и среди них есть коллективные, потребуется установка на крыше.

    Изготовление

    Когда расчет выполнен и выбран тип будущего приемника для эфирного телевидения, можно приступить к основным работам по сборке. Стоит отметить, что нельзя изготовить антенну цифрового ТВ DVB-T2 своими руками, конструкция которой подойдет на все случаи. Поэтому будут рассмотрены несколько типов самодельных устройств под конкретные задачи.

    Из пивных банок

    Важное достоинство такой антенны для телевидения— быстрое изготовление из подручных средств. На весь процесс уйдет не более 15 минут. Собрать такую антенну легко, но для эффективной работы потребуется поступление качественного сигнала и отсутствие преград. Она подойдет жителям небольших городов и пригородных районов.

    Для сборки потребуются следующие детали и инструменты:

    • 2 пивные банки;
    • болты и саморезы с отверткой;
    • 2 деревянные палки;
    • кусок медной проволоки;
    • изолента или скотч;
    • антенный штекер и кабель.

    Для устройства требуется каркас Т-образной формы или в виде креста. Он изготовляется из дерева.

    После идет основной процесс изготовления по следующей схеме:

    • На середине донышек банок сделать отверстие под болты . Можно использовать ножницы или саморез.
    • Снять с кабеля изоляционное покрытие на длину в три банки + 20 см . внешний контур не трогается.
    • Расположить банки параллельно горлышками друг к другу и через одно отверстие протянуть кабель до другого . На конце его нужно закрепить саморезом или болтом.
    • Выходящий с отверстия кабель и его оголенную область между банками закрепить проволокой . Место соединения обязательно, иначе будет сильная шумность в кабеле и изображение на экран не поступит.
    • Банки зафиксировать одним мотком скотча или изоленты к горизонтальной планке каркаса.
    • Присоединить штекер к кабелю .

    Эфирная антенна из пивных банок уже собрана, осталось определить оптимальное расстояние между банками. Для этого нужно подключить штекер к антенне и двигать банки по планке (приближая и отдаляя их друг от друга) пока не будет пойман хороший сигнал. В большинстве случаев достаточно 6 — 7 см.

    Когда будет найдено оптимальное расположение банок, их нужно прочно закрепить к контуру.

    Для использования на улице рекомендуется обтянуть самодельную конструкцию для телевидения полиэтиленом или изготовить специальную рамку из пластика. В качестве крепежа лучше использовать крючок и повесить конструкцию. Если на выходе с отверстия остался оголенный кабель значительной длины, его нужно обмотать изолентой, оставив не более 2 см.

    В виде восьмерки

    Для цифрового ТВ популярна самодельная антенна «восьмерка», которую еще называют биквадратом или антенной Харченко. Внешне ее активная область представлена двойным ромбовидным квадратом. Такая самодельная конструкция успешно работает практически в любых условиях, за исключением сверхплотной застройки, т.к. не способна принимать отраженный сигнал.

    Для «восьмерки» потребуется расчет по длине волны и каждая сторона квадрата должна соответствовать полудлине сечения волны, следовательно, его периметр равен длине самой волны. Для московского ЦТВ сторона и периметр будут составлять 15 и 60 см соответственно.

    Материалом для изготовления антенны может быть медная 2—3 мм или алюминиевая проволока 5 — 6 мм. В общей сложности нужно изготовить два квадрата. От концов проволок нужно отрезать 2 см и соединить их между собой таким образом, чтобы в итоге получилась единая конструкция из двух квадратов с общим углом.

    В качестве каркаса можно использовать балку. Приемник можно сразу закрепить без предварительного фиксирования, т.к. антенна изготовляется по расчету и практический эксперимент с сигналом не потребуется. Кабель необходимо припаять посередине к одной из точек соединения концов проволок.

    Двойной-тройной квадрат

    Антенна изготовляется с таким же расчетом, как и биквадратное устройство. Общая конструкция представлена несколькими квадратами одинаковых параметров, расположенными один за другим. В отличие от «восьмерки», она не способна принимать хороший сигнал от сильно удаленного ретранслятора телевидения.

    Назначение двойного или тройного квадрата — принять сигнал в условиях сильного фона излучения. В районе сверхплотной застройки часто бывает, что вышка ЦТВ рядом, но кроме нее есть и другие станции разных частот, на фоне излучения которых дециметровая волна остается «в тени».

    Двойной-тройной — это самодельная антенна для цифрового телевидения для приема волны конкретной длины, а многоуровневая конструкция антенны действует как усилитель.

    Квадраты можно установить на любом бруске, а в качестве штатива (ножек) для вертикального крепежа можно использовать токопроводящий элемент большой толщины.

    После сборки нескольких квадратов, их нужно зафиксировать и поэкспериментировать с расстоянием между собой, пока не будет пойман хороший сигнал, после чего закрепить.

    Из картонной коробки

    Если быть точнее, коробка служит исходным материалом для антенны цифрового телевидения своими руками. Из нее нужно вырезать два плоских прямоугольника 25х30 см.

    Помимо нее потребуются следующие материалы и инструменты:

    • пищевая или бытовая фольгированная бумага;
    • клей (любой, можно использовать канцелярский);
    • медная проволока ;
    • пара болтов с гайками ;
    • отвертка и скальпер (или бритвенное лезвие);
    • телевизионный кабель со штекером.

    Первым делом нужно вырезать из фольги два квадрата с периметром, аналогичным у картонных заготовок. Следом плотно приклеить их к картону. Остаточный материал клея удалить с фольги.

    Готовые фольгированные квадраты и будут служить активной принимающей сигнал областью, нужно только подключить кабель. Для этого с помощью лезвия или скальпера, на углах смежных сторон квадратов, аккуратно вырезаются отверстия под болты.

    Далее к одному отверстию проводится внутренний контур, к другому — внешний (он представлен в виде металлического кожуха). Контакты закрепляются болтами с гайкой.

    Конструкция готова, но опять требуется определить оптимальное расстояние между квадратами. Для этого нужно подсоединить кабель к телевизору и раздвигать квадраты так, чтобы смежные стороны оставались параллельными.

    После нахождения нужной дистанции закрепить квадраты к каркасу. В качестве крепежной области можно использовать смежные углы, которые противоположны месту контактов. Антенна, сделанная своими руками готова к использованию.

    Бабочка

    По конструкции она представляет ряд вертикально расположенных усиков и внешне напоминает польские (штыревые) заводские антенны цифрового телевидения. Разница лишь в отсутствии фазированной решетки, вместо которой будет использован каркас.

    Для ее изготовления потребуются следующие материалы:

    • деревянная палка ;
    • транспортир и линейка ;
    • алюминиевая проволока 5—6 мм (3 метра);
    • 16 болтов с гайками или паяльник;
    • саморезы или дрель;
    • кусачки .

    Все польские антенны цифрового телевидения — уличные, следовательно, данная конструкция также будет использоваться только для наружной установки. Усики большой длины будут уязвимы против сильного метра, поэтому медную проволоку 2—3 мм использовать не получится и практичнее только более толстый алюминиевый аналог.

    Для справки: программы ЦТВ работают с 21 ТВК (физического канала телевидения), которому соответствует частота 314 МГц. Длина волны составит 300/474 = 0.633 м

    64 см. Это максимальное значение, излучаемое ретрансляторами РТРС. Следовательно, длина активной область будет 16 см, а для всех «усиков» потребуется 256 см. поэтому проволоки 3 метра хватит. Палка будет служить в качестве каркаса, ее длина должна быть не менее 60 см. на нем нужно сделать разметку под «усики» следующим способом:

    • отметить 4 точки на одинаковом друг от друга расстоянии 18 — 20 см;
    • от каждой точки провести перпендикулярные к каркасу линии, но параллельные друг к другу;
    • от прямых линий отмерить 4 смежных угла 30° (по два слева и справа) и поставить точки;
    • провести линии от центральных до отмеченных точек под углом.

    В итоге должна получиться такая же разметка, как показывает схема антенны на рисунке ниже. Линии под углом будут служить указателем для размещения «усиков».

    Для московского региона полудлина поперечного сечения волны составляет 15 см.

    Исходя из этого значения, будет рассмотрено два способа изготовления своими руками антенны в виде бабочки.

    С помощью паяльника

    При его использовании процесс значительно сокращается. К деревянной палке необходимо параллельно закрепить изделие из металла. Это могут быть 4 куска из стали (которые потом нужно соединить) или проволока. Токопроводящий элемент не должен закрывать деревянный каркас, чтобы была видна разметка.

    Центральные точки на разметке — это места спайки усиков, а линии под углом — места их размещения. Нужно кусачками отрезать от проволоки 16 кусков для усиков самодельной антенны цифрового ТВ размером 15 см, и к каждой точке спаять по 4 «усика. Для надежности каждую группу усиков лучше обмотать изолентой.

    С помощью болтов

    Здесь не требуется к дереву дополнение из металла, и общая конструкция будет намного легче. Сама палка должна быть шириной 4 см и толщиной от 2 см.

    Для начала нужно сделать «ямочки» под усики с помощью дрели или самореза, толщина которого будет как у них. Выполняются они с боковой части палки вглубь по направлению линии под углом на разметке. Затем требуется сделать сквозные отверстия, которые пройдут ямочки по касательной. Каркас готов.

    В данном случае из проволоки отрезаются куски с запасом — по 17 см. готовые усики вставляются в ямочки на 2 см вглубь, после чего плотно фиксируются с помощью болта и гайки. По завершению обвить усики тонкой проволокой и соединить между собой.

    В результате получается более надежная и практичная конструкция по сравнению с пайкой, но на ее сборку уйдет намного больше времени.

    Из коаксиального кабеля

    Иногда бывает ситуация, что антенна выходит в самый неожиданный момент и в ближайшее время начнется футбольный матч или важная премьера. В городе для сборки самодельного приемника легко найти инструменты, в крайнем случае, можно купить или попросить у соседа.

    Когда же цифровая антенна ломается на даче или у бабушки в деревне, под рукой может не оказаться даже обычной отвертки, а про паяльник можно забыть. И в этой ситуации выручается довольно примитивная антенна из кабеля для цифрового ТВ со сборкой за 5 минут. Это самое простое приемное устройство, собираемое своими руками.

    В качестве активной области используется сам телевизионный кабель, который спокойно принимает аналоговое и цифровое ТВ. Народное название такой антенны «Петля».

    Сборка выполняется следующим путем:

    • кабель отсоединяется от неисправного устройства приема цифрового телевидения;
    • конец антенного провода зачищается от изоляции;
    • отмеряется 40 см и на отрезке аккуратно снимается изоляция на 2 см (важно не повредить внешний контур);
    • оголенная область и зачищенный от изоляции отрезок параллельно прикладываются друг к другу и прочно соединяются проволокой.

    В результате получится круг из кабеля диаметром немногим более 15 см, который и будет служить приемником. Теперь посередине (с противоположной стороны от точки соединения) нужно отмерить 4 см и снять изоляцию. Устройство своими руками для цифрового телевидения из коаксиального кабеля готово.

    У такого приемника будет высокая шумности из-за открытого конца кабеля, поэтому он не подойдет для постоянного использования. Программы аналогового телевидения всегда показывают с помехами, но качество изображения удовлетворительное.

    Самодельная антенна видео

    В качестве наглядного примера можно посмотреть это видео, на котором показан процесс сборки цифровой антенны своими руками, которая успешно принимает все каналы цифрового телевидения.

    Как изготовить антенну для цифрового ТВ своими руками

    Для того чтобы принимать цифровой сигнал, нужна хорошая антенна. Но если на данный момент у вас нет средств или возможности приобрести её, то у вас есть альтернатива – качественная простейшая антенна для цифрового телевидения своими руками. Если вы не знаете, как её соорудить, помогут приведённые в статье инструкции.

    1. Виды антенн
    2. Как произвести нужные расчеты
    3. Расчёты для антенны из пивных банок
    4. Расчёты для «восьмёрки»
    5. Расчёты для двойного-тройного квадрата
    6. Расчёты для бабочки
    7. Собираем необходимые инструменты
    8. Для антенны из пивных банок
    9. Для «восьмёрки»
    10. Для двойного-тройного квадрата
    11. Для антенны из картонной коробки
    12. Для бабочки
    13. Варианты изготовления
    14. Из ненужных пивных банок
    15. «Восьмёрка»
    16. Двойной-тройной квадрат
    17. Из картона
    18. Бабочка
    19. Используя паяльник
    20. Используя болты
    21. Используя коаксиальный кабель
    22. Расположение антенны и её подключение
    23. Как работает антенна для приёма сигнала цифрового ТВ
    24. Стоит ли самостоятельно изготавливать антенну или лучше купить

    Виды антенн

    Антенны делятся на три вида:

    • Внутренние, более известные как комнатные. Были популярны в эпоху аналогового телевидения, однако для приёма цифрового сигнала они используются редко.
    • Внешние, они же наружные. Самый оптимальный вариант для рядового телезрителя в плане цены и качества.
    • Спутниковые. Отличаются наиболее мощным приёмом сигнала, способны транслировать каналы из всего мира, однако стоят дороже, да и установить спутниковую антенну довольно сложно.

    Антенны, сделанные своими руками, можно отнести к первому и второму виду. Некоторые из них устанавливаются дома, некоторые – снаружи. Всё зависит от материала, из которого они изготовлены. Наиболее известные виды собственноручно сконструированных антенн:

    • Антенна из пивных банок;
    • Антенна Харченко, более известная как «восьмёрка»;
    • «Двойной-тройной квадрат»;
    • Антенна из картона;
    • «Бабочка».

    Как произвести нужные расчеты

    Для некоторых видов антенн нужно предварительно проводить расчёты, прежде чем приступать к их сборке. В частности это размер антенны для цифрового телевидения и её комплектующих. Рассмотрим эти расчёты подробнее.

    • Как сделать цифровую приставку самостоятельно
    • Как изготовить самостоятельно логопериодическую антенну
    • Какую антенну выбрать для цифрового ТВ

    Расчёты для антенны из пивных банок

    Единственный расчёт, который нужно провести при монтаже данной антенны – это расстояние одной банки от другой. Никакой формулы для этого нет, вам нужно поэкспериментировать с расположением банок, чтобы выяснить расстояние, которое обеспечивает хорошее качество цифрового сигнала. Однако в большинстве случаев оно составляет 6-7 см.

    Расчёты для «восьмёрки»

    Расчеты для этого вида антенны составляются по единственному показателю – частоте сигнала первого и второго мультиплекса (F, Гц). Далее на её основе рассчитывается длина электромагнитного излучения (ƛ, м) по формуле 300/F.

    Частота зависит от города, в котором вы проживаете. Вы сможете легко узнать её, если введёте в поисковик запрос вида «Частота мультиплексов в [название вашего города] ». Например, в Москве эти показатели составляют 546 МГц (для первого мультиплекса) и 498 МГц (для второго мультиплекса). Подставив эти показатели в вышеупомянутую формулу, мы получим значения 0.55 м и 0.6 м, то есть длина волн составляет 5.5 и 6 Дм, соответственно, для их приёма нужна дециметровая антенна.

    Следующее, что вам нужно рассчитать – это ширина волны в поперечнике. Она рассчитывается по формуле ƛ/2 . В данном примере этот показатель будет составлять 275 и 300 мм.

    Это основные расчёты – в процессе сборки антенны вам понадобятся ещё и дополнительные. О них мы упомянем в части статьи, посвященной сборке данной антенны.

    Расчёты для двойного-тройного квадрата

    Расчёты для этого вида антенны производятся тем же образом, что и для «восьмёрки», о которой шла речь выше. Конструкция этих антенн очень похожа – они обе состоят из «квадратов», только в первом случае они сварены друг с другом, а во втором – расположены рядом друг с другом и соединены. Единственный дополнительный расчёт в данном случае – это расстояние между квадратами, обеспечивающее наилучшее качество сигнала, но узнать его вы можете только экспериментальным путём.

    Расчёты для бабочки

    Программы ЦТВ работают с 21 ТВК (физического канала телевидения), которому соответствует частота 314 МГц. Длина волны составит 300/474 = 0.633 м

    64 см. Это максимальное значение, излучаемое ретрансляторами РТРС. Следовательно, длина активной области будет 16 см, а для всех «усиков» потребуется 256 см. Поэтому проволоки 3 метра будет достаточно.

    Собираем необходимые инструменты

    Для каждого вида антенны нужен свой уникальный набор инструментов. Ниже приведен их перечень для каждого вида антенны.

    Для антенны из пивных банок

    • Кабель для антенны, капроновые стяжки и паяльник. Без антенного кабеля ваша антенна работать не будет, капроновые стяжки нужны для крепления кабеля к созданной вами конструкции, а паяльник нужен для пайки концов кабеля с ней. Все эти инструменты нужны для любого вида антенн, поэтому в дальнейшем упоминаться не будут;
    • Две пустые банки из-под пива;
    • Изолента;
    • Скотч;
    • Два шурупа-самореза;
    • Отвёртка;
    • Штекер;
    • Две-три деревянная палка для крепления (можно использовать простую вешалку);
    • Гвозди и молоток (не нужны, если вы используете вешалку).

    Для «восьмёрки»

    • Сталь, алюминий, латунь или другой токопроводящий материал;
    • Сварочный аппарат;
    • Металлическая пластина.

    Для двойного-тройного квадрата

    • Токопроводящий материал;
    • Деревянный брусок.

    Для антенны из картонной коробки

    • Картонная коробка;
    • Фольга;
    • Клей;
    • Скотч;
    • Болты и гайки.

    Для бабочки

    • Деревянная палка;
    • Проволока из алюминия толщиной 5-6 мм;
    • Дрель;
    • Кусачки.

    Варианты изготовления

    Когда мы разобрались с расчётами, пришло время обсудить непосредственно процесс изготовления антенны.

    Из ненужных пивных банок

    Про вред пива знает каждый, но мало кому известно про его пользу – возможность сконструировать антенну для приёма телевизионного сигнала из пустых пивных банок. Пошаговая инструкция по созданию такой антенны приведена ниже:

    1. Прибейте друг к другу две деревянные палки, чтобы по форме это было похоже на крест или букву «Т». Для этого используйте молоток и гвозди. Проще использовать вешалку – её и установить будет легче, просто повесив в любое место.
    2. При помощи скотча примотайте две пивные банки к горизонтальной деревянной палке. Расстояние между банками должно быть около 70 мм.
    3. Вкрутите шурупы-саморезы в пустые банки.
    4. Концы антенного кабеля прикрутите к этим саморезам.
    5. Привяжите изолентой антенный кабель к горизонтальной палке.

    Вот и всё. Установив такую собственноручно сделанную антенну, вы спокойно сможете ловить 20 каналов для цифрового телевидения.

    «Восьмёрка»

    Антенна Харченко – это зигзагообразная антенна, оснащенная рефлектором из токопроводящего материала. Сделать её своими руками значительно сложнее, чем ту же антенну из банок, но если вы будете следовать пошаговой инструкции, то у вас всё получится:

    1. Создайте заготовку из токопроводящего материала в виде двух ромбов, присоединенных друг к другу (такую конструкцию называют биквадратом). Размеры сторон этого ромба рассчитываются по формуле ƛ/4 (более подробно расчёты описаны выше), то есть в нашем случае они будут составлять 137.5 и 150 мм.
    2. Чтобы соединить две ромбовидные конструкции в одну, вам нужно расположить их разрывами друг к другу и с помощью сварочного аппарата сварить симметричные концы.
    3. Когда «биквадрат» готов, нужно сделать рефлектор. Для этого возьмите металлическую пластину и прикрепите к ней вашу конструкцию.
    4. Припаяйте один отрезок кабеля антенны к одному концу вашей «восьмёрки», а другой, соответственно, к другому.

    При креплении учтите пару важных нюансов:

    • Между рефлектором и биквадратной конструкцией должно быть расстояние ƛmax/7 (в нашем случае 85 мм);
    • Площадь рефлектора должна быть на 20% больше, чем площадь биквадратной конструкции;
    • Ромбовидная конструкция должна находиться «внутри» рефлектора, то есть не выходить за пределы его площади.

    Двойной-тройной квадрат

    Данный вид антенны является, пожалуй, самым популярным из тех антенн, что можно соорудить собственноручно. Обеспечивает эту популярность доступность материалов и простота сборки. После того, как вы провели все нужные расчёты и собрали все необходимые материалы, проделайте следующие шаги:

    1. Соорудите две заготовки в виде квадратов из токопроводящего материала. Для пайки одного конца токопроводящего материала (например, алюминиевой проволоки) с другим используйте паяльник.
    2. Создайте не замкнутый квадрат по тому же принципу.
    3. Соедините эти квадраты куском токопроводящего материала, из которого делали конструкцию. Соединяющий кусок материала расположите сверху этих квадратов. Не замкнутый квадрат должен располагаться по центру.
    4. Закрепите конструкцию на деревянном бруске, который хорошо подойдёт в качестве своеобразного штатива.
    5. Один отрезок антенного кабеля присоедините к одной стороне не замкнутого центрального квадрата, а другой конец – к противоположной стороне.

    Из картона

    Картон в данном случае выступает в роли исходного материала для антенны. Гайд по созданию ниже:

    1. Вырежьте из картонной коробки два прямоугольника размером 25х30 см.
    2. Вырежьте из фольги прямоугольники такого же размера и приклейте их к картонным прямоугольникам. Клейте аккуратно – наличие зазоров значительно снизит качество приёма сигнала.
    3. Теперь на углах смежных сторон этих «фольгированных квадратов» вырежьте отверстия для болтов.
    4. Возьмите два одинаковых куска антенного кабеля и закрепите их с помощью скотча к одному из квадратов в виде «восьмёрки». Концы проводов при этом должны соприкасаться (но при этом не должны соприкасаться куски одного и того же кабеля).
    5. Теперь возьмите антенный кабель (не разрезанный, а тот, который вы будете подключать к телевизору) и прикрепите его конец к центру этой «восьмёрки». Сам кабель перетащите через проделанные в прямоугольниках дырки.

    Данную антенну лучше использовать как комнатную, ибо фольга имеет слабую устойчивость к внешним факторам.

    Бабочка

    Изготовить такую антенну можно тремя способами, но сначала вам нужно проделать следующие процедуры:

    1. Возьмите деревянную палку длиной около 60 см, это и будет каркас.
    2. Сделайте на каркасе разметку под «усики». Для этого отметьте четыре точки, чтобы располагались они на 20 сантиметрах друг от друга.
    3. От каждой точки проведите перпендикулярные к каркасу линии, но параллельные друг к другу.
    4. От прямых линий отмерьте 4 смежных угла 30° (по два слева и справа) и поставьте точки.
    5. Проведите линии от центральных до отмеченных точек под углом. Эти линии будут служить в качестве указателя, где нужно размещать «усики».

    Когда у вас готова разметка, пришло время конструировать саму антенну. Далее мы рассмотрим три способа осуществить эту цель.

    Используя паяльник
    1. Закрепите к деревянному каркасу изделие из металла. В качестве этого изделия могут служить проволока или соединенные в один четыре куска из стали. При этом оно не должно закрывать деревянный каркас, чтобы была видна разметка.
    2. Припаяйте «усики» к каркасу. Места их спайки – это центральные точки на каркасе, а места их размещения – это линии под углом. Отрежьте от проволоки кусачками 16 кусков по

    15 см, и к каждой точке припаяйте по 4 таких «усика».

    Используя болты
    1. Используя дрель или саморез, сделайте на вашей деревянной палке «ямочки» толщиной около двух сантиметров.
    2. Сделайте сквозные отверстия, которые пройдут эти «ямочки» по касательной.
    3. Отрежьте от проволоки куски по 17 см и зафиксируйте их в «ямочки» с помощью гаек или болтов.
    4. Обмотайте «усики» тонкой проволокой и соедините их между собой.
    Используя коаксиальный кабель
    1. Зачистите от изоляции конец антенного провода.
    2. Отмерьте 40 см и аккуратно снимите изоляцию на 2 см.
    3. Приложите друг к другу зачищенный отрезок и оголенную область, после чего соедините их проволокой. В итоге вы получите круг из кабеля диаметром около 15 см. Он будет выступать в качестве приёмника.
    4. Отмерьте посередине кабеля с противоположной от точки соединения стороны 4 см и снимите в этом месте изоляцию. Устройство из коаксиального кабеля готово.

    Расположение антенны и её подключение

    Если антенна внутренняя, её нужно установить у окна, а если она внешняя, установите её на крышу. Главное условие – она должна быть расположена как можно ближе к ближайшей телевышке. Чтобы узнать, где они находятся, воспользуйтесь сайтом https://карта.ртср.рф .

    Подключается антенна к цифровой DVB -приставке, чаще всего на ней разъем для антенны обозначен как «DV IN» или «ANT IN». После этого вам останется лишь подключить приставку к телевизору, и дело сделано.

    Как работает антенна для приёма сигнала цифрового ТВ

    Основная задача любых телевизионных антенн — это принять сигнал. Следовательно, их изготовление рассчитано именно под этот критерий. На местности она может излучать сигнал разного уровня, на который влияют внешние факторы. По этой причине существует разные виды и варианты приемников, каждый из которых рассчитан на эффективный прием сигнала в конкретных условиях.

    Стоит ли самостоятельно изготавливать антенну или лучше купить

    Однозначно, лучше купить. Процесс её самостоятельного создания довольно сложный, а иногда и опасный. Если у вас нет хотя бы базовых знаний в электротехнике и минимального навыка создания подобных приспособлений, вам лучше вообще не браться за это. Но если вы уверены в своих силах, а купить антенну у вас на данный момент нет возможности, то это хорошая альтернатива.

    Итак, теперь вы знаете, как создать антенну в домашних условиях. Как было упомянуто выше, процесс довольно сложный, но если у вас хватит умений, старания и усидчивости, вы сможете создать полезное приспособление, которое прослужит не один год.

    Наждачная бумага. Виды и работа. Применение и как выбрать

    Наждачная бумага – это шлифовальный расходный материал, состоящий из гибкой основы на которую нанесен слой мелкого абразивного порошка. Она применяется для обработки поверхностей вручную или машинным способом. С ее помощью можно зашлифовать различные материалы – металл, древесину стекло, пластик и пр. Эффективность применения наждачки зависит от размера зерна, которое на нее нанесено. Чем она крупнее, тем быстрее проводится шлифование, при этом поверхность получается грубой и с царапинами.

    Как маркируется наждачная бумага

    Маркировка наждачной бумаги указывает на размер зерна, которое на нее нанесено. Этот показатель выражается в цифрах, указанных после буквы «Р». Чем меньше число после «Р», тем крупнее зерно.

    Ориентируясь по маркировке можно подбирать оптимальный вариант шкурки для выполнения определенных работ:
    • Р22-Р36 – самая грубая обработка.
    • Р40-Р60 – грубое шлифование.
    • Р80-Р120 – зачистка поверхности.
    • Р150-Р180 – окончательная шлифовка металла.
    • Р240-Р280 – шлифовка твердого дерева.
    • Р400-Р600 – подготовка поверхности к покраске.
    • Р1000 – придание матовой гладкости.
    • Р1200 и выше – окончательная глянцевая полировка.

    В том случае если обрабатываемая поверхность имеет ряд неровностей, для облегчения работы следует начать выполнение шлифовки со шкурки имеющей крупные зерна. Она позволяет быстро удалить имеющиеся дефекты. После нее используется наждачная бумага с более мелким напылением. Плавный переход от крупных до мелких зерен, позволяет ускорить работу и добиться более качественного результата.

    Что касается использования шкурок свыше маркировки Р1200, то они обычно используются для полировки хромированных деталей, а также красок и лаков. Их использование на древесине нецелесообразно, поскольку они не позволяют создать визуальный эффект на столь пористом материале. Если с их помощью обработать более жесткие поверхности, то те приобретают глянцевый блеск.

    Разновидности основ шкурки
    Название наждачная бумага уже давно прижилось, но это не означает, что в качестве основы используется исключительно бумага. Бумажный материал не терпит влияние влаги, что не всегда приемлемо. В связи с этим гибкая основа для производства шкурок может отличаться. Обычно она бывает:
    • Бумажной.
    • Тканевой.
    • Комбинированной.
    • На липучке.

    Бумажная основа очень быстро изнашивается. Такие шкурки стоят дешевле всего, поэтому по-прежнему пользуются популярностью. Обычно на такую основу наносят мелкозернистое напыление, поэтому такие материалы используются для полировки.

    Шкурка на тканевой основе намного более износостойкая, чему способствует специальная пропитка, которая применяется некоторыми производителями. Благодаря этому наждачка становится водостойкой. Ее неподверженность влаге особенно важна, если нужно провести шлифование металлических поверхностей. Дело в том, что при применении шкурки пространство между зернами забивается, поэтому перестает тереть. Периодически окуная наждачку в воду, можно смывать пыль, что облегчает и ускоряет обработки.

    В комбинированном исполнении делают крупнозернистые образцы, которые используются для тяжелой работы. Они обладают достаточной жесткостью и эластичностью, чтобы не разорваться от прикладываемых усилий.

    Распространенной является и бумага на липучке. Она используется для крепления на плоскошлифовальные машинки. В большинстве случаев такая шкурка выполнена в форме круга, но для отдельных моделей шлифовального инструмента выпускаются прямоугольные и треугольные отрезки.

    Материалы абразива
    Важным параметром наждачной бумаги является не только размер зерен, но и то из какого материала они изготовлены. Обычно их делают из следующих абразивов:
    • Гранат.
    • Карбид кремния.
    • Керамика.
    • Окись алюминия.
    • Алмаз.
    • Корунд.

    Наждачная бумага на основе граната обладает достаточной мягкостью и эластичностью, что важно при обработке рельефной древесины. Этот природный материал при трении запечатывает поры, что в дальнейшем блокирует промокание древесины, если она не была окрашена.

    Карбид кремния является отличным решением при необходимости шлифовать твердый металл. Также с его помощью можно снимать старую краску, и подгонять форму пластмассовых деталей.

    Керамическое напыление является твердым и грубым. Его используют для напыления на бумагу, применяемую при обработке древесины. Предлагаемые в продаже длинные шлифовальные ленты, устанавливаемые на промышленные станки, зачастую имеют керамическое напыление. Керамика быстро врезается в древесину и обладает высокой износостойкостью. Большая площадь контакта с основой обеспечивает надежное приклеивание, поэтому зерна дольше остаются зафиксированными, и шкурка не теряет свои свойства даже после продолжительной работы.

    Шкурки, на основе которых используется напыление из окиси алюминия, также применяются при работе с древесиной. Особенность данного материала заключается в том, что при нагревании зерна разламываются как стекло. В результате взлома на них образовываются новые острые грани, которые еще более эффективно врезаются в обрабатываемую поверхность. Благодаря этому такая шкурка долго не теряет своей эффективности.

    Самыми дорогими и эффективными являются шкурки с алмазным напылением. Этот минерал очень твердый, поэтому одинаково эффективно работает как со сталью лучшего качества, так и с древесиной. Алмаз устойчив к влиянию перегрева, поэтому его грани не стачиваются при длительном использовании без охлаждения. Такие шкурки делают редко, поскольку производство довольно затратное, а сами наждачки стоят дорого, поэтому выгоднее отдать предпочтение более бюджетным аналогам. После алмазных шкурок по эффективности идут изделия с напылением в виде карбида кремния.

    Самой распространенной и дешевой является бумага с напылением в виде электрокорунда. Данное вещество получается в результате плавки металлической стружки в дуговых печах. Для сравнения, твердость данного материала в 4 раза ниже, чем у алмазных наждачек.

    Форма выпуска бумаги
    Наждачная бумага применяется в различных отраслях, поэтому выпускается в различном виде под определенные задачи. Предлагаемые в продаже куски представлены в форме:
    • Сетки.
    • Кругов.
    • Полос.
    • Рулонов.
    • Поролоновых пластин.
    • Губок.
    • Склеенных лент.

    Абразивная сетка представляет собой сеть из полиэфира, вымоченную в клею, на которую налипает абразивное зерно. Она применяется для шлифования штукатурки и шпаклевки без образования большого количества пыли. Ими пользуются в строительных работах, а также при заделке вмятин на автомобилях.

    Круги используются для установки на шлифовальное оборудование. Обычно они оснащаются липучками. Преимущественно их используют для очистки металлических поверхностей. Нанесенное на них зерно ориентировано по кругу, что обеспечивает равномерное стирание. Это особенно важно, учитывая, что круг вращается на высоких оборотах, поэтому дает быстрые результаты по выборке материала с поверхности.

    Бумага в полосках применяется для ручной обработки. Данная форма позволяет браться за два конца руками, и протягивать ленту по заготовке. Обычно полоски применяют для шлифования деревянных черенков, а также металлических прутов.

    Шкурка в рулонах представляет собой длинную ленту, от которой можно отрывать куски для проведения обработки деталей вручную. Также она может устанавливаться на большие промышленные станки. Для этого используется клей для соединения концов в кольцо.

    Наждачная бумага на поролоновой основе очень мягкая и обычно используется для влажной шлифовки. С ее помощью восстанавливается блеск лакированных покрытий, а также доводятся нежные кромки. Мягкая подкладка в виде поролона позволяет избежать чрезмерного стирания при сжатии.

    Абразивная губка является практически идентичной предыдущей, но более жесткая. Ее применяют для равномерной обработки без образования чрезмерных потертостей на отдельных участках. Обычно их покупают автомаляры. На губках клеится мелкий и средний абразив.

    Склеенные ленты предназначены специально для установки на шлифовальные или циклевочные машины. Они соединены в поясок, который устанавливается на стаканы станков. В отличие от рулонной бумаги, их не нужно вырезать по ширине и склеивать.

    Сферы использования наждачки

    Наждачная бумага имеет широкую сферу использования. Ее применяют в строительстве и отделке для обработки шпаклеванных поверхностей, для выравнивания бугорков и застывших разводов. Также ими пользуются при ремонте автомобилей. Шкурки снимают ржавчину, чрезмерный слой шпаклевки и старую краску.

    Особенно часто их используют в деревообработке. Их применение позволяет довести поверхность мебели из массива, а также прочие изделия, до идеальной гладкости без заноз. Наждачка стоит существенно дешевле, чем абразивные камни, поэтому ее часто используют для заточки режущего инструмента. Для этого бумага должна быть уложена на ровную поверхность. Зачастую ее просто клеят на деревянные дощечки или полоски стекла.

    Вся предлагаемая на рынке наждачка условно разделяется на обычную и водостойкую. Использование последней позволяет проводить более качественную и быструю обработку. Периодически промывая шкурку в воде можно смывать полученную пыль, тем самым очищая зерно и его острые кромки. При использовании бумаги на станках, применение воды нежелательно, поскольку конструктивные особенности большинства технических приборов не предназначены для контакта с влагой. Исключением являются вибрационные шлифовальные машинки, ножка которых не создает брызги способные попасть на электродвигатель.

    Какой бывает наждачная бумага и как ее выбрать?

    1. Что это такое?
    2. Виды
    3. Маркировка
    4. Советы по выбору
    5. Сферы применения

    Для придания гладкости и шлифования материалов из дерева, пластмассы, камня и металла используются специальные абразивы. Широкое распространение получила наждачная бумага. Что представляет собой этот материал, какие его разновидности можно найти в продаже и как правильно использовать для определенных типов работ — об этом мы и расскажем в нашем обзоре.

    Что это такое?

    Впервые созданием наждачной бумаги начали заниматься китайские мастера в XIII столетии. Они приклеивали к прочному пергаменту семена растений, речной песок и истолченный ракушечник при помощи клея из агар-агара. Чуть позже в качестве абразивного компонента начали применять измельченное стекло. Массовый выпуск наждачки стартовал в середине XIX в. в Англии, а оттуда распространился по всему миру. За эти годы производственные технологии значительно усовершенствовались, и в наши дни в продаже можно найти самые разнообразные виды «шкурки».

    Наждачная бумага в обиходе известна как шкурка, а также шлифовальная шкурка и наждак. Данный материал представляет собой острый абразив, зафиксированный на пластичной основе. Он предназначен для производственной либо ручной обработки отделочных материалов самого различного происхождения — имеются разновидности для дерева, стекла, пластмассы или металла. Шлифшкурку также используют для выравнивания шпаклевки и штукатурки.

    Абразив для наждака представлен небольшими частичками твердых материалов различных размеров, их величина определяет зернистость шкурки. Они фиксируются на пластичную основу, чаще всего бумажную. Это наиболее доступный по цене вид, но далеко не самый стойкий и долговечный. Более практичным считается тканевое основание, хотя оно тянется — при работе это не всегда комфортно.

    Самым дорогим является наждак на полипропиленовом основании — это долговечный материал с повышенной стойкостью, им можно производить обработку материалов даже в воде.

    В магазинах можно найти наждак самых разных видов: шершавые алмазные модели, наждак для заточки ножей и полировки поверхностей. Некоторые модели бывают двухслойными, цвет варьируется от желтого до черного.

    По форме выпуска

    Чаще всего шкурка предлагается в виде рулонов либо листов. Листовую изготавливают на базе плотной бумаги или картона, она более жёсткая, ее используют преимущественно при ручной работе. Рулонная применяется на специализированных ленточных шлифмашинах.

    Также выделяют несколько разновидностей абразивов.

    Абразивные круги — востребованы в качестве насадок для производственных установок. Это могут быть насадки на электродрель, шуруповерт или шлифмашинку. Они представлены разными типами:

    • круглые модели различной степени зернистости и размера;
    • с закрепленной по внутренней стороне липучкой;
    • лепестковые — в таком случае полосы наждака разной зернистости крепятся на базу, они используются для снятия эмали/краски и первичной обработки металлов.

    Ленты для шлифмашин — имеют заданные параметры длины и ширины в соответствии с самыми востребованными типоразмерами.

    Сетка — в данном исполнении наждачка выглядит как тончайшая проволока в форме сетчатого полотна. Острые частички фиксируются на сетку, такой материал востребован при разравнивании шпаклевки и штукатурки. В таком случае пылевые частички просыпаются через ячейки, абразив не накапливается, шлифшкурка не забивается. Подобный наждак актуален также при разравнивании гипсового покрытия под последующее окрашивание.

    Шлифовальные губки — абразив наносится на поролон. Они востребованы при обработке углублений, резьбы или оснований с пазами. В таких материалах абразивные элементы фиксируются сразу на все стороны поролона, они могут иметь одинаковый размер или отличаться зернистостью.

    Губки наиболее удобны, поскольку обладают способностью принимать любую необходимую форму.

    Кроме того, при необходимости их можно промыть водой и подсушить, число помывок ничем не ограничивается. После мытья качество обработки не ухудшается, поэтому использовать губки можно до тех пор, пока абразив не осыпется.

    По типу абразива

    Материал, из которого выполнен абразив, определяет количество усилий, прилагаемых при отделке. Чем он будет прочнее — тем легче производится выравнивание поверхности и тем длительнее можно использовать каждый кусок шкурки. Однако здесь действует правило: чем качественнее — тем дороже.

    Сырьем для создания абразива выступают ниже перечисленные материалы.

    Электрокорунд — наиболее распространенный и сравнительно дешевый материал. Имеет коричневые расцветки, при этом оттенки вариативными.

    Циркониевый электрокорунд — за счёт добавок циркония абразив приобретает кирпично-красный оттенок. Характеризуется повышенной стойкостью к износу, но стоит на порядок дороже стандартного.

    Легированный электрокорунд — включает титановую добавку, благодаря чему приобретает синий оттенок. Из всех типов абразивов является самым прочным. Дает хороший результат при шлифовании материалов, плохо поддающихся обработке.

    Белый корунд — содержит большой объем примесей алюминия. Водостойкий, но недолговечный.

    Карбид кремния — жесткий и долговечный материал, продолжительное время не истирается и практически не забивается. Оптимален для полировки металла, стекла и пластмассы.

    По типу основания

    Материал, к которому приклеивается абразив, называется основой шкурки. Он во многом определяет стойкость наждака к деформации и степень его гибкости. От основы напрямую зависит, можно ли применять такую шкурку для влажной и сухой шлифовки.

    Наибольшее распространение получила тканая основа. Она может быть сделана из хлопка и полиэстера. Хлопковая отличается повышенной стойкостью к износу и плотностью. Однако в ходе работы такой материал может удлиняться, поэтому наждак данного типа не подходит для ленточных шлифмашин.

    В сравнении с натуральным хлопком полиэстер представляет собой плотную основу. При заправке ШМ может немного растянуться, но затем уже не деформируется.

    База может быть синтетической. Такие наждачки выдерживают высокие нагрузки. Они используются в мебельной промышленности для производства и шлифования деревянных щитов.

    Самый бюджетный вариант — бумажная база, на нее можно приклеивать даже самое мелкое зерно. Именно поэтому «нулевка» выпускается именно на этой основе. Для мокрой шлифовки используются варианты с дополнительной пропиткой.

    Еще один вариант основы — фибра. Это прочное, плотное и стойкое к износу полотно. Востребовано при обработке поверхности дисками. Однако обладает свойством впитывать влагу, поэтому не пригодно для мокрых работ.

    Реже предлагаются комбинированные самоклеящиеся основы. Они представляют собой утяжелённую бумагу, которая с наружной стороны проклеена тканью. Материал стоек к деформациям и может эксплуатироваться продолжительное время. Чаще всего используется для большого зерна. В промышленности применяют латексные основы. Но в силу их высокой стоимости при проведении бытовых работ не востребованы.

    По зернистости

    Величина частичек абразива называется зернистостью шкурки. Она измеряется в микрометрах. Мельчайшее зерно, которое только может встречаться в наждаке, имеет величину в пределах 5 мкм, самое большое — 1000 мкм, это соответствует 1 мм. С учетом величины зерна шкурки могут быть мелко- и крупнозернистыми.

    Имеется несколько технологий крепления зерна на клеящие компоненты: свободная, а также электростатическая. В первом случае частички абразивного материала просто насыпаются и укладываются в хаотичном порядке.

    При электростатическом основа пропускается сквозь электрическое поле, как результат, зёрна приобретают идентичную ориентацию – поверхность получается максимально шероховатой.

    Насыпь зерна может быть открытой или закрытой, разница сводится к количеству абразивных частичек на единицу площади.

    При открытом способе засыпки заостренные фрагменты располагаются на удалении между собой – так, что основа остается открытой. Подобная шлишкурка востребована при обработке рыхлых материалов, таких как древесина или камень. В таком случае вся пыль высыпается, то есть наждачка не будет забиваться.

    Закрытая засыпка отличается большей плотностью. При этом база не видна. Подобный вариант шкурки оптимален для сталей и других жестких материалов.

    Маркировка

    Для того чтобы оценить эксплуатационные параметры наждачки, надо обратиться к маркировке. Однако с ней всё не так просто. Ещё в период Советского Союза был утвержден ГОСТ 3647-80, такой наждак используется по сей день. Однако в 2005 г. был введён другой норматив – ГОСТ Р 52381-2005, созданный на базе принятых европейских стандартов. Он также применяется в наши дни, при этом различие между ними весьма существенное.

    Согласно старому стандарту в маркировке наждака указывается минимальная величина зерна. Таким образом, чем выше число — тем более крупным будет абразив.

    По новейшему нормативу зернистость шкурки фиксируется по количеству волокон сита, сквозь которое просеиваются абразивные частички. В данном случае получается, что чем меньше будет число — тем больше будет зерно.

    В целом марка наждака состоит из сочетания букв и цифр. Это обозначение содержит максимальную информацию о следующих характеристиках шлифшкурки:

    • материал абразива;
    • база наждака;
    • тип связующего, в котором зёрна фиксируются к базе;
    • методы крепления зерна;
    • вариант основы;
    • стойкость к воде;
    • степень зернистости.

    Советы по выбору

    Для отделки материалов разных типов используются различные шлифшкурки. В первую очередь это касается величины зерен и вариантов их нанесения. Вид абразива имеет уже вторичное значение, он влияет исключительно на продолжительность эксплуатации материала. Здесь каждый мастер подбирает сам – с учетом объёма предстоящих ему работ.

    А вот величину зерна следует подбирать под решение определенных задач.

    Желательно, чтобы зерно наносилось с небольшими промежутками, что соответствует открытому способу. В такой ситуации по мере использования не придётся постоянно менять шкурку.

    Имеет значение параметр основы. Бумага обойдётся намного дешевле, полотно – соответственно, дороже. Если вы собираетесь производить обработку шлифмашинкой, нужно выбрать наждак с учетом рекомендаций изготовителя. Для ручной можно выбирать модель на свое усмотрение.

    Для работы с металлами лучше отдать предпочтение максимально жестким абразивам, следовательно, самым дорогостоящим. Простой электрокорунд хорошо справляется с алюминием, а также его сплавами. Он может обрабатывать сталь, а также чугун или бронзу. Для разравнивания латуни предпочтение лучше отдать титановым и легированным шкуркам.

    Для грубой обработки используют шершавый наждак. Для устранения значительных шероховатостей и ржавчины берут максимально грубый наждак с крупными зернами. Чем более тонкой должна быть обработка — тем более мелкий понадобится абразив.

    Некоторые виды работ требуют набора двух-трех величин зернистости. Это не означает, что можно использовать любой доступный из перечисленных — это означает, что для достижения необходимого эффекта обработку следует производить каждым размером поочередно (от крупного к мелкому). Хотя если вид не столь принципиален, то можно воспользоваться любым из рекомендованных.

    Сферы применения

    Наждак востребован в самых разных сферах жизнедеятельности и отраслях промышленности, начиная с творческой мастерской и заканчивая серьезной стройплощадкой. Шкурка подходит для проведения ручной и машинной обработки оснований из металла, глодины, пластмассы и древесины. Она востребована при изготовлении всевозможных изделий с целью повышения параметров сцепления элементов при подготовке поверхности к окрашиванию или для склейки. Шкурка актуальна при необходимости устранять изъяны и неровности покрытия. Обработанная таким образом поверхность может использоваться для последующего шлифования и полировки.

    Отделка при помощи шкурки бывает тонкой либо грубой. Грубая предполагает первичное разравнивание поверхности, а также снятие заусенцев, удаление ржавчины или старой краски. С этой целью используют крупнозернистый материал (от 400 мкм до 1000 мкм), реже в ход идет среднезернистый абразив (от 300 мкм до 400 мкм). Финишная обработка требует получения идеально ровной поверхности, в этом случае более эффективной будет мелкозернистая шкурка с величиной абразива не больше 200 мкм.

    Наждачная бумага. Маркировка. Таблица зернистости. Расшифруем Российский ГОСТ и зарубежные стандарты.

    Оглавление:

    • Зернистость наждачной бумаги
      • А трудность в чем?
      • Таблица зернистости, назначения и маркировки
      • Российская маркировка. ГОСТ старый и новый (ISO)
        • Новый ГОСТ
        • Старый ГОСТ
      • Области применения абразивных шкурок в соответствии с типом зернистости.
        • С крупным зерном (крупнозернистые – macrogrid)
        • С мелким зерном (мелкозернистые – microgrid)
    • Материал абразива
      • Области применения наждачек в соответствии с видом абразивного материала
    • Тип основания наждачной бумаги
      • На бумажной основе
      • На тканевой основе
    • Тип нанесения абразивного вещества
      • 1. наждачная бумага с полуоткрытой или открытой насыпкой абразива
      • 2. наждачная бумага с закрытой или сплошной насыпкой абразива
    • Полная расшифровка маркировки наждачной бумаги
      • Пояснение

    Наждачная бумага представляет собой абразивный материал, нанесенный на тканевую или бумажную основу и является незаменимым помощником при широчайшем спектре работ домашнего мастера.

    Давайте разберемся в символах, которыми производитель информирует нас о видах шлифовальной шкурки и допустимых областях её применения.

    Зернистость наждачной бумаги

    Этот параметр абразивной бумаги отображает количество и размер частиц абразивного вещества, приходящихся на единицу площади, является основной характеристикой наждачки и определяет возможность её использования для тех или иных нужд.

    А трудность в чем?

    Сегодня в магазинах можно встретить шлифовальную бумагу помеченную как по российскому ГОСТУ так и стандартам других стран.

    Путаница в том, что отечественная маркировка на шкурке может быть выполнена по новому ГОСТ от 2005 года (ориентирован на европейские стандарты) и по ГОСТу 80-х годов утвержденному ещё Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.

    Две категории стандартов обратны. В старом ГОСТ 3647-80 уменьшение чисел маркировки обозначало уменьшение размера зерна. В новом ГОСТ зерно абразива уменьшается, а цифра в маркировке, напротив, растет.

    Кроме того, не существует единения и среди мировых производителей. Собственного стандарта придерживается США и Канада, Европа и Турция, Япония, Китай.

    Таблица зернистости, назначения и маркировки

    Удаление небольших неровностей

    Подготовка твердых сортов дерева к шлифовке

    Окончательная шлифовка мягких пород дерева

    Шлифовка старой краски под покраску

    Окончательная шлифовка твердых пород дерева

    Шлифовка между покрытиями

    Полировка финальных покрытий

    Шлифовка перед покраской

    Шлифовка металла, пластиков, керамики

    Еще более тонкая шлифовка, полировка

    Удаление глянца, пятен, микроцарапин

    Российская маркировка. ГОСТ старый и новый (ISO)

    Новый ГОСТ

    Первой всегда указывается буква «Р». Число после указывает зернистость.

    Например: Р400 – это общеизвестная «нулевка».

    Старый ГОСТ

    Первой идет цифра указывающая на размер абразива. Далее идут индексы: П означает, что количество основной фракции абразивного зерна не менее 55%, индекс Н — не менее 45%, индекс Д — не менее 41%.

    8-П обозначает, что количество гранул абразива, которые проходят через сито со стороной ячейки 80 мкм. не менее 55%.

    Для обозначения микрошлифпорошков в старом ГОСТ первой идет буква М. Цифра за ней – это размер зерен в мкм.

    Например та же «нулевка»: М40

    Вот так выглядит обратная сторона наждачки которую приобрел буквально вчера:

    (Ниже выложил фотку с новой маркировкой)

    Области применения абразивных шкурок в соответствии с типом зернистости.

    С крупным зерном (крупнозернистые – macrogrid)

    Самые грубые работы. Снятие заусенцев, ржавчины. ( зерно 1000 мкм500 мкм)

    Новый ГОСТ : P22, P24,P30, P36 (здесь и далее последовательность приведена в порядке уменьшения зерна, т.е. P22 – наибольшее зерно (1000 мкм), P36 – наименьшее (500 мкм))

    Старый ГОСТ : 80-П, 63-П, 50-П (здесь и далее в порядке уменьшения зерна, т.е. 80 – наибольшее зерно (1000 мкм), 50 – наименьшее (500 мкм))

    Грубые работы по древесине. Предварительная шлифовка различных поверхностей (500 – 250 мкм)

    Новый ГОСТ: P40, P46,P54, P60

    Старый ГОСТ: 40-П, 32-П, 25-П

    Снятие слоя лака, краски или олифы. Устранение неровностей штукатурки. Промежуточная шлифовка (250 – 100 мкм)

    Новый ГОСТ: P70, P80,P90, P100

    Старый ГОСТ: 20-П, 16-П, 12-П, 10-П

    Окончательное шлифование. (50 – 105 мкм)

    Новый ГОСТ: P120, P150,P180, P220

    Старый ГОСТ: 20-П, 16-П, 12-П, 10-П

    С мелким зерном (мелкозернистые – microgrid)

    Тонкое шлифование (60 – 40 мкм)

    Новый ГОСТ: P240, P280,P320, P360

    Старый ГОСТ: 5-П, 4-П.

    Полировка, «мокрое» шлифование (с применением смазочно – охлаждающих жидкостей). (40-20 мкм)

    Новый ГОСТ: P400, P500,P600, P800

    Старый ГОСТ: M40, M28, M20

    Шлифовка металла, пластика, керамики. Отделочная обработка любых пород дерева, кожаных изделий. (20-14 мкм)

    Новый ГОСТ: P1000, P1200

    Старый ГОСТ: M20

    Сверхтонкое шлифование, полирование коррозионно-стойких сталей, изготовление микрошлифов. (14-3 мкм)

    Новый ГОСТ: P1500, P2000, P2500

    Старый ГОСТ: M14, М10, M7, M5

    Также полезно понимать на какие типы разделяют наждачную бумагу помимо размера абразивного зерна и каким образом это сказывается на её функциональном назначении и стоимости.

    Материал абразива

    Не поленился сфотографировал изнанку шкурки которой скворечник обрабатывал.

    Строчка resin bonded – абразивный материал, шлифовальный материал (согласно англо – русскому словарю по машиностроению и автоматизации производства)

    Если вы посмотрите на обратную сторону вашей наждачной бумаги, то скорее всего увидите аналогичную незамысловатую надпись aluminium oxide что означает оксид алюминия ( в простонародье электрокорунд). Возможен такой вариант как карбид кремния или керамический абразив.

    Первый является хрупким материалом и используется для обработки дерева, легированной стали, чугуна.

    Второй (карбид кремния) имеет высокую твердость и предназначен для работы со стеклом, пластиком, металлом.

    Как правило широкому потребителю для работ по хозяйству достаточно и этих знаний, но мы для общего развития предлагаем охватить тему шире:

    Области применения наждачек в соответствии с видом абразивного материала

    Электрокорунд нормальный (93-96% Al2O3 – например 16А) такие шкурки предназначены для ковкого чугуна, закаленных и незакаленных сталей, дерева.

    Электрокорунд белый (Al2O3 не более 99% – например 25А) – для обработки жаропрочных и легированных сталей.

    Карбид кремния (например 64С) – чистовой обработки металла, чугуна, бронзы, алюминия, пластмассы, мрамора, гранита, стекла, дерева.

    Кремень (например 81К )- для обработки дерева, фанеры, кожи.

    Стекло (например 71С) – для обработки дерева, фанеры, фетра, войлока.

    Гранат – для обработки твердых лиственных пород дерева (дуб, бук и т.д.).

    Эльбор – для полирования прецизионных поверхностей, стальных труднообрабатываемых деталей.

    Алмаз – для полирования и чистового хонингования прецизионных деталей из твердого сплава и чугуна.

    Тип основания наждачной бумаги

    На бумажной основе

    Такая наждачная бумага имеет достаточно низкий коэффициент износоустойчивости. Наряду с невысоким запасом прочности наждак на бумажной основе как правило не обладает водостойкими свойствами.

    П1, П2, ПЗ. до ПИ — невлагопрочная бумага.

    Это в значительной степени сужает область применения, но и снижает рыночную стоимость.

    На тканевой основе

    Сегодня наиболее распространенной тканевой основой являются хлопок и полиэстер. Абразивы на тканевом основании чаще всего имеют водостойкие свойства благодаря специальной пропитке на основе смолы.

    Л1, Л2 и М — влагопрочная бумага.

    Такие наждаки имеют более высокий запас прочности по сравнению с бумажными.

    В маркировке первой цифрой производитель может указать 1 или 2.

    1 – шкурка предназначена для материалов невысокой твердости (шпатлевки, грунтовки, краски, эмали, мягких пород древесины, пластмассы)

    2 – для твердых сплавов металлов.

    Встречается также наждачка на смешанной основе (ткань + бумага) или другие материалы (например широко распространены диски на фибровой основе).

    Тип нанесения абразивного вещества

    1. наждачная бумага с полуоткрытой или открытой насыпкой абразива

    Основа закрыта на половину. Зазоры между частицами покрывают 40 до 60% площади основы. Такой абразив применяют для обработки мягких и рыхлых материалов.

    В ходе работы не формируются комочки, благодаря этому исключено забивание пустых пространств отходами.

    2. наждачная бумага с закрытой или сплошной насыпкой абразива

    Характеризуется полных закрытием основания шлифовочным материалом и предназначена для работы на твердых поверхностях.

    Полная расшифровка маркировки наждачной бумаги

    Итак, мы уже что то понимаем и можем попробовать прочесть что имел ввиду производитель.

    Например такую маркировку (старый ГОСТ)

    Пример: 2 830×50 С2Г 24А 40-НМА ГОСТ 5009-82.

    Абразив для обработки твердых сплавов металлов (2), в рулоне (830 мм на 50 м) на тканевой основе – сарже (С2Г), из электрокорунда (24А), с размером зерна 40 мкм (40-Н), на мездровом клее (М).

    Пояснение

    Тип связующего: М — мездровый клей; С — синтетическая смола; К — комбинированная связка.

    В старом ГОСТе шестая буква указывала на класс абразива – количество дефектов. А не более 0,5%; Б — не более 2%; В — не более 3%.

    Следовательно количество дефектов (А) на рабочей поверхности нашего примера не более 0,5%.

    или (новый европейский стандарт на примере немецкой наждачки VSM)

    Абразив из электрокорунда (K) на тканевой (К) и жесткой (Х) основе с зернистостью P150 (75-106 мкм).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: