Фундамент под баню из бруса: как выбрать основание правильно

Как выбрать, спроектировать и построить фундамент для бани из бруса?

Даже для небольшой постройки, такой как баня, необходим свой фундамент. Сооружение из бруса имеет небольшой вес, но потребуется тщательный подбор основания, чтобы сауна не перекосилась или не пошла трещинами.

Рассмотрим, какой вид фундамента подойдет для бани из бруса, как проанализировать актуальность одного из видов основания, какой из них будет оптимальным, а также каковы этапы постройки всех видов.

Какой вид оснований подойдет?

Для банной постройки могут использоваться 4 вида опорной конструкции:

    Ленточный. Чаще всего делается из железобетона, но в некоторых случаях может строиться из кирпича или блоков. Данный вид основания дает возможность дополнительного утепления бани, а также обустройства подвального помещения.

К плюсам также относится низкая теплопроводность и высокая прочность. К недостаткам можно отнести долгий срок возведения (нужно 20-30 дней для набора прочности), более сложное устройство коммуникаций и повышенные затраты.
Столбчатый делается из блоков или кирпичей, которые складываются под опорными точками и бетонируются. Более легкий тип основания, чем лента, но в нем нельзя сделать подвал. Столбчатый вид подходит только для легких построек, но его можно сделать в низине или на небольшом склоне.

В некоторых случая столб может делаться из железобетона и асбестовой трубы. Такой фундамент будет более крепким и устойчивым к пучению, но потребуются дополнительные затраты на бетон, арматуру, а также раскопку отверстий.
Монолитный для постройки бани используется реже всего, так как этот вид основания применяется для «ползучих» грунтов и тяжелых построек.

Из-за того, что баня из бруса не имеет большого веса, то такой вид фундамента будет избыточным.

Делается монолитная разновидность по схожему с лентой принципу, но в данном случае заливаются не траншеи, а большая площадь, которая будет находиться под постройкой.

Плюсом такой конструкции является небольшая подвижность на движущихся грунтах и прочность. Недостатками можно считать отсутствие подвала, долгое возведение (требуется набор прочности), а также большой перерасход ресурсов.
Свайный вид фундамента в некоторых моментах схож со столбчатым, так как в ней тоже нет монолитного основания, а для опоры используются столбы. Их ввинчивают или забивают в землю. Положительными качествами такого фундамента является простота и скорость установки, возможность использования на грунтах, у которых твердые слои начинаются на глубине в 3-4 метра, а также устойчивость к пучению.

В некоторых случаях используются буронабивные сваи, которые в процессе установки трамбуют почву под собой и вокруг столба. Недостаток свайного основания в том, что он более дорогой, чем мелкозаглубленный столбчатый, а также для установки на глубину более 2 м требуется специальное оборудование.

Анализ грунта

В зависимости от типа грунта используются различные виды фундамента, так как где подойдет один, может не подойти другой. Обычно виды почвы делят на 5 видов:

    Супесь или суглинка. Один из самых распространенных видов в средней полосе. По своим свойствам является усредненным вариантом между глиной и песком, так как под большим давлением он проседает (хоть и меньше, чем песок), а также может размываться водой (но не так сильно, как глина).

Данный тип более плотный, чем подвиды, с которыми его сравнивают и имеет среднюю пучинистость (обычно зависит от состава почвы). Сложность установки основания зависит от количества глины в грунте. Подойдет любой тип фундамента.

  • Песчаный тип почвы хорошо проводит воду и почти не вспучивается при похолодании. При больших нагрузках сильно проседает, так как под давлением уплотняется. Для него рекомендуется использовать свайный тип (еще лучше буронабивной), так как он уплотняет землю вокруг себя. Для мелкозаглубленных видов фундамента (столбчатый, лента) при закапывании рекомендуется глубина не меньше 70 см.
  • Глинистый является самым сложным видом грунта, так как он легко размывается водой, а также очень мягкий, из-за чего под весом быстро просаживается.

    При похолодании данный вид почвы сильно пучинится. Для него используются заглубленные основания, чаще сваи.
    Скалистый вид грунта самый крепкий из всех, так как он не пучинится, не размывается, а также не проседает под нагрузкой.

    Недостаток такого вида почвы в том, что обустройство фундамента на нем сильно затрудняется из-за сложности работ, но зато есть возможность постройки незаглубленного основания.
    Хрящевой грунт – это один из видов мягкой почвы, в которой присутствует большое количество каменных обломков или гравия. Он почти не вспучивается и не сжимается под давлением, а также плохо размывается.

    Недостаток данного вида в том, что в нем сложно сделать фундамент без специального оборудования, так как копать ямы лопатой или ручным буром будет практически невозможно. Для мелкозаглубленных фундаментов достаточно глубины в 50 см, что можно также считать преимуществом.

    На заметку. Определить тип грунта можно воспользовавшись документацией на участок, так как там чаще всего уже есть результат геологической разведки.

    В некоторых случаях можно определить тип почвы самостоятельно. Для этого нужно:

    1. взять немного земли и размять ее в руках;
    2. добавить немного воды;
    3. скатать шарик, а из него колбаску (как в детстве из пластилина);
    4. сомкнуть края колбаски.

    После этого по поведению вашего изделия можно понять, какой тип почвы находится на участке в верхних слоях:

    • если шарик не скатался, то песчаный;
    • шарик есть, а колбаска не делается – супесь;
    • если колбаска получилась, но не сгибается и быстро ломается, то это легкий суглинок;
    • большие трещины на свернутой колбаске – это средний суглинок, а небольшие – тяжелый суглинок;
    • если колбаска получилась идеальной и без трещин, то это значит, что в почве большое содержание глины.
    Читайте также:  Что делает муж на час

    Определить скалистый и хрящевой можно без манипуляций с колбаской, так как при попытке выкопать яму станет сразу понятно какой из этих двух видов у вас на участке.

    Также для постройки фундамента необходимо определить наличие и высоту залегания грунтовых вод. Эту информацию можно найти в документации по участку или проверить самостоятельно:

    1. выкопать яму, глубиной в 2,5 м;
    2. проверить ее через 4 часа.

    Если яма заполнилась на 1,5-2 м, то глубина залегания достаточно высокая, поэтому придется делать отвод с помощью дренажа. Еще одним показателем является глубина промерзания почвы, которую можно найти в сети или соответствующей документации.

    Нагрузка на строение

    Баня из бруса имеет небольшой вес, но если необходимо соединить данную постройку в более масштабное сооружение, то потребуется дополнительный расчет массы и давления на фундамент.

    Рассчитать нагрузку на основание можно по формуле:

    • Н – искомая нагрузка;
    • Нф – нагрузка фундамента;
    • Нд – общая нагрузка от постройки.

    Так как баня делается из бруса, то за Нд можно взять средние показатели около 100 кг/м 2 (обычно немного меньше), так как эти значения являются усредненными для бревенчатого сруба.

    Нагрузка считается по формуле:

    • – объем основания (площадь, умноженная на высоту);
    • Q – это плотность материала.

    Но лучше доверить расчет нагрузки профессионалам, так как они сделают это более качественно, а также сразу укажут, какой тип фундамента подойдет для вашего грунта с расчетной массой постройки.

    Какой лучше выбрать?

    Выбор основания зависит от типа почвы, а также конструкции помещения:

    • если нужен подвал, а почва достаточно плотная, то это только ленточное основание;
    • для сильнопучинистых грунтов или больших склонов рекомендуется свайный подвид;
    • если грунт не пучинистый, достаточно плотный, но грунтовые воды слишком высоко или по весне есть большое количество талого снега, то следует делать столбчатый (можно свайный, но он выйдет дороже);
    • монолитный фундамент следует делать только в крайнем случае, если ни один из прошлых вариантов не подходит, так как этот вид самый тяжелый и дорогой.

    Самыми простыми вариантами, которые можно сделать своими руками, являются мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент.

    Расчеты и проектирование

    Расчет ширины основания делается только для ленты или ростверка (верхнего усиленного венца, который обустраивается над сваями). Для этого нужно знать примерные размеры бруса, который будет использоваться для бани. К этому показателю нужно прибавить 50-100 мм. Например, если используется брус 200х200 мм, то ширина основания для него должна быть 250-300 мм.

    Глубина, на которую нужно закопать фундамент, рассчитывается от выбранного типа основания, а также глубины промерзания почвы. Чаще всего для столбчатого или ленточного это значение равно 50 % от показателя промерзания грунта. Например, если земля зимой застывает на 130 см, то фундамент будет иметь глубину 60-65 см. Сваи обычно закапывают так, чтобы они упирались в твердые слои грунта.

    Чтобы сделать разметку будущего основания, нужно:

    1. взять колышки и нитку;
    2. сделать на шнуре 12 равных отметок;
    3. установить одну из сторон;
    4. с помощью правила египетских треугольников сделать прямые углы для будущего основания;
    5. для этого нужно сделать прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5 (для этого и нужны пометки на нитке);
    6. соединить все углы будущего фундамента;
    7. проверить диагонали, чтобы понять симметричность полученной фигуры;
    8. сделать последующую разметку под сваи, столбы или ленту.

    Пошаговая инструкция по возведению

    Для обустройства практически любого из представленных видов основания под деревянную баню потребуется сделать небольшие подготовительные работы:

    1. убрать весь мусор, кусты, деревья, корни и дерн с будущего участка;
    2. разровнять поверхность — рекомендуется снять 15-20 см почвы, после чего и делать разравнивание.

    Весь лишний грунт следует вынести за участок, но его часть можно использовать для разравнивания.

    Лента

    Для постройки ленточного основания нужно:

    1. внести в план основания разметку коммуникаций;
    2. вырыть траншею;
    3. сделать опалубку (для железобетонного);
    4. на дно ямы высыпать песок и щебень, после чего их нужно утрамбовать;
    5. установить арматуру;
    6. залить бетон;
    7. дождаться затвердевания;
    8. сделать гидроизоляцию.

    Справка. Для ленты из кирпича или блоков опалубка чаще всего не требуется, так как они не заливаются бетоном, а скрепляются ним между собой в процессе укладки.

    Столбчатый

    Для столбчатой опорной конструкции потребуется:

    1. сделать ямы под опоры (размер на 10-15 см больше, чем будет готовый столб) на расстоянии не более 100-150 см друг от друга, начиная от углов;
    2. насыпать подушку из песка и гравия (для этого к глубине ямы нужно прибавить запас в 20-30 см), после чего утрамбовать их;
    3. начать укладку столбов из выбранного материала (например, кирпичи, блоки);

    В некоторых случаях потребуется обустройство ростверка.

    Плитный

    Делается по аналогичному с лентой принципу:

    1. выкопать яму по всей площади основания;
    2. разровнять и сделать опалубку по периметру фундамента;
    3. засыпать и утрамбовать подушку из песка и щебня;
    4. установить арматуру и залить бетон;
    5. дать выстояться;
    6. сделать гидроизоляцию.

    Свайный

    Для столбчатого фундамента, который устанавливается на глубину более 2,5 м, требуется использование специального оборудования. В других случаях можно закрутить столбы вручную. Для данного основания потребуется:

    1. подобрать столбы, которые после закапывания должны быть на одном уровне между собой (если баня на склоне, то некоторые сваи будут длиннее);
    2. закрутить их в землю — нужно постоянно следить за тем, чтобы они ровно входили;
    3. закрепить на сваях П-образные крепления под нижние венцы или сделать ростверк;
    4. уложить гидроизоляцию под первые венцы.
    Читайте также:  Стиль оформления веранды

    О монтаже свайно-винтового фундамента для бани из бруса узнайте из видео ниже:

    Заключение

    Для бани из бруса можно использовать почти все виды фундамента, так как эта постройка будет иметь небольшую массу. Самыми актуальными являются ленточная и столбчатая разновидность. Монолитное основание для бани лучше не использовать, так как он слишком дорогой.

    Правильный выбор фундамента зависит от почвы на участке, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы, поэтому следует обратиться к специалистам, так как они сделают расчет более качественно.

    Самый быстрый способ сделать фундамент бани из бруса

    Фундамент бани из бруса

    Выбор базиса — обязательный и первый этап строительства. В него входит создание схемы, выбор стройматериалов, расчет несущей способности, правильный монтаж. Сегодня мы выберем лучший фундамент бани из бруса, опишем стадии его возведения и рассмотрим возможные альтернативы.

    Главные критерии выбора

    Недалеко отходя от темы, рассмотрим критерии, влияющие на выбор:

    1. Пласт залегания жидкости в почве. Вода губительно сказывается на незащищенных опорах: дерево гниет, винтовые сваи ржавеют.
    2. Разновидность почвы. Если грунт проблемный — неустойчивый, пучинистый, болотистый, необходимо обязательно провести геологическое исследование. От пучинистости поможем избавиться создание углубления по периметру бани и засыпка в него прочной подушки из гравия с песком. Проигнорировав этот шаг, вы рискуете создать ненадежную подушку под баню, подверженную временным просадкам и сезонному пучению.
    3. Уровень промерзания почвы — обязательный к соблюдению критерий. Из-за неожиданного вздутия почвы чаще всего страдают сваи.

    Возможные варианты

    Уделим внимание разновидностям оснований под бани, выбрав в конечном итоге лучший вариант.

    Ленточный

    Ленточное основание — недорогая разновидность, пользующаяся большим спросом. Гарантированы небольшие затраты, устойчивость, долговечность, возможность организовать его собственными руками. Подходит малогабаритным постройкам.
    Под баню подойдет малоуглубленный вариант — до 50-60 см, так как нагрузки минимальны. Возведение не затруднительно, если он является сборным. Но монолитное основание отличается лучшей устойчивостью, но требует привлечения специалистов, техники и специального оборудования.

    Опорно-винтовой

    Винтовые сваи — короткие сроки возведения, устойчивость, долговечность и простота монтажа в одном слове. Они не требуют идеально ровной поверхности для установки, под них не нужно пробуривать скважины. Если грунт мягкий, их монтируют вручную.
    Однако вероятной проблемой может быть случайный камень, не обнаруженный ранее или твердые почвы. В первом случае придется менять схему установки, во втором нельзя обойтись без использования спецтехники.

    Перед покупкой «винтов» убедитесь, что соблюли 3 основных правила:

    • учли среднее количество снега в зимнее время;
    • узнали, каков уровень сезонного затопления;
    • учли уровень расположения воды в грунте.

    Это необходимо, чтобы выбрать их оптимальный размер под фундамент бани из бруса. Показатели сравнивают по СНиП-приложениями или уточняют у бригад, если вы пользуетесь услугами профессиональных компаний. Характеристики опор должны быть такими, чтобы ни одно перечисленное явление не влияло на строение.

    1. Подготавливается площадка: убирается мусор, стройматериалы, трава.
    2. С помощью кольев и шнуров размечают площадь установки основания, начиная с углов. При этом контролируют ровность расположения диагоналей.
    3. Производится поочередная закрутка. Необходимо двигаться так, чтобы соседние столбы не мешали. Особенно важно делать это при профессиональной установке с использованием техники, подъезжающей вплотную.
    4. Закончив контур, остаточные части опор обрезаются.
    5. По желанию выполняется обвязка.
    6. Осуществляется заливка бетона.
    7. Навариваются металлические оголовки.
    8. При необходимости выполняется монтаж ростверка из древесины и последующие работы.
    Железобетонный

    Железобетонные забивные сваи признаны не менее эффективной разновидностью опор под фундамент для бани из бруса. Стройматериал отличается повышенной устойчивостью: одна опора способна выдержать нагрузку до 10 тонн. Но это не такое важное преимущество при строительстве бань, как стойкость к условиям окружающей среды. Они простоят более 100 лет, если схема возведения будет верной:

  • Проводится расчет нужного количества стройматериалов. За основу берутся показатели: вес постройки с учетом всех предполагаемых частей: крыши, стен, окон, мебели; разновидность почвы. Расчет проводится с учетом характеристик выбранных свай. Например, четырехметровые опоры держат нагрузку, не превышающую 18-20 тонн. Если приблизительный вес строения равен 200 тоннам, понадобится 10 штук.
    1. Площадь под будущую постройку расчищается, убирается мусор, слой травы.
    2. Проводится геологическое исследование, чтобы окончательно определиться с местом.
    3. С помощью нивелира и теодолита проводится разметка. Выверяются точные места расположения ж/б столбов, выравниваются диагонали, устанавливается нужное расстояние, ставятся метки.
    4. С помощью спецтехники проводится забивание опор по размеченной площади.
    5. Закончив внедрение, их лишние части срезаются, конструкция выравнивается по одному уровню.
    6. Поверх них монтируются металлические оголовки.
    7. Проводится дальнейший монтаж: укладывается древесина, начинаются работы по возведению каркаса бани и так далее.

    Помните, что ручная установка ж/б столбов невозможна. Без специальной забивной техники не обойтись.

    Столбчатый

    Этот вариант подходит любителям недорогих и быстровозводимых оснований под малогабаритные постройки. В проблемных грунтах столбы проявляют себя неоднозначно.

    Последовательность заключается в погружении опор на уровень прочных слоев почвы. Пробуриваются скважины, устанавливается арматура, заливается бетонная масса. Поверх конструкции монтируется железобетонный ростверк или брус, если фундамент для бани из бруса должен быть устойчивым. Дерево защищается дополнительными слоями, дабы исключить появление процессов гниения.

    Вывод: какой фундамент под баню из бруса лучше?

    Выбор основывается на целях, личных предпочтениях, бюджете и характеристиках строения. Например, не рекомендуется использовать ленточное основание в качестве основы под баню, если грунт не отличается устойчивостью, а уровень воды в грунте близок к поверхности.

    Винтовые сваи невозможно установить в скалистый грунт. Перед монтажом нужно обязательно проводить геологическое исследование почвы и выбирать характеристики: диаметр, длину, размер и тип лопастей, подходящих в вашем случае.

    Читайте также:  Утепление балконных пластиковых дверей на зиму

    С железобетонными штырями история не особенно отличается. Обязательно геологическое исследование. Их нельзя устанавливать в скалистый грунт, а без привлечения профессионалов и техники не обойтись.

    О столбчатом варианте стоит сказать, что его рекомендуется устанавливать в случаях, если нет возможности приобрести винтовые или железобетонные сваи. Это хоть и альтернатива, но она отличается долгим и сложным монтажом, а также затратностью.

    Рекомендации

    Выбирайте фундамент под баню из бруса, основываясь на финансах. Мы советуем остановить выбор на железобетонном или винтовом варианте. Они набрали популярность благодаря сроку службы, превышающему 90-100 лет, устойчивости к агрессивной окружающей среде и универсальности.

    Фундамент для бани из бруса. Какой фундамент лучше?

    Как выбрать фундамент для бани

    Фундамент для бани можно сделать такого типа, как:

    • ленточный;
    • столбчатый;
    • массивно-заливной, или плиточный;
    • свайный.

    Все перечисленные типы фундамента для бани имеют свои достоинства и некоторые недостатки, которые необходимо учесть на стадии выбора конкретного варианта. Помимо этого, нужно учесть такие моменты, как:

    • характер грунта на строительной площадке;
    • материал, из которого будут возводиться стены бани;
    • сезонное или постоянное использование бани;
    • предполагаемое обустройство чердачного или мансардного помещения;
    • допустимый уровень затрат.

    Чтобы правильно выбрать фундамент для бани, нужно первым делом определить характер грунта на участке, предназначенном для ее возведения.


    Определяющими моментами при этом являются такие характеристики, как:

    • несущие способности;
    • плотность;
    • уровень залегания грунтовой влаги;
    • пучинистость;
    • усадка;
    • глубина промерзания в зимнее время;
    • количество осадков в регионе;
    • равномерная сжимаемость.

    Если самостоятельное определение указанных характеристик грунта вызывает затруднения, можно пригласить специалиста с необходимой аппаратурой.

    Гидроизоляция между фундаментом и срубом и разбраковка бруса

    Прежде чем приступить к возведению сруба и устройству первого венца, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

    • сделать гидроизоляцию между брусом первого венца (закладного бруса) и поверхностью фундамента;
    • произвести сортировку бруса.

    Устройство гидроизоляции


    Гидроизоляция между фундаментом и брусом

    • на поверхность цоколя фундамента нужно нанести слой расплавленного битума и поверх него уложить полосу рубероида;
    • после того, как первый слой битума остыл, поверх первой полосы рубероида нанести еще один слой битума и снова уложить полосу рубероида;
    • закладной брус после того, как будут сделаны врубы для соединения брусьев между собой, необходимо обработать антисептиком или же сделать пропитку из отработки машинного масла со стороны, которой брус будет прилегать на поверхность фундамента.

    Разбраковка бруса

    Разбраковка бруса после его длительного хранения, необходима для того, чтобы сруб состоял только из качественного материала. На что следует обратить внимание при разбраковке бруса, какой брус не должен попасть ни в один из венцов сруба:


    Трещина в брусе для сруба

      в брусе не должно быть глубоких трещин, могут попадаться трещины, которые равняются половине толщины бруса, такой брус не рекомендуется брать в работу;

    Грибок в древесине

    • на торцах и поверхности бруса не должно быть явных признаков поражения структуры древесины гнилостными грибками (такие проявления могут выявляться в виде темно-синего цвета);


    Червоточина в древесине

    • следует обратить внимание на поверхность бруса – если видны следы присутствия жучков (червоточины) в брусе, в виде отверстий, которые углубляются к сердцевине бруса, то такой брус также не желателен в срубе;
    • брус не должен быть «винтом», стороны бруса должны иметь как можно более ровную поверхность, в противном случае попадание такого бруса в один из венцов усложнит работу по возведению сруба, потребуется дополнительная работа по подгонке.

    Но не стоит спешить пилить брус на дрова для будущей бани. Куда можно использовать такой брус и как:

    • можно распустить брус на циркуляре на бруски для обрешетки;
    • из такого бруса можно сделать рейки для забора или доску, например, для изготовления крыльца перед баней;
    • такой брус можно использовать для строительства деревянной беседки (напилить брусков, реек, досок) или же для строительства теплицы.

    Но тут следует обратить внимание на то, что если на материале (брусках, досках, рейках) полученных из данного бруса присутствуют червоточины, следы гнилостных образований, то такой материал необходимо отложить в сторону и использовать только на дрова. Для строительства такой материал лучше не использовать, чтобы не распространить жучков, гниль на строительный материал который не имеет подобных дефектов.

    Примечание: чтобы избежать потерь строительных материалов следует еще при их заготовке обращать внимание на их состояние, так как в основном всех перечисленных дефектов, которые выявляются в процессе разбраковки, можно избежать и не переплачивать лишние деньги за покупку дополнительных материалов взамен тем, которые были отброшены при их разбраковке.

    Подготовка строительной площадки

    Чтобы правильно обустроить фундамент для бани, ленточный или любой другой, и возвести затем саму постройку, необходимо составить масштабный план будущей бани. Затем нужно подготовить площадку к строительным работам. Для этого выбранный участок нужно освободить от насаждений, мелких надворных построек, лишних предметов и мусора. Затем площадку нужно разровнять и разметить строго по плану.


    Для проведения разметки и изготовления фундамента понадобятся:

    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • угольник;
    • шнур или веревка;
    • молоток или киянка;
    • строительный нож;
    • колышки;
    • лопаты совковые и штыковые;
    • носилки;
    • ведра;
    • корыто;
    • мастерок;
    • миксер строительный;
    • ножовка.

    Сначала отмечаются углы планируемой постройки. Здесь нужно установить колышки из дерева, арматуры или, например, тонкой трубы. Между ними натягивается шнур или веревка. Ровные углы формируются при помощи угольника. Чтобы шнур был натянут ровно, между угловыми колышками нужно вбить дополнительные отметки. Следует помнить, что при разметке под фундамент необходимо прибавить примерно по 10 см (в зависимости от выбранного типа основания) с каждой стороны.

    Читайте также:  Теплый пол в каркасном доме: монтаж водяной и электрической системы своими руками

    Ошибки, допущенные при натягивании шнура, помогут выявить контрольные шнуры, натянутые по диагонали между противоположными углами. Если длина диагоналей разнится на 3 см и более, значит, разметка проведена неверно.

    Столбчатый фундамент

    Рассмотрим подробнее как сделать столбчатый фундамент под баню своими руками и какой конструкции фундамента отдать предпочтение.

    Фундамент состоит из ряда столбов, расположенных по осям всех несущих стен, на углах и пересечениях стен. Столбы ставятся под внутренние перегородки и другие массивные конструктивные элементы, каким является банная печь. Наилучшее расстояние между столбами 1,5-2 м.

    Возведение несущей строительной конструкции из различных материалов

    Первоначально встает вопрос о выборе подходящего и доступного материала. Столбчатый фундамент изготавливается из:

    • Из деревянных столбов – бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
    • Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
    • Из бетонных блоков 400х400;
    • Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
    • Из монолитного бетона 400х400.

    Баня на столбчатом фундаменте возводится на подготовленном участке, далее приведена пошаговая инструкция его сооружения.

    Из труб

    Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.

    Асбоцементные безнапорные трубы

    Масса 1 трубы, кгВнутренний наружный диаметр, ммЦена 1 п/м, руб.

    БНТ 100*3,95м 24 100/118 102,97
    БНТ 150*3,95м 36 141/161 165,79
    БНТ 200*5м 85 200/222 319,99
    БНТ 250*5м 125 238/266 392,76
    БНТ 300*5м 162 292/320 617,46
    БНТ 400*5м 279 365/407 958,66
    БНТ 500*5м 430 456/508 1732,51

    В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.

    Заготавливаем трубы для фундамента

    Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.

    Установка труб фундамента

    Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

    В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.

    Арматура в трубе. Фото Дно лунки армируется металлической крестовиной Армирование фундамента Армирование и заливка

    Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.

    Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

    Порядок работ Иллюстрация

    внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты Заливка
    труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание Труба поднимается
    в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона Подсыпка грунта

    Деревянные бани из бруса

    В среде любителей настоящей русской парилки отношение к брусовому материалу достаточно прохладное. Считается, что баня из бруса долго не живет, и даже если построить ее по профессионально выполненному проекту, через 4-5 лет потребуется ремонт.

    В реальности у брусовой парилки есть два важных преимущества:

    • Построить деревянную баню можно за очень небольшие деньги. Стоимость бруса хорошего качества ниже, чем цена на тесанное или оцилиндрованное бревно;
    • У здания из бруса нет суперсложных угловых и торцевых врезок и стыков, поэтому построить коробку из профилированного материала значительно проще, чем если бы использовать бревно или даже каркасный вариант.

    Тем более, что современные методы строительства позволяют соединять венцы и перекрытия достаточно просто и надежно. Металлические проставки, врезки, уголки максимально упрощают процесс стыковки, сращивания и соединения перекрытий, простенков и деталей оконной и дверной арматуры.

    Важно! Большую часть работ можно выполнить своими руками, чтобы построить деревянную баню, бригада плотников, как минимум, берет за услуги треть стоимости материалов.

    Предлагаем ознакомиться: Баня с беседкой — преимущества бани с беседкой под одной крышей. Обзор проектов, этапы строительства. Лучшие идеи для реализации

    Экономия получается достаточно большой, а внешний вид коробки бани не имеет особого значения. Неважно, бревенчатая ли это конструкция, или коробку бани пришлось построить из бруса, все равно, здание нужно будет утеплять, обшивать снаружи вагонкой или панелями. Только так можно построить теплую парилку, которая простоит не один десяток лет.

    Ленточный фундамент

    В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

    Разметка ленточного фундамента для бани

    Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

    Укладка первого венца

    • Укладка первого венца сруба для бани, пожалуй,самый ответственный момент.
    • Важно его -не перекосить. Застелив фундамент рубероидом, уложили на него поперечные брёвна (с выносами), а на них -продольные брёвна, которые фундамента не касаются.
    • Эти проёмы потом нужно будет заделывать. На тот момент мы ещё не знали, как.
    • Закрепив скобками с помощью степлера (чтобы не сдувало ветром) разложенный поверх брёвен льноватин, уложили на место помеченные брёвна второго венца.
    • Так через несколько часов на фундаменте уже красовался готовый сруб. Концы верхних и нижних выносов скрепили досками, а концы нижних подперли чурбаками.

    Как сделать фуганок своими руками?

    1. Особенности инструмента
    2. Необходимые материалы и комплектующие
    3. Чертежи и схемы
    4. Этапы изготовления

    Всем любителям работы с деревом хочется иметь в своей мастерской собственный фуговальный станок. Сегодня рынок подобного оборудования представлен широким ассортиментом различных моделей. Однако далеко не каждый может позволить себе такую покупку.

    При желании фуганок можно сделать своими руками. Стоит подробнее рассмотреть технологию сборки агрегата для обработки древесины.

    Особенности инструмента

    Фуганок – инструмент, предназначенный для работы с древесными заготовками разной длины, ширины и толщины. Посредством его использования осуществляют снятие небольшого слоя древесины. Максимальная толщина снятого слоя составляет 2 мм. Срезка поверхности происходит за счет вращения острых лезвий, расположенных на специальном валу.

    Принцип действия фуговального станка напоминает работу стандартного рубанка.

    Особенность подобного агрегата заключается в том, что его можно закрепить на месте, в то время как вдоль стола будет двигаться заготовка.

    Длина ручного инструмента увеличена, что позволяет придать обрабатываемой древесине привлекательный внешний вид. Таким образом, фуганок позволяет получить пиломатериал с широкой и ровной поверхностью.

    Необходимые материалы и комплектующие

    При желании сделать фуганок можно из обычного электрорубанка. При этом даже не потребуется разбирать новый инструмент. Достаточно взять уже использованный агрегат и приступить к его модернизации.

    Недостаток современных рубанков – это пластиковый корпус. Со временем его конструкция расшатывается, и на корпусе появляются трещины или сколы. Работа с таким инструментом вызывает сложности, однако он отлично подходит для создания фуговального станка.

    Подбор материалов и инструментов для сборки самодельного станка определяется его конструкцией. В большинстве случаев она включает те, что представлены ниже.

    1. Станина. Основа агрегата, предназначенная для удержания веса будущего станка. Также на станину впоследствии будет установлено ключевое оборудование для обработки заготовок. Для изготовления этого элемента понадобятся прочные стальные швеллеры. Существует два варианта станины: разборная и капитальная. Первый вариант подразумевает крепление составляющих элемента болтами и гайками. Во втором случае закрепить швеллеры можно с помощью сварки.
    2. Рабочий инструмент. К данной составляющей станка относятся ножи фуганка и пила для обработки поверхности. Ножи необходимо закрепить на валу, оптимальный вариант элементов – прочная сталь. При выборе пилы предпочтение рекомендуется отдавать циркулярным.
    3. Ротор. Обеспечит крепление инструментов станка. Найти подходящий ротор непросто, поэтому в большинстве случаев его заказывают у профессиональных токарей. Однако при выборе такого варианта потребуется поиск или разработка подходящих чертежей.
    4. Рабочий стол. Чтобы станок нормально функционировал, потребуется оборудовать ему тремя поверхностями. Первая будет выступать в качестве рабочего стола, на котором будет установлена пила. Остальные две предназначены непосредственно для фуговального станка. Для изготовления стола подойдет прочная фанера из нескольких слоев, а также металлические листы.

    Процедура изготовления довольно проста. Однако первоначально следует изучить чертежи и схемы будущего оборудования, а также ознакомиться с пошаговой последовательностью сборки станка.

    Чертежи и схемы

    Перед сборкой настольного фуганка необходимо разработать чертежи. В процессе их создания следует учитывать элементы, которые войдут в состав схемы. Стандартные фуговальные станки без дополнительных функций включают:

    • станину;
    • вал, оборудованный лезвиями;
    • вращающийся ролик;
    • двигатель;
    • три столешницы;
    • упор.

    В процессе разработки чертежей мастеру необходимо указать основные расстояния между ключевыми элементами стационарной конструкции. Для этого потребуется учесть расположение мотора, ролика и вала с лезвиями. Схема позволит определить, насколько уменьшится количество вращений ротора на выходе, если произойдет увеличение мощности, и наоборот.

    Этапы изготовления

    Процесс создания фуговального станка выполняется в несколько этапов. Каждый стоит рассмотреть более подробно.

    Станина

    В первую очередь мастеру следует приступить к ее сборке. Сделать ее своими руками можно при учете некоторых моментов.

    1. Станину обычно делают из металлического профиля. Наиболее распространенным считается швеллер с толщиной стенок в 6-8 мм.
    2. При создании чертежа станины необходимо учесть, чтобы нагрузка от оборудования и заготовки равномерно распределялась по конструкции.
    3. В процессе сборки следует обеспечить прочное крепление элементов.
    4. Фиксация швеллеров или других элементов металлопроката осуществляется посредством сварки или резьбовых соединений. Если требуется изготовление мобильного станка, лучше отдать предпочтение второму варианту.

    Станок во время работы должен стоять ровно, поэтому в процессе сборки рекомендуется пользоваться уровнем.

    Вал с ножами

    Фуганку для работы требуется барабан, оборудованный ножами для обработки деревянных поверхностей. Именно с их помощью можно будет осуществить снятие небольшого слоя заготовки для обеспечения гладкости. Особенности установки вала начинаются с его конструкции.

    Вал – это отдельный механизм, конструкция которого подразумевает использование лезвий и подшипников. Сам вал обеспечивает вращение лезвий. Сборка конструкции агрегата потребует учета некоторых моментов.

    1. Самостоятельно изготовить лезвия не получится. Поэтому лучше заранее приобрести подходящие ножи, выполненные из прочной стали. Можно взять лезвия из фрезера или болгарки.
    2. Барабан необходимо устанавливать на станину, крепя его на подшипники. В них предусмотрены специальные пазы.
    3. Во время крепления механизма с лезвиями следует внимательно следить, чтобы он встал прочно. Именно на этот узел приходится вся нагрузка в процессе работы станка, и некачественный монтаж приведет к поломке устройства.
    4. В конце выходного вала необходимо установить ролик для крепежа ремня вращения. При изготовлении ролика своими руками рекомендуется ответственно подойти к выбору профиля. Предпочтение лучше отдавать элементам, подходящим под профиль ремня.

    Примечательно, что в большинстве чертежей представлены схемы, где лезвия вала установлены в центре станины.

    Следующим на очереди выступает стол, располагать который следует на противоположных сторонах от барабана. Процесс изготовления стола довольно сложный. Объясняется это необходимостью достижения жесткой фиксации элементов посредством использования специального механизма.

    Кроме того, поверхности столешниц должны быть гладкими.

    Если между ними и заготовкой возникнет трение, обработка заметно усложнится, и оборудованию придется столкнуться с высокими нагрузками.

    Дополнительно во время установки следует отслеживать уровень расположения столешниц. Они должны находиться на одном уровне с барабаном. При этом важно, чтобы была предусмотрена возможность для регулирования высоты элемента. Для достижения нужного результата рекомендуется установить специальный механизм.

    Ширина и длина стола должны соответствовать заготовкам, которые планируется обрабатывать.

    Двигатель

    Вращение вала с лезвиями происходит благодаря работе электрического мотора. Процесс установки подобного агрегата требует учета важных моментов.

    1. Для начала необходимо правильно выбрать электродвигатель. Сделать это можно, предварительно подсчитав требуемую мощность, которой хватит для обработки заготовок. Для бытового использования подходящим вариантом станут электродвигатели с мощностью выше 1 кВт.
    2. Шкив двигателя следует располагать в одной плоскости со шкивом барабана. Во время установки рекомендуется пользоваться уровнем и измерительными инструментами, чтобы добиться нужной точности монтажа.
    3. Перед креплением двигателя необходимо подобрать шкивы, учитывая их диаметры.
    4. Ремень шкива должен быть натянут хорошо. Дополнительно необходимо выверить расстояние между шкивами и привести его в соответствие с установленными нормами.
    5. На фуганке стоит предусмотреть посадочное место для двигателя с целью обеспечения возможной регулировки его положения.

    Отдельное внимание необходимо уделить безопасности фуговального станка. Для этого рекомендуется предусмотреть заземление двигателя через станину.

    Еще один элемент, установка которого требует учета некоторых нюансов. Упор предназначен для удержания заготовки в требуемом положении во время ее движения вдоль стола. Его необходимо закреплять на дальнем конце стола. В качестве упора можно использовать прочный кусок дерева.

    Самодельный фуганок следует делать максимально безопасным. Для достижения этого рекомендуется дополнительно изготовить специальный защитный кожух, который предотвратит повреждение двигателя, роликов и ремней во время вращения лезвий.

    О том, как сделать фуганок своими руками, смотрите далее.

    Самодельный фуговальный станок: эскиз, основные этапы изготовления

    Чтобы любая работа спорилась, необходимо иметь хорошее оборудование и инструменты. Это же утверждение подходит и для любителей (или профессионалов) «повозиться» с деревом. Мастера по изготовления мебели или других деревянных изделий всегда стараются обзавестись различными инструментами и приспособлениями, которые смогут помочь им в работе.

    Например, фуговальный станок. Это устройство существенно повышает производительность и качество работ по дереву. Но вот приобрести его получается не у всех любителей, ведь его цена довольно высокая. А как выйти из такой сложной ситуации? Решение есть, и оно довольно простое – это сделать настольный фуганок своими руками. А о самом процессе изготовления и будет рассказано в статье.

    Для чего нужен фуговальный станок

    В деревообрабатывающей мастерской могут находиться самые разные станки, но наиболее часто используемые (конечно, кроме циркулярной пилы) можно назвать фуговальные и рейсмусовые устройства. Эти два вида агрегатов немного схожи по своей функции, но отличаются по способу использования.

    Если вам необходимо изготовить деревянную заготовку в виде доски, бруса или щита, то лучше воспользоваться рейсмусовым станком. Такое устройство, основным инструментом которого является все тот же нож, способно разрезать исходный материал на две параллельные части. При этом обе они будут подогнаны к определенным размерам.

    Рейсмусовые станки выпускаются как одностороннего, так и двустороннего типа. В первом случае за один проход обрабатывается только одна сторона заготовки. Более производительным является двусторонний рейсмусовый станок. Здесь на выходе уже получается практически готовая деталь.

    У рейсмусовых станков вал расположен над столешницей. Причем последняя делается массивной, чтобы сгладить большие вибрации. Кроме этого, механизм оснащается специальным кожухом, который предназначен для погашения шумов.

    У фуговального станка немного другая задача. Это устройство используется для создания гладкой, без существенных шероховатостей, поверхности на заготовке. Такой станок также как и предыдущий вариант оснащается валом с ножами, только в фуговальном он расположен под столешницей.

    Заготовка подается на рабочую поверхность с одной стороны, выход с противоположной уже частично обработанной. Так слоем за слоем достигается нужная ровность. После обработки на фуговальном станке деталь можно подавать на рейсмусовый.

    Основные понятия

    В подобном оборудовании будут присутствовать многочисленные вращающиеся детали. Отсюда можно сделать вывод, что выполнить такой станок своими руками будет не так уж просто. Поэтому приступая к его изготовлению нужно рассчитать свои силы. Если у вас уже имеется некоторый подобный опыт, то вы справитесь с задачей.
    Стоит сразу отметить, что сделать фуговальный станок полностью из деталей собственного изготовления у вас не получится. Конечно, возможно в ваших «закромах» имеется большой ассортимент различных устройств, но такое бывает редко. В первую очередь это касается вала с ножами и подшипников. Их, скорее всего, придется докупать или даже заказывать. Но если все что нужно имеется в наличии, то можно смело приступать к проектированию.

    Некоторые детали для фуговального станка: ножевой вал, подшипники ножи, придется покупать или заказывать

    В первую очередь стоит понять, какую именно «комплектацию» вы желаете получить. Тут может быть несколько вариантов:

    1. просто фуговальный станок. Он будет выполнять только одну функцию;
    2. комплект из фуганка и циркулярной пилы. В этом случае функциональность станка увеличивается в два раза;
    3. оборудование способное выполнять роль и фуганка, и циркулярной пилы, и шлифовального устройства, и точильного и сверлильного станка. Такое приспособление будет очень полезным для вашей мастерской, но вот выполнить его своими руками будет сложно.

    Самый оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчить нашу задачу.

    Рассмотрим основные составляющие нашего будущего настольного фуговального станка. В него будут входить:

    • Станина. Эта конструкция будет удерживать весь станок и установленное на нем оборудование. Для ее изготовления лучше всего использовать прочные швеллеры, с толщиной стенок в пределах 8-10 миллиметров. Станину можно выполнить как разборную, так и капитальную. В первом случае все ее составляющие будут соединяться при помощи болтов и гаек. Если переносной станок вам не нужен, то швеллеры можно закрепить между собой при помощи сварки. Такой вариант будет более надежным. Можно обойтись и без станины, если ее роль будет играть рабочий стол;
    • Рабочий инструмент. Это одна из самых главных составляющих станка. Ножи фуганка и сама пила – именно с их помощью вы и будете распиливать, и обрабатывать доски. Ножи прочно крепятся на валу. Они должны быть выполнены из надежной и крепкой стали. Пилу для циркулярки с победитовыми напайками. Такой инструмент прослужит вам гораздо дольше;
    • Ротор – именно к нему будут крепиться все инструменты. Без этой детали невозможно выполнить ни один станок, рейсмус или циркулярную пилу. Найти подходящий ротор бывает довольно сложно, поэтому его лучше заказать у профессионального токаря, предварительно снабдив его чертежами;
    • Рабочий стол. Для нормально функционирующего станка вам понадобиться три поверхности. Одна будет служить рабочим столом для циркулярной пилы, а две других для фуговального станка. Толщина материала для рабочей поверхности должна быть не менее пяти миллиметров. Для этих целей подойдет многослойная фанера или металлические листы. При этом желательно сделать небольшую разницу по высоте для поверхностей, предназначенных для фугования. Та сторона, по которой будет подаваться заготовка должна быть на пару миллиметров ниже то, на которую перейдет уже обработанная сторона. Такой перепад облегчить работу и существенно снизит вибрацию.

    Электропривод фуговального станка

    Ну и конечно не забудьте про привод. Все механизмы должны вращаться. Это значит, что привод будет являться «сердцем» станка. Приведем некоторые рекомендации по этому элементу конструкции:
    — в первую очередь приготовьте электродвигатель.

    Электродвигатель для фуговального станка

    Лучше всего для этих целей использовать трехфазный агрегат. Конечно, в этом случае вам возможно придется переделывать электрическую сеть в своей мастерской, то это того стоит. Трехфазные электродвигатели, работающие при напряжении в 380 В, способны развивать большую мощность. К тому же и крутящийся момент у таких устройств подходящий для наших целей. Минимальное значение по мощности должно быть 3 кВт, ну а максимальное по вашему усмотрению;

    • для передачи вращательного момента от электродвигателя к рабочему валу должно осуществляться при помощи ремней. Лучше всего для этих целей подойдет двухручьевая клинообразная форма. Такие ремни более надежные;
    • сам электродвигатель можно монтировать консольно, непосредственно внутри рамы станка. Такой способ поможет решить проблему, связанную с натяжением ремня. Если вы хотите укрепить двигатель более крепко, то нужно добавить в конструкцию салазки, с помощью которых будет проводиться регулировка;
    • чтобы увеличить частоту вращения вала, стоит использовать два шкива. Один, большего диаметра, устанавливают на электродвигатель. Шкив с меньшим сечением монтируют на вал.

    Очень внимательно отнеситесь к обеспечению питанию станка. Трехфазный ток подается по четырехжильному кабелю. При этом должно быть организовано надежное заземление. Эти требования помогут избежать несчастных случаев при работе на станке.

    Чертеж. Основные этапы создания фуговального станка

    Настольный фуговальный станок — чертеж

    Настольный фуговальный станок — чертеж (часть2)

    Фуговальный станок, самый простой его вариант без дополнительных функций, можно довольно легко изготовить своими руками. Общий ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:

    • вначале приготовьте все необходимые детали, инструменты и материалы;
    • создаем чертеж будущего станка. Без этого «документа» нельзя начинать работу. С помощью чертежа вы сможете просчитать все нюансы и подготовиться к ним. Кроме того, наличие такого плана значительно облегчит и упростить задачу;
    • далее, переносим все размеры будущих деталей на заготовку и изготавливаем их;
    • очень важная деталь – это место для установки подшипников ротора. Его делают из нескольких заготовок.

    При скреплении используется клей и прижим. Выемка должна идеально подходить по размерам подшипника;

    • далее, проводим установку электродвигателя. Для этого, как уже отмечалось выше, можно использовать консольное крепление, или установить агрегат на салазки;
    • следующим этапом будет сборка ротора с подшипником и установка их на свое место. Одновременно проводится подсоединение к электродвигателю при помощи ременной передачи. Проверьте, чтобы ротор свободно вращался в подшипнике;
    • далее, проводится сборка и установка рабочей поверхности. Она будет состоять из двух частей – подающей и принимающей. При этом вторая должна быть на пару миллиметров выше первой. Рабочую поверхность можно выполнить из многослойной фанеры, а для большей прочности и увеличения срока службы оббить листовым железом.

    После создания системы включение и выключения электродвигателя станок готов к использованию. Но чтобы ваш новый инструмент приносил только пользу и радость работы, стоит его правильно и безопасно эксплуатировать.

    Рекомендации по использованию

    Роторный станок, как и любой механизм, нуждается в правильной эксплуатации. Если не соблюдать определенные правила, то устройство может быстро выйти из строя. А в худшем случае вы сами получите травму. Поэтому при использовании следует соблюдать рекомендации от специалистов:

    • чтобы станок работал надежно необходимо периодически проводить профилактические работы. В такой комплекс включают следующие мероприятия – проверка надежности расположении ножей на валу, шприцевание подшипников, проверка электродвигателя, осмотр ременной передачи на предмет достаточности ее натяжение, проверка всех контактов и так далее;
    • вращающиеся детали всегда опасны. А если они еще оснащены острыми лезвиями, то риск получения трав очень велик. Чтобы повысить безопасность эксплуатации вал с ножами лучше закрывать кожухом. Он будет раскрываться при происхождении деревянной заготовки, и снова закрываться при простое;
    • при работе на станке соблюдайте все меры безопасности. Особенно это касается качества освещения рабочего места. Над станком повесьте мощную лампу, да и само помещение вашей мастерской должно быть светлым. Также обратите внимание на качество пола. Если он слишком скользкий, то лучше установить деревянный помост или резиновый коврик;
    • не стоит прибегать к чрезмерным усилиям во время строгания или резки материала. Лишняя сила не ускорит работу, а только испортить заготовку или приведет к поломкам самого станка;
    • не стесняйтесь приглашать помощника при обработке длинных заготовок. Так работа будет выполнена быстрее, качественней и безопасней для вашего здоровья.

    Конечно, стоит следить за чистотой рабочего стола. После окончания работы, при выключенном и обесточенном станке, проведите очистку устройства от стружки. То же самое нужно периодически нужно делать для выполнения больших объемов. Выключите станок и удалите все накопившиеся стружки из всех механизмов и поверхностей. Чистота облегчит вашу работу и поможет сохранить работоспособность установки на более длительный срок.

    В видео будет подробно рассмотрен один из вариантов самодельного фуговального станка.

    Видео: самодельный фуговальный станок

    Процесс сборки самодельного фуговального станка

    Строгальное оборудование – обязательная составляющая полноценного процесса деревообработки. Заводские изделия стоят довольно дорого, поэтому для домашних нужд вполне подойдет самодельный фуговальный станок.

    Назначение этого инструмента – продольное выравнивание заготовки из дерева или ДСП (окрашенные или содержащие клей материалы могут затупить режущие элементы оборудования). После строгания на фуганке, обработанная сторона заготовки становится гладкой и ровной, что необходимо для последующей калибровки на рейсмусовом станке или фрезеровки.

    Конструкция фуговального станка

    Промышленные варианты отличаются габаритами и значительным весом, который обеспечивает подавление вибрации, возникающей от быстровращающихся деталей станка (до 12000 об/мин). Общая длина рабочей поверхности такого оборудования составляет 2–2,5 м. Ширина стола, которая определяет максимальную ширину обрабатываемой заготовки, находится в пределах 400–600 мм.

    Более простые фуговальные станки, которые можно изготовить своими руками в домашних условиях, имеют меньший вес, размеры и соответственно, частоту вращения вала (не более 6000 об/мин). Совокупная длина столешниц на таком оборудовании составляет 1–1,5 м при ширине 200–300 мм.

    Основные узлы фуговального станка

    • Станина. Массивный элемент, обеспечивающий жесткость конструкции, отвод стружки, размещение электропривода.
    • Рабочие столы (подающий и принимающий).
    • Упорная линейка. Для строгания под углом.
    • Вал с режущими элементами (ножами).
    • Электропривод. Обеспечивает вращение вала посредством ременной передачи и шкивов.
    • Защитный механизм реечного или веерного типа.

    Дополнительно свой фуганок можно оборудовать механизмом подачи заготовки и аспирационной системой удаления стружки.

    Самостоятельное изготовление фуганка

    Перед началом каких-либо мероприятий по изготовлению станка своими руками понадобятся три вещи: проект, материалы и инструменты. Все они взаимосвязаны, поскольку проект напрямую зависит от того, какие материалы доступны и какие инструменты есть в наличии. Если нет сварочного аппарата и навыков работы с ним, рассматривать проект, подразумевающий сварную конструкцию, нет смысла.

    Металлическую конструкцию можно собрать и при помощи болтовых соединений. Этот вариант будет обладать некоторыми положительными качествами: фуговальный станок на болтах можно при необходимости разобрать без особых усилий.

    Для столяра наиболее удобный вариант – деревянная конструкция, но она уступает металлической в жесткости и в сроке эксплуатации некоторых элементов станка. К тому же, определенные узлы, из дерева невозможно сделать.

    Часть комплектующих придется покупать или заказывать. Это такие части, как:

    • вал с ножами, фиксирующими клиньями, комплектом подшипников, бугелями;
    • электродвигатель;
    • шкивы;
    • ремень;
    • пусковое устройство.

    Для составления проекта нужно определиться, какие функции будет выполнять устройство. Возможны следующие варианты:

    • Фуговальный станок. Устройство, назначение которого – строгание детали с одной стороны без калибровки.
    • Двухоперационный станок, выполняющий функцию циркулярной пилы и фуганка.
    • Многооперационный станок. Такие устройства можно использовать для распиловки, строгания, высверливания пазов и фрезеровки, как рейсмусовый станок.

    Фуганок наиболее прост в изготовлении, требует меньше инструмента, материала и навыков.

    Изготовление станины

    Основной элемент фуговального станка, на нем будут расположены рабочие столы, вал с ножами и упорная линейка. В корпусе станины будет установлен привод, а также реализован отвод стружки. Чтобы конструкция получилась жесткой, понадобится соответствующий материал.

    • для верхней части, на которой располагаются столешницы, подойдет швеллер высотой 100 мм и толщиной стенки 5 мм;
    • ножки и нижнюю площадку можно изготовить из металлического уголка (50 мм);
    • конструкцию скрепляют при помощи сварки или болтового соединения.

    Вал с ножами

    Этот узел нужно покупать в сборе. Комплект должен включать в себя:

    • вал;
    • ножи;
    • подшипники с корпусами (бугеля);
    • клинья, при помощи которых фиксируются ножи.

    Качество материала и балансировка подобных элементов, выполненных в заводских условиях, намного выше самодельных экземпляров.

    Этот узел можно заказать у токаря, предоставив ему чертежи и оговорив детали. Хорошо, если токарь работает на предприятии и у него есть доступ к балансировочному оборудованию.

    Рабочие столы

    Промышленные фуганки оснащены массивными литыми столешницами с ребрами жесткости для исключения деформаций в процессе эксплуатации. При изготовлении своими руками подобное недостижимо. Поэтому в качестве оптимального решения для обустройства платформы рубанка лучше использовать листовой материал. В идеале это должна быть ровная металлическая плита толщиной 10 мм, в самом крайнем случае – лист фанеры.

    Фанера должна быть достаточной толщины (минимум 10 мм), кроме этого, нужно обращать внимание на качество поверхности – плоскость должна быть ровной. Желательно использовать шлифованную водостойкую фанеру, без мелких бугорков или выпавших сучков. Чтобы увеличить срок службы фанерной столешницы, на ее рабочую поверхность можно прикрепить своими руками лист оцинкованного металла.

    Подающий стол делают в 2 раза длиннее принимающего. Это облегчает выравнивание заготовки при фуговании.

    Электродвигатель

    Основные параметры, которые нужно учитывать, выбирая электропривод для своего фуговального станка:

    • мощность;
    • количество оборотов;
    • рабочее напряжение сети питания (220, 380 V).

    Чем длиннее и больше в диаметре режущий инструмент, тем мощнее понадобится двигатель. Можно использовать маломощный привод, компенсируя недостаток мощности шкивами, но в таком случае не получится добиться оборотов, необходимых для чистой обработки.

    В качестве примера, рассмотрим вал диаметром 100 мм и длиной 300 мм. Для стабильной продолжительной работы на оборотах порядка 6000 в минуту понадобится привод мощностью не менее 3 кВт. Если изменить во входных данных длину, уменьшив ее до 200 мм, можно использовать двигатель с минимальной мощностью 2 кВт.

    Что касается оборотов двигателя: более рационально использовать привод, у которого не менее 3000 об/мин. Иначе для получения достаточных оборотов режущего инструмента придется использовать шкивы.

    Рабочее напряжение привода зависит от напряжения электрической сети в мастерской. Двигатель, который работает от 380 V, будет мощнее и более надежен, чем двигатель с такой же номинальной мощностью, но рассчитанный на работу в сети 220 V. Но в домашней мастерской 380 V – редкость, а подключение стоит столько, что на эти средства можно купить недорогой заводской фуганок.

    Следует помнить, что это самодельный фуганок для бытового использования, и его не нужно безжалостно нагружать, строгая на всю ширину ножей по 5 мм за проход. Подобные нагрузки выдержит не каждый промышленный агрегат (особенно современный).

    Сборка фуговального станка своими руками

    Вал с режущими элементами крепят к верху станины посередине, точное расположение зависит от размеров рабочих столов, между которых он должен находиться. Вал и столешница должны располагаться в одной плоскости так, чтобы верхняя точка ножей режущего инструмента совпадала с верхней поверхностью принимающего стола.

    Подающий стол монтируют в одной плоскости с принимающим, но на 1–2 мм ниже. Это расстояние определяет толщину снимаемой стружки за один проход. От того, насколько точно будут совпадать плоскости поверхностей, зависит качество строгания, а именно — насколько ровной будет строганая заготовка.

    Существуют варианты регулируемой высоты подающей плоскости посредством эксцентриков или винтового механизма.

    При сборке фуговального станка своими руками в домашних условиях качественно реализовать подобный механизм очень сложно. Можно считать невероятным достижением, если это оборудование будет ровно строгать с фиксированными столешницами.

    Электропривод крепят на нижней площадке станины. Желательно для установки двигателя использовать регулируемую платформу, чтобы обеспечить более удобное натяжение ремней. Натяжной механизм может быть реализован при помощи технологического отверстия в платформе и винта с гайкой в качестве регулирующих элементов.

    Подключение механизмов

    Вращение передается с двигателя на вал посредством ременной передачи, через шкивы. Размеры шкивов подбираются в соответствии с мощностью и оборотами двигателя.

    Для привода с вращением 3000 об/мин нормальным можно считать соотношение 1 к 2. Например, диаметр шкива режущего инструмента – 100 мм, на приводе – 200 мм. Оптимальное соотношение при сборке своими руками может быть получено экспериментально и во многом зависит от качества и балансировки вращающихся деталей фуговального станка.

    Подключение привода к электросети реализуется посредством пускового устройства, согласно инструкции электродвигателя.

    Альтернативный вариант

    Более простой и быстрый способ изготовить станок для строгания своими руками – это использовать ручной электрорубанок, предварительно его немного модернизировав. У каждого уважающего себя домашнего столяра такой инструмент обязан быть в наличии. Все что необходимо сделать, так это изготовить приспособление для его фиксации.

    Самый простой вариант для изготовления станка своими руками — использовать в качестве основы листовой материал:

    • фанера;
    • ОСБ;
    • ДСП;
    • ЛДСП.

    В нем необходимо сделать технологические отверстия для крепления инструмента, чтобы после установки рубанка режущие кромки ножей и принимающая платформа находились в одной плоскости с поверхностью стола.

    Дополнительно свое устройство можно оснастить упорной линейкой для строгания под прямым углом, и системой вытяжки стружки, которую можно реализовать при помощи бытового пылесоса.

    Видео по теме: Самодельный фуганок

    Как сделать фуганок своими руками

    Зачастую обработка древесины проводится путем строгания. Строгание – процесс с прямолинейной подачей дерева в зону резания, когда плоскость резания, поверхность резания и обработанная поверхность совпадают. Строгальный станок имеет вал с ножами, которые установлен на станине и движется вокруг своей оси. При этом заготовка совершает возвратно-поступательное движение. Большой популярностью пользуется фуговальный станок. Подобный станок по дереву используется в домашних условиях на протяжении последних нескольких лет. Промышленные модели подобного оборудования имеют достаточно большую стоимость, но можно сделать и самодельный фуганок, которые также можно использовать при обработке дерева.

    Основные узлы

    Прежде чем сделать самодельный фуганок нужно создать чертежи и разобраться с основными элементами, которые будут входить в схему. Как правило, строгальный станок состоит из следующих основных элементов:

    1. станины;
    2. вала с ножом;
    3. ролика;
    4. электродвигателя, от которого подается вращение;
    5. нескольких столов;
    6. упорного конька.

    Устройство фуговального станка

    Создаваемый чертеж самодельного фуганка должен содержать информацию о том, на каком расстоянии устанавливается электродвигатель с роликом и вал с ножами. Схема определяет то, насколько будет уменьшено количество вращений на выходе и увеличена мощность.

    Конструкция строгольного стола

    Изготавление

    Изготавливаем станину

    Основанием для станка становится станина. Сделать ее можно своими руками с учетом нижеприведенных моментов:

    1. Больше всего для создания станины самодельного фуганка подходит металлопрофиль. Он обладает небольшим весом, прост в демонтаже.
    2. При создании чертежа следует учитывать то, что конструкция должна распределять оказываемую нагрузку, быть устойчивой.
    3. Все элементы должны быть прочно закреплены. Механизм, устанавливаемый на станину, с учетом обрабатываемого материала оказывает существенную нагрузку.
    4. Крепление элементов между собой проходит сваркой или резьбовыми соединениями. Если нужно, чтобы самодельный фуганок был мобильный и транспортировался при необходимости, тогда нужно выбирать резьбовое соединение. Сварка более надежная, но конструкция будет неразборной.

    Стоит учитывать, что фуговальный станок должен устанавливаться ровно. Поэтому при соединении всех элементов строго выдерживается уровень.

    Установка вала с ножами

    Самодельный фуганок, как и промышленный вариант исполнения, имеет барабан ножами на поверхности, который при вращении проводит снятие дерева с поверхности заготовки. К особенностям установки этого элемента отнесем:

    1. Барабан представляет собой механизм, который состоит из двух подшипников, лезвия и центрального вала, на который передается вращение.
    2. Сделать лезвиями своими руками практически невозможно, так как для этого нужен токарные и вертикально-фрезерный станок.
    3. Барабан устанавливается на станину через подшипники, которые имеют специальные крепления.
    4. Механизм с лезвиями должен прочно крепится к основанию, так как именно на этом узле концентрируется вся нагрузка.
    5. На конце выходного вала должен быть установлен ролик для ремня. При этом изготовить его можно самостоятельно. Подбирать профиль этого элемента следует под профиль ремня.

    Многие чертежи имеют схему, при которой лезвия на оси устанавливается в центральной части станины.

    Конструкция имеет два стола, которые расположены на противоположенных сторонах барабана. Сложность их изготовления заключается в том, что механизм крепления должен жестко фиксировать поверхность. Фуговальный станок, созданный своими руками, должен иметь гладкую поверхность столов. Это связано с тем, что подача дерева будет проводится при сильном прижиме. Если между столом и заготовкой возникает сильное трение, то обработка существенно затрудняется.

    Кроме этого следует учитывать тот момент, что стол должен выставляться по уровню относительно барабана с лезвиями. При этом высота должна регулироваться, для чего устанавливается специальные механизм. Своими руками можно создать подобный механизм регулировки путем использования резьбового соединения.

    Еще одним важным моментом можно назвать то, что стол должен иметь ширину и длину согласно тому, какие заготовки будут подаваться. Сделать можно также разборный механизм своими руками.

    Установка двигателя с приводом

    Вращение режущего инструмента происходит от электрического двигателя. При рассмотрении рекомендаций по установке электродвигателя рассмотрим следующие моменты:

    1. Достаточно важно правильно выбрать тип электродвигателя и его мощность. Строгальный самодельный фуганок за один проход может снимать достаточно большой слой материала. Для бытового использования подойдет электродвигатель мощностью более 1 кВт. В последнее время большой популярностью пользуются модели, которые питаются от 220 В.
    2. Станок будет работать правильно в том случае, если шкив электродвигателя будет находится в одной плоскости с шкивом барабана. Сделать это достаточно сложно, нужно использовать измерительные инструменты и уровень.
    3. Важно правильно подобрать диаметры шкивов. Разность диаметров позволяет уменьшить количество оборотов на выходе, что значительно повышает тяговую силу.
    4. Ремень должен быть хорошо натянут. Стоит учитывать, что они производятся согласно установленным стандартам и имеют определенную длину. Поэтому расстояние между шкивами тщательно вымеряется.
    5. Рекомендуется создавать посадочное место на самодельном фуганке для электродвигателя с возможностью регулировки его положения. Этот позволит проводить натяжение ремня в случае, когда его длина увеличилась из-за износа.

    Особое внимание уделяют безопасности самодельного фуганка. Электродвигатель станка должен иметь заземление не через станину, так как при определенных обстоятельствах возможно поражение током.

    Жесткий упор

    Последним конструктивным элементом, который также можно создавать своими руками, является жесткий упор. Он необходим для выдерживания прямолинейного движения заготовки вдоль стола. Для этого мастери во время подачи заготовки в продольном направлении также оказывает поперечное усилие. Упор устанавливается на дальнем краю стола, своими руками его можно сделать из обычного куска дерева, для чего достаточно повысить качество поверхности для минимальной степени шероховатости.

    В заключение отметим, что самодельный фуганок делают как можно более безопасным, так как он имеет большое количество вращающихся элементов. Для этого из дерева или пластика можно создать специальный кожух, который закроет электродвигатель, ролики и ремень. Также нужно обращать внимание на то, что самодельный фуганок должен иметь жесткую установку.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: