Чугунные радиаторы отопления характеристики

Лучшие по многим параметрам — чугунные радиаторы отопления. Характеристики и установка

Чугунные радиаторы — устройства для обогрева помещений.

Широко используются благодаря хорошей теплоотдаче и невысокой цене.

В настоящее время встречаются декоративные дизайнерские модели радиаторов, которые способны украсить любой интерьер.

Таблица сравнения технических характеристик

Ниже представлена таблица с описанием характеристик нескольких типов радиаторов отопления.

Фото 1. Таблица сравнительных характеристик нескольких типов радиаторов: стальных, чугунных, алюминиевых, биметаллических и анодированных.

Размеры

Каждый чугунный радиатор имеет 4 линейных характеристики:

  • Межосевое расстояние радиатора составляет от 250 до 600 мм. У батарей из других металлов диапазон шире.
  • Высота радиатора больше предыдущего показателя минимум на 80 миллиметров.
  • Толщина варьируется между 85 и 185 мм.
  • Ширина изделий обычно около 10 см, но бывает меньше.

Учитывая большую вариативность габаритов, можно подобрать батарею для большого диапазона помещений, с различным объемом. Так, низкие устройства подойдут для комнат с высокими окнами и наоборот.

Алгоритм выполнения расчёта тепловой мощности по площади

Считается, что на каждый квадратный метр жилья достаточно 100 ватт.

Полную величину получают умножением площади помещения на указанный показатель.

Далее, выбирают размер секций, из которых соберут батарею. Разделив полученную ранее величину на номинальную, получится необходимое количество составных частей.

Теплоотдача одной секции чугунного радиатора

Если выбрать батарею среднего размера, показатель теплоотдача составит 150 ватт. Показатель меняется вместе с габаритами устройства. Значение редко превышает 180 Вт или падает ниже 135.

Уровень сопротивляемости коррозии

Усреднённые величины представлены в таблице.

Коррозионная стойкость (мм/год) чугуна
Чугун Условия эксплуатации
Промышленная среда Камера с добавкой 0,3% SO2 Проточная жидкость при 25 °C Морская вода * 10% при 50 °C 3% при 10—19 °C 5% кислота
серная соляная азотная
Белый 0,05
Серый 0,14 0,24 0,27 0,06 0,02 0,08 31 27 26
Прочный
феррит 0,18 0,29 0,22 0,06 0,01 0,08
феррит и перлит 0,18 0,24 0,26 0,08
перлит 0,14 0,22 0,29 0,06 0,01 0,08
Ковкий 0,06
Коррозионно-стойкий типа 4Н 15Д7 0,05 0,02 0,15 0,3 21
Кремнистый ЧС 15 0,13 0,13
* при испытании в проточной воде коррозия выше. Скорость составляет 1 г/(м 2 ∗ч) = 1,2 мм/год.

Дизайн как фактор выбора

Чугунные радиаторы редко делают красивыми. Их задача — переносить тепло, а не радовать глаз. Но некоторые радиаторы стилизуют, а затем с их помощью создают красивый интерьер. Этому способствует необычная форма или окрас поверх стандартной грунтовки.

Фото 2. Декоративный отопительный радиатор из чугуна. Покрыт черной краской, украшен декоративной ковкой.

Некоторые батареи делают в стиле ретро. На них рисуют орнамент, придают тёмный цвет. Сами радиаторы имеют колесики, поэтому их достаточно поставить на пол, не прикрепляя к стене.

И также создают абстрактные модели радиаторов. Основной компонент — чугун, но его сочетают с другим металлом. Выпускаются в различной форме, поэтому такие батареи подходят к любому помещению.

Сколько лет составляет срок службы

Гарантийная длительность работы чугунных радиаторов составляет 50 лет. В редких случаях это значение выше: из-за коррозии действительное время эксплуатации ниже.

Эксплуатация современных батарей отопления с водой

Выделяют 7 характеристик, отличающих чугун от других металлов:

  1. Долговечность

Ресурс устройства исчерпывается очень долго, поскольку оно способно качественно выполнять свою функцию 50 и более лет.

В некоторых случаях за этот период не проводят ремонт. Учитывая невысокую стоимость, получается дешёвая система, почти не требующая затрат на обслуживание.

  1. Высокая теплоотдача

Среди прочих материалов чугун лучше других переносит температуру воды в окружающую среду. Это связано с рёбрами секций, расположенными вертикально. Конструкция и параметры металла позволяют радиаторам долго работать даже при отключении котла или потере качественной эксплуатации последнего.

  1. Способность выдерживать сильный нагрев теплоносителя

Чугунные батареи без проблем переносят повышение температуры до 130—140 градусов, что позволяет использовать в качестве рабочего вещества водяной пар. Хотя это неразумно, а подобные значения избыточны.

  1. Современные радиаторы обладают высоким запасом прочности

Емкость приборов защищена от внешних физических повреждений. Внутренняя часть системы способна выдержать рабочее давление до 18 атм. Это помогает при гидравлических испытаниях, в течение которых нагнетают большие значения.

  1. Защищённость от коррозии

Последняя возможна из-за железа, содержащегося в сплаве. Для нейтрализации этой проблемы внутренние стенки покрывают специальным веществом. Благодаря препарату, кислород, выделяющийся из пара при сильном нагреве, не взаимодействует с металлом. Затем, по мере остывания, он снова объединяется с водородом, становясь жидкостью.

  1. Высокое гидравлическое сопротивление

Показатель зависит от диаметра труб, которые поставляют воду в радиатор. Для чугуна значение велико, поэтому отпадает необходимость использования циркуляционного насоса. Жидкость довольно легко заставляет себя путешествовать по системе.

Читайте также:  Черная раковина в дизайне современной квартиры

Внимание! Устройство поддерживает работу с любым видом теплоносителя. В чугунную обвязку можно залить как воду, так и смеси, содержащие гликоль.

  1. Низкая стоимость устройства и простота монтажа

Чугунные радиаторы имеют встроенные соединения: батарею достаточно повесить на крюки, которые вделывают в стену, и соединить с трубами.

Подобный способ крепления надёжен, гарантирует отсутствие течей, уменьшает риск гидроудара. Последний способен резко повысить давление и нанести непоправимый вред прибору.

Систему подключают к обвязке резьбовыми соединениями, что безопаснее сварки. Это также позволяет совместить разные металлы, например, чугунные секции со стальными трубами. Несмотря на лёгкость установки, рекомендуется пригласить специалиста.

Особенности декоративных радиаторов

Дизайнерские изделия не обладают столь хорошими техническими показателями:

  • Теплоотдача несколько ниже, что связано с дополнительным слоем краски, в некоторых случаях — орнаментом.
  • Средняя мощность меньше, поскольку габариты зачастую урезают. Это помогает создать интерьер, но мешает прямому назначению батареи.
  • Гидравлическое сопротивление падает, поскольку трубы делают небольшими, аккуратными.
  • В отличие от простых радиаторов, декоративные значительно дороже.

Перечисленные особенности выглядят негативно, но красота требует жертв. Проблемы легко решить незначительными изменениями конструкции или совмещением радиаторного отопления с другим.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о преимуществах и недостатках чугунных радиаторов отопления.

Самостоятельно справиться сложно

Выбор батарей — сложный процесс, которому нужно уделять время. Совет специалиста поможет сэкономить средства.

Чугунные радиаторы отопления и их технические характеристики

Придуманные и изобретенные в недалеком 19 веке чугунные радиаторы до сих пор не теряют своей востребованности среди потребителей. Даже не глядя на появление на рынке более современных моделей (алюминиевых, стальных, биметаллических и т. д.), они по-прежнему являются неотъемлемой частью большого количества отопительных систем благодаря предоставляемым преимуществам и рабочим показателям.

  • 1 Опрессовочное и рабочее давление
  • 2 Срок службы
  • 3 Мощность и теплоотдача
  • 4 Теплоноситель для чугунных радиаторов
  • 5 Положительные и отрицательные стороны
  • 6 Рассчитываем мощность чугунного радиатора
    • 6.1 Видео инструкция по сборке секций

Кратко перечислим основные технические характеристики чугунных радиаторов отопления, после чего остановимся на них и прочих особенностях подобных моделей поподробнее:

  1. Масса одной секции – от 3 до 7 кг
  2. Глубина секции – от 7 до 12 см
  3. Ширина секции – от 8 до 10 см
  4. Высота секции – от 37 до 57 см
  5. Объем внутренней полости – от 0.7 до 1.5 л
  6. Рабочее давление – до 18 атмосфер
  7. Мощность секции – до 200 Вт
  8. Срок службы – до 30-50 лет

Стоит остановиться на конструкционных особенностях предлагаемых современным рынком моделей. Они изготавливаются из однородного и крепкого чугунного сплава. Изделия получили широкое применение в частных или промышленных автономных и централизованных отопительных системах.

Чугунный радиатор может состоять из любого числа секций, которые легко соединяются и разъединяются между собой. Это позволяет устанавливать в помещениях приборы, мощности которой достаточно для отопления всей площади. Чтобы не допустить появления протечек, в соединительных местах используют уплотняющие прокладки из резины или прочих материалов.

По принципу работы чугунные радиаторы отопления не имеют существенных различий с современными аналогами. Теплоноситель, который нагревается в котле, посредством батареи отдает свое тепло в помещение. Рынком предлагаются модели с 1-м, 2-мя и 3-мя каналами.

Опрессовочное и рабочее давление

Рассматривая технические характеристики чугунных радиаторов отопления, давление является одним из самых значимых показателей. Оно бывает двух типов:

  • Опрессовочное или максимальное
  • Рабочее

Первое значение показывает, какую максимальную нагрузку способны выдерживать устройства, например, во время непредвиденного гидроудара. Осуществляя проверку отопительной системы, внутри магистралей создается нагрузка, приближенная к опрессовочной. У современных моделей это показатель равняется 12-18 атмосфер.

Рабочее давление – это нагрузка, которую оказывает теплоноситель в процессе своей постоянной циркуляции по системе отопления. Для большинства моделей этот показатель меняется в интервале 6-10 атмосфер. За штатную нагрузку принимают давление в 9 атмосфер.

Срок службы

Одно из преимуществ чугунных радиаторов — срок службы, который выше чем у современных алюминиевых и биметаллических моделей. По утверждению специалистов, это значение достигает 50-60 лет, однако средним эксплуатационным периодом считается 25-35 лет.

Внушительные размеры внутренних каналов не позволяют появиться внутри засорам, которые преграждают путь теплоносителю. Обусловили продолжительную эксплуатацию способность чугунных радиаторов не вступать в химические реакции и устойчивость к абразивному износу.

Мощность и теплоотдача

Стоит сказать несколько слов, рассматривая у чугунных радиаторов отопления технические характеристики, о теплоотдаче и мощности. Производители, как правило, указывают в технической документации значения для одной секции, поэтому их количество нужно сосчитать перед монтажом.

Если рассматривать чугунные модели радиаторов, их теплоотдача значительно уступает современным биметаллическим и алюминиевым вариантам около 2-х раз. Однако низкая инертность нивелирует данный недостаток, так как чугун дольше держится в теплом состоянии и излучает полезную энергию.

Средняя мощность одной секции достигает 160 Вт против 200 у алюминиевых. Наиболее эффективны чугунные модели в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.

Читайте также:  Спальня в стиле шале – альпийский шик у тебя дома + 56 фото

Видео — сравнение КПД чугунного и алюминиевого радиатора

Теплоноситель для чугунных радиаторов

Один из весомых плюсов чугунных моделей – нечувствительность к различным теплоносителям. Нет необходимости следить, какие показатели кислотности у циркулирующей жидкости. Ширина канала дает возможность свободно пропускать и не позволять скапливаться внутри примесям, которых в центральных отопительных системах огромное множество.

Чугунные радиаторы не вступают в химические реакции с тосолом, водой или другими жидкостями, содержащими в себе анти замерзающие добавки. Однако это не говорит о том, что о водоподготовке можно забыть. Ведь помимо батарей теплоноситель протекает по трубным магистралям, внутри котла и прочего установленного оборудования.

Положительные и отрицательные стороны

Положительных сторон у чугунных радиаторов огромное множество. Среди них наиболее значимыми можно назвать:

  • Небольшое гидравлическое сопротивление, благодаря которому теплоноситель проходит по радиатору без существенных помех
  • Не вредит отопительной системе отложение накипи и солей
  • Устойчивость к химическим реакциям

Среди отрицательных сторон можно назвать:

  • Не самый красивый и презентабельный вид
  • Очень трудно регулировать температурный режим в помещении
  • Сложные соединения между ребрами затрудняют очистку
  • Вес и внушительные размеры заставляют задуматься о надежном креплении

Инертность – преимущество и недостаток чугунных радиаторов одновременно. Батареи очень тяжело разогреть. Однако выключив отопительную систему, они будут продолжительное время сохранять и выделять тепло.

Рассчитываем мощность чугунного радиатора

Рассчитать количество секций для чугунных отопительных приборов можно самыми различными методиками. В специализированных книгах встречаются методы, включающие в себя большое количество факторов, среди которых площадь помещения, расположение окон и дверных проемов, материал и структура стен, технические показатели батарей и т. д.

Однако получить искомое значение можно по более простой формуле: умножить на 100 площадь помещения и поделить на мощность одной секции.

Полученный результат следует подкорректировать следующим образом:

  1. В помещениях с высотой более 3 м, чтобы компенсировать тепловые потери добавляют 1-2 секции
  2. Добавить несколько секций необходимо для помещений, у которых две стены граничат с улицей
  3. В комнатах с двумя оконными проемами радиаторы устанавливают под каждый из них, разделив поровну найденное количество секций. Необходимо это для того, чтоб под окнами образовывались воздушные заслоны для холодных сквозных потоков из вне
  4. Дробное значение всегда увеличивают в положительную сторону

Классические чугунные радиаторы мало чем внешне отличаются. Однако развитие рынка отопительных приборов и постоянное изменение стилевых черт интерьера заставили производителей придумывать что-то новое, более изящное и экстравагантное.

Сегодня рынком предлагаются модели различной цветовой палитры (позолота, серебро, медь, бронза и т. д.). Встречаются радиаторы с художественным литьем, на котором нанесены орнаменты.

Однако внешнее оформление существенно сказывается на стоимости. Декоративные модели стоят гораздо дороже классических, современных алюминиевых, стальных или биметаллических.

Видео инструкция по сборке секций

Рассмотрев более подробно особенности и технические характеристики чугунных радиаторов отопления, можно получить собственное представление об этих отопительных приборах. Однако утверждать об их большом превосходстве над другими моделями нельзя. Причина в том, что каждый из предлагаемых вариантов имеет свои «против и за».

Следует уделить должное внимание чугунным моделям, проектируя отопительную систему. Их можно приобрести в целях экономии в поддержанном состоянии и не беспокоится о том, что вскоре они выйдут из строя.

Чугунные радиаторы отопления

Технические характеристики чугунных радиаторов

Практически в каждом доме есть чугунные радиаторы. Производители со временем их совершенствуют и улучшают технические характеристики. На рынке представлены стальные алюминиевые и другие радиаторы. Но самыми востребованными радиаторами до сих пор являются чугунные. Это связано с множеством преимуществ и рабочих показателей таких отопительных приборов.

Особенности чугунных радиаторов

Радиаторы из чугуна появились у нас лишь в прошлом веке. Первый город в котором увидели такой прибор отопления был Санкт-Петербург.

Такие радиаторы изготавливают из достаточно крепкого сплава чугуна. Такой материал является очень выносливым. Чугунные радиаторы применяются, как в жилых домах,промышленных зданиях, так и в централизованных системах отопления. Батарея может состоять из любого количества секций. Благодаря этому можно установить подходящий прибор для каждого помещения. Для малой площади хватит мощности небольшого радиатора, поэтому будет нецелесообразно использование многосекционного прибора отопления. Во избежании протечки, в местах соединения секций применяются уплотнительные прокладки из резины или других материалов.

Чугунные радиаторы по характеру работы не отличаются от стальных или алюминиевых. В котле нагревается теплоноситель и с помощью радиатора отопления передает свое тепло. Есть несколько моделей чугунных радиаторов: с одним, двумя или тремя каналами.

Преимущества и недостатки

1. Чугунные батареи могут выдержать температуру до 150 ° . Такие радиаторы хорошо противостоят воздействию коррозии. Чугун тяжело поддается коррозии.

2. Стены радиатора изготавливают очень толстыми. Поэтому такие батареи имеют большой срок службы. Радиаторы можно использовать в открытой системе отопления и в той которую иногда опорожняют. Стальные радиаторы при таких условиях через несколько лет покрылись бы ржавчиной или вовсе стали непригодными к использованию.

Читайте также:  Фото угловых диванов для зала, характеристики подобных изделий

3. Благодаря большому сечению батареи, чистить их можно реже в отличии от других радиаторов.

4. Если чугунный радиатор изготовлен по всем стандартам и из качественного материала, то он прослужит очень долго. Возможно использование радиатора до 50 лет, а иногда бывает и до 100 лет.

5. Такие радиаторы тяжело повредить или растворить.

6. При отключении радиатора, он будет продолжать обогревать помещение на 30%. У чугунных батарей теплоотдача в несколько раз больше, чем у радиаторов изготовленных из другого материала. При нерегулярном нагреве теплоносителя, батарея изготовленная из чугуна, будет отлично справляться со своей функцией. Все эти качества возможны благодаря хорошим теплоаккумулирующим свойствам чугунной батареи.

1. Большой вес радиатора. При подъеме радиатора в квартиру будет проблематично его донести.

2. Рабочее давление намного меньше, чем у других радиаторов.

3. Из-за количества секций уменьшается площадь поверхности радиатора. Она меньше, чем у других моделей радиаторов.

На ряду со всеми преимуществами, недостатки являются несущественными.

Виды давления

Давление в таких радиаторах бывает: опрессовочное и рабочее. Первое часто называют максимальным.

Опрессовочное давление определяет какую нагрузку может выдержать радиатор при сильном гидроударе. При проведении проверки, в магистралях стараются создать нагрузку, которая будет приближена к максимальной. Этот показатель колеблется в пределах 12 – 16 атмосфер.

А рабочее давление показывает нагрузку, которую дает теплоноситель в работе циркуляции радиатора. Обычно нагрузка составляет 9 атмосфер, но этот показатель может колебаться от 6 до 9.

Какие теплоносители подходят чугунным радиаторам

В таких батареях можно не следить за значениями кислотности в циркулирующих жидкостях. Это связано с тем, что такие радиаторы нечувствительны к теплоносителям. Внутри центральной системы отопления скапливается много примесей. Благодаря ширине канала примеси могут свободно проходить и не скапливаться. Такой материал не вступает в химические реакции с такими жидкостями, которые содержат антизамерзающие добавки. Но водоподготовку необходимо проводить, так как кроме радиатора теплоноситель протекает по котлу, магистралям и другому оборудованию.

Главные характеристики

Основными техническими характеристиками являются:

  • Глубина секции обычно составляет от 7 до 12см, ширина равна 8-10см, а высота колеблется от 37 до 57 см;
  • Рабочее давление достигает не более 18 атмосфер;
  • 200Вт – это мощность каждой секции;
  • Масса радиатора довольно большая. Вес каждой секции может быть от 3 до 7 кг;
  • Объем секции составляет 0,7-1,5 л;
  • Средний срок эксплуатации составляет 30-50 лет.
  • Радиаторы, изготовленные из чугуна, во многом превосходят другие батареи.

Срок эксплуатации

Самым главным преимуществом таких радиаторов среди алюминиевых, стальных и других радиаторов является срок службы отопительного прибора. Специалисты заверяют, что срок службы таких радиаторов равен 50 лет. Большая ширина каналов позволяет не появляться засорам. Чугун мало подвержен коррозии. Такие радиаторы не вступают в химические реакции. Все эти показатели увеличивают срок эксплуатации.

Теплоотдача и мощность

Рассматривая характеристики радиаторов, следует подробнее узнать о мощности батареи и теплоотдачи. Обычно указывается мощность только одной секции. Придется самостоятельно рассчитать мощность радиатора перед его установкой.

Теплоотдача чугунных батарей намного меньше, чем у алюминиевых и других радиаторах. Приблизительно теплоотдача меньше в 2 раза. Но благодаря низкой инертности, чугун дольше остается теплым и дольше будет отдавать полезную энергию.

Мощность одной секции данного радиатора максимально достигает 160 Вт, а например у алюминиевой 200 Вт. Наиболее выгодной будет покупка чугунной батареи с естественной циркуляцией теплоносителя.

Расчет мощности чугунных радиаторов

Для расчета требуемого количества секций батареи есть несколько методов. Выделяют несколько основных факторов, которые влияют на нужное количество мощности: площадь отапливаемого помещения, количество и размер окон и дверей, материал из которых возведены наружные стены и технические характеристики батарей.

Есть более простой вариант для подсчета мощности. Для этого необходимо площадь отапливаемого помещения умножить на 100, а затем поделить получившиеся число на мощность секции.

Но есть некоторые нюансы, которые нужно изменить:

  • Если более одной стены имеют границы с улицей, то необходимо прибавить несколько секций радиатора;
  • Если высота этажа более 3 метров, то добавляют 1-2 секции;
  • Увеличивается значение в большую сторону, если число получилось дробное;
  • В комнате с двумя окнами, необходимо установить 2 радиатора с равным количеством секций, которое получилось в результате подсчета.

Бетонные плиты вместо фундамента

Фундамент из плит перекрытия – это сборная разновидность плитного основания. Экономически он обходится дешевле, чем монолитный вариант. Также его строительство требует меньших временных затрат. Но для укладки элементов конструкции потребуется применение грузоподъемных механизмов и организация подъездных путей для техники. Фундамент из плит подходит для возведения на нем сравнительно нетяжелого дома, различных хозяйственных построек, бань и гаражей. При этом грунт на стройплощадке может быть разных типов: строительство можно вести даже на пучинистой либо сильно увлажненной почве.

Используемые разновидности плит

Среди строителей пользуются популярностью ленточный, свайный, столбчатый и плитный типы фундаментов. Выбор того или иного варианта определяется будущей нагрузкой на основание, геологическими особенностями грунта застраиваемого участка. Плитный фундамент среди всех отличается наибольшей несущей способностью и прочностью.

Читайте также:  Хомутатель ещё одна идея исполнения

Пустотелые плиты

Плитные основания относятся к мелкозаглубленным. Их можно применять при возведении сооружений на различных типах грунта. Но строительство их оправдано с практической точки зрения на насыпных, пучинистых и слабонесущих почвах.

По своей конструкции фундамент-плита может быть 2 видов:

  • монолитным железобетонным;
  • сборным, состоящим из отдельных готовых (заводских) плит.

Первый вариант предусматривает заливку арматурного каркаса, огражденного выставленной опалубкой, бетоном непосредственно на стройплощадке.

Сборная основание представляет собой конструкцию из ЖБИ, которые доставляются из магазина либо завода и укладываются на заранее подготовленную, ровную площадку.

Монолитная плита предпочтительнее при правильном ее строительстве, так как способна выдерживать значительные нагрузки. Но для строительства нетяжелых зданий (малоэтажных домов из легких материалов, бань, гаражей, технических построек) экономически и практически целесообразнее сборный вариант, потому что он обойдется дешевле, а также его возведение потребует меньшего времени.

Для возведения фундамента используют прочные пустотелые либо монолитные железобетонные изделия, без проблем способные выдержать нетяжелое строение. Поверхность их может быть гладкая (плоская) или ребристая. Технология работы с последними несколько сложнее, потому что часто предусматривает возведение монолитной ленты, на которую будут затем укладываться плиты.

Габаритные размеры заводских изделий также различаются. В каждом конкретном случае достаточно информации о материале можно получить из его маркировки. Для изготовления плит используют арматурные прутья сечением более 10 мм и высокопрочный бетон, класс которого не ниже В 7,5.

Преимущества и недостатки основания из плит перекрытия

При выборе основания из плит следует учитывать его преимущества и недостатки. Они представлены в таблице далее.

Плюсы основания из плит перекрытия Недостатки конструкции и технологии
1 простота и сравнительная быстрота строительства, при этом на грунт оказывается незначительное давление требуется при возведении использовать специальные грузоподъемные механизмы или технику
2 достаточная для небольшого дома прочность возведенной конструкции при применении б/у стройматериалов их качество определить трудно
3 меньшая стоимость по отношению к монолитному фундаменту-плите несущая способность плитной основы ограничена, поэтому она подходит только для сравнительно нетяжелых строений
4 не требуется копать глубокий котлован, а достаточная его глубина часто составляет до 0,5 м обустройство подвала предусматривает комбинирование с фундаментной лентой

Плиты также служат в качестве пола. Пустотелые их разновидности, в сравнении с монолитными, имеют лучшие звукоизоляционные свойства, а также уменьшают потери тепла. Также пустоты можно использовать для прокладки разнообразных коммуникаций.

При расположении пола вровень с землей либо незначительно выше ее поверхности плитный фундамент может обойтись даже дешевле столбчатого из-за того, что не требуется обустройство ростверка и цоколя.

Уложенные на цоколь плиты

При больших площадях построек сборная плита может деформироваться на отдельных участках, если плохо провести связку конструкции.

Также могут возникнуть проблемы с прокладкой подземных коммуникаций. Их расположение следует продумывать заранее, чтобы вывести в нужных местах.

Фундамент из изделий с ребрами более устойчив к подвижкам грунта во время его просадок, замораживания и оттаивания, чем без них.

Плиты объединяют в единую конструкцию, скрепляя друг с другом при помощи привариваемой к металлическим проушинам арматуры. При этом эффективной защиты от перекосов или сдвигов не обеспечивается.

Расчет толщины фундамента и необходимого количества материалов

Толщина опорной конструкции зависит от размеров дома либо иной возводимого строения. При этом для бани, гаража и сарая, сооружаемых по каркасной технологии либо из легких материалов (например, пеноблока) достаточно основания, минимальная высота которого составляет 0,1 м. В этом случае подойдут бетонные плиты, например, марки 1П толщиной 120 мм.

Схематическое изображение фундамента-плиты

Для строительства более массивных сооружений необходимая высота основания составляет уже 0,2–0,25 м.

Необходимое количество плит определяется делением площади основания на произведение ширины и длины изделия.

Кроме ЖБИ необходим еще песок и щебень, гидроизоляционный материал. Объем подушки рассчитывается умножением ее толщины на площадь основания.

Фундамент для дома рекомендуется утеплять, чтобы минимизировать тепловые потери через пол. Количество теплоизоляционного материала равняется площади основы.

Рулонный гидроизоляционный материал следует приобретать так, чтобы он накрыл все дно котлована, учитывая запас на нахлесты (15 см) и боковые поверхности основания (около 20 см).

Выбор толщины используемых железобетонных изделий в общем случае определяется исходя из проектной нагрузки. Основное правило сводится к тому, что чем более масса строения, тем больше должна быть высота основы под него. От этого в итоге зависит устойчивость построенного сооружения.

Технология монтажа

Технология монтажа фундамента с использованием готовых плит аналогична строительству плитного основания. Но в первом случае на подготовленную основу укладывают заводские изделия, а во втором – устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетоном. Для сборной конструкции щиты требуются, чтобы сделать стяжку поверх фундаментной поверхности.

Монтаж плит

Схема сборного плитного фундамента в общем случае состоит из следующих элементов:

  • песчано-щебневой подушки;
  • слоев гидроизоляции и утеплителя;
  • железобетонных плит;
  • стяжки.

Технологию реализует на практике в следующей последовательности:

  • делают разметку стройплощадки с помощью веревки и деревянных колышков;
  • выкапывают котлован глубиной до 0,5 м (в зависимости от толщины подушки и плит);
  • выравнивают его дно;
  • засыпают песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбовывая ее при этом;
  • укладывают гидроизоляционное покрытие, а на него – утеплитель;
  • производят монтаж плит;
  • соединяют их с помощью арматурных прутьев;
  • замешивают рабочий раствор;
  • заделывают имеющиеся стыки;
  • устанавливают опалубку по бокам конструкции небольшой высоты;
  • заливают стяжку слоем примерно 3-5 см, разравнивая бетон правилом;
  • после набора требуемой крепости монолитом щиты снимают.

В качестве гидроизоляции часто применяют рулонные материалы (например, рубероид), а для утепления – пенополистирол экструдированный или пенопласт. Торцы изделий также теплоизолируют.

Бетон покупают готовый либо приготавливают самостоятельно. Рекомендуется использовать марки от М300.

Процесс схватывания стяжки занимает до месяца и определяется климатическими особенностями региона.
Перед заливом стяжки можно сверху на плиты укладывать арматурную сетку. Это упрочнит создаваемую конструкцию.

При работе следует контролировать ровность полученной поверхности стяжки в горизонтальной плоскости, чтобы не производить в дальнейшем выравнивания. Также диагонали построенного основания должны быть равными друг другу.

Для хозяйственных построек, гаражей утеплитель не требуется в большинстве случаев. На твердых почвах под такие нетяжелые строения плиты укладывают даже непосредственно на грунт без рытья котлована и засыпки песчаной подушки. Но гидроизоляцию рекомендуется выполнять всегда.

Площадь созданного основания нужно делать большей данного параметра возводимого сооружения. При этом плиты должны выступать за края строения минимум на 15 см с каждой стороны.

Характеристика плит перекрытия представлена в следующем ролике.

Монтаж плит на цоколь показан в следующем видео.

Строительство фундамента из плит обходится дешевле заливки монолитной конструкции и осуществляется за более короткое время. Из-за того, что итоговая конструкция является сборной, на ней воздвигают сравнительно легкие строения. К выбору изделий для строительства домов следует подходить правильно: приобретать сертифицированную продукцию у проверенных производителей. От качества ЖБИ будет зависеть долговечность и надежность опорной конструкции. Для гаражей, сараев можно воспользоваться бывшими в употреблении материалами, что сократит расходы.

Стоимость фундамента на монолитную плиту

Вы недорого приобрели прекрасный участок, местоположение которого вас полностью устраивает. Принято решение построить на нем дом для всей семьи. Но после общения с соседями выяснилось, что почвы в этом районе обладают непростыми свойствами – они сильно и неравномерно вспучиваются в зимний период и практически у всех существуют те или иные фундаментные проблемы. Поэтому традиционные типы оснований не подойдут. И для многих участков в регионе Москва и Московская область такая ситуация является практически нормой. Для подобных случаев есть неплохой выход – устройство так называемого «плавающего» основания, которое представляет собой монолитную фундаментную плиту, цена на которую может варьироваться в широких пределах.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Прежде чем рассмотреть, сколько стоит фундамент из монолитной плиты в Москве, необходимо понять достоинства и недостатки этой конструкции.

К преимуществам можно отнести:

  • улучшенные несущие и прочностные характеристики (можно возводить двух-трехэтажные сооружения на сложных почвах);
  • относительная простота создания конструкции (меньшее количество трудоемких земляных работ и пр.);
  • невосприимчивость к большим массам воды;
  • устойчивость к подвижкам почв из-за небольшого, но равномерного давления на грунт;
  • сейсмоустойчивость;
  • возможность одновременного создания чернового пола, что ведет к дополнительной экономии.

Из недостатков, кроме сравнительно высокой цены под ключ на монолитный фундамент в Москве, можно отметить лишь невозможность сооружения под домом подвального помещения после окончания заливки. Все инженерные коммуникации также необходимо будет проложить до окончания работ по заливке основания.

Строительство фундаментного монолитного основания – особенности

Монолитная плита представляет собой сплошную армированную конструкцию повышенной жесткости из бетона и арматуры. При перемещениях грунта в любых направлениях положение основания не меняется и тем самым обеспечивается защита сооружения от трещин.

Чтобы представить себе, сколько стоит фундамент монолитная плита, нужно разобраться в особенностях его установки.

  • Котлован под основание не нужно делать глубоким, ведь способность противостоять морозному пучению проявляется как раз при поверхностном его заложении.
  • В большинстве случаев укладка геотекстиля производится, как по дну вырытого котлована, так и поверх песчаной подушки.
  • Этот вид основания требует использования увеличенного объема связывающей арматуры.
  • Заливку бетонной смеси нужно производить в одну смену непрерывно, поэтому фундаментная компания должна использовать специальную технику.
  • Прокладка трубопроводов должна осуществляться еще на стадии закладки песчаной подушки до заливки бетона.

Слои, определяющие стоимость плитного фундамента

Цена под ключ на плитный фундамент определяется количеством слоев, из которых он состоит и их качественными характеристиками.

Первым слоем является собственно утрамбованное дно вырытого котлована, которое устилается геотекстилем по всей поверхности с выходом за границы будущего основания по периметру на 1 метр. На геотекстиль насыпают песчаную подушку слоем от 30 до 50 см. Причем через каждые 15 см песок необходимо проливать водой и утрамбовывать с помощью виброплиты.

В одних случаях для повышения прочностных характеристик и защиты от заиливания геотекстиль укладывается и поверх песчаной подушки. В других вариантах вместо него используется так называемая подбетонка – тонкий слой бетонной смеси невысокой марки.

Следующим слоем должна идти гидроизоляция в виде технической пленки или рулонного битума. Слой арматурного каркаса обеспечивает прочность конструкции, особенно при наклонных нагрузках.

Завершающим является бетонный слой.

Факторы, определяющие толщину монолитной плиты

В конце концов цена фундамента из монолитной плиты под ключ за 1 м2 определяется, прежде всего, ее толщиной. А толщина зависит от следующих факторов:

  • размеров дома;
  • материалов, из которых он строится;
  • веса инженерного оборудования и коммуникаций;
  • массы внутренней обстановки в доме (мебель, бытовая техника);
  • давления снега и ветра.

Чтобы упростить задачу, толщина плиты фундамента и соответственно ее цена под ключ рассчитывается, исходя из того, что армирующий каркас должен состоять из двух слоев и иметь высоту от 70 мм. При этом расстояние между слоями каркаса и поверхностью основания для частного дома должно быть не менее 50 мм. Учитывают и толщину самой арматуры в 12-16 мм.

Следуя этим расчетам, заливать плитный фундамент под дом необходимо толщиной от 200 мм. Прайс на заливку бетонного фундамента нашей компании содержит различные типы основания толщиной от 200 до 400 мм.

Фундамент – монолитная плита, стоимость за м2 под ключ

В регионе Москва и Московская область существуют строительные компании, которые предлагают залить плиту под фундамент, цена которых за квадратный метр может достигать 5-8 тысяч руб.

В нашей компании монолитная плита под фундамент частного жилого дома обойдется гораздо дешевле – цена за м2 составит от 3000 – 3200 руб. Если заказчику захочется рассчитать стоимость возведения плитного основания под ключ, исходя из стоимости за 1 кубический метр заливки, то она равняется 16 тыс. руб.

Наконец, чтобы узнать, сколько стоит монолитная плита 10х10, достаточно лишь заглянуть в прайс компании. В зависимости от толщины основания его стоимость может варьироваться и начинается от 320 000 руб. за конструкцию высотой 200 мм.

Утепленный плитный фундамент: инструкция по строительству

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Пользователи нашего портала накопили огромный опыт строительства фундаментов. Начиная от ленточных, свайных, монолитных плит и заканчивая популярным типом — УШП, и охотно делятся своими знаниями с начинающими застройщиками. Не стал исключением и Turkish945. Пользователь подробно рассказал обо всех этапах возведения утеплённого плитного фундамента под гараж-мастерскую-котельную, размером 7500х7500 мм.

Я долго анализировал, какой фундамент выбрать. В итоге остановился на типе УШП. Сначала думал сделать плиту с рёбрами жесткости, затем без рёбер. Но меня беспокоил один момент — выдержит ли плита толщиной в 10 см точечную нагрузку от ТА (теплоаккумулятора). Поэтому я решил не заниматься самодеятельностью, а заказать проект фундамента.

После расчёта выяснилось, что толщину плиты надо увеличить до 20 см, иначе нет гарантии, что она выдержит предполагаемую нагрузку. Рассудив, что экономия в 30 тыс. руб. (разница между толщиной плиты в 100 и 200 мм) это – неоправданный риск, пользователь остановился на втором варианте фундамента.

Определившись с проектом фундамента, пользователь нанял экскаватор для рытья котлована. Всего выбрали и вывезли около 50 кубометров грунта. Кроме этого, удалось договориться с экскаваторщиком и заодно выкорчевать кусты и деревья на участке. За эту работу отдали 15 тыс. руб (по ценам в МО за 2015 год).

Погрешность высот на дне котлована не превысила 50 мм. Также Turkish945 спросил пользователей портала, что делать с бороздками на дне котлована, образовавшимися после работы ковша: убирать или утрамбовать, как есть, а далее отсыпать «подушку»?

Также пользователь задумал с помощью наёмных рабочих выкопать по периметру фундамента траншею (400х600 мм) под дренаж. Затем уложить геотекстиль и приступить к трамбованию песчаной подушки. Выкопать траншею не удалось, из-за отсутствия чернорабочих, готовых сделать эту работу.

Т.к. Turkish945 с самого начала сомневался в необходимости дренажа, то он решил полностью отказаться от него, сэкономив 40 тыс. руб. Хотя это решение, по мнению наших пользователей, весьма спорное, работа продолжилась. В выходные дни пользователь, с помощью друга, вывез на садовой тачке из котлована весь разрыхлённый грунт.

Когда смотришь на котлован сверху, то кажется, что разрыхлённого грунта совсем немного, а для двоих это лёгкая работа. В итоге мы работали 4 часа без перерыва и сильно устали.

Вот что получилось после вывоза грунта.

Также попутно разгрузили экструзионный пенополистирол (19 пачек размером 120х60х10 см для утепления плиты и 2 пачки 1160х580х50 мм для бортиков плиты), который привезли на участок.

Закончив подготовительный этап, пользователь расстелил на дне котлована геотекстиль и приступил к формированию песчаной подушки. Для этого ему потребовалась виброплита (Turkish945 взял её в аренду), а вот с песком вышла заминка.

Turkish945 заказал песок у одного «местного» продавца, который пообещал, что привезет восемь кубов чистого песка по цене 5 тыс. руб за КамАЗ. В итоге на стройплощадку привезли песок с большим количеством камней и глины.

Пришлось вручную перебирать и выкидывать инородные включения. Работа затянулась до вечера. Также пользователь договорился с двумя чернорабочими, что в воскресенье они придут на укладку песка.

Т.к. заказанного песка недостаточно, Turkish945, получив скидку за некондицию за первый грузовик, заказал у того же продавца вторую машину, а третий КамАЗ с песком на всякий случай заказал у другого поставщика.

В воскресенье утром выяснилось, что чернорабочие, которых наняли накануне, задерживаются. Чтобы не терять день, пользователь приступил к работе.

Песок я трамбовал виброплитой весом в 85 кг. Всего сделал 4 проходки. На одну проходку уходило по 30-40 минут. Песок проливал водой.

К этому времени приехали два грузовика с песком. Первый — с песком от продавца, обманувшего на качестве, но давшего скидку и клятвенно пообещавшего, что такого больше не повторится. Второй грузовик — от нового поставщика. Сгрузив две кучи рядом, Turkish945 увидел, что песок опять с глиной. Кроме этого, куча, которая по объёму, со слов первого продавца, должна быть в 8 кубов, выглядит точно так же, как куча от второго продавца, но привёзшего 6 кубов отличного песка.

Итог: первый поставщик полностью исчерпал кредит доверия и с ним распрощались. Не дождавшись чернорабочих, которые обещали к этому времени уже приехать, пользователь с тестем самостоятельно занялись растаскиванием остального песка.

Порядком устав, Turkish945 решил снова позвонить чернорабочим и узнать, где они. Получив ответ, что они уже на подходе, работу продолжили. В итоге «помощники» приехали к вечеру, причём в обычной одежде, а на вопрос, как они собираются в таком виде работать, они ответили: «мы приехали только посмотреть фронт работ».

Осмотревшись, ребята с ходу заявили цену по 1000 руб за 1 куб растасканного песка. Это примерно 30 тыс. руб. на двоих, за 2 дня работы. Сказав «до свидания», застройщик отказался от их услуг.

Песок мы утрамбовали до состояния плиты. Получилось ровное и твёрдое основание.

Следующий этап — разметка трасс под инженерные коммуникации. Для удобства работы пользователь смастерил простое приспособление — «маячки», вбив в колпачки от пластиковых бутылок гвоздь «сотку».

«Маячок» втыкается в песок, а за шляпку гвоздя цепляется колечко рулетки.

Это позволяет разметить трассы без посторонней помощи.

Разметив трассы, выкопали траншеи под инженерные коммуникации.

Главное — соблюсти все необходимые уклоны под канализационные трубы. 2 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 110 мм и 3 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 50 мм.

Трубы (под воду и теплотрассу) в тело фундамента заходят в гильзе – трубе большего диаметра. В данном случае на 110 и 160 мм. Причём, вход труб намеренно сделан не под 90, а под 60 градусов. Для этого взяли и соединили два колена с углом в 30 градусов.

Засыпав коммуникации песком и утрамбовав его, застройщик разложил утеплитель со смещением плит.

Теперь переходим к вязке арматурного каркаса. Для ускорения работы Turkish945 заказал арматуру, уже распиленную по необходимым размерам.

Когда я увидел количество доставленной арматуры, то понял, что принял правильное решение. И время сэкономил, и инструмент сберёг, т.к. я не уверен, что моя «болгарка» выдержала бы такой объём работ.

Для вязки арматуры взяли в аренду специальный пистолет, несмотря на скепсис со стороны пользователей портала по поводу этого дорогостоящего оборудования.

Наиболее частые претензии: аккумулятор не держит, плохо вяжет, проволока путается, но Turkish945 остался доволен работой пистолета. По его словам, проволока путалась только в самом начале – первые 10 минут работы, потом, «набив руку», он вязал пистолетом без брака.

Что касается скорости работы, то на связывание арматурного каркаса с шагом в 25 см ушло около одного часа с перекурами. А катушки с проволокой, стоимостью в 120 руб., хватает примерно на 170 узлов.

Занимаясь самостоятельным строительством, нужно быть готовым к различным форс-мажорным обстоятельствам — резкой смене погодных условий и т.д. Приехав в один из дней на участок, чтобы закончить связывание арматурного каркаса, застройщик увидел следующую картину.

Из-за понижения температуры ночью на траве появился иней, а внутри опалубки образовалась роса.

Утром термометр показал всего + 2 °C, а т.н. «зимние» условия бетонирования фундамента — это когда днём температура не превышает +5 °C, а ночью опускается ниже 0 °C. Выход: использование специальных противоморозных добавок. Тем не менее, Turkish945, закончив армирование плиты, перешёл к самому ответственному этапу — заливке бетона.

Объём бетона я рассчитывал очень тщательно, т.к. заказывать смесь с небольшим запасом (как рекомендуется при заливке фундамента) я не мог, некуда сливать излишек. В итоге после нескольких промеров толщины бортика и исключив объём использованной арматуры и гильз, я заказал 10.5 кубов бетона.

Бетон привезли на двух миксерах.

В первой машине 7 кубов, остальное во второй. Бетон растаскивали с помощью помощников, не забывая провибрировать смесь.

Бетона хватило точно по расчёту на весь фундамент.

В завершении статьи приведём затраты на плиту:

  • проект фундамента – 20390 руб.;
  • земляные работы – 15000 руб.;
  • транспортные расходы (доставка) – 15600 руб.;
  • оплата труда чернорабочих – 10500 руб.;
  • аренда инструмента – 11000 руб.;
  • бетон – 38500 руб.;
  • песок – 30000 руб.;
  • арматура – 26810 руб.;
  • ЭППС – 28615 руб.;
  • инженерные коммуникации (трубы) – 11940 руб.;
  • прочие расходы – примерно 14000 руб.

Итого: (около) 222452 рублей, или (примерно) – 4120 руб. за 1 кв. м плиты.

Узнать больше о строительстве утеплённого плитного фундамента можно в теме на FORUMHOUSE. Рекомендуем прочесть статьи, где рассказывается, как рассчитать опалубку, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и надо ли делать песчаную подсыпку под фундамент. А из видеосюжета вы узнаете нюансы строительства нового типа плитного фундамента «коробчатая плита».

Технология возведения плитного фундамента

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Плитный фундамент — что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.



Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: