Утепление фундамента своими руками: утепляем (снаружи, изнутри), как выбрать утеплитель(пеноплекс, пенополистерол и другие)

Пенополистирол для утепления фундамента: выбор материала, технология расчета толщины и монтаж

При строительстве необходимо предусмотреть утепление не только стен, крыши, цоколя, но и фундамента. Таким образом, создается замкнутый теплоизоляционный контур.

Это позволяет полностью изолировать внутренние помещения от проникновения холода. Теплоизоляция — гарантия того, что тепло останется внутри дома, а затраты на обогрев будут значительно меньше.

Выбор и свойства утеплителя

При выборе теплоизоляционного материала необходимо понимать, что нижняя часть дома постоянно подвергается агрессивным внешним воздействиям. В зимний период вода и капиллярная влага, которая находится в почве, замерзает и меняет свою структуру, образуя кристаллы и увеличиваясь в объеме.

За счет этого происходит вспучивание грунта, который оказывает давление на нижние элементы сооружения. Это может приводить к появлению трещин, деформации и разрушению конструкции.

Хорошо пропускает воду песок, поэтому при строительстве обычно делают подсыпку из него. Однако влага в той или иной степени остается.

Обратите внимание! Если не изолировать цоколь, часть тепла уйдет через строительные элементы в грунт, вызывая его вспучивание. В результате многократных циклов замораживания-оттаивания могут пострадать несущие свойства нижних элементов конструкции.

В общей сложности через подвал строительные сооружения способны терять 1/5 часть тепла. Нельзя не учитывать и влияние грунтовых вод, которые приводят к появлению плесени, грибка, сырости.

Теплоизоляция позволит:

  • предотвратить разрушение конструкций дома;
  • защитить подвал от сырости;
  • обеспечить высокую энергоэффективность здания, сохранив тепло внутри дома.

Поэтому для нижней части здания подойдет утеплитель, способный выдерживать агрессивное действие воды, отрицательных температур и большие нагрузки. Такими свойствами обладает экструзионный пенополистирол (ЭППС), разновидность пенопласта: Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс и др.

Это экологичный полимерный материал, наполненный вспенивающим газом, в его состав входит СО2, смесь спиртов. Он выпускается в плитах, имеет плотную закрыто-пористую структуру с очень мелким размером ячеек (0,05 — 0,08 мм). ЭППС не поглощает воду, а значит, сохранит свои свойства в течение всего срока службы и обеспечит дополнительный гидрозащитный слой.

Коэффициент теплопроводности ЭППС не меняется со временем. Для сравнения: 20 мм высокотехнологичного пенопласта равны по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке в 420 мм. Экструзионный ППС способен выдерживать большие нагрузки, в некоторых случаях его используют, как строительный вариант. При этом он очень легкий, обладает высокой биологической стойкостью: не гниет, не подвержен воздействию плесени, не по зубам вездесущим грызунам.

Плиты имеют размер 1200х600 мм, толщина — от 20 до 200 мм. Пеноплекс выпускается с замковым креплением, которое позволяет перекрывать мостики холода.

Характеристики экструзионного пенополистирола:

  • высокие показатели прочности на сжатие 10—100 т/м² (в зависимости от марки);
  • самый низкий коэффициент теплопроводности — 0,029–0,034 ˚С,Вт/(м*К);
  • почти нулевое водопоглощение — 0,2%;
  • не содержит вредных веществ;
  • химически- и биостоек;
  • долговечность (прослужит не меньше 50 лет).

Справка. Компанией «Технониколь» разработан экструзионный ППС с нанографитом (CARBON). Структура его ячеек имеет особую форму и ориентацию, а стенки более плотные. Все это влияет на прочность.

Стоимость работы за м² и материала

Монтаж пенополистирола профессиональными строителями обойдется в 250–700 руб./м² (в зависимости от типа крепления, марки и толщины ЭППС).

Если потребуется выполнить армирующий, гидроизоляционный слой, нанести декоративную штукатурку или произвести окрашивание поверхностей, стоимость работ увеличится (от 400 руб. за 1 м² и выше).

Помимо оплаты услуг мастеров, нужно учитывать и цену материала. Пеноплекс и Технониколь (10 см) стоят 1300—1700 рублей за упаковку (4 плиты, 2,7 м²) или 450—600 руб. за 1 м². Есть более дешевые варианты — от 250 руб. Вместе со всеми материалами монтаж 1 м² может обойтись в сумму 1800 рублей и более.

Правила расчета

Величина слоя утеплителя будет зависеть от типа здания (жилое, нежилое, отапливаемое или нет), вида фундамента, климатической зоны, применяемой системы теплоизоляции. Расчет проводится согласно методике «Тепловая защита зданий» СП50.13330.2012.

Вариантов определения толщины пенопласта много, но они отличаются большой сложностью. Лучше воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают строительные сайты. Можно использовать формулу:

  • — толщина фундамента;
  • — толщина утеплителя;
  • λb — коэффициент теплопроводности материала фундамента (бетон или др.);
  • λп — коэфф. теплопроводности утеплителя (указан на упаковке);
  • R — сопротивление теплопередаче (значение из таблицы).

Значения R, λ п, λ b берут из таблиц, величина dф известна, осталось определить dу, подставив все цифры в формулу:

Результат округляется. Самостоятельно можно рассчитать и толщину, и ширину, подставив данные из таблиц (значения определены для каждой величины).

Поделив площади утепления и плиты, определяют, сколько нужно штук. При этом прибавляют 10—15% на подгонку. Для защиты подвала изнутри берут пенополистирол не толще 3 см.

Как утеплить своими руками?

Есть два вида теплоизоляции: вертикальное и горизонтальное (по периметру на уровне подошвы или выше зоны промерзания грунта). В неотапливаемых зданиях используется только горизонтальный слой.

Из видео узнаете об утеплении фундамента снаружи экструдированным Пенополистиролом:

Подготовка

Поверхности очищают от грязи, они должны быть ровными, без сколов и выбоин. Если имеются углубления, их устраняют штукатурным раствором, все неровности устраняют.

Гидроизоляция

Вода в любом ее виде отрицательно влияет на бетон, из которого обычно выполнена нижняя часть здания.

Капиллярное проникновение жидкости приводит к окислению арматуры, образованию трещин, эрозий, внутренних полостей. Все это приводит к снижению прочности конструкции.

Если участок расположен на болотистой местности, с высоким стояние грунтовых вод, потребуется не только гидроизоляция, но и оборудование дренажной системы. Иначе давление воды будет вызывать опасные для здания гидродинамические нагрузки. Роль дренажа в небольшой степени играет песчано-гравийная подушка, но этого недостаточно.

Для защиты от воды применяют:

  • битумно-полимерный наплавляемый состав (какой установленный расход битума на 1 м2 гидроизоляции?);
  • самоклеящийся рулонный материал;
  • обмазочную гидроизоляцию.

Поверх теплоизоляции защитный слой не наносится.

На заметку. Технониколь выпускает наноплиты с дренажными канавками и защитные мембраны с геотекстилем, которые укладывают поверх экструзионного пенопласта для отвода атмосферных вод.

Больше о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками, мы рассказывали в отдельной статье.

Читайте также:  Строительство из сип панелей

Крепление

Для ленточного фундамента плиты крепят вертикально (подробно о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, читайте тут). Монтаж ведут, начиная от подошвы, с наружной или внутренней стороны (при изоляции подвала). Крепление изнутри возможно при реконструкции уже построенных зданий. ППС легко режутся лобзиком, ножовкой, их легко подогнать.

Для монтажа используют составы без растворителей:

  • клей-пену;
  • мастику;
  • полимерно-цементные смеси.

Наружный вариант:

  1. Если гидрозащитный слой наплавляемый, его слегка нагревают в нескольких точках и прижимают к нему пенопласт.
  2. Пену наносят полосками по периметру и по центру (с отступом от края 2 см) или точечно.
  3. Плиту приклеивают методом смещения, изначально приложив ее на 2 см дальше, чем требуется. Зазоры заполняют клеящим составом.

Внутренний вариант:

  1. В подвальном помещении выполняют крепление ЭППС дюбелями (3—4 шт/м²).
  2. Кромки промазывают герметиком на основе акрила, силикона, битума.
  3. Около оконных проемов щели заделывают герметиком или пеной для полистирола.

Поверх закрепляют пароизоляцию и оформляют декоративную отделку (гипсокартон, ГВЛ, мокрая штукатурка, фанера, ПВХ) с креплением к несущей стене или обрешетке.

Оштукатуривание

Выше уровня земли, в цокольной части, штукатурят поверхность с использованием армирующей сетки. После чего необходимо дождаться полного высыхания и только потом приступать к следующему этапу.

Обратите внимание. Штукатурить нижний слой, находящийся в земле, не требуется.

Засыпка

Когда все части изоляции приклеены, производят обратную засыпку грунта, который будет служить дополнительным креплением для экструзионного ППС. Почву уплотняют трамбовкой. Оставляют сверху 500—600 мм для оформления отмостки.

Изготовление и теплоизоляция отмостки

Отмостка служит для защиты торцевых частей от попадания осадков, морозного пучения, помогает снизить глубину сезонного промерзания.

Толщина песчаной подушки должна быть около 15 см. Формируют уклон 5% для отвода воды. ППС (40—100 мм) укладывают поверх уплотненного песка.

Затем устраивают рулонную гидроизоляцию с нахлестом и проклейкой швов. Полотно должно прикрывать цоколь на 15 см, с другой стороны его загибают вниз. Далее производят засыпку щебнем, гравием или делают опалубку с последующей заливкой бетоном.

Отделка цоколя снаружи

Этапы работ в этом случае почти ничем не отличаются за исключением того, что потребуется через сутки механическая фиксация пенополистирола дюбелями (4 шт. на 1 м кв.). Под землей в таком креплении нет необходимости, так как экструзионный ППС прижимается обратным грунтом.

Поверх утеплителя оформляют финишное декоративное покрытие (плитка, камень), можно использовать сайдинг, мокрую штукатурку (предварительно фрезеруют поверхность ППС ножовкой для улучшения сцепления). Тяжелую отделку не применяют.

Есть ли отличия для разных видов оснований?

При устройстве плитного варианта конструкции типа УШП, теплоизоляцию укладывают под фундамент в 2–3 слоя по 100 мм (узнать о технологии строительства монтаже фундамента из плит своими руками можно здесь). Опалубку также собирают из плит экструзионного ППС. УШП подходит для домов из бруса, газобетона и каркасных конструкций.

Заключение

Пенополистирол — самый эффективный утеплитель для дома. Этот легкий материал удобен при монтаже, обеспечивает надежную изоляцию от проникновения холода, воды, сырости.

При правильном утеплении затраты на отопление дома заметно снижаются, условия проживания становятся более комфортными. Для того чтобы добиться максимального эффекта от теплоизоляции пенополистиролом, следует предусмотреть надежную защиту всех конструкций здания.

Особенности утепления стен пеноплексом

  1. Свойства покрытия
  2. Плюсы и минусы материала
  3. Подготовительные работы
  4. Технология монтажа снаружи
  5. Как крепить изнутри?
  6. Полезные рекомендации

Частный дом будет более уютным и комфортным для проживания, если его качественно утеплить. К счастью, для этого в наше время существует много разных материалов. Подходящий утеплитель возможно подобрать для любых потребностей и на любой кошелек. Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных теплоизоляционных покрытий – пеноплексе.

Свойства покрытия

В настоящее время на рынке изоляционных материалов можно найти продукты с самыми разными эксплуатационными характеристиками. Без этих составляющих невозможно представить современную частную постройку. В таких жилищах без надежного утеплителя просто не обойтись, особенно в холодное время года.

Современные теплоизоляционные материалы хороши еще и тем, что с их помощью можно сэкономить на отопительных системах. Более того, в хорошо утепленном доме вполне удастся обойтись без покупки дополнительных обогревателей, которые нередко «съедают» много электроэнергии. Более того, в хорошо утепленном доме вполне удастся обойтись без покупки дополнительных обогревателей, которые нередко «съедают» много электроэнергии.

Одним из самых популярных теплоизоляционных материалов на сегодняшний день является пеноплекс. Он представляет собой пенополистирол, который в процессе своего производства подвергается экструзии. Кроме того, данный высокотехнологичный материал изготавливается исключительно по специальной технологии.

В основе данного утеплителя находится пенопласт. Этот материал проходит термическую обработку, после чего становится гораздо жестче и прочнее. Одновременно с этим пеноплекс приобретает повышенные теплоизоляционные свойства, которые и позволяют использовать такое покрытие для утепления жилых строений.

Главной особенностью пеноплекса является то, что он обладает минимальной степенью водопоглощения. Благодаря такой отличительной черте этот материал можно смело использовать даже в условиях пространств с высоким уровнем влажности.

Пеноплекс имеет гладкую поверхность, что влияет на его адгезию с другими материалами. При монтаже данного утеплителя рекомендуется использовать максимально надежные и эффективные клейкие смеси, иначе утеплитель будет держаться на стеновых основаниях не очень крепко.

Кроме того, настоятельно не рекомендуется обращаться к «мокрой» отделке дома, если он утеплен пеноплексом. Это ухудшит его адгезию еще больше. Данную особенность следует учитывать при монтаже теплоизоляции фасада.

Многие домовладельцы задаются вопросом, можно ли вместо пеноплекса использовать более дешевый и доступный пенопласт. Специалисты все же рекомендуют обращаться именно к экстрадированному пенополистиролу, поскольку он имеет более надежную и плотную структуру. Кроме того, он является паропроницаемым и отличается низкой теплопроводимостью. Дешевый пенопласт же не может похвастаться достаточной прочностью: он легко разрушается со временем, да и тепловые качества этого материала уступают пеноплексу.

Читайте также:  ТОП 10 средств, чем лучше почистить экран ЖК телевизора в домашних условиях

При самостоятельной укладке пеноплекса в частном доме или квартире очень важно выбрать правильную технологию монтажа. Мастера, которые имеют очень мало опыта в подобных работах, нередко устанавливают данный теплоизоляционный материал точно так же, как и простой пенополистирол. При работе с экструдированным покрытием нужно учитывать множество важных нюансов, с которыми мы ознакомимся ниже.

Также стоит учесть, что этот теплоизоляционный материал можно укладывать на самые разные основы. Это могут быть и деревянные, и кирпичные, и бетонные конструкции, и стены из газобетона или пеноблоков. Благодаря этой особенности можно с уверенностью сказать об универсальности пеноплекса.

Утепление стен экструдированным пенополистиролом можно произвести своими руками. Чтобы результат вас не разочаровал, а утеплитель прослужил как можно дольше, следует придерживаться несложной пошаговой инструкции.

Если же вы боитесь браться за такую работу, то лучше наймите профессионального мастера. Так вы защитите себя от порчи материалов.

Плюсы и минусы материала

В настоящее время многие домовладельцы выбирают именно пеноплекс для утепления своих жилищ. Этот материал очень популярен благодаря неплохим эксплуатационным характеристикам. Кроме того, работы по его укладке вполне возможно провести самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить денежные средства, ведь услуги профессионалов сегодня стоят недешево.

Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол, имеет множество положительных качеств, которые сделали его лидирующим продуктом на рынке изоляционных материалов. Ознакомимся с основным списком положительных качеств этого вида утеплителя:

  • Главным преимуществом пеноплекса можно считать его повышенную прочность. В данном вопросе этот теплоизоляционный материал опережает своих конкурентов.
  • Кроме того, пеноплекс отличается практически нулевым поглощением сырости и влаги. Благодаря этому плюсу подобный материал совершенно необязательно дополнять пароизоляционной мембраной после монтажа.
  • Этот теплоизоляционный продукт беспроблемно контактирует с любыми другими материалами. При этом не происходит никаких химических реакций. Исключением является лишь контакт с растворителями или ацетоном.
  • Как упоминалось выше, пеноплекс устанавливается на стены (да и прочие поверхности) довольно просто и быстро. Для этого не нужно иметь специального образования – достаточно лишь придерживаться пошаговой инструкции.
  • Пеноплекс относится к продуктам средней ценовой категории.
  • Этот популярный материал эффективно удерживает тепло в доме. Благодаря этому качеству в жилище сохраняется комфортный микроклимат.

В настоящее время в магазинах продается несколько разновидностей пеноплекса. Это говорит о том, что подобрать оптимальный вариант можно к любым условиям.

Помимо этого выделяется еще целый ряд положительных свойств;

  • Пеноплекс считается экологичным и безопасным материалом: он не выделяет опасных веществ, которые могут нанести вред здоровью домочадцев. К сожалению, сегодня далеко не каждый материал может похвастаться таким достоинством.
  • Экструдированный пенополистирол является паропроницаемым материалом. Жилище с таким утеплителем будет оставаться «дышащим», поэтому на перекрытиях не появятся грибок или плесень, избавиться от которых бывает очень сложно.
  • Подобный утеплитель имеет маленький вес, поэтому работы по его установке нельзя назвать энергозатратными. Кроме того, перевозка пеноплекса не обойдется дорого.
  • Качественный пеноплекс является долговечным материалом: он не потребует замены или ремонта в ближайшие десятилетия.
  • Пеноплекс отличается антикоррозийным составом, поэтому его можно смело укладывать на основы, состоящие из самых разных материалов.
  • Такой теплоизоляционный материал не вызывает аллергических реакций, даже если в помещении держится высокая температура.
  • Пеноплекс не гниет и не деформируется со временем.
  • К этому утеплителю можно обращаться как при строительстве нового жилища, так и при реставрации старого.
  • Благодаря прекрасным прочностным характеристикам экструдированный пенополистирол беспроблемно выдерживает большие нагрузки. Его трудно повредить в процессе эксплуатации.

Утепление фундамента дома снаружи своими руками: пенополистирол и пеноплекс

Строительство загородного дома – это мечта многих из нас. Но для того чтобы обеспечить необходимые условия для благоприятного проживания всей семьи зимой и летом, обязательно следует осуществить утепление фундамента дома снаружи. Без теплоизоляции не только повышается уровень теплопотерь, но и возникает опасность разрушения подземных конструкций сооружения.

Благодаря качественному утеплению фундамента и цоколя тепло сохраняется в помещении, предотвращается проникновение грунтовых вод, а также обеспечивается защита от низких температур. Для того чтобы не допустить воздействия агрессивной окружающей среды на фундамент дома, осуществляются защитные мероприятия, и важнейшее из них – именно наружная теплоизоляция.

Требования к утеплителю

Для получения высококачественного результата недостаточно только профессионального выполнения всех мероприятий.

Немаловажными факторами являются также правильный выбор расходных материалов и их высокое качество.

Выбрать утеплитель, который оптимальным образом подойдет для определенной цели и по качеству, и с финансовой стороны, довольно трудно. Ведь сегодня можно найти множество вариантов утеплителей различной ценовой категории и от разных производителей.

Поэтому при выборе следует обратить особое внимание на следующие качества материала:

  1. Низкая гигроскопичность. Данный параметр является очень важным, так как определяет степень поглощения влаги. При высоком показателе материал будет впитывать влагу и в результате разрушится, что приведет к разрушению и самого основания.
  2. Высокая прочность. Теплоизолятор должен выдерживать большие нагрузки подземных сжимающих воздействий. Например, воздействие грунта, который при замерзании увеличивается в объеме.
  3. Низкая теплопроводность. Теплоизолятор должен иметь пониженный коэффициент теплопроводности для обеспечения хорошей теплоизоляции.
  4. Долговечный срок эксплуатации. У теплоизолятора должен быть приблизительно такой же срок службы, как и у здания, потому как его замена представляет собой довольно трудоемкий процесс.

Учитывая все эти требования, можно выбрать наиболее подходящий материал для утепления дома снаружи своими руками.

Выбор теплоизолятора

Для утепления фундамента дома снаружи важно подобрать материал, который по своим свойствам больше всего подойдет для здания, учитывая все его особенности и климатические условия местности. Сегодня особой популярностью среди многих потребителей пользуются:

  • пенополистирол;
  • жидкий пенополиуретан;
  • экструдированный пенополистирол.
Читайте также:  Чем утеплить дверь в сарае

Пенополистирол

Является усовершенствованным вариантом полистирола и его производных и представляет собой газонаполненный материал. Широко используется в различных отраслях строительства и промышленности.

Главными преимуществами являются:

  1. Низкая степень теплопроводности. Позволяет сохранить тепло в помещении. К примеру, материал толщиной 11 см дает те же результаты, что и двухметровая кирпичная стена.
  2. Влагонепроницаемость. Поглощение влаги составляет около 6 %, что позволяет использовать материал в условиях повышенной влажности, не опасаясь деформации.
  3. Долгий срок эксплуатации. Выдерживает до 60 циклов эксплуатации в температурных условиях от -40 до +40 С.
  4. Нечувствительность к биологическому воздействию. Материал не подвергается воздействию микроорганизмов, плесени и грибков.
  5. Экологичность. При производстве применяются безвредные для здоровья человека и окружающей среды вещества, поэтому пенополистирол также используют в пищевой промышленности.
  6. Легкий вес. Благодаря ему утепление фасадов становится нетрудоемким и не занимает много времени.
  7. Жароустойчивость. При воспламенении огнестойкие сорта пенополистирола склонны к самозатуханию.
  8. Шумоизоляционные свойства. Это особенно важно для владельцев домов и квартир в шумных районах. Использование пенополистирольных листов толщиной 3 см при утеплении позволяет снизить шум на 25 дБ.
  9. Паронепроницаемость. Показатель зависит от плотности и структуры сорта пенополистирола. Сорта с низкой паропроницаемостью схожи по этому показателю с некоторыми породами древесины: сосной, дубом.
  10. Устойчивость к химическому воздействию. Вещество не подвергается агрессивному воздействию эфиров и спиртов, однако разрушается под воздействием растворителей.
  11. Стойкость к механическим воздействиям. Механическая прочность во время растяжения равна примерно 20 МПа.
  12. Сравнительно низкая цена, что повышает доступность материала для многих потребителей.

Итак, пенополистирол – это идеальный вариант для использования в различных целях, особенно для термоизоляции фундамента.

Жидкий пенополиуретан

Жидкий пенополиуретан является полимерным утеплителем, который широко используется для получения равномерного изоляционного покрытия.

Это один из немногих материалов, которые являются одновременно теплоизоляционным, пароизоляционным и гидроизоляционным слоем. Они позволяют значительно сэкономить денежные расходы и трудозатраты во время выполнения теплоизоляционных работ.

Преимуществами жидкого пенополиуретана являются:

  1. Низкая степень теплопроводности. Это позволяет намного сократить теплопотери.
  2. Долгий срок эксплуатации. Срок службы составляет более 30 лет.
  3. Способность создать в помещении благоприятный микроклимат за счет оптимальных показателей теплопроводности и звукоизоляции.
  4. Значительная прочность. За счет неплохих показателей плотности и прочности материал способен выдерживать большие механические нагрузки, не теряя своих эксплуатационных свойств.
  5. Абсолютная герметизация, что очень важно при выполнении любых видов изоляционных работ.

Термоизоляция фундамента с применением жидкого полимера может осуществляться как изнутри, так и снаружи. При наружном применении может понадобиться дополнительная защита от прямых солнечных лучей.

Защита осуществляется посредством нанесения жидкой резины или фасадной краски, что предотвращает потерю гидроизоляционных свойств и увеличивает срок службы.

Экструдированный пенополистирол

Является сравнительно молодым видом полимерного теплоизолятора и производится путем вспенивания сырья в процессе экструзии. За счет ряда преимуществ материал завоевал доверие многих потребителей и сегодня широко применяется в различных сферах строительства.

Достоинствами материала являются:

  • низкая водопроницаемость;
  • низкая теплопроводность;
  • стойкость к механическим нагрузкам;
  • стойкость к химическому воздействию неорганических растворителей;
  • способность выдерживать широкий спектр температурных изменений: от -50 до +75 С;
  • долгий срок эксплуатации;
  • легкий вес.

Экструдированный пенополистирол широко применяется для внутреннего и внешнего утепления зданий, крыш, является составной частью сэндвич-панелей и т. д. Одним из самых распространенных разновидностей является пеноплекс.

Утепление фундамента снаружи пеноплексом актуально и популярно благодаря его превосходным эксплуатационным качествам. Такие плиты имеют повышенную прочность и выдерживают огромные нагрузки, обеспечивая отличную гидроизоляцию и отвод грунтовых вод.

Тепловая изоляция фундамента пеноплексом своими руками позволяет решать сразу несколько задач, связанных с сооружением основания и оборудованием подвала.

Теплоизоляция фундамента

Использование современных способов тепловой изоляции имеет огромное значение, особенно на территориях с суровыми климатическими условиями. Это предотвращает значительную часть теплопотерь и промерзание грунтов, которые увеличиваются в объеме, что приводит к подъему их уровня.

Утепление фундамента пенополистиролом

Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом является отличным вариантом для улучшения теплоизоляционных качеств основания дома и предотвращения промерзания.

Пенополистирол является усовершенствованной разновидностью пенопласта. Его использование является более выгодным, а монтаж – легким.

На видео подробно рассказывается об утеплении основания жилой постройки своими руками.

Процесс выполняется следующим образом:

  1. Подготовка основания. Данный этап можно осуществить как во время возведения здания, так и по его окончании. Для этого следует откопать фундамент, очистить его от грунта, мусора, ржавчины и жиров.
  2. Выбор листов. При этом нужно обратить внимание на два фактора: плотность и толщину. В основном используют листы с антипиреновыми добавками и плотностью от 35 кг/м3.
  3. Гидроизоляция. Это предотвратит воздействие грунтовых вод и их проникновение через слой изолятора.
  4. Крепление листов пенополистирола контактным клеем. Можно прикрепить два слоя, но так, чтобы панели второго слоя покрывали стыки первого.
  5. Защита утеплителя армирующей сеткой во избежание сильных механических воздействий и проникновения грызунов. На защитную сетку можно нанести слой цементного раствора.
  6. Обеспечение дренажа. Этот шаг считается обязательным при возведении здания на влажных грунтах.
  7. Утепление цоколя. Цоколь также нуждается в утеплении аналогичным образом с последующей отделкой. После высыхания клея панели дополнительно крепятся гвоздями.
  8. Утепление грунта. Мероприятие подразумевает изолирование окружающей земли отмосткой, утепленной плитами пенополистирола.

Утепление фундамента и отмостки позволяет значительно повысить температуру в сооружении и защитить основание от разрушения.

Утепление фундамента жидким пенополиуретаном

Считается довольно эффективным способом, который снижает теплопотери на 20–25 %.

Основным отличием является способ нанесения с помощью специальной установки для распыления.

Для этого два жидких компонента смешиваются друг с другом, образуя густую пену. Она при нанесении увеличивается в объеме и твердеет, образуя защитный бесшовный слой, обладающий превосходными теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Оптимальной толщиной нанесения считается 60 мм.

Пенополиуретановый слой допускается наносить при температуре не ниже +5 С. Подготовка поверхности подразумевает очистку от загрязнений, а качество поверхности является маловажным фактором.

Читайте также:  ТОП-15 лучших сетевых шуруповертов: рейтинг 2020 года по надежности и какой для дома выбрать из недорогих, характеристики и отзывы

При застывании пена меняет цвет. При выполнении работ могут возникнуть различные проблемы, связанные с оборудованием и пренебрежением к погодным условиям.

Например, при нанесении в условиях минусовой температуры могут возникнуть трещины, которые в дальнейшем необходимо заделать, в обратном случае в них может накапливаться вода и замерзать. После полимеризации пенополиуретановый слой имеет низкую пластичность.

Утепление фундамента с помощью ЭППС

Как правило, для теплоизоляции основания подходят не все утеплители. Чтобы выбрать правильный материал для этой цели, нужно учитывать его срок службы: он должен быть так же долговечен, как само здание.

Утепление экструдированным пенополистиролом (ЭППС) считается более надежным способом, чем, скажем, пенопластом, так как данный материал долговечнее и обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

Для этой цели нужно приобрести плиты теплоизолятора и подходящий клей для его крепления. После этого следует провести ряд подготовительных мероприятий:

  1. Вырыть траншею вокруг фундамента, окопав землю.
  2. Нанести ЭППС на глубину промерзания земли.
  3. Очистить фундамент от мусора и загрязнений.
  4. Нанести специальную грунтовку в два слоя, дождаться ее высыхания и впитывания в бетон.
  5. Обеспечить гидроизоляцию битумной мастикой.
  6. Нанести клей на плиты.

Крепление плит к наружному отделу фундамента допускается через 1 минуту после нанесения клея. Если у панелей большая площадь, нужно нанести клей несколькими полосками с помощью гребенчатого шпателя. Если у плит существуют замки, то несколько дней спустя швы заделываются монтажной пеной, а сами плиты крепятся дополнительно гвоздями-дюбелями.

Чем утеплить фундамент деревянного дома

Многие владельцы деревянных домов считают, что для обеспечения благоприятных условий для проживания достаточно утеплить стены и пол. Однако это не так, ведь через деревянный пол могут происходить серьезные теплопотери – до 20 %. Поэтому теплоизоляция фундамента является обязательной, особенно если дом находится в местности с суровыми погодными условиями.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи позволит не только создать благоприятные условия в помещении, но и предотвратить неблагоприятное воздействие на него. Для этой цели обычно применяют пенополистирол и его разновидности, а также керамзит.

Утепление фундамента ППС или ЭППС

Пенополистирол обладает отличными потребительскими свойствами, такими, как низкая степень теплопроводности и влагопоглощения, стойкость к негативному воздействию погодных условий, доступная стоимость, легкость монтажа и т. д.

Эти и другие характеристики сделали данный материал одним из самых актуальных и имеющих высокий спрос среди многих потребителей.

Для теплоизоляции только наземной части фундамента или цоколя требуется довольно простой монтаж. Листы ППС просто крепятся к поверхности с помощью клея или специальных крепежей.

После этого выполняется облицовка или штукатурка. При этом следует знать, что установка утеплителя не означает полной гидроизоляции, поэтому ее следует провести отдельно, чтобы избежать проникновения грунтовых вод под пол.

При наличии подвала следует утеплить не только наземную часть основания, но и ту его часть, что находится под землей.

При этом нужно осуществить полную гидроизоляцию стен. Для этой цели вокруг деревянного дома выкапывается траншея, затем фундамент очищается от грунта и мусора. Далее на поверхность крепятся панели из ППС, после чего все это засыпается и трамбуется.

Утеплённая основа дополнительно может быть отделана кирпичом или иными видами облицовки, которые выдерживают неблагоприятное воздействие погодных условий.

Утепление фундамента керамзитом

Зачастую деревянный дом утепляют снаружи керамзитом. Однако он обладает повышенной влаговпитываемостью.

Чтобы избежать негативных воздействий этого явления, вокруг дома выкапывают траншею и устанавливают опалубку с гидроизоляцией, после чего засыпается сам керамзит.

Данный способ не менее эффективен, однако требует особого внимания и необходимости придерживаться всех правил установки.

Видео утепления своими руками

На видео подробно рассказывается, как сделать утепление основания дома самостоятельно.

Утепление пеноплексом: снаружи или изнутри?

Когда встает необходимость экономичного утепления стен, выбор утеплителя очевиден – это пеноплекс. Дело за малым – утепление стен пеноплексом технология: как выполнить утепление, снаружи или изнутри, в чем плюсы и минусы каждого способа.

Применение пеноплекса

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол появился относительно недавно и завоевал популярность так быстро, что теперь занимает в системах утепления второе место после минеральной ваты. Его используют для утепления всех видов конструкций – фундаментов, стен, перекрытий, кровли. Отличительные характеристики материала:

  1. Малый вес.
  2. Энергоэффективность.
  3. Низкое водопоглощение.
  4. Высокая механическая прочность.
  5. Износостойкость.
  6. Паропроницаемость.
  7. Долговечность без потери эксплуатационных качеств до 50 лет.
  8. Высокая степень звукоизоляции.
  9. Широкий температурный диапазон применения – от минус 100 до +75 °С.
  10. Простота обработки.

Добавление особых реагентов при производстве материала понижает пожароопасность и повышает устойчивость к гниению и поражению грызунами.

Как популярный утеплитель пеноплекс часто подделывают. Чтобы избежать обмана продавца, покупать материал лучше в крупной, специализирующейся на производстве утеплителя, компании, или в сети специализированных магазинов. При покупке требуйте сертификат соответствия и инструкцию производителя.

Для выполнения утепления понадобятся, кроме пеноплекса, следующие материалы и инструменты:

  • клей из ССС или клей пена;
  • дюбели из расчета 6 шт. на плиту;
  • гладкий и зубчатый шпатели;
  • игольчатый валик или наждачная бумага;
  • столярный нож и ножовка с мелкими зубьями;
  • перфоратор;
  • шуруповерт или дрель с насадкой для замешивания клея;
  • стартовая планка для наружного утепления;
  • грунтовки;
  • армирующая щелочестойкая сетка;
  • материал финишной отделки.

Наружное утепление

Утепление пеноплексом снаружи своими руками чаще всего встречается в индивидуальном домостроении. Утепление можно выполнить как «мокрым способом» — по легкой штукатурной системе, так и по системе «вентилируемый фасад». Обе эти системы при качественном выполнении дают отличный результат. Технология утепления стен пеноплексом технология имеет небольшие отличия от работ с другими материалами.

Штукатурная система утепления

Работы производят при температуре воздуха от +5 до +25 °С. Технология утепления стен пеноплексом снаружи, с последующим оштукатуриванием предполагает следующие этапы:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Монтаж стартовой планки.
  3. Наклеивание утеплителя.
  4. Крепление утеплителя дюбелями.
  5. Обрезка угловых выпусков плит пеноплекса, заполнение межплитных швов герметиком для исключения мостиков холода.
  6. Усиление наружных и внутренних углов и углов проемов наклеиванием полос щелочестойкой пластиковой сетки и монтажом специальных уголков.
  7. Монтаж армирующего слоя из щелочестойкой сетки по всей утепляемой поверхности.
  8. Монтаж дополнительного слоя сетки на высоту 2м.
  9. Финишная отделка.
Читайте также:  Топка для камина со стеклом - как выбрать оптимальную модель чугунной или стальной топки

Качество утепления стен дома во многом зависит от тщательности подготовки поверхности под утепление: стены необходимо очистить от загрязнений и выровнять. Если фасад оштукатурен – простукиванием киянкой определить места отслоения, провести ремонт этих участков. Затем обработать стену грунтом, укрепляющим и повышающим адгезию последующих слоев.

Стартовая планка крепится дюбелями на 2 см ниже линии стыка фундамента и стены по периметру здания. Ширина стартовой планки должна соответствовать толщине утеплителя. Ровность планки поверяют строительным уровнем.

Утеплитель наклеивают на стены клеем, разведенным из сухих строительных смесей (ССС), или используют клей пену.

Клей наносят по периметру плит на расстоянии 2,5 см от края и тремя пунктами по центру плиты.

Плиты наклеивают снизу вверх по периметру здания. Плиты крепят в разбежку: в одной точке не должны сходиться углы 4х плит. Швы между плитами шириной более 3х мм заполняют клей пеной, монтажной пеной, герметиком и обрезками утеплителя.

После высыхания клея плиты крепят дюбелями. Для крепления берут пластиковые дюбели тарельчатого типа с термоизолированным сердечником (грибки). Длина дюбелей зависит от материала стен и толщины утеплителя. Глубина заделки:

  1. В бетон – на 4,5 см.
  2. В полнотелый кирпич – на 6,0–7,0 см.
  3. В пустотный кирпич – 8,0–9,0 см.
  4. В блоки из ячеистых материалов – 10,0–12,0 см.

Отверстие для дюбеля высверливают перфоратором на 1–1,5 см длиннее крепежа. Головки дюбелей слегка вдавливают в плиту теплоизолятора. Количество креплений – не менее 6 шт. на плиту.

Укрепляют полосами сетки все углы здания и проемов, крепят на клей пластиковые или оцинкованные уголки в проемах. Затем также снизу вверх по периметру дома монтируют армирующую сетку: поверхность стены промазывают клеем слоем 3–4 мм, втапливая сетку шпателем. После высыхания первого слоя клея, наносят второй слой на 2 м или высоту 1 этажа, втапливая второй слой сетки.

После высыхания клеевого состава выполняют финишную отделку.

Система утепления «вентилируемый фасад»

Система «вентфасад» предполагает устройство каркаса из древесины или специальных оцинкованных профилей, в который крепят плиты утеплителя, а затем монтируют на относе навесной фасад. Рабочие этапы:

  1. Подготовка основания.
  2. Крепление каркаса.
  3. Монтаж утеплителя на клей, затем дюбелирование.
  4. Монтаж влаго- ветрозащитной мембраны.
  5. Крепление навесного фасада.

Система выгодна тем, что ограничивает количество мокрых процессов, соответственно уменьшая температурные ограничения.

Подготовка основания выполняется по аналогии с мокрым способом. Каркас из древесины выбирают сечением, соответствующим толщине утеплителя: при толщине плиты 100 мм сечение каркаса 40Х100 мм, брус крепят дюбелями с шагом на 5 мм менее ширины плиты пеноплекса. Утеплитель устанавливают враспор на клее, дополнительно закрепляя дюбелями. Затем к каркасу степлером крепят мембрану, закрепляя поверх брусом сечением 40х40 мм. На брус монтируют навесной фасад из любого реечного или панельного материала – сайдинга, планкета, вагонки и т. д.

Система утепления «вентилируемый фасад» дает огромные возможности по изменению фасада в самых разных стилях.

Утепление изнутри

В случае, когда по каким-то причинам невозможно наружное утепление стен, выполняют утепление стен изнутри пеноплексом. Это может быть лоджия или наружная стена по направлению доминирующих зимних ветров, или стена, примыкающая к холодному тамбуру. В этом случае приходится выполнять утепление за счет жилой площади.

Неудобство заключается еще и в том, что необходимо на период производства работ выносить из комнаты мебель. Кроме того, поскольку нет возможности обеспечить правильную естественную работу системы утепления, когда материалы располагаются по мере возрастания паропроницаемости в направлении улицы, требуется предусмотреть систему вентиляции для удаления излишков пара. Как правило, в таких помещениях выполняют кондиционирование воздуха.

Для утепления изнутри лучше подбирать пеноплекс с пазогребневым краем, который дает более полное прилегание плит друг к другу. Так как нагрузка на внутренние стены значительно меньше, чем на наружные, для утепления можно использовать плиту марки ППС25-РГ-Б, как обладающие лучшими теплотехническими характеристиками.

При утеплении изнутри необходимы следующие этапы работы:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Монтаж пароизоляционной мембраны.
  3. Монтаж пеноплекса на клеевой состав.
  4. Дополнительное закрепление дюбелями.
  5. Крепление армирующей сетки на клей.
  6. Финишная отделка.

Подготовка поверхности для внутреннего утепления такая же, как и при наружном утеплении:

  • стена очищается от пыли, грязи, масляных пятен и окраски масляными красками;
  • проверяется сцепление штукатурки с основой простукиванием, отслаивающуюся штукатурку сбивают, поверхности ремонтируют;
  • выполняется грунтовка укрепляющая основание, повышающая адгезию, предотвращающая образование грибка;
  • металлические элементы защищают от коррозии.

Затем крепят пароизоляционную мембрану для предотвращения притока влаги к утеплителю с улицы. Снизу вверх в разбежку монтируют на клей плиты пеноплекса, после высыхания клея крепеж дублируют дюбелями.

На поверхность плит наносят клей зубчатым шпателем снизу вверх на ширину 1 м, с помощью гладкого шпателя втапливают в клей армирующую сетку. По высохшему клеевому составу выполняют финишную отделку.

Краткие выводы

Любой из предложенных способов утепления стен дома снаружи и внутри, нетрудно выполнить самостоятельно человеку, умеющему пользоваться дрелью и строительным уровнем. Для получения долговременного результата необходимо лишь следовать правилам технологии производства работ. Только тогда можно будет с законной гордостью наслаждаться комфортом в своем доме долгие годы без нежелательных изменений в виде грибка или плесени.

Как выложить клинкерную брусчатку на дорожке?

Красивый и прочный материал, подходящий для мощения дорожек и площадок на приусадебном участке, – это клинкерная брусчатка. По сравнению с разными видами тротуарной плитки, она имеет ряд преимуществ. Несмотря на относительно высокую цену, покрытие из клинкера становится все более востребованным в частных домовладениях. Произвести укладку несложно: при соблюдении технологии можно обойтись своими силами и сделать дорожки из брусчатки самостоятельно.

Читайте также:  Укрепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Общее описание и технология производства

По внешнему виду брусчатку легко спутать с кирпичом. Большинство типов имеют размеры, примерно совпадающие с параметрами полнотелого кладочного или облицовочного материала. Но отличие клинкера состоит в его высокой прочности, что позволяет применять покрытие для мощения площадок, предназначенных для стоянки или движения автомобилей.
Производители изготавливают и фигурные разновидности брусчатки для декоративной отделки пешеходных дорожек. Окраска любых сортов и разновидностей позволяет выбрать цвет, наиболее подходящий к общей гамме оформления участка: серый, красный или охристый, желтоватый.
Для производства клинкера используют тугоплавкие сорта глины разного оттенка. Сырье измельчают, а затем замешивают вязкое тесто, добавляя нужное количество воды. На этапе замешивания брусчатку окрашивают, добавляя в глину угольную пыль, порошки окиси алюминия (желтый) или окиси железа (красный, оранжевый).
Нужная прочность получится только при использовании экструзионного метода изготовления. При таком способе формовки «кирпичиков» глиняное тесто под большим давлением продавливают через формы. В результате отформованные изделия получают высокую плотность.

Обжиг происходит после сушки (+150°С). Продолжительность обжига составляет 48 часов, а температура при этом превышает +1000°С. После такой обработки керамика приобретает высокие прочностные характеристики. Окраска плитки отличается устойчивостью, т. к. краситель входит в состав самого материала, а не покрывает верхний его слой, как у кафеля.

Преимущества и недостатки материала

Достоинства материала более многочисленны, чем его недостатки. Брусчатка из клинкера обладает:

  • высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам на излом;
  • минимальным влагопоглощением и морозоустойчивостью (до 50 циклов);
  • химической инертностью и способностью противостоять воздействию кислот и щелочей, агрессивных жидкостей, применяемых при обслуживании автомобиля;
  • стойкостью цвета к воздействию ультрафиолета и других факторов.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость изделий.

Сравнение клинкерной и бетонной брусчатки

Брусчатка из керамики и бетона предназначена для создания покрытий, которые будут эксплуатироваться в одинаковых условиях. Оба материала имеют достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при движении автомобиля. При соблюдении технологии укладки они могут эксплуатироваться несколько десятков лет без ремонта. Но у бетонных и клинкерных элементов есть различия:

  1. Показатель влагопоглощения. У клинкерных изделий он может считаться нулевым: материал не имеет пористости, и влага не способна проникать внутрь плитки. У вибролитых и вибропрессованных бетонных изделий влагопоглощение выше в 2-3 раза.
  2. Морозостойкость. Напрямую зависит от способности поглощать влагу. Клинкер способен переносить многократные замерзания и оттаивания из-за низкого содержания влаги в материале и способности отталкивать воду во время эксплуатации. В более пористый бетон может попадать незначительное количество воды, которая постепенно разрушает материал при замерзании.
  3. Удобство при мощении. Кладку клинкера производят в любом нужном положении: ребром или плашмя. Элементы не имеют покрытия, а обжиг позволяет получить изделия с равномерной прочностью по всей толщине. При изготовлении вибропрессованных и вибролитых плит из бетона у изделий есть лицевая и изнаночная сторона, что позволяет производить монтаж только в одном положении.
  4. Устойчивость к агрессивным средам. Обожженные при высокой температуре клинкерные кирпичи обладают химической нейтральностью и не подвержены воздействию слабых кислот. Бетон – известковый материал, который при любом способе формования реагирует с кислотосодержащими жидкостями.
  5. Толщина покрытия. Для изготовления подъездов и площадок допускается использование клинкера всего 4 см толщиной. Стандартная толщина брусчатки из бетона составляет не менее 6 см.

При различии материалов основание для покрытия готовят по одинаковой технологии.

Классификация клинкерных тротуарных материалов

По форме различают следующие разновидности клинкера:

  • квадратную;
  • прямоугольную 1:2, есть цельный и половинчатый материал;
  • ригельная (соотношение сторон 1:3 и 1:4);
  • фасонная (овальные, многоугольные элементы);
  • мозаичная (в набор входят разные элементы, образующие единое полотно с узорчатой поверхностью).

Классификацию производят и по назначению, выделяя типы, предназначенные для разных нагрузок и функций:

  • дорожная брусчатка предназначена для устройства подъездов и площадок под легковые (толщина 4,5 см) и грузовые (5-7 см) автомобили;
  • тротуарная плитка (4 см);
  • лотки для воды;
  • газонная (с перфорацией);
  • фактурные для монтажа на дорожках для слабовидящих.

Стандартные размеры клинкера

Толщина брусчатой плитки отличается разнообразием ассортимента и представлена в диапазоне 4,5-10 см для размера 20х10 см. Это универсальный тип прямоугольных элементов, применяемых для мощения разных поверхностей. Выбор толщины производят в соответствии с предполагаемой нагрузкой.
Остальные типоразмеры имеют толщину от 5,2 см и применяются в основном на дорожках смешанного назначения, по которым будут передвигаться и пешеходы, и машины. К ним относят квадраты со стороной 20, 12 и 10 см, а также прямоугольники 20х10 и 24х12 см и ригельные плашки 20х5 и 24х5 см. Фасонные элементы с перфорацией имеют стандартную толщину 6,5 см.

Технология укладки

Чтобы клинкерное покрытие могло полностью проявить свои положительные качества, оно должно быть уложено на качественно подготовленное основание. Перед его подготовкой проводят разметку участка и удаление дерна и части грунта на местах, предназначенных для проведения дорожек или устройства площадок.
После этого поэтапно выполняют следующие операции:

  • укладку подушки-основания;
  • монтаж клинкера;
  • окончательную отделку.

Для разметки применяют шнуры, натягивая их на вбитые в грунт колышки.

Выбор типа основания под укладку брусчатки

Подушку под монтаж брусчатки выбирают с учетом планируемых нагрузок на нее. Для пешеходной садовой дорожки достаточно хорошо утрамбованного песка, но под автомобильный подъезд требуется заливка бетонного основания. Это позволит обеспечить долгий срок службы покрытия и предотвратить появление дефектов на сильно нагружаемых поверхностях.

Песчаное основание

Для пешеходной садовой тропинки или зоны отдыха достаточно песчаного основания. Толщина подушки в этом случае не должна быть меньше 20-25 см. Чтобы правильно выполнить ее укладку, на размеченном участке снимают дерн и выбирают грунт так, чтобы поверхность финишного покрытия была выше уровня почвы на 3-4 см.

Читайте также:  Торфяной биотуалет: все об автономной системе утилизации отходов

Щебеночное основание

Подойдет для площадок под легковые авто на устойчивых, плотных типах грунта и пешеходной дорожки с большой проходимостью. Для засыпки котлована применяют щебень фракцией 2-4 см. На дно нужно предварительно уложить слой ПГС для формирования дренажного слоя и только потом переходить к формированию щебеночной основы.

Бетонное основание

Бетонное основание кладут на участках с пучинистыми грунтами или при высоких нагрузках (интенсивное автомобильное движение, прохождение грузовиков). Глубина котлована при этом составляет 50-100 см. Под бетон тоже предварительно засыпают песчаную подушку и трамбуют ее.
При заливке стяжки на больших площадях нужно делать температурные швы. Для этого на каждых 2-2,5 м длины поверхности ставят поперечную планку опалубки, чтобы отделить соседние плиты. После застывания бетона швы заполнить пластичным материалом.

Порядок выполнения работ при устройстве основания.При засыпке песка в подготовленный котлован необходимо сформировать уклон в сторону газона. При расположении дорожки у стены строения уклон направляют от нее. Величина уклона составляет не менее 5 мм на каждый 1 м. Уклон незаметен при ходьбе, но способствует стеканию дождевой воды с поверхности покрытия. Толщина нижнего песчаного слоя составляет 5-10 см.
После засыпки песок тщательно промачивают водой и трамбуют. Во время трамбовки рекомендуется использовать специальный инструмент – виброплиту. После уплотнения и выравнивания нижнего слоя насыпают второй из смеси песка и цемента 6:1, соответственно:

  • по краю будущей дорожки ставят бордюрные камни, фиксируя их цементно-песчаным раствором;
  • между бордюрными деталями рассыпают подготовленную смесь (слой в 10 см), формируют и проверяют уклон;
  • трамбуют насыпанное основание.

Такой способ подготовки подходит и для щебеночной основы, но в этом случае вместо сухой смеси песка и цемента несущим окажется слой щебня.
Устройство бетонной стяжки более трудоемко. В подготовленный котлован засыпают 10-15 см щебня или ПГС. Подушку трамбуют, придавая ей нужный уклон. После этого по границам разметки ставят опалубку из досок. Для заливки стяжки применяют стандартную бетонную смесь из 1 части цемента, 3 – песка и 4 – мелкого щебня. Сухие ингредиенты перемешивают, а затем добавляют воду до получения густого теста сметанообразной консистенции.
Стяжку распределить слоем 3 см, уложить поверх него арматурную сетку, а затем залить еще 6-12 см раствора. При растягивании массы формируют уклон и оставляют на 10-12 часов. После этого опалубку можно снять.
Перед укладкой клинкера необходимо поставить бордюрные плиты и фиксировать их цементно-песчаным раствором. Затем в зависимости от способа монтажа брусчатки засыпают стяжку 3-4 см песка или выполняют кладку без подушки, на клей.

Возможные схемы укладки брусчатки в узор

Применение даже одинаковых клинкерных кирпичиков подразумевает выполнение кладки разными способами. Наиболее распространены:

  • елочка со стыкованием торца и боковой части соседних элементов;
  • вразбежку, или с перевязкой швов: выполняют со смещением кирпича на ½ или ¼ длины;
  • блочная с установкой парных параллельных кирпичей и разворотом соседней пары на 90° по отношению к ним.

Кроме прямой кладки с перевязкой швов, часто выполняют диагональные варианты. Уложить простые кирпичи брусчатки можно и более сложными способами с чередованием горизонтальных и вертикальных рядов.
Из квадратных деталей разного оттенка проще всего выполнить шахматный узор. При объединении квадратов 10х10 с кирпичами 20х10 возможна сложная мозаичная схема кладки, при которой каждый элемент формируют из 1 центрального квадрата и 4 прямоугольников, частично перекрывающих друг друга.

Для выполнения радиальной кладки или чешуи требуется предварительная разметка. После этого дугообразные фрагменты выкладывают из прямоугольных или квадратных деталей по контурам.

Инструкция по выполнению укладки

На песчаное и щебеночное основание брусчатку начинают монтировать сразу же после устройства несущего слоя. Стартуют от имеющегося угла площадки или начала дорожки. При радиальной кладке начинают от центра.
Поверх несущего слоя насыпают 3-4 см мелкого песка, который не нужно трамбовать, но необходимо хорошо выровнять с соблюдением устроенного уклона. Слой нужен для удержания элементов, которые погружают в него при помощи резиновой киянки.
Кирпичик клинкера кладут на песок и заглубляют в него на 1-2 см, одновременно выравнивая по бордюрной плите. Рядом ставят второй элемент и выравнивают его с уложенным по горизонтали и боковой стороне. Горизонталь выверяется строительным уровнем. Этим же инструментом фиксируют соблюдение уклона площадки.
Укладка клинкерной брусчатки на бетонное основание проводится 2 способами:

  1. На песчаную подушку. Этот способ напоминает монтаж при кладке на подушке из щебня и песка. Подушка под клинкер насыпается на заранее подготовленную и выстоявшуюся в течение 2-3 недель бетонную стяжку. Дальнейший процесс происходит по описанным выше принципам.
  2. На клей. При применении клея выбирают марки для тротуарной плитки (для наружных работ). Клей для стеновой или напольной плитки в помещениях не имеет достаточной морозоустойчивости и не применяется на улице. Раствор наносят зубчатым шпателем и на основание, и на деталь кладки. Кирпичик брусчатки укладываем, придавливая к основе и притирая руками, выравнивая по бордюру и горизонтали (с соблюдением уклона). При необходимости опустить кирпичи или плотнее притереть к соседним деталям используют резиновую киянку.

Завершающие работы

Цель этого этапа – заполнение швов между элементами брусчатки. Для этого применяют смесь мелкого песка (сеяного) и цемента. Соотношение связующего и наполнителя составляет 1:5. Ингредиенты тщательно перемешивают в сухом виде, а затем высыпают массу на поверхность кладки.
Щеткой или веником сухую смесь загоняют в щели, стараясь как можно плотнее забить их. Затем дорожку поливают водой и оставляют на 3-4 дня для схватывания и высыхания цемента. После этого процедуру повторяют, добиваясь заполненности швов по уровню поверхности.
Иногда швы заливают жидким раствором цемента с песком (пропорции те же – 1:3). Раствор наносят прямо на кладку и растягивают шпателем, втирая в швы. Остатки раствора снимают сухой тряпкой после высыхания.

Читайте также:  Создаем фигурки для дачи и сада своими руками

Укладка клинкерной брусчатки

Порядок укладки клинкерной брусчатки предусматривает обязательное выполнение стандартных подготовительных работ, предусмотренных практически при всех видах мощения. Подготовительные работы при укладке клинкерной брусчатки начинаются с разметки территории мощения. Для этого, по контуру будущих мощеных дорожек и площадей, забиваются обрезки арматуры высотой 1,2 метра, между которыми натягивается шнурка. Таким образом обозначается пространство предназначенное для укладки клинкерного кирпича. Этот метод позволяет до начала производства земляных работ, откорректировать границы укладки клинкера. При разметке участка под укладку клинкера, необходимо соблюдать пропорции по ширине дорожек и отмосток. Их ширина, должна быть кратна ширине, или длине клинкерной брусчатки. Это делается для того , что бы уменьшить количество подрезок клинкерной брусчатки. Так, как ширина клинкерной брусчатки на разных фабриках, и даже в разных коллекциях одной фабрики немного отличаются, то разметку для укладки клинкера необходимо производить только после покупки клинкерного кирпича. После окончания разметки, можно приступать к земляным работам. Для этого нужно выкопать траншею (т.н. «корыто» ) по всей площади укладки клинкера, на глубину от 25 см.(для песчаных грунтов) до 40 см.(для глинистых грунтов). После чего, дно выкопанного котлована необходимо выровнять и уплотнить виброплитой. Выравнивание котлована необходимо производить с уклоном в 1 — 2 % от цоколя дома, для отвода ливневых вод в дренаж.

Подготовленный таким образом грунт, способен выдерживать большие нагрузки и перепады температур. Затем, на подготовленное таким образом земляное основание, засыпается дренирующий слой песка, толщиной от 10 до 20 см., который послойно уплотняется виброплитой. Необходимо учитывать, что в процессе трамбовки, слой песка уплотняется и становится тоньше, поэтому засыпку необходимо производить с запасом до 30 % выше запланированной отметки. Это слой, способствует быстрому отводу ливневых и талых вод с поверхности клинкерной брусчатки, и ускоряет проникновение воды в нижние слои почвы. Если грунт в основании песчаный, дренирующий слой песка не нужен. После окончания трамбования дренирующего слоя, производится засыпка несущего слоя дорожки, для этой цели, лучше всего подходит щебень. Обычно применяется гранитный щебень, фракции 5 — 20 мм. Перед засыпкой щебня, на слой песка необходимо уложить слой геотекстиля, который не позволит перемешиваться этим двум слоям. Как и в предыдущей операции слой щебня, необходимо засыпать с запасом по высоте, так как при трамбовании щебень усаживается, происходит так называемое расклинивание щебня. Щебень, в данном случае позволяет распределять нагрузку на клинкерную брусчатку, как со стороны транспорта и пешеходов, так и со стороны грунта.

Толщина несущего слоя щебня для пешеходных или садовых дорожек из клинкера, колеблется в диапазоне от 10 до 15 см., а для автомобильных парковок, или проезжей части улиц от 15 до 25 см., с послойным уплотнением виброплитой. Уплотнение сыпучих материалов, всегда производится очень тщательно, в противном случае со временем, возможно проседание клинкерной брусчатки. Закончив уплотнение щебня, на него настилается еще один слоя геотекстиля, уже на который, засыпается выравнивающий слой песка. Геотекстиль, предотвратит проникновение песка в нижележащий слой щебня, перемешивание слоев «дорожной одежды» и проседание клинкерной брусчатки. Песок в данном случае необходим чистый, без пылевидных и глинистых включений, позволяющий быстро и без задержек отводить воду с поверхности клинкера. Для этого подойдет песок речной, или карьерный мытый, без посторонних включений в виде комков глины или гравия. Выравнивающий слой песка служит ложем для укладки клинкерной брусчатки, и его толщина колеблется от 3 до 5 см.

Толщина выравнивающего слоя, не может выходить за приведенные рамки в связи с технологическими особенностями укладки клинкерной брусчатки. При укладке клинкерной брусчатки на дорожку необходимо предусмотреть возможность закрепления крайнего камня, если конечно край дорожки не упирается в фундамент дома или цоколь забора. Обычно клинкер по краю дорожки крепится специальным бордюрным элементом, выполненным из того же клинкера, но специальной формы, или для этой цели используется обычный клинкерный кирпич, как правило и бордюр и клинкерный кирпич устанавливается на бетонное основание, с армированием в два прутка. В противном случае, со временем, возможно растрескивание бетона и расползание клинкера. В качестве крайнего камня иногда используют и гранитную брусчатку того же цвета, что и клинкерная брусчатка, или более темного, для усиления оптического эффекта. Иногда для закрепления крайнего клинкера, вместо бетона используют специальный пластиковый уголок, с стальными стержнями, крепящими его к земле, и обеспечивающими надежное фиксирование клинкерной брусчатки от горизонтальной подвижки.

Такое укрепление крайнего клинкера, очень часто используют, если плоскость укладки клинкерной брусчатки находится значительно выше газона. Установку крайнего клинкера вместо бордюров или бордюры из клинкерной брусчатки, производят с таким расчетом, чтобы между ними размещалось расчетное количество целых клинкерных кирпичей. Если этого не предусмотреть, на дорожке появится ряд разрезанных клинкерных кирпичей, портящий вид дорожки и удорожающий мощение клинкерной брусчаткой. Обычно клинкерная брусчатка укладывается без швов, «впритык», и замер производят не по одному кирпичу, а как минимум по 10 клинкерным кирпичам, уложенным «впритык». В том случае, если рисунок укладки клинкерной брусчатки, или технология мощения клинкером, подразумевает присутствие швов, расчет ширины дорожки или площадки производят с учетом шва между соседними клинкерными кирпичами. Укладку клинкерной брусчатки на подстилающий слой песка производят с запасом по высоте, с таким расчетом, что бы после уплотнения ее виброплитой, он опустился на 1 — 2 см., на соответствующий расчетный уровень мощения.

Укладку клинкерной брусчатки всегда производят с небольшим уклоном в 1 — 2 %, от дома, обеспечивающим быстрый отвод ливневых и паводковых вод с поверхности клинкерной брусчатки, в ливневку. При монтаже дождеприемников и дождевых лотков, их устанавливают как правило чуть ниже плоскости мощения клинкерной брусчатки. Монтаж дождеприемников и лотков водоотведения всегда производят с использованием бетона или цементосодержащих растворов, независимо от способа укладки клинкерной брусчатки. Часто, укладку клинкера, приходится производить на уже готовое бетонное основание. В этом случае, необходимо проверить высотные отметки залитого бетонного основания для укладки клинкерной брусчатки, и уклоны, а также плоскостность бетонной плиты.

Читайте также:  Создаем фигурки для дачи и сада своими руками

При обнаружении вогнутых поверхностей бетонного основания, с отклонениями свыше 2 мм./м., необходимо предусмотреть возможность отвода воды, из под клинкерной брусчатки. В противном случае в весенний период, возможно вспучивание клинкерного кирпича в местах скапливания талой воды под поверхностью клинкера, вследствие ее повторного замораживания. Отвод воды из под клинкерной брусчатки необходимо предусмотреть и по всему периметру бетонной плиты, особенно со стороны ее понижения. При укладке клинкерной брусчатки на бетонное основание, необходимо обязательное использование геотекстиля, для предотвращения вымывания песка из под клинкера. Кроме того, геотекстиль в обязательном порядке используется в местах примыкания отмосток к цоколю дома.

Ведя разговор об укладке клинкерной брусчатки на бетонное основание, невозможно обойти стороной отрицательные стороны использования бетона и цементосодержащих растворов при работе с такими материалами как клинкер. Наверняка, многие из Вас, замечали уродливые белесые или желтоватые потеки на новых кирпичных домах. Это солевые отложения, так называемые высолы, образующиеся по разным причинам (чаще при нарушении технологии производства работ и хранения материалов). Такие же высолы образуются и при укладке клинкерной брусчатки, при использовании цементосодержащих растворов. Высолы на клинкерном кирпиче, представляют из себя кристаллические солевые образования в виде тонких пленок или рыхлых кристаллических наростов, относительно прочно связанных с поверхностью клинкерной брусчатки. Образующиеся на поверхности клинкера высолы ухудшают декоративные качества клинкерной брусчатки и снижают прочность конструкций.

Появление высолов на клинкерной брусчатке, является прямым следствием использование при ее укладке материалов в состав которых входит цемент. Кроме того, высолы образуются при использовании для укладки клинкерной брусчатки сыпучих материалов с высоким содержанием растворимых водой соединений. Часто причиной образования высолов на поверхности клинкерной брусчатки является вода с содержанием посторонних веществ. Неправильные условия хранения строительных материалов и низкая температура при укладке клинкерного кирпича, также является одной из причин появления высолов на клинкерной брусчатке. Причины появления высолов на поверхности клинкерной брусчатки обширны и разнообразны, избежать их появление можно соблюдая технологию укладки клинкерной брусчатки, а вот избавиться от высолов, достаточно сложно. Для очистки клинкерной брусчатки от солевых отложений, применяют смывки, но каждый раз их приходится подбирать опытным путем. Кроме того даже полная очистка клинкера от высолов не гарантирует от повторного их появления без устранения причин их вызвавших.

Ландшафтная компания «ДОРОГА К ДОМУ» специализируется в области ландшафтного строительства и комплексного благоустройства. Специалисты нашей компании на профессиональном уровне произведут мощение клинкерным кирпичом, или укладку клинкерной брусчатки в Москве и Московской области. Заказать ландшафтные работы, можно по тел.8–901–526–21–11.

Укладка клинкерной брусчатки своими руками

Мощение дорожек, тротуаров и площадок клинкерной тротуарной брусчаткой практически не уступает по качеству и долговечности природному камню, а обходится значительно дешевле. Именно этот фактор определяет высокую популярность использования материала в частном и подрядном строительстве.

Однако еще не все знают, что такое клинкерная брусчатка и довольно часто путают ее с изделиями, изготовленными из бетона методом вибропрессования или вибролитья. Что такое тротуарная клинкерная брусчатка, о ее характеристиках, особенностях и способах укладки рассказывается в этой статье.

Общее описание и технология производства

Внешне эти штучные изделия очень похожи на полнотелый кирпич прямоугольной или фасонной формы. Некоторые виды брусчатки даже по размерам практически совпадают с кирпичом. Поэтому второе ее название — тротуарный клинкерный кирпич. Но есть так же фигурные и мозаичные изделия, которые на кирпич совсем не похожи.

Главное отличие брусчатки от плитки заключается в ее увеличенной толщине, которая не бывает менее 40 мм.

Тротуарная клинкерная брусчатка изготавливается из тугоплавких сортов глины однородного состава. Если необходимо изменить цвет изделия, то смешивают два или три разных сорта глины или добавляют измельченные в пыль металлы. Правильный выбор исходного сырья — очень важная технологическая задача.

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

  1. глину измельчают и продавливают через зубчатые валки;
  2. с помощью магнитов извлекают из глины все металлические частицы;
  3. добавляют к глине воды и мнут её до получения однородного состава;
  4. на экструзионном оборудовании формируют изделия, которые затем сушат при температуре 150°С на протяжении 1 суток;
  5. высушенные заготовки обжигают в туннельной печи в течение 2 суток.

Цвет конечного изделия зависит от сорта используемой глины, времени и температуры обжига, а также добавления дополнительных компонентов. Так, например, подмешивание угольной пыли затемняет изделия, оксид алюминия добавляет желтизны, а оксид железа окрашивает в красный цвет.

Преимущества и недостатки материала

Как и любой другой материал, клинкерная брусчатка имеет свои положительные и отрицательные качества. К ее достоинствам относят:

  • высокую прочность и долговечность изделий;
  • высокую влагостойкость;
  • морозоустойчивость, превышающую 50 циклов;
  • устойчивость к воздействию слабых кислот;
  • прекрасные экологические показатели;
  • способность сохранения цвета в течение всего срока эксплуатации;
  • возможность механической обработки.

Из недостатков отмечают повышенную стоимость и недостаточно широкий ассортимент форм и цветовых оттенков.

Размеры клинкерной брусчатки.

Сравнение клинкерной и бетонной брусчатки

Клинкерные тротуарные материалы отличаются от бетонных вибролитых и вибропрессованных значительно большей прочностью, устойчивостью к истиранию, лучшей способностью к сохранению цвета и более высокой морозостойкостью.

Кроме этого, керамика не восприимчива к воздействию слабых кислот, в то время как бетон из-за них разрушается.

Главное достоинство керамической брусчатки заключается в ее повышенной влагостойкости. В отличие от бетона, этот материал практически не впитывает влагу и благодаря этому куда более долговечен.

Расчетный срок службы тротуарного кирпича более чем вдвое превышает этот показатель для бетонных изделий и составляет порядка 50 лет. Бетонные изделия можно укладывать только плашмя, а керамическую брусчатку допускается располагать в любом пространственном положении. Основание для укладки обоих видов брусчатки подготавливается одинаково, как и укладка, которая производится по аналогичной технологии.

Читайте также:  Топка для камина со стеклом - как выбрать оптимальную модель чугунной или стальной топки

Виды клинкерного кирпича.

Классификация клинкерных тротуарных материалов

Клинкерная брусчатка классифицируется по области ее применения и форме. Также можно различать этот материал по прочности и размерам, но первые два показателя значительно сильнее влияют на процесс выбора.

При классификации тротуарной клинкерной брусчатки по форме выделяют следующие виды:

  • квадратная;
  • прямоугольная, с соотношением сторон 1:2;
  • половинчатая;
  • ригельная, с соотношением сторон 1:3 или 1:4;
  • мозаичная;
  • фасонная.

Половинчатая форма тоже прямоугольная, с соотношением сторон 1:2, но посередине она имеет углубленную поперечную фаску. В результате, после укладки клинкерной брусчатки, создается визуальное впечатление, что покрытие сделано из квадратных изделий.

Мозаичная форма подразумевает использование двух, трех или более различных камней, совместная укладка которых позволяет создавать оригинальные узоры на поверхности.

К фасонным изделиям относят брусчатку овальной, многоугольной, ромбической и других правильных геометрических форм. По назначению клинкерную брусчатку подразделяют на:

  • тротуарную, толщиной 42 мм;
  • дорожную для легковых автомобилей, толщиной 45 мм;
  • дорожную для грузовых автомобилей до 5 тонн, толщиной 52-71 мм;
  • акватранзит, для устройства водоотводящих лотков;
  • газонную, с отверстиями для травы.

Так же сюда можно отнести материалы с выраженной фактурной поверхностью, которые называют тактильными и используют для укладки дорожек, по которым ходят люди с ослабленным зрением или слепые.

Технология укладки

Работа по обустройству тротуаров и дорог с покрытием из тротуарной клинкерной брусчатки во многом схожа с укладкой натуральных или бетонных материалов, но есть тут и свои особенности. Весь процесс обустройства покрытия из тротуарного кирпича состоит из следующих этапов:

  1. разметка;
  2. подготовка основания;
  3. укладка клинкерной брусчатки;
  4. завершающие работы.

Разметка производится по заранее составленному плану при помощи рулетки или мерной ленты, путем забивания колышек и натягивания по ним шнура. Кроме того, она позволяет визуально оценить и скорректировать контуры дорожки еще до начала производства работ.

Выбор типа основания под укладку брусчатки

Поскольку клинкерная брусчатка отличается от плитки увеличенной толщиной и более устойчива, то ее укладку обычно осуществляют на утрамбованную песчаную подушку. В особо ответственных случаях, при больших ожидаемых нагрузках на поверхность, последние 8-10 см подушки делают из сухой цементно-песчаной смеси.

Можно обустроить и бетонное основание, но, учитывая особенности брусчатки, обращаться к этому весьма затратному методу метод не стоит. Так же нет необходимости в использовании жидких цементных растворов во время выполнения работ. Устойчивость покрытия обеспечивает тщательная послойная трамбовка песчаной подушки и наличие дренажного водоотводящего слоя.

Порядок выполнения работ при устройстве основания

После выполнения работ по разметке снимают верхний слой грунта и откапывают так называемое «корыто» или траншею. Его глубина учитывает наличие дренажного слоя и толщину песчаной подушки и, в зависимости от назначения, составляет:

  • для тротуаров — 35 см;
  • для дорог с движением легкового транспорта и стоянок — 45 см;
  • для дорог с движением грузового автотранспорта — 80-100 см.

После подготовки «корыта» его дно трамбуют и застилают геотекстильным полотном, по которому насыпают 2-3 см песка. Он нужен для того, чтобы щебень дренажного слоя не пробил геотекстиль своими острыми краями. Толщина засыпки дренажного слоя составляет 10-15 см. Дренажный слой тщательно трамбуют и покрывают геотекстильным полотном, чтобы в будущем исключить возможность ухода песка из подушки в дренажный слой.

На полотно начинают засыпать песчаную подушку. Это выполняется послойно с тщательной трамбовкой каждого слоя. От качества трамбовки зависит будущая устойчивость покрытия и вероятность просадки уложенного материала.

Возможные схемы укладки брусчатки в узор

Выбор укладочного узора клинкерной брусчатки в значительной степени определяют следующие факторы:

  • конфигурация и размеры мощеной площадки;
  • форма брусчатки;
  • предпочитаемая геометрия узора.

Среди наиболее распространенных схем для прямоугольных изделий следует отметить шахматную укладку, «елочку», перевязку в четверть и радиальный узор. Укладка клинкерной брусчатки производится в соответствии с узором, разработанным изготовителем, а фасонная кладется на ваше усмотрение.

Инструкция по выполнению укладки

До начала укладки камня рекомендуется установить бордюры. Они нужны для обеспечения устойчивости покрытия и предотвращения ухода крайних камней в стороны. Кроме того, бордюр позволит более точно начинать кладку каждого ряда брусчатки.

Камни укладываются на подложку. Это последний подсыпаемый слой песка или цементно-песчаной смеси. Толщина подложки составляет обычно 3-5 см. Ее уплотнение происходит путем посадки камня на место постукиванием резинового молотка.

На прямоугольных участках укладку клинкерной брусчатки начинают с угла, выкладывая сначала 1 метр продольного ряда, а потом поперечный ряд на 1-2 метра. Далее мостят размеченную площадь. После этого приступают к покрытию следующего такого участка.

На круглых площадках брусчатку начинают укладывать от центра, постепенно продвигаясь к краю и выкладывая круги.

Завершающие работы

После завершения кладки необходимо заделать оставшиеся между камнями швы. Для этого лучше всего использовать сухую цементно-песчаную смесь в соотношении 1:5. Ее высыпают на поверхность и разметают веником по швам. Послед их заполнения поверхность необходимо полить водой. Через 3-4 дня, когда смесь осядет, операцию следует повторить.

Более сложный способ заключается в заливке швов жидким цементным раствором. Его выливают на поверхность покрытия и протягивают шпателем вдоль швов. Очистка поверхности от остатков раствора осуществляется сухой ветошью после его высыхания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: