Фундамент для забора своими руками глубина

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

  • кирпичные;
  • кованые;
  • каменные;
  • габионы;
  • из профлиста;

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

      • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
      • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
      • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
      • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
          • I — из блоков
          • II — монолитный
          • III — из кирпича.

        В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

        • кирпичную;
        • железобетонную;
        • бутобетонную;
        • грунтоцементную;
        • каменную.

        По способу углубления в грунт бывает трех видов:

        1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
        2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
        3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

        Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

        Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

        Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

        Он выполняется двумя способами:

        1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
        2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

        Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

        В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

        Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

        Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

        Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

        Из инструментов, материалов понадобятся:

        1. штыковая лопата;
        2. уровень;
        3. деревянные колышки и веревка;
        4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
        5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
        6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
        7. прутья арматуры;
        8. столбы.

        В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

        Определяем размеры, выбираем место

        Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

        Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

        • типа почвы;
        • глубины залегания грунтовых вод;
        • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
        • количества ворот, калиток.

        Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

        где k(n) — коэффициент надежности;

        F — предполагаемая нагрузка на основу;

        k(c) — коэффициент условий работы;

        R — сопротивление почвы.

        Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

        Выполняем разметку

        Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

        Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

        Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

        Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

        Подготавливаем траншею

        Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

        Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

        Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

        Подбираем правильно марку цемента

        Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

        В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

        1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
        2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

        На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

        Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

        Рассчитываем количество бетона

        Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

        Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

        • 340 кг цемента;
        • 0,86 куб. м щебня;
        • 1,05 куб. м песка.

        Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

        Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

        Монтируем опалубку

        Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

      • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

        Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

        Пользователи часто ищут :

        Устанавливаем столбы

        Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

        • дерево;
        • кирпичная кладка;
        • асбестоцементные, бетонные трубы;
        • трубы из металлического профиля.

        Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

        Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

        Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

        Делаем армирование траншеи

        После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

        Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

        Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

        Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

        Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

        Заливаем ленту

        Выполняется 2 способами:

        1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
        2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

        Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

        Когда нужно проводить облицовку фундамента

        При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

        • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
        • облицовочный кирпич, плитка;
      • куски цветного стекла (для создания мозаики).

      В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

      Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

      Изготовление фундамента под забор своими руками

      Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

      Какой может быть фундамент под забор

      Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

      1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
      2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
      3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
      4. Вместо труб используют винтовые сваи.
      5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
      6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
      7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

      Некоторые способы установки столбов для забора

      Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

      Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

      Установка столбов для легкого забора

      Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

      Столбы под забор из сетки или штакетник

      Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

      Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

      Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

      На нормальных грунтах

      Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

      Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

      На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

      Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

      Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

      Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

      Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

      Разные типы винтовых свай

      Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

      Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

      Столбы под легкую, но «парусную» ограду

      Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

      Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

      Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

      Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

      Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

      Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

      Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

      Легкий забор на винтовых сваях

      Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

      Фундамент под забор с кирпичными столбами

      Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

      Фундамент под забор с кирпичными столбами

      Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

      Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

      Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

      Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

      Пример армирования сваи

      В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

      Способы армирования столба для забора

      Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

      Порядок изготовления свай ТИСЭ

      Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

      Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

      • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
      • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

      Пример формирования подушки и выпусков под столб

      После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

      Сильно пучинистые почвы

      Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

      Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

      Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

      Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

      Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

      Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

      Фундамент под тяжелую ограду

      В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

      В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

      Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

      Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

      Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

      Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

      Изготовление фундамента под забор своими руками

      Строитель 4 разряда

      Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.

      Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.

      При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.

      Виды ограждений

      Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:

      • легкий ;
      • средний;
      • тяжелый.

      После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.

      Для легкого типа заборов

      Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.

      По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.

      В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:

      Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

      Очередность наливки

      Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

      1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
      2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

      Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение

    • Приступают к установке арматурного пояса из рифленой арматуры 10-15 мм, не рекомендуется использовать сварку в местах соединения, лучше пользоваться проволокой, продольная арматура должна быть рифленой, диаметром не менее 12 мм, а поперечная и вертикальная может быть гладкой и меньшего диаметра. Армирующий пояс сначала изготавливают и потом опускают в траншею, обязательно обвязать столбы — это усилит конструкцию.
    • Ставят опалубку. Для ее сборки можно использовать подручные материалы — старые доски, фанеру, шифер и так далее. Это позволит удешевить конструкцию, основная задача опалубки — обеспечение фундаменту ровной поверхности. Выставляют и расклинивают опалубку на 25-30 см над поверхностью, проверяют возможность утечки заливной смеси. Проводят тщательную проверку опалубки до начала бетонных работ. Опалубка является временным элементом, и по окончании работ должна легко разбираться.
    • Заливают бетон. Бетонируют поэтапно горизонтальными слоями и разным типом раствора. В землю заливают более грубый с гравием или щебнем, а над землей — мягкий песок и цемент. При поэтапной заливке удастся избежать пустот в бетоне. Снимают опалубку через 5 дней. В сухую погоду фундамент необходимо поливать водой во избежание трещин. К последующим работам можно приступать после полного высыхания, когда основа наберет прочность.
    • Фундамент для среднего типа

      Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.

      Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.

      Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.

      Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.

      Для тяжелых конструкций

      Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

      При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

      Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.

      Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).

      Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.

      Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

      Ограждения с колоннами из кирпича относятся к классу изгородей «люкс». Фундамент под забор с кирпичными столбами – это неотъемлемая часть такой конструкции. От того, насколько качественно и правильно он будет выполнен, зависят устойчивость и долговечность всей конструкции. К его строительству нужно относиться внимательно и соблюдать технические нормы, чтобы ограждение не стало большим разочарованием.

      На дачном участке

      Выбор фундамента

      Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

      Виды фундамента

      Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

      Ленточный

      Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

      Подготовка перед окончательным монтажом

      Для строительства нужно:

      • вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
      • на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
      • выставить опалубку;
      • связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм;
      • установить металлические опоры под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
      • готовую конструкцию заливают бетоном М200.

      Опалубка перед бетонированием

      Столбчато-ленточный

      Столбчато-ленточный (комбинированный) фундамент выглядит, как ленточный монолит, с одним отличием – в местах, где устанавливают столбы, бурят лунки.

      Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

      • роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
      • в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

      Схема установки профлиста на основание

      Столбчатый

      Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

      • вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
      • дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
      • вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
      • залить бетоном.

      Схема столбчатого основания

      Что влияет на выбор фундамента

      Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

      • вес конструкции;
      • тип почвы;
      • глубину промерзания почвы.

      В процессе работы

      Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

      Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

      Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

      Ограждение из профлиста

      Грунт

      Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см. Марка бетона – М200.

      На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

      На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

      Глубина промерзания почвы

      Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

      В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

      На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

      Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

      У частного дома

      Следующий этап – монтаж монолита.

      На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

      Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

      Ленточный фундамент используют чаще других для строительства заборов с кирпичными колоннами. Технология отлажена. Такая конструкция прочная, чтобы выдержать тяжелые кирпичные столбы, а при необходимости – и кирпичное заполнение между колоннами.

      Подготовительные работы

      К подготовке относится очистка места будущего строительства. Старый забор демонтируют, спиливают деревья, выкорчевывают пни, снимают верхний слой земли. Важно проверить, чтобы под монолитом не проходили коммуникации: газ, вода, электричество.

      Затем засыпают ямы, срезают бугры. С помощью нивелира или лазерного уровня проверяют уклон на участке. Если угол наклона большой, делают ступенчатый фундамент или выравнивают площадку при помощи техники.

      Если воспользоваться услугами спецтехники, можно выровнять участок, очистить его от мусора и подготовить хороший доступ к строительной площадке. Средняя цена на услуги подобной техники в России составляет 1500 рублей в час.

      Разметка участка

      Важная часть монтажа – разметка будущего фундамента под забор с кирпичными столбами. Для этого делают проект постройки с точными размерами и планом участка.

      Сначала устанавливают границы участка, отступают 20 см внутрь территории, вбивают колышки, натягивают между ними шнур, обозначая линию забора. Потом параллельно натягивают второй шнур на расстоянии ширины ленты с запасом 10 см для опалубки. Затем обозначают места, где будут стоять колонны.

      Шаг между столбами – 2–3 м в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на местности готова, копают траншею под фундамент.

      На дачном участке

      Армирование

      Для усиления прочности фундамента применяют армирование. Это своего рода скелет, который не позволяет процессам пучения почвы разрушить монолит. Благодаря ему происходит равномерное распределение нагрузки по всему основанию конструкции.

      Каркас вяжут из рифленой арматуры диаметром 8–12 мм. За счет насечек она обеспечивает нужное сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используют проволоку диаметром 6 –8 мм.

      Арматурные каркасы вяжут на земле, а затем устанавливают в траншею. Арматуру укладывают параллельно друг другу, связывая коротышами между собой через 50 см. Готовые половины соединяют, чтобы получилась конструкция прямоугольной формы.

      Каркас не должен касаться дна, боковых стенок опалубки, быть ниже верхнего уровня плиты на 5–7 см. В местах, где будут стоять колонны, предварительно бурят лунку глубиной от 80 см до 1,5 м и устанавливают трубу диаметром 40 мм или профильную 50х50 мм. Столбик соединяют с каркасом, чтобы получилась единая металлическая конструкция.

      Изготовление опалубки

      Опалубка – это деревянные или металлические щиты, с помощью которых придают форму и нужные размеры монолитным конструкциям. Самый простой вид опалубки – деревянный щит. Его собирают из строганых досок толщиной не менее 0,25 см и шириной 15 см. Затем их плотно подгоняют друг к другу и сколачивают между собой брусом 50х50 мм через каждые 50 см.

      Для жесткости брус прибивают сверху и снизу вдоль всего щита. Чтобы поддерживать необходимую влажность бетона, на внутреннюю часть опалубки крепят рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

      Готовые щиты устанавливают в траншею, а снаружи распирают кольями из бруса через каждый метр. Сверху опалубку сбивают между собой брусом или обрезками доски.

      Чертеж устройства ограды

      Бетонирование

      Для фундамента используют бетон марки М200, его заказывают готовым или замешивают вручную.

      Готовый бетон марки М 200 обойдется в среднем по стране от 2700 до 3500 руб. за 1 куб без доставки.

      1. Цемент М400 – 286 кг.
      2. Щебень – 1080 кг.
      3. Песок – 795 кг.
      4. Вода – 210 л.

      Цена в зависимости от региона – 1100–1500 руб. Замешивать самостоятельно бетон дешевле, но трудоемко.

      На фото изображено ленточное основание.

      С помощью бетономешалки емкостью 160 литров можно приготовить 3 куба за рабочую смену.

      Заливать фундамент нужно сразу по всему периметру, тщательно вибрируя бетон. Для этого понадобится вибратор, который дают напрокат в строительных сервисах. Трубы при бетонировании выставляют по уровню, для жесткости сваривая между собой горизонтальной перекладиной.

      Чтобы бетон не трескался, его поливают водой в первые пять дней каждые 3–4 часа. Опалубку демонтируют через 7–10 дней после бетонирования.

      Установка кирпичных столбов

      Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.

      На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.

      Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.

      Чертеж для строительства ограждения

      Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.

      Стоимость ленточного фундамента в рублях

      Любые инструкции и самые точные указания к работе – неполные без цены на материал и изделие. Список стоимости услуг и цен на строительные материалы:

      1. Стоимость одного погонного метра ленточного основания шириной 25 см, высотой 40 см в среднем по стране обойдется заказчику в 2000–2400 рублей. В цену включены стоимость материала и работа.
      2. Кирпич облицовочный 25х12х6,5 см обойдется покупателю от 10 до 20 руб. за шт., а стоимость кирпича 25х12х8,8 см – от 15 до 30 руб. за шт. в зависимости от производителя.
      3. Бетон марки М200 без доставки – от 2700 до 3500 руб. за 1 куб, а марка бетона В20 или М250 – 3700–4000 руб.
      4. Тонна арматуры диаметром 10 мм стоит до 40000 руб. за 1 тонну или 37 руб. за погонный метр.
      5. Песок, 1 м3 – 500 руб.
      6. Щебень, 1 м3 – 650 руб.
      7. Цена цемента марки М500 составит 360 руб. за мешок 50 кг.

      На фото изображено готовое ограждение.

      Видео

      На видео рассказывается, как сделать ленточное основание своими руками.

      Фреска на стену (90 фото): идеи декора

      Фреска признана одной из наиболее популярных техник росписи современных интерьеров, хотя и имеет многовековую историю. Это отличное решение, которое позволит придать помещению элегантность, шарм, своеобразное настроение и уют. Технологией рисования по свежему известковому грунту расписывали стены еще в Древней Греции и Византии, и по сей день она не теряет актуальность. В нашей статье мы расскажем о том, каким образом создаются современные фрески, какие изображения становятся наиболее популярными в различных интерьерах.

      Техники исполнения

      В отличие от прежних времен, сегодняшние технологии предлагают большой выбор фресок, созданных различными способами. Помимо ручной работы, картины наносятся цифровыми принтерами и другим специальным оборудованием. Разнообразны и основы для нанесения. Естественно, выбор материала и техники исполнения напрямую влияет на стоимость фрески, поэтому вполне можно украсить свой дом как дорогостоящим, так и более доступным произведением.

      Фреска на эластичной штукатурке

      Роспись фресок на стене по штукатурке является прародительницей всех современных технологий. Эта техника известна еще с древних времен и не теряет актуальности по сегодняшний день. Суть ее заключается в том, что на поверхность стены наносится влажная штукатурка, на которой формируется рисунок. Поскольку материал сохнет очень быстро, все работы по созданию шедевра нужно проводить быстрыми темпами. Картина расписывается красками, которые впитываются достаточно глубоко. При этом изображение имеет стильную матовую поверхность без отблесков и может сохранять свою первозданность столетиями. Данный способ создания фрески выгодно скрывает любые недостатки стен и превосходно смотрится с любой точки комнаты.

      Фреска на холсте

      Настенная фреска, выполненная на холсте – произведение ручной работы, которое стоит отнюдь не дешево. Технология заключается в нанесении на холст специального состава, на котором натуральными пигментами формируется изображение. Настоящие мастера способны сделать из картины настоящее произведение, искусственно состарить, нанося трещинки и шероховатости. В зависимости от размеров, картины продаются в виде рулонов или в подрамниках, монтируются к стене с помощью клея. Недостатком фрески на холсте является пониженная влагостойкость, поэтому помыть ее не удастся. Чтобы картина надолго сохраняла свою первоначальную свежесть, ее нередко покрывают воском.

      Настенные фрески на флизелине

      Такие фрески можно назвать наиболее экономным вариантом для больших площадей. По внешним характеристикам они не уступают картинам, созданным на холсте, однако стоимость их намного меньше. Большая фреска состоит из отдельных полотен, на которые наносятся изображения специальным принтером. Фрагменты крепятся к стеновой или потолочной поверхности клеем, предназначенным для подобного типа обоев, при этом сохраняется целостность картины, так как швы совершенно невидны.

      Фреска на самоклеящемся полотне

      Фреска на самоклеящейся основе имеет большое сходство с текстурными обоями. Роль известкового грунта в данном случае выполняет паста на основе речного песка, на которую наносится картина цифровым методом. Готовое полотно приклеивается к стене и имеет безупречный вид лишь в том случае, если поверхность абсолютно ровная. Фреска на самоклейке довольно тонкая, поэтому если на поверхности стены или потолка имеются бугорки и неровности, то они обязательно проступят, и картина потеряет свою привлекательность. Такая техника уместна в современных интерьерах, так как искусственно состарить ее невозможно.

      Фреска на жесткой основе

      Фреска может быть выполнена и на жесткой основе. По внешним данным она ни чуть не уступает холстовым произведениям, однако весит намного больше. Подобные картины выполняются, как правило, в небольшом формате.

      Кракелюр

      Фрески, выполненные с применением техники кракелюр, прекрасно подойдут к интерьерам, оформленным под старину. Произведения выполняются с применением декоративной штукатурки, в состав которой входит мраморная крошка. Благодаря этому компоненту на законченной картине образуется имитация мелких трещинок, что довольно стильно смотрится в старинных интерьерах.

      Стили фресок

      Фреска является достаточно значимым элементом интерьера, который не только подчеркивает, но иногда и формирует стиль помещения. Так, классическое направление в интерьере удачно подчеркнут фрески на потолке и стенах, выполненные на холстовой, кракелюровой основе, эластичной штукатурке. Это могут быть репродукции мировых шедевров, натюрморты, изящные изображения цветов, обрамленные белыми или золотыми рамками.

      В современных интерьерах (лофт, модерн, хай-тек) уместны цифровые фрески на стенах в качестве абстракций, архитектурных элементов, городских пейзажей, геометрические ансамбли с переходами цветов.

      Нотки востока лучше всего подчеркнут традиционные пышные орнаменты, придающие утонченность и вкус, а также изображения сценок с флорой и фауной. Прованс, с его духом милой французской деревушки, дополнят холстовые фрески на стенах, изображающие все прелести загородных окрестностей – земляничные луга, лавандовые поля, травы. Изображения старинных улочек навеют дух романтизма.

      Сюжеты для фресок на стену

      Тематика фрески на стене играет немаловажную роль в оформлении интерьера. Если изначально картины представляли собой изображения античных героев, сценки из Библии, исторические панорамы, то на сегодняшний день выбор сюжетов значительно разнообразней. Среди наиболее часто встречающихся можно выделить следующие:

      Пейзажи – можно смело назвать наиболее популярными изображениями, так как картины природы превосходно вписываются в любой стиль интерьера. Для зон отдыха, как правило, выбирают картинки, изображающие поля и водоемы, так как они способствуют релаксации. Пейзажную настенную фреску можно преподнести в качестве подарка;

      Натюрморты – хороший вариант для кухонь, гостиных или совмещенных планировок. Для интерьеров, оформленных с элементами роскоши, можно приобрести фреску-натюрморт, на которой изображены предметы старинной посуды, например, кувшины, чаши, кубки и пр.;

      Портреты – встречаются реже, однако способны внести в интерьер некое вдохновение, если установить фреску-портрет, например, императора в рабочем кабинете. Для гостиной можно подобрать более простой формат, где отражена веселая компания. В целом, приобретая такую фреску, необходимо обращать особое внимание на эмоциональное состояние человека, изображенного на портрете;

      Абстракции – характерны для интерьеров, оформленных в современных стилях. Здесь отсутствует сюжет, основное значение уделяется цвету, поэтому важно, чтобы он не вызывал неприятных эмоций. Важно обратить внимание на то, что синие, зеленые тона способствуют снятию эмоционального напряжения, а красный может спровоцировать агрессию. Зачастую фрески-абстракции на стене выступают акцентным элементом;

      Орнаменты – способны превосходно декорировать комнату, не привлекая к себе чрезмерного внимания. Замысловатые узоры присущи интерьерам, оформленным в этнических направлениях, а также в строгих стилях.

      Как сделать фреску на стене своими руками

      Очень часто после окончания ремонта остаются пустые, не оформленные стены, украсить их поможет фреска на стену.

      Этот вариант отделки стен использовался с давних времен, а потом, постепенно утратив свою актуальность, полностью исчез из обихода.

      Но сейчас в современном варианте он набирает все больше и больше популярности. Что такое фреска? Это декоративное оформление стен, выполненное на сырой штукатурке.

      Историческая справка

      В былые времена фресками оформляли стены дворцов и храмов. Многие знаменитые художники и иконописцы прославились своими работами в этой технике. Среди них Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Диего Ривьера, иконописец Андрей Рублев и живописец Дионисий.

      Знаменитая фреска Микеланджело

      Сквозь века завораживают и восхищают фрески в Сикстинской капелле, Успенском соборе, в церкви Спаса Преображения и в вилле Мистерий. В современном интерьере фресками зачастую оформляют стены особняков, ресторанов, используют в жилищах, как декор.

      Виды фресок

      Для придания своему помещению эксклюзивного и неповторимого вида многие предпочитают использовать фрески для стен.

      Они могут быть индивидуально изготовленными на заказ, выбранными из огромного ассортимента, предлагаемого на рынке стройматериалов, а также сделанные собственноручно.

      Целесообразно рассмотреть основные виды фресок на схеме.

      Классическая фреска

      Классическая

      Такая техника нанесения фрески использовалась древними художниками для росписи стен, но в данный момент из-за своей сложности в исполнении и очень высокой стоимости почти не применяется.

      На холстах. Сложная технология, изготавливается вручную, пользуется особой популярностью в Греции, Италии и Испании. Холст обрабатывают специальным составом, разрисовывают красками на натуральных пигментах и затем искусственно состаривают. Фреску покрывают защитными средствами. Такие изделия нуждаются в постоянном уходе и неоднократном покрытии воском, уход за ними потребует определенных усилий. Прекрасно подходит для создания интерьера в стиле прованс.

      Самоклеящиеся

      По своему виду больше похожи на текстурированные обои или фотообои. На самоклеящуюся основу нанесен слой мелкого речного песка, который имитирует штукатурку. Такая фреска легко клеится, но довольно тонкая и не перекрывает неровности стен. Перед оклейкой необходимо заранее подготовить и выровнять поверхность. Плюсы данной фрески заключаются в том, что рисунок и дизайн можно подобрать самостоятельно по своему желанию, компьютером печатается любое выбранное изображение.

      Флизелиновые

      Фрески на стены в интерьере на флизелиновой основе применяют часто для больших площадей. Они почти не отличаются от классических, благодаря сложным приемам в производстве и современным технологиям. Поверхность фрески обрабатывают специальным лаком, что значительно продлевает срок ее эксплуатации. Ее легко можно закрепить на стене своими руками при помощи клея для флизелиновых обоев. Благодаря разнообразию своих дизайнов и наличию различных декоративных элементов, такая фреска замечательно смотрится в любом интерьере.

      С гибкой штукатуркой

      Такая фреска пользуется сегодня большой популярностью. Она схожа по красоте и технологии изготовления с классической фреской. Применение в работе современной эластичной штукатурки, которая сохнет дольше, чем классическая, позволяет мастеру продлить время на работу.

      Добиться схожести с настоящей фреской помогают красители на натуральной основе. При умении обращаться со штукатуркой и наличии художественных навыков такую фреску возможно изготовить своими руками.

      На жесткой основе

      Для изготовления данной фрески зачастую используют деревянную, пластиковую или керамическую основу.

      Такая основа позволяет мастеру применять различные приемы, делать трещины и имитировать различные сколы, легко добиться эффекта состаривания.

      Единственным недостатком такой техники является то, что вес такой фрески достаточно велик, и поэтому она выполняется на небольших площадях.

      Преимущества фрески

      Благодаря современным технологиям и высококлассным материалам, использование фресок в интерьере квартир, домов, особняков, ресторанов, стало доступным в наше время. Разнообразие дизайнов и огромный выбор рисунков позволяет выбрать фреску в любом стиле.

      Такой элемент декора не только украсит помещение, но и может визуально расширить его. Технологии нанесения фрески помогут создать глубину самого рисунка. С помощью фрески создается особое настроение помещения, вид под старину или античность создаст уютную и романтическую атмосферу, а фрески с имитацией камней придадут уверенность обстановке.

      Этот декор является абсолютно безопасным, ведь при его изготовлении используются только натуральные красители. Отличается он большой влагостойкостью и устойчивостью к воздействию солнечных лучей.

      Перед началом изготовления фрески следует учесть несколько моментов:

      1. Выбирая рисунок, необходимо учитывать стилистику помещения.
      2. Фреска для спальни должна быть гармоничной и умиротворяющей, можно использовать изображения цветов, морские пейзажи. Также рисунок можно изготовить из качественных фото с отдыха или путешествий.
      3. Для оформления детской комнаты лучше использовать изображения в мультяшном стиле. Подойдут также и сказочные пейзажи, рисунки с любимыми героями комиксов и игр. Для создания приятной для ребенка атмосферы лучше всего выбирать простые и понятные ему мотивы.
      4. Поскольку гостиная комната является центром каждого дома, то в ее оформлении используются фрески в классическом или современном стиле, выбор которого зависит от интерьера и декора комнаты. Самое главное, соблюдать гармонию.
      5. Для кухни и ванной комнаты самым важным критерием при выборе фрески является ее практичность и стойкость к влаге. Она также должна выдерживать резкие перепады температур. Обзор интересных вариантов смотрите в этом видео:

      Изготовление фрески своими руками

      При наличии некоторых художественных навыков изготовить такой декор у себя дома можно самостоятельно. Фреску на стену своими руками делают при использовании различных мастер-классов и уроков, которые легко можно найти на просторах сети. При необходимости можно также прибегнуть к помощи профессионального художника.

      Для изготовления фрески в классическом варианте необходимо:

      1. Подготовить стены, предварительно выровнять их и нанести слой штукатурки.
      2. Нанести на штукатурку слой грунтовки для лучшего сцепления с красками. Подождать до полного высыхания стен.
      3. Приобрести качественные акриловые краски на водной основе.
      4. При помощи грифеля перенести рисунок с эскиза на стену. Разрисуйте грифелем обратную сторону эскиза, затем приложите его этой стороной к стене и обведите по контурам, чтобы рисунок спроектрировался на стену.
      5. Разрисовать эскиз красками.
      6. Покрыть защитным лаком или воском.

      Если фрески уже готовые к применению, то приклеить их на стену не составит большого труда.

      1. Подготавливаем стены, придавая им гладкость и ровность.
      2. Наносим на фреску слой клея для флизелиновых обоев. После нанесения клея она станет достаточно мягкой, поэтому следует работать аккуратно, чтобы избежать повреждений.
      3. Прижимаем фреску к стене и проходим валиком, для того, чтобы убрать пузыри и неровности.
      4. Главное, избегать сквозняков до полного высыхания основы. Подробное описание работ смотрите в этом видео:

      Сверху высохшее покрытие покрывают защитным слоем лака

      Как сделать фреску на стене при помощи трафарета? Для этой цели необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

      1. Подберите подходящий рисунок трафарета и краску.
      2. Для защиты пола расстелите газеты, затем положите на них трафарет лицом вниз и распылите на него специальный трафаретный клей из баллончика.
      3. Наклейте аккуратно трафарет на стену.
      4. Не спеша наносите краску, стараясь избегать потеков. Можно использовать губку для посуды, она придаст рисунку рельефность.
      5. Дождитесь пока краска высохнет, и снимите трафарет со стены. При необходимости подправьте рисунок.
      6. Покройте фреску защитным средством.

      Изготовить фреску своими руками можно, главное, набраться терпения и запастись качественными материалами. Результат вашей работы будет радовать не один год, создавая особую атмосферу и уют в вашем доме.

      Фрески на стену – полная гармония с интерьером

      Декоративная фреска на стену в последнее время встречается все чаще. Этот старый вид украшения начинает пользоваться популярностью.

      Какие типы данного украшения есть и как их можно сделать мы сегодня и разберемся. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть образцы данной отделки и выбрать наиболее приемлемый вариант.

      Что такое фреска и что привлекает

      Не все понимают, что такое фреска на стену, и настенную живопись ошибочно принимают за фрески. Само её название подразумевает, что она выполняется на стенах. Нужно понимать что фрески выполняются по свежей штукатурке. И так как краски содержат природные пигменты, то они имеют сочный, насыщенный цвет.

      Они могут выполняться и на холсте, который в последствии закрепляется на стене. По большей части ими оформляются стены, нежели потолки. Профессионально выполненное освещение придаст особый шарм помещению.

      Фрески в своем творчестве применяли такие талантливые художники как Фернандо Леаль, Диего Ривера. Они дали новую жизнь фресковой живописи в дизайнерских идеях XXI века.

      Теперь они встречаются в интерьерах ресторанов, гостиниц, престижных домов. И теперь давайте сразу рассмотрим, чем привлекательны фрески и как их доставить, если вы выбрали уже готовый варинт.

      Внимание: Транспортировка фресок осуществляется в тубусах. Температура в помещении при их распаковки не должна быть ниже 10 °C. Их монтаж возможен при температуре до +35 °C. Рекомендуется сухой уход за изделиями. Применение растворителей запрещено.

      Определившись с выбором фрески, у вас есть возможность обратится к дизайнеру, который поможет:

      • Убрать или добавить детали;
      • Поменять расположение рисунка;
      • Заменить оттенки или цвет.

      Чтобы определить, гармонично ли впишется изображение в ваш интерьер, доступен заказ компьютерной визуализации:

      • Если у вас есть памятные фотографии о путешествиях специалисты перенесут их на стены вашей квартиры.
      • Фресками отделываются потолки и фасады, ванные комнаты, бассейны (см. Отделка бассейна: как это делается), предметы мебели.
      • Не забудьте про последний штрих – лакировка изображения. Она осуществляется только после полного высыхания рисунка. Наносится маленькими мазками. Финишный слой наносится через 120 минут. На изделии после высыхания появляются трещины.

      Правила нанесения

      Оформление интерьера с использованием фресок – это не только модное и необычное решение, но и признак прекрасного вкуса. Как сделать фреску на стену надо рассмотреть более детально. Они создаются путем нанесения красок на основе природных пигментов по недавно нанесенной штукатурке.

      • В качестве инструмента используется кисть.
      • Перед выполнением этой работы пигменты опускаются в воду. Это нужно проделать быстро, пока штукатурка не схватилась. Жители Помпеи были лучшими создателями фресок, которыми украшались церкви, соборы, дворцы. В эпоху ренессанса их создание возродилось как искусство.

      В создании качественной фрески есть некоторые нюансы, и вы их должны знать:

      • Правильно выполненная фреска создает объемное изображение. Пигменты соединяются с мелкими вкраплениями штукатурки. Поэтому отсутствует глянец, как при использовании красок на масляной основе. В таком состоянии она может сохраняться много лет.
      • Отсутствие глянцевой поверхности, а следовательно и бликов, позволит рассматривать рисунок с любой точки без искажения. Профессионалы могут создавать любой зрительный эффект, используя выпуклость или неровность стен. А спокойная и приятная структура придает натуральный вид интерьеру.
      • Большие площади стен – это нескончаемый полет фантазии. На них можно изобразить эпические сражения, портреты, просто красивые пейзажи, запечатлеть запоминающиеся моменты вашей жизни.
      • Они не теряют свой внешний вид под воздействием солнечных лучей и механических повреждений в виде сколов. Изображение является частью стены. В теплых и сухих помещениях срок службы увеличивается многократно.

      Техника изготовления фрески

      Фреска на стену своими руками сделать без сомнения можно, здесь есть несколько техник. Они различны не просто по материалу, но и по вариантам самого изготовления.

      Читайте также:  Современные тенденции мебельной индустрии
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: