Строительство решетчатого забора из дерева: материалы, способы монтажа

Деревянный забор: технология строительства и рекомендации по уходу в процессе эксплуатации

Оградить свой участок можно с помощью разных материалов, но наиболее колоритным и уместным за чертой города всегда оставался деревянный забор.

Сооружение это на первый взгляд кажется совсем простым, однако, если взяться за строительство без знания некоторых тонкостей, оно вряд ли получится долговечным.

Из данной статьи вы узнаете, какими бывают заборы из дерева и как следует вести работы по возведению подобной конструкции.

Основные виды деревянных заборов

Деревянный забор состоит из множества элементов, которые можно располагать абсолютно по-разному. При этом древесина крайне легко обрабатывается, поэтому в домашних условиях ей можно придать любую форму.

Оба этих обстоятельства обуславливают огромное разнообразие конструкций заборов, из которых наиболее популярными являются:

  1. Плетень: второе название — забор-плетенка. В землю с определенной периодичностью вкапываются тонкие колья, которые оплетаются горизонтально расположенными гибкими тонкими прутьями. Здесь нет ровных линий и четкой геометрии, тем не менее, можно сказать, что декоративные свойства у этого ограждения выражены наиболее ярко — оно стойко ассоциируется со стариной и национальными традициями. Плетень предельно прост в изготовлении, но следует быть готовым к тому, что из всех разновидностей деревянного забора он является наименее долговечным.
  2. Ранчо: хотя данную конструкцию и называют на западный манер, она вовсе не была заимствована. У нас такие заборы применяются издавна там, где во главу угла ставится именно функциональность — для ограждения пастбищ, огородов, садов и пр. Как и плетень, забор-ранчо изготавливается без каких-либо сложностей: к деревянному брусу просто прибивают несколько длинных жердей или досок.
  3. Частокол: этот вид деревянного забора является сплошным, то есть он при достаточной высоте полностью скрывает ограждаемую территорию от взглядов идущих по улице. Строится так: в землю врываются одно к одному бревна или доски, верхушки которых заостряются под углом примерно в 90 градусов. Как видно, перебраться через такое ограждение гораздо сложнее, чем через плетень или ранчо, но расход материала получается впечатляющим — не только из-за расположения всех элементов вплотную, но и потому, что существенная часть их находится в земле.
  4. Решетка: ажурная конструкция, благодаря своим эстетическим достоинствам невероятно популярная. Чаще всего рейки или узкие доски перекрещивают не под прямым углом, как в обычной решетке, а с наклоном — так получается интереснее. Забор-решетка с успехом применяется не только для ограждения территории, но и для выделения отдельных зон в ее пределах, например, клумбы.
  5. Штакетник.

Последний вариант – самый «народный», известный всякому.

Забор в стиле ранчо

Своей популярностью штакетник обязан следующим важным качествам:

  • быстро и просто строится;
  • не является излишне материалоемким;
  • благодаря своей ровной и аккуратной «причесанности» смотрится очень хорошо.

Конструкция имеет следующий вид: в землю вкапывают стойки, к которым прибиваются две горизонтальные нити или прожилины; далее к этим нитям с определенным шагом прибивают вертикально узкие доски с заостренными верхушками — штакетины. Штакетины устанавливаются с довольно широким просветом, чем и обусловлена экономичность данного ограждения.

Владельцы загородной недвижимости часто отдают предпочтение заборам из дерева. Деревянный забор своими руками – простая, экологичная и приятная глазу конструкция.

Виды заборов из необрезной доски рассмотрим тут.

Для декорирования загородного участка можно придумать самые разные варианты. Декоративные заборы из дерева – отличный вариант для оформления территории. Виды и варианты смотрите на этой странице.

Технология монтажа

Возможны два варианта:

  1. Забор строится без фундамента.
  2. В основании закладывается фундамент.

Первый способ – наиболее дешевый, при котором выполненные из бруса или стальной трубы стойки заглубляются прямо в грунт.

Этапы монтажа деревянных заборов

В нашу высокотехнологичную эпоху с ее металло-пластиково-стеклянным засильем все, что напоминает о настоящей естественной природе, особенно дорого сердцу. Поэтому, наверное, стиль кантри в ландшафтном дизайне сегодня особенно востребован. Классический деревянный штакетник не просто хорошо вписывается в него, но, пожалуй, даже может считаться неотъемлемой частью данного стиля.

Строительство такого ограждения будет вполне по силам даже новичку и при этом оно не нуждается в каких-либо замысловатых украшениях, поскольку и без них является вполне самодостаточным.

Схема монтажа деревянного забора с металлическими столбами

Как следует поступить тому, кто желает воздвигнуть более сложный забор? В первую очередь нужно правильно подобрать материал. Лучше всего использовать заготовки из прочных пород древесины — дуба, осины, акации, шелковицы, ясеня, сибирской лиственницы. Последняя славится особой долговечностью, поскольку очень устойчива к воздействию влаги.

Березовая древесина является наименее плотной, поэтому забор из нее делать не стоит — детали часто придется менять. Также нежелательно использовать сосну или ель, которые известны своей мягкостью.

Древесину необходимо самым тщательным образом осмотреть на предмет подгнивших мест или пораженных грибком. Далее все заготовки следует хорошенько пропитать каким-либо современным антисептиком.

Очень надежную пропитку для древесины — так называемую шведскую краску — можно приготовить самостоятельно.

Вот из чего она состоит:

  • железный сурик: 260 г;
  • железный купорос: 260 г;
  • соль поваренная: 260 г;
  • мука ржаная: 580 г;
  • олифа (может быть заменена льняным маслом): 240 г;
  • вода: 4,5 л.
  1. Из муки и 3-х л воды варится клейстер.
  2. Готовая смесь с целью удаления комков пропускается сквозь сито.
  3. Очищенный клейстер возвращается на огонь и в него сразу добавляются соль и железный купорос.
  4. При постоянном помешивании в смесь понемногу добавляют олифу, затем воду. Процесс варки следует продолжать до полного растворения железного купороса.

В результате получится смесь золотистого цвета. Если такой цвет не устраивает, вместо сурика можно применить перекись марганца или охру. Использовать данную пропитку нужно в таком количестве, чтобы на 1 кв. м поверхности уходило примерно 200 – 300 мл.

Читайте также:  Хоста в ландшафтном дизайне: особенности ухода и 80 гармоничных композиций для сада

Если вы испытываете недостаток свободного времени, поищите в продаже уже нарезанный и обработанный материал.

Также на подготовительном этапе необходимо определиться с высотой будущего ограждения.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

При возведении забора действовать нужно следующим образом:

  1. На месте будущего забора удаляются мусор и произрастающая там растительность.
  2. По углам ограждаемой площадки вбиваются деревянные колышки или стальные штыри, после чего между ними протягивается капроновый шнур, леска или бечева.
  3. Вдоль натянутой лески устанавливаем колышки, обозначающие положение стоек ворот и калитки.
  4. Теперь нужно прикинуть, какую длину должны иметь секции, так чтобы целое их число вписывалось в промежутки между уже установленными колышками. Длина секций на разных сторонах забора, например, на восточной и южной, может отличаться, но не сильно, чтобы наблюдателю они представлялись полностью одинаковыми.
  5. Определившись с длиной секций (желательно не более 2-х м), расставляют колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.
  6. На месте установки колышков роются углубления для стоек. Грунт следует выбирать на глубину промерзания (но не менее 0,5 м), значение которой для данной широты можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии. Если глубина заложения будет меньшей, силы пучения в промерзающем грунте будут постепенно выдавливать стойку. Выемки удобнее всего делать при помощи садового бура.
  7. На дне выемок устраивают песчаную подушку толщиной 120 мм, после чего приступают к установке стоек. Заглубляемую часть каждой стойки, если она изготовлена из дерева, нужно защитить от воздействия грунтовой влаги путем обматывания в рубероид (пристреливается строительным степлером) либо обмазывания толстым слоем битумной мастики. Также для предотвращения возможного гниения полезно древесину в этом месте обжечь.
  8. Сначала нужно выставить по высоте угловые стойки. Их устанавливают в яме вертикально, подперев деревянными клиньями или кусками кирпича, после чего к оголовкам привязывают туго натягиваемую веревку. Теперь нужно отойти на некоторое расстояние и посмотреть, является ли веревка параллельной горизонтальным линиям в конструкции дома, например, свесу крыши или горизонтальным элементам оконных рам. Если относительно этих ориентиров веревка располагается косо, нужно приподнять или опустить одну из стоек путем изменения толщины расположенной под ней песчаной подушки.

Добиваться строго горизонтального положения веревки при помощи водяного уровня нет смысла, поскольку значение имеет именно визуальное соответствие забора дому или иным расположенным на участке элементам.

Схема установки досок

Выставив стойки по высоте, их приводят в строго вертикальное положение (вот здесь уже нужно пользоваться строительным уровнем) и засыпают ямы смесью песка и грунта с послойной трамбовкой или бетонируют.

Аналогичным образом устанавливаются промежуточные стойки, предварительно выставленные по натянутой веревке.

Если забор предполагается сделать особенно высоким, заглубляемую часть стоек желательно утяжелить путем прикрепления к ней нескольких стальных пластин.

Далее к стойкам крепятся два горизонтальных бруса — один вверху, второй внизу. Это будут прожилины, к которым впоследствии мы прикрепим штакетины. Разумеется, они должны быть параллельными натянутой веревке.

Если в качестве стоек используются отрезки стальных труб, то для крепления прожилин к ним нужно приварить кронштейны

Остается прибить к прожилинам с равным шагом заостренные штакетины. Линия, образуемая их верхушками, должна быть параллельной ориентиру в виде натянутой веревки.

Забор из дерева – экономичный и в то же время долговечный вариант ограждения. Строительство деревянных заборов сопряжено с некоторыми нюансами, о которых необходимо знать до начала постройки.

Частокол, плетень, забор из горбыля – вариантов заборов из дерева существует множество. Определиться с типом конструкции вам поможет следующая статья.

Деревянный забор “Решетка”

Хотя бы раз в два года, а лучше ежегодно, забор нужно окрашивать или покрывать лаком. Лак лучше всего использовать яхтенный — он обеспечивает наилучшую защиту.

Если есть желание придать забору необычный вид, окрасьте штакетины в разные яркие цвета — тогда он станет похож на частокол из цветных карандашей.

Другой интересный вариант — при помощи белой и черной краски сделать забор похожим на клавиатуру фортепиано.

Следует помнить, что доска или брус наиболее уязвимы в том месте, где срез выполнен поперек волокон. Здесь краску нужно наносить особенно тщательно и щедро.

Если где-то обработка не была выполнена своевременно и древесина начала гнить, испорченный участок нужно вырезать. Далее на этом месте фиксируется накладка из оцинкованной стали.

Если по той же причине начал ржаветь какой-либо из стальных элементов, его следует обработать составом для преобразования ржавчины. Если же коррозия успела сильно разрушить материал, элемент необходимо заменить.

В случае расшатывания какого-либо из столбов нужно рядом с ним вырыть шурф и посмотреть, не сгнила ли древесина. Если нет, поступают так:

  • столб подпирают подпорками;
  • обкапывают его на глубину в 20 см;
  • засыпают в выемку кирпичный бой и заливают сверху бетон.

Бетон набирает достаточную прочность за несколько дней — тогда и можно будет демонтировать подпорки.

Стоимость

  • при высоте 1,5 м: 1140 руб.;
  • при 1,8 м: 1220 руб.;
  • при 2 м: 1280 руб.

При длине более 100 м предоставляется скидка и 1 м.п. будет стоить, соответственно, 1070 руб., 1150 руб., 1200 руб.

Деревянный сплошной забор той же высоты будет стоить 1280 руб., 1360 руб. и 1410 руб. за 1 м.п. при длине от 30 до 100 м и 1180 руб., 1260 руб. и 1310 руб. за 1 п.м. при длине свыше 100 м.

Видео на тему

Как сделать деревянный забор

Если вы являетесь владельцем загородного дома или дачного участка, особенно если это вновь приобретенная усадьба, вы наверняка сталкивались с вопросом ограждения. Существует множество решений этой проблемы, такие, как заборы из профлиста, кованные, бетонные ограды многие другие. Сегодня речь пойдет о том, как построить забор из дерева различной конфигураций. Почему именно деревянный?

Читайте также:  Техника и основы сварки инвертором для начинающих

Начнем с того, что приусадебный забор всегда считался «лицом» хозяина, он несет в себе не только оградительную функцию, но и может являться предметом декора вашего участка, а если творчески подойти к процессу изготовления, можно добиться очень интересных результатов.

К тому же процесс хоть и трудоемкий, но при желании возвести его, сможет человек, не имеющий особых навыков в сфере строительства или плотницкого дела. Главное – знать некоторые способы креплений несущих элементов.

Крепление элементов каркаса

Для строительства деревянного забора необходимо знать, как крепятся основные части забора. Слеги (несущие элементы) скрепляются друг с другом тремя способами.

1. «В полдерева». Для такого крепления в несущих брусках делаются запилы в продольном и поперечном направлениях под прямым углом по отношению друг к другу таким образом, чтобы при стыковке двух элементов они (бруски) могли составить одну конструкцию.

2. «Косой прируб». В этом случае срез на слегах осуществляется под углом в 45 градусов и так же стыкуется в одно целое.

3. Накладкой. Такое соединение говорит само за себя. Для сращивания двух элементов используют деревянные бруски. Которые накладываются на место сращения и фиксируются несколькими рядами гвоздей или скоб.

Способы крепления слег к столбам

1. В сквозное гнездо. В нем слеги закрепляются небольшими клинышками, которые вбивать нужно сверху конструкции.

2. Сбоку. В этом случае крепление происходит скобами путем прогиба скобы или разрезанием с последующим загибом срезов в древесину.

Итак, рассмотрим, каких видов встречаются заборы из дерева.

Плетень

Название такого рода ограждения говорит само за себя. Оно сооружается путем переплетения сравнительно тонких не обработанных ветвей деревьев и кустарников, обладающих достаточной гибкостью, таких, как лозина или орешник. В основании плетней – вертикально вбитые в землю более толстые жерди, меду которыми пропускаются тонкие прутья, наподобие корзинного плетения. Такой забор очень эффектно смотрится, но носит все — таки декоративный характер, так как он достаточно хлипок и не долговечен.

Технологию изготовления такого забора Вы можете увидеть на следующем видео:

Горизонтальный штакетник

Горизонтальный штакетник представляет собой длинные жерди, прикрепленные к невысоким столбикам, врытым в землю. Это тоже довольно колоритная ограда, но при этом долговечность ее возрастает в разы, если жерди очистить от коры. Перед тем, как сделать деревянный забор такого рода, нам нужно запастись необходимым материалом и инструментом.

  • Вам понадобятся длинные жерди или подтоварник.
  • Более толстые столбики одинаковой высоты (70-100 сантиметров).
  • Топор для доведения материала до нужного вида.
  • Крепежные расходники (гвозди или саморезы).
  • В зависимости от того, какой способ крепления вы избрали, молоток или ручная дрель.
  • Лопата, чтобы вкопать основу.

Итак, приступим к работе.

1. Опорные столбики и горизонтальные жерди очистите от коры и подберите по размеру.

2. Столбики, посредством топора заострите с одной стороны.

3. Вкопайте их в землю или вбейте тяжелым молотом на достаточную для устойчивости конструкции глубину. Следите, чтобы дистанция между ними была примерно одинаковой, и одновременно в несколько раз меньше длины подтоварника. Это придаст конструкции дополнительную жесткость.

4. Закрепите горизонтальные жерди на опорных столбцах параллельно друг другу по три или четыре штуки в ряд. Скрепляйте жерди (слеги) между собой обозначенными выше способами.

Бревенчатый частокол

Бревенчатый частокол, так же как и предыдущие два типа заборов имеет декоративный вид, но, наряду с этим, его оградительная функция уже оправдывает себя.

  1. Чтобы построить такой забор, запаситесь необходимым количеством бревен, толщиной около пятнадцати – двадцати сантиметров.
  2. При помощи ножовки или топора подгоните их по размеру. Оптимальную высоту вы выбираете сами, главное помните, что 1/3 от высоты бревна будет располагаться под землей.
  3. Дальше — произведите заточку бревен при помощи острого топора. Ваши колья должны напоминать карандаши.
  4. Обработайте подземную часть каждого бревна олифой или опустите ее в горячий битум, чтобы избежать гниения древесины. Дождитесь полного высыхания.
  5. Перед тем, как начать городить забор, проведите линию, или натяните шнур там, где вы хотите установить частокол.
  6. Выройте траншею нужной вам глубины, руководствуясь изложенными выше параметрами.
  7. Засыпьте дно получившейся траншеи гравием примерно на 15-30 сантиметров.
  8. Установите ваш частокол в получившуюся гравийную подушку так, чтобы между бревнами не было зазоров. Это обязательное условие!
  9. Засыпьте основание кольев землей, хорошенько утрамбовывая и проливая ее водой для наилучшей усадки грунта.
  10. Чтобы бревна не рассыпались от времени в разные стороны, со стороны вашего двора следует прибить два ряда горизонтальных перекладин (слег) на равном расстоянии от верха частокола и от земли. Если такой частокол дополнительно обработать морилкой и олифой, он не будет подвержен ни воздействиям погодных условий, ни насекомых.

Стоит заметить, чтобы забор-частокол прослужил дольше, был прочнее, а также выглядел привлекательно, следует при его строительстве выполнить следующее:

  • Подготовить ленточный бетонный фундамент для забора, выступающий над землей на 20-30 см. Это позволит забору не соприкасаться с грунтом, что защитит его от быстрого гниения.
  • Подготовить металлические или бетонные столбики, на которые будут закрепляться горизонтальные жерди.
  • Очистить каждое бревно от коры и обработать защитной грунтовкой.
  • Сделать для забора крышу, попадание влаги — главная причина потери исходного внешнего вида забора.

Выполнив вышеперечисленные требования, Вы получите вот такой красивый и прочный деревянный забор:

Читайте также:  Солнечные батареи для отопления дома с помощью Солнца

Решетчатый забор

Еще один вид декоративных изгородей. Благодаря ажурности, его можно использовать для зонирования вашего дачного участка. Изготавливается он из тонких и плоских деревянных реек, перекрещивающихся между собой. Используя стандартный для этих целей набор инструментов, изготовьте и установите основу для обрешетки по схемам, изложенным выше. Крестообразно закрепите на слегах тонкие рейки так, чтобы получилась решетка. Обработка морилкой или олифой, кроме защиты от вредоносных насекомых и гниения, придаст вашей изгороди также и более эстетичный вид.

Существует множество вариантов решетчатых деревянных заборов, ваша фантазия ничем не ограничивается. Ниже приведем несколько интересных идей, которые возможно пригодятся Вам в процессе.

Деревянный забор из вертикального штакетника

Теперь давайте разберемся, как сделать своими руками забор, называющийся вертикальным штакетником. Для этого вам понадобится следующее.

  • Металлические трубки для опоры или деревянные столбы.
  • Деревянные дощечки одинаковой величины, их вы будете использовать для изготовления штакетин и длинные жерди, чтобы использовать в качестве слег.

  • Ножовка с небольшими, но острыми зубьями.
  • Гвозди или саморезы.
  • Молоток.
  • Дрель.
  • Лопата, чтобы выкопать углубления для опорных столбов.
  • Бетонная смесь или песок с цементом.
  • Щебень.
  • Болты для крепления слег.
  • Шнур для выравнивания штакетника.

Далее расскажем о том, как из штакетника сделать забор.

  • Расчертите местоположение забора или натяните шнур.
  • Разметьте места для опорных столбов.
  • В местах разметки, выройте ямки, глубиной около метра. Для облегчения задачи, можно использовать ручной бур.
  • В каждое углубление поместите металлические столбики и присыпьте их крупным щебнем так, чтобы придать им устойчивое вертикальное положение. Чтобы проверить вертикаль, можно использовать шнур с отвесом. Если вы используете деревянные столбы, не дно каждой ямки предварительно насыпается песчаная подушка.
  • Аккуратно залейте лунки цементным раствором и дайте ему застыть в течение пары суток.
  • Монтируйте слеги к столбам при помощи болтов, просверлив предварительно отверстия для них как в металле, так и в древесине. Жерди должны располагаться параллельно друг другу и перпендикулярно опорам.

  • Чтобы доски штакетника были на одном уровне, сначала нужно прибить две крайних доски забора и натянуть между ними шнур. Он послужит вам своеобразным маяком.

  • Разметьте места для крепления досок и приступите к их монтажу. После сборки ограждения, конструкцию также рекомендуется покрасить.

Мы привели вам несколько примеров строительства деревянного забора своими руками. Каковым будет ваш выбор, зависит от ваших эстетических потребностей.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик про то, как произвести монтаж деревянного забора.

Решетчатые деревянные и металлические заборы

Те, кто бывал за границей в Европе, наверняка замечали, что для огораживания приусадебных участков там очень редко применяются сплошные конструкции. Это можно связать с другим менталитетом граждан и высокими ценами на строительство. Очень часто европейцы предпочитают ставить решетчатый забор, позволяющий, с одной стороны, предотвратить попадание на участок домашних животных или злоумышленников, а, с другой стороны, солнечному свету беспрепятственно проникать на участок или в дом.

Пример решетчатой ограды для палисадника из металла

Рассмотрим, какие разновидности решетчатых оград существуют, разберемся в их конструктивных особенностях и нюансах монтажа. Самым популярным видом решетчатых заборов являются металлические конструкции.

Металлические решетчатые ограждения

Популярность металлических сооружений объясняется легкостью их монтажа, более низкой ценой по сравнению с бетонными оградами или деревянными заборами.

Пример решетчатого забора с фундаментом из кирпича

  • Забор с применением сетки-рабицы. Такое ограждение очень легко монтируется своими руками, однако, внешне не отличается особой привлекательностью. Декоративный забор из сетки-рабицы может получиться лишь в том случае, если высадить возле него вьющиеся растения;
  • Сварные заборы из решетки. В таких заборах используются стальные прутки, покрытые полимерным составом. Сварные металлические заборы более прочны, долговечны и устойчивы по сравнению с оградами из сеток. Кроме этого, их внешний вид позволяет вписать в любой дизайн участка.

Оба этих типа решетчатых ограждений отличаются легкостью монтажа, что позволяет не нанимать профессиональных строителей, а попробовать силы в установке своими руками.

Способствуют этому и прилагаемые к готовым конструкциям документы или инструкции по монтажу. Также интернет переполнен обучающими видео- и фотоотчетами, что может существенно облегчить монтаж своими руками начинающим строителям.

Что касается необходимых для возведения такой конструкции материалов и инструментов, то они если и не присутствуют в арсенале домашнего мастера, то вполне могут быть приобретены недорого в ближайшем строительном магазине.

Для того чтобы построить сварные или сеточные ограды, необходимо найти емкость для замешивания бетонного раствора, в качестве которой может служить и ведро. Лопата для выемки грунта и перемешивания раствора наверняка найдется у каждого. Строительный уровень понадобится для точной установки столбов, а если его нет в наличии, можно сделать своими руками обыкновенный отвес.

Как устанавливаются сварные заборы своими руками

  • В первую очередь проводятся предварительные земляные работы. Весь мусор или мешающие насаждения должны быть удалены с участка. По границе будущего ограждения натягивается шнур и вбиваются разметочные колья. Для тех участков, на которых преобладают многочисленные уклоны, следует предусмотреть уступы;
  • По натянутому шнуру намечаются места для установки столбов ограды, которые будут держать сварные секции. Расстояние между столбами должно быть до трех метров и зависит от конструкции выбранного забора;
  • Опоры устанавливаются в предварительно подготовленные выемки. Ямы под столбы делаются с помощью садового бура или лопаты с удлиненным черенком. Столбы должны закладываться в земле на расстояние не менее полуметра;
  • После того как столбы будут расположены в ямы, их следует выровнять по уровню, а также проверить, чтобы они уходили в землю на одинаковое расстояние;
Читайте также:  Стены бирюзового цвета - 90 фото, правила оформления и лучшие сочетания цветов

Установка и временное крепление столба в яме

Деревянный решетчатый забор

Деревянный забор-решетка состоит из столбов из дерева или опор из металла, а также деревянного полотна. Секции такого ограждения выполняются в виде рамки, которая заполняется деревянными рейками или досками.

Такие ограды, в отличие от сплошных конструкций, не создают ощущения замкнутости и отлично пропускают солнечный свет. Деревянный решетчатый забор может быть заказан у профессиональных столяров, а также выполнен своим руками. Рейки ограды могут располагаться вертикально, горизонтально или комбинированно, в зависимости от дизайна и фантазии исполнителя.

Чертежи различных вариантов устройства решетчатых заборов из дерева

Цена на декоративный решетчатый деревянный забор зависит от выбранного типа древесины. При закладывании бюджета на строительство необходимо помнить, что деревянным оградам требуется специальная защитная обработка в виде краски или антисептика. Заказанная у мастеров полутораметровая конструкция забора обойдется застройщику примерно в полторы тысячи за погонный метр. Существенно сэкономить на строительстве можно, выполняя работы своими руками, однако, для этого необходимо обладать минимальными строительными навыками и свободным временем.

Как устанавливается деревянный забор своими руками

Строительство решетчатого деревянного ограждения, как и любого другого, начинается с разметки территории. Установленные на границе колья и натянутая между ними нить позволит избежать перерасхода строительного материала. В зависимости от длины полотна выбирается расстояние между опорами и выкапываются лунки. Профессионалы рекомендуют использовать бур для льда, с которым гораздо быстрее справляешься со своей задачей, нежели с садовым инструментом.

После этого наступает момент установки столбов в ямы. Перед установкой в грунт места контакта с землей металлических столбов надо обработать антикоррозийным составом. Деревянные опоры также необходимо защитить, так как влага в почве может быстро привести их в негодность.

Схема с размерами для установки решетчатого забора

Затем, после того как раствор схватится, можно начинать монтаж пролетов. Для этого первым делом необходимо установить горизонтальные перекладины, на которые и будут крепиться элементы решетки. Крепеж решетки должен производиться очень аккуратно, иначе в итоге можно получить неэстетичный результат. Когда все элементы ограждения будут на своем месте, остается лишь провести некоторые процедуры по защите древесины.

Вариант декора деревянного решетчатого ограждения

Забор из дерева: проще простого

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

  • нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
  • с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
  • лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
  • есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
  • процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

  • доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
  • дерево — пожароопасный материал,
  • при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
  • описываемое сооружение легко сломать,
  • из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

  • декоративные,
  • фасадные,
  • простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

  • решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
  • фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

  • решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
  • решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
  • шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
  • лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
  • частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
  • плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м 2 .

Читайте также:  Утепление пола на основе смеси из опилок

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

  • Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
  • Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
  • Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
  • Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
  • Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
  • Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

  • ножовка,
  • топор,
  • молоток,
  • рулетка,
  • лопата,
  • отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

  1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
  2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
  3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

Здесь вертикаль бетонируют

Установка облицовочных досок

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Читайте также:  Установка электрокамина своими руками

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

Этапы строительства домов из СИП-панелей

Процесс возведения домов из SIP-панелей разбивается на ряд этапов.

Основные этапы

На подготовительном этапе строительства дома выбирается проект, производится его адаптация под конкретные условия строительства, либо осуществляется индивидуальное проектирование. Когда проект утвержден, на производстве СИП-панелей начинают подготавливать комплект материалов для строительства дома. Параллельно проводятся подготовительные работы на участке.

Второй этап строительства каркасного дома — устройство и обвязка фундамента. При возведении дома из СИП оптимальным является свайно-винтовой фундамент, который и возводят специалисты TERMOVILLA.

На третьем, основном, этапе строительства дома из СИП собирают перекрытия, производят монтаж наружных и межкомнатных стен, подготавливают оконные и дверные проемы.

Еще один этап — монтаж несущих конструкций кровли, а также покрытия крыши.

Когда строительства жилого дома в целом завершено, переходят к монтажу окон и дверей.

Дополнительные этапы

После завершения основных этапов строительства следуют дополнительные этапы, которые можно заказать как в комплексе, так и по отдельности. Дополнительные этапы строительства дома из СИП-панелей выполняют специальные подразделения компании TERMOVILLA. К данным этапам относятся:

Наружная отделка дома, для которой могут быть использованы любые популярные отделочные материалы.

Внутренняя отделка дома — монтаж потолков, напольных покрытий, межкомнатных дверей, лестниц, отделка стен, малярные работы и т. д.

Подключение и монтаж инженерных коммуникаций — системы отопления, водоснабжения, канализации.

Более подробно о каждом из отмеченных этапов строительства дома из СИП-панелей в компании TERMOVILLA читайте в соответствующих разделах. TERMOVILLA читайте в соответствующих разделах:

Подготовительные работы при строительстве дома

Первый этап строительства дома из СИП-панелей, как и любого другого, — подготовительный. Работы подготовительного периода в строительстве начинаются с выбора типового проекта для будущего строения, при необходимости его оптимизации под конкретные требования заказчика. Возможна также разработка индивидуального проекта. На этом этапе можно примерно рассчитать стоимость строительства дома.

Устройство фундамента

Одним из безусловных преимуществ малоэтажных домов, построенных из СИП, является лёгкость конструкции. Такие строения легче аналогов, возведенных из кирпича или бетона, во много раз. Небольшой вес домов из сэндвич-панелей позволяет применять при их строительстве передовые технологии, в частности, использовать современные и экономичные свайно-винтовые фундаменты . Свайные фундаменты для дома весьма популярны также при строительстве из древесины и пенобетона.

Монтаж и сборка дома из СИП-панелей

Монтируя дом из СИП, строители ориентируются на схему сборки, которая подготавливается на предварительном этапе. Утвержденная в компании TERMOVILLA технология сборки дома строго отработана и гарантирует высокую надежность всей конструкции.

Монтаж кровли

Согласно технологии монтажа кровли, приступая к сборке крыши, прежде всего, следует установить её несущие силовые конструкции. К ним относятся прогоны (коньковый, в том числе) и мауэрлаты. Как правило, все силовые элементы кровли опираются на несущие стойки и стены, передавая на них всю нагрузку от покрытия. При этом прогоны фиксируются при помощи саморезов. В тех случаях, когда монтируется сложная многоскатная крыша, после установки прогонов устанавливаются также рёбра и ендовы.

Монтаж окон и дверей

Когда основные работы по возведению дома из SIP подходят, наконец, к завершению, остаётся заняться оставшимися этапами, чтобы придать строению законченный вид. После того как возведены фундамент, перекрытия, каркас строения, установлены стены и смонтирована кровля, можно переходить к монтажу окон в доме из СИП-панелей и установке дверей. Качественное проведение этих работ поможет сохранить тепло в доме и в полной мере защитить его от проникновения злоумышленников.

Наружная отделка

Наружные стены всегда сильно подвержены воздействию внешней среды —температурных перепадов, влаги, ультрафиолетового излучения, агрессивных химических примесей в воздухе и многих других вредных факторов. Поэтому любой материал, из которого сделаны стены — дерево, кирпич, бетон, SIP-панели и прочие, находясь в контакте с внешней средой, подвергается постепенному разрушению.

Читайте также:  Строим ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Внутренняя отделка

В компании TERMOVILLA работает отдельное подразделение, которое специализируется именно на отделке домов из СИП-панелей. Благодаря этому наши клиенты получают возможность заказать весь цикл работ — от закладки фундамента до сдачи ключей от дома, в который можно переезжать в тот же день. При этом мы контролируем качество каждого этапа строительства и предоставляем клиентам комплексный продукт.

Монтаж инженерных коммуникаций

Оборудование инженерных коммуникаций в СИП-домах включает:

Пошаговое строительство дома из СИП панелей своими руками от фундамента до фасада

Сэндвич-панелью называется конструкция, которая состоит из утеплителя и нескольких слов кровельного материала и используется как основной строительный материал для возведения зданий различной сложности проектирования. Для изготовления сэндвич-панелей используют только проверенные и подходящие по стандартам материалы. Основным материалом для покровного слоя обычно служит «профнастил» (покрытая полимером оцинкованная сталь).

Утеплители

При выборе сип панелей лучше всё-таки обратиться за помощью к специалистам. Но если такой возможности нет, стоит изучить основные виды утеплителей и их характеристики.

Существует три основных типа утеплителей:

  • пенопласт (пенополистирол);
  • минеральная вата (базальтовый утеплитель);
  • пенополиуретан.

И у каждого из этих утеплителей есть свои преимущества и недостатки.

Начинка из пенопласта в панели

Пенопласт позиционируется, как утеплитель, отличающийся своей долговечностью. Кроме того, он является экологически чистым материалом. Обладает свойствами водонепроницаемости и не боится солнца. Но при этом такой материал очень легко воспламеняется и быстро горит.

Минеральная вата практически не горит и также безвредна для здоровья.

Начинка панели из минеральной ваты

Этот утеплитель также хорошо переносит биологическое и химическое воздействие. Но при наборе столь важных плюсов, базальтовый утеплитель имеет очень низкую устойчивость к влаге.

Пенополиуретан плохо проводит тепло, и легко воспламеняем, но при этом обладает высоким изоляционным порогом.

Пенополиуретан как начина для сэндвич-панели

Толщина стройматериала, а соответственно, и цена напрямую зависит от толщины самого утеплителя.

Цена вопроса Сип панели – 1 300 рублей за метр квадратный. Ее толщина – 174 мм, ширина – 1250 мм, высота – 2500 мм.

В нашей стране и странах СНГ применяют сэндвич-панели таких размеров:

OSB (ОСП)

Знакомство с понятием OSB плиты следует начать с общей классификации. Существует четыре основных типа OSB. Каждый из них отличается от других только своими показателями влагостойкости и прочности.

  • OSB 1 – плита с самыми низкими показателями прочности влагостойкости. Этот вид плит часто используют в монтаже деталей лёгкого веса. Плюсом этих плит является их низкая цена.
  • OSB 2 – имеет низкий порог влагостойкости и при этом высокую прочность. Такие плиты используют в основном для производства мебели, иногда для несущих элементов. Реже OSB 2 применяют в строительной сфере, и то только для внутренних конструкций.
  • OSB 3 – один из самых популярных типов плит. Эти плиты сочетают в себе прочность и устойчивость к влаге по приятной цене. Используют их чаще в строительстве для строения как фасадных, так и внутренних отделок. Иногда OSB 3 выступает в роли кровельного материала или перекрытия.
  • OSB 4 – эти ОСП плиты обладают самым высоким порогом прочности и влагостойкости. Их используют для возведения конструкций с высоким уровнем нагрузки и в зонах с повышенной влажностью.

Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки

Как и у любого материала, в использовании сэндвич-панелей есть как свои преимущества, так и недостатки.

Сначала о приятном. Главным плюсом этого стройматериала является соответствие его качества, о котором свидетельствует высокая прочность материала, относительно цены. Этот фактор играет очень большую роль при подсчёте строительной сметы. Ведь использование этого материала существенно снижает расходы. За счёт лёгкости панелей облегчается вес общей конструкции, а значит, нет необходимости в укреплённом фундаменте.

Что касается монтажа, то и здесь можно сэкономить как минимум на обслуживающей технике.

Кроме того, использование SIP панелей значительно облегчает отделку фасадов, внутренняя отделка также проходит легче – стены уже теплые и ровные. Их замечательная структура позволяет добиться максимальной гладкости поверхностей.

А теперь о грустном. Главным минусом SIP-панелей и построек из этого материала есть их ограниченный срок эксплуатации, хотя точную цифру никто не называет. Через несколько лет после монтажа, конструкция начинает терять свои тепловые и изолирующие свойства. Но эта проблема вполне решаема. Достаточно заменить минеральную вату или пенопласт на полистирол. Также, любому зданию из этого материала требуется постоянная вентиляция во всех помещениях.

Проекты домов из сэндвич-панелей

Стандартные проекты домов из сэндвич-панелей являются неотъемлемой частью каждого строения. Ведь именно от точно выполненного проекта зависит качество и долговечность будущей конструкции. По большей части проектные бюро составляют готовые планы зданий на заказ исходя из требований и пожеланий заказчика. Чаще всего их применяют при строительстве небольших отелей, торговых центров, коттеджей.

Главным преимуществом этих проектов является лёгкость, удобство транспортировки и мобильность всех материалов.

Больше проектов домов смотрите в рубрике “Проекты домов” на нашем сайте.

Дом из сэндвич – панелей своими руками

Первое, что понадобится в этом деле так это проект будущего здания. Следует уделить особое внимание к его построению, не забывая о требованиях и пожеланиях. Если нет возможности построить его самостоятельно исходя из сложности расчётов, то существует масса компаний готовых помочь в этом вопросе. Мы постараемся вам показать все этапы строительства в фотоотчете, с пошаговой инструкцией. Но, все дома индивидуальны, наше фото можно рассматривать только как информационный справочник.

Кстати, из СИП-панелей можно строить не только дома, но и пристройки к жилым зданиям. В них можно размещать веранды или кухни.

Следующий шаг — заказ СИП — панелей или их самостоятельное производство. Заказать их можно прямо на предприятии, которое занимается производством. Здесь же можно посмотреть каталоги и выбрать все необходимое для последующего монтажа. При выборе панелей не стоит забывать про основу — фундамент. Для конструкции из такого материала, обычно, фундамент устанавливают на винтовых сваях.

Читайте также:  Цвет кофе с молоком в интерьере: фото кухни

Водоснабжение, отопление и электричество по будущему дому развести нужно ещё до заливания фундамента.

Во избежание кривизны углов или несовпадения высоты, все панели перед монтажом нужно проверь на целостность и соответствие размеров. Если замечены неточности, обратиться к поставщику для замены материала.

После того как фундамент залит, нужно сделать его обвязку с помощью деревянного бруса. Потом выставляются углы и с помощью ударного инструмента делаются отверстия. С помощью этих отверстий брус скрепляют с бетоном 12 мм анкерами. Рекомендуемое расстояние 2,5 м. Далее, на установленном фундаменте собирают само здание. Начинают сборку нулевым перекрытием при этом укладывают первые СИП — панели на брус.

Стеновые каркасы собирают из бруса. По его периметру специальными гвоздями закрепляют закладную доску. Главное, здесь выдержать вертикальную калибровку и углы каркаса. Ведь если где-то упустить хоть 1 мм, стена получится кривой и исправить её возможности уже не будет. После установки каркаса на него накладывают панели.

После возведения общей конструкции начинается заделка отверстий. Стыки и углы панелей заполняют с помощью обрезных досок размером в 25 * 100 мм. Все щели обрабатывают герметично монтажной пеной.

Перекрытия между этажами и все несущие конструкции лучше сделать деревянными. Можно использовать как брус, так и доски. Фото этапов строительства чуть ниже.

Фундамент для дома из SIP панелей

Фундамент — это, прежде всего, основа здания. Он передаёт всю нагрузку здания на подстилающие пласты почвы. Помимо прочности самого фундамента, нужно учесть:

  • общую площадь опоры на почву;
  • опорную возможность самой почвы;
  • уровни подземных вод.

Самой распространённой ошибкой при заливке фундамент специалисты считают чрезмерное обилие в нём бетона и металла.

Самыми популярными видами фундамента являются:

  • свайный (свайно-ленточный);
  • столбчатый (столбчато-ленточный);
  • монолитные плиты мелкого заглубления;
  • ленточное заглубление;
  • ленточное заглубление с цоколем.

Но, стоит отметить, что среди этого многообразия, для каркасных панельных домов лучшим вариантом будет мелкое заглубление.

Укладка обвязочного (венцового) бруса

Для укладки берётся брус размером в 2,5 * 1,5 см. Начинать укладку следует со средины фундамента, при этом измерив его горизонтальную калибровку. Далее, брус нужно соединить по углам при помощи врубка. После этого закрепляют детали. Для правильного закрепления в брусе высверливаются отверстия в длину 1– 1,5 см при диаметре 2 см и загоняется нагель.

Крепление бруса к фундаменту делается при помощи анкерных болтов с утоплением. Расстояние крепления около 1,5– 2 м. Размер болтов должен быть 35 см в длину при диаметре 1– 1,2 см.

Обустройство пола в доме из SIP панелей

Ещё одним доказательством отличительного свойства канадской технологии строительства, служит технология обустройства пола.

Полы и перекрытия строятся также из SIP-панелей.

Хотя многие подрядчики рекомендуют стелить в таких домах обычный деревянный пол с утеплителем между лагами и балками. Эти полы получаются надёжными и более выносливыми. Кроме того, этот пол будет легче разобрать или отремонтировать.

Возведение стен из SIP-панелей

При возведении стен нужно тщательно пойти к выбору исходного материала, ведь от его качества во многом зависит и качество будущего жилища. Лучшим вариантом для наружных работ будет брус диаметром в 15 см. Что касается высоты, здесь минимум 1,5 м. Для внутренней части подойдёт 10 * 15 см. Это приемлемые размеры, которые помогут сэкономить на расходном материале, позволят минимизировать количество швов и стыков и добиться идеальной гладкости будущих стен. Собрать стены непросто, нужен опыт.

Перед укладкой бруса в венцы, все материалы нужно подогнать в соответствии с высотой и придать им нужную форму. Для угловых соединений лучше использовать метод «в полдерева» или «в привязке с коренным шипом». Соединения наружных частей лучше выполнять врубкой или на шпонах. А внутренние участки как стыков, так и углов лучше соединять половинным срубом.

Начинать, непосредственный монтаж нужно с укладки в фундамент венцового бруса, обработанного антисептическим средством.

Обустройство крыши в доме из SIP панелей

Крыша для дома, построенного в этой технике, может быть самой обычной стропильной. Для этого типа крыш свойственна опора в виде пазов или мауэрлата, которые вырезают в балках на чердачном перекрытии. Стропила устанавливают на опоры, набивают на них обрешётку и укладывают кровельный материал.

Процесс строительства кровли из сэндвич панелей

Что касается утепления, то для холодного чердака в нём нет необходимости. А вот если в планах установка мансарды, то между стропил стоит положить утеплитель и закрыть его пароизоляционной плёнкой.

Кроме стропильной, не менее популярной является крыша из SIP-панелей. Для этого типа первым делом, устанавливают стартовые стропила, которые крепят к мауэрлату болтами. И только после этого идёт укладка панелей. Панели монтируют с одной стороны крыши, постепенно наращивая высоту в длину с коньком. Как только работа с первым коньком закончена, можно приступать к следующему.

Интерьер дома из СИП панелей

Этот способ установки более кропотливый, нежели традиционный, но не менее надёжен.

Отделка фасада

Отделка фасада — заключительное действо строительства. Каждый хозяин делает его по своему вкусу и финансовым возможностям. Среди вариантов отделки сейчас очень популярны: облицовочный кирпич, сайдинг, декоративная штукатурка.

Видео

Посмотрите интересное видео о строительстве дома из СИП панелей.

Читайте также:  Спальня-гостиная: варианты интерьерных решений (фото)

Без помощи строительной организации в данном вопросе все равно не обойтись. Изготовление сэндвич-панелей самостоятельно сводит на нет всю экономию и низкую стоимость такого дома, так как дело это нелегкое и трудоемкое.

Без помощи строительной организации в данном вопросе все равно не обойтись. Изготовление сэндвич-панелей самостоятельно сводит на нет всю экономию и низкую стоимость такого дома, так как дело это нелегкое и трудоемкое.

В целом, сборка дома из сэндвич-панелей не очень сложная задача. С ней справятся два-три человека за две недели в случае, если будет благоприятная погода. В дождливую погоду лучше не работать с панелями, так как края свежих распилов незащищены и подвержены влиянию влаги. Монтиров 72f7 ать окна удобнее всего стандартных размеров, чтобы потом не пришлось заказывать индивидуально.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Постройка дома из СИП панелей своими руками

У каждого человека одна из основных жизненных целей – это приобретение или строительство собственного жилья. Поэтому многие интересуются строительными проектами быстровозводимого жилья. К примеру, сегодня достаточно актуален вопрос, как построить дом из СИП панелей своими руками.

О достоинствах панельных быстровозводимых построек много говорят производители СИП панелей и компании-застройщики, использующие данный строительный материал. Но при самостоятельном возведении подобных домов, несмотря на простоту строительной технологии, приходится сталкиваться с множеством нюансов. К примеру, сразу возникает вопрос обустройства оптимального фундаментного основания под дом из СИП, выбора подходящего варианта соединения отдельных элементов конструкции между собой и т.д.

  • 1 На что рекомендуется сразу обращать внимание
  • 2 Варианты фундамента под СИП постройки
    • 2.1 Монолитный железобетонный
    • 2.2 Свайно-буровой
    • 2.3 Ленточный
    • 2.4 Свайно-винтовой
  • 3 Нулевой уровень
    • 3.1 Фиксация венца
    • 3.2 Цокольный ярус
  • 4 Стены СИП дома
    • 4.1 Нижняя обвязка
    • 4.2 Каркасная технология монтажа СИП панелей
    • 4.3 Бескаркасная технология монтажа СИП панелей
  • 5 Монтаж кровли СИП дома

На что рекомендуется сразу обращать внимание

Еще при планировании площади здания для обустройства в жилом доме всех необходимых помещений для комфортного проживания семьи проявляются первые конструктивные особенности стройматериала.

Стандартная ширина плиты СИП составляет 1,25 м. Этот параметр обязательно необходимо учитывать при разработке проекта, чтобы минимизировать отходы строительного материала. Профильные компании, занимающиеся созданием проектов коттеджей и небольших дачных домов из СИП панелей, дополнительно учитывают дилатационные зазоры в местах соединения плит между собой. Такой допуск составляет 3 мм.

Но на практике, к примеру, ОСБ-3 плиты, из которых изготавливают панели СИП, могут иметь существенные отклонения от стандартных параметров. Согласно нормативным актам разрешенная погрешность – +/- 3 мм на п/м. Готовые строительные панели от одного производителя, но из разных партий также могут отличаться линейными размерами. Погрешность составляет до 5 мм.

Подобные нюансы могут привести, например, к тому, что одну из 10 плит, из которых согласно утвержденному проекту состоит 12-ти метровая стена, придется подрезать непосредственно на строительной площадке. А если погрешность размеров стройматериала окажется в меньшую сторону, тогда останется зазор 2-3 см, который заделывается специальной строительной пеной, изготовленной на основе полиуретана.

Варианты фундамента под СИП постройки

Сборка жилого загородного дома из СИП панелей на строительной площадке своими руками предусматривает предварительное обустройство фундаментного основания. Используемый стройматериал для возведения стен здания значительно легче кирпичной кладки, строительных блоков, изготовленных на основе бетона. Поэтому такие конструкции не требуют обустройства мощного фундамента. Но, несмотря на это, при расчете основания обязательно необходимо учитывать особенности грунта стройплощадки.

Монолитный железобетонный

Фундаментные основания такого типа еще называют «плавающими» или «шведскими». Это самый эффективный фундамент, но и достаточно дорогой.
Такое основание рекомендуется обустраивать для возведения панельных коттеджей на слабонесущих грунтах болотистых местностей, торфяниках или плывунах.

Если на строительном участке установлен высокий уровень прохождения грунтовых вод, под железобетонным монолитом обязательно организовывается система дренажа.

В основаниях такого типа обычно размещают инженерно-коммуникационные системы жилого дома, слой теплоизоляции, иногда даже устанавливают систему «теплый пол».

На железобетонных монолитных основаниях можно возводить коттеджи из СИП панелей в 2-3 этажа.

Свайно-буровой

Этот вид фундамента отличается глубиной закладки, которая превышает глубину промерзания почвы.

Монтаж строительных плит выполняется на сборный ростверк из железобетона, с помощью которого проводится обвязка свай.

На таких основаниях достаточно легко построить загородные дома из СИП панели с мансардами, при этом своими руками, без привлечения специализированных строительных бригад.

Ленточный

Такой фундамент используется для непучинистых грунтов, может пролегать выше глубины замерзания почвы.

Если проектом панельного коттеджа предусматривается обустройство подвала или прилегающая к фундаменту порода подвергается в зимний период сильному пучению, подошва бетонного основания ленточного типа размещается ниже уровня промерзания.

Такой фундамент можно обустраивать для возведения частных домов с любым количеством этажей.

Свайно-винтовой

Для обвязки свайно-винтовых фундаментов чаще всего применяют сборную рандбалку из древесины.

При обустройстве такого основания на грунтах, обладающих средней несущей способностью, допускается строительство одноэтажных коттеджей с небольшими мансардами.

Нулевой уровень

Перед началом монтажа строительных плит на готовый фундамент укладывается венцовый (обвязочный) брус сечением 10х15 см. Предварительно осуществляется качественная гидроизоляция участка размещения обвязки.

Для этой цели применяют мастику, изготовленную на основе битума, кладут несколькими слоями рубероид или битумированную бумагу.
Деревянный брус обязательно пропитывают гидрофобными средствами и антисептиками.

Фиксация венца

Нижний брус фиксируют к основе из бетона специальными анкерными болтами Ø 1-1,2 см. Шаг крепления – 0,5 м, глубина – от 10 см.

Болты вкручивают заподлицо с поверхностью деревянного бруса. Для этого предварительно высверливают в древесине потайные отверстия, диаметр которых делается немного больше диаметра головки болта. Для упрощения их вкручивания применяют торцевые ключи.

Читайте также:  Что представляет собой шланг для смесителя и как его поменять?

После вкручивания всех соединительных болтов отверстия заливают битумом или гудроном, чтобы защитить металлические элементы крепежа от коррозии.

Цокольный ярус

Строительство дома из СИП панелей своими руками предполагает обустройство цокольного перекрытия. В его конструкцию входит несущий каркас (изготавливается из деревянных лаг) и горизонтально размещенные СИП панели.

Сборка цокольного яруса начинается с монтажа первой строительной панели в углу на обвязку. По периметру в слое полистирола выбирается паз под торцевую часть панели. Во внутренний короткий торец вставляется сип-шпонка. Подобные выступающие компоненты являются гребнями, к которым впоследствии крепятся очередные плиты СИП с предварительно сделанными пазами.

После фиксации первого ряда плит уже в них с продольной стороны выбираются пазы для фиксации деревянных лаг 8х20 см. Для соединения элементов конструкции используются саморезы длинной 7,5 см, специально предназначенные для древесины. Шаг фиксации не должен превышать 40 см.

Крепление СИП панелей к лагам осуществляется через отделочные плиты ОСБ-3. Для этого используются саморезы длиной 4 см. Шаг фиксации элементов цокольной конструкции в пределах 15-20 см.

Завершающий этап обустройства перекрытия – защита внешних торцов панелей СИП доской 4х20 см. Данная процедура строительства называется «обрусовкой».

Стены СИП дома

После сооружения цокольного перекрытия дома из СИП панели своими руками осуществляется монтаж бруса нижней стеновой обвязки согласно разработанному плану расположения помещений внутри здания.

Нижняя обвязка

В качестве стройматериала для обустройства нижней обвязки стен используется деревянный брус, ширина которого соответствует толщине изолятора (пенополистирола), входящего в конструкцию строительной плиты СИП. Высота бруса – 5-6 см.

Такой массивный брус не часто можно встретить в свободной продаже на строительном рынке. При этом это достаточно дорогой стройматериал. Поэтому вместо него частные застройщики обычно используют композитные заготовки, выполненные из нескольких отдельных досок подходящих параметров.

Для фиксации элементов нижней обвязки используются саморезы по дереву длиной 7,5 см. Шаг крепления должен составлять не больше 40 см.

Каркасная технология монтажа СИП панелей

Сборка стен здания из СИП панелей выполняется аналогично, как это было описано выше для цокольного перекрытия.

Самым популярным способом монтажа строительных плит СИП считается каркасный. В данном случае сращивающими элементами конструкции являются не лаги, а специальные сдвоенные стойки размером 5х17,5 см.

Монтаж начинается с угла постройки. Первый элемент стены устанавливается на обвязочный брус, его торец выравнивается заподлицо с перекрытием. Фиксация строительной панели к обвязке выполняется с помощью саморезов длиной 4 см. Шаг крепления – 15 см.

В наружный вертикальный торец вкладывается одинарная стойка 5х15 см, фиксируется через ОСБ облицовку саморезами длиной 4 см.

По внутреннему краю строительной плиты напротив торца перпендикулярной угловой стены монтируется вертикальная сдвоенная стойка, фиксация которой выполняется саморезами 0,8х24 см с шагом 40 см.

Сборка угловой части здания завершается установкой перпендикулярной плиты, которая фиксируется по угловому шипу с помощью саморезов по дереву на 4 см. Чтобы посадить данный элемент конструкции максимально плотно, рекомендуется аккуратно его подбивать кувалдой с торца, используя дополнительную прокладку из бруса или толстой доски.

Дальнейший монтаж конструкции из СИП панелей предусматривает аналогичные действия. Плиты поочередно устанавливаются через шип-стойку до полного возведения стен жилого дома.

Чтобы стойка выходила в строительную панель на необходимую глубину, в изоляционном материале делается паз, от равномерности выборки которого будет зависеть прочность фиксации стеновых компонентов, в т.ч. тепловая эффективность стыка.

Поэтому для качественного изготовления паза рекомендуется арендовать или купить специальный строительный инструмент – термонож или болгарку с фрезерной насадкой.

Независимо от того, строим большой загородный дом из СИП панелей для постоянного проживания или дачный домик своими руками, к строительным работам на всех этапах необходимо относится ответственно.

Бескаркасная технология монтажа СИП панелей

Бескаркасный метод соединения предполагает применение шпонок из ОСБ или специальных термовставок «сплайнов». Эти детали являются узким элементом СИП панели, который собственными габаритами идеально вписывается в паз, обустроенный на торце полноразмерной строительной панели.

Техника сборки конструкции бескаркасным способом предоставляет возможность существенно уменьшить теплопотери, присущие деревянному брусу, из которого изготавливают каркас здания. Как известно, теплопроводность древесины намного выше, чем у пенополистирола.

Бескаркасная технология идеально подходит для сборки одноэтажных домов из СИП панелей. Но, независимо от используемого способа установки и фиксации строительных плит, рекомендуется все соединяемые поверхности предварительно обрабатывать специальной строительной пеной. Ее состав позволяет получать абсолютно герметичные стыки, повышать общий уровень надежности всей конструкции.

После окончания монтажа стен первого этажа открытые (верхние) торцы стройматериала обязательно обрабатываются монтажной пеной, в паз пенополистирола вкладывается обвязочный брус. Его фиксация осуществляется по всему периметру через ОСБ плиты к каркасным стойкам саморезами.

Перекрытия между этажами и чердаком обустраиваются аналогично цокольному перекрытию. Монтаж панельных стен 2-3 этажа или мансардного помещения осуществляется также, как и первого этажа коттеджа.

Монтаж кровли СИП дома

Монтаж кровельных конструкций домов из СИП панели своими руками начинается с фиксации несущих компонентов, коньков, прогонов, мауэрлатов, которые опираются на несущие стойки каркаса или стены здания (если их сборка выполнялась по бескаркасной технологии).

Следующий шаг – обустройство стропильной системы. Монтаж начинается от любого фронтона или с ендов, если строительным проектом предусматривается сложная многоскатная кровельная конструкция. Каждое стропило закрепляется к прогону саморезами 0,8х28 см.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: