Станок для заточки сверл своими руками

Приспособление для заточки сверл своими руками: 2 варианта

Заточенные свёрла – это необходимость для любых слесарных работ. Однако правильно их точить умеют немногие, — это целая наука. Что же делать новичку?

Изготовить приспособление для заточки сверл своими руками. Конечно, заточка будет не такой качественной, как ручная, однако свёрла со своими функциями справляться будут.

Чтобы заточить сверло, нужно точно выдержать угол наклона его режущей части, который составляет около 120 градусов. В этом и заключается суть приспособления, — зафиксировать сверло и соблюсти этот угол.

Приспособу для заточки можно изготовить как из металла, так и из дерева. Отличие заключается в их долговечности.

Способ №1 – приспособа из металла

Приспособа из двух гаек и болта

Тем, у кого есть начальные знания и навыки слесарных работ по силам изготовить долговечное приспособление из металла.

Для работы понадобится:

  • две гайки
  • болт
  • штангель-циркуль
  • тиски
  • сварочный аппарат

Шаг №1 – разметка гайки

Делаем посадочное гнездо для сверла. Для этого с помощью штангель-циркуля размечаем гайку, как показано на фото выше. Разметку делаем с двух сторон гайки.

Шаг №2 – режем по разметке

Режем по разметке

Заготовку зажимаем в тисках, и по разметке производим рез болгаркой.

Гайка с выпиленным пазом для сверла

В итоге должно получиться так, как показано на фото выше.

Шаг №3 – подготовка второй гайки

Вторая гайка на размер меньше

Накладываем сверху вторую гайку меньшего размера.

Шаг №4 – свариваем гайки

Свариваем гайки друг с другом

Фиксируем обе гайки в тисках, и прихватываем их электросваркой. Двух точек будет достаточно.

Приспособа готова к работе

В целую гайку вворачиваем болт. Приспособление готово к использованию.

Шаг №5 – вставляем сверло

Вставляем сверло в приспособление и фиксируем его болтом так, чтобы его кончик немного выступал за грани гайки с пазом.

Шаг №6 – точим граней

Точим согласно граней гайки

Затачиваем сверло на наждаке или болгарке. Грани гайки стараемся не стачивать.

Заточка сверла окончена

Сверло заточено. Угол в 120 градусов выдержан.

ВИДЕО: Приспособление из металла для заточки сверл
Wow!Awesome ideas With Drill Bits

Приспособление для заточки сверл своими руками: 2 варианта

Способ №2 – приспособа из дерева

Приспособление для заточки из деревянного бруска

Этот вариант подойдёт для тех, кто не умеет пользоваться сварочным аппаратом или не имеет к нему доступа. Принцип конструкции аналогичный.

Для изготовления приспособления из дерева понадобиться:

  • деревянный брусок толщиной около 2см
  • саморез или евроболт
  • сверло
  • транспортир

Пошаговая инструкция

  • Брусок центруют, — с торца делают разметку по диагоналям
  • По разметке брусок просверливают подходящим сверлом насквозь, — паз для затачиваемого сверла
  • Сверху бруска отпиливают его углы под 30 градусов, — разметку делают с помощью транспортира. Нулевое значение для разметки – ось просверленного отверстия под паз
  • Сбоку бруска сверлят отверстие под фиксирующий саморез так, чтобы оно соединялось с пазом для сверла

Как пользоваться?

Заточка на ленточном гриндаре

В паз вставляется сверло, которое фиксируется саморезом, закрученным сбоку бруска, — кончик сверла должен немного выступать за грани приспособы.

Затачивают на ленточном гриндаре или болгарке. Дерево стараются сильно не стачивать.

В заключение следует отметить, что деревянное приспособление делается для близких диаметров сверл. Например, одна приспособа для сверл диаметром 7,8,9 мм, другое для диаметров 4,5,6 мм.

ВИДЕО: Приспособление из дерева для заточки сверл
Как заточить сверло

Приспособление для заточки сверл своими руками: 2 варианта

Изготовление приспособления для заточки свёрл своими руками

Приспособление для заточки свёрл своими руками понадобится домашнему мастеру при периодическом выполнении сверловки с выдерживанием определённой точности по диаметру, жёсткой привязки размеров по осям отверстий.

Заточной станок – купить или сделать?

Сделать своими руками. Покупка оборудования сэкономит время. Но возникает масса вопросов по совмещению и монтажу дополнительных приспособлений. Экономные китайские мастера на бытовых приборах ставят неремонтопригодные корпуса, ограждения из хлипких жестянок.

Станок для заточки свёрл своими руками начнём с подбора двигателя. Постарайтесь приобрести электродвигатель 0,5–08 кВт. Величина мощности ориентировочная. Свёрла до Ø 20 при заточке большой нагрузки не создают. Применим даже малооборотистый мотор выпуска 60-годов: долговечность гарантирована — тогда делали на века.

Смущает вес? Зато верстак и кронштейн, если смонтируете на стену, будут в меньшей степени ощущать вибрацию. Не гонитесь за оборотами. Заточка твёрдосплавных свёрл требуется редко, а привычные, из сплава Р6М5 и подобных, на камне с вращением менее 900 оборотов точно не подгорят.

Требования к устройству для заточки свёрл:

  • Точная центровка вала двигателя без радиального биения.
  • Возможность установки дополнительного защитного кожуха.
  • Предусмотрите установку несъёмного массивного основания для крепления двигателя, дополнительных приспособлений.
  • Установка подручника с регулировкой высоты, изменением угла расположения в горизонтальной плоскости, регулировкой зазора с камнем.
  • Озаботьтесь установкой откидного предохранительного экрана из небьющегося прозрачного материала.
Читайте также:  Черновая стяжка пола

Собираем станок для заточки свёрл своими руками

Отнеситесь критично к заявлениям: «Собрал наждак из отходов, что валялись в гараже под ногами». Универсальную втулку с посадочным местом под точильный круг Ø 32 закажем токарю-профессионалу. Деталь изготовим из легированной стали.

Точность скользящей посадки исключит биение нового абразива. Шпонку не ставим. Винт М4 со спиленной головкой войдёт в шпоночную канавку через резьбовое отверстие во втулке. Надёжность фиксации проверена.

Резьба фиксации камня левая, самозатягивающаяся. Опорный бортик со стороны двигателя и прижимная шайба выполняются Ø 50–60 мм. В целях безопасности, с обеих сторон абразива ставятся предохранительные прокладки из паронита, пластика, берёзовой фанеры.

Вращение круга допускается только сверху вниз относительно подручника.

Боковые поверхности наждачного круга не предназначены для обработки, истончение грозит разрывом круга.

Подручник, кроме функции опоры, будет удерживать приспособление для заточки свёрл, горизонтальный движок — для устранения биения, выравнивания цилиндрической поверхности шарошкой, угловые направляющие — для заточки ручного инструмента под нужным градусом.

Кожух при обилии режущего инструмента и многофункциональном использовании наждака желательно установить с откидной боковой крышкой на шарнирах: установка чашки потребует большей ширины, смена точильных кругов иной зернистости и твёрдости не должна отнимать время.

Не обойтись без приспособления для заточки свёрл

Обработка сталей, вязких материалов на большую глубину ведёт к затуплению режущей кромки сверла. Снижается скорость резания, идёт перегрев рабочей части, нарушается извлечение стружки. Поломка инструмента случается чаще на выходе из детали.

Заточник полагается на опыт и твёрдость рук. Наша задача — научиться копировать заводскую заточку сверла с помощью немудрёной оснастки. Снимать затылок — наука нехитрая. Восстановление способности резать начнём с дублирования плоскости режущей кромки.

Самодельное приспособление для заточки свёрл должно быть простым в исполнении и удобным в использовании. Необходимые условия для заточной оснастки:

  • Сохранение ориентации сверла при свободной коррекции положения.
  • Произвольное изменение угла пространственного положения инструмента.
  • Простота установки и демонтажа конструкции.
  • Безопасность использования.

Заточное устройство своими руками

Поворот приспособления на 90 0 осуществляется только по направлению к себе. В отношении оси набегающего цилиндра абразива отрицательный угол направляющей пластины недопустим. В качестве ограждающего упора выступает площадка подручника.

Направляющая пластина подбирается из листовой стали толщиной 5–8 мм. Вдоль верхней плоскости выфрезеровываем угловую канавку. Углубление, где будет покоиться сверло, выполняется на станке.

Самодеятельность с подручным инструментом допустима в случае замены материала на толстый текстолит. Тогда подойдёт ручной фрезер. Требуется выборка без отклонения глубины и направления, иначе не добьёмся точности выполнения операции по восстановлению режущей кромки сверла.

Удобство в том, что при продольном движении сверла по пазу площадь опоры увеличивается за счёт контакта ладоней с направляющей пластиной. Проворачивание сверла при контакте с точилом, произвольное изменение угла заточки не грозит.

Опорная пластина несёт снизу втулку. Обычно это обрезок трубы. После сварки внутренний диаметр калибруется развёрткой. По размеру трубки подбираем кронштейн и болт. Закажем выточить 2 гайки с цилиндрической поверхностью со свободной посадкой в трубку.

Проверка и самоконтроль

Прикручиваем кронштейн в последнюю очередь. Его положение предопределит функциональность заточного устройства для спиральных свёрл. Пора провести пробную заточку. Касаясь абразива выше центра оси точильного круга, подправляем режущую часть, подъём за счёт шарнира – обработка затылка.

Распространённые ошибки при заточке:

  • Биение сверла вследствие разницы в длине режущих кромок.
  • Несимметричность режущих кромок.

В первом случае вследствие смещения оси сверла усложняется попадание в точку кернения. Диаметр отверстия превысит диаметр сверла. Тонкое сверло сломается. Разноугольность режущих кромок ведёт к преждевременному износу задействованной кромки при замедлении работы.

Как сделать правильно повторную заточку. Закажем токарю бобышку с внутренним конусом. Крепим её на стальной лист. Упираем хвостовик в конус, оставляем риски на металле плечиками боковых кромок. Не совпали? Дорабатываем до оптимума.

Видео: Приспособление для заточки сверл

Приспособление для заточки свёрл своими руками

Как известно, промышленность выпускает отдельные сверла по металлу и по дереву, между ними существуют значительные отличия. Перед тем как изготавливать приспособления для заточки инструментов, необходимо знать, какие требования предъявляются к режущим кромкам.

Не понимая физических процессов резания, не зная параметров углов и, главное, почему для каждого материала имеется свой угол заточки сверла, невозможно сделать приспособление. В связи с этим считаем важным для всех мастеров краткую техническую информацию о сверлах.

Читайте также:  Статическое электричество: защита, возникновение

Важно. Сразу предупреждаем, что универсального приспособления для заточки всех видов сверл в природе не существует. Такой агрегат не могут сделать даже на самых современных промышленных предприятиях, не говоря уже о кустарных условиях.

Мы дадим инструкцию изготовления приспособления лишь для наиболее используемых и простых с технической точки зрения режущих инструментов.

Приспособление для заточки свёрл

Вне зависимости от конкретного назначения и вида все сверла по дереву имеют острый наконечник, он удерживает центр при начале сверления. Металлические такого наконечника не имеют, оно просто бы не выдержало значительных усилий. Центровка отверстия достигается за счет кернения поверхности.

Сверла по дереву

Для изготовления сверл применяются низкокачественные дешевые стали, режущие кромки рассчитываются на небольшие усилия. В зависимости от назначения различаются несколько видов инструментов.

Как видно из таблиц, есть большое разнообразие сверл по дереву, некоторые могут стоить больших денег. Но самостоятельно заточить их невозможно, не позволяют особенности конструктивных решений.

Сверла по металлу

Их часто используют и по дереву, эти инструменты можно считать универсального использования. Сверла по металлу изготавливаются из очень качественных и очень дорогих высоколегированных сталей. Периодическая заточка в разы увеличивает сроки эксплуатации режущих инструментов, улучшает процесс высверливания и повышает качество поверхности и геометрии отверстий.

Сверло по металлу

Профессионалы настоятельно рекомендуют покупать только качественные режущие инструменты торговых марок RUKO, BOSCH, HAISSER.

Набор сверл по металлу

Почему отечественные намного хуже по качеству, ведь еще лет сорок тому назад наша инструментальная промышленность занимала ведущие мировые позиции? За несколько десятилетий мы безнадежно отстали от мировых производителей, у нас нет ни научного потенциала для разработки новых сплавов и технологий обработки металлов, нет среднего машиностроения для производства самого современного оборудования, не вкладываются финансовые средства в научные разработки.

Дорогие сверла по металлу имеют очень сложную и точную крестовую заточку, дополнительно обрабатываются по методу сеточной заточки. Поверхности покрываются специальными очень дорогими металлами и сложными сплавами для минимизации сил трения, лучшего отвода стружки, уменьшения нагрева. Каждая режущая кромка контролируется минимум по двум углам.

Сверла по металлу Haisser

Самодельные приспособления для заточки сверл никогда не смогут заточить сложные режущие поверхности, они не в состоянии полностью восстановить первоначальные технические свойства инструментов. Лучшее, на что можно надеяться – несколько улучшится процесс резания в сравнении с полностью тупым сверлом. Но он всегда будет намного хуже, чем у нового инструмента с заводскими заточками.

Инструкция по изготовлению приспособления для сверл большого диаметра

На таком приспособлении можно заточить ржущие кромки сверл диаметром более 5 мм. Мастер должен быть профессиональным сварщиком и иметь практические навыки выполнения слесарных работ по металлу.

Приспособление позволяет устранять проблемы, возникающие при ручной заточке.

    Заточка вручную требует довольно много времени. Чем больше заточка – тем выше вероятность перегрева режущей кромки. Это очень негативно сказывается на прочности, при высокой температуре происходит изменение кристаллизации стали, обратный процесс можно сделать только в производственных условиях. Появляется замкнутый круг: мягкие кромки быстро тупятся, их надо часто точить, ручная заточка становится причиной перегрева.

Так выглядит перегретое сверло

Заточка сверла своими руками приводит к быстрому уменьшению рабочей длины

Режущие кромки расположены не по центру сверла

Как следствие, отверстие неровное, сверло может сломаться. Выход – опять точить и пытаться выровнять центр. Если получится с первого раза, то сверло станет короче примерно на миллиметр, если нет, то последствия еще более печальные.

Как вытащить застрявшее сверло из дрели

Существует два выхода из такого положения – покупать заводское оборудование или пытаться изготовить его самостоятельно. Конечно, для большой мастерской лучше покупать станок, вложенные средства быстро окупятся и начнут приносить прибыль за счет реализации готовой продукции. Обыкновенному мастеру приобретать заводское оборудование нет экономического резона, вложенные деньги начнут приносить прибыль в очень отдаленной перспективе. Намного лучше сделать элементарное приспособление со всеми его реальными недостатками, но почти бесплатно. Цена работы только потерянное время.

Порядок изготовления

Шаг 1. Подготовьте материалы. Вам понадобится кусочек листовой стали толщиной 3–4 мм, два отрезка трубы, один диаметром 3/4″ , второй 1″. Угольник с шириной полки 32 мм и 25 мм, болтики М10 гайки к ним.

Шаг 2. Отрежьте уголок 32 мм длиной 120 мм. Болгаркой уберите посередине металлический отлив, он формируется во время горячего проката металла.

На внутреннем сгибе болгаркой спилен отлив

Добейтесь такого положения, чтобы уголок 25 мм входил внутрь уголка 32 мм. Он не должен шататься, соприкасаться могут лишь боковые стенки, угловые грани пусть имеют зазор. За счет этого два уголка будут плавно и без шатаний скользить, что очень важно для самодельного приспособления.

Читайте также:  Уборка после ремонта: особенности утилизации мусора и очистки поверхностей

Плотное соприкосновение уголков

Шаг 3. От уголка 25 мм отрежьте кусочек длиной 180 мм. Заготовки для скользящих направляющих готовы, они во время заточки подают сверло к камню точила.

Шаг 4. Приступайте к изготовлению фиксатора сверла. Оно делается из двух трубок. Одна длинная диаметром 3/4″, на ней устанавливаются направляющие и основание. Второй отрезок трубы Ø 1″ переделается под муфту фиксации положения отдельных элементов приспособления в выбранном положении. Длина тонкой трубы примерно 50 мм, короткой примерно 30 мм. Размены произвольные, они никакого влияния на работоспособность приспособления не оказывают.

Один отрезок трубы должен плотно входить в другой

Распил длинного отрезка трубы

Шаг 5. На торце короткого отрезка болгаркой надо вырезать нишу под уклоном 7–12°, к ней в дальнейшем будет привариваться уголок 32 мм. Это стандартный параметр положения плоскости режущей кромки сверла. Работайте очень внимательно, для сверла по металлу каждый параметр имеет важное значение. От вышеуказанного завысит глубина резания. Конечно, на нее влияет не только угол, но и скорость вращения сверла и величина подачи патрона.

Вырезана ниша под уголок

Угол между двумя режущими плоскостями сверла должен быть ≈ 110°. Каждый материал имеет незначительные отличия, но большинство мастеров в быту пользуется одними сверлами и для алюминия, и для стали, и для пластика, и для дерева. На производстве это имеет значение, там большие нагрузки на сверла.

Угол между двумя режущими плоскостями сверла

Приварите к трубе уголок, следите, чтобы его не повело. Вначале делайте прихватки, а только после их остывания накладывайте основной сварочный шов.

Шаг 6. Короткую трубку дюймового диаметра разрежьте вдоль оси, сделайте зазор шириной примерно 5 мм. Мы выше уже упоминали, что она будет зажимать длинную трубку, находящуюся внутри и фиксировать в заданном положении.

Приступайте к изготовлению металлического хомута. Делается он в несколько этапов.

    Одну гайку приварите у кромки разреза. Чтобы металл не повредил резьбу, вкрутите болт и на него накрутите хотя бы еще одну гайку. Лучше закрыть всю резьбу.

Приварена пластинка и вторая гайка

Шаг 7. Изготовьте площадку под приспособление. Делается она из листового железа, размеры примерно 65×100 мм. Как мы уже упоминали, точные параметры не даются, они никакого значения не имеют. Площадка должна быть такой, чтобы приспособление без проблем размещалось у точила – это единственное требование.

Шаг 8. Примерно выставьте положение трубок на своем наждаке, сверло должно легко достать до точильного круга. Приварите хомут к площадке.

Важно. В связи с тем, что окружность трубы должна двигаться во время сжимания, небольшой по длине шов нужно накладывать только с противоположной вырезу стороны.

Проверьте функциональность механизма. Немного затяните болтик, угольник должен застопориться. Все в норме – продолжайте изготовление приспособления для заточки сверл.

Проверка положения сверла

Шаг 9. Подготовьте направляющую, к ней фиксируется сверло во время заточки. Направляющая – угольник 25 мм. Вначале следует установить зажимное устройство для сверла. Отрежьте от угольника кусочек длиной примерно 20 мм, просверлите в нем отверстие и приварите гайку.

Не забывайте, что во время приваривания гайки резьба должна защищаться вкрученным болтом. Приварите элемент к угольнику. Теперь наше устройство уже приобретает нормальный вид, сверло может фиксироваться в нужном положении и двигаться по прямой линии под выставленным углом по направлению к камню наждачного станка.

Готовое приспособление для фиксации сверла

Приспособление приварено к основной направляющей

Но для того чтобы плоскости режущих кромок располагались точно по центру сверла, надо сделать ограничитель хода. Его задача – контролировать длину спиливания с каждой стороны сверла. Еще один плюс такого устройства – уменьшается величина разового стачивания во время точения, что оказывает положительное влияние на длительность пользования инструментом. Ограничитель изготавливается в несколько этапов.

Снизу приварен ограничитель хода

  1. Сзади приварите гайку, в нее будет вкручиваться болт. Он устанавливает максимальную длину сверла.
  2. Сбоку уголка приварите еще одну гайку, вкрутите в нее болт. Именно он ограничивает длину спиливания сверла.

Как выглядит приспособление для заточки сверл

Как пользоваться приспособлением

  1. Струбцинами зафиксируйте приспособление на столе с наждаком. Контролируйте расстояние, оно должно позволять точить сверла.
  2. Отпустите зажимной хомут, установите сверло, найдите угол заточки. Выдумывать ничего не надо, медленно вращайте приспособлением до тех пор, пока плоскость сверла не будет плотно прилегать к камню.
  3. Затяните задний болт и закрутите контргайку.
  4. На боковом приспособлении выставьте зазор примерно миллиметр, затяните сверло.
Читайте также:  Стены бирюзового цвета - 90 фото, правила оформления и лучшие сочетания цветов

Инструмент правильно установлен, можно начинать точить. После того как одна кромка готова, освободите зажим. Поверните сверло на 180° и повторите все операции в указанной последовательности. Не трогайте только ограничительный болт, он должен позволять снимать такую же длину сверла, как и при первом заходе.

Проверка степени заточки

Ровное отверстие — показатель хорошего качества заточки сверла

Видео — Приспособление для заточки сверла на болгарке

За счет приспособления для заточки сверл можно существенно улучшить качество отверстий, исключить появление овала или больших шероховатостей. Кроме того, острыми сверлами легче работать, в разы увеличивается срок их эксплуатации. Такими сверлами без проблем делаются отверстия в довольно тонких заготовках. Все сверла перед изготовлением стола для фрезера также предварительно затачивались на самодельном оборудовании. А как изготавливался стол можно прочитать на страницах нашего сайта.

Чертежи приспособления для заточки сверл своими руками

Подобрав правильный чертеж приспособления для заточки сверл, можно в домашних условиях изготовить самодельное полноценное оборудование. Благодаря такому устройству существенно упрощается поставленная задача по обеспечению нужной геометрической формы инструмента.

При его использовании нет необходимости переживать не только о вращении потенциально опасных точильных камней, но и об углах заточки, которые нужно правильно выдерживать, вылавливая каждый градус вручную.

Особенности использования заточных самодельных приспособлений

В процессе сверления отверстий в металлических изделиях, сверла довольно сильно изнашиваются, что приводит к их нагреванию и утрате своих свойств. Во избежание такого явления, требуются меры по обеспечению регулярного восстановления их геометрических параметров. Выполнить это можно посредством специального оборудования для заточки сверлильного инструмента. Создание такого нехитрого устройства, может быть выполнено самостоятельно, что позволит осуществлять качественное затачивание без каких-либо существенных финансовых затрат.

Многими опытными специалистами практически не применяются заточные приспособления, поскольку они абсолютно уверены в своем опыте и глазомере, который позволяет им правильно точить сверла. Но на практике, использование таких устройств крайне необходимо, так как это позволяет провести механизацию данного процесса. В результате таких работ будет обеспечиваться максимальная точность и качество выполненной заточки.

Современный рынок предлагает различные виды оборудования, которое позволяет качественным образом осуществить восстановление геометрии режущих инструментов, даже при отсутствии опыта в этом деле. При этом, нет острой необходимости в приобретении таких изделий, поскольку их можно изготовить своими руками по имеющимся чертежам приспособлений для заточки сверл.

Чертежи простейших приспособлений

Простейшими устройствами для заточки могут быть втулки, внутренний диаметр которых соответствует поперечным размерам сверл. Втулка жестко фиксируется в надежное основание с учетом определенного угла. При подборе втулки для таких приспособлений, следует обращать внимание на соответствие ее внутреннего диаметра с поперечным размером затачиваемых инструментов. Запрещается, чтобы обрабатываемые инструменты болтались во втулке, поскольку, даже при отклонении в 1-2 градуса по оси от требуемых значений, могут существенно снизиться показатели качества и точности заточки.

Такие самодельные приспособления для заточки сверл должны быть оснащены обоймами. Для их изготовления подойдут медные или алюминиевые трубки, внутренний диаметр которых равняется типовому размеру используемого сверлильного инструмента.

В некоторых случаях задачу можно упростить, установив на данную конструкцию деревянный брусок, в котором должны быть просверлены отверстия, с диаметром соответствующим используемому инструменту. Одним из важнейших элементов такого изделия считается наличие подручника, который необходим для:

  • обеспечения правильной фиксации сверлильного инструмента и возможности точного перемещения в отношении поверхности абразивного камня;
  • создания упорной точки для затачиваемого сверла.

Такие изделия из дубовых брусков, в которых предусмотрены разнокалиберные отверстия, являются наиболее надежными. Благодаря им выполняется качественная и точная заточка инструментов. Основной задачей, которая должна быть решена самодельным станком или подобным приспособлением, является правильная ориентация режущей части обрабатываемых инструментов для получения точности требуемого угла заточки.

Для изготовления самодельного станка для заточки сверл, может быть использован ряд различных конструктивных вариаций подобного оборудования. При наличии соответствующих чертежей и понимании принципа работы данного оборудования, можно изготовить заточное оборудование самостоятельно в домашних условиях.

Конструкция состоит из следующих элементов:

Существуют важные правила, которые должны соблюдаться в процессе эксплуатации такого приспособления, а именно затачиваемый инструмент не должен вращаться вокруг своей оси. В случае даже незначительного поворота, заточку должна быть выполнена снова.

Заточенный инструмент должен быть остужен естественным способом. После чего следует выполнить проверку его восстановленных геометрических параметров. Для этого можно использовать шаблон. Следует учитывать, что каждая режущая кромка сверла может иметь отличие друг с другом, не больше чем на десятую долю мм. При этом, особое внимание стоит уделять данному параметру, если сверла имеют небольшой диаметр.

Читайте также:  Строим ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Видео «Приспособление для заточки сверл по чертежу»

Чертеж полноценного приспособления

Довольно простой способ изготовления самодельного заточного оборудования, которое практически ничем не отличается от заводского изделия. Для его сборки по готовым чертежам требуется около 1,5-2 часов времени.

Для изготовления своими руками приспособления для заточки сверл необходимо предусмотреть наличие следующих расходных материалов, оборудования и инструментов:

  • сварочного аппарата;
  • электрической дрели;
  • болгарки;
  • стандартного слесарного набора инструментов;
  • уголка, размер полок которого 30х30, а его длина 100-150 мм;
  • металлических пластин, имеющих разную толщину (3-5 мм);
  • шпильки или куска стальных прутов, диаметр которых составляет 10-12 мм;
  • шайб, винтов, болтов и гаек, имеющих различные размеры.

В первую очередь выполняется изготовление станины, которое будет основанием в точильном устройстве. Для этого используют стальную пластину, на которую приваривается стальной пруток (12 мм в диаметре) под углом 75 градусов. Он будет являться осью.

После чего на приваренный прут следует насадить шайбу, которая будет представлять собой опорный подшипник. Величина угла, поворота станины при затачивании сверла будет незначительной, поэтому в использовании стандартного шарикового подшипника нет резона.

Ложе, где будет размещаться затачиваемый инструмент, выполняется из подготовленного уголка. Одну сторону на угловом профиле, которая обращена к стороне точильного камня, необходимо сточить под углом 60 градусов. На ложе, согласно чертежа, приваривается кронштейн, посредством которого будет выполняться фиксация поворотного узла приспособления. В результате этого будет изготовлена конструкция, углы которой, в случае параллельного положения ложа и станины, должны быть расположены к поверхности абразивного камня в соответствии с углом затачиваемого сверла.

У заточного станка, который представлен на чертеже предусмотрены фиксированные углы наклона, но для больших возможностей желательно обеспечить возможность регулирования углов. В таких случаях будет больше шансов использования приспособления при необходимости восстановить инструменты, с разными углами заточки, например, если необходимо заточить сверла по металлу, бетону и пр.

Для создания более функционального узла можно воспользоваться чертежами других конструкций, имеющих возможность регулировки углов:

Кирпич. Виды и размеры кирпича: красный, силикатный, печной, декоративный.

Виды кирпича

Кирпич – материал, который отличается прочностью и долговечностью. Различают два основных вида кирпича.

  1. Керамический кирпич (красный кирпич) – делится на рядовой и облицовочный;
  2. Силикатный кирпич (белый кирпич).

Это три принципиально разных вида кирпича – у каждого есть свои стандартные размеры, достоинства и недостатки.

Стандартные размеры белого (силикатного) и красного кирпича

Размер обычного одинарного красного и белого кирпича (стандарт): 250х120х65

  • Длина кирпича – 250 мм;
  • Ширина кирпича – 120 мм;
  • Высота кирпича – 65 мм.

Стандартный размер двойного силикатного и керамического кирпича: 250х120х138

  • Длина кирпича – 250 мм;
  • Ширина кирпича – 120 мм;
  • Высота кирпича – 138 мм.

Обычный размер полуторного (утолщенного) белого и красного кирпича: 250х120х88

  • Длина кирпича – 250 мм;
  • Ширина кирпича – 120 мм;
  • Высота кирпича – 88 мм.

Размер модульного кирпича: 280х130х80

  • Длина кирпича – 280 мм;
  • Ширина кирпича – 130 мм;
  • Высота кирпича – 80 мм.

Стандарт размера облицовочного евро кирпича: 250х85х65

  • Длина кирпича – 250 мм;
  • Ширина кирпича – 85 мм;
  • Высота кирпича – 65 мм.

Таблица стандартных размеров красного и белого кирпича

Наименование кирпича Длина кирпича, мм Ширина кирпича, мм Высота кирпича, мм
Одинарный кирпич 250 120 65
Двойной кирпич 250 120 138
Полуторный кирпич 250 120 88
Модульный кирпич 280 130 80
Евро кирпич 250 85 65

Размеры печных кирпичей (огнеупорные) такие же как и стандартные размеры красного кирпича.

Видео о стандартах размеров кирпичей

Красный кирпич (керамический)

Основой красного кирпича является глина с применением различных добавок, которая проходит процесс обжига. Красный кирпич считается наиболее древним из строительных материалов, а также самым универсальным. Кирпич красный применяется в строительстве стен, фундаментов, перегородок, заборов и печей. Красный кирпич подразделяется на рядовой и облицовочный.

Достоинства красного кирпича

  1. Прочность и износостойкость
  2. Хорошая звукоизоляция
  3. Низкое влагопоглощение
  4. Экологичность
  5. Устойчивость почти ко всем климатическим условиям
  6. Высокая прочность
  7. Высокая плотность

Недостатки красного кирпича

  1. Высокая цена
  2. Возможность появления высолов
  3. Кирпич только из одной партии
Видео о достоинствах и недостатках керамического красного кирпича

Белый кирпич (силикатный)

Белый силикатный кирпич менее прочен, чем красный, более мягкий и легкий. Его можно использовать только при кладке перегородок и стен, при этом в ответственных конструкциях вроде фундамента, печей, каминов или цоколей, использовать его не рекомендуется.

Достоинства белого кирпича

  1. Экологичность
  2. Звукоизоляция
  3. Высокая морозостойкость и прочность
  4. Надёжность и широкий ассортимент
  5. Тип окраски
  6. Неприхотливость
  7. Цена
Читайте также:  Цвет кофе с молоком в интерьере: фото кухни

Недостатки белого кирпича

  1. Пониженная водостойкость и жаростойкость
Видео о достоинствах и недостатках силикатного белого кирпича

Как правильно выбрать кирпич

Рядовой кирпич предназначен для кладки, но после окончания постройки нужно его оштукатурить. Он может иметь геометрический рисунок, чтобы лучше сцепляться со штукатурным раствором. Лицевой же кирпич в основном пустотелый, его лицевые поверхности гладкие и ровный. Размеры кирпича строительного 250 х 120 х 65 мм, облицовочный же может быть разных цветов и размеров, даже иметь рельефный рисунок.

При покупке кирпича главное знать, с какой целью вы его приобретаете. А то можно прельститься красотой и выложить все стены облицовочным кирпичом, а это расходы немалые. Что касается цвета кирпича, то это зависит от глины, входящей в его состав. Чаще всего встречаются красножгущиеся, которые, собственно, и дают красный цвет. Реже можно встретить беложгущиеся глины, дающие белый, абрикосовый либо желтый кирпич. Иногда в сырье добавляют различные пигменты, в частности, для получения коричневого цвета.

Технические характеристики кирпича

Основной характеристикой кирпича считается прочность, то есть, способность строительных материалов сопротивляться деформациям, не разрушаясь. Присмотритесь к цифрам модели, они покажут, какую нагрузку на 1 сантиметр квадратный способен выдержать тот или иной кирпич. Обозначение 100 можно расшифровать как 100 килограмм на 1 сантиметр. Марочный ряд материала варьируется от 75 до 300. Для постройки многоэтажных домов стоит выбирать кирпич не ниже марки 150, а для дачного дома или коттеджа в 2-3 этажа хватит и 100.

Вторым показателем считают морозостойкость, то есть, способность материала выдержать замораживание и последующее оттаивание. Измеряется эта величина в циклах. Для этого на заводах проводят испытания, во время которых кирпич погружается в воду на 8 часов, а после на такое же время помещается в морозильную камеру, это и есть цикл. И так до тех пор, пока не начнут меняться характеристики кирпича. Заводы и многоэтажные здания строят из кирпича, морозостойкость которого не ниже 35 циклов. На рынке есть и материалы с низкой морозостойкостью, 25 либо 15 циклов. Он стоит намного дешевле, но для регионов России он не слишком пригоден. Впрочем, определение марки кирпича для своего дома лучше доверить специалисту.

Размер кирпича: стандартные размеры красного и белого кирпича

В современном строительстве применяется много строительных материалов, у которых разные технические характеристики и особенности эксплуатации. Одним из наиболее популярных издавна считается кирпич. Кирпич по своей сути – это искусственный камень правильной формы. Он применяется в строительстве гражданских и промышленных объектов, имеет различный состав, параметры и области использования.

Посмотрим, какие существуют размеры стандартного кирпича исходя из его вида и где используется тот или иной его вид.

Стандартные размеры

Унификация кирпича произошла в 20-е гг XIX в.: именно тогда зафиксировали единый размер кирпича – стандарт, призванный облегчить его использование. Таким образом, с 1927г стандарты кирпича таковы: 250 х 120 х 65 мм. Эти данные стали считать базовым форматом.

Стандарты кирпича позволяют решить несколько вопросов, связанных с его использованием:

  • просчитать материал, который требуется для кладки;
  • сколько необходимо смешать строительного раствора;
  • установить массу одного кирпича и на основании этих данных всей кладки.

От последних данных зависит несущие характеристики сооружения, которые необходимо учитывать при возведении здания.

Реальные размеры кирпича могут слегка отклоняться от установленных стандартов: допустимо расхождение до 4 мм по длине, 3 мм по ширине и высоте.

Габариты кирпича определяются с помощью составляющих плоскостей. У этих плоскостей кирпича существуют общепризнанные наименования:

  • постель: боковая рабочая, с наибольшей среди всех площадью, расположена параллельно основанию сооружаемой кладки. На нее укладывают материал в кладке;
  • ложок: средняя часть, боковая, перпендикулярная предыдущей;
  • тычок: тыльная сторона, самая узкая.

Классификация кирпича по составу

Разный кирпич содержит в своем составе различное сырье, в соответствии с чем классифицируется на разные виды. Это влияет на классификацию готового материала и сферу его применения. Существует несколько разновидностей кирпича исходя из его составляющих:

  • красный керамический: делается из красной глины и ее аналогов, технология производства – обжиг;
  • белый силикатный: выпуск происходит с использованием извести и песка, а специальные добавки придают ему оттенок;
  • облицовочный: применяется определенная глина, которая обжигается в печи при t 1000-1200°. Такой вид также называют гиперпрессованный – по названию используемой технологии;
  • клинкерный: для производства берутся несколько видов огнеупорной шамотной глины с добавлением полевого шпата и глинистых материалов. Изготавливается путем запекания в печи при температуре 1200°.

Красный кирпич

Красный кирпич – самый распространенный и используемый стройматериал. Этот универсальный материал считается очень древним. Применяют при закладывании фундаментов, строительстве лестниц, сооружения стен, заборов, обустройства цокольных и подвальных помещений. С его помощью кладутся печи и камины.

Читайте также:  Установка электрокамина своими руками

Красный кирпич бывает рядовой и облицовочный.

Рядовой материал служит для установки стен, сооружения перегородок, кладки фасада (с условием последующей облицовки). У рядового материала высокий уровень прочности наряду с низкими требованиями к внешнему виду. Так, вполне допускаются сколы и трещины, при условии, что они не оказывают воздействие на качество.

Облицовочным кирпичом оформляются и декорируются здания. Он создает ровную поверхность, вследствие чего кладется как снаружи, так и внутри. Декоративный кирпич еще называют фасадным из-за этих данных. Стандартные размеры облицовочного кирпича равны обычному красному. Однако существуют объекты ручной работы с нестандартными габаритами: например, 210 х 100 х 50 мм, 210 х 100 х 65 мм. Из-за того, что они производятся не массово, а штучно, их цена соответственно высока.

Отдельной категорией выделяется печной кирпич: 250 х 125 х 65 мм. Это огнеупорный материал, к нему предъявляются повышенные требования. Все кирпичи имеют одинаковый размер. Для проверки на качество его простукивают: должен появляться звук, как при простукивании металла. При раскалывании распадается на отдельные куски. Цена огнеупорного материала выше.

С учетом размеров красный кирпич разделяется на виды:

  • одинарный;
  • полуторный;
  • двойной.

8 /Alt: Виды красного кирпича по размеру. Title: Как различается по размеру керамический кирпич/

Стандартные габариты красного кирпича обычно таковы:

  • длина – 250мм;
  • ширина – 125мм;
  • высота кирпича – 65мм.

Керамический кирпич выпускают в следующих формах:

  • пустотелый;
  • полнотелый;
  • поризованный.

Пустоты в керамическом кирпиче различаются по своей конфигурации:

  • цилиндр с диаметром до 20 мм;
  • квадрат со стороной до 20 мм;
  • щель до 16 мм.

У горизонтальных пустот форма произвольная.

Сколько весит красный кирпич, зависит от его наполненности:

  • полнотелый – до 3,6 кг;
  • пустотелый – 2,3-2,7 кг.

Преимущества керамического кирпича

У красного кирпича масса неоспоримых преимуществ:

  • прочный;
  • с высокой плотностью и износостойкостью;
  • с хорошей звукоизоляцией;
  • низкий уровень влагопоглощения;
  • экологичный материал;
  • не поддается воздействию климатических условий

К недостаткам кирпича относится прежде всего его высокая цена, а также возможные высолы. Кроме того, важно, чтобы весь используемый кирпич был взят из одной партии, иначе видны различия.

Полуторный кирпич

Толщина кирпича полуторного в 1,35 раза больше одинарного стандарта. Параметры: 250 мм х 120 мм х 88 мм. Свойства такого материала позволяют делать кладку в ускоренном режиме. Масса кирпича пустотелого – 3-3,3 кг, полнотелого – 4-4,3 кг.

Двойной кирпич

В период бурного строительства сформировалась сильная нехватка строительного материала, имеющего такие высокие данные, чтобы разнопрофильные строительные объекты оперативно запускались в эксплуатацию. С целью решения этого вопроса внедрили двойной красный кирпич с размерами 250 х 120 х 138 мм. Толщина такого красного кирпича в 2,1 раза больше обычной ширины кирпича со стандартными параметрами.

Однако это существенно увеличило массу кирпича до 7,2 кг и вследствие этого значительно усложнило строительные работы по кладке. Выходом из ситуации стал выпуск двойного кирпича пустотелого. Так его вес уменьшился до 4,6-5 кг.

Силикатный кирпич

Следующий по популярности за красным кирпичом строительный материал – белый силикатный кирпич. Для технологического процесса берется известь, кварцевый песок, добавки для пластификации. Изготавливается белый кирпич прессованием, после которой обрабатывается водяным паром. Чтобы получить его в промышленных масштабах, применяют специальные автоклавы.

Силикатный кирпич производится полнотелым и пустотелым. В отличие от керамического кирпича, белый содержит пустоты зачастую цилиндрической формы, расположенные по центру объекта. Это делает его менее прочным, особенно по сравнению с керамическим материалом. Пустоты у керамики в большем количестве, более разнообразной конфигурации, распределены по всему объекту равномерно.

Силикатный кирпич производится одинарный, полуторный и двойной.

Размер кирпича силикатного одинарного составляет 250 х 120 х 65 мм. Такой материал обычно изготавливается полнотелым.

Размер кирпича белого полуторного – 250 х 120 х 88 мм. Этот вид кирпича является наиболее востребованным из всех силикатов. Полуторный пустотелый кирпич способствует снижению общего веса кладки, выпускается с пустотами различной конфигурации. Для возведения несущих конструкций используется исключительно полнотелый материал.

Для двойного силиконового кирпича характерны параметры 250 х 120 х 138 мм. Зачастую выпускается как пустотелый стройматериал: это делает процесс кладки более удобным.

Силикатный кирпич не применяется для возведения стен ниже нулевой отметки здания: силикатам свойственен высокий коэффициент водопоглощения, а значит, при взаимодействии с влагой они склонны разрушаться.

Преимущества силикатного кирпича

Перечислим преимущества белого силикатного кирпича:

  • низкая цена, это немаловажно;
  • экологичность;
  • высокий уровень совместимости с растворами для кладки;
  • высокие эстетические параметры;
  • хорошая геометрия;
  • высокая прочность;
  • звукоизоляция;
  • морозостойкость.

Как у любого материала, у силикатного кирпича имеются и минусы:

  • он много весит. Поэтому при его применении нужен усиленный фундамент;
  • вода негативно влияет на прочность и способствует разрушению;
  • высокая теплопроводность;
  • не стойкий по отношению к низким температурам;
  • имеет только прямоугольную форму, без плавных форм.
Читайте также:  Современный японский дом: уютный минимализм от №555

Как выбрать стандартный кирпич

Перед приобретением кирпича следует определить, для какой цели он необходим. От этого напрямую будет зависеть, какими свойствами он должен обладать.

Самой важной характеристикой материала является прочность. Под этим показателем подразумевается устойчивость материала по отношению к воздействию внешних нагрузок. Величина прочности указывается на каждой партии своя. Для частных домов не выше 2-3 этажей достаточно показателя 100 кг/см.

Важно учитывать морозостойкость. Она устанавливается автономно для каждого вида. Ее измеряют в циклах. Цикл – когда продукт помещают на 8 часов в воду, после этого в морозильную камеру на аналогичное время. Процедура повторяется и прекращается только тогда, когда кирпич начинает внешне изменяться.

Оттенок кирпича дает глина, взятая для его изготовления. В материал может добавляться специальный пигмент, давая требуемый оттенок.

Чтобы улучшить сцепление с раствором для оштукатуривания, можно остановиться на кирпичах с рельефным рисунком на поверхности.

Заключение

Благодаря своей универсальности и возможности применяться в различных сферах, керамический и силикатный кирпич стали весьма популярным строительным материалом. Приведение размеров кирпича к единым стандартам упрощает работу с ними. Стандартизация делает возможными правильные расчеты кладки, позволяет просчитать общую нагрузку от всего сооружения.

Размеры кирпича в зависимости от вида и назначения

Чтобы возвести здание, сложить печь, сделать обвязку дома и при этом не понести убытков вследствие неверного расчета, требуется знать вес, состав и размер кирпича. Важно учитывать данные характеристики еще на этапе планирования строительства, ведь от них зависит длительность эксплуатации объектов.

  1. Стандартные размеры кирпича из разных материалов
  2. Одинарный
  3. Полуторный
  4. Двойной
  5. Модульный
  6. Евро
  7. Брусок
  8. Размеры и вес кирпичей по цвету
  9. Стандартный красный
  10. Белый кирпич
  11. Облицовочные кирпичи
  12. Параметры кирпича по его составу
  13. Керамический
  14. Силикатный
  15. Клинкерный
  16. Гиперпрессованный
  17. Размерная таблица кирпичей по назначению
  18. Строительный материал
  19. Облицовочный кирпич
  20. Для строительства печей
  21. Цокольный
  22. Фасадный кирпич
  23. Шамотный (огнеупорный кирпич)
  24. Размеры и вес кирпича по его наполненности
  25. Полнотелый
  26. Пустотелый
  27. Для чего необходимо знать размеры и вес кирпича

Стандартные размеры кирпича из разных материалов

В России параметры стандартного кирпича (изделия из керамики, выполненного в форме прямоугольного параллелепипеда) регулируются ГОСТ 530-2012 и равны 250*120*65 мм (длина, ширина, высота). Чтобы кладка велась легко, камень было удобно брать в руку, создатели подобрали гармоничные пропорции всех его элементов – 1:1/2:1/4. Такой формат изделия считается нормальным и обозначается сокращенно – НФ.

Одинарный

Так принято называть кирпич с размерами, соответствующими стандарту. Из него изготавливают любые элементы разных сооружений – от фундамента до стен.

Маркировка размера – 1НФ.

Одинарный блок различается по прочности, которая в строительстве имеет маркировку М и соответствующее число. Чем оно больше, тем прочнее материал.

Например, из кирпича одинарного полнотелого от М75 до М150 можно построить малоэтажный жилой дом. А для возведения несущей стены или фундаментных колонн потребуется материал с маркировкой от М150.

Полуторный

Он отличается от предыдущего только высотой – она в 1,4 раза больше и составляет 88 мм.

Размер маркируется как 1,4НФ.

Полуторный кирпич начали производить, когда потребовалось увеличить скорость строительства домов во время тотальной застройки.

Если сравнить его со стандартным рядовым блоком, то разницы почти не видно. Но в масштабе строительства многоэтажного дома экономия времени и цементного раствора становится ощутимой.

Полуторными выпускают полнотелые, пустотелые, лицевые, рядовые и другие кирпичи.

Двойной

Основной характеристикой, отличающей данный блок от стандартного, является высота – 140 мм. За счет этого существенно облегчается строительство – ровно в 2 раза быстрее можно возвести здание, затратив наполовину меньше кладочного цементного раствора.

Двойной кирпич изготавливают из экологичных компонентов – глины, натуральных наполнителей и воды. Внутри него находятся пустоты, в зависимости от размеров которых различают щелевые и поризованные блоки.

Из двойного блока производят стены, фундамент, камины, печи.

Модульный

Такой кирпич бывает 2 видов:

  1. Одинарным. Его длина увеличена до 288 мм, ширина – до 138 мм, а высота остается такой же, что и у рядового 1НФ, – 65 мм.
  2. Утолщенным. Все параметры этого вида блока увеличены и составляют 288*138*88 мм.

Из данного камня возводят фундаменты ниже слоя гидроизоляции, стены (наружные и внутренние), цоколи.

Ширина таких блоков на полкирпича меньше, чем у стандартных, и составляет 85 мм. Поэтому стройматериал маркируется как 0,7НФ. Остальные параметры остаются неизменными: длина – 125 мм, высота – 65 мм.

Читайте также:  Установка электрокамина своими руками

Кирпич «евро» используется строителями в качестве отделочного материала. Благодаря нестандартной ширине с его помощью декорируют фасады домов, оформляют интерьер, создают оградительные сооружения.

Брусок

К данному виду стройматериала относятся облицовочные полнотелые блоки шириной 60 мм и стандартными длиной и высотой – 250 мм и 65 мм соответственно. Они имеют 2 вида поверхности – гладкую и рустированную (похожую на скол камня, шероховатую) – и широкую палитру оттенков.

Брусок используют для декорирования фасада здания и теплоизоляции.

Размеры и вес кирпичей по цвету

В зависимости от того, для какой цели предназначен кирпич, он будет иметь индивидуальные размер и вес.

Все они делятся на:

  1. Строительные. Они бывают красными либо белыми.
  2. Отделочные. Их изготавливают, добавляя в состав колеры самых разных оттенков.

Вес и размеры блоков для стройки больше, чем для отделки.

Стандартный красный

Данный вид стройматериала изготавливают из экологически чистого сырья – глины, поэтому он имеет насыщенный красный цвет.

Вес кирпича красного зависит от того, полнотелый он или пустотелый.

Полнотелый одинарный рядовой блок (керамический) имеет массу от 3,5 до 3,9 кг и стандартные размеры: 250*120*65 мм.

Пустотелый за счет наличия отверстий внутри весит меньше – от 2,2 до 2,8 кг. Габариты у него такие же, что и у предыдущего.

Белый кирпич

Так называют черновой силикатный кирпич, который получают, добавляя в песок известь и воду, поэтому он имеет характерный белый цвет.

По размеру полнотелые блоки делятся на:

  1. Одинарные – соответствуют маркировке 1НФ, весят около 3,5 кг.
  2. Полуторные – имеют габариты 25*12*8,8 см и массу 5 кг.

Пустотелый силикатный кирпич весит меньше: одинарный – от 2,93 кг, полуторный – от 3,2 кг.

Облицовочные кирпичи

Материал (полнотелый и пустотелый) бывает таких габаритов:

  1. Одинарный – 250х120х65 мм.
  2. Полуторный – 25*12*8,8 см.
  3. Евро – 25*8,5*6,5 см.

В последние несколько лет для отделочных работ стал популярным еврокирпич, так как, используя его, заказчик может существенно сэкономить на облицовке.

Полнотелые облицовочные блоки применяют редко из-за высокой стоимости, поэтому ими декорируют здания премиум-класса.

Вес материала зависит от его разновидности, плотности и размера. Он составляет от 1,8 до 5,7 кг для полнотелых и от 1,5 до 4 кг для пустотелых.

Благодаря добавкам он выпускается самых разных цветов, таких как слоновая кость, жемчуг, терракотовый, мокко, медовый и др.

Параметры кирпича по его составу

Кирпичи делятся на:

  • керамические;
  • силикатные;
  • клинкерные;
  • гиперпрессованные.

В их состав входят разные природные материалы. От этого зависят область применения блоков и, соответственно, их габариты.

Керамический

Он изготавливается из глины красного цвета путем формовки и обжига и используется в строительстве многоэтажных и промышленных зданий, поэтому бывает:

  1. Одинарным с размерами, соответствующими маркировке 1НФ – 250*120*65 мм.
  2. Полуторным – с изменением высоты до 88 мм.
  3. Двойным – где h в 2 раза больше стандартной – 140 мм.
  4. Модульным – 28,8*13,8*8,8 см.

Минимальный вес полнотелого керамического кирпича для строительства – 3,5 кг, пустотелого – 2,2 кг.

Если данный вид стройматериала изготавливают для фасадных работ, то к указанным выше размерам добавляют слова «евро» и «брусок». Весит он от 1,5 кг.

Силикатный

В его состав входят силикатный песок (90%), известь (9%) и вода. Все ингредиенты перемешивают, формуют и «запекают» в автоклаве. Получается очень прочный материал, который используют при возведении зданий и сооружений. Но у него есть и недостатки: блок боится воды, сильного нагрева и плохо экономит тепло, поэтому из него не построить печь или фундамент на кислой почве.

Силикатный кирпич бывает:

  • одинарным – весом от 3,1 кг для пустотелого и от 3,6 кг для полнотелого;
  • полуторным – от 3,7 кг и 4,2 кг соответственно.

Размеров «евро» и «брусок» у этого блока нет.

Клинкерный

Клинкерным называют керамический кирпич, изготавливаемый из особого сорта глины (шамота) с добавлением полевых шпатов, глинистых материалов и обжигаемый в печи при температуре +1200ºС.

Он используется для проведения облицовочных работ или для тротуарной кладки.

Размеры клинкерного блока:

  1. 0,5НФ – 250*60*65 мм, вес — от 1,2 кг.
  2. 0,7НФ – 250*85*65 мм, от 1,5 кг.
  3. 1НФ – 250*120*65 мм, от 2,2 кг.
  4. 1,4НФ – 250*120*88 мм, от 3,7 кг.

Тротуарный клинкер не имеет стандартных габаритов. Они определяются производителем самостоятельно.

Гиперпрессованный

В состав этого вида блоков не входит глина или песок, как в керамических или силикатных. За счет смешивания разных строительных отходов (известняка-ракушечника, травертина, мрамора, цемента и пр.) получаются оригинальные красивые кирпичи, похожие на рядовые только формой.

Читайте также:  Строим ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Гиперпрессованный материал тяжелее обыкновенного, поэтому его редко используют в строительстве зданий: он требует усиленного фундамента и повышенных материальных затрат.

  1. Одинарные 1НФ, вес – от 3,8 кг.
  2. Полуторные 1,4НФ – от 5,6 кг.
  3. Евро 0,7НФ – от 1,7 кг.
  4. Брусок – от 1,3 кг.

Так как во время производства изделия не обжигают, их цветовая палитра очень широка.

Размерная таблица кирпичей по назначению

Каждый вид этого материала используется для строительства объектов разного назначения. В зависимости от того, как он будет применяться, выделяют несколько типов блоков.

Строительный материал

Кирпич для возведения мало- и многоэтажных зданий, фундаментов используется на протяжении многих сотен лет, и за это время было найдено лучшее сочетание параметров блока. Они отражены в ГОСТ 530-2012 и равны 250*120*65 мм.

Существует 3 варианта строительного кирпича:

  1. Одинарный.
  2. Двойной.
  3. Полуторный.

Кирпичи для строительства выпускают пустотелыми и полнотелыми.

Облицовочный кирпич

Он используется для утепления, укрепления и украшения фасадов зданий.

  1. 25*12*6,5 см.
  2. 25*12*8,8 см.
  3. 25*12*13,8 см.
  4. 25*8,5*6,5 см.

Из данного материала строят внешний слой стены, который напрямую будет контактировать с окружающей средой, поэтому к его эксплуатационным характеристикам предъявляют особые требования.

Для строительства печей

Для изготовления печи используют разные виды блоков, т. к. она состоит из нескольких отделов, каждый из которых испытывает особую нагрузку.

Например, область топки подвергается самому большому нагреву, поэтому здесь требуется шамотный или кварцевый кирпич. Дымоходные внутренние каналы тоже нагреваются, но не настолько сильно. Здесь подойдет жаропрочный керамический.

Чтобы печь выглядела эстетично, ее обкладывают облицовочным материалом.

Цокольный

Для строительства цоколя требуется самый прочный и водонепроницаемый кирпич, т. к. на него приходится вся нагрузка здания, а также воздействуют неблагоприятные погодные условия – дождь, снег.

Силикатный блок для этой цели не подойдет (он хорошо впитывает влагу и постепенно разрушается), так же как и пустотелый керамический. Зимой в пустотах образуется изморозь, которая во время оттепели превращается в воду. Если она вновь замерзает, лед начинает распирать камень и разрушать его.

Цоколь рекомендуется изготавливать из керамического красного полнотелого кирпича стандартного размера – 1НФ или 1,4НФ.

Фасадный кирпич

Лицевая сторона такого материала покрыта декоративной отделкой, которая имитирует натуральные материалы (дерево, камень, мрамор). Он имеет такие же размеры, что и у облицовочного блока.

Шамотный (огнеупорный кирпич)

Так называют кирпич, сделанный из особого вида огнеупорной глины – шамота, который обжигается до потери пластичности.

Вес изделия зависит от пористости материала: чем она больше, тем он меньше.

Современные производители предлагают широкий выбор огнеупорного кирпича разных размеров, что очень удобно при облицовке печей и каминов: не нужно распиливать блоки.

Самыми популярными габаритами являются следующие:

  • 23*11,4*6,5 см;
  • 25*12,4*6,5 см.

Шамот бывает прямоугольным, трапециевидным, клиновидным и арочным.

Размеры и вес кирпича по его наполненности

По наполненности кирпичи принято разделять на полнотелые и пустотелые.

Полнотелый

В структуре данного вида материала нет пустот, поэтому он считается самым прочным и используется при возведении стен и цоколя.

В среднем вес полнотелого кирпича колеблется от 3,5 до 4 кг. Размеры его стандартные – 1НФ, 1,4НФ, 2,1НФ.

Пустотелый

Так называют блок с полостями внутри. Эти отверстия бывают круглыми, овальными, прямоугольными.

Масса его всегда меньше, чем у полнотелого аналогичного размера. Разница составляет примерно 1 кг.

  1. Одинарный – 250*120*65 мм, от 2,3 кг.
  2. Полуторный – 250*120*88 мм, от 3 кг.
  3. Двойной – 250*120*140 мм, от 4 кг.

Удобнее всего работать с кирпичом весом не более 5 кг.

Для чего необходимо знать размеры и вес кирпича

Чтобы рассчитать количество материала, которое понадобится для строительства здания, нужно знать размеры блоков. Этот вопрос очень важен, когда в работе используются кирпичи нестандартных размеров. Если купить меньше, то в магазине может не оказаться необходимого количества для доделки. Придется делать заказ, ждать, а это чревато срывом сроков.

От габаритов стройматериала зависит удельный вес кладки, что напрямую влияет на то, как будет сконструирован фундамент.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: