Установка скоростных ворот своими руками: виды и принципы работы конструкций

Откатные ворота своими руками: экономим на вызове бригады

На чтение: 6 минут Нет времени?

Если вы решили установить на участке около дома откатные ворота, не спешите оформлять заказ. Монтажные работы можно выполнить своими руками. Каждая конструкция имеет свои особенности, о которых стоит узнать заранее. Предлагаем познакомиться с существующими видами конструкций и порядком их установки. Это позволит вам сделать выбор в пользу оптимального варианта для своего участка.

Читайте в статье

Как изготавливаются рельсовые откатные ворота своими руками: порядок действий

Подобная конструкция получила достаточно большое распространение благодаря своей простоте и доступности. Система предполагает наличие специального рельса, закреплённого на поверхности земли, и роликов, прикреплённых к нижней части ворот. Во время открытия створка смещается по рельсу на требуемое расстояние. Предлагаем разобраться, каким образом монтируется подобная конструкция.

Необходимые для работы инструменты и материалы

Для монтажа следует иметь в наличии:

  • сварочный аппарат;
  • пилу;
  • болгарку;
  • шуруповёрт;
  • ручной слесарный инструмент.

Для изготовления сдвижной рельсовой конструкции потребуется профильная труба различного сечения, материал для полотна, крепёжные элементы, фурнитура, бетонный раствор.

Количество материала, требуемое для откатной системы, зависит от дизайна и размера ворот

Подготовка основания для двигательного механизма

Основание формируется с внутренней стороны участка вдоль забора. Для фундамента готовится котлован шириной 0,5 м и глубиной 1,5-2 м. Последний параметр зависит от глубины промерзания грунта. Длина траншеи для откатной системы равняет удвоенной ширине ворот.

На дне траншеи формируется подушка из щебня либо смеси, состоящей из гравия и песка. Выполняется армирование. Для изготовления каркаса преимущественно используется арматура диаметром 10 мм. Производится заливка бетонной смеси, состоящей из одной части цемента, двух песка и четырёх щебня. Заливку производят постепенно, не допуская изменения положения установленных элементов.

Заливка бетонного раствора для бетонного основания выполняется постепенно

Установка опорных столбов и монтаж направляющих

После высыхания бетонного раствора приступают к монтажу направляющих и установке опорных столбов. Рельс должен располагаться горизонтально и параллельно ограждению. Чтобы обеспечить требуемое пространственное положение элемента, вдоль бетонного основания натягиваем нить. К бетонному основанию прикручиваем направляющую для откатной конструкции.

Рельс следует надёжно зафиксировать

Установку опорных столбов выполняем в следующей последовательности:

Изготовление полотна откатных ворот

Если нет готового полотна откатных ворот, руководствуясь чертежом, изготавливаем его своими руками. Работы следует выполнять в горизонтальной плоскости, разложив элементы конструкции на ровной поверхности. Сначала свариваем каркас, а затем к нему крепим облицовочный материал.

Положение каждого элемента должно быть тщательно выверено

Установка конструкции и фурнитуры

Изготовив ворота, приступаем к их установке. Для этого:

Монтаж своими руками подвесных откатных ворот

Подвесные системы предполагают наличие верхней направляющей балки, закреплённой в верхней части проёма. Роликовый механизм крепится к верхней части створки. При открытии ворот ролики катятся по направляющей. Конструкция обладает высокой прочностью и позволяет сэкономить пространство. Давайте разберёмся более детально, как выполняется установка подобных подвесных откатных конструкций.

Конструкция предполагает наличие верхней направляющей балки

Необходимые для работы инструменты и материалы

Перечень используемых материалов и инструмента зависит от комплектности ворот. Некоторые производители предлагают уже готовые комплекты, при установке которых можно обойтись без сварочного оборудования. Если же своими руками будет выполняться не только монтаж, но и изготовление ворот, кроме сварочника для работы понадобится УШМ, измерительный и стандартный столярный инструмент.

Перечень используемого инструмента зависит от комплектности ворот

Из материалов надо иметь в наличии:

  • профильную трубу различного сечения;
  • крепёж;
  • фурнитуру;

Перечень элементов и их размер зависит от конструктивных особенностей конкретной системы

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса выполняем в следующей последовательности:

Установка полотна и крепление замка

Выполняем облицовку изготовленного каркаса выбранным материалом. Крепёжные элементы должны иметь соответствующий цвет. Устанавливаем замок.

Замок должен иметь подходящую конструкцию

Изготовление и монтаж рамы

У профильной трубы размером 40×40 мм² с толщиной стенки 4 мм пропиливаем продольный паз шириной 6 мм. Она будет использоваться в качестве верхней направляющей, по которой будут перемещаться ролики конструкции. Подготовленную направляющую крепим к опорным столбам, размещённым по обеим сторонам проезда. Длина направляющей должна быть вдвое больше ширины створки.

Паз должен быть идеально ровным

Установка направляющих и фурнитуры

Работы выполняем в следующей последовательности:

Порядок изготовления своими руками консольных откатных ворот

Самый сложный вид откатных ворот. Основу конструкции составляет консоль, которую также иногда называют швеллером. Её основной функцией является обеспечение требуемого положения створки при открытии и закрытии ворот. Направляющая балка и роликовые блоки обычно крепят в нижней части створки. Отсутствие направляющих обеспечивает свободное перемещение транспорта на территорию участка, однако при монтаже следует позаботиться об устройстве надёжного фундамента. Предлагаем более детально разобраться в порядке выполнения работ.

Консольные откатные ворота пользуются особой популярностью

Необходимые для работы инструменты и материалы

Чтобы выполнить установку своими руками, надо иметь в наличии:

  • болгарку;
  • сварочник;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • лопату;
  • уровень;
  • измерительный инструмент.

Также надо подготовить следующие материалы и всё, что необходимо для приготовления армирующего слоя:

  • бетонный раствор;
  • швеллер, ширина которого равна полуширине ворот;
  • арматуру. Потребуется 17-18 отрезков длиной 1 м;
  • материал для изготовления полотна;
  • крепёж;
  • электроды;
  • трубы;
  • грунтовку;
  • краску.

Совет! Для подсчёта необходимого количества материала следует разработать подробный чертёж.

Фурнитуру можно изготовить самостоятельно либо приобрести уже готовый набор

Обустройство проёма

Монтажные работы начинаем с обустройства проёма. Для этого:

Подготовка основания

Готовим основание путем заливки бетонного основания или формирования металлической основы на винтовых сваях. В последнем случае достаточно двух свай, одна из которых является частью опорного столба.

Основание на винтовых сваях актуально для любого грунта

Изготовление полотна ворот

Полотно ворот изготавливается следующим образом:

Монтаж створки и фурнитуры

Перейдём с следующему этапу. Необходимо подготовить все опоры и закрепить фурнитуру.

Предлагаем посмотреть видео, в которых рассказывается, в какой последовательности выполняются монтажные работы:

Установка скоростных ворот своими руками: виды и принципы работы конструкций

Всё для автоматизации ворот

Каталог товаров

Лидеры продаж

  • Главная
  • Статьи
  • Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Читайте также:  Терморезистор: назначение, сопротивление и характеристики, маркировка, принцип работы, как проверить и подключить

Откатные ворота – это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3 . Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5 , которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4 . Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1 . за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8 , снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7 . От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

  1. ширина проема
  2. предполагаемая высота установленной конструкции – от уровня готового дорожного покрытия
  3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7 . Полотно ворот, отъезжая, “прячется” за забором. Общая высота ворот – это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность – калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная – это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания – фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже – на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать “перекоса сдвижных ворот” глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот – это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием – тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

Читайте также:  Штукатурка стен цементным раствором

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки – гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 – 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации – система МАКС – способна выдерживать полотно, вес которого до двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город – мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части – тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

  • труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) – 3 трубы стандартной длины 6 м.
  • труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) – 5 труб стандартной длины 6 м.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению, конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной 4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ 4000х2000 на несущей системе МИКРО/ЭКО

Устанавливаем откатные ворота своими руками

Устанавливая ограждение на своем участке, каждый рачительный хозяин должен обязательно предусмотреть возможность заезда транспорта на участок. Долгое время распашные ворота считались верхом комфорта и надёжности. Изготавливали их самостоятельно из материалов, которые были под руками. При зимних снегопадах их приходилось откапывать, чтобы открыть. В настоящее время большую популярность приобрели ворота откатные, материалы и фурнитура для которых дешевеют с каждым днем. Цельная, прочная конструкция сдвигается самостоятельно, ей не страшны сугробы и ветер, а главное, её можно смонтировать без привлечения помощников.

Принцип работы и особенности конструкции

В недалёком прошлом откатные ворота устанавливались только в промзонах, в государственных и иных организациях. Из-за дороговизны комплектующих деталей частник не мог себе позволить такую роскошь. Сейчас стоимость таких конструкций – значительно ниже, и они стали доступнее. Ворота вполне можно сделать самому, обладая минимальными понятиями о сварке и металлоконструкциях.

Большим преимуществом некоторых видов откатных конструкций является отсутствие направляющих, что позволяет проезжать через створ крупному транспорту.

Принцип их работы заключается в продвижении полотна, закреплённого на роликовые площадки, которые устанавливаются на забетонированном швеллере. Верхние ролики предупреждают перекос и падение створки. Для снятия нагрузки на роликовые опоры в закрытом состоянии предусмотрен концевой ролик, который передвигается в нижний улавливатель при закрытии створки. Верхний улавливатель надёжно фиксирует конструкцию в закрытом состоянии.

Для таких ворот приходится предусматривать дополнительное место для отката, ведь полный их размер должен составлять не менее 150 % от ширины проёма. При габаритах проёма, например, в 4 м, полотно должно быть не менее 6 м, и для отката надо закладывать такую же величину. Не каждый хозяин участка имеет такую возможность.

Первым делом надо определить размеры конструкции и изготовить эскизы с их учётом. Створка ворот – это рама с каркасом внутри (обрешёткой). Рама делается из профильной прямоугольной трубы 60×30 мм (толщина – 2 мм). Можно применить трубы 60×40 мм и 50×50 мм. Обрешётку можно выполнить из труб 40×20 мм или 30×20 мм.

Читайте также:  Советы по оформлению интерьера гостиной

Фурнитуру самостоятельно изготовить трудно, поэтому её лучше купить в специализированном магазине. Важно также подобрать ролики, которые выдержат вес конструкции.

Обшивку можно производить разными материалами. Чаще всего используется профнастил. Он имеет различные цвета, лёгок, удобен в работе и покрыт специальным составом против коррозии, что важно для долгой эксплуатации сооружения. Для стандартных ворот понадобится лист профиля ориентировочно 7-8 м 2 .

Для возведения конструкции своими руками важно правильно оценить свои возможности и рассмотреть все существующие модели откатных ворот. Некоторые виды имеют довольно простую конструкцию и не требуют разработки подробных чертежей, а некоторые возможно возвести только после тщательных расчётов и приложив много усилий.

Консольные

Ворота консольного типа имеют простую конструкцию и легко изготавливаются. У них нет верхней перекладины, что даёт проезд любому транспорту. Откатное полотно крепится на нижней направляющей на тележки с роликами. Всё сооружение надёжно и устойчиво благодаря мощному бетонному фундаменту, залитому по бокам столбов, и занимает минимум пространства вдоль забора. Такому сооружению не страшны снежные заносы, оно устойчиво при ветрах и имеет высокую степень защиты от взлома.

Подвесные

Подвесной тип ворот имеет балку вверху, на которой укреплены роликовые тележки. Перекладина опирается на опоры, установленные по сторонам воротного створа. Высота закрепления балки является ограничением для габаритного транспорта. Такой вид ворот чаще применяют на складах или в ангарах, которые ограничены по высоте или имеют крышу. Владельцам участков, ведущим строительство с использованием строительной спецтехники, такой вариант может не подойти.

Колесные

В этом варианте откатных ворот к полотну внизу крепятся ролики, колёса или подшипники. Полотно продвигается по рельсу или швеллеру, дающему направление и уложенному в бетон или грунт. Расположение направляющей на уровне земли ведёт к частому его засору листвой, мусором или льдом при паводке. Это может препятствовать работе всей системы и вызывать коррозию её частей. Для решения проблемы можно уложить швеллер выше уровня поверхности (транспорт будет подпрыгивать) или постоянно чистить створ ворот, чтобы обеспечить открывание/закрывание.

Преимущества и недостатки

Откатные ворота популярны, и спрос на них растёт, поскольку они эстетичны, просты в эксплуатации, прочны и долго служат. Установить на участке откатные ворота – это значит получить в свое распоряжение конструкцию, обладающую ещё рядом дополнительных преимуществ.

  1. Воротная конструкция не препятствует проезду транспортных средств в условиях ограниченного пространства внутри участка или со стороны улицы, при невозможности маневрирования и движения по прямой.
  2. Зона открытия исключает повреждение корпуса машины. Створка ворот может откатываться вправо или влево, поэтому транспорт не будет поцарапан, даже находясь близко.
  3. Простота управления и ремонта. Физическое участие человека сведено к минимуму. Любая неисправность ликвидируется самостоятельно без вызова специалистов.
  4. Надёжность. Откатные механизмы ломаются крайне редко даже при интенсивном использовании. Они исправно функционируют при любом климате и даже в местах постоянного «минуса».
  5. Независимость от климатических условий. Нижнее крепление консоли не выдвигает эксплуатационные требования относительно осадков, состояния грунта и так далее.
  6. Низкий уровень шума. Использование в конструкции роликов с резиновым покрытием обеспечивает «тихую» работу механизма. Ворота не скрипят и не хлопают.
  7. Широкий выбор материалов для отделки полотна позволяет подобрать оптимальный вариант, вписывающийся в общий дизайн территории.
  8. Оснащение автоматикой и средствами безопасности (при желании).

При всей функциональности ворота откатного типа всё же имеют несколько существенных минусов.

  1. Сложность установки. Монтаж потребует освободить значительное подъездное пространство и место около забора для беспрепятственного отката полотна.
  2. Требуется заливка фундамента.
  3. Особые требования к рельефу – отсутствие препятствий и бугров в секторе работы конструкции, иначе механизм будет подвергаться повышенным нагрузкам и ломаться.
  4. Сам забор – без выступающих элементов, чтобы не допустить зацепления и деформации створки и поломки механизма.
  5. Для некоторых видов есть ограничение по высоте.
  6. Дополнительный уход. В зимнее время надо обязательно очищать направляющий рельс (при колесном виде) от наледи, мусора и снега. Во избежание утяжеления конструкции снег следует убирать и с полотна.
  7. Высокая цена. Изделие без автоматики обойдётся покупателю в 30-40 тысяч рублей. Ворота-автоматы с фотоэлементами стоят от 50 до 60 тысяч рублей. При выборе высокопрочных материалов для ворот стоимость поднимется до 100 тысяч рублей и более. Экономия на фурнитуре и мелких деталях цену существенно не понизит.

Как сделать откатные ворота своими руками

Чтобы правильно установить ворота откатного типа, надо учитывать все функции, которые они должны выполнять. Это неограниченный проход людей и проезд транспорта через их створ, обеспечение удобства, комфорта и безопасности. Учитывая особенности местности, материал, конфигурацию забора и свои финансовые возможности, желательно спланировать будущую конструкцию на бумаге, составив хотя бы приблизительный эскиз.

Чертежи, схемы и эскизы

Сложная конструкционная откатная система должна быть точно просчитана, и расчёт лучше доверить специалистам. Она сочетается с любыми ограждениями и может быть использована даже при ограниченном въездном пространстве. Чтобы построить откатные ворота, имеются готовые чертежи и схемы, которые понятны даже непрофессионалу и дают возможность собрать самодельные ворота без участия строителей. Чертежи составлены с учётом выбранного типа ворот, материалов всех элементов и возможностей территории. В них учтены размеры направляющих, их вид, конфигурация изгороди и габариты проёма.

Ширина проёма ворот

Въездной проём ворот полностью зависит от габаритов транспорта, заезжающего на территорию. Если предполагается въезд крупного транспорта, например, Газели (ширина – 2,5 м), КАМАЗа (ширина – 2,9 м), то расстояние между опорами должно включать зазор между столбами и зеркалами машины (не менее 0,3 м) и угол заезда – 45°. Учитывается то, что в периоды дождей и снегопадов возможны пробуксовка, скольжение транспорта, что увеличивает значение ширины еще минимум на 0,5 м. Именно на этом параметре основывается вся схема конструкции откатных ворот. Опираясь на него, рассчитывают длину всего полотна, включая противовес.

Длина полотна

Длина полотна ворот заметно отличается от ширины их проёма. Она складывается из суммы составляющих:

  • ширины воротного проёма;
  • отступов для технологичного открытия/закрытия ворот;
  • минимально допустимого расстояния между центрами кареток.

При учёте этих показателей становится ясно, что общая длина полотна сильно превышает ширину между опорами. Большое значение имеет размер противовеса, нужного для уравновешивания воротной створки и равномерного распределения её массы на каретки. Чем длиннее предусматривается противовес, тем меньше нагрузка на элементы конструкции. При проектировании надо учитывать, что длина противовеса должна быть не меньше 30 % ширины проёма. Этот параметр особенно важен, если места для отката полотна недостаточно. Оптимальным является значение в 40 %, тогда обеспечивается лёгкая, без поломок, эксплуатация конструкции. При меньшей длине противовеса возрастает давление на ролики, и возникает трение. Для открывания или закрывания ворот надо будет прилагать дополнительные усилия. Специалисты советуют рассчитывать минимальный противовес по формуле: (размер проема + 200 мм) × 0,4. Правильно рассчитав противовес, можно получить оптимальную длину всего полотна.

Читайте также:  Строительные леса: виды, характеристики

Высота ворот

Рассчитывать этот параметр следует, руководствуясь соображениями эстетики. Практической роли он не играет. При установке ворота будут выше забора на величину дорожного зазора. Просвет между краем ворот и грунтом должен составлять не меньше 10-15 см. Он также зависит от уровня, на котором установлены роликовые опоры, и их размера. Закладывая в чертежи размеры высоты для откатных ворот, эти факторы надо учитывать. Параметр высоты надо рассчитать так, чтобы створка получилась вровень с ограждением, иначе разница высот будет смотреться некрасиво.

Основные элементы и фурнитура ворот

Чтобы установить и активировать откатные ворота, кроме профильной трубы и материала для обшивки изделия, понадобятся вспомогательные элементы.

  1. Железная балка для обеспечения движения полотна. Размеры направляющих рельс: сечение – 71×65 мм, длина – примерно 6 м, толщина стенок – 3,5 мм (можно больше).
  2. Роликовые каретки. Обеспечивают свободное движение, удерживая полотно на направляющих.
  3. Концевые ролики с ловушками. Останавливают движение полотна и предотвращают его сход с направляющих.
  4. Заглушки и ограничители. Защищают механизм от грязи, снега, льда.

Подбор фурнитуры зависит от массы конструкции – от 500 до 800 кг. Когда обшивка делается лёгкими материалами (профнастилом), то выбирают фурнитуру для веса 350-400 кг. Ориентируются также на длину ворот – до 4 метров (фурнитура на 500 кг) и выше (от 500 кг). Ролики могут быть металлическими и из пластика. Пластик создаёт меньше шума при работе системы, чем металл, хотя служат и те, и другие, приблизительно одинаково. Сегодня фурнитуру можно купить готовым комплектом или в розницу, если цена комплекта не устраивает клиента.

Сооружение каркаса

Для работы над каркасом следует подготовить рабочее место по площади больше сооружаемой конструкции. Алгоритм дальнейших действий следующий.

  1. Готовят трубы нужного размера – 50×50×2 мм – и счищают с них окалину и ржавчину.
  2. Материалы обезжириваются (бензином) и грунтуются кистью или пульверизатором для ускорения работы.
  3. После того, как краска высохнет, производится сварка. Недопустимо оставлять отверстия в местах сварки, в них может попадать вода.
  4. Готовится внутренняя рама для крепления профлиста. Если обшивка будет с двух сторон, то меньшая (40×20×2 мм) труба располагается на большей посередине, и с краю, если зашивается только одна сторона, предполагая место для профлиста. Сварка производится «шахматно» для прочности.
  5. Места сварки покрываются грунтовкой.
  6. Каркас красят в 2-3 слоя краской для внешних работ.
  7. Когда краска подсохнет, можно начинать обшивку.
  8. Профлист фиксируется к внутренней раме с помощью саморезов.

Закладываем фундамент и столбы

Консольная конструкция привлекательна тем, что допускает проезд транспорта любой высоты ввиду отсутствия верхней балки. Однако установить консольные откатные ворота можно только на фундамент, в который должны быть вмонтированы закладные элементы, а к ним прикрепляется консоль. Если столбы уже имеются, фундамент размечается прямо перед ними и около ограждения на длину технологического выдвижения полотна, которое происходит для снятия нагрузки.

Если столбы забора не пригодны для использования, то на противоположной стороне устанавливается ответный столб. Он должен быть установлен со стороны участка, чтобы не сужать место проезда.

Чтобы видеть, как будет проходить заливка, делается разметка. От линии забора откладывается 50 см для обозначения ширины фундамента. Его длина будет равна размеру отката створки ворот.

Для закладной надо подготовить кусок швеллера 16×20 см, равный по длине ½ ширины проёма. Для фундамента также понадобится арматура с размерами 12-16 мм длиной 15 см. В бетонную смесь потребуются составляющие: песок, цемент, щебень в соотношении 2,1/1/3,9.

К швеллеру приваривается арматура с закреплением поперечных связей. Готовая закладная укладывается вниз арматурой в ров. Швеллер нужно установить строго по уровню и параллельно линии продвижения ворот. После фиксации закладной в котлован закладывается электропроводка в гофрах и выводится в требуемом для монтажа месте. Котлован заливается подготовленным раствором.

Монтаж конструкции

Установить и наладить откатные ворота можно, только предварительно подготовив территорию. Движению полотна с внутренней стороны забора ничего не должно мешать. Почву надо выровнять, удалив все возвышенности, камни и бугры.

Залитый фундамент застыл, электропроводка проложена, ответный столб установлен, что дальше? Для удобства дальнейшей работы следует разметить место прохождения полотна. На высоте 20 см натягивается верёвка, намечающая линию движения, далее выполняются по порядку шаги.

  1. Наметка расположения роликовых опор. От края проёма откладывается 15 см, ставится метка. Место второй тележки определяется, как длина ворот с консолью минус 10 см от границы ответного столба.
  2. Ролики ставятся в несущий профиль, вторая тележка приваривается.
  3. Полотно выдвигается в проём и регулируется.
  4. Полотно убирается с тележек, которые снимаются с площадок, площадки крепят закладной.
  5. Роликовые тележки крепятся к площадкам.
  6. К швеллеру, на ответной его части, крепятся уловители (верхний и нижний), которые не позволят полотну сойти со швеллера и колебаться при ветре.
  7. Полотно задвигается на опоры с роликами.
  8. Установка автоматики. Универсальная деталь с электроприводом (зубчатая рейка) устанавливается в систему. Чаще всего этот узел входит в комплект крепёжных элементов.

Распространённые ошибки

При неимении достаточного опыта в работе по установке откатных ворот существует высокая вероятность допущения ошибок, которые в дальнейшем могут сказаться на функциональности всей системы. Ошибки могут случиться на каждом этапе работы.

  1. Фундамент залит с нарушением технологии: состава раствора, ошибках в разметке, несоблюдением сроков выдержки фундамента.
  2. Крепёж и монтаж комплектующих элементов осуществлён с нарушениями инструкций.
  3. При выборе несущей балки не был учтён вес всей конструкции.
  4. При работе системы слышны посторонние шумы (скрип, лязг), что свидетельствует о попадании песка в подшипники.
  5. Комплектующие покрашены неаккуратно, потёки краски попадают на элементы системы.
Читайте также:  Что собой представляет свайный фундамент?

После установки и монтажа конструкцию следует отрегулировать и проверить все её настройки.

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу. Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги. Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Читайте также:  Шторы цвета мяты на люверсах: примеры и фото мятного оттенка в интерьере

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Откатные ворота своими руками: эскиз, чертежи, схема и конструкция

В данной статье мы рассмотрим все тонкости монтажа и строительства, а также все вероятные проблемы, которые могут возникнуть, если решите установить откатные ворота своими руками. Обычно самой большой сложностью является чертеж откатных ворот. Далее мы рассмотрим основные принципы монтажа откатных ворот своими руками, видео инструкцию и фото различных конструкций.

Как сделать откатные ворота своими руками?

Ширина

Это наиболее важный вопрос, на который, прежде всего, вы должны ответить. Под шириной подразумевается свободное пространство между столбами откатных ворот, когда они полностью открыты. Для ответа на этот вопрос необходимо определиться с несколькими факторами:

  • Какие машины будут заезжать? Легковые? КАМАЗы? Трактора? Газели?
  • Под каким углом заезжать они будут, тем более, грузовые?

На практике, ширина ворот делается такая, чтобы при проезде, между зеркалами авто и столбами ворот был зазор не менее, чем по 35 см со всех сторон.

Практика показывает, что оптимальная ширина откатных ворот приблизительно 4,5 м., а идеальная ширина является 5,5 м.

Читайте также:  Стеновые панели для коридора: простой и эффектный способ дизайна

Обратите внимание, что все, выше написанное, относится только к ширине проема, но не к ширине полотна. Если рассматривать полотно, то здесь есть важный нюанс, который надо учесть. Ширина полотна обязана быть приблизительно на 25 см больше, нежели ширина проема. Иначе при закрытых воротах появится щель, которую видно под углом к плоскости.

Высота

Некоторые думают, что если высота полотна, примыкающего к забору, составляет 1,8 м., то и высота полотна обязана быть 1,8 м. На самом деле это не так. Давайте разберем пример:

  1. У нас установлена конструкция забора из профлиста, которая имеет высоту 1,8 м. без зазора и без ленты внизу. В данном случае, профлист приподнимается от земли на высоту 1,8 м.
  2. Заказывая или делая своими руками каркас полотна, Вы ориентируетесь на этот же профилированный лист, который имеет такую же высоту, как и у забора — 1,8 метра, верно?

А теперь посмотрим, что выйдет в итоге. В этих случаях Вы учитываете одинаковую высоту профнастила, но не берете во внимание то, что в варианте с забором, профлист будет идти прямо от земли и его край сверху находится на высоте четко 1,8 м. над землей. Но, в случае с воротами, нижний край не должен касаться земли, его необходимо поднять приблизительно на 15 см.

Нужно отметить, что расстояние между землей и низом ворот может регулироваться при помощи регулировочных рычагов, которые обычно есть в комплект роликов. Роликовые опоры надеваются и фиксируются на регулировочные площадки при помощи гаек, и при помощи них же, высоту установки опор можно отрегулировать в диапазоне 6-10 см.

Далее. В отличие от забора, профилированный лист ворот, как правило, устанавливается в профиль, из которого изготовлен каркас полотна, причем профиль чаще всего сваривается из профилированной трубы 40х60 мм. Уже получается высота ворот: 100+40+2000+40=2180 мм. Но это еще не все, поскольку к полотну внизу приваривается направляющая балка, которая имеет высоту 60мм. То есть, с учетом этой балки, расстояние от земли до верха уже будет 2180+60=2240 мм. Как видно, согласно этой схеме, верхний край полотна будет на 240 мм выше верха забора.

Чертеж и схема откатных ворот своими руками

Конструкция этого вида ворот так проста, что никакой чертеж вам не понадобится. Ниже объясним схему работы ворот, затем вы легко поймете их конструкцию. Итак, основой конструкции откатных ворот являются два ролика и движущаяся направляющая балка по ним.

Направляющая, передвигающаяся по роликам, и является основой всей конструкции. Она приваривается внизу к каркасу и вот уже он перемещается по роликам. Поскольку ролики не должны располагаться в проеме, дабы не мешаться под ногами, — их крепят в стороне, за пределами проема, а ворота удлиняют «противовесом». Типичной конструкцией является такая, когда длина «противовес» равняется полдлины проема ворот. Иными словами, для проема в 5 м., длина каркаса равняется 5+5/2=7,5 м. Причем 2,5 м. в каркасе и будут являться «противовесом», который выходит за пределы проема и находится на роликах.

Все остальные комплектующие откатных ворот, чертеж которых должен составлять профессионал, почти не несут нагрузок и требуются для защиты полотна от раскачиваний.

Давайте рассмотрим поэлементно набор комплектующих, которые требуются для монтажа откатных ворот своими руками:

  1. Торцевая заглушка для внутренней направляющей. Ее назначение по большей степени декоративное, а также чтобы не допустить набивание снега внутрь при откате ворот зимой;
  2. Поддерживающая шина с 2-мя роликами регулировки. Она находится сверху столба и просто держит полотно в вертикальном положении от опрокидывания и раскачивания;
  3. Верхний улавливатель. Он монтируется на «принимающем» столбе. Задача уловителя — защищать полотно от раскачивания, когда они закрыты;
  4. Нижний улавливатель. Почти тоже, как и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, куда закатывается опорный ролик, если ворота полностью закрыты. Задача в том, чтобы удержать от раскачивания ворота, а также разгрузить направляющую и ведущие ролики;
  5. Опорный ролик. Он одновременно является и заглушкой для передней части направляющей, и демпфером. Во время закрытия ворот он заходит в «нижний улавливатель», демпфирует удар закрывающихся;
  6. Сама направляющая, за счет которой ворота и передвигаются вперед-назад по роликам.
  7. Опорные ролики с подставками регулировки — элементы, которые обеспечивают перекатывание ворот и несут на себе основную нагрузку.

Регулировочные подставки требуются для:

  • возможности замены роликовых опор, если они выйдут из строя;
  • регулировки высоты ворот касательно земли;
  • точной установки прямой роликовых опор.

Монтаж откатных ворот своими руками

Закладная

У большинства людей закладной элемент вызывает множество вопросов, поскольку непонятны размеры и форма этой детали, и все пытаются найти ее схему конструкции. Схема вам не понадобится. Задача этого элемента состоит только в том, чтобы на фундаменте подготовить некую основу для дальнейшего крепления роликов и привода с помощью сварки. С учетом этого, форма абсолютно не имеет значения, размеры могут отличаться. Под закладную используется швеллер №10-25. Чем тяжелее ворота — тем мощней необходим швеллер. Закладная обязана стоять непосредственно на линии перемещения полотна ворот, площадка под электродвигатель смещена от данной линии внутрь территории.

Фундамент

Это, наверное, наиболее ответственный и важный элемент всей конструкции. Для начала фундамент требуется под закладную, куда будут фиксироваться опорные ролики. Некоторые компании и частные строители предлагают более экономный вариант основания, чем железобетон, а именно предлагают закрутить пару винтовых свай, куда затем наверх приваривается закладная и вот, по большому счету, практически все готово.

Затем рядом, в пучок свай прикручивается еще одна чуть наискосок (поскольку ровно рядом не установить много свай), под столб. Этот способ мы даже рассматривать не станем. Вероятно, он и подойдет под легкие и небольшие откатные ворота, к примеру, длиной 2,5 метра с легким каркасом, но ворота большей длинные будут «гулять» на этом основании.

Мы считаем, что в данном случае нет альтернативы железобетонному фундаменту, но и его можно выполнять по-разному. Так, к примеру, часто предлагается заливать только один фундамент — прямо под закладную, или два отдельных, один из них — под закладную, другой — под «принимающий» столб.

Такой вариант гораздо лучше, нежели само решение установки винтовых свай, но наличие двух отдельных фундаментов может закончиться плачевно, тем более в случаях, если эти фундаменты не находятся ниже уровня промерзания земли. Просто в результате морозного пучения эти отдельные фундаменты могут перемещаться вне зависимости друг от друга. В данном случае, даже при небольших смещениях касательно друг друга, все может завершиться тем, что ворота не будут попадать в уловители, которые находятся на приемном столбе, и вам нужно будет все время перенастраивать их.

Читайте также:  Чем покрасить ванну внутри в домашних условиях

Решение данной проблемы очень простое (но более дорогостоящее, нежели два раздельных фундамента) — оба столба обязаны соединяться одним фундаментом. В данном случае, даже при смещении основания, оба столба будут постоянно располагаться параллельно между собой, перемещаясь в одной связке.

Столбы

Их необходимо установить перед заливкой фундамента. В варианте с откатными воротами они не несут почти никакой нагрузки, помимо ветровой. То есть, у полотна, ворот, как правило, большая «парусность» и при сильном ветре, вся нагрузка переходит от полотна на столбы. Если рассматривать оптимальный вариант, то для этих ворот достаточно использовать трубу 65х65х2 мм.

Касательно того, есть ли смысл ставить П-образные столбы или обычные — здесь нет общего мнения. Комплектующие могут устанавливаться без проблем на одинарные столбы. Но лучше П-образный вариант, этот вариант предпочтительней в том случае, когда в дальнейшем вы планируете поставить не только привод, но и набор автоматики для ворот, который в себя включает фотоэлементы. Для начала фотоэлементы намного удобней устанавливать именно на внутренние столбы, а не на столбы снаружи (с учетом антивандальных соображений). А также, внутри столбов внутри довольно удобно проложить скрытую проводку к сигнальной лампе и фотоэлементам.

Конструкция каркаса

Каркас желательно изготавливать из металла. Конструктивно он делается из труб квадратного или прямоугольного сечения нескольких типоразмеров. В роли силового каркаса используются трубы большего размера, внутреннее заполнение в форме ребер жесткости изготавливается из труб меньшего размера.

К каркасу желательно сразу же приварить зубчатую рейку (или резьбовые цилиндры под крепеж зубчатой рейки). Крепежи зубчатой рейки (резьбовые цилиндры, 3 штуки на один метр рейки) стандартно находятся с ней в комплекте. Непременно проверяйте данный факт во время покупки! Для того чтобы потом без проблем установить автоматику. В противном случае, затем будет очень неудобно ее ровно приваривать к низу полотна.

Ее длина обязана быть больше не менее, чем на один метр длины проема. Этот один лишний метр (или даже больше) зубчатой рейки выходит на «противовес», чтобы постоянно находиться в зацепе с зубчатым колесом электродвигателя привода каркаса. Зубчатая рейка является универсальной и подойдет под 99% приводов (NICE, САМЕ, Алютех, Дорхан и так далее). Если приваривать резьбовые цилиндры для дальнейшего крепежа зубчатой рейки, то желательно их приварить предварительно к направляющей.

Также не забывайте, что если вы хотите в откатных воротах установить калитку (врезав калитку непосредственно в полотно ворот), то ее необходимо сделать в той части ворот, которая ближе всего находится к опорным роликам, на которых полотно удерживается. Если же вы хотите сделать калитку на дальнем конце полотна от роликов ворот или средней, то вы значительно можете нарушить баланс развесовки, силы, «увеличите рычаг», то есть, тех показателей, которые воздействуют на ролики.

Да, откатные ворота могут обойтись довольно дорого, но своей технологичностью и простотой конструкции, они дадут большую фору подъемным и распашным воротам. Установленные четко с соблюдением технологий, они реже заклинивают и деформируются.

Как правильно выбрать и установить фильтр грубой очистки перед счетчиком воды?

Каждый из нас ежедневно пользуется благами цивилизации, в частности – водоснабжением. Но люди редко думают о том, какой сложный путь проходит вода, прежде чем попадет в дом или квартиру. До попадания в трубы водоснабжения она проходит сквозь систему тщательной фильтрации.

Чтобы защитить счетчик и впоследствии трубы от раннего износа, используются специальные приборы – фильтры грубой очистки перед счетчиком воды.

Предназначение

Фильтры грубой очистки – устройства, позволяющие очистить воду от всевозможных взвесей. Вода, поступающая в ваш дом, может содержать:

  • известковый налет,
  • частички ржавчины,
  • прочую грязь.

В целях защиты счетного устройства, продления срока его эксплуатации рекомендована установка фильтров грубой очистки водных масс непосредственно перед счетчиком. В противном случае не избежать его быстрой поломки и финансовых затрат на покупку и монтаж нового водомера.

Как устроен?

Все виды фильтров, присутствующие на рынке, обладают схожим строением. Внутри трубки фильтра расположена сеточка, которая гарантирует очистку воды от взвесей.

Вне зависимости от типа фильтра, он всегда монтируется на входящую трубу, преимущественно на участке, где выполняется распределение водной подачи в разные комнаты дома – санузел, кухню.

Также существуют упрощенные виды фильтров, которые устанавливаются непосредственно на кран. Их монтаж подойдет в случае, когда не представляется возможным установить прибор на входящую трубу.

Изделия оснащены отводами, позволяющими предотвратить засорение конструкции. Эти отводы получили название «грязевики», они позволяют продлить срок эксплуатации фильтра. За фильтрами тоже нужно ухаживать, регулярно выполняя очистку грязевиков.

В процедуре чистки они нуждаются:

  • При отключении водоснабжения;
  • При фактическом засорении;
  • В целях профилактики.

Функциональность счетчика во многом определяется качеством пропускаемой воды – именно поэтому следует заранее позаботиться об ее очистке.

На современном рынке представлено три основных группы фильтров грубой очистки воды:

  1. Сетчатые;
  2. Картриджные;
  3. Системы напорного типа.

Рассмотрим особенности каждого из указанных видов.

Сетчатые

Сетчатый фильтр – это механический прибор, в котором основную работу выполняет сеточка. Размер ее ячеек может быть от 20 до 500 мкм. В большинстве современных систем водоснабжения монтированы компактные фильтры сетчатого типа.

  1. Самопромывными (оснащены автоматизированной системой, которая оповещает хозяев по мере загрязнения о необходимости очистки сетки).
  2. Непромывными (это грязевики, для их очистки понадобится самостоятельно, без предварительных оповещений доставать сетку, удалять сор и промывать его).

Среди преимуществ сетчатых приборов чистки воды – низкая цена, компактные размеры, простота установки и дальнейшей эксплуатации. Недостатки – высокая пропускная способность мелких частиц мусора (меньше 400 микрон), а также необходимость полностью блокировать подачу воды в целях снятия прибора и прочистить его сетку.

Картриджные или патронные

В таком фильтре главную роль играет картридж или патрон, который можно менять по мере засорения. Корпус изделия может быть выполнен из пластика или металла. Благодаря картриджу становится возможным отсеивание частиц 0,5-30 мкм. Подобный тип устройств монтируется в основном на трубы с малым водным напором.

Читайте также:  Тумба в гостиную: 85 фото вариантов применения и модных сочетаний интерьера

Картриджи бывают сменными и очищаемыми (дополненные сеткой). Сферы применения – бытовая и промышленная.

Картриджные устройства помогают очищать воду от более мелких частиц (по сравнению с сетчатыми). Процесс очистки в них происходит через встроенные, последовательно монтированные картриджи из полипропилена (обычно 1, 2 или максимум 3).

При установке картриджей нужно соблюдать определенную последовательность (в зависимости от типа взвесей, присутствующих в воде).

Достоинства конструкции:

  • высокая скорость многоступенчатой очистки;
  • отменное качество;
  • улавливают кадмий, свинец;
  • отлично дезинфицируют;
  • ликвидируют запахи.

Недостатки:

  • нуждаются в частой смене комплектующих (картриджей).

Системы напорного типа

Такие приборы созданы для работы в мощном потоке, а потому дополнены специальным блоком управления. Он позволяет очищать фильтрующие элементы.

Принцип действия таких приборов следующий: очистка происходит за счет давления («под напором», отсюда и их название), с которым водные массы проходят через встроенные фильтровальные элементы. Внутри фильтра напорного типа – зернистый материал, позволяющий тщательно очищать воду.

Достоинства:

  • качественная очистка грубого типа;
  • наличие систем обратной промывки;
  • удобство и легкость эксплуатации.

Недостатки:

  • высокая стоимость.

Особенности выбора

Выбирая фильтр грубой очистки воды перед водомером, лучше отдавать предпочтение проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя производителям.

Сегодня качественные изделия на рынок поставляют такие зарубежные бренды, как:

  • RBM (Италия);
  • ITAP (Италия);
  • Honeywell (Германия);
  • ELSEN (Италия);
  • Valtec (Италия);
  • FAR (Италия).

В табличке ниже отмечены популярные марки фильтров грубой очистки воды, средние расценки и ссылки на страницы с полезными отзывами.

Фирма Средняя цена (руб.) Отзывы
RBM 2700-5700 https://irecommend.ru/content/otlichnaya-dachnaya-santekhnika-dlya-sezonnogo-prozhivaniya
ITAP 250-2700 www.mastergrad.com/forums/t181691-produkciya-itap-plyusy-minusy/
Honeywell 3800-5400 https://otzovik.com/reviews/filtr_tonkoy_ochistki_honeywell_ff06_1_2_aam/

Желательно до покупки попросить у продавца сертификат качества. Если реализатор не в силах продемонстрировать такую документацию, перед вами может быть подделка или просто некачественное изделие.

Специалисты советуют покупать фильтры из латуни. Обязательно оценивайте стенки изделия – они должны быть достаточно толстыми. Тонкостенные приборы, изготовленные из сплавов сомнительного качества, прослужат недолго и могут лопнуть еще на этапе монтажа.

Как правильно установить?

Независимо от того, где именно будет монтирован фильтр, важно неукоснительно следовать таким правилам:

  1. Грязевик всегда должен дислоцироваться максимально близко к поверхности пола, внизу (в целях обеспечения хорошего оттока нечистот, грязи).
  2. Прибор подключается между арматурой запорного типа (обязательно на трубе, по которой идет подача воды) и счетчиком.
  3. Напор воды должен идти в направлении, обозначенном на корпусе изделия стрелочкой.

Можно правильно установить прибор самостоятельно, для этого необходимо:

  • Отключить подачу всей воды (и холодной, и горячей).
  • Установить систему на месте входа водопровода в квартиру (после арматуры запорного типа, но обязательно перед счетчиком).
  • Для закрепления конструкции на стене применить специальные хомуты.

Подробнее о процедуре установки фильтра читайте здесь.

Как почистить?

Не стоит забывать, что время от времени следует почистить систему.

Для чистки необходимо:

  • перекрыть подачу холодной и горячей воды;
  • снять крышку грязевика (допустимо воспользоваться разводным ключом);
  • хорошенько промыть сетку;
  • поставить ее на место;
  • нанести изоляционный материал на резьбу (для надежности повторного крепления);
  • заменить прокладку между грязевиком и его крышкой;
  • плотно закрутить ее;
  • включить воду и убедиться, что протечки и прочие неполадки отсутствуют.

Подробнее об эксплуатации фильтров и уходе за ними читайте здесь.

Полезное видео

Смотрите интересный видеоматериал, в котором рассказано, в каких случаях стоит ставить фильтр грубой очистки воды перед счетчиком.

Заключение

Стоит еще раз отметить важность и пользу фильтров грубой очистки: эти конструкции обязаны присутствовать в любом доме. Чистая вода – забота о здоровье и комфортной жизни.

Рынок представлен обилием модификаций таких приборов, поэтому каждый сможет с легкостью подобрать оптимальное решение для индивидуальных целей. Монтировать устройство важно перед счетчиком, для установки в идеале пригласить компетентного мастера.

Установив такое очистное оборудование, важно следить за его работой, регулярно очищать и по мере надобности – заменять на новое. Бережная эксплуатация – залог продолжительного срока службы изделия.

Фильтры грубой очистки. Виды, предназначение, обслуживание

Фильтрующие системы нужны для улучшения качества воды и её подготовки к дальнейшей обработке: смягчению, удалению железа. В зависимости от требований, предъявляемых к качеству воды, фильтры используют поодиночке или в связке друг с другом для обеспечения многоступенчатой очистки. Вода, прошедшая лишь первичную обработку, не всегда пригодны для промышленных нужд, и тем более для питья. Именно поэтому существует так много вариантов фильтрующих систем. В этой статье уделим внимание фильтрам грубой очистки воды.

Предназначение грязевых фильтров

Фильтры грубой очистки иногда называют грязевиками. Они помогают очистить воду от посторонних механических частиц и используются чаще всего в промышленности, в котельных, чтобы не повредить насос. В жилых домах или квартирах грубую очистку применяют для подготовки воды к проходу через измерительные приборы. Вода, которая проходит через счётчики, может привести к поломке или износу механизма, если она содержит крупные посторонние частицы. Фильтры грубой очистки могут удалить из воды крупную взвесь, песок, ржавчину. В зависимости от пропускной способности они могут задерживать частички от 1 мкм, промышленные – от 50 микронов.

Виды фильтров грубой очистки

Сетчатые

Сетчатые фильтры также называют осадочными. Они имеют простую конфигурацию и выполняют функцию первичной очистки воды. Устанавливаются перед устройствами, которые предъявляют серьезные требования к отсутствию в ней посторонних частиц. Вода проходит через металлическую сетку с размером отверстий от 20 до 500 микрон, в которой застревают средние и крупные твёрдые частицы: песок, ржавчина и другие. Сама сетка может быть из латуни, чугуна или стали. После они попадают в отдельный бочок, где и остаются до очистки. Сам фильтрующий элемент изготавливается из нержавеющей металлической сетки разных сортов, качества, срока службы и размера ячеек. Металлический элемент можно использовать для холодной и горячей воды, фильтр из прочного пластика – только для холодной.

Преимущества: невысокая стоимость, простая конструкция и маленький размер, простота эксплуатации, универсальность, долговечность

Недостатки: необходимость перекрывания воды в случае ручной очистки, неспособность отфильтровать мелкие частицы

Дисковые

Как правило, подготавливают воду к дальнейшей очистке. Многоразовые, внешне похожи на сетчатые. Вместо сетки внутри стержень и диски с насечками от центра к периферии под небольшим углом. Спрессовываясь под давлением пружины, они создают подобие сетки, которая задерживает загрязнения. Механические примеси оседают на внешних спиралях насечек, так как они создают «заслоны». Каждый фильтр содержит цветную маркировку: желтую, зелёную или красную и должен содержать пружины соответствующего цвета. Это необходимо для избегания неправильно сборки.

Читайте также:  Укладка плитки на крыльце своими руками. Варианты отделки крыльца: фото облицовки разной плиткой и камнем

Преимущества: многоразовые, легки в сборке и мытье, универсальны в использовании для грубой очистки.

Недостатки: цена выше, чем у сетчатых

Картриджные магистральные фильтры

Чаще всего являются магистральными и применяются на завершающих стадиях очистки воды. Именно картриджные фильтры для очистки питьевой воды чаще всего можно увидеть в квартирах. Вода должна иметь невысокое содержание взвесей, поскольку её качество напрямую влияет на частоту замены фильтрующего элемента. Им является сменный картридж, который удерживает частицы от 0,5 до 25 микрон. В зависимости от пропускной способности такие картриджи используют для очистки технической или питьевой воды. Он может быть сетчатым или губчатым. Самый популярный материал фильтрующего элемента – полипропилен в виде нити. Он никак не влияет на цвет, запах и вкус воды. Несколько картриджных фильтров, соединенных вместе, создают систему глубокой очистки воды от грубой до тонкой и насыщения её кислородом. Такая конструкция способна справиться с частицами размером с песок, а также посторонними примесями: хлором и железом. При этом первым устанавливается фильтр с самой грубой системой очистки.

Преимущества: относительно низкая цена, хорошо очищают воду из-под крана, возможность установки разных фильтрующих элементов

Недостатки: одноразовость

Напорные

Самый крупногабаритный фильтр, который состоит из нескольких очистительных элементов. Они находятся в так называемой колонне, через которую и проходит водный поток. Напорные фильтры эффективны при взаимодействии с водой, содержащей большое количество примесей и бактерий. Сама колонна изготавливается из прочных материалов. Внутри неё содержится фильтрующий материал, напоминающий по структуре песок.

Из-за размера и мощности напорные фильтры чаще используют в строительстве, промышленности или для декоративных водоёмов, бассейнов.

Преимущества: высокая производительность, эффективность

Недостатки: большой размер

Установка фильтра самостоятельно

Фильтры грубой очистки вне зависимости от вида имеют схожую конфигурацию и достаточно просты в установке. Их главными элементами являются корпус, фильтрующий элемент и отвод. Важно собрать фильтр или цепочку очистительных элементов в правильной последовательности. При нарушении инструкции очистительная система может иметь обратный эффект. Соблюдение нескольких правил поможет установить и использовать фильтрующую систему эффективно и безопасно:

  1. Перед началом работ по установке, замене или очистке любого фильтра необходимо перекрыть воду. Можно включить кран, чтобы проверить
  2. Установить уплотнитель на резьбу крышки фильтра для герметичности
  3. Плотно и равномерно затянуть крепежи перед пуском воды, при необходимости использовать ключ или герметик
  4. Убедиться в отсутствии протечек

Установка сетчатого фильтра

Установка сетчатого фильтра обязательна перед установкой счетчиков. По форме и технике монтажа они разделяются на прямые и косые. Прямой фильтр устанавливается колбой вниз, по направлению потока. Это нужно для того, чтобы при течении воды по трубам горизонтально частички грязи проходили через сетку и оставались в колбе. Косой можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Единственное условие – колба должна смотреть вниз по тем же причинам. Когда вода идёт снизу вверх, ни один фильтр из вышеперечисленных не поможет, поскольку частички мусора просто не будут оставаться в сетке. Для таких ситуаций существуют универсальные фильтры грубой очистки. Их особенность в заглушке, которая находится внутри фильтра и направляет водный поток в сетку. После остановки воды она легко очищается вручную.

Все сетчатые фильтры просты в установке и эксплуатации, поэтому произвести все операции можно самостоятельно. Однако, необходимо соблюдать ряд правил, чтобы произвести установку правильно и обеспечить правильную работу фильтра в будущем.

Замена и очистка забившегося фильтра

Срок службы фильтра зависит от качества воды, проходящей через него ежедневно. Оценить его состояние можно визуально или по напору воды. Если он стал более слабым, скорее всего, фильтр пора прочистить или поменять. Для профилактики вне зависимости от типа фильтрующего устройства очистку следует проводить регулярно – раз в несколько месяцев или с частотой, рекомендуемой производителем.

Очистить засорившийся фильтр грубой очистки можно своими руками. Главное, запомнить первоначальное положение элементов и после процедуры собрать их в обратном порядке. После каждой очистки или замены фильтр надо промыть – пропустить некоторое количество воды.

Перед ручной промывкой каждого вида фильтра необходимо перекрыть водоснабжение.

Ручная промывка сетчатого фильтра

  • Аккуратно открутить гайку и снять крышку колбы
  • Вытащить сетку, очистить её от грязи под струёй воды, при необходимости использовать грубую щётку
  • Просушить сетку и поменять уплотнитель
  • Вставить сетку обратно, закрыть колбу и вкрутить гайку

Ручная промывка дискового фильтра

  • Снять фильтр с магистрали
  • Открутить крышку и вынуть фильтрующий элемент
  • Диски достаются без усилий, так как при открытии фильтра ослабляется пружина – удерживающий элемент
  • Каждый диск промыть в отдельности под струёй воды, можно использовать губку или щётку

Некоторые сетчатые и дисковые фильтры оборудованы специальной системой самоочистки. Их не нужно разбирать, потому что они содержать клапан в нижней части колбы или крышки, в случае с дисковым фильтром. Клапан открывается, и механические загрязнения вымываются потоком воды. При самопромывке дисковый фильтр ослабляет пружину, сжимающую диски вместе, и направляет поток воды изнутри, чтобы вытолкнуть все частицы грязи.

Возможность ручной промывки картириджного фильтра зависит от типа фильтрующего элемента.

Вспененный полипропилен не подлежит очистке, его нужно заменить. Сетчатые и дисковые элементы нужно тщательно промыть и продезинфицировать. Полипропиленовую нить также можно очистить, для этого нужно

  • Снять внешнюю колбу
  • Промыть фильтр: поставить в ванну вертикально и направить в него сильную струю воды
  • Установить на место и плотно прикрутить колбу обратно

Ручная промывка напорного фильтра

Если напорный фильтр использовался в домашнем хозяйстве, его можно промыть вручную.

  • Перекрыть воду
  • Разобрать конструкцию фильтра, запомнив расположение всех элементов
  • Промыть каждый элемент и губку в отдельности
  • Собрать фильтр и вернуть его на место
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: