Эмаль для реставрации ванной: выбор лучшего образца и технология,эпоксин 51,акриловая краска для ванны.

Особенности выбора краски для окрашивания чугунных ванн

Эмаль для реставрации ванной

Ванны из чугуна имеют максимальный срок эксплуатации. Они служат десятки лет, мало подвергаясь износу. Практически не боятся ударов, устойчивы к большинству типов механических повреждений, не требуют сложного ухода. Как выбрать ванну, Вы можете прочитать в нашей статье..

Хорошей износостойкостью отличается и защитный слой из эмали, которым обычно покрывают чугунные ванны. Но даже при надлежащем уходе он уже через десять лет использования способен потерять свои потребительские свойства. Реставрацию верхнего слоя эмали ванны вполне возможно осуществить своими силами.

Реставрация ванны — до и после

По прошествии некоторого времени на эмалевой поверхности ванны обнаруживаются такие дефекты, как:

  • желтый оттенок, который начинает все больше и больше проявляться в процессе эксплуатации ванны, сильно ухудшая эстетические ее свойства. К такому эффекту приводит постоянное взаимодействие с водой, содержащей железо в повышенной концентрации;
  • трещины и сколы, появляющиеся на эмали после падения на нее каких-либо тяжестей, а также от резких скачков температуры. Если упавший предмет достаточно увесист при малых габаритах, то от чугуна могут даже отлетать кусочки эмали;
  • потертости, возникающие на покрытии из эмали после многочисленных чисток чугунной ванны с применением щеток с грубой щетиной и бытовой химии с абразивными частицами для удаления загрязнений.

Какие бывают эмали для реставрации ванн

Сейчас в продаже есть приличный выбор разных средств для восстановления эмали ванн. Специалисты по ремонту рекомендуют заострить внимание при выборе качественной эмали для ремонта поверхности чугунной ванны на следующих деталях.

Реставрация чугунной ванны

Методы нанесения эмалевого покрытия отличаются по используемым инструментам. Наиболее ровная и качественная поверхность получается с использованием кисти. При помощи валика также можно добиться неплохих результатов. А вот аэрозоль годится только для маскировки маленьких дефектов покрытия. Если пытаться нанести такую эмаль на большую поверхность, то можно получить неоднородный оттенок ванны.

Эмаль для реставрации ванн и керамики

Важно! Желательно, чтобы в комплект с базовым средством входили все необходимые дополнительные компоненты. Перед накладыванием нового слоя эмали старый нужно должным образом очистить и подготовить. Поэтому, кроме собственно эмали и отвердителя, в набор средств для реставрации ванны должны входить реагенты для предварительной подготовки поверхности.

Отвердитель должен входить в комплект эмали из двух компонентов. Следует присмотреться к цвету отвердителя. От этого зависит, появится ли у эмали какой-либо нежелательный оттенок. Предотвратить этот нежелательный момент помогут колеровочные пасты, которыми комплектуют некоторые из таких наборов средств. Зрительное восприятие цвета эмали напрямую зависит от освещенности помещения, где установлена ванна. Для достижения выигрышного оттенка подбор тона лучше производить в том самом помещении.

Новый цвет ванны может быть любым

Наиболее популярными эмалями для ванн являются:

  • «Реафлекс-50»;
  • «Эпоксин 51 (51C)»;
  • «Стакрил Эколор».

Восстанавливаем эмалевое покрытие на раковине

Зачищаем место скола смоченной в воде шлифовочной шкуркой. Затем хорошо ополаскиваем всю раковину, чтобы не осталось никаких мелких частиц грязи. После этого нужно насухо вытереть раковину и обезжирить каким-либо растворителем область, в которой будет производиться ремонт. Если сколы или трещины глубокие, на них нужно сначала нанести слой шпатлёвки. После того, как шпатлёвка высохнет, её тоже нужно будет хорошенько обработать шкуркой и обезжирить растворителем. Помните – чем тщательнее вы обработаете зашпаклёванную поверхность, тем лучше будет выглядеть раковина после ремонта.

Эмаль «Эпоксин-51» и «Эпоксин-51С»

«Эпоксин-51 (51С)» относят к классу двухкомпонентных эмалей. Производятся у нас, но на базе немецких компонентов. В комплект входит отвердитель. После нанесения такой эмали ванну можно чистить с применением средств, обладающих дезинфицирующими свойствами.

Эмалевое покрытие, полученное с помощью данных средств, может держаться до 9 лет. Для этого эмаль необходимо наносить ровными слоями, строго соблюдая технологический процесс. Возникновение желтого оттенка предупреждают специальные ингредиенты, входящие в состав. Использование колеровочной пасты позволяет расширить возможности цветового решения для вашей обновленной ванны. Смесь эмали и отвердителя надежно сгладит небольшие неровности старой эмали, заполняя собой трещины и сколы.

Колеры для эмали

На заметку! «Эпоксин-51C» отличается от эмали «Эпоксин-51» сокращенным вдвое сроком отвердевания. После нанесения средства ванна будет доступна для эксплуатации через 24 часа.

Эмаль «Эпоксин-51» для разжижения и удобства в нанесении можно разбавлять раствором этилового спирта и ацетона (1:1). При этом доля разбавителя должна быть не более 10% от объема всей смеси.

В отличие от собрата, «Эпоксин-51C» нельзя разбавлять, и в этом заключается его недостаток. Сам по себе он довольно густой, поэтому его трудно наносить на поверхность.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, какую ванну выбрать акриловую стальную или чугунную

Если вы ремонтируете ванну своими силами с применением этих марок эмалей для ванн, то вам необходимо учитывать скорость ремонтных работ. По прошествии часа смесь эмали и отвердителя становится непригодной. Это связано с происходящими в ней химическими реакциями, в результате которых она становится тверже. Поэтому эмаль нужно успеть нанести на поверхность ванны за час.

Схема реставрации ванны наливной эмалью

Эмалировка кухонной раковины

Ремонт раковины жидким акрилом закроет шероховатое покрытие которое задерживает загрязнения.

Отреставрированные раковины и кухонные мойки имеют гладкую текстуру. Грязь остается на поверхности и легко смывается губкой и средством для посуды.

Наливной акрил может локально устранить дефекты и не придется тратиться на новую сантехнику. Это прочный материал, который восстановит блеск и чистоту изделия.

Способы реставрации

Ремонт раковины эмалью от 1500 р.
Ремонт раковины акрилом 2500 р.
Реставрация раковины наливной эмалью 2700 р.
Локальная реставрация раковины 1000 р.
Читайте также:  Экономичные электробатареи для отопления загородного дома

Дополнительные работы

Снятие ранее нанесенной краски 600 р.
Зачистка акрила при повторной реставрации 1000 р.
Демонтаж акрилового вкладыша 1500 р.
Установка сифона (слив-перелив) от 600 р.
Установка керамического бордюра от 1500 р.
Наливной уголок от 500 р.
Шпатлевание – выравнивание сколов и трещин от 100 р.
Колер 50 р.
Монтаж декоративного экрана 600 р.

Эмаль «Стакрил Эколор»

Жидкий акрил является базовым компонентом при производстве этой эмали. Все его ингредиенты также поставляются из Германии. «Стакрил Эколор» отличается от «Эпоксина» тем, что не способен заполнять трещины на старой эмали. Перед применением рекомендуется все неровности поверхности аккуратно зашпатлевать.

При проведении восстановительных работ эмаль «Стакрил Эколор» накладывают способом наливки. Равномерный слой получится при наличии определенной сноровки и навыка в такого рода деятельности.

Важно! В двухкомпонентный раствор «Стакрил Эколор» входит эпоксидная смола. Смесь отвердевает через 70 минут после смешивания, поэтому ее также необходимо наносить как можно быстрее.

При проведении ремонтных работ, нужно использовать средства защиты, так как жидкая смесь токсична и при попадании на кожу провоцирует появление дерматита. И только после окончательного застывания становится абсолютно безопасной.

«Стакрил» – это продолжение линейки средств «Эпоксин-51». Поэтому подготовительные работы по обработке поверхности ванны перед нанесением эмали проводятся аналогично. А колеровочные пасты для получения желаемого оттенка покрытия на базе «Стакрил Эколор» берутся из набора «Эпоксин-51».

«Стакрил Эколор», эмаль для реставрации ванн

Использовать разбавители для эмали «Стакрил» нежелательно, так как можно повредить структуру состава. В результате после проведения ремонтных работ будет заметно, что толщина получившегося нового слоя эмали неодинакова по всей поверхности ванны.

При добавлении колеровочной пасты нужно строго соблюдать дозировку. Превышение допустимого количества пасты приведет к тому, что оттенок получится неровным, а прочность эмалевого покрытия будет недостаточной.

Как реставрируют кухонные раковины

Чтобы вы понимали какой белоснежной получается раковина, для примера мы выставили небольшую фотосессию. Процесс обновления поэтапно.

Перед началом работы необходимо убедиться в исправности крана. Если он имеет недочеты, их стоит устранить. Иначе подтекающий смеситель оставит дорожки на покрытии. Внешний вид раковины в таком случае будет не совсем красивым.


Кухонная раковина до реставрации. Первое фото: видно что на подсушенном смесителе нет влаги, значит он в приемлемом состоянии. Далее идет зашкуривание стального основания и замена канализации

На кухонной раковине обязательно надо сменить старый сливной сифон. Кухонная раковина с новым сифоном.


Новый сливной сифон в кухонной раковине. Хромированный и блестящий вид у нового слива. Перед заливкой его пришлось снять для того чтобы излишки красящего состава стекали вниз. Пространство под мойкой застелили полиэтиленом.


Кухонная раковина залита наливным акрилом. Перед обработкой варочную плиту и периметр заклеили скотчем, дверцу закрывающую мусорку защитили бумагой. Кран на всякий случай замотали малярной лентой.


Кухонная раковина отреставрированна жидким акрилом. Из старого кухонного изделия получилось белое и аккуратное. Поверхность стала гладкой и приятной на ощупь.

Реставрация раковины стакрилом. Реставрация раковины эмалью.
Реставрация раковины акрилом. Реставрация акрилом раковины на кухне.

Вот собственно и все, поверхность получается ровной и гладкой на ощупь. Акриловое покрытие, достаточно прочное и не трескается под посудой. Так же хорошо «держит» удары и падения кастрюль и тяжелых предметов (хотя этим лучше не злоупотреблять).

Всего 2-3 часа вашего времени и реставрационные работы будут окончены.

Эмаль «Реафлекс-50»

Этот продукт является одним из наиболее дорогих в сегменте эмалей для ванн. Профессионалы высоко оценивают качественные характеристики этой эмали.

Средство комплектуется отвердителем, поэтому также относится к разряду двухкомпонентных эмалей. Принципиально по своим свойствам и способу нанесения оно не сильно отличается от растворов других аналогичных марок.

Двухкомпонентная краска для ванн и бассейнов, белая

Единственный минус заключается в том, что восстановленная с его помощью ванна будет доступна для использования только спустя неделю.

Этапы восстановления эмали ванны

Цены на эмаль для ванны

эмаль для ванны

Пошаговая инструкция по нанесению эмали

Процедура реставрации ванны ничего сложного собой не представляет. Для удобства посетителей инструкция приведена в виде таблицы.

Акриловая эмаль и необходимые инструменты для реставрации

Таблица. Как восстановить ванну с помощью эмали.

Attention: The internal data of table “106” is corrupted!

Выбираем эмаль для реставрации ванной — рекомендации по выбору

Эмаль для реставрации ванн служит для восстановления эксплуатационной и эстетической функции прохудившейся ванны из чугуна. Сама процедура реставрации заключается в нанесении эмали на предварительно подготовленную для этого поверхность ванны.

Эмаль для реставрации ванной

Ванны из чугуна имеют максимальный срок эксплуатации. Они служат десятки лет, мало подвергаясь износу. Практически не боятся ударов, устойчивы к большинству типов механических повреждений, не требуют сложного ухода. Как выбрать ванну, Вы можете прочитать в нашей статье..

Хорошей износостойкостью отличается и защитный слой из эмали, которым обычно покрывают чугунные ванны. Но даже при надлежащем уходе он уже через десять лет использования способен потерять свои потребительские свойства. Реставрацию верхнего слоя эмали ванны вполне возможно осуществить своими силами.

Реставрация ванны — до и после

По прошествии некоторого времени на эмалевой поверхности ванны обнаруживаются такие дефекты, как:

  • желтый оттенок, который начинает все больше и больше проявляться в процессе эксплуатации ванны, сильно ухудшая эстетические ее свойства. К такому эффекту приводит постоянное взаимодействие с водой, содержащей железо в повышенной концентрации;
  • трещины и сколы, появляющиеся на эмали после падения на нее каких-либо тяжестей, а также от резких скачков температуры. Если упавший предмет достаточно увесист при малых габаритах, то от чугуна могут даже отлетать кусочки эмали;
  • потертости, возникающие на покрытии из эмали после многочисленных чисток чугунной ванны с применением щеток с грубой щетиной и бытовой химии с абразивными частицами для удаления загрязнений.
Читайте также:  Установка алмазное бурение. Технология алмазного бурения: достоинства и ареал применения

Какие бывают эмали для реставрации ванн

Сейчас в продаже есть приличный выбор разных средств для восстановления эмали ванн. Специалисты по ремонту рекомендуют заострить внимание при выборе качественной эмали для ремонта поверхности чугунной ванны на следующих деталях.

Реставрация чугунной ванны

Методы нанесения эмалевого покрытия отличаются по используемым инструментам. Наиболее ровная и качественная поверхность получается с использованием кисти. При помощи валика также можно добиться неплохих результатов. А вот аэрозоль годится только для маскировки маленьких дефектов покрытия. Если пытаться нанести такую эмаль на большую поверхность, то можно получить неоднородный оттенок ванны.

Эмаль для реставрации ванн и керамики

Важно! Желательно, чтобы в комплект с базовым средством входили все необходимые дополнительные компоненты. Перед накладыванием нового слоя эмали старый нужно должным образом очистить и подготовить. Поэтому, кроме собственно эмали и отвердителя, в набор средств для реставрации ванны должны входить реагенты для предварительной подготовки поверхности.

Отвердитель должен входить в комплект эмали из двух компонентов. Следует присмотреться к цвету отвердителя. От этого зависит, появится ли у эмали какой-либо нежелательный оттенок. Предотвратить этот нежелательный момент помогут колеровочные пасты, которыми комплектуют некоторые из таких наборов средств. Зрительное восприятие цвета эмали напрямую зависит от освещенности помещения, где установлена ванна. Для достижения выигрышного оттенка подбор тона лучше производить в том самом помещении.

Новый цвет ванны может быть любым

Наиболее популярными эмалями для ванн являются:

  • «Реафлекс-50»;
  • «Эпоксин 51 (51C)»;
  • «Стакрил Эколор».

Вариант 1: покраска эпоксидной эмалью

Покраска ванны эмалью начинается с приготовления компаунда по правилам на упаковке. Эмали различных изготовителей выделяются по составу, так что многофункционального рецепта тут нет. Если по правилам требуется перед внесением отвердителя разогреть основу, греем на водяной бане; температуру управляем по температуре воды в баньке.

Важно: Не надумайте сразу «бухать» весь отвердитель в основу! Если и успеете докрасить, крепкого слоя все равно не выйдет. Основу отмеряйте дозами по 250 мл, и поэтому поделите на порции отвердитель, лучше заблаговременно. Если, возможно, применяется 1,5 л основы, то и отвердитель необходимо поделить на 6 частей. После внесения отвердителя каждую порцию аккуратно размешиваем.

Важно: Не забывайте к каждой порции готовой эмали прибавить 12-14 мл дибутилфталата и снова же, аккуратно смешать.

Красим флейцевой кистью. Хорошо намочив кисть, проводим отвесную полоску от днища к краешку, потом растираем, насколько может быть, в стороны. Следующую полоску проводим с подобным расчетом, чтоб горизонтальная растирка перекрывалась на 50%. Вылезшую из кисти щетину снимаем малярным ножиком или пинцетом. Касаться окрашиваемой плоскости руками противопоказано!

По нанесении первого (грунтовочного) слоя ожидаем 15-20 мин, снова-таки, как указано в инструкции производителя, и наносим еще один слой эмали, Начав с ТОГО ЖЕ МЕСТА, ЧТО И ПЕРВЫЙ, И В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ. При такого рода варианте покраски кроющий слой ляжет на грунтовочный в той же стадии желатинизации, и покрытие выйдет однородным по конфигурации.

По завершении покраски закрываем ванную на 3-7 суток. Чем длительнее выйдет временной промежуток от полного отверждения эмали до первой помывки, тем малая вероятность отслоения в будущем.

Эмаль «Эпоксин-51» и «Эпоксин-51С»

«Эпоксин-51 (51С)» относят к классу двухкомпонентных эмалей. Производятся у нас, но на базе немецких компонентов. В комплект входит отвердитель. После нанесения такой эмали ванну можно чистить с применением средств, обладающих дезинфицирующими свойствами.

Эмалевое покрытие, полученное с помощью данных средств, может держаться до 9 лет. Для этого эмаль необходимо наносить ровными слоями, строго соблюдая технологический процесс. Возникновение желтого оттенка предупреждают специальные ингредиенты, входящие в состав. Использование колеровочной пасты позволяет расширить возможности цветового решения для вашей обновленной ванны. Смесь эмали и отвердителя надежно сгладит небольшие неровности старой эмали, заполняя собой трещины и сколы.

Колеры для эмали

На заметку! «Эпоксин-51C» отличается от эмали «Эпоксин-51» сокращенным вдвое сроком отвердевания. После нанесения средства ванна будет доступна для эксплуатации через 24 часа.

Эмаль «Эпоксин-51» для разжижения и удобства в нанесении можно разбавлять раствором этилового спирта и ацетона (1:1). При этом доля разбавителя должна быть не более 10% от объема всей смеси.

В отличие от собрата, «Эпоксин-51C» нельзя разбавлять, и в этом заключается его недостаток. Сам по себе он довольно густой, поэтому его трудно наносить на поверхность.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, какую ванну выбрать акриловую стальную или чугунную

Если вы ремонтируете ванну своими силами с применением этих марок эмалей для ванн, то вам необходимо учитывать скорость ремонтных работ. По прошествии часа смесь эмали и отвердителя становится непригодной. Это связано с происходящими в ней химическими реакциями, в результате которых она становится тверже. Поэтому эмаль нужно успеть нанести на поверхность ванны за час.

Схема реставрации ванны наливной эмалью

Как ухаживать за новой эмалью

После восстановительных работ, необходимо для долгой эксплуатации выполнять правила ухода за поверхностью:

  • Стараются не ронять увесистые предметы внутрь;
  • Нежелательно лить кипяченую воду, избегают резкой смены температур;
  • Запрещается внутри замачивать одежду в отбеливателе;
  • Не применяют абразивные средства для чистки, и агрессивные составы.


Не применяют абразивные средства для чистки, и агрессивные составы.

Восстановить целостность ванны можно своими руками. Если действовать поэтапно, то можно получить хороший результат. Подобный ремонт продлит срок службы изделия.

Читайте также:  Советы по выбору и размещению круглого дивана, преимущества модели

Эмаль «Стакрил Эколор»

Жидкий акрил является базовым компонентом при производстве этой эмали. Все его ингредиенты также поставляются из Германии. «Стакрил Эколор» отличается от «Эпоксина» тем, что не способен заполнять трещины на старой эмали. Перед применением рекомендуется все неровности поверхности аккуратно зашпатлевать.

При проведении восстановительных работ эмаль «Стакрил Эколор» накладывают способом наливки. Равномерный слой получится при наличии определенной сноровки и навыка в такого рода деятельности.

Важно! В двухкомпонентный раствор «Стакрил Эколор» входит эпоксидная смола. Смесь отвердевает через 70 минут после смешивания, поэтому ее также необходимо наносить как можно быстрее.

При проведении ремонтных работ, нужно использовать средства защиты, так как жидкая смесь токсична и при попадании на кожу провоцирует появление дерматита. И только после окончательного застывания становится абсолютно безопасной.

«Стакрил» – это продолжение линейки средств «Эпоксин-51». Поэтому подготовительные работы по обработке поверхности ванны перед нанесением эмали проводятся аналогично. А колеровочные пасты для получения желаемого оттенка покрытия на базе «Стакрил Эколор» берутся из набора «Эпоксин-51».

«Стакрил Эколор», эмаль для реставрации ванн

Использовать разбавители для эмали «Стакрил» нежелательно, так как можно повредить структуру состава. В результате после проведения ремонтных работ будет заметно, что толщина получившегося нового слоя эмали неодинакова по всей поверхности ванны.

При добавлении колеровочной пасты нужно строго соблюдать дозировку. Превышение допустимого количества пасты приведет к тому, что оттенок получится неровным, а прочность эмалевого покрытия будет недостаточной.

Как правильно выбрать лакокрасочный материал


Как правильно выбрать эмаль для вашей ванны

Для того чтобы выяснить, чем лучше покрасить ванну, нужно определить степень повреждения сантехники и подходящий тип лакокрасочной продукции. Многие задаются вопросом: чем покрасить ванну внутри, если повреждения эмалевого слоя значительны (имеются глубокие сколы и трещины).

  • Во-первых, в такой ситуации сантехника нуждается в проведении основательных подготовительных работ.
  • Во-вторых, чтобы добиться гладкости ранее прогрунтованной поверхности, а в данном случае она просто необходима, краска для покраски ванны должна быть густой.

Вывод: Отвечая на вопрос, какой краской можно красить ванну, стоит сказать, что латексные, а также двухкомпонентные эмалевые материалы подойдут лучше всего. Во втором варианте состав разводится с отвердителем, поэтому консистенция краски должна быть густой. Подобная краска для ремонта ванны поможет скрыть мелкие дефекты и неровности покрова сантехнического оборудования.

Часто задаваемый вопрос потребителей, какой краской можно покрасить ванну, если поверхность сантехники стала матовой?

Если внутренняя часть вашего сантехнического устройства не имеет никаких изъянов, кроме отсутствия зеркального блеска, это говорит только о неправильности ухода за сантехникой. Скорее всего, эмалевая поверхность подвергалась воздействию кислот либо щелочей, поэтому ее верхний слой был просто «съеден».

Можно ли покрасить ванну баллончиком в таком случае? Да, такие незначительные повреждения легко устранить, используя лакокрасочные материалы в баллончиках, а вот какой краской покрасить ванну следует разобраться. Металлическую, чугунную, а также акриловую сантехнику можно обработать латексным колером в виде спрея, а вот эмалевые материалы нельзя применять для восстановления сантехники из акрила.

Эмаль «Реафлекс-50»

Этот продукт является одним из наиболее дорогих в сегменте эмалей для ванн. Профессионалы высоко оценивают качественные характеристики этой эмали.

Средство комплектуется отвердителем, поэтому также относится к разряду двухкомпонентных эмалей. Принципиально по своим свойствам и способу нанесения оно не сильно отличается от растворов других аналогичных марок.

Двухкомпонентная краска для ванн и бассейнов, белая

Единственный минус заключается в том, что восстановленная с его помощью ванна будет доступна для использования только спустя неделю.

Этапы восстановления эмали ванны

Цены на эмаль для ванны

эмаль для ванны

Подбор покрытия

Какой краской покрывать краской ванну? Есть всего 2 варианта: эмаль на основе эпоксидной или акриловой смолы.

  • Эпоксидная эмаль используется давным-давно, примерно двадцать лет. При правильной подготовке ванны и соблюдении технологии нанесения держится такое же количество; вполне вероятно, и длительнее будет держаться. Технология приготовления и нанесения эпоксидной эмали довольно трудна.
  • Акрил для реконструкции ванн применяется не так давно, меньше 10 лет. Схоже, по надёжности не уступает эпоксидке. Нанести акриловую эмаль легче, но сделать готовенький к потреблению компаунд тяжелее: акрил достаточно вязкий, а отвердитель, напротив, жидкий, и поэтому мешать необходимо очень долго и аккуратно .Также, акрил дороже, и необходимо определённо держать пропорцию смолы с отвердителем.

В общем, если вы достаточно знающий маляр или яхтсмен, вам лучше трудиться с эпоксидкой. Если например вы просто аккуратный человек без твёрдых рабочих навыков, то прекрасный вариант воспользоваться акрилом.

Пошаговая инструкция по нанесению эмали

Процедура реставрации ванны ничего сложного собой не представляет. Для удобства посетителей инструкция приведена в виде таблицы.

Акриловая эмаль и необходимые инструменты для реставрации

Таблица. Как восстановить ванну с помощью эмали.

Attention: The internal data of table “106” is corrupted!

Основные виды эмали

Для «холодной» эмалировки используют один из трех составов:

  1. Двухкомпонентные эпоксидные. Их нужно наносить быстро. Это особенность, которая немного усложняет процесс реставрации ванной.
  2. Эмали аэрозольные – эпоксидные, акриловые. Состоят из одного или нескольких компонентов. У таких средств преимуществ больше, чем недостатков. Они равномерно распределяются по поверхности. Покрытие сохнет быстро. Компоненты в составе могут придавать блеск и сияние покрытию, которые проявляются через несколько часов после нанесения.
  3. Наливной акрил или «жидкая» эмаль – двухкомпонентный тип покрытий. Практичный и прочный материал. Долговечен, хорошо сохраняет цвет. Состав универсален. Подходит для покрытия чаш из стали, акрила, чугуна.

Как выбрать эмаль для реставрации ванн: сравнительный обзор популярных продуктов

Рано или поздно все приходит в негодность. Это относится не только к вещам, но и к сантехническому оборудованию. Ванна, которая еще совсем недавно блистала белизной, через какое-то время неизбежно пожелтеет, утратит глянец и покроется сетью трещинок.

Читайте также:  Установка скоростных ворот своими руками: виды и принципы работы конструкций

Согласитесь, полная замена сантехники – мероприятие затратное и хлопотное. Если целостность чаши сохранена, то получится продлить срок ее службы, перекрасив поверхность ванны. Такую услугу можно заказать у специализированной фирмы или выполнить работу самостоятельно. Главное – подобрать качественный состав.

Перед тем, как выбрать эмаль для реставрации ванны, необходимо узнать больше информации о средствах, представленных в сантехнических магазинах. Мы подробно описали плюсы и минусы, а также специфику нанесения разных составов.

Чтобы вам было легче сделать выбор, предлагаем ознакомится с обзором популярных эмалей, которые получили много положительных откликов от потребителей. Среди них – товары отечественных и зарубежных компаний.

Что такое эмалировка ванны?

Каждая чугунная ванна в процессе изготовления проходит сложную процедуру эмалировки. Собственно эмаль на ее поверхности представляет собой особое стекловидное вещество, которое в специальных условиях наносится на поверхность чаши. Это происходит в несколько этапов методом напыления.

На сильно разогретую внутреннюю поверхность ванны наносится эмалевый порошок. Под воздействием высокой температуры в процессе обжига он запекается.

Эту процедуру повторяют несколько раз, пока не получится прочное эмалевое покрытие достаточной толщины. Понятно, что в домашних условиях повторить эту процедуру невозможно.

Однако производители предлагают средства для так называемой холодной эмалировки. Она предполагает, что эмаль будет нанесена без обжига. Получившееся покрытие можно только условно назвать эмалью, оно будет иметь другие эксплуатационные характеристики.

Домашняя реставрация: за и против

Перед тем, как решиться на эмалировку ванны в домашних условиях, ее владельцы, как правило, находят массу положительных и отрицательных отзывов тех, кто уже это сделал. Попробуем их систематизировать.

Итак, из плюсов самостоятельной эмалировки можно отметить:

  1. Эстетичность. Возможность получить обновленную ванну без демонтажа старого оборудования и без проведения связанных с ним ремонтных работ.
  2. Доступность. Стоимость средства для реставрации относительно невелика.
  3. Возможность самостоятельной покраски. Работы по холодной эмалировке ванны при желании можно провести собственноручно, следовательно, сэкономить на услугах специалистов.
  4. Вариативность расцветок. Эмаль, которая наносится на чашу, может иметь практически любой цвет. Он получается с помощью средства для колеровки, которое входит в комплект с эмалью или покупается отдельно.
  5. Ремонтопригодность. Покрытие, получившееся в процессе холодной эмалировки, подлежит восстановлению.

Есть у домашней эмалировки и недостатки.

Следует отметить, что они достаточно весомы:

  1. Недолговечность. Срок эксплуатации нанесенного покрытия намного меньше, чем у заводской эмали. Он зависит от материала, которым покрывается ванна. В среднем такой эмали хватит на 5-8 лет, после чего можно нанести новый слой средства для реставрации.
  2. Невысокая устойчивость к различным механическим повреждениям. Даже не очень тяжелый предмет, упавший в ванну с небольшой высоты, может повредить покрытие.
  3. Чувствительность к химикатам. Отбеливатели, краски, фотореактивы и т.п. составы провоцируют изменение оттенка эмали.
  4. Требовательность к уходу. В средствах для чистки не должно быть абразивов и отбеливателей. В идеале ванну нужно мыть обычным мыльным раствором.

Мы перечислили главные достоинства и недостатки домашней эмалировки. Что перевешивает, каждый решает для себя сам.

Единственное, на что хотелось бы обратить особое внимание, это на правильность проведения реставрации ванны. Если не будут точно соблюдены все требования производителя средства, новое покрытие не проявит заявленные эксплуатационные характеристики, будет непрочным и прослужит очень недолго.

Процесс нанесения эмалевого покрытия на внутреннюю поверхность чаши всеми любимой сантехники включает несколько стандартных этапов:

Эмаль для ванны

Эмаль для ванны – это белый материал на эпоксидной основе с густой и вязкой консистенцией, который плотно ложится на поверхность, позволяя создавать плотное однородное покрытие.

  • Эмаль для ванны – применение
  • Преимущества и недостатки эмали для ванн
  • Средние цены на эмаль для ванн
  • Популярные марки эмали
  • Процесс работы с эмалью

Ремонт санузла – мероприятие дорогостоящее и хлопотное, поэтому и тянут с ним, как правило, до последнего. Полная замена сантехники, обновление инженерных систем и внутренней отделки комнаты не только влекут за собой большие расходы, но и доставляют немалый дискомфорт жильцам. Именно из-за этого капитальный ремонт ванной комнаты всегда стараются отложить, прибегнув к обновлению отдельных элементов интерьера.

Ванна – один из центральных элементов санузла, наиболее заметный из-за своих размеров. Когда она теряет свой внешний вид, начинает изнашиваться и утрачивает целостность эмалевого покрытия, весь санузел приобретает весьма унылый вид.

Чугунные ванны – это изделия с почти неисчерпаемым, бесконечным запасом прочности. Их надежность, устойчивость и долговечность стоят того, чтобы занимать почетные места в ванных комнатах, если бы не одно обстоятельство. Эмалевое покрытие этих изделий, как правило, знавало лучшие времена. Старая эмаль, испещренная сколами разной площади и глубины, исчерченная сеточкой трещин и покрытая пятнами разных цветов, форм и размеров, вызывает стойкое желание демонтировать ванну как можно быстрее.

К счастью, существуют методы обновления чугунных ванн, которые позволяют избежать радикальных мер и продлить на какое-то время срок службы изделия. Одним из них является покрытие поверхности эмалью в домашних условиях.

Эмаль для ванны Tikkurila

Эмаль для ванны – применение

Эмаль является, в сущности, краской с плотной текстурой, которую можно эксплуатировать в условиях повышенной влажности.

Стоит пояснить, что эмаль, нанесенная на чугунную ванну в промышленных условиях, значительно отличается от того материала, который используется для покрытия поверхности в ходе ее ремонта. На заводе порошковая эмаль при высокой температуре наносится на металл довольно толстым и твердым слоем. Когда же речь идет об обновлении в домашних условиях, подразумевается в основном создание однородной белой поверхности.

Читайте также:  Стальные трубы для отопления и их особенности

Любая эмаль, как например, Эпоксин 51 или Tikkurila (Тикурила), также как и жидкий акрил состоит из 2-х компонентов: основа и отвердитель.

  • Преимущества эпоксидной эмали
  • Недостатки эпоксидной эмали

Преимущества эпоксидной эмали

Эмаль для ванн в домашних условиях – это известный и испытанный многими материал. Несмотря на появление новых методов и материалов для ремонта поверхностей в санузле, эмаль никуда не исчезла, и все еще пользуется доверием многих потребителей благодаря своим преимуществам:

Простой и понятный процесс применения эмали позволяет производить ремонт ванны своими силами, без привлечения мастера. Нанесение материала на поверхность является, по сути, покраской, с которой с легкостью справятся почти все.

Процесс не требует применения сложных инструментов – все делается с помощью обыкновенных кистей и валиков, доступных как по цене, так и по наличию в магазинах.

Эмаль – один из самых недорогих материалов, который позволяет обновить изделие, освежить его цвет и вернуть однородность, истратив на это минимум средств.

Эмаль – это хороший вариант для обновления ванны, если квартиру предполагается сдать или продать, и требуется придать санузлу более приятный вид, не прибегая к существенным вложениям.

Недостатки эпоксидной эмали

Эмаль – материал довольно устаревший и давно сдавший свои позиции. Его немногочисленные достоинства перекрываются серьезными недостатками:

Эмаль недолговечная и хрупкая, подвержена царапинам, сколам и отслойкам даже при условии соблюдения всех правил нанесения. Такого обновления хватит, в лучшем случае, на год.

Эмаль очень долго сохнет, что причиняет массу неудобств жильцам, которые не могут совершать свои привычные гигиенические процедуры.

Эффект от обновления эмалью нельзя назвать эстетически совершенным. Материал не позволяет добиться идеальной гладкости, равномерного, идеального белого цвета и глянца.

Средние цены на эмаль для ванн

МАРКА ВЕС СТОИМОСТЬ*
Эпоксин 51С 700 гр. от 850 рублей
Анлес Ренессанс 800 гр. от 1000 рублей
Tikkurila Reaflex 50 (Тиккурила Реафлекс 50) 800 гр. от 1050 рублей

*по данным Яндекс Маркет

Популярные марки эмали

  • Эпоксин 51С
  • Tikkurila Реафлекс 50

Эпоксин 51С

«Эпоксин 51С» – это двухкомпонентная эпоксидная эмаль для восстановления покрытия бытовых ванн. Производит ее отечественная компания «Эколор», которая вот уже почти 25 лет разрабатывает и выпускает материалы для обновления и реставрации.

Эмаль «Эпоксин 51С» производится на основе высококачественного немецкого сырья от лидеров отрасли – фирм DOW и BASF. Плотная и густая основа из эпоксидных смол дополняется отвердителем, который обеспечивает быстрое высыхание поверхности и защиту покрытия от пожелтения под воздействием ультрафиолета. Основное отличие эмали «Эпоксин 51С» от «Эпоксин 51» состоит в сокращенном периоде высыхания – 24 часа против 48.

Эмаль чистого белого оттенка можно колеровать в другие цвета. Доступны колерные пасты синего, желтого, красного, коричневого, зеленого, фиолетового, бирюзового и черного цветов. При правильной подготовке и качественном нанесении материал дает однородное глянцевое покрытие, которое при условии бережной эксплуатации может служить более 5 лет.

Реставрация ванны эмалью «Эпоксин 51С» – это, по сути, окрашивание поверхности. Для работы с этим материалом используются кисти или валики, с помощью которых он наносится и распределяется. Готовый состав получается очень густым по консистенции, что с одной стороны обеспечивает плотность слоя, а с другой – создает существенные сложности для работы. Эмаль «Эпоксин 51С» допускается разбавлять растворителями Р-12, 646 или 647, но их объем не должен превышать 10% от основы. Материал наносится на поверхность не менее, чем в два слоя. Рекомендуется подготавливать состав отдельно для каждого слоя, поскольку жизнеспособность смеси не превышает 60 минут, после чего он становится непригодным для использования.

Эмаль для ванны Эпоксин 51

Tikkurila Реафлекс 50

«Tikkurila Реафлекс 50» – это двухкомпонентная эпоксидная эмаль для обновления эмалированных бытовых ванн и плавательных бассейнов. Производитель, финская компания Tikkurila, вот уже полтора века создает высококачественные, безопасные, экологичные лакокрасочные материалы.

Эмаль для ванны Tikkurila Реафлекс 50

Благодаря простому применению и отличным рабочим характеристикам с «Tikkurila Реафлекс 50» можно обновить верхний эмалевый слой ванны, придав ему глянцевый блеск и насыщенный однородный цвет. Материал выпускается в белоснежном и голубом оттенках и может быть нанесен как на чистые поверхности, так и на окрашиваемые повторно.

В комплект поставки «Tikkurila Реафлекс 50» входит непосредственно эпоксидная краска и отвердитель, которые смешиваются перед началом окрашивания в соотношении 1:4. Согласно рекомендациям производителя, для правильной подготовки смеси оба компонента необходимо непрерывно размешивать в течение 2-3 минут, после чего дать составу постоять около 10 минут перед нанесением на поверхность ванны. Эмаль «Tikkurila Реафлекс 50» может наноситься при помощи валиков, кистей или распылителей.

Эпоксидная краска от финского производителя подойдет для домашнего использования даже при отсутствии профессиональных навыков и скорости работы. Жизнеспособность готового материала составляет не менее 4 часов, чего вполне достаточно для того, чтобы аккуратно покрыть домашнюю ванну.

Покрытие эмалью «Tikkurila Реафлекс 50» наносится не менее чем в 2 слоя с промежутком между ними не менее 8 часов. Для полного высыхания обработанной поверхности необходимо 7 суток. При этом температура воздуха в помещении не должна быть ниже +23С°, при более низких температурах время высыхания может увеличиваться.

Процесс работы с эмалью

Обновление ванны с помощью эпоксидной эмали включает в себя почти все те же действия, что и покраска различных поверхностей.

  1. Для начала борта ванны освобождают от декоративного уголка, если таковой имеется. Демонтируют сифон и элементы слива и перелива, снимают смеситель.
  2. Затем следует сделать обрабатываемую поверхность однородной, убрав отслойки, сгладив сколы и прочие неровности. Для этого подойдет крупная наждачная бумага на тканевой основе. Такая обработка нужна также для того, чтобы улучшить адгезию и продлить срок службы эмали, избежав отслоек.
  3. С помощью пылесоса или тщательного мытья с ванны убирается вся пыль и мелкие фрагменты, которые могут испортить покрытие.
  4. Ванну необходимо дезинфицировать и обезжирить специально предназначенными для этого растворами. Это также обеспечивает хорошую сцепку эмали с поверхностью и увеличивает срок ее службы, предотвращая отслаивание.
  5. Тщательно перемешанную эмаль с помощью качественной кисти или валика начинают наносить на подготовленную ванну. Если в процессе инструмент оставляет ворс, убирать его с поверхности нужно сразу же, пока эмаль не застыла. Покрывать ванну эмалью рекомендуется не менее, чем в 2, и не более, чем в 4 слоя. Между каждым из них следует делать 20-минутный промежуток.
  6. Высыхание эмали требует терпения. Не менее 5-7 дней будет высыхать нанесенный на ванну материал. Немного ускорить процесс можно поддержанием достаточно высокой, около 25°С, температуры воздуха.

Важно: эпоксидная эмаль – материал с достаточно выраженным резким химическим запахом. Работать с ней необходимо в респираторе, обеспечив приток свежего воздуха в помещение.

Обновление ванн жидким акрилом – более эффективный метод в сравнении с покрытием поверхности эпоксидной эмалью. Наливной акрил позволяет добиться ни с чем не сравнимого визуального эффекта, долговечности использования, а также серьезной экономии материальных средств и времени.

Изготовим электрогенератор своими руками

Не всегда местные электросети способны полноценно обеспечивать электричеством дома, особенно, если это касается загородных дач и особняков. Перебои с постоянным электроснабжением или же его полное отсутствие заставляет искать альтернативные способы получения электричества. Одним из таких является использование электрогенератора – прибора, способного преобразовывать и накапливать электричество, используя для этого самые необычные ресурсы (энергия солнца, ветра, приливов и отливов). Его принцип работы достаточно простой, что делает возможным сделать электрогенератор своими руками. Возможно, самодельная модель не сможет конкурировать с аналогом заводской сборки, однако это отличный способ сэкономить более 10 000 рублей. Если рассматривать самодельный электрогенератор в качестве временного альтернативного источника электроснабжения, то вполне можно обойтись и самоделкой.

Читайте также:  Создать красивые шторы плиссе в доме

Как сделать электрогенератор, что для этого потребуется, а также какие нюансы придется учитывать, узнаем далее.

Сделать или купить?

Желание иметь в своем пользовании электрогенератор омрачается одной неприятностью – это высокая стоимость агрегата. Как ни крути, но самые маломощные модели имеют достаточно заоблачную стоимость – от 15 000 рублей и выше. Именно этот факт наталкивает на мысль о собственноручном создании генератора. Однако, сам процесс может быть затруднительным, если:

  • нет навыка в работе с инструментом и схемами;
  • нет опыта в создании подобных приборов;
  • не имеется в наличии необходимых деталей и запчастей.

Если же все это и огромное желание присутствуют, то можно попробовать собрать генератор, руководствуясь указаниями по сборке и приложенной схемой.

Не секрет, что покупной электрогенератор будет обладать более расширенным перечнем возможностей и функций, в то время как самоделка способна подводить и давать сбои в самые неподходящие моменты. Поэтому, покупать или делать своими руками – вопрос сугубо индивидуальный, требующий ответственного подхода.

Как работает электрогенератор

Принцип работы электрогенератора основывается на физическом явлении электромагнитной индукции. Проводник, проходящий через искусственно созданное электромагнитное поле, создает импульс, который преобразуется в постоянный ток.

Генератор имеет двигатель, который способен вырабатывать электричество, сжигая в своих отсеках определенный вид топлива: бензин, газ или дизельное топливо. В свою очередь топливо, попадая в камеру сжигания, в процессе горения вырабатывает газ, который вращает коленчатый вал. Последний передает импульс ведомому валу, который уже способен предоставить определенное количество энергии на выходе.

Принцип работы устройства достаточно прост, но ровно до тех пор, пока нет необходимости рассмотрения каждого отдельного процесса. Нужно понимать, что закон Фарадея о принципах магнитной индукции, который используется в электрогенераторе, даст желаемый результат только тогда, когда будут созданы определенные условия. Главным из них является правильный расчет и соединение главных конструктивных единиц.

Независимо от потребляемого топлива и мощности, электрогенераторы имеют два основополагающих механизма: ротор и статор. Ротор необходим для создания электромагнитного поля, поэтому в его основе лежат магниты, равноудаленные от сердечника. Статор неподвижен, позволяет приводить ротор в движение, а также регулирует электромагнитное поле, за счет наличия металлических блоков из стали.

Вариант изготовления электрогенератора своими руками показан на видео

Асинхронный генератор: особенности и преимущества

По типу вращения ротора генераторы бывают синхронными и асинхронными. Первые имеют сложную конструкцию, а также более чувствительны к перепадам напряжения в сети, что сказывается на их продуктивности. Асинхронные, напротив, обладают более простым принципом действия, а также имеют отличные технические характеристики.

На роторе синхронного генератора помещаются магнитные катушки, что усложняет процесс движения ротора, в то время как ротор асинхронного генератора скорее похож на обычный маховик. Конструктивные особенности значительно влияют на КПД, и в синхронном есть его потери (до 11%). В асинхронном показатель потери энергии снижается до 5%, что делает его более востребованным не только в быту, но и в производстве.

Также есть и другие преимущества асинхронных генераторов:

  1. Более простой корпус защищает двигатель от попадания влаги и отработанного топлива, снижая необходимость частого технического обслуживания.
  2. Генератор устойчив к перепадам напряжения, а также имеет выпрямитель на выходе, который защищает подключенные электроприборы от поломки.
  3. Устройство способно служить источником питания для приборов, имеющих омическую нагрузку и высокую чувствительность к скачкам напряжения: сварочные аппараты, компьютерная и вычислительная техника, лампы накаливания.
  4. Обладает высоким КПД, который сочетается с минимальным клирфактором (показатель потери энергии, которая затрачивается на нагрев самого прибора).
  5. Имеет срок службы не менее 15 лет, поскольку все используемые детали достаточно надежные и не поддаются быстрому износу в процессе эксплуатации.
Читайте также:  Чем покрасить ванну внутри в домашних условиях

Все эти преимущества дают повод к использованию именно асинхронного агрегата, а простота его конструкции позволяет собрать в домашних условиях.

Вариант электрогенератора с асинхронным двигателем Toyota

С чего начать и что потребуется?

Для того, чтобы собрать небольшой асинхронный генератор своими руками, потребуются такие конструктивные детали:

  1. Двигатель – его можно сделать самостоятельно, но это достаточно длительный и трудоемкий, поэтому лучше сэкономить время и взять двигателя из старых нерабочих бытовых приборов. Хорошо подходят двигателя от стиральной машинки и дренажных насосов.
  2. Статор – лучше брать готовый вариант, где уже будет находиться обмотка.
  3. Провода электрические, а также изолента.
  4. Трансформатор или выпрямитель – нужен в том случае, когда получаемая на выходе электроэнергия имеет различную мощность.

Итак, приступим к работе, предварительно выполнив несколько подготовительных манипуляций, позволяющих произвести расчет мощности будущего генератора:

  1. Подключаем двигатель в сеть, чтобы определить скорость вращения. Для этого нужно воспользоваться специальным прибором – тахометром.
  2. Записываем полученную величину и прибавляем к ней 10%, так называемая компенсаторная величина, которая позволит исключить перенагрев двигателя в процессе работы.
  3. Подбираем конденсаторы, учитывая необходимую мощность. Для удобства величины можно взять из таблицы, расположенной ниже.

Поскольку электрогенератор продуцирует электричество, нужно позаботиться о его заземлении. Отсутствие заземления и плохая изоляция может стать причиной не только быстрого износа прибора, но и представлять опасность для жизни.

Сам процесс сборки крайне прост: к двигателю поочередно подсоединяем конденсаторы, руководствуясь указанной схемой. В схеме отображена поочередность подключения, при этом емкость каждого последующего конденсатора аналогична предыдущему.

Это все, что нужно для получения маломощного генератора, способного снабжать электричеством электропилу, болгарку или циркулярку.

Этот вариант создания генератора самый простой и удобный, но имеет свои нюансы:

  1. Во-первых, придется постоянно следить за температурой двигателя, не давая ему перегреваться.
  2. Во-вторых, если КПД будет снижаться прямопропорционально продолжительности работы – это норма. Поэтому время от времени генератору нужно давать отдыхать, снижая его температуру до 40-45°С.
  3. В-третьих, отсутствие автоматики заставит пользователя самостоятельно контролировать все процессы, периодически подсоединяя измерительные приборы к генератору (вольтметр, амперметр и тахометр).
  4. Перед сборкой важно подобрать правильное оборудование, рассчитав его основные показатели и характеристики. Чертеж и схема значительно облегчат процесс работы.
  5. Генератор на дровах или ветряной можно собрать подобным образом, однако для получения нужного напряжения на выходе потребуется достаточное количество энергоресурса.

Преимущества и недостатки собственноручной сборки

К положительным сторонам самодельного изготовления электрогенератора своими руками можно отнести:

  1. Повышение собственной самооценки, что крайне важно для мужчин. Удачно собранный агрегат может стать предметом не только альтернативного источника питания, но и гордости.
  2. Значительная экономия финансов.
  3. Способность создать такой аппарат, который бы отвечал всем заявленным требованиям.

Помимо этого, процесс может усложняться и иметь массу негативных последствий:

  1. Возможно, агрегат будет часто ломаться, что обусловлено невозможностью герметичного соединения всех отделов генератора.
  2. Неправильное подключение или расчет мощности приведет к неисправности генератора, а также снизит его продуктивность на порядок.
  3. Требуется определенный навык в работе, а также осторожность, поскольку все работы осуществляются с электричеством, с которым, как известно, шутки плохи.

Интересный вариант. Электрогенератор из велосипеда

Заключение

Его мощности будет достаточно для обеспечения электроэнергией строительных приборов, а также небольших домашних приборов. Поскольку работа производится с электричеством, то у людей, не имеющих ни малейшего представления о серьезности и опасности проделываемых манипуляций, электрогенератор может не получиться.

Не секрет, что сделанный своими руками генератор, будет раз в 5 дешевле, но не факт, что его продуктивность может конкурировать с покупной моделью заводской сборки, оснащенной автоматикой. Отказаться от подобной затеи следует в таких случаях:

  • если нет уверенности в собственных силах и знаниях;
  • когда несколько попыток сборки не увенчались успехом;
  • если нет в наличии соответствующего оборудования и измерительных приборов;
  • если нет навыка в расчетах и подборе компонентов прибора, а также в чтении схем.

При наличии всех необходимых конструктивных деталей можно попробовать собрать агрегат своими руками. Если процедура не увенчалась успехом – всегда можно прибегнуть к помощи покупных моделей. Покупка электрогенератора имеет только один минус – это высокую стоимость. Однако в некоторых случаях она вполне оправдана точностью рабочего процесса, а также возможностью самостоятельного контроля всего процесса переработки и преобразования постоянного тока в переменный.

Онлайн помощник домашнего мастера

Генератор своими руками: лучшие идеи и советы, как изготовить современный генератор своими руками (инструкция с фото и чертежами)

Электрогенераторы – это дополнительный источник энергии для дома. В случае большой удаленности основных электросетей он вполне может их заменить. Частые перебои электроэнергии вынуждают устанавливать генераторы переменного тока.

Стоят они не дешево, есть ли смысл тратить более 10 000 т.р. за устройство, если можно сделать генератор из электродвигателя самому? Разумеется, для этого пригодятся некоторые навыки электротехника, и инструменты. Главное не придется тратить деньги.

Можно собрать простой генератор своими руками, он будет актуален в том случае, если нужно покрыть временную недостачу электроэнергии. Для более серьезных дел он не пригоден, так как не обладает достаточной функциональностью и надежностью.

Читайте также:  Устройство полов в доме с цоколем

Естественно, в процессе ручной сборки есть немало трудностей. Требуемые детали и инструменты могут отсутствовать. Неимение опыта и навыков в подобных работах может наводить страх. Но сильное желание будет являться главным стимулом, и поможет преодолеть все трудоемкие процедуры.

Краткое содержимое статьи:

Реализация генератора и принцип его работы

Благодаря электромагнитной индукции в генераторе образуется электрический ток. Это происходит потому, что обмотка движется в искусственно созданном магнитном поле. В этом и есть принцип работы электрогенератора.

Движение генератору придает двигатель внутреннего сгорания малой мощности. Он может работать на бензине, газу или дизельном топливе.

В устройстве электрогенератора имеется ротор и статор. Магнитное поле создается при помощи ротора. На нем крепятся магниты. Статор является неподвижной частью генератора, и состоит из специальных стальных пластин и катушки. Между ротором и статором есть маленький зазор.

Есть два типа электрогенератора. Первый имеет синхронное вращение ротора. У него сложная конструкция, и низкий КПД. Во втором типе ротор вращается асинхронно. По принципу действия – он прост.

Асинхронные двигатели теряют минимум энергии, тогда как в синхронных генераторах показатель потерь доходит до 11%. Поэтому электродвигатели с асинхронным вращением ротора пользуются большой популярностью в бытовых приборах, и на различных заводах.

В процессе работы могут возникать перепады напряжения, они губительно сказываются на бытовых приборах. Для этого на выходных концах стоит выпрямитель.

Асинхронный генератор прост в техническом обслуживании. Его корпус надежен и герметичен. Можно не бояться за бытовые приборы, имеющие омическую нагрузку, и чувствительные к перепадам напряжения. Высокое КПД, и продолжительный период эксплуатации, делают устройство востребованным, к тому же его можно собрать самостоятельно.

Что понадобится для сборки генератора? Во-первых, нужно подобрать подходящий электродвигатель. Его можно взять от стиральной машинки. Самостоятельно делать статор не стоит, лучше воспользоваться готовым решением, где есть обмотки.

Стоит сразу запастись достаточным количество медных проводов, и изолирующими материалами. Так как любой генератор будет производить скачки напряжения, то понадобится выпрямитель.

По инструкции для генератора своими руками требуется сделать расчет мощности. Чтобы будущее устройство выдавало необходимую мощность, ему нужно дать число оборотов чуть больше номинальной мощности.

Воспользуемся тахометром и включим двигатель в сеть, так можно узнать скорость вращения ротора. К полученной величине нужно прибавить 10%, это позволит не доводить двигатель до перегрева.

Поддерживать необходимый уровень напряжения помогут конденсаторы. Они подбираются в зависимости от генератора. Например, для мощности в 2 кВт потребуется емкость конденсаторов в 60 мкФ. Таких деталей нужно 3шт с одинаковой емкостью. Чтобы устройство получилось безопасным, его нужно заземлить.

Процесс сборки

Тут все просто! К электродвигателю подключаются конденсаторы по схеме «треугольник». В процессе работы периодически нужно проверять температуру корпуса. Его нагрев может происходить из-за неправильно подобранных емкостей конденсатора.

За самодельным генератором, не обладающим автоматикой, нужно постоянно следить. Возникающий со временем нагрев будет понижать КПД. Тогда устройству нужно дать время для охлаждения. Время от времени следует замерять напряжение, число оборотов, и силу тока.

Неправильно рассчитанные характеристики не способны придать оборудованию необходимую мощность. Поэтому перед началом сборки, следует провести чертежные работы, и запастись схемами.

Вполне возможно, что самодельное устройство будут сопровождать частые поломки. Не стоит этому удивляться, так как герметичного монтажа всех элементов электрогенератора в домашних условиях получиться практически не может.

Итак, как сделать генератор из электродвигателя теперь надеюсь понятно. Если есть желание сконструировать аппарат, мощность которого должно хватать для одновременной работы бытовых приборов и осветительных ламп, или строительного инструмента, тогда нужно сложить их мощность и подобрать нужный двигатель. Желательно чтобы он был с небольшим запасом мощности.

Если при ручной сборке электрогенератора постигла неудача, не стоит отчаиваться. На рынке есть множество современных моделей, не нуждающихся в постоянном надзоре. Они могут быть различной мощности, и достаточно экономичными. В интернете есть фото генераторов, они помогут оценить габариты устройства. Единственный минус – это их дороговизна.

Электрогенератор своими руками: топ-6 простых и интересных конструкций

В наше время генераторы все чаще используются в быту. Рост такой популярности связан с развитием их конструкции. Современные устройства компактные, экономичные и производительные. Есть много разных моделей, отличающихся мощностью, током, уровнем мобильности и приводом.

Водяной генератор на 220 В: как сделать в домашних условиях?

Для отопления частных домов применяют разные методы. Они отличаются друг от друга передачей тепла и видом энергоносителя. В процессе использования водяного отопления применяются разные виды котлов в зависимости от типа топлива:

  • Твердотопливные — в этом случае применяют для работы твердое топливо.
  • Электрические — в таких котлах тепло преобразуется с помощью преобразования электричества.
  • Газовые — в таких котлах теплоотдача происходит в момент сгорания газа.

Водяной генератор представляет собой емкость с водой, в которой находятся электроды для преобразования воды в кислород и водород. Чтобы сделать самостоятельно водяной генератор, потребуются:

  • лист нержавеющей стали;
  • пластина из оргстекла;
  • трубки из резины для подвода воды и отвода газа;
  • листы резины;
  • источник напряжения, который должен обеспечивать поступление тока в 5–8 А.

Чтобы собрать водяной генератор, необходимо:

  • Сначала нарезать нержавеющие пластины на прямоугольные листы.
  • Уголки на них срезать, чтобы в дальнейшем стянуть устройство болтами.
  • В каждой пластине просверлить отверстие в 5 мм на расстоянии 3 см от низа пластины для поступления и отвода воды.
  • Кроме того, к пластинам следует припаять провод, чтобы присоединить его к источнику питания.
Читайте также:  Стальные трубы для отопления и их особенности

Прежде чем собрать генератор из резины, сначала нарезают кольца с диаметром 200 × 190 мм. Готовят две пластины из оргстекла с размерами 200 × 200 мм, при этом нужно заранее просверлить в них отверстия по всем сторонам под болты М8.

Собирать водяной генератор начинают так: сначала кладут первую пластину, затем резиновое кольцо, промазанное герметиком, и так далее по такой же схеме. После этого всю конструкцию стягивают болтами и пластинами из оргстекла.

В последних нужно просверлить отверстия: в одной пластине внизу, чтобы проходила жидкость, в другой — наверху для отвода газа. Туда следует вставить штуцер. На эти штуцера нужно одеть полихлорвиниловые трубки.

Справка! Чтобы газ не попал обратно в газогенератор, на пути от него к горелке нужно установить водяной затвор.

Из достоинств данного вида отопления выделяют следующие:

  • экологический тип отопления, ведь при сгорании водорода в кислороде появляется вода в виде пара, при этом нет выбросов вредных веществ в атмосферу;
  • можно не переделывая подключить генератор к уже существующей системе водяного отопления;
  • установка работает без шума, поэтому ей не требуется какое-то специальное помещение.

К недостаткам водяного генератора относятся:

  • Водород имеет большую температуру горения, поэтому простой котел может быстро сломаться.
  • Во время работы с газом Брауна необходимо быть осторожным, так как он взрывоопасный.
  • При работе водяного генератора необходимо применение дистиллированной воды.

Домашний агрегат, работающий на дровах

Самостоятельная сборка такой модели не представляет трудностей. При его создании необходимо купить или изъять из старого холодильника элемент Пельтье. Он представляет собой тонкостенный пластинчатый квадрат. Одна его панель производится из меди, а другая из никеля.

На них закрепляются контактные зажимы, которые подключаются к сети. Работа такого генератора заключается в том, что в момент прохождения тока сквозь металлические поверхности одна его сторона нагревается, а вторая остывает.

Во время работы генератора на твердом топливе используется обратный способ действия: одна пластина нагревается благодаря сжиганию дров, а другая охлаждается кулером и радиатором, подключенным к агрегату. В этот момент между деталями образуется электрический ток, который и нужно было получить.

Кроме элемента Пельте в процессе сборки генератора потребуются:

  • металлический лист для корпуса;
  • деталь, которая стабилизирует напряжение;
  • кулер и радиатор;
  • теплопроводящая паста;
  • прибор для установки заклепок;
  • ножницы по металлу;
  • клепки, дрель и паяльник.

Справка: после подготовки всех необходимых инструментов и материалов можно приступать к сборке механизма. В продаже бывают готовые наборы электроинструментов.

Для начала нужно изготовить металлический корпус в форме цилиндра. Отверстия для поступления воздуха нужно устроить снизу, а сверху установить подставку с емкостью под воду.

Радиатор термопастой закрепляется с холодной стороны. С другого края закрепляется основной нагревательный элемент. При сборке еще потребуется стабилизатор электричества с USB-разъемом. Данное приспособление создаст напряжение и позволит готовить еду и заряжать разные электроприборы. Стабилизирующую часть нужно изолировать и спаять с основным элементом с учетом полюсов.

При подробном рассмотрении данного устройства есть один большой изъян — высокая цена для многих туристов и дачников. Но при частом применении стоимость оправдывается экономией на топливе. Дрова стоят дешевле в отличие от дизельного топлива и бензина.

Кроме этого, при работе такого электрогенератора в помещении нужно установить дымоход. Он выбрасывает в атмосферу продукты сгорания. Но, несмотря на эти недостатки, прибор на дровах имеет и достоинства:

  • способен отопить дом до 50 метров кубических;
  • может использоваться как плита для приготовления еды;
  • у прибора небольшие размеры, поэтому его можно установить в небольших помещениях;
  • продолжительный срок службы;
  • небольшой вес;
  • отсутствие шума при работе;
  • экономность в применении топлива.

Из электродвигателя

Для преобразования электромотора в функционирующий генератор необходимо использовать неполярные конденсаторные батареи, поэтому электролитические конденсаторы лучше не применять.

В моторе подключить конденсатор можно по двум схемам:

  • «Звезда» — с ее помощью можно провести генерацию при наименьшем количестве оборотов, но с низким напряжением на выходе.
  • «Треугольник» — работает на больших оборотах, поэтому вырабатывает больше напряжения.

Создать генератор просто, главное, иметь под рукой все необходимые компоненты в виде:

  • асинхронного мотора;
  • тахометра;
  • емкости под конденсатор;
  • самого конденсатора;
  • набор инструментов.

В процессе сборки потребуется выполнить следующие действия:

  1. Для начала нужно подсоединить электродвигатель к сети и завести его. Далее тахометром определить скорость его вращения.
  2. Узнав скорость, нужно к полученному значению надбавить еще 10 %.
  3. Далее нужно выбрать емкость под конденсаторы.

Важно! Если емкость будет большая, то генератор быстро нагреется. Нужно подобрать такие, которые обеспечат необходимую скорость вращения.

Генератор с короткозамкнутым ротором создает высокое напряжение, поэтому если нужен показатель в 220 В, то потребуется установка понижающего трансформатора.

Основное преимущество данного аппарата состоит в том, что имеющиеся конденсаторы не требуют обслуживания, ведь вся энергия ротора передается от магнитного поля ротора и тока, вырабатываемого в процессе работы генератора.

Но есть и некоторые недостатки:

  • В процессе работы нет возможности обеспечения промышленных параметров электрического тока, который вырабатывается генератором.
  • Высокая чувствительность даже к небольшим перепадам рабочих нагрузок.
  • При высоких нагрузках на генератор происходит нехватка электричества, после чего подзарядка становится невозможной, и генератор перестает работать.

Самодельный из магнитов

Магнитный генератор немного отличается от предыдущего. К примеру, ему не нужна установка компенсаторных батарей. Магнитное поле, которое создает электричество в обмотке статора, образуется благодаря неодимовым магнитам.

Как же создать такой тип генератора:

  1. Нужно открутить имеющиеся крышки двигателя.
  2. Вытащить ротор.
  3. Ротор нужно проточить, при этом снять верхний слой необходимой толщины. Самостоятельно сделать такую процедуру без токарного оборудования сложно.
  4. Сделать шаблон для круглых магнитов на листе бумаги. Подбирать необходимый размер нужно в зависимости от размеров ротора. Далее закрепить созданный шаблон на ротор и установить магниты полюсами и под углом в 20 градусов к оси ротора.
  5. Должно получиться четыре группы полос с расстоянием в два диаметра магнита, а между ними в группе один диаметр. За счет такого расположения ротор не станет залипать к статору.
  6. После установки всех магнитов нужно залить ротор эпоксидной смолой. Когда она высохнет, следует покрыть цилиндрическую часть стекловолокном и опять смолой. Благодаря такому креплению магниты крепко зафиксируются.
  7. При просушке ротора его можно поставить на место и прикрутить две крышки двигателя.
Читайте также:  Установка алмазное бурение. Технология алмазного бурения: достоинства и ареал применения

Многие специалисты полагают, что для обеспечения электричеством загородного дома достаточно будет маятника с осью длиной 6 м.

В этом случае электромагниты будут толкать неодимовые магниты с силой больше 100 кг. Достоинства данного устройства заключаются в том, что оно не зависит от солнца и ветра. Кроме того, генератор не нуждается в дорогостоящих аккумуляторах как другие генераторы энергии.

Но во время его использования не исключены и некоторые проблемы:

  • в процессе движения маятника в обратную сторону может поменяться полярность магнитов;
  • в момент зависания маятника в верхней точке может образоваться эффект пульсации в сети.

Внимание! С ферритовыми магнитами данный проект реализовать не удастся из-за их технических характеристик.

Бензиновая модификация

Есть две конструкции бензинового генератора, изготовленного своими руками на базе двигателя от триммера и генератора от машины.

Для сборки первого генератора потребуются:

  • бензиновый двигатель от триммера, желательно 4-тактный;
  • рабочий автомобильный генератор;
  • аккумулятор 12 В, необязательно мощный, он будет использоваться только для запуска; без него генератор не сможет вырабатывать электричество, так как на коллектор нужно будет подать начальное напряжение для первого возбуждения.

Устройство с прямой подачей простое и незамысловатое. Единственный сложный этап — подготовка вала под сверлильный патрон.

  • Сначала вал обрезают и точат на станке, а затем нарезают резьбу под патрон.
  • Затем навинчивают патрон, в который зажимают вал электрогенератора.
  • Дальше все крепится на деревянную поставку.
  • Теперь нужно запустить бензиновый движок и подключить генератор к аккумулятору. Вольтмер с лампочкой проверит его работу.

Второй способ сборки генератора чем-то похож на первый, только для процесса вращения применяется ремень. На вал триммера крепится шкив, и все соединяется ремнем. Далее все крепится на деревянное основание. Запускается триммер, и проверяется работа устройства.

Что касается достоинств бензиновых устройств, то их немало:

  • Сфера использования устройства практически не ограничена. Его используют для электроснабжения загородного дома, дачного участка, при аварийном отключении электричества в больницах, аптеках и торговых точках.
  • Бензиновое устройство имеет небольшие размеры и вес. Его малогабаритность обеспечивает мобильность: удобно брать с собой и перевозить в багажнике.
  • Низкий уровень шума отличает бензиновые устройства от дизельных или газовых.
  • Бензиновые генераторы экономичны в плане расхода топлива, его можно купить на любой заправке.

К недостаткам данного типа генераторов относятся:

  • Основной минус заключается в высокой цене. Газ и дизель обходятся дешевле. Поэтому частое использование подобного устройства невыгодно в финансовом плане.
  • Обладает низкой продолжительностью непрерывной работы, которая не превышает 8 часов. Но этого времени достаточно для энергоснабжения или проведения работ на участке.

Вертикальный ветряной генератор электрического тока

Сделать своими руками ветряное устройство с вертикальной осью вращения несложно. Достаточно купить обязательные составляющие детали, собрать их правильно и установить агрегат на выбранное место.

Для изготовления ветряного устройства потребуются следующие материалы:

  • Осевая мачта — несущая конструкция в виде пирамиды, имеющая высоту 5 метров. На ней закрепляются генератор и лопасти.
  • Лопасти ловят потоки ветра.
  • Статор включает в себя фазы из катушек.
  • Ротор является подвижной частью ветряка.
  • Контроллер замедляет работу устройства, когда тот развивает большую мощность.
  • Инвертер выдает переменный ток, а аккумулятор накапливает энергию.

Для изготовления лопастей потребуется качественный пластик. Подойдут даже пластиковые трубы. В этом случае к каждой стороне трубы закрепляются жестяные фрагменты.

Для ротора потребуются два ферритовых диска, диаметр которых 32 см. Для статора следует сделать девять катушек с 60 витками меди.

Форму для катушек нужно сделать из фанеры и выложить стекловолокном.

Собирать ветряной генератор нужно следующим образом:

  • сверху в роторе проделать отверстие для шпилек.
  • В статоре проделать отверстия для закрепления к подставке.
  • Уложить нижний диск ротора на подставку магнитами наверх.
  • Здесь же установить статор и закрепить шпильками в пластину.
  • Накрыть конструкцию еще одним диском.
  • С помощью вращения шпилек следует добиться равномерного сближения верхнего и нижнего дисков, после чего шпильки с пластиной аккуратно убрать.
  • Закрепить генератор гайками.
  • Готовое устройство прикрутить к осевой мачте.

Электричество запускается в последнюю очередь: энергия от устройства попадает на контроллер, далее собирается на аккумуляторе и превращается в переменный ток инвертором.

Вертикальный генератор превращает ветер в энергетический ресурс. Для хорошей работы ему не нужны дополнительные устройства, которые определяют направление ветра.

Для его обслуживания не требуются приспособления, обеспечивающие безопасное проведение ремонтных работ.

Полезное! Минимальное количество движущихся деталей делают такую установку надежной и устойчивой.

Аппарат работает без шума, не мешает соседям и хозяевам, не образует вредные выбросы в атмосферу и надежно служит долгие годы.

Полезное видео

Посмотрите интересный видео ролик про асинхронный электрогенератор на магнитах:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: