Сэндвич панели для строительства домов

Цены на сэндвич панели в Москве

1. Стеновые сэндвич-панели 1200 ММ. Ширина: рабочая — 1190 мм общая-1200 мм, длина до 12,0 метров

Стеновая панель с базальтовым утеплителем и оцинкованной сталью 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием

Стеновая панель с полистироловым наполнением и оцинкованной сталью 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием

2. Стеновые сэндвич-панели 1000 ММ* Ширина: рабочая — 1000 мм общая-1016 мм, длина до 12,0 метро

Стеновая панель с базальтовым утеплителем и оцинкованной сталью 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием

Стеновая панель с полистироловым наполнением и оцинкованной сталью 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием

3. Кровельные сэндвич-панели с пятью трапециевидными гофрами Ширина: рабочая -1000 мм, общая-1075 мм, длина до 12,0 метров

Кровельная панель с базальтовым утеплителем и оцинкованной сталью 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием

Кровельная панель с полистироловым наполнением и оцинкованной сталью 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием

Стоимость панелей с пенополиизоциануратом (ПИР)

Толщина, мм Терм.сопр. Rt=d/λА, м2∙К/Вт Вес, кг/м2 Стеновые, 1190 мм Стеновые, 1000 мм Кровельные
Цена, руб/м2 Цена, руб/м2 Цена, руб/м2
80 3,64 11.6 2750 2860 3150
100 4,55 12.2 3050 3170 3460
120 5,45 12.8 3360 3480 3770
150 6,82 13.8 3820 3940 4230

Стоимость продукции зависит от материалов ее изготовления и технических параметров. Ценовая политика компании базируется на достижении баланса между возможностями потребителей и минимальной прибыльности производства. Мы не пользуемся дополнительными накрутками, за счет этого наша продукция имеет самые низкие цены в регионе.

Как формируется цена продукция компании

На конечные цены оказывают влияние два факторы.

Себестоимость продукции

Состоит из всех текущих затрат на производство и реализацию, в себестоимость включаются:

  • материальные производственные потери – цена энергии, сырья, комплектующих, топлива и прочих неизбежных прямых потерь;
  • заработная плата сотрудников компании и обязательные отчисления в различные государственные фонды;
  • амортизационные отчисления на ремонт, восстановление и приобретение нового оборудования;
  • прочие финансовые потери – арендная плата, договоров со смежниками и т. д.

За чет использования современного оборудования и правильной организации производственного процесса компания существенно повысила производительность труда, что положительным образом сказывается во время формирования отпускной стоимости.

Что бы рассчитать стоимость сэндвич панелей, воспользуйтесь нашим калькулятором.

Включает в себя себестоимость продукции и наценку. Наценка нужно для полного возмещения издержек обращения продукции и образования прибыли предприятия. При этом обязательно принимаются во внимание возможности потенциальных клиентов и фактическая ситуация на рынке. Благодаря профессиональному менеджменту прибыль предприятия увеличивается не за счет повышения цен, а за счет оптимального использования внутренних резервов по уменьшению производственных потерь, увеличению производительности труда и уменьшению себестоимости продукции.

Цены на крепежные элементы для сэндвич-панелей

Наименование Фасовка Единица измерения Продажная цена за единицу измерения
Уплотнители
Лента уплотнительная 20 м от 27 руб/м
Бутило каучуковый шнур d-4 мм 77 м от 33 руб/м
Лента бутиловая м цена индивидуальная
Герметик нейтральный прозрачный 1 шт от 465 руб/шт
Герметик огнестойкий черный 1 шт от 510 руб/шт
Герметик всесезонный КАУЧУКОВЫЙ 1 шт от 510 руб/шт
Ветрозащитный уплотнитель НП32 1 м от 132 руб/шт
Минеральная вата 1250-600-50 мм 0,45 м 3 от 9 570 руб/м 3
Сталь. тарельчатый элемент 1 шт от 51 руб/шт
Пена монтажная профессиональная 1 шт от 726 руб/шт
Крепеж фасонных элементов
Саморез 4,8х19 100 шт от 8,40 руб/шт
Саморез 4,8х19 (RAL) 100 шт от 9,90 руб/шт
Саморез 4,8х19 (RAL) нестандартный 1000 шт цена индивидуальная
Саморез с пресс шайбой 4,2х19 100 шт от 6,60 руб/шт
Саморез с пресс шайбой 4,2х19(RAL) 100 шт от 8,40 руб/шт
Саморез с пресс шайбой 4,2х19(RAL) нестандартный 1000 шт цена индивидуальная
Саморез кровельный 4,8х28 100 шт от 9,90 руб/шт
Саморез кровельный 4,8х28 (RAL) 100 шт от 11,70 руб/шт
Саморез кровельный 4,8х28 (RAL) нестандартный 1000 шт цена индивидуальная
Саморез с пресс шайбой острый 4,2х32
Дюбель 6х30
500 комплект от 6,60 руб/шт
Саморез с пресс шайбой острый 4,2х32 (RAL)
Дюбель 6х30
500 комплект от 6,90 руб/шт
Саморез с пресс шайбой острый 4,2х32 (RAL) нестандартный
Дюбель 6х30
1000 комплект цена индивидуальная
Крепеж для сэндвич-панелей
В спецификации в скобках требуется указывать тип панели и толщину
Например: (СП 100) — стеновая панель 100 мм; (КП 120) — кровельная панель 120 мм
Толщина подконструкции 2-6 мм
Саморез ( ) 5,5*130 100 шт от 42 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*140 100 шт от 48 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*150 100 шт от 51 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*160 100 шт от 54 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*190 100 шт от 75 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*200 100 шт от 96 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*240 100 шт от 126 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*285 100 шт от 150 руб/шт
Толщина подконструкции 4-12 мм
Саморез ( ) 5,5*90 100 шт от 45 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*130 100 шт от 69 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*140 100 шт от 75 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*150 100 шт от 84 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*160 100 шт от 90 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*185(5,5*190) 100 шт от 117 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*200 100 шт от 144 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*230 100 шт от 156 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*240 100 шт от 162 руб/шт
Саморез ( ) 5,5*285 100 шт от 186 руб/шт
Разное
Краска аэрозольная (RAL) 1 шт от 1 650 руб/шт

Оптовым и постоянным клиентам предоставляются скидки.

Стеновые сэндвич панели

  • Наполнители
  • ППУ (ПУР)
  • ПИР
  • Минеральная вата
  • Пенополистирол
Читайте также:  Стол для школьника – критерии выбора письменного стола и основные современные виды. 85 фото идей дизайна

Группа компаний «CUBE GROUP» предлагает стеновые сэндвич панели собственного производства.

Вся продукция соответствует действующим стандартам качества: ГОСТ 21562-76, ГОСТ 32603-2012, ГОСТ 23404-86, ГОСТ 22695-77, ГОСТ 23486-79.

  • Продукция
  • Применение
  • Прайс-лист

Продукция

от 3115 руб./м 2

от 2845 руб./м 2

от 2525 руб./м 2

от 2215 руб./м 2

от 1995 руб./м 2

от 1805 руб./м 2

от 1515 руб./м 2

от 3110 руб./м 2

от 2840 руб./м 2

от 2520 руб./м 2

от 2210 руб./м 2

от 1990 руб./м 2

от 1800 руб./м 2

от 1510 руб./м 2

от 2020 руб./м 2

от 1680 руб./м 2

от 1510 руб./м 2

от 1400 руб./м 2

  • 1
  • 2
  • Все

Применение

Прайс лист на сэндвич панели с наполнителем пенополистирол (PS)*
ПСБ-С ширина 1200 мм (Пенополистирол, стена) Толщина
60 80 100 120 150 200 250
До 500 м2
1650 руб. 1710 руб. 1780 руб. 1840 руб. 1940 руб. 2130 руб. 2260 руб.
Свыше 500 м2 1630 руб. 1690 руб. 1760 руб. 1820 руб. 1920 руб. 2080 руб. 2240 руб.
ПСБ-К ширина 1000 мм (Пенополистирол, кровля) Толщина
60 80 100 120 150 200 250
До 500 м2 1760 руб. 1830 руб. 1900 руб. 1960 руб. 2050 руб. 2210 руб. 2370 руб.
Свыше 500 м2 1740 руб. 1810 руб. 1875 руб. 1940 руб. 2030 руб. 2190 руб. 2350 руб.
Прайс лист на сэндвич панели с наполнителем минеральная вата*
МВП-С ширина 1200 мм (минеральная вата, стена) Толщина
60 80 100 120 150 200 250
До 150 м2 1720 руб. 1900 руб. 1970 руб. 2070 руб. 2210 руб. 2370 руб. 2720 руб.
Свыше 500 м2 1740 руб. 1860 руб. 1930 руб. 2030 руб. 2170 руб. 2430 руб. 2680 руб.
МВП-К ширина 1000 мм (минеральная вата, кровля) Толщина
60 80 100 120 150 200 250
До 150 м2 1900 руб. 2010 руб. 2090 руб. 2180 руб. 2315 руб. 2570 руб. 2820 руб.
Свыше 500 м2 1860 руб. 1970 руб. 2050 руб. 2140 руб. 2275 руб. 2530 руб. 2780 руб.
Прайс лист на сэндвич панели с наполнителем пенополиуретан (PUR)*
ПУР-С ширина 1190 мм (пенополиуретан, стена) Толщина
50 80 100 120 150 180 200
До 500 м2 2237 руб. 2602 руб. 2850 руб. 3100 руб. 3533 руб. 4023 руб. 4270 руб.
Свыше 500 м2 2197 руб. 2562 руб. 2810 руб. 3060 руб. 3493 руб. 3978 руб. 4230 руб.
Прайс лист на сэндвич панели с наполнителем пенополизацианурат (PIR)*
ПИР-С ширина 1190 мм (пенополизацианурат, стена) Толщина
50 80 100 120 150 200
До 500 м2 2237 руб. 2602 руб. 2850 руб. 3100 руб. 3543 руб. 4265 руб.
Свыше 500 м2 2197 руб. 2562 руб. 2810 руб. 3060 руб. 3503 руб. 4225 руб.
ПИР-К ширина 1000 мм (пенополизацианурат, кровля) Толщина
50 80 100 120 150
До 500 м2 2500 руб. 2849 руб. 3085 руб. 3350 руб. 3900 руб.
Свыше 500 м2 2450 руб. 2799 руб. 3035 руб. 3300 руб. 3850 руб.

*цены действительны при условии заказа монтажа

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Instagram

Apollo-8: комплексный интернет-маркетинг
и продвижение сайтов

Устройство и применение сэндвич панелей

Чтобы понять, что такое сэндвич панель, рекомендуем отталкиваться от англоязычного понятия sandwich, то есть бутерброд из нескольких слоев. Этот популярный стройматериал характеризуется трехслойной структурой: пара жестких листов с утеплителем посредине. Наружные слои являют собой либо магнезитовую плиту, либо металл, поливинилхлорид, иногда ДВП. Элементы, они же слои сэндвич панелей, между собой склеены — использована технология холодного или горячего прессования. По назначению различают стеновые, фасадные и кровельные панели, а также варианты для внутренних перекрытий и перегородок. Результатом установки является и облицовка, и утепление. Актуален монтаж сэндвич панелей как в коммерческом, так и в жилищном строительстве.

Чем отличается жилой дом из сэндвич панелей от промышленного объекта? В первом варианте здание на каркасной основе дополняют так называемыми СИП (SIP) — структурно-изолированными панелями из пары стружечных плит с твердым полистирольным теплоизолятором между ними. И, конечно же, очень выгодно и удобно ограждать металлическими сэндвич панелями быстровозводимые каркасные сооружения из металла (промышленные сооружения, торговые центры, спортивные объекты).

Покрытие сэндвич панелей

Современное устройство сэндвич панелей предполагает различные виды покрытий и утепляющих наполнителей. Покрытие для панелей типа сэндвич может быть из следующих материалов:

  • оцинкованная сталь выделяется среди аналогов легкостью в эксплуатации, значительными антикоррозийными свойствами; чем толще слой цинка, тем дольше прослужит панель;
  • алюцинк (в составе алюминий + цинк + кремний) — отражает УФ-излучение, допустимый температурный режим использования — до +315°С;
  • гипсокартон (по бокам строительный картон, внутри гипсовый сердечник) — малый вес, экологическая безопасность, пригодность для жилых помещений;
  • пластизол (ПВХ с пластификаторами) — обладает высокой плотностью, материал рекомендован для использования в сложных погодных условиях, не боится механических повреждений, соответствует требованиям внутренней и наружной отделки помещений;
  • оргалит влагостойкий (древесина в виде стружек + клей) — надежная защита от влаги, на которую влияет качество клея;
  • ОСП — это склеенная под давлением деревянная стружка;
  • пурал (полиуретан + полиамид) — подходит для внешней и внутренней отделки, оберегает от нестабильных температур и резких перепадов, выгорания, коррозии;
  • полиэстер — выдерживает длительный высокотемпературный режим, не выгорает, устойчив к механическим повреждениям;
  • полипропиленом/полистиролом отделывают оконные проемы (сэндвич-откосы).
Читайте также:  Установка слива раковины. Установка раковины над стиральной машиной: специфика монтажа раковины со столешницей и кувшинки

Виды утеплителей в панелях типа «сэндвич»

Слой термоизоляции в сэндвич-панелях производится из таких материалов, как минеральная (базальтовая) вата, полипропилен, стекловолокно, пенополистирол, пенополиуретан. Кратко опишем преимущества каждого утеплителя.

  1. Минвата не поддерживает активного горения, демонстрирует хорошую тепловую и звуковую изоляцию, не восприимчива к агрессивным веществам и температурным перепадам.
  2. Полипропилен-утеплитель является элементом сотовых панелей, и главные его характеристики — низкая теплопроводность, влагостойкость, малый вес, хорошая прочность на сжатие, неуязвимость в результате воздействия солей, щелочей, кислот.
  3. Стекловолоконный утеплитель — лучший звукопоглотитель, экологически чистый материал, не горит, транспортировка и установка очень просты. Стеклянные нити не боятся химического воздействия. Не допускается превышение температурного порога в 400°С.
  4. Пенополистирол — ячеистый утеплитель в сэндвич панелях, которые устанавливают на сэндвич дома жилого назначения и дачные домики («канадская» технология монтажа), торговые павильоны, цеха и склады. Идеальный выбор для быстрого монтажа/демонтажа.
  5. Пенополиуретановый утеплитель – легкий и прочный одновременно, на долговечность материала не влияет влажность. Это гарантия качественной тепло- и гидроизоляции, защищенности от вредных биологических факторов — грызунов, насекомых, плесени, грибка. ППУ при контакте с огнем постепенно самозатухает.

Каркас для сэндвич панелей

Каким должен быть каркас для сэндвич панелей? Крепление трехслойных панелей выполняется на обрешетку из металла, железобетона или дерева. Последний вариант почти не применяется, поскольку деревянный профиль горюч, натуральный материал нуждается в пропитке от насекомых и грызунов. Чтобы строительство домов из сэндвич панелей было рациональным и оправданным, специалисты делают упор на ж/б и металлические каркасы. Разница между двумя популярными технологиями приведена в таблице.

Железобетонный каркас под сэндвич панели

Каркас из металла

Как крепятся сэндвич панели

Кратко рассмотрим, как крепить панели-сэндвичи к каркасу. Сегодня насчитывают восемь вариантов узлов крепления:

  • уголковый стык;
  • стык стеновых фасадных панелей;
  • узел крепления стеновых фасадных элементов;
  • коньковый узел для кровли;
  • парапетный узел примыкания;
  • продольный узел крепления облицовки кровли;
  • подшивка — узел свеса — и стык панелей кровли;
  • примыкание крыши к стене.

Для поперечного стыка стеновых полотен между опорной конструкцией и стеновой сэндвич-панелью используются самосверлящие шурупы с уплотнительной лентой. Каждый типовой узел крепления можно подробно разобрать на чертежах.

Вертикальный или горизонтальный монтаж?

Если вы ищете информацию о том, как построить дом из сэндвич панелей, нужно четко понимать принцип технологии монтажа. Это может быть горизонтально-ориентированный или вертикальный монтаж. Выбирают одну из монтажных технологий, придерживаясь следующих указаний: при величине этажа от трех до шести метров проводится вертикальное крепление, а если высота этажа больше 6 м — используют горизонтальную обшивку.

Вертикальный монтаж: каждая панель крепится к металлическому направляющему и к потолку, последовательно соединяется друг с другом. Герметик закладывают с двух сторон: если у вас жилой дом, вы будете избавлены от щелей и спасены от морозов. Выбор герметика осуществляется с учетом внешних температур и погодных условий вашего региона. Процесс установки начинается слева направо от угла здания.

Горизонтальный монтаж целесообразен в тех случаях, когда из-за высоких этажей (свыше 6 метров) вы не желаете увеличивать бюджет на установку строительных лесов и вызов крана. В данной технологии захваты для монтажа располагаются на колоннах каркаса, а стеновые полотна укладываются по принципу «верхняя панель на нижнюю». Последовательность крепления — снизу вверх, пазы размещаются внизу для легкости водостока. Горизонтальный шаг каркаса не должен превышать 6 метров.

Инструкция по монтажу

Предлагаем вашему вниманию краткую инструкцию по монтажу сэндвич-панелей, на которую вы можете ориентироваться. Строительство домов из сэндвич панелей начинается с возведения фундамента и каркаса. Шаги между вертикальными и горизонтальными профилями каркаса должны отвечать габаритам панелей, все рейки каркаса выставляются строго по уровню. Многих интересует, как монтировать облицовку своими руками. Обычно предусматривают стыки и отступы от краев в пять сантиметров.

На подготовительном этапе поверхность чистят от пыли и грязи, обеспечивают обработку антисептиком и средством от коррозии. Подбирают приспособление для монтажа:

  • для деревянного каркаса — саморезы по дереву для сэндвич-панелей;
  • для ж/б основы — анкеры и дюбели;
  • каркас из металла требует самосверлящих винтов (в опорах отверстия должны быть меньше по диаметру, чтобы получилась надежная фиксация методом вкручивания).

Для облицовочных работ потребуется также шуруповерт с шестигранной магнитной насадкой диаметром 8 мм. При установке облицовочных элементов может потребоваться изменение стандартных размеров. См. таблицу, чтобы подобрать инструменты для резки.

Ножовка, электрический лобзик

Электролобзик делает спил намного качественнее

Ножницы по металлу, лобзик, циркулярная пила для холодной обработки

Не подходит болгарка, шлифмашина и плазменная резка, поскольку защитный слой на стали перегревать нельзя

СИП (структурно-изолированные плиты)

Циркулярная электрическая пила, ручная техника

Важно обеспечить цельность кромки и ровное соединение. Для процесса не подходит электролобзик.

Читайте также:  Способы соединения полипропиленовых и металлических труб

Как подготовить стеновые полотна к установке: важные моменты монтажа

Во-первых, надо снять защитную пленку, установленную производителем на поверхность каждой сэндвич-панели — непосредственно перед началом монтажных работ. Полезный совет: для выкладки стеновых полотен подготовьте заранее прокладки из пенопласта или древесины — так вы избежите царапин на антикоррозионном покрытии стройматериала. Визуально проверьте замковые детали облицовки, чтобы не торчал утеплитель (деревянный скребок поможет вам аккуратно убрать излишки, если это необходимо).

Во-вторых, каждая панель, особенно первая, должна быть идеально выставлена по уровню. Если совершить ошибку, погрешность отклонения от горизонта будет нарастать с каждым последующим элементом конструкции — это значительный ущерб для внешнего вида и качества теплоизоляции. Контроль по уровню производится после монтажа каждого третьего стенового полотна.

Третий важный момент — разметка из контрольных рисок поможет соблюсти точность размеров. Далее: после установки панелей все вертикальные стыки заполняют минеральной ватой и закрывают нащельниками, узлы крепления обрабатывают гидроизолятором. Швы маскируют фасонными элементами, установленными на винты или заклепки.

Напоминаем о технике безопасности: при работе с минеральной ватой исполнитель должен носить респиратор. При высокой влажности нежелательно устанавливать конструкции с минеральной ватой во избежание разбухания наполнителя. Уже после монтажа берегите внешнее покрытие сэндвич-панелей от механических воздействий: не прислоняйте к фасаду лестницы, опоры, стройтехнику. Обычные загрязнения можно удалить мягкой щеткой с мылом, а царапины — закрасить специальными ремонтными красителями.

Дома из сэндвич-панелей. Технология строительства.

В настоящее время на рынке представлено множество технологий, разновидностей материалов. Дома из СИП-панелей тоже представлены несколькими доступными типами. Потому стоит поподробнее рассмотреть каждый из них.

ОСП+ПСБ+ОСП

Это одно из самых распространённых решений на сегодняшний момент. Можно сказать, что именно на нём основываются другие варианты. Cтеновые cэндвич-панели такого типа являются оптимальными в связи с тем, что используется пенополистирол затухающей марки, а также отличные характеристики OSB. Это не обычный пенопласт, который легко горит и при первой возможности начинает выделять токсичные вещества.

ОСП+ЭПП+ОСП

Распространённый в Северной Америке материал. Но у нас, в России, практически не встречается. Экструдированный пенополистирол в этом случае выполняет функцию утеплителя. Проекты домов из сип панелей с таким материалом практически не отличаются от других разновидностей.

ОСП+ППУ+ОСП

Утеплителем в этом случае становится какая-либо разновидность пенополиуретана. В нашей стране распространения и широкой известности тоже не получил.

ОСП+МВ+ОСП

Именно это изобретение можно назвать по-настоящему «российским». Минеральная вата – вот что используется в качестве утеплителя здесь. Правда, она имеет свойство оседать спустя некоторое время, как и сами сип панели. В результате усадки только нижняя часть конструкции остаётся утеплённой. Кроме того, функции распределяющей и несущей нагрузки вата не несёт. Следовательно, прочность тоже уменьшается.

ФЛ+ПСБ+ФЛ и ФЛ+МВ+ФЛ

Фибролит в таких изделиях является конструкционным слоем. Чаще всего выпускается он под маркой GreenBoard. Это тоже разработка российских строителей. Цели преследуются те же, что и когда заменяют ПСБ минеральной ватой. Это нужно для того, чтобы класс горючести изменился.

Такие модели не обходятся и без своих недостатков. Ширина фибролита равна 60 см, а лист OSB – 125. Это означает, что фибролитовых панелей на один дом нужно в два раза больше, чем других материалов. Кроме того, они стоят дороже, и вес имеют больше. Следовательно, и сам дом будет более дорогим, возводится в два раза дольше.

Фибролит ещё и обладает более низкими несущими характеристиками, чем тот же OSB.

О том, что такое фибролитовая плита , читайте здесь .

Немного об остальных разновидностях, в том числе ОСП+ПСБ+ГКЛ, СМЛ+ПСБ+СМЛ, ГКЛ+ПСБ+ГКЛ

Несущие характеристики этих изделий можно назвать только весьма скромными. Строительство межкомнатных перегородок – вот где, в основном, применяется такая технология. Строительство дома из сип панелей предусматривает использование несколько иных материалов.

Главное – сделать правильный выбор и купить материалы высокого качества, чтобы потом не пожалеть о своих ошибках.

Cэндвич панели для строительства дома

В нашей стране канадскими часто называются любые дома, у которых есть каркас из дерева. Во многом это связано с тем, что на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады был разработан свод наших правил. Это касается и таких параметров домов, как размеры. Разновидностью каркасной технологии считают и SIP. Потому она тоже довольно часто носит название канадской.

На самом деле, её можно отнести к панельному строительству. Ведь быстровозводимые здания из сэндвич-панелей собираются на основе конструкций, которые заранее создаются в заводских условиях.

Что такое СИП-панель? Видео:

Но стоит отметить, что деревянный брус обычно применяется для того, чтобы соединить панели. В результате этих действий жёсткий каркас из дерева формируется внутри конструкции. Именно он обладает способностью принимать нагрузку, передаваемую от крыши и перекрытия, стен. В SIP соединительный брус выполняет функцию стропила, балки или стойки, если проводить аналогии с классическими каркасами из дерева. Такие дома тоже можно смело считать каркасными.

Производство сэндвич-панелей, видео:

Сэндвич-панели, фото:

фото дома из СИП-панелей (сэндвич-панели)

внешняя отделка дома из СИП-панелей

фотография внутренней отделки дома из СИП-панелей

фото гаража из сэндвич-панелей

Монтаж сэндвич-панелей

Огромнейшим запасом прочности обладают двухэтажные коттеджи, построенные из SIP-панелей. Добавление третьего и других этажей обычно не влияет на этот показатель. Внешняя отделка дома из СИП панелей может быть абсолютно любой. При этом такая дополнительная прочность достигается без дополнительных затрат. Можно сказать, что это конструктивная особенность данной конкретной технологии.

Читайте также:  Фильтр грубой очистки воды — установка и замена. Как установить фильтр грубой очистки воды — фото и видео. Фильтры грубой очистки. Виды, предназначение, обслуживание

Иногда технологию из этой групп называют бескаркасной, чтобы подчеркнуть роль панелей в качестве несущих элементов. В этом тоже нет никакой ошибки. Для таких конструкций необязательно присутствие наружного, внутреннего каркаса. Для соединения главных элементов во многих ситуациях используют специальные термовставки либо шпонки из OSB-3.

Монтаж сэндвич-панелей, видео:

В большинстве случаев несущая конструкция дома собирается именно из панелей. Это касается крыши, перекрытия и стен. Но производство сип панелей позволяет применять их как в качестве утеплителей для ограждающих конструкций, так и для обустройства внутренних перегородок. Силовой каркас тоже нередко обшивается этим материалом.

Можно сказать, что в таких домах часто совместно используют как классические варианты, так и современные решения.

По материалу стен принято классифицировать каркасные дома в нашей стране. Например, классические стропильные крыши присутствуют практически у всех кирпичных домов. Это значит, что они будут деревянно-каркасными. Чтобы было проще, следует называть «канадскими» дома, где стены полностью состоят именно из SIP-панелей. Ведь именно при использовании их в стенах, проявляется большая часть достоинств материала.

Кроме того, стоит отметить и свойства теплоизоляции, которые позволяют применять его даже в строительстве чердачного или нулевого перекрытия в крыше. Внутренняя отделка дома из СИП панелей никогда не доставит проблем.

Cтроительство домов из сип панелей, видео:

Перечислим основные преимущества:

  1. Абсолютная безопасность для окружающей среды. Решив построить дом из сип панелей своими руками, его владельцы защитят и своё здоровье.
  2. Чрезвычайная прочность конструкции.
  3. Неприхотливость в обслуживании, надёжность.
  4. Не нужны кондиционеры, мощные системы отопления.
  5. Сам дом медленно остывает, но быстро прогревается.
  6. И в жару, и в стужу внутри будет максимально комфортно.
  7. Окружающий ландшафт изменяется в минимальном объёме.
  8. Строительство можно проводить в любое время года.
  9. Брак сводится к минимуму, оборудование для производства сип панелей используется только заводское.
  10. Не нужно использовать специальную технику, всё собирается очень быстро и просто.
  11. Вполне можно поставить винтовой фундамент, на это максимум уходит один день.
  12. Вес дома очень маленький.
  13. Сразу после сборки можно начинать отделочные работы, усадки материал не даёт.
  14. Коробка дома готовится всего за одну — две недели. Сроки строительства минимальны.
  15. Минимальными являются и общие расходы на такое строительство.
  16. На отоплении можно сэкономить в несколько раз больше, чем при использовании других материалов и решений.
  17. Теплозащита по-настоящему уникальна. И сам дом выходит в полтора раза дешевле, чем другие разновидности.

Относительно нашей страны можно сказать, что материалом стен всегда определялось общее качество дома. Традиционными вариантами для создания качественных конструкций всегда считались дерево и камень.

Быстровозводимые здания из сэндвич-панелей, видео:

Строительство из СИП-панелей

При сравнении разных технологий строительства сейчас невозможно не учитывать теплозащищенность. И именно вокруг стен обычно разгорается больше всего споров, дома из сэндвич-панелей не исключение.

При использовании традиционных технологий создаются только многослойные конструкции, которые не обходятся без своих недостатков. Например, брус или кирпич обязательно требуют дополнение в виде хотя бы одного слоя с утеплителем. От обычных стен из тех же материалов эти изделия отличаются довольно сильно.

Дополнительное утепление означает увеличение цен, чревато и многими другими проблемами. В некоторых случаях представители государства запрещают выбирать этот вариант, поскольку он абсолютно не подходит к сложившимся погодным условиям.

Долговечность, экологичность и горючесть – свойства, по которым кирпич выигрывает у других материалов. Но эти характеристики пропадают, как только используется утепление. Такое решение будет рискованным, сложным и дорогим. Но зато каждый может легко создать сэндвич-панели своими руками, и их качество ничуть не будет уступать заводскому и многих трудностей можно избежать во время индивидуального строительства. При этом необязательно вкладывать большие суммы денег.

На границе слоёв в многослойных конструкциях проблемы возникают чаще всего. Необходимо следовать нескольким правилам, занимаясь обустройством тёплых стен.

Прежде всего, невентилируемые воздушные зазоры должны отсутствовать между отделочными или несущими слоями, а также самим утеплителем. Иначе внутри конструкции будет скапливаться влага, нарушится теплозащита. Что, в свою очередь, приводит к образованию плесени, быстрому разрушению и так далее.

Утеплитель необходимо приклеивать всей поверхностью, если вентилируемый зазор не предусмотрен. Но существуют объективные и субъективные причины, по которым следовать этому правилу становится практически невозможно. Потому российские новостройки часто страдают от низкого качества. Технология монтажа сэндвич-панелей – совсем другое дело.

Воздушные зазоры отсутствуют в SIP панели, которая склеивается под специальным прессом в заводских условиях. Дополнительной паро- ветроизоляции в этом случае не требуется. Проблемы, которые возникают внутри многослойных конструкций, в этом случае отсутствуют. Это является главным достоинством для самих строителей. В этом смысле панели типа SIP похожи на изделия из камня, бетона, кирпича и других материалов, выполненных в один слой. Правда, эти самые изделия нельзя сравнивать с SIP-панелями по показателю теплопроводности.

Читайте также:  Ступеньки на крыльцо: разновидности

Достоинства материала

В SIP-панелях гораздо меньше мостиков холода, если сравнить их с обычными энергоэффективными каркасными домами, утеплёнными с помощью минеральной ваты. Но главная проблема каркасной технологии кроется не в самих «мостиках холода». Они важны разве что для каркасов из металла. Довольно просто решить проблему с этими мостиками в любых типах каркаса, например, практически нормой стало обустройство «двойного каркаса». Но в стойках каркаса получается небольшой эффект от устройства теплового разрыва.

Гораздо больше в обычной стене даст увеличение слоя утеплителя. Но и здесь есть своё препятствие. Практически ни одно здание не может себе позволить наличие слоя пиломатериалов в 200 мм и больше. Совершенно иначе ведут себя кровельные сэндвич панели. Технические характеристики их складываются таким образом, что они действительно теплее других материалов, хотя толщина остаётся примерно одинаковой. По заявлениям специалистов, тому есть несколько причин.

  • У обычных технологий монтажа каркасных стен есть свои дефекты.
  • Тепловые характеристики этой конструкции со временем снижаются из-за того, что происходит усадка минваты, постепенное увлажнение.
  • В SIP-панелях используются плотные утеплители, которые гораздо эффективнее обычных. При этом стоимость сэндвич-панелей этой группы остаётся доступной.

Кроме того, наружные стены из этого материала более тонкие, чем в других случаях. Освещенность помещения улучшается именно за счет этого. Любая комната, где есть такие стены, покажется очень светлой при первом знакомстве. Стены обладают малой теплоемкостью, за счёт чего помещение становится более теплым довольно быстро. Вообще канадские дома отлично подойдут не только для временного, но и для постоянного проживания.

Дома из сип панелей: отзывы, критика, видео:



8 способов отделки бетонной лестницы своими руками

Бетонные лестницы в частном малоэтажном домостроении встречаются нередко. По сути, это монолит, прочный и надежный, который выдерживает большие нагрузки. Это могут быть конструкции разных размеров, форм и вариантов отделки. Особое внимание всегда уделяется именно облицовке лестницы, потому что ее внешний вид должен соответствовать дизайну всего интерьера. Из данной статьи вы узнаете как отделать бетонную лестницу и какие материалы для этого лучше использовать.

Варианты материалов для облицовки

Есть два основных требования к лестницам, в том числе и бетонным:

  • безопасное перемещение;
  • презентабельный внешний вид.

Среди вариантов отделочных материалов есть разные по структуре: прочные и твердые, жидкие и тканные. Но всех их объединяет два вышеуказанных требования. Рассмотрим список из 8 самых популярных вариантов, которые используют для облицовки ступеней бетонных лестниц:

    Ламинат. Допускается только высококлассный материал (классы 33 и 34) с хорошей износоустойчивостью. Отличается разнообразием текстур, фактур и оттенков.

Ниже мы рассмотрим все эти варианты более подробно.

Обшивка ламинатом

Для облицовки ступеней бетонной лестницы подходит коммерческий ламинат класса 32 или 33. Он обладает высокой износостойкостью. При выборе нужно обратить внимание на ширину ламели. Идеальный вариант, если она будет равна или больше глубины ступени. Но такое встречается редко, потому что ширина ламината – 150-200 мм, а стандартная глубина ступеней – 300 мм. Поэтому чаще всего продольно положить панель и закрыть ступеньки полностью без стыков не получается.

Поэтому панели нарезаются кусками длиной, равной ширине марша. К примеру, если глубина ступени 30 см, а ширина панелей – 20 см, значит, на одну ступеньку придется израсходовать 2 отрезка.

С плоскостью подступенков все намного проще Их стандартная высота варьируется в пределах 150-220 мм, а значит, можно их облицевать одной ламинатной панелью, уложив ее вдоль плоскости.

Теперь о том, как выполнить облицовку:

  1. Для крепления ламината используется специальный угловой металлический профиль. Его крепят дюбелями или саморезами к углу ступени.
  2. В пазы уголка вставляются отрезки ламината, при этом они между собой соединяются замком паз-шип. Начинать монтаж можно с любого края.
  3. В нижний паз уголка вставляется панель для подступени.
  4. Ламинат обязательно укладывается на клеевой состав, который так и называется – клей для ламинированного паркета. Его на бетонную поверхность наносят зубчатым шпателем.
  5. Угловой профиль закрывается угловой накладкой, которая изготавливается из древесины, металла, пластика. Она вставляется в верхние пазы на профиле, которые обязательно обрабатываются клеевым составом.

Принцип обшивки ступеней ламинатом

Точно так же можно провести облицовку паркетной доской.

Укладка пробкового покрытия

Для отделки монолитного бетона используют клеевое напольное покрытие. Это своеобразная сэндвич-панель, лицевая часть которой покрыта шпоном пробкового дерева, основа – прессованная пробка. Сам шпон дополнительно сверху покрыт поливиниловым слоем, который увеличивает влаго- и износостойкость материала.

Пробковое покрытие – это квадратная панель площадью 1 м2. Из нее просто нарезаются куски, по размерам соответствующие поверхностям ступенек и подступенков бетонной лестницы. Края укрепляются специальными пластиковыми или металлическими профилями. После чего они наклеиваются на плоскости специальным клеем для пробки.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: “R-A-510923-1”,
renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
s = d.createElement(“script”);
s.type = “text/javascript”;
s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

Важно! Укладывать пробку можно только на сухую поверхность.

Отделка ковролином

Размер ковролина выбирается по ширине пролета. Укладку проводят прямо с рулона. Здесь несколько вариантов:

    С помощью металлических или деревянных штанг, под которыми ковролин протаскивается в местах соединения плоскости ступени и подступенка.
Читайте также:  Толщина гипсокартона

Вариант укладки с войлочной подложкой

В профиль заводятся оба торца соседних кусков ковролина. При таком способе монтажа каждый отрезок можно легко снять и постирать

Кстати, таким же способом можно отделать лестницу и линолеумом.

Облицовка керамической плиткой или керамогранитом

Один из самых сложных способов отделки. Своими руками его провести можно, если выбрать однотонную плитку, размер которой совпадает со ступенями по глубине. Но сегодня все намного упростилось, потому что на рынке есть готовые изделия, в точности имитирующие ступени лестниц.

Стыковка рядовой плитки с капиносом

Обшивка таким материалом – дело простое, потому что одним листом полностью закрывается отделываемая плоскость. Никаких подрезов и подгонок. Главное – точно выбрать плиту по размеру элементов лестничного марша. Керамическая облицовка лестниц поступает в продажу в полной комплектации: ступени, подступенки и плинтусы. Все в едином дизайнерском оформлении.

Монтаж керамики проводится, как и в случае с плиткой, на клеевой состав. При этом необходимо учитывать, что в первую очередь надо приклеивать ступени или подступени. Все зависит от конфигурации элементов. Если это просто плиты, то разницы никакой нет. Если монтаж проводится со специальным профилем, то сначала устанавливаются подступени, затем профиль и в последнюю очередь ступени. Читайте подробную инструкцию об отделке ступеней керамогранитом.

Монтаж клинкерных ступеней

В принципе, технология облицовки ступенек клинкерным материалом такая же, как с использованием керамогранита. То есть на клеевой состав. Так как клинкерная плитка морозоустойчивая, в сравнении с керамогранитом и керамической плиткой, то ее используют и для отделки уличных лестниц.

Последовательность проводимых операций:

  1. Клей наносится на плоскость подступени.
  2. Укладывается плита на клеевой состав с выравниванием в плоскостях.
  3. Наносится клей на плоскость ступени.
  4. Устанавливается верхняя плита с козырьком, который собой закрывает верхнюю часть подступени.

Процесс укладки керамической плитки

Правила облицовки камнем

Отделка бетонных лестниц камнем – это практично и надолго, но очень дорого, даже если использовать искусственные материалы. Такой процесс связан с подрезкой каменных плит под размеры лестничных маршей. А для этого потребуется специальное оборудование. Кто-то режет каменные плитки болгаркой, но после этого говорить о точных размерах и ровных краях не приходится.

Специальных плит для лестниц нет, так что без подрезки не обойтись. Конечно, можно индивидуально заказать плиты под размеры, но стоить они будут дороже.

Монтаж проводится на клеевой состав. Технология укладки ничем не отличается от керамической или клинкерной. Главное – это ровно выставлять элементы облицовки в плоскостях.

Нанесение лакокрасочных покрытий

Это самый простой и экономичный способ отделки бетонных лестниц. Здесь важно придать плоскостям максимальную прочность и ровность. Поэтому перед покраской все поверхности выравниваются по максимуму с использованием шлифмашинки, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. А после ее высыхания окрашиваются.

Перед нанесение лакокрасочных составов лестницу сначала шлифуют, после обрабатывают грунтовкой

Чтобы покрасить бетонные поверхности, нужны специальные материалы на основе полиуретана, акрила или эпоксидной смолы. По внешнему виду они ничем от обычных красок не отличаются. Но у них повышенный показатель износостойкости. Наносят на подготовленную поверхность эти краски валиком или кисточкой. Единственное, к чему надо быть готовым, – это перекрашивать ступени через каждые 5-8 лет.

Отделка из натурального дерева

Респектабельность громоздкой бетонной лестнице может придать только древесина. Для частного большого дома или коттеджа – это идеальный вариант. Для отделки лестниц выбираются крепкие породы: лиственница, дуб, бук.

Сам монтажный процесс связан с сооружением каркаса из брусков с прокладкой фанеры:

  1. По ступеням сооружается каркас из брусков сечением 30х30 или 40х40 мм. Они устанавливаются по периметру плоскости и крепятся к бетонной конструкции саморезами на пластмассовые дюбели.
  2. Поверх укладывается фанерный лист, подрезанный под размеры каркаса. Он крепится к последнему саморезами. Лист необходим для увеличения прочности основы.
  3. Затем укладывается деревянная доска толщиной 25-35 мм, которая к основе крепится саморезами.
  4. Точно так же по каркасу монтируются и подступени.
  5. Устанавливаются плинтусы.

Схема обшивки бетонной лестницы деревянным массивом

Подробнее об этом читайте в инструкции по обшивке лестницы деревом.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Самостоятельное возведение крыши частного дома

–>

Монолитные железобетонные лестницы – теория, практика от умельцев портала

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

  • Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
  • Особенности проектирования монолитной лестницы.
  • Технология строительства монолитной лестницы.
  • Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
  • Армирование монолитной лестницы.
  • Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Читайте также:  Хранение шин без дисков в гараже

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

  • маршевыми;
  • с забежными ступенями;
  • винтовыми;
  • на тетиве, с просветом между ступенями;
  • на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

  • полнотелые – с гладким низом;
  • зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

  • При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
  • Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
  • Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
  • Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
  • Ширина проступи – 250-300 мм.
  • Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

  • сборка опалубки;
  • армирование;
  • бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее – пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Читайте также:  Ускоритель твердения бетона: применение, принцип действия, производители

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные фиксаторы арматуры.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена отдельная ветка. Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx, один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

  • есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
  • вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
  • лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
  • при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
  • марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Читайте также:  Создаем интерьер кухни в стиле модерн: несколько практичных советов

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж.

Монолитные железобетонные лестницы чаще всего заливают в каменных домах, ввиду созвучной массивности и солидности. Однако при желании монолит может выглядеть и воздушно, например, зеркального типа. В любом случае, это несущая конструкция, требующая серьезного подхода и соблюдения технологий.

Подробнее о монолитных и других лестницах – в разделе на форуме. Какая лестница подойдет для неустоявшегося сруба – в статье о лестнице из фанеры. Как попасть на чердак – в материале о самодельной чердачной лестнице. В видео – о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

  • Принципы расчета бетонной лестницы
  • Правила армирования лестничных пролетов
  • Монтаж опалубки
  • Заливка лестницы
  • Отделочные работы: как упростить облицовку

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:

  • 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
  • 160 мм при диаметре 12–14 мм;
  • 180 мм при диаметре 16 мм;
  • 200 мм при диаметре свыше 18 мм.
Читайте также:  Стол для школьника – критерии выбора письменного стола и основные современные виды. 85 фото идей дизайна

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60–80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3–5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5–6 см.

На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:

  • вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
  • сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
  • сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.

Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений. Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.

Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: