Хризотилцементные трубы: свойства и использование

Какие бывают хризотилцементные трубы – способы изготовления и варианты применения

На протяжении нескольких десятилетий трубы хризотилцементные применяют для обустройства систем водоснабжения во многих странах. Эти изделия стоят недорого, они безопасны, эффективны и долговечны.

Разновидности асбеста и продукция из него

Для производства хризотилцементных труб используют асбест (другое его название гидросиликат магния) – уникальный и достаточно популярный природный минерал, обладающий превосходными качествами.

Имеется две его разновидности, отличающиеся структурой и наличием примесей:

  1. Хризотиловый белый. Этот минерал абсолютно не ядовит и нерадиоактивен, его свойства хорошо изучены. Используется для производства большого количества стройматериалов и изделий, в том числе труб.
  2. Амфиболовый. Хотя его отличает высокая устойчивость к действиям кислот, он является канцерогенным. Добыча и использование этого материала категорически запрещена.

Итак, хризотилцементные трубы производство которых в настоящее время налажено во многих странах, не содержат вредные для экологии и человека вещества. По причине наличия многих положительных характеристик, данные изделия часто задействуют при прокладке трубопроводов различного назначения.

Что это такое хризотилцементная труба? Производимая согласно ГОСТу 31416 – 2009, данная трубная продукция относится ко второй категории надежности относительно строительства систем теплообеспечения. Ее активно используют при прокладке отопительных коммуникаций и при обустройстве конструкций горячего водоснабжения в зданиях общественного и жилого назначения.

Но при проектировании инженерных систем следует помнить о важном ограничении: давление в трубопроводе не может быть свыше 1,6 МПа, а жидкость, протекающая в магистрали, должна иметь температуру не менее 150°С.

Прокладка хризотилцементных труб: плюсы и минусы

На сегодняшний день на отечественном рынке представлен огромный выбор трубной продукции для прокладки трубопроводов, произведенной из разных материалов. Каждый вид изделий имеет преимущества и недостатки, которые могут сыграть существенную роль в процессе эксплуатации.

Именно по этой причине при проектировании инженерных коммуникаций нужно тщательно оценивать все плюсы и минусы применения хризотилцементных труб.

Выбор в пользу этих изделий из асбеста обусловлен такими их преимуществами:

  • устойчивость к коррозийным процессам и воздействию блуждающих токов;
  • способность выдерживать разные виды изгибов;
  • превосходная водонепроницаемость;
  • даже при повышенных механических нагрузках их невозможно раздавить;
  • без проблем выдерживают давление до 5,8 МПа;
  • долгий эксплуатационный срок, иногда превышающий 25 лет;
  • соединение труб в систему принято считать несложной работой;
  • доступная стоимость;
  • величина коэффициента теплопроводности меньше в 100 раз, чем у стальных труб;
  • продукцию выпускают с разным размером диаметра, поэтому подобрать оптимальный вариант для создания конкретного трубопровода не составит труда;
  • минимальные затраты на обустройство теплоизоляции. Коммуникации не требуется помещать в защитные лотки – достаточно будет засыпки щебнем;
  • устойчивость к влиянию агрессивных сред;
  • простота в установке;
  • применение для прокладки трубопроводов различного назначения – не имеет значения, какой вид жидкости будет перемещаться по ним.

По причине наличия у хризотилцементных труб множественных преимуществ их задействуют при строительстве ливневой канализации, систем горячего или холодного водоснабжения, обустройстве дренажных коллекторов и прокладке отопления.

Имеются у этих изделий и недостатки:

  • чтобы переместить или установить трубы большого диаметра, имеющие значительный вес, необходимо задействовать подъемную спецтехнику, а это отражается на финансовой стороне проведения монтажных работ и поэтому они считаются дорогостоящими;
  • так как велика вероятность, что продукция подделана и не соответствует стандартам, следует при покупке изделий потребовать сертификат качества на них.

Технические параметры хризотилцементных труб

Благодаря наличию определенных технических характеристик у этой продукции, ее можно использовать в различных сферах:

  1. Изделия производят с разной величиной сечения, но наибольшей популярностью пользуются 200-миллиметровые хризотилцементные трубы. Также у них бывает диаметр 100, 300, 400 или500 миллиметров. В случае необходимости выпускают трубную продукцию с большим сечением, но согласно индивидуальным заказам клиентов.
  2. Как уже говорилось ранее, теплопроводность данных изделий ниже по сравнению с трубами из стали примерно в 100 раз и поэтому им не требуется дорогостоящая теплоизоляция, достаточно будет керамзита, насыпанного тонким слоем.
  3. Магистрали, для прокладки которых использовался данный вид труб, не подвержены коррозийным электрохимическим процессам.

Хризотилцементные изделия допускается применять в медицинской сфере, поскольку их гигиенические характеристики соответствуют высокому качеству.

Сделать правильный выбор продукции непросто, поскольку производят ее многие отечественные компании, а от ее качества зависит безопасная эксплуатация трубопроводной магистрали.

Различие трубных изделий по величине диаметра

Для обустройства дренажных систем обычно выбирают трубы хризотилцементные безнапорные БНТ 100. Это прописано в ГОСТе и сертификате на данное изделие. Такие виды труб имеют внешний 118-миллиметровый диаметр и 110-миллиметровый внутренний при толщине стенок, равной 9 миллиметрам.

Универсальным принято считать изделие, производимое с диаметром 200 миллиметров. Его можно применять в промышленных целях и при прокладке трубопроводов для магистралей, на которые оказываются повышенные нагрузки. В таких трубах толщина стенок, как правило, составляет около 11 миллиметров. Они способны выдержать многочисленные высокие нагрузки и их можно укладывать почти в любом грунте.

Также разрешается использование трубы хризотилцементной дренажной БНТ 150, имеющей толщину стенок 10 миллиметров или изделие сечением 300 миллиметров и толщиной стенок 14 миллиметров.

Особенности проведения монтажных работ

Выполнить укладку хризотилцементных труб можно лишь с применением специальной техники и оборудования, которое позволяет выполнить стыковую сварку. Также нужно задействовать асбестовые или полиэтиленовые муфты, имеющие уплотнительные резиновые кольца, обеспечивающие соединениям качественную герметичность.

Процесс выглядит следующим образом: кольца, благодаря высокому давлению плотно прилегают к трубам. В итоге образуется радиальный зазор, придающий уплотнителям высокую упругость. Благодаря стыковой сварке, можно достигать нужного изгиба трубопровода. Межторцевой зазор заменяет отсутствие температурных компенсаторов.

Нужно отметить, что хризотилцементная труба стандартная или с перфорацией, используемая для прокладки дренажных конструкций, производится только в прямом виде в результате особенностей ее изготовления. По этой причине при формировании переходов и всевозможных углов монтируют специальные узлы, имеющие название «бетонные кубики». Они содержат фасонку.

Благодаря использованию бетона, имеется возможность обеспечить стальным деталям надежную защиту от коррозийных процессов и воздействия влаги. В случае, когда муфты с уплотнительными поверхностями планируется устанавливать на трубы с натягом, то потребуется применение специальных приспособлений, с которыми работают исключительно вручную.

Область применения хризотилцементных изделий

В большинстве случаев труба хризотилцементная безнапорная используется, когда имеется необходимость обустроить дренажный колодец или безнапорную канализационную систему. Также ее задействуют для прокладки кабеля или создания вентиляционных воздуховодов.

Читайте также:  Сруб дома своими руками: из бревен и из бруса

БНТ применяют для обустройства мусоропроводов в жилых многоэтажных или общественных зданиях. В последние годы данную продукцию активно задействуют при сооружении дымоходов, при этом хризотилцементные трубы нельзя применять для печей, функционирующих на угле, поскольку температура газов, проходящих по ним, не должна превышать 300 градусов.

Кроме этого, эти изделия применяют при обустройстве различных типов фундамента. Трубу можно армировать или заливать бетоном, после чего получается высокопрочная монолитная конструкция. Продукцию из асбестоцемента применяют при необходимости обустроить прилегающую к дому территорию: из них создают столбы, колонны, вазоны и прочие декоративные элементы.

Трубы хризотилцементные напорные отличаются большей прочностью по сравнению с БНТ. Их задействуют для формирования отопительных систем и конструкций, обеспечивающих горячее водоснабжение. Их них часто прокладывают теплотрассы, нефтепроводы, их используют во всех случаях, когда можно монтировать безнапорные изделия.

Отличия между хризотилцементными и асбестоцементными трубами

При необходимости проложить разнообразные типы магистралей задействуют всевозможные материалы. Чаще всего потребителям приходится делать выбор между двумя видами трубной продукции – хризотилцементными и асбестоцементными изделиями. Читайте также: “Размеры асбестоцементных труб – характеристики и способы применения”.

При принятии окончательного решения важно иметь информацию относительно различия между этими трубами, которые принято считать не слишком значительными.

Разница, имеющаяся между хризотилцементными и асбестоцементными изделиями, заключается, прежде всего, в безопасной эксплуатации, причем здесь первенство принадлежит именно первому виду трубной продукции.

По всем остальным техническим характеристикам асбестоцементные трубы отличаются более высокими параметрами:

  • они служат в течение длительного периода, иногда достигающего 50 лет по сравнению с 25-летним эксплуатационным периодом для хризотилцементных изделий;
  • трубная продукция из асбеста обладает большей термической устойчивостью;
  • их можно укладывать на почвах с высокой влажностью.

Правда, нельзя не отметить большой недостаток асбестоцементных изделий – при работе с ними следует надевать респиратор, а при обработке хризотилцементных труб он не требуется.

Оба вида трубной продукции сегодня применяют во многих отраслях и производят в широком ассортименте. Они отличаются разной величиной диаметров и востребованы при прокладке магистралей различного назначения.

Хризотилцементные трубы: свойства и использование

Применять в каком-либо проекте хризотилцементные трубы по ГОСТу 31416-2009 весьма выгодно, как в техническом, так и в экономическом отношении — они достаточно прочны (эксплуатационный ресурс образовывает порядка 25-50 лет) и, к тому же, в несколько раз дешевле стали, полимеров и чугуна. Такие броские хорошие качества обеспечиваются, как технологическими чертями самого хризолитцемента, так и конструкционными изюминками всех элементов укладываемого трубопровода. Ниже мы более детально в этом разберёмся, а помимо этого, покажем по теме видео в данной статье.

Неспециализированные сведения

Область применения

  • Действующий ГОСТ 31416-2009 устанавливает и определяет неспециализированные требования к напорным и муфтам и безнапорным трубам из дризолитцемента. Безнапорные материалы используются для канализаций, для коллекторов разных дренажных систем мелиорации, для вентканалов (системы вытяжной вентиляции), дренажа в теплосетях, и для мусоропроводов и укладки кабелей.
  • муфты и Трубы из хризотилцемента, каковые вычислены на большое давление (с толстыми стенками), употребляются для снабжения городов, посёлков и сельскохозяйственных комплексов и промышленных предприятий тёплой водой при температуре не более 115?C, где рабочее давление не более 1,6 МПа. Кроме этого они употребляются для мелиоративных и вытяжных трубных систем, попутного дренажа, мусоропроводов и без того потом.

Технические изюминки

  • Не требует гидроизоляции, поскольку полностью не подвергается коррозии,
  • Не есть токопроводящим материалом,
  • Не требует замечательной теплоизоляции — теплопроводность хризолитцемента образовывает всего 0,8 ккал/(м*ч*град) — инструкция показывает на то, что это в 60 раз меньше, чем у стали,
  • При транспортировании холодной воды на стенах нет образования конденсата,
  • Коэффициент температурного удлинения тут в 12 раз ниже, нежели у стали, следовательно, нет потребности в монтаже дорогостоящих компенсаторов температурного удлинения — данный фактор даёт хорошие советы для бесканальной прокладки. Получается, что при таких условиях, падает цена как на сам материал, так и на его прокладку в силу конструктивных изюминок трубопровода,
  • При формовании труб вероятны маленькие погрешности в размерах, кроме этого происходит некоторая деформация (повышение) при транспортировании тёплой воды, но это компенсируется в муфтовых соединениях за счёт резиновых колец для уплотнения стыков,
  • Водонепроницаемость. При взаимодействии с водой материал лишь набирает прочность — происходит твердение, благодаря физико-механическим свойствам хризолитцемента,
  • При транспортировании воды в не развиваются микробы, другими словами трубы ‘не зарастают’. Следовательно, дополнительного гидравлического сопротивления не появляется,
  • Они устойчивы к агрессивной щелочной и слабокислой среде,
  • Применение на разных объектах хризотилцементных труб влечёт за собой сокращение сроков строительства порядка на 35-40%, на 50-55% сокращает потребность в строительной технике и существенно понижает трудовые затраты живой силы.

Примечание. Хризолитцементные безнапорные трубы в документации помечаются сокращением БНТ, а муфты к ним — БНМ либо полиэтиленовые МПТ. Для напорных труб сокращение BT либо ТТ, а для муфт — САМ либо ТМ.

Проход условный Диаметр внутренний (мм) Диаметр наружный обмоточных концов (мм) Толщина стенки обмоточного конца (мм) Протяженность (мм)
ВТ-6 ВТ-9 ВТ-12 ВТ-15 ВТ-6 ВТ-9 ВТ-12 ВТ-15
100 104 100 122 9 11 3950
150 146 141 168 11,0 13,5 1950
200 200 196 1888 180 224 12 14 18 22 5000
250 242 234 247 16 20 5000
300 292 286 276 267 324 16 19 24 28,5 5000
400 385 377 363 352 427 21 25 32 37,5 5000
500 476 466 450 436 528 26 31 39 46 5000
Читайте также:  Чем отделать дом из СИП-панелей снаружи

Таблица характеристик ВТ (ГОСТ 31416-2009 по ОКП 578600)

Проход условный Диаметр наруж. (мм) Диаметр внутр. (мм) Толщина стены (мм) Протяженность (мм)
100 118 100 9 3950
150 161 141 10 1950, 5000
200 213 191 11 5000
250 266 238 14 5000
300 309 279 14/15 5000
400 407 373 17 5000
500 514 466 24 5000

Таблица характеристик БНТ (ГОСТ 31416-2009 по ОКП 578600)

Укладка

Монтажные работы своими руками либо на производстве, будь-то теплотрасса, мелиоративный канал, укладка кабелей, канализация и без того потом, выполняются фактически по одной и той же схеме. Это рытьё траншеи, транспортировка к месту труб с муфтами, предварительный осмотр на целостность, укладка в траншею всех элементов, ещё один осмотр, опробование на проходимость и/либо герметичность (зависит от назначения) и засыпка траншеи.

Укладка труб не производится конкретно на дно траншеи — в том направлении предварительно засыпается подушка из просеянного грунта либо песка, с минимальной высотой 50-60 мм, что разрешает равномерно распределить нагрузку по всей площади.

В любом случае прокладка будет производиться под уклоном, который, со своей стороны, зависит от диаметра трубопровода (более чем 200 мм — 3-4 мм на погонный метр), в случае если на местности нет естественного уклона, то он задаётся в ходе рытья траншеи. Таковой уклон нужен не только для безнапорной канализации, но и ‘сухих’ автострад — так как там в обязательном порядке будет скапливаться влага, которая сможет стекать в одну сторону.

Примечание. На протяжении монтажа и транспортировки все асбестоцементные — хризотилцементные напорные трубы должны перекладываться плавно, без резких толчков и ударов, независимо от того, как производится укладка — подъёмным краном либо вручную.

Методы соединения БНТ

При монтаже хризотилцементного безнапорного трубопровода в сухом грунте применяют полиэтиленовые муфты типа МПТ, у которых имеется внутренняя перегородка для стыковки концов. Для соединения МПТ ее направляться выдержать в тёплой воде, нужно, до 100 ?C, дабы она легко увеличилась и купила пластичность (кроме этого нагрев реализовывают паяльной лампой).

Разогретую муфту надевают на трубу, дабы она упёрлась перегородкой в конец, а после этого в том направлении вставляют конец другой трубы до упора — по окончании остывания пластика соединение можно считать готовым.

При монтаже во всех остальных грунтах применяют хризотилцементные безнапорные муфты (БНМ). Их монтаж может осуществляться без связующих материалов, в случае если целью БНМ есть лишь поддержание ровной линии, но во всех других событиях для сцепления применяют разные битумы, мастики либо цементно-песочный раствор.

Самым надёжным для связки считается битум — его заливают в муфту в тёплом (расплавленном) состоянии в отверстия, проделанные на одной линии..

Перед стыковкой на краях БНТ создают разметку положения БНМ — как раз так она будет размешаться по окончании завершения монтажных работ, после этого выставляют муфту по этим меткам, а дабы её отцентрировать &направляться,#8212, по периметру подкладывают древесную щепу. Между трубами необходимо в обязательном порядке оставлять монтажный зазор от 3 мм до 5 мм, куда позднее проберётся связующее вещество — это в один момент послужит и уплотнителем, и буфером.

Для уплотнения зазора кроме связующего раствора в щель заталкивают какую-либо прядь — пеньку, ветошь либо паклю, отойдя от края, приблизительно, на 1/3 расстояния от длины манжеты на данном конце. Затем в одно просверленное отверстие начинают заливать расплавленный битум и делают это , пока он не начнёт вытекать с другого отверстия — это будет означать, что полость заполнена до отказа.

По окончании заливки соединение должно оставаться неподвижным для отвердения битума, причём температура наряду с этим должна быть естественной, а края стыка заделывают, к примеру, обматывая широкой (50-70 мм) смоляной лентой.

В тех случаях, в то время, когда в качестве связующего вещества употребляется цементно-песочный раствор, отверстия в муфте не высверливаются — она просто надевается поверх смеси, уложенной по периметру. Края при таких условиях также заделывают раствором.

Методы монтажа ВТ

В зависимости от рабочего давления напорные трубы классифицируют на две группы: а) для водопроводов, куда входят маркировки ВТ6, ВТ9, ВТ12, ВТ15, б) для теплопроводов: ТТ3, ТТ6, ТТ9, ТТ12, ТТ16.

Классность Класс (условное обозначение) Рабочее давление P
Труба Муфта МПа кгс/см2
1 ТТ3 ТМ3 0,3 3
2 ВТ6 САМ6 0,6 6
ТТ6 ТМ6
3 ВТ9 САМ9 0,9 9
ТТ9 ТМ9
5 ВТ12 САМ12 1,2 12
ТТ12 ТМ12
6 ВТ15 САМ15 1,5 15
7 ТТ16 ТМ16 1,6 16

Для монтажа трубопроводов большого давления из хризотилцемента для стыковки используются муфты из подобного материала, каковые активируются по принципу самоуплотнения. Так, для рабочего давления 6 кгс/см2, 9 кгс/см2, 12 кгс/см2 и 15 кгс/см2 употребляются муфты на две либо четыре канавки под кольца уплотнения. А вот для теплопровода с рабочим давлением 16кгс/см2 создают особые, более долгие муфты, у которых две канавки пара шире простых.

На фрагментарном рисунке вверху продемонстрировано муфтовое соединение труб большого давления из хризотилцемента. Резиновые кольца для уплотнения стыка поставляются заводом-изготовителем в наборе с муфтой независимо от того, кто их создаёт — сам завод либо стороннее предприятие.

Монтаж трубопроводов большого давления может осуществляться двумя методами — под землёй и поверх грунта — канальная и бесканальная прокладка соответственно, причём второй вариант осуществляется за счет опор определённой высоты. Наиболее популярным возможно назвать подземный монтаж — во-первых, это наилучшее эстетическое решение, а, во-вторых, это применение полностью всех хороших характеристик материала.

Читайте также:  Создаем интерьер кухни в стиле модерн: несколько практичных советов

При бесканального монтажа имеется значительные ограничения, к примеру, нельзя осуществлять прокладку над дорогами, трамвайными линиями, ЖД дорогами, жилым сектором и без того потом.

Наружная прокладка занимает большое количество нужной площади, но в некоторых случаях от неё легко нереально отказаться по техническим обстоятельствам и их монтируют на особые опоры, так именуемые ложементы, каковые стоят с двух сторон, а между ними натягивается металлическая лента для крепления.

Значительно чаще такие прокладки осуществляются на территории предприятий, за пределами города и, в крайнем случае, на протяжении домов, между тротуаром и проезжей частью.

При с лотковым, подземным монтажом трубы большого давления из хризотилцемента укладываются совершенно верно так, как и безнапорные — на подушку из просеянного грунта либо песка. Но в тех обстановках, в то время, когда производится демонтаж металлического трубопровода и его замена на хризотилцемент, то там обычно остаются лотки, каковые возможно применять повторно.

Примечание. Время от времени возможно услышать вопрос, а в чём отличие между хризотилцементными и асбестоцементными трубами? Интересующихся возможно успокоить — отличия тут нет никакой, это одинаковый материал.

Заключение

Прочтя эту статью и взглянув видео ролик, вы, непременно, осознали, что такое хризотилцементные трубы и для каких целей они используются. В домашнем хозяйстве их в большинстве случаев применяют для заливки столбчатых (свайных) фундаментов в качестве обсадной трубы, конечно для столбиков, к примеру, для забора либо виноградной арки.

Где применяются хризотилцементные и асбестоцементные трубы

Асбестоцементные и хризотилцементные трубы применяются в строительстве уже несколько сотен лет. В прошлом веке использование материала было под запретом, ведь асбест считался канцерогенным веществом. По ГОСТам того времени монтаж трубопроводов из данного материала допускался только в мелиорации. Теперь асбоцементные изделия применяют при устройстве отопления в жилых и общественных зданиях. В чем достоинства этого материала, расскажет данная статья.

Разновидности природного материала

Асбест или гидросиликат магния является природным минералом с выдающимися качествами. Существуют две разновидности материала, которые различаются структурой и примесями.

Хризотиловый белый асбест используется для производства труб

  • Хризотиловый (белый). Неядовитый и нерадиоактивный минерал с хорошо изученными свойствами. Используется в составе тысяч материалов и изделий.
  • Амфиболовый. Отличается высокой стойкостью по отношению к кислотам, но является канцерогенным. По этой причине добыча и применение минерала находятся под запретом.

Далее мы будем говорить об изделиях из асбоцемента. В данном материале волокна асбеста связываются с цементом (упаковываются в цементную матрицу).

Характеристики хризотилцементных труб

Хризотилцементные напорные трубы прошли испытания на изгиб, раздавливание, водонепроницаемость, они выдерживают минимальное давление 5,8 МПа. Теплопроводы из этого природного материала эксплуатируются на протяжении 25 и более лет. Среди других достоинств отмечают следующее:

  • Низкая себестоимость коллекторов и минимальные трудозатраты при их монтаже. Экономическая выгода особенно ощутима при значительных объемах строительства.
  • Коэффициент теплопроводности, который в 140 раз меньше, чем у стальных труб.
  • Минимальные затраты на теплоизоляцию, поскольку изделия из асбеста отличаются толстыми стенками. Трубопроводы не нужно укладывать в защитные лотки, достаточно засыпать щебнем из шлакопемзы или керамзитом. При использовании пенополиуретановой теплоизоляции требуется слой в 3 раза меньший, чем для стальной трубы.
  • Стойкость по отношению к агрессивным средам.
  • Устойчивость к коррозии и действию блуждающих токов.
  • Нет необходимости в катодной защите и гидроизоляции, поэтому такой материал используют в промышленных зонах и ж/д станциях, где трубопроводы вытянуты вдоль колеи. Подземные сети из стальных элементов в таких условиях выдерживают только 2 года.
  • Прочность и стойкость к механическим нагрузкам по сравнению с конструкциями из пластика.

Благодаря таким характеристикам неудивительно, что хризотилцементные напорные вт6 и безнапорные бнт трубы применяются при устройстве сетей разного назначения. С их помощью обеспечивают техническое и питьевое водоснабжение, делают безнапорную и напорную канализацию, отопление, дренажные коллекторы, ливневые стояки и т. д. Из безнапорных элементов прокладывают кабельные каналы для подземных электрических сетей и телефонных коммуникаций.

Хризотилцементные трубы имеют обширную сферу применения

Обратите внимание! К недостатку труб из асбоцемента относится большой вес, поэтому транспортировка и монтаж изделий требуют привлечения подъемной техники.

Нюансы монтажа

Монтаж сетей из фиброцементных составляющих характеризуется следующими особенностями:

  • При соединении элементов трубопровода строителям не приходится привлекать специальную технику и использовать стыковую сварку, в этом помогают асбестовые и полиэтиленовые муфты.
  • На этапе подготовительных работ края отдельных элементов обтачивают, чтобы добиться необходимой шероховатости.
  • Надежность и герметичность соединительных узлов обеспечивается за счет уплотнительных колец из резины, которые под давлением плотно прижимаются к стенкам коллектора.
  • Муфта и труба разделяются радиальным зазором, в котором находится уплотнитель. Благодаря такой конструкции трубопровод может изгибаться до трех угловых градусов.
  • Роль температурного компенсатора выполняет межторцевой монтажный зазор.

Хризотилцементные трубы бнт бывают разного диаметра – 100,150 мм и так далее. Длина изделий составляет 3, 95 и 5 метров, и они выпускаются только прямыми. Из-за этого в фасонных изделиях до недавнего времени имелись стальные места соединения и, на каждом повороте или отводе сооружалась тепловая камера.

Сейчас применяется нормаль в виде бетонных «кубиков», в которые заливается вся фасонка. На торцах она заканчивается муфтами из фиброцемента. Благодаря бетону, сталь защищается от влаги и потерь тепла. Бетонному кубу отводится роль неподвижной опоры. Даже если стальные элементы разрушатся коррозией, канал в бетоне остается неизменным и узел продолжает работать.

На заметку! Для монтажа и демонтажа муфт применяются специальные «ручные» приспособления. Обтачка трубы под уплотнение делается вручную (за 2-3 минуты) с помощью оборудования для подгонки изделий по длине. Укорачивание элементов производится ножовкой по металлу.

Соединительные муфты для фиброцементных трубопроводов

Читайте также:  Способы крепления штор к карнизу - виды крючков

Рекомендации по выбору изделий

Выбираются хризотилцементные и асбестоцементные трубы в зависимости от цели, с которой они используются.

Безнапорные конструкции

Безнапорные хризотилцементные трубы (БНТ) и такие же муфты используются в следующих случаях.

  • Создание дренажных сетей в мелиорации.
  • Устройство безнапорной канализации и мусоропроводов.
  • Прокладывание кабельных каналов связи и вентиляционных воздуховодов.

Важно! При устройстве дымоходов учитывайте, что температура уходящих газов не должна превышать 300°C. По этой причине данный материал не применяется в угольных печах.

  • Устройство столбчатых монолитных фундаментов в домах с легкими щитовыми, каркасными, деревянными стенами. В этом случае безнапорная труба диаметром 100-200 мм армируется и заливается бетоном, в результате чего получается прочная монолитная конструкция.

Такой же столбчатый фундамент применяется в малоэтажном строительстве. В зависимости от тяжести материала стен диаметр фиброцементных свай выбирается ют от 100 до 500 мм. Их армируют, заполняют бетонной смесью, получая в итоге прочный монолит.

Устройство фундаментов из асбестоцементных труб

  • Безнапорные трубы из хризотилцемента помогают воплотить в жизнь идеи по благоустройству и оформлению двора или приусадебного участка. Цилиндры необходимого размера используются, как колонны, урны, столбы, клумбы-вазоны. Столбы и колонны лучше утяжелить песком или бетонным раствором, особенно, если они являются несущими конструкциями.
  • Из распиленного вдоль материала, независимо от диаметра, делают дождевые лотки, элементы декоративных ограждений и водосточные желоба.

Материал напорного типа

Напорные хризотилцементные трубы вт 12 по сравнению с безнапорными имеют более высокую прочность. Их используют при монтаже горячего и холодного водоснабжения, трасс теплового обеспечения, отопления, нефтепроводов. Их всегда можно применить вместо безнапорных труб.

Обратите внимание! Согласно строительным нормативам, такие трубопроводы, могут прокладываться в жилых и общественных зданиях. В больницах, детских учреждениях, картинных галереях, специальных производствах, где не допускается перерывов в подаче тепла, применение сетей из асбоцемента не разрешается.

Надеемся вопрос, что такое хризотилцементная труба, стал для вас понятным. Если вы занимаетесь строительством или облагораживаете территорию, обратите внимание на этот интересный материал. Успехов!

Хосты – правильная посадка и уход

Добавление статьи в новую подборку

Хоста (она же функия) – популярный многолетник, вырастить который может даже новичок. Но для этого необходимо знать некоторые правила ухода за этим растением.

Главное достоинство хосты – ее крупные нарядные листья, которые поражают многообразием окраски и фактуры. А еще не менее привлекательны кистевидные соцветия из мелких воронковидных цветков. Однако эти растения выглядят эффектно, только когда выращиваются в определенных условиях.

У некоторых сортов хост цветки не очень привлекательные, поэтому появляющиеся цветоносы сразу же обрезают, чтобы они не затмевали красоту листьев

Хосты любят влагу и тень, но в то же время легко переносят засуху. В дикой природе они растут преимущественно у берегов рек и ручьев, на склонах гор и лесных опушках. Это нужно учитывать при посадке хост на дачном участке.

В Японии хоста считается священным растением. Черешки ее листьев используют в пищу как деликатес.

Выбор места посадки

Хосты выращивают и в контейнерах, но все же чаще их высаживают в саду в открытый грунт. Ведь эти растения не боятся морозов и не требуют особого ухода.

Хоста может расти без пересадки около 20 лет, поэтому к выбору места для этого растения нужно отнестись ответственно. Хоста лучше всего чувствует себя на полутенистом и защищенном от ветра (в особенности от сквозняков) участке – подойдет северная сторона дома или низина возле пруда. Но учтите: чем пестрее и ярче окраска листьев растения, тем больше солнца ему необходимо. Иначе листва будет тусклой.

Так, пестрые хосты лучше всего растут в месте, где в полдень тень, а утром и вечером светит солнце. А хосты голубых сортов сажают только в тени: им достаточно двух часов света в сутки.

Хоста сорта Blue Jay предпочитает тенистые участки

Чем гуще тень, тем медленнее растет хоста, но при этом ее листья крупнее, а сам куст выше.

Почва для хосты

Хоста любит влажную, богатую гумусом, нейтральную или слегка подкисленную почву с хорошим дренажем. А вот песок и тяжелый суглинок ей не по нраву.

Наиболее подходящее время для посадки хосты – весна, когда минует угроза заморозков (обычно в конце апреля – первой половине мая). При этом почву готовят с осени: на участке рассыпают любое органическое удобрение (слоем около 10 см) и перекапывают землю на глубину штыка лопаты.

Также можно сажать хосту с конца августа до середины сентября. При более поздней посадке растение может не успеть укорениться до наступления морозов. В это время почву заранее не готовят, а лишь обильно поливают за несколько часов до посадки.

Посадка хосты в открытый грунт

Хосты (рассаду или деленки) сажают в лунки на 2-3 см глубже, чем они росли до этого, корни расправляют, присыпают почвой и обильно поливают. После чего место посадки мульчируют корой или опилками.

Перед посадкой не забудьте осмотреть корневище растения и удалить все поврежденные, сухие и подгнившие участки

Если хосты сажают группами, растения располагают на расстоянии 30-80 см (в зависимости от сорта). А между самыми раскидистыми кустиками выдерживают расстояние около 100 см.

Уход за хостой на даче

Очень важно вовремя поливать хосты, т.к. почва вокруг них все время должна быть слегка влажной. Учтите: растения поливают небольшой струей и исключительно под корень, поскольку при попадании воды на листья они портятся и становятся привлекательными для таких вредителей, как улитки и слизни.

Читайте также:  Трубогиб для профильной трубы: Цена

Лучше всего поливать хосты утром до 11 часов. В исключительных случаях – днем, но только в пасмурную погоду. Иначе при попадании на листья капель воды яркое солнце может вызвать их ожог.

При поливе почва должна пропитаться на глубину 15-20 см

Пока хоста не разрастется, вокруг нее регулярно удаляют сорняки и рыхлят землю. А когда куст станет довольно раскидистым (спустя 3-4 года), в этом уже не будет необходимости. Однако взрослые растения со временем начинают терять свою привлекательность, поэтому их кусты делят и рассаживают.

Если вы посадили растение в плодородную почву, то в первые 3-4 года можете не беспокоиться о подкормках. А с 5-го года поздней весной и осенью применяют органическое удобрение в виде мульчи. Для этого используют компост, перепревший навоз, скошенную газонную траву, солому или торф.

Если взрослые растения стали хуже цвести или побледнели листья, под кустами хост в разрыхленную почву рассыпают гранулы комплексного минерального удобрения, в котором азот, калий и фосфор содержатся в равных количествах. После чего растения обильно поливают под корень. Такие подкормки проводят 2-4 раза за сезон, при этом последняя подкормка должна приходиться на первую половину августа.

В настоящее время в продаже имеются специальные жидкие водорастворимые удобрения с макро- и микроэлементами для декоративнолиственных растений. Такие подкормки отлично подходят для хост, поскольку не только помогают им правильно развиваться, но и улучшают выразительную фактуру и контрастность пестрых листьев.

Чтобы хосты не теряли своей красоты, их подкармливают во время обильного полива или после дождя

После окончания цветения цветоносы своевременно удаляют, чтобы куст не стал рыхлым. В сентябре начинают подготовку хост к зимовке. В это время кустики можно рассадить. Обязательно сделать это до середины сентября, чтобы деленки успели нарастить корни до наступления осенних заморозков.

На зиму всю надземную часть хосты обрезают (почти до уровня земли), как только ее листья пожелтеют. Это помогает удалить спрятавшихся в них вредителей. Дополнительного укрытия, защищающего от морозов, не требуется, но для сохранения в грунте питательных веществ растения можно замульчировать листовой землей.

Как видите, ухаживать за хостами довольно просто. При этом они легко размножаются не только делением кустов, но и семенами. О последнем нехитром способе читайте в нашем отдельном материале.

Все о цветке хоста: выращивание в саду и правила ухода

Многолетник с необычной окраской высоко ценится за декоративные качества. Его главное украшение — листья. У разных сортов они могут иметь различную форму и окраску, есть среди них однотонные, пятнистые и с цветной каймой. При этом культура очень неприхотлива, вырастить ее сможет даже новичок в садоводстве. Разберемся во всех тонкостях посадки хосты и ухода за ней в открытом грунте.

Все о посадке и выращивании хосты

Видовые особенности многолетника

Декоративную культуру сегодня относят к семейству спаржевые, хотя раньше она считалась частью семейства лилейных. Это относительно немногочисленный вид, он включает около четырех десятков разновидностей. Все это — розеточные разновидности: плотные кустики разной высоты. Кусты-розетки образуют прикорневые листья. У них утолщенные мощные корневища с многочисленными нитевидными корневыми отростками.

Многолетник цветет довольно красиво. Цветки небольшие, воронковидные, собраны на возвышающихся над кустом соцветиях. Но его главным достоинством считаются декоративные листья. У разных сортов они различаются окраской: от светло-зеленого до серо-голубого. На листовых пластинах могут быть полосы, штрихи или кайма желтого либо белого цветов. Форма листьев разнится от сердцевидной до узколанцентной.

Различаются многолетники размерами. Среди них есть карлики высотой не больше 10 см и полутораметровые гиганты. Выращивание хосты в саду и уход за цветком не сложен. Культура неприхотлива, малотребовательна. Она морозостойка, невзыскательна к теплу, тенелюбива. Хорошо переносит пересадку, генетически устойчива к большинству вредителей и заболеваний. Может десятилетиями расти на одном месте. На родине в Азии живет на плодородных влажных почвах в тенистых лесах.

Как выбрать сорт

Существует множество сортов многолетника. Чтобы не ошибиться в выборе, надо учесть несколько важных моментов.

  • Высота куста. Крупные экземпляры требуют много места, их высаживают в многоярусных композициях или как самостоятельные элементы декора. Небольшие кустики хорошо смотрятся в контейнерах, на клумбах, в бордюрах.
  • Форма растения. Очень важна, чтобы знать, как сажать хосту. Тянущиеся вверх листья формируют компактный куст. Если же листья раскидистые, растение будет невысоким, но займет много места. Это надо учитывать при посадке. Компактные экземпляры высаживают на меньшем расстоянии друг от друга, раскидистые — на большем.
  • Условия произрастания. Несмотря на то, что многолетник неприхотлив, некоторые его разновидности могут оказаться довольно капризными. Так, например, голубые кустики не могут расти на солнце. Зато их грубые жесткие листья не повреждают слизни. Сорта с желтоватыми листиками переносят солнце намного лучше. Они хорошо растут в полутени.
  • Тип цветения. Принято считать, что хосты привлекательны только декоративной листвой. Но некоторые разновидности еще и очень красиво цветут. Если выбирают сорт с красивым цветением, его высаживают так, чтобы ничего не мешало любоваться цветами.

Как размножается декоративное растение

Вырастить кустик можно из семени или деленки. Так называется фрагмент корневища, правильно отделенный от материнского. Подробно рассмотрим оба варианта размножения.

Деленками

Готовый саженец покупают в специализированном магазине. Можно разделить уже имеющийся в саду кустик. Молодые экземпляры для деления не подойдут, выбирают старый куст. Когда корни разрастаются и им становится мало места, они начинают буквально выпирать из земли. Это сигнал, что пора рассаживать многолетник.

Читайте также:  Стены из шлакоблока своими руками: нюансы при возведении (фото и видео)

Лопатой аккуратно выкапывают кустик и укладывают его на ровную поверхность вместе с земляным комом. Внимательно рассматривают выкопанный экземпляр, находят розетки, которые можно отделить. Таких розеток будет несколько. Намечают линии деления. Важный момент: делить надо так, чтобы у каждого фрагмента оказалось много корней. Иначе деленка погибнет.

Относительно молодые корневища разделяют острым продезинфицированным ножом. Делают надрез, затем аккуратно отделяют корневые отростки. Такая процедура оставляет небольшую ранку, которая быстро заживает. Мощные старые корни ножом не разделить. Их разрубают лопатой или топором. Надо стараться сделать все как можно аккуратнее, чтобы минимизировать травму для разделяемых фрагментов. Получившиеся деленки готовы к посадке.

Семенами

Не все цветоводы знают, как вырастить хосту из семян. Это длинный и довольно трудоемкий процесс, поэтому чаще всего ее выращивают из деленок. Но если нужно, можно использовать семена. Прежде всего, их нужно получить. Можно купить в магазине или собрать с растений в саду. В последнем случае ждут цветения. Важно, чтобы цветки опылились насекомыми. При необходимости надо привлечь пчел: освободить цветонос от листьев, опрыскать его сладкой водой.

Опыленные цветы к началу сентября дают плоды-коробочки темного цвета. В них находятся семена. Коробочки собирают, сушат и достают семечки. Их хранят в темном сухом месте до весны. В конце марта-апреле приступают к выращиванию рассады. Ее высевают в ящики или сразу в индивидуальные контейнеры. В первом случае ждут всходов, затем пикируют сеянцы по индивидуальным горшочкам. Ко времени пересадки молодые саженцы обязательно закаляют, чтобы они лучше прижились на новом месте.

Сроки высадки

Неопытные цветоводы не всегда знают, когда лучше сажать хосту: весной или осенью. Оба варианта хороши. Агрономы считают, что оптимальных сроков пересадки многолетника два. Это ранняя весна до начала активного сокодвижения и начало осени, когда еще есть время до первых заморозков.

Точные сроки зависят от климатических условий. Так, на юге весеннюю высадку проводят уже в апреле, а в Сибири — в конце мая. Осенью в средних широтах пересадкой занимаются в первой декаде сентября. А вот в Сибири лучше сделать это в последние недели августа. Тогда у саженца хватит времени на полноценную подготовку к зиме.

Зная, когда сажать хосту в открытый грунт, можно рассчитать время посева рассады или покупки саженца. Их начинают продавать уже в конце зимы. Несмотря на то, что времени до посадки еще много, посадочный материал можно смело покупать и хранить до высадки в прохладном месте: кладовке, подвале или на утепленном балконе.

Где лучше сажать хосту

Правильный выбор места — ключевой момент в выращивании хосты и уходе за нею. Солнечный свет обеспечивает растению нужную окраску. Но он же и активизирует процессы старения. Если солнца слишком много, оно изменяет окрас листвы, угнетает растение. Поэтому лучше всего кустики чувствуют себя в тени или в полутени.

Затененным считается участок, где солнечные лучи бывают не больше 3 часов в сутки. Здесь будет хорошо голубым или темно-зеленым сортам типа «Джордж Смит» или «Колор Глори». Их высаживают под деревьями с негустой кроной или около стены. Но тень не должна быть слишком густой, иначе многолетник погибнет. Полутенью считаются участки, где солнышко бывает от 3 до 6 часов в день. Лучше всего, чтобы это было утро. Яркое полуденное солнце вредно для растения. В полутени отлично приживутся изумрудные разновидности и зеленые сорта с белой каймой типа «Вайт бикини», «Ханибеллз».

Красивоцветущим и желтым сортам нужно больше солнца. Их лучше посадить на солнечных участках, но при условии, там есть небольшая тень. Здесь будут чувствовать себя хорошо сорта типа «Голд регал», «Голд стандарт» или «Саммер фрагранс».

Чем ярче и пестрее окраска листьев, тем больше нужно света для растения. Без солнца краски становятся блеклыми, листовая пластина тускнеет. Кроме освещенности важна еще и защита от ветра. Культура не терпит холодных сквозняков. Почва должна быть легкой и плодородной.

Хоста – посадка, выращивание и уход в открытом грунте

Хоста – многолетнее декоративное растение. В каждом саду, наверное, есть уютное тенистое местечко, в котором красуется эти неприхотливые цветы. Они довольно скромны, но вот роскошные листья самых разных окрасок: зеленые, салатовые, голубые, золотисто-желтые, пятнистые и полосатые — это настоящее украшение сада. Однако, несмотря на свою непритязательность, при выращивании в саду все-таки существуют некоторые тонкости. Зная и соблюдая их, очаровательная азиатка будет вас радовать весь сезон.

Она считается выносливым растением. Но это не говорит о том, что можно экспериментировать с ней и садить на любом месте. Хотя это и возможно, но тогда это должно компенсироваться хорошим уходом и заботой.

И если у вас есть свободный кусочек земли в саду, руки, приспособленные к садовым работам, и желание ее размножить, то не отказывайте себе в удовольствии любоваться на такую красавицу. В чем секрет ее красоты и долголетия? Обо всем этом пойдет разговор в этой статье.

Хоста – выращивание в саду. Когда и где выращивать

Хоста трогается в рост позднее других растений. Поэтому ее смело можно сажать весной. Осенью, если посадить ее не слишком поздно, она тоже хорошо приживается. Но и летом, если пересадить ее вместе с комом земли, она тоже не страдает от пересадки. И все-таки лучшее время для посадки цветка – это весна, когда минует угроза заморозков. В апреле-начале мая — самое подходящее время.

Выбирая место для посадки, необходимо учитывать, что не все сорта предпочитают затененные и прохладные места. Чем светлее окрашены листья, тем больше солнца ей необходимо. Выбирая место для посадки учитывайте некоторые особенности ее выращивания.

Читайте также:  Специфика и применение клинкерной плитки для фасада, а также его монтаж и особенности

  • Сорта с темно-зеленой или голубой окраской необходимо высаживать только в тени.

  • Светлые сорта можно высаживать в полутени, где солнце освещает участок до 11 часов утра или уже после 16 часов. Допускается размещение кустов на солнечных местах, но с кружевной тенью от деревьев или кустарников в полуденное время.

Как рассадить купленные корни хосты

При выборе саженцев обращайте внимание на ее корневую систему. Они должны быть длиной не менее 10 см, оптимально 10-15 см. Корни должны быть сочными, эластичными, то есть живыми. Чем больше почек у саженцев, тем лучше. Молоденькое растение с 3-4 почками – самый лучший вариант.

Что еще необходимо учитывать при покупке саженцев? Выбирая сорта при покупке, некоторые садоводы отдают предпочтение сразу нескольким сортам с разной расцветкой листьев. И совсем не думают о том, что у разных сортов различные размеры взрослых кустов. Ведь существуют хосты – гиганты, а есть и карлики. И если это не учитывать при посадке, то через 2-3 года скорее всего гиганты задушат малышей.

Поэтому, прежде чем купить саженцы, внимательно изучите характеристики сортов. Особенно учитывайте размеры взрослых кустов.

Посадка и выращивание хосты в открытом грунте

Время посадки саженцев лучше выбрать вечернее, оптимально после 18 часов, когда солнце уже не палит. В это время молодому саженцу легче перенести стресс от пересадки.

Для посадки выкапывают достаточно широкую и глубокую яму. Ее размер зависит от размера взрослого растения в возрасте 6 лет.

  • Для хост гигантских и больших размеров яма должна быть шириной 80-150 см и глубиной до 0,5 м.
  • Размеры посадочной ямы для кустов среднего и маленького размера – 30- 60 см и глубиной до 25-35 см.
  • Для миниатюрных и карликовых сортов ширина ямы должна быть 15-20 см и глубиной 10-15 см.

На дно посадочной ямы добавляют компост или перепревший навоз, тем самым питательность почвы значительно улучшается, а хосты очень любят органику. Будет хорошо, если добавите торф. Это придаст грунту воздухопроницаемость и пышность. Добавьте в почвенную смесь горсть древесной золы – это тоже лишним не будет. Если участок сухой, добавьте еще перлит или перлитовый песок, он хорошо впитывает в себя влагу, а потом постепенно отдает ее корням.

А еще добавьте в каждую ямку по столовой ложке комплексного минерального цветочного удобрения, чтобы потом не заморачиваться с подкормками. Такие удобрения растворяются в земле постепенно, до 6 месяцев. При этом перекармливание не происходит. Хоста будет усваивать столько удобрения, сколько ей необходимо.

Посадочную яму заполняем на 2/3 ее объема питательной почвосмесью, хорошо проливаем водой. На дне ямы формируем холмик. Опускаем саженец, расправляя корешки по холмику вниз. Засыпаем ямку землей и слегка утрамбовываем руками. И снова поливаем водой.

[message]Важно помнить, что почки должны быть все выше уровня земли.[/message]

Почву вокруг посаженного саженца лучше замульчировать, чтобы сохранить влажность почвы и предотвратить появление земляной корки. Для мульчи можно использовать торф слоем не менее 2 см.

Как ухаживать за хостой весной после зимы

Хоста просыпается весной гораздо позднее других растений. И некоторые садоводы даже думают, что она уже погибла. Другие цветы, например, те же пионы, уже выпустили свои почки. Однако, расстраиваться не стоит. Если присмотреться, то можно увидеть, как из земли показывают маленькие почки – клювики, это проклюнувшиеся росточки. А это означает, что пришло время первой подкормки.

Для этого вокруг кустика рассыпаем 1 ст. л. комплексного цветочного удобрения замедленного действия. А из органики лучше рассыпать куриный помет в гранулах, он тоже будет усваиваться медленно. Разводить водой куриный помет не нужно. После этого осталось только подрыхлить почву, полить и замульчировать.

Если вы не смогли купить комплексного удобрения замедленного действия, тогда придется подкармливать хосту несколько раз за сезон.

  • Первый раз – весной после зимы, как только будут проклевываться почки;
  • второй раз – во время цветения;
  • и последний раз после того, как растение отцветет.

Чередуйте органические удобрения с минеральными. До и после цветения подойдет любое комплексное минеральное удобрение. После цветения и осенью можно положить под куст готовый компост из опавших листьев или перегной. Органика прекрасно будет выполнять роль мульчи.

Выращивание, уход и подкормка хосты

Основной уход за растением заключается в регулярном поливе. Полив лучше проводить после захода солнца, но не слишком поздно. Нужно, чтобы к ночи листья успели обсохнуть. Иначе хоста станет местом обитания слизней.

Полив по листьям она любит. Однако следует знать, что голубые сорта поливать сверху нельзя. Листья этих сортов покрыты сверху тончайшим слоем воска, который при поливе сверху смывается. Так поливать не следует из-за того, что цветок остается не защищенным от внешнего воздействия, и кроме того, теряется декоративность куста. Именно воск придает и голубизну листьям.

Вовремя удаляйте листья, потерявшим свою декоративность. А также не забывайте удалять стрелки отцветших цветков. Они портят внешний вид, а также само растение тратит очень много сил на созревание семян. Если цветение какого-то сорта вам не нравится, не бойтесь и смело срезайте молодые цветоносы. В этом случае куст будет выглядеть лучше, он не станет разваливаться. Обрезанные листья у здоровых экземпляров можно сложить в компост, а весной пролить их противогрибковыми средствами.

Подготовка хосты осенью к зиме

Как только листья начинают желтеть, они перестают выполнять свою декоративную функцию, и растению они уже не нужны. Когда деревья начинают сбрасывать листву, пора и на хосте срезать все листья и подготавливать ее к зиме. Но у разных сортов это происходит в разное время. Поэтому не торопитесь обрезать листья, если они еще живые и красивые. Некоторые сорта остаются молодцом до глубокой осени.

Читайте также:  Угловой электрический камин (54 фото): размеры электрокамина с эффектом живого огня

На зиму всю хосту обрезают. Укрывать специально ее не обязательно, она прекрасно переносит холода. И тех листьев, что нападали на нее с деревьев вполне достаточно для укрытия. Но если долго нет снега и наступают сильные морозы, например, как в Сибири или на Урале, тогда накройте посадки хвойным лапником, либо белым укрывным материалом.

Размножение хосты

Хоста не любит, когда ее беспокоят. Она может расти на одном месте до 20 лет. Но иногда куст так интенсивно растет, что почки просто начинают выпирать из земли. Цветок от этого начинает страдать. Поэтому в таком случае куст необходимо поделить и рассадить. Именно так чаще хосту и размножают.

Однако поделить куст дело не из легких, и порой приходится прибегать к помощи топора. Зато этот способ размножения самый надежный. Поделив на несколько частей, подготавливаем посадочную яму и выполняем все действия по посадке, о которых уже было выше рассказано.

Выращивание хосты из семян в домашних условиях

Хоста стала модным элементом декора приусадебного участка совсем недавно, однако все больше ее поклонников встречается среди садоводов и желающих ее размножить. Конечно, размножить ее можно простым делением куста. А можно собрать семена самостоятельно. Это сделать совсем несложно, если на вашем участке имеются хосты. Сначала дождитесь, когда расцветут цветы и опылятся насекомыми. И уже в конце августа – начале сентября на растении появляются бурые коробочки с семенами. Остается их потом только собрать, высушить при температуре не более +30ºС. Высушенные семена можно хранить до апреля-мая следующего года в сухом месте.

Сеянцы приобретают форму полноценного куста где-то на четвертый год. Выращивание из семян имеет свои преимущества.

  • Покупные семена стоят не дешево, а подросшая рассада обойдется вам еще дороже.
  • Выращивая рассаду из семян в домашних условиях в горшке, можно заранее ее подготовить в пересадке, закалить и вовремя провести профилактику болезней.

Как правильно посеять семена хосты, посмотрите в коротком видео.

Уход за хостой в открытом грунте

В заключение остается только добавить, выращивая хосту в открытом грунте в саду есть большая вероятность, что ее облюбуют слизни. Ведь эти вредители любят жить там, где влажно. А это как раз та среда, в которой предпочитают расти и хосты. Признаки их присутствия можно заметить по продырявленным листьям. Существует немало народных средств борьбы со слизнями. Как с ними бороться, узнайте, пройдя по ссылке. Один из способов — ловушки с пивом. В небольшие плоские емкости наливают этот напиток и расставляют емкости с пивом между кустами. Слизни не заставляют себя ждать на пир. Вам только потом остается собрать и уничтожить вредителей.

Другая напасть – болезни. Хотя болезням хоста почти подвержена. Однако, наиболее возможными могут быть следующие.

  • Гниль корневой шейки . Самое опасное заболевание. Заболевшая хоста перестает расти, листья начинают гнить и отмирать. Такой куст нужно срочно выкопать, вырезать острым ножом пораженные участки, присыпать срезы любым фунгицидом, а растение пересадить на другое место.

  • Вирусные болезни . Они ими болеют редко. На листьях появляются пятна округлой формы. Садоводы не всегда обращают на это внимание, поскольку пораженные листья мало чем отличаются от здоровых. Вылечить болезнь практически не удается, поэтому растения немедленно надо выкопать и сжечь.

  • Филлостиктоз – грибковое заболевание, поражающие ослабленные цветы или пострадавшие от заморозков. На листьях появляются желтовато-бурые пятна, постепенно сливающиеся друг с другом. Позже пятна покрываются сероватым налетом от спороношения грибка. Затем пятна трескаются и окончательно выпадают. Зараженный куст нужно срочно удалить и сжечь. Необходимо также уменьшить полив других хост и опрыскать их растворами фунгицидов.

  • Серая гниль (плесень) . Сначала поражаются края листьев, они как будто загнивают. При прогрессировании лист поражается и загнивает полностью. За короткий срок растение может сгнить полностью. Поэтому при высокой влажности и частых дождях нужно с профилактической целью опрыскивают кусты бордосской жидкостью или Топазом. Если растение поражено сильно, его нужно выкопать и уничтожить.

Дорогие читатели, если вы никогда еще не выращивали хосты, то это руководство, надеюсь, поможет вам на начальных этапах ее выращивания. Несмотря на то, что написано о выращивании и уходе немало, все-таки вырастить тенелюбивую красавицу довольно просто.

Выращивание хосты в саду: секреты успеха

Хоста славится своей неприхотливостью. Это чудесное растение действительно не доставит много хлопот садоводу. Однако для того, чтобы хосте жилось в вашем саду комфортно, а у вас в дальнейшем не было проблем, ей надо обеспечить все необходимые условия: правильное место посадки, соответствующий уход и внимание. Хочу поделиться личным опытом выращивания хост и результатами некоторых собственных наблюдений и экспериментов.


Хосты в цветнике. Фото автора

Размещение в саду

Ключевой момент в агротехнике хост, определяющий успех их культивирования в саду, — правильное место посадки. Вспомним, что родом они из Китая и Японии, где встречаются на светлых лесных опушках или по берегам водоемов, — этим и объясняются их требования к месту произрастания. Большинство хост — тенелюбивые растения. Но это не означает, что они станут успешно развиваться в плотной тени построек. Для них все же предпочтительнее легкая, скользящая тень от деревьев и кустарников.

Размещение в саду во многом зависит от сорта. Голубые хосты однозначно следует сажать в более затененных местах, где они смогут показать свое великолепие в полной мере. При посадке на солнце восковой слой на листьях (которому они и обязаны своей необыкновенной красотой) расплавится и быстро сойдет на нет, а сами растения превратятся в ничем не примечательных ординарных статистов. В моем саду я стараюсь сажать голубые хосты с северной стороны дома, где им достается всего лишь несколько часов закатного солнца.

Читайте также:  Тумба на балкон своими руками – просто и функционально


‘Blue Angel’ растет с северной стороны дома. Фото автора

С желтыми хостами все несколько труднее. Для некоторых лютесцентных (желтеющих) сортов яркое солнечное освещение просто необходимо, чтобы они полностью проявили свою красоту (о толерантных к солнцу сортах вы можете прочитать в публикации Самые красивые хосты: выбираем сорта по окраске листьев и эффектному цветению). За другими — надо понаблюдать. Я заметила, например, что у хосты ‘Fire Island’, которая жарилась на утреннем солнце, стали подгорать края листьев, и ее пришлось пересадить в более затененное место. А другой экземпляр этого же сорта (ее близняшка) прекрасно себя чувствовал в легкой тени растущей рядом купальницы.


Хоста ‘Fire Island’ в тени купальницы. Фото автора

Хоста ‘Invincible’ c блестящими светоотражающими листьями считается толерантной к солнцу, но у меня она просто корчилась от жары — пришлось срочно ей подыскивать новое место. В более подходящем окружении она освоилась и похорошела.


‘Invincible’ вполне освоилась на новом месте. Фото автора

Выращивание

Агротехнические требования этой культуры обусловлены ее происхождением, отсюда следуют и правила ухода. Для начала следует подчеркнуть, что хоста — это растение хорошо окультуренных почв, то есть она будет успешно развиваться лишь в зрелом саду, где не один год обрабатывается почва, борются с сорняками, унавоживаются грядки и цветники, осуществляется планомерная борьба с вредителями сада. На целине ее сажать бесполезно: задушат многолетние сорные растения (пырей, хвощ, осот). Участок должен быть дренирован: хоста не потерпит застоя паводковых и дождевых вод.


Хоста — растение ухоженного сада. Фото автора

Посадка

Ямку для посадки роем не столько глубокую, сколько широкую. Ее размер зависит от категории хосты — для крупных экземпляров готовят более просторную. Как обычно, посередине ямки делаем конус из грунта. Уплотняем его, чтобы после посадки хосту не утащило вглубь, — шейка должна оставаться строго на уровне поверхности земли. Расправляем корни, следим, чтобы они не загибались вверх. Если корешки слишком длинные, заворачиваем их по окружности.


Хоста будет успешно развиваться лишь в зрелом саду

Почва под посадку должна быть нейтральная или слабокислая. Поскольку сажаем не на один год, субстрат должен быть достаточно плодородным, с большим содержанием органики — сапропеля, биогумуса или садового компоста. Навоз, даже перепревший, лучше не использовать. Обязательно присутствие торфа, который обеспечивает хостам необходимую влагоемкость грунта. Минеральные удобрения при посадке я не использую — только горсть золы как источник микроэлементов. Хосты следует обязательно мульчировать торфом или компостом, это сохраняет оптимальную влажность грунта. Делать это надо до того, как они распустят листья. Посмотреть видеоролик о посадке хосты вы можете в публикации Хоста: видео про посадку, уход и размножение.

Уход в первый сезон после посадки несложен и сводится к поливу в жаркую погоду. Поливать следует исключительно под корень, стараясь не попадать струей на листья. Особенно это касается голубых хост, у которых легко повредить восковой слой.


Хосты следует поливать аккуратно под корень отстоянной водой из бочки. На фото — серо-голубая хоста ‘Kiwi Full Monty’. Фото автора

В дальнейшем полив сводится к минимуму и проводится только в экстремально жаркие сезоны. Воду надо брать из бочки. Особое внимание — опять же хостам-малышкам: у них слабая корневая система, и они тяжело переживают засушливые периоды, поэтому поливать их надо регулярно.


Хосты-малышки нуждаются в регулярном поливе. На фото — ‘Lakeside Little Tuft’. Фото автора

Деление хост

Хоста — долговечное растение, не требующее ни частой пересадки, ни деления. Характерно, что ее декоративность с каждым годом только нарастает. В полной мере это растение проявляет свои качества лишь через 5-6 лет, поэтому трогать его понапрасну не стоит, тем более что оно равномерно нарастает по периметру и при попытке грубо отрубить часть лопатой непременно потеряет свою идеальную форму.


Огромную взрослую хосту довольно трудно делить. Фото автора

Если не преследуются коммерческие цели, а во главу угла ставится красота растения, то для хосты, с ее компактной корневой системой, деление превращается в довольно варварскую процедуру. Если все-таки возникло желание поделиться с соседкой или обменяться сортом с другим коллекционером, то в этом случае можно попытаться аккуратно отделить острым ножом один «кулечек». Затем его следует глубоко подкопать, чтобы не повредить корешки, которые существуют у каждого фрагмента растения. Делается эта по сути своей настоящая хирургическая операция строго в тот ограниченный период, когда хоста распускает листья. Во всех остальных случаях процесс отделения фрагмента будет в разы травматичнее. Деленку сразу же помещают в горшок с землей, чтобы корешки не успели подсохнуть.


Отделение фрагмента. Фото автора

Вместе с тем, наблюдая за собственными хостами, я заметила, что у некоторых сортов куст имеет довольно рыхлую форму и состоит из нескольких розеток, находящихся друг от друга на некотором расстоянии. В таких случаях отделить фрагмент от материнского растения не составит труда. Это касается, например, таких сортов, как ‘Blue Mouse Ears’, ‘Cherry Berry’, ‘Ground Master’, ‘Maraschino Cherry’, ‘Little Tuft’, ‘Marrakech’, ‘Remember Me’.


Розетки у некоторых сортов позволяют без труда их размножить. ‘Remember Me’ (1), ‘Blue Mouse Ears’ (2), пример хосты с рыхлым кустом (3). Фото автора

Как поступать с цветоносами

Вопрос этот диалектический. С одной стороны, существует мнение, что появление цветоносов нарушает идеальную форму куста хосты, он как бы «разваливается». А с другой, по моему глубокому убеждению, цветение хост добавляет декоративности и самим растениям, и саду в целом. Ведь каждый сорт цветет по-своему. Бывают колокольчики голубого цвета, сиреневые, белоснежные или кремовые, светло-фиолетовые, лавандовые цветки — их разнообразная форма и размер, количество цветоносов, разные сроки цветения позволяют любоваться хостами с начала лета до самой осени.

Читайте также:  Советы бывалого электрика - замена и монтаж электропроводки в квартире


Колокольчики хост очень украшают сад. Фото автора

Существуют душистые цветки с тонким ароматом сродни изысканным французским духам — и это, поверьте, не преувеличение! Ну зачем же срезать такую красоту? Конечно, каждый садовод решает этот вопрос самостоятельно, но примите во внимание и мои аргументы.

Слева: душистый цветок ‘Avocado’ благоухает французским парфюмом. Справа: цветет ‘Rainbow’s End’. Фото автора

Выбрать хосты для своего сада вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Загляните в раздел Саженцы хосты, а также в подборки Интересные хосты, Хосты пестролистные.

Трудности и их преодоление

Головная боль любителей хост — нашествие улиток или слизней, которые портят листья и способны всего за одну ночь уничтожить нежные побеги какой-нибудь вновь посаженой хосты. У меня так случилось с сортом ‘Sagae’, следов которой вскоре после посадки я не обнаружила вообще — так она пришлась по вкусу этим прожорливым брюхоногим моллюскам.


Следы от улиток — поврежденные листья. Фото автора

Средства борьбы имеются — тот же метальдегид, продающийся под разными торговыми названиями («Гром», «Мета»). Но его использование может иметь неприятные последствия для человека и домашних питомцев, которые могут нанюхаться этого химиката. Да и малые дети рискуют нечаянно засунуть в рот «конфетку» — яркую капсулу метальдегида, которая должна по правилам лежать на поверхности, а не закапываться в землю.

Лучше использовать более экологичные методы, в первую очередь ручной сбор, разбрасывание золы или извести, скорлупы орехов или дробленой коры. Кто-то возразит, что в последнем случае это мероприятие дорого обойдется садоводу, — но для сохранения хост, на которые были потрачены немалые деньги, стоит потратиться. Конечно, при масштабных мероприятиях расходы будут немалые.


Мульча из коры в цветниках — это не только красиво и полезно, но, увы, затратно. Фото автора

Поэтому с экономической и стратегической точек зрения лучше завести в хозяйстве собственный измельчитель древесных отходов, которых всегда в избытке. С шредером вы всегда сможете получить необходимое количество древесной щепы. У нас в саду мы уже не один год успешно практикуем мульчирование посадок хост измельченной древесной мульчей, которая создает непреодолимый барьер для слизней и улиток.


Измельчитель садовых отходов (шредер) — полезное устройство в саду. Фото автора

Кроме того, я сторонница привлечения в сад естественных врагов слизней — ежей, птиц, жаб и лягушек. Жабы, кстати, обожают в полуденный зной проводить время в тени хост, а ночью выходят на охоту — именно тогда, когда слизни творят свое черное дело. Разводите земноводных, оборудуйте им для нереста небольшой прудик в укромном уголке сада — затраты окупятся вполне!


Мульчирование хост древесной стружкой. Фото автора

Большой урон коллекции могут нанести возвратные весенние заморозки. Хоста, выдерживающая зимой морозы до –30°С, весьма уязвима весной. Даже небольшой кратковременный предутренний морозец повредит нежные листья растений. Потеря декоративности в текущем сезоне гарантирована. Поэтому в случае угрозы заморозков укутайте своих любимиц укрывным материалом в несколько слоев. Те хосты, которые приехали на участок в горшках в уже распустившемся состоянии, определять в сад на постоянное место жительства можно только тогда, когда старые хосты полностью раскроют листья.


Весной с высадкой в сад хост из временных горшочков не надо спешить. Фото автора

Горшки с хостами можно подержать в укромном тенистом уголке сада, пока вы не спеша подготовите место посадки. Кроме того, это дает возможность понаблюдать за новенькими, увидеть воочию, а не на картинке их цвет и фактуру листа, оценить масштабы растения. А при угрозе заморозков — перенести горшки в безопасное место, например в беседку.


Новые хосты терпеливо будут ждать посадки на постоянное место жительства. Фото автора

Подготовка к зиме

Глубокой осенью листья хост не то чтобы увядают, а жухнут и желтеют. Встает вопрос, обрезать их или нет. Однозначного ответа не существует, а правда, как всегда, находится посередине. У сильно разросшихся старых хост листья лучше обрезать и отправить в компостный ящик. Если этого не сделать, то после первых же морозов они превратятся в склизкую гниющую массу — источник болезней.


Листья больших хост осенью лучше срезать. Фото автора

У хост среднего и малого размера листья будут служить естественным укрытием корневой системы, как это наблюдается в дикой природе.

У малышек тем более листики нужно оставить. За зиму они мумифицируются, и весной будет хорошо видно местоположение хост. Можно использовать специальные маркеры. Мы для этих целей устанавливаем импровизированные «шалашики» из палочек, которые не позволяют случайно наступить на хрупкие растения. Они остаются на зиму и ранней весной оберегают наши посадки от случайного повреждения.


«Шалашики» весной помогают определить местоположение еще спящих хост. Фото автора

Хоста — универсальное растение, подходящее для любого сада. Выбор сортов позволяет удовлетворить потребности каждого садовода — а неприхотливость дает возможность даже начинающему дачнику создать свой оригинальный цветник. А какие хосты растут у вас? Поделитесь своими любимицами и находками в комментариях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: