Сушка древесины естественным способом, в камерах и своими руками с применением старинных методов

Строительство домов

Сушка древесины — важный этап подготовки пиломатериала к работе, в результате которого из дерева методом испарения удаляется излишняя влага. Для чего это делается? Сухая древесина характеризуется высокой прочностью. Она намного меньше коробится, без труда склеивается, не подвержена гниению и растрескиванию. Готовые изделия легко декорируются и отличаются завидной надежностью. Таким образом, процесс сушки древесины является обязательным при желании получить продукцию безупречного качества.

Содержание:

  1. Методы сушки древесины
    • Старинные способы сушки
    • Естественная сушка древесины
    • Камерная сушка
    • Ротационная сушка
    • Контактная сушка
    • Атмосферная сушка
    • Сушка в жидкостях
  2. Сушка древесины своими руками
  3. Сушим пиломатериалы: видео

Методы сушки древесины

Виды сушки древесины довольно разнообразны. Но все они преследуют одинаковую цель — получение надежного строительного материала с улучшенными физическими свойствами.

Старинные способы сушки

Примечательно, что техника выпаривания впервые была применена в глубокой древности.
Кусок дерева помещали в резервуар с водой (70 градусов), присыпали сверху опилками и оставляли пропариться. В результате древесина не только не трескалась, но и приобретала плотную гибкую структуру.


Применяли и другой способ — парафинирование. Заготовки опускали в жидкий парафин (40 градусов) и оставляли на несколько часов. Дерево, получаемое таким путем, не коробилось, приобретало красивый темный оттенок. Парафинирование чаще всего применялось при производстве посуды. Деревянные чашки и ложки оставалось только расписать незамысловатыми узорами и покрыть лаком. Интересно, что изделия получались настолько прочными, что не трескались ни при каких обстоятельствах.

Естественная сушка древесины

Хороший материал за короткий промежуток времени получить не так-то просто. Выходом из положения может стать быстрая сушка древесины. Если дерево представляет собой чурак (кряж) в коре, то кору лучше не снимать, а сделать на ней вырубки поперек ствола. Можно оставить кору шириной 10 см только по краям чурака.

Это важно!
Ольха, береза, осина, липа (даже полностью ошкуренные) при умеренной сушке высыхают без трещин. Тем не менее, торцы бревен следует покрыть маслом или смолой.

Сушить пиломатериал естественным путем необходимо в хорошо проветриваемом, сухом помещении. Если сушить на солнце, то внешняя поверхность нагреется, а внутренняя останется влажной, что приведет к появлению дефектов. Заготовки укладывают на подставки высотой не менее 60 см штабелями. Между ними должны быть вентилируемые просветы.

Бытует мнение, что доски, установленные на кромки, просыхают в два раза быстрее. Однако, учтите, что и коробиться они будут больше. Технология сушки древесины на торцах также дает трещины, — придется брусья подрезать. Вот почему заготовки должны быть больше необходимой длины.

Время сушки древесины естественным путем составляет 2-3 года. Это один из минусов метода, т.к. не всегда имеется возможность ждать такое количество времени. К плюсам следует отнести простоту проведения процедуры и отсутствие больших финансовых затрат.

Камерная сушка

Если стоимость сушки древесины большого значения не имеет, т.к. самоцелью является прекрасный результат, стоит обратить внимание на другие варианты.

Камерная сушка высокоэффективна, позволяет следить за ходом процесса и получать материал строго необходимой влажности. Проводится в промышленных условиях. В сушильные установки загоняют тары с доской, где под воздействием газообразной среды осуществляется выпаривание жидкости. Режимы сушки древесины допускается менять по своему усмотрению.

Камеры ПАП — металлические устройства с аэродинамическим подогревом. В процессе сушки необходимо добавлять в камеру пар низкого давления. Процесс эксплуатации сложностей не представляет. Но такая сушка древесины цену имеет значительную, что объясняется большим расходом электроэнергии.

Ротационная сушка

Этот метод основан на использовании центробежной силы. Уложенные штабелями пиломатериалы устанавливают на специальной платформе внутри отапливаемого помещения. Центробежная сила способствует перемещению влаги к торцам и наружным поверхностям брусьев.

Интенсивное движение горячего воздуха создает благоприятные условия для равномерной просушки пиломатериала в наикратчайшие сроки. В качестве источников тепла выступают специальные плиты или лампы. Поток инфракрасного излучения быстро распространяется и проникает на глубину 12 мм. Это значит, что древесину хвойных пород дерева толщиной до 25 мм можно высушить за несколько минут, что в несколько раз быстрее камерной сушки.

Контактная сушка

Контактная, или кондуктивная, сушка реализуется с помощью передачи тепла от нагретой поверхности. Метод особенно эффективен при работе с тонкими материалами — фанерой или шпоном. Листы зажимают прессом между двумя прогретыми плитами. Тепло к древесине передается посредством тесного контакта, что объясняет название способа.

Атмосферная сушка

Один из самых распространенных путей получения сухого дерева. Не требует наличия дополнительных энергоресурсов и может применяться в домашних условиях.

Продуктивность атмосферной сушки древесины дома зависит от нескольких факторов. В частности от влажности окружающего воздуха, времени года, температуры среды. Также стоит отметить, что складское оборудование для сушки древесины потребует много свободного места и соблюдения некоторых условий.

  • можно сушить древесину под навесом или в сарае, но обязательно при интенсивном сквозном проветривании;
  • доски укладываются в несколько рядов с небольшими интервалами;
  • для снижения риска коробления можно сверху положить что-либо тяжелое.

При сухой погоде метод атмосферной сушки позволяет получить древесину влажностью 12-48%. Если имеется необходимость, то можно досушить до меньшего процента в хорошо отапливаемом помещении.

Сушка в жидкостях

Используется как дополнительная мера перед пропиткой масляными антисептиками. В роли жидкого агента выступают водные растворы минеральных солей или гидрофобные вещества (расплавленные металлы, парафин, сера).

Продолжительность процесса лимитируется интенсивностью перераспределения тепла в высушенном пиломатериале и мощностью теплообменника сушильной камеры. Древесину погружают в жидкость и доводят до кипения. Постоянство температурного режима сохраняется до тех пор, пока свободная влага не будет удалена окончательно. Длительность сушки — 3-20 часов.

Это важно!
В среднем продолжительность естественной сушки — от нескольких недель до нескольких месяцев. Искусственной — от нескольких часов до нескольких дней.

Конечно, это далеко не полный перечень способов сушки древесины. Существует еще радиационная, индукционная сушка, сушка в в электрополе ТВЧ или с помощью холодильного оборудования.

Читайте также:  Холодильник со встроенным телевизором

Сушка древесины своими руками

Не у каждого имеется возможность пользоваться профессиональными сушильными установками, но отчаиваться не стоит. Высушить древесину можно и дома.

  • определяемся с местом. Площадка для сушки должна находиться на открытом пространстве. Это может быть середина огорода или плоская крыша невысокого строения. Застелите поверхность рубероидом и посыпьте опилками;
  • укладываем материал. Важно учитывать направление ветра — штабель укладывается поперек, а не вдоль ветряного потока. Ширина штабеля — 1,2 метра (максимум). Оптимально — 0,8. Высота может быть любой, но не менее 0,5 м;
  • обустройство опор. Цель — приподнять нижние доски. Самая надежная конструкция — колодец из бруса сечением 50х50 мм. Выложите 2 колодца высотой 0,7 м, уложите опорную прокладку сечением 60х80 мм. Рекомендованное расстояние между опорами — 1,5 м. Важно, чтобы поверхности верхних прокладок находились в строго горизонтальной плоскости;

  • стягивание штабеля. На верхний слой заготовок дополнительно укладываются прокладки, после чего концы нижних и верхних досок стягивают резиновой лентой, вырезанной из автомобильной камеры. Ширина ленты — 40 мм;
  • защита древесины. Доски следует защитить от атмосферных осадков. Однако полностью закрывать штабель нет необходимости. Положите несколько сухих жердей на верхние прокладки (по длине штабеля). На жерди настелите листы кровельного железа до образования козырька в 15 мм. Сверху уложите еще сухих жердей, а чтобы их не сдуло ветром, стяните веревкой. Должен образоваться воздушный интервал в 8 см.

Вот и все. Самодельная сушильная установка готова. Теперь вы знаете, как избежать растрескивания древесины и значительно повысить ее эксплуатационные характеристики. Пусть изделия из собственноручно высушенного дерева будут не только красивыми, но и прочными!

Сушим пиломатериалы: видео

Методы сушки древесины в промышленном и самостоятельном исполнении

Влажная древесина практически не используется в изготовлении качественных и долговременных деревянных конструкций – предметов мебели, внешней и внутренней отделке, а также несущих элементов здания. Монтажу и эксплуатации пиломатериала предшествует удаление из него влаги. Издавна известный процесс естественной сушки может длиться несколько лет, что неприемлемо при больших объемах и темпах современного строительства.

Физические основы процесса удаления влаги

В древесине существует два основных типа влажности, влияющие на значение плотности и технические параметры возводимой конструкции:

  • внутриклеточная влага – является легкоудаляемой, однако так же быстро впитывается обратно в дерево во влажной среде;
  • межклеточная вода – содержится вне клеток древесины (еще называется гигроскопической). Данный тип влаги наиболее трудно удаляется и составляет основу постоянной влажности (порядка 30 %).

Если скорость испарения больше внутренней миграции влаги, то поверхность высыхает быстрее. Это вызывает неравномерность изменения линейных размеров и приводит к появлению трещин и изгибов. Постепенное протекание процесса обеспечивает сохранность структуры и формы древесины.

Основы современных методов сушки основаны на нескольких методах воздействия, ускоряющих испарение влаги с поверхности дерева:

  • повышение температуры;
  • увеличение кратности циркуляции воздуха;
  • снижение давления;
  • уменьшение влажности воздуха, циркулирующего над древесиной.

Что происходит с деревом при сушке, помимо удаления влаги

Основными процессами, наблюдаемыми в структуре древесины при высыхании, являются усушка и усадка. Усушка относится к неизбежным спутникам удаления влаги и представляет собой уменьшение габаритов пиломатериала во всех направлениях после начала удаления гигроскопической влаги.

Увеличение размеров древесины с повышением содержания свободной влаги называется набуханием. Усадка наблюдается при быстром удалении влаги, когда внешняя часть дерева гораздо суше, чем внутренняя. Это явление часто происходит при сушке толстых деревянных брусьев и бревен. Протекание усадки и усушки учитывается при планировании будущих конструкций, равно как и набухание при эксплуатации во влажных средах.

При перегреве древесины, который иногда возникает при термической обработке (камерная сушка), происходит процесс, подобный сухой перегонке. Он представляет собой разложение древесных волокон без доступа воздуха, в результате чего выделяются газообразные, жидкие и твердые (древесный уголь) продукты. Данный процесс необратим, поэтому при нагреве важно выдерживать оптимальный температурный режим.

Подробнее о самом процессе сушки:

Технологии и способы сушки древесины

Вакуумная (камерная)

Сушка древесины в вакуумных сушильных камерах — предполагает создание пониженного давления в камере, загруженной штабелями пиломатериала. Влага, которая находится в виде насыщенного пара над поверхностью древесины, удаляется совместно с сушильным агентом. Роль последнего выполняет воздух, который в небольшом количестве подается в камеру.

Изменение степени вакуума и подачи воздуха позволяет регулировать скорость удаления воды. Для материала различной формы и размеров применяются строгие условия обезвоживания, чтобы сохранить постоянство влажности по всему объему.

В зависимости от типа и размеров древесины, время сушки длится от нескольких дней до месяца. Легче всего высушиваются легкие хвойные породы (сосна, ель), а тяжелые дубовые доски приходится выдерживать до глубокого удаления влаги 3-4 недели.

Фото камер для сушки древесины

Пример 1 Пример 2 Пример 3

Конденсационная

Основана на постоянном продувании сушильной камеры потоком сухого нагретого воздуха. Отработанная влажная воздушная смесь направляется в охлаждающий теплообменник, в котором вода конденсируется после достижения воздухом точки росы.

Данный способ наиболее полно имитирует естественную сушку древесины. Если температура не поднимается выше 40-60 ?С, то структура материала не деформируется и не подвергается значительной усадке.

Читайте также:  Что такое дефлектор на дымоход, для чего он нужен и как его сделать? За и против дефлектора на дымовую трубу

Конденсационное удаление влаги является развитием классической камерной сушки, при которой дерево выдерживается в потоке горячего воздуха. Условия камерной сушки регулируются нормативной документацией и включают мягкий, нормальный, форсированный и высокотемпературный режимы. Процесс может происходить непрерывно в камерах большого объема и протяженности, что обеспечивает повышенную производительность.

Естественная

Производится до достижения воздушно-сухого состояния дерева (порядка 25-30 %) и не обеспечивает удаления гигроскопической влаги. Полученный этим способом пиломатериал обычно применяется в строительных целях при возведении каркасов конструкций, прошедших специальную обработку от огня и гнили опорных сооружений.

Сушку в естественных условиях производят в закрытых от попадания осадков помещениях с хорошей вентиляцией. При укладке материал располагается штабелями, в которых между досками остаются расстояния для обеспечения проветривания.

Как правильно сушить древесину атмосферным (естественным) способом расскажет видео:

Сушильные камеры и их устройство

Оборудование для сушки (камеры) имеют цилиндрическую или коробчатую форму, обшитую снаружи металлическими листами. Сырой древесный материал может изначально помещаться в штабеле внутрь или укладываться на специальные полки.

Конвекция обеспечивается компрессорными установками, а подогрев воздуха производится в радиаторных теплообменниках. Подача воздуха осуществляется сверху, поскольку после контакта с древесной загрузкой и испарения влаги температура воздушной смеси понижается. Это вызывает увеличение ее плотности и спускание холодного увлажненного воздуха в нижнюю часть камеры.

Сушильные устройства бывают периодического и непрерывного действия. В периодических системах работа прерывается на время выгрузки высушенной партии и загрузки нового блока древесины. Сушилки непрерывного действия обеспечивают постоянное движение штабелей из «влажной» части камеры в «сухую», а погрузка ведется по мере освобождения внутри свободного пространства.

На этом видео — подробно описано устройство для вакуумной сушки древесины своими руками:

Правила заготовки древесины

Порядок и условия заготовок пиломатериала регулируются в соответствии с Лесным кодексом РФ.

Основные правила, которые требуется соблюдать во время лесозаготовки, следующие:

  • вырубка деревьев осуществляется после подачи и одобрения декларации, в которой обоснованы и описаны объемы вырубки, территория, тип древесины и пр.;
  • первыми в списке на вырубку находятся деревья, пострадавшие от естественных причин или в результате деятельности человека (пожар, буря, наводнение, поражение болезнями);
  • рубке могут подвергаться лишь деревья, соответствующие возрастным нормам;
  • при лесозаготовке необходимо вовремя вывозить спиленный материал, препятствовать засорению территории и сносить временные здания, использованные в работе;
  • запрещается оставлять недорубы – отдельные деревья на вырубленных территориях.

Сушка древесины своими руками

При необходимости заготовить древесину в домашних условиях, рекомендуется действовать в таком порядке:

  • выбрать место для проведения сушки. Лучше всего предусмотреть не навес с крышей, а постройку с плотными стенами, которые препятствуют проникновению осадков;
  • оборудовать основание для будущей укладки, под которым будет свободно проходить воздух;
  • уложить пиломатериал крест-накрест в несколько рядов, как показано на рисунке;
  • получившиеся штабеля в верхней части закрыть от случайных капель воды, пыли и мусора;
  • скрепить деревянные доски или брусья между собой. Лучше всего использовать для этого полимерные материалы – резиновые затяжки или нейлоновые шнуры;
  • выдержать штабеля время, рекомендуемое для конкретной климатической зоны (обычно несколько месяцев).

Самостоятельным приготовлением пиломатериала можно заниматься при наличии времени и необходимости заготовить большое количество древесины. Получаемый материал пригоден для использования в строительных целях, однако плохо подходит для изготовления мебельных изделий. Чтобы получить сухое дерево для отделочных и декоративных работ, следует применять комплекс методов подготовки древесины, таких как склеивание, очистка и окраска, браширование.

Сушилка для дерева своими руками:

Какая технология сушки древесины лучшая: процесс и виды — в сушильных камерах и своими руками-Обзор +Видео

Сушка древесины и пиломатериалов – важнейшая операция по улучшению и облагораживанию древесины.

В течение этой процедуры материал меняет свои физико-механические, технические и эксплуатационные качества. Также меняется соотношение содержащихся в материале экстрактивных веществ. Процесс направлен на улучшение всех имеющихся свойств.

Процесс сушки протекает в несколько этапов. Вначале испаряется влага с поверхности древесины, затем наступает очередь находящихся в глубине древесины слоев. Более тонкие части высыхают быстрее, влага начинает движение от утолщенных мест к более тонким, уже подсохшим.

Если процесс происходит технологически неправильно, тонкие древесные слои начинают как бы сжиматься.

Итог этого – древесина растрескивается и коробится. Чтобы этого не происходило, древесные заготовки обрабатывают смесью мела и олифы, которые наносят на срезы заготовок, с их торца.

Поэтому древесину лучше заготавливать в форме брусьев, досок и прочих геометрических фигур.

Ни одна из необходимых для обработки операций не вызывает столь значительные изменения свойств древесины, как ее сушка. Различные режимы этого процесса обусловлены породными и иными особенностями пиломатериалов: районом произрастания, плотностью дерева, местом вырезки и т. д. Подобранный сразу режим нередко нуждается в коррекции в процессе сушки.

Промышленная сушка

Выбор подходящего режима зависит от породы дерева и толщина исходного материала. Чтобы доски при проведении процедуры не коробились и не трескались, их предварительно пропаривают в камерах с влажным паром.

Сначала материал хорошо прогревают один-два часа при t 50°. Затем ее повышают до 60°, и повторяют процедуру пропарки. Ее можно повторять до трех раз при необходимости.

Для мягких пород используют температуру t° от 40 до 75 градусов, для твердых сортов от 35 до 55. В любом случае, этот показатель не должен быть выше 80°С. Если температура поднимается выше, происходят необратимые изменения в поверхностных слоях материала. Дерево как бы закаливается, что существенно затрудняет его дальнейшую обработку инструментами.

Читайте также:  Текстильные обои в интерьере, фото

Между влажностью воздуха и содержанием влаги в материале имеется строгая зависимость. Ее можно определить с помощью особого прибора – психрометра, служащего для определения влажности и температуры воздуха в сушильных камерах. Последние носят название сушила. Существуют различные методы сушки древесины.

Заводской способ предполагает использование специальных камер для сушки. Это паровоздушные сушила периодического действия, имеющие реверсную циркуляцию. Полученный материал, выгруженный оттуда, двое-трое суток выдерживается в производственном цехе. В это время происходит нормализация материала, то есть его освобождение от поверхностных и внутренних напряжений, обретенных в процессе сушки.

Существуют также газовые камеры для сушки древесного материала. В таких устройствах периодического действия, чтобы избавиться от ненужной влаги, используют особый бездымный газ.

Его получают при сжигании в топках сырых отходов дерева. С помощью высоконапорного осевого вентилятора, через специальные газоходы, он подается на штабеля пиломатериалов. Конструкция системы предполагает наличие парового увлажнителя.

В деревообрабатывающей промышленности используют газовые аппараты, действующие на природном газе. Они оснащены топкой, температура в которой при горении достигает 1300°С. Но прежде чем попасть в сушилку, смесь циркулирует и охлаждается, приобретая ко времени попадания в камеру температуру 100 градусов. Рабочая смесь бездымна. Если работа такой камеры хорошо отлажена, то высушенные в ней пиломатериалы остаются светлыми. Каждая из них может вместить четыре больших штабеля досок. Также они применяются для обычной, рядовой сушки хвойных пород дерева.

Для скоростной сушки строительного материала используются электрические сушилки, в которых применяются высокочастотные токи. Такая процедура длится недолго – время сушки составляет лишь несколько часов, а качество ее высокое. Дерево высыхает равномерно: без изъянов, коробления и трещин. Количество брака при таком способе сушки оказывается значительно меньшим, чем при газовом и паровом методе – его показатель составляет менее пяти процентов.

Особенности нагревания диэлектриков и полупроводников (к ним принадлежит и дерево) в электрическом поле высокой частоты состоят в том, что температура всего обрабатываемого материала заметно повышается в небольшой отрезок времени. Влажную доску за три минуты можно нагреть до 100 градусов по всей ее толщине. Мощность поглощаемого материалом тока регулируется параметрами электрического поля (его изменением посредством регулировки).

Домашняя сушка древесины

Кроме промышленных способов сушки древесины существуют еще и домашние.

С помощью микроволновки

Преимущества такого метода состоят в том, что при его использовании в деревянном массиве не образуются крохотные трещины, способные превратить в брак до полутора сантиметров материала с каждого торца, а в отдельных случаях даже разломать заготовку на куски. Под воздействием СВЧ-нагрева в волокнах лигнина происходят изменения, благодаря которым высушенный таким способом предмет теряет свою чувствительность к резким изменениям влажности.

Для процедуры сушки подойдет не слишком мощная, бюджетная модель микроволновки без лишних опций. Главное, чтобы у нее имелся режим малой мощности. Обычно он соответствует отметке «defrost», или «разморозка». Камера должна иметь размеры, достаточные для того, чтобы разместить в ней поделки или заготовки из дерева. Нередко в ширину камера имеет большие размеры, чем в глубину.

СВЧ сушка древесины: техника

Отдельные заготовки удобнее сушить целиком, некоторые лучше распилить. Если уже известно, для они предназначены, то пилят по размеру будущих изделий, с припуском. Допускается сушить заранее обработанную заготовку, которая также должна иметь хотя бы маленький припуск. Следует помнить о том, что изделие в процессе сушки может деформироваться. Круглый предмет может сделаться более овальным.

Тот, кто часто работает с деревом, постепенно приобретает опыт. Мастера могут предполагать, какой реакции ждать от какой породы дерева, как именно какой сорт деформируется, и делать соответствующий припуск. Если оставить обработанную сырую заготовку на столе, она может лопнуть.

Микроволновка: сушка в домашних условиях

Перед началом процедуры заготовка взвешивается, вес записывается. Завернутая в полиэтиленовый пакет со сделанными отверстиями вещь помещается в середину печи, выставляется минимальная мощность. Время обработки зависит от размеров предмета. Затем заготовка остужается прямо в пакете, и прогревается снова. Конденсат из пакета сливается, вещь взвешивается.

Весь цикл повторяется несколько раз, пока масса не станет постоянной, перестав уменьшаться.

Если в первой попытке вещь растрескается, необходимо или еще уменьшить мощность, или загерметизировать торцы заготовки. Капы перед помещением в пакет заворачивают в газеты. С прочими заготовками тоже можно так поступить: это уменьшит вероятность растрескивания дерева.

После остывания, перед очередным циклом, газеты меняются на новые. При наличии в массиве смоляных карманов, последние могут, закипев, разорвать его, и испачкать смолой печь. Здесь тоже поможет заворачивание в бумагу.

Естественная сушка древесины на воздухе

Это доступный и чрезвычайно простой способ. Доски штабелем располагаются под навесом, чтобы на них не попадали осадки и солнечные лучи. Для них должно быть подготовлено специальное ровное основание, для оборудования которого можно использовать рельсы, бревна, толстые трубы или бруски. На это основание поперек укладывается пиломатериал.

Между землей и нижним слоем досок должно быть расстояние от 0,3 м. Землю под штабелем лучше накрыть листами рубероида, соломой или сеном. Сохнет лес довольно долго: этот процесс может занять до нескольких лет. В теплое время процесс идет более активно.

Торцы леса покрывают специальной смесью, содержащей в составе известь. С боков штабель укрывается от струй косого дождя и от сильного ветра. Предпринимаются специальные меры, предупреждающие быстрое высыхание и растрескивание материала. Поперек досок, между слоями сохнувшего леса, на расстоянии метра друг от друга, укладываются прокладки: крайние из них располагаются вровень с торцами досок в штабеле.

Читайте также:  Стены в полоску - дизайн интерьера

При таком способе сушки древесины своими руками на концах досок образуются обязательные трещины. По этой причине длина заготовок должна быть несколько больше планируемых изделий. Ведь после окончания сушки, треснувшие концы досок придется спилить. При такой сушке, осуществляемой в сухих и теплых условиях, оставшаяся в древесине влажность составляет около 20 процентов.

Материал, планируемый использовать для внутренних работ, следует переместить в отапливаемое помещение для окончательной сушки.

Как проводится сушка пиломатериалов в домашних условиях, самые эффективные методы

Древесина – один из самых востребованных материалов для строительства. Для получения качественных и долговечных построек нужно, чтобы дерево было определенной степени влажности. Сушка его на предприятиях по деревообработке проводится при помощи специального оборудования. Но в домашних условиях данный процесс невозможен, но провести высушивание получится только при соблюдении некоторых правил и условий.

Сушка пиломатериала в домашних условиях

Материалы и инструменты

Для качественной усушки древесины в домашних условиях ее обустраивают под навесом в хорошо проветриваемом месте. Под влиянием атмосферных явлений влага испаряется, а остаток, который равняется влажности окружающей среды, распределяется во всей структуры равномерно.

Но нельзя назвать этот материал полноценно высушенным. Обычно процент влаги выше допустимого, потому что не опускается ниже влажности воздуха. Особенно это заметно в регионах с повышенными показателями влажности – например, прибрежные регионы.

Для качественной просушки пиломатериала потребуются:

  • листы железа, рубероид;
  • бумага;
  • балки, трубы;
  • клей, краска;
  • полиэтиленовая пленка.

Основные недостатки самостоятельной просушки:

  • длительность по времени;
  • риск коробления дерева;
  • сложность доведения показателей влажности до 6 – 8%.

Способы сушки древесины

Есть множество способов сушки дерева. Их задача одинаковая – получение на выходе надежной древесины, свойства которой будут значительно улучшены. В среднем время просушивания пиломатериалов при естественном воздействии от недели до нескольких месяцев, а при искусственном от пары часов до нескольких дней.

Старинные способы

Самым давним способом высушивания является выпаривание. Они применялась еще в древние времена. Древесина помещалась в емкость с водой температурой 70 градусов, сверху насыпались опилки, и так материал пропаривался. В итоге материал не растрескивался и становился плотным, гибким.

Еще один давний метод – парафинирование. Древесину опускали в парафин жидкой консистенции, оставляя на несколько часов. Дерево после такой обработки не коробилось, становилось насыщенного темного оттенка. Парафинирование чаще использовалось для дерева на производство посуды. Такие изделия хорошо поддавались росписи и воспринимали лаковое покрытие. Также они становились прочнее, на них никогда не образовывалось трещин.

Естественная сушка

Качественную древесину нелегко получить за короткий временной интервал. Выходом часто становится естественная просушка. Если дерево – это чурак в коре, то ее не следует снимать, сделав на ней вырубки поперек ствола.

Даже при ошкуривании такая древесина, как береза, ольха, осина и липа высыхают без трещин, то для безопасности лучше покрывать торцы смолой или маслом.

Естественная сушка проводится в проветриваемом и сухом помещении. Если делать это под солнцем, то нагреются только внешние слои, внутри останутся влажными, провоцируя проявление множественных дефектов впоследствии.

Заготовки раскладываются на подставках не меньше 60 см в высоту, между ними должны оставаться просветы.

Срок естественной сушки 2 – 3 года. Такое длительное время – один из недостатков. К достоинствам относится простота процесса и отсутствие необходимости больших финансовых вложений.

Камерная сушка

Если цель – отличный результат и есть средства для его достижения, можно обратить внимание на камерную просушку. Он отличается высокой эффективностью результата, позволяет отслеживать процесс, получить древесину нужной влажности. Проводится она только в условиях специализирующихся предприятий под влиянием газообразной среды. Происходит выпаривание влаги. Режимы могут меняться.

Сушка в специальной камере

Камеры для сушки – это специальные металлические устройства, оснащенные аэродинамическим подогревом. При просушке в них поступает пар низкого давления. Стоимость процесс высокая из-за затрат электроэнергии.

Ротационная сушка

Она основана на применении центробежной силы. Пиломатериалы укладываются штабелями на платформе, расположенной внутри хорошо отапливаемого помещения. Центробежная сила заставляет перемещаться влагу к торцам и наружной поверхности заготовок.

Активное движение горячего воздуха помогает равномерно просушить древесину в самые сжатые сроки. Для получения тепла применяются специальные лампы, плиты. Инфракрасное излучение быстро распространяется и проникает в глубину дерева на 12 мм. В итоге хвойные породы толщиной до 25 мм можно высушить за несколько минут – это в разы быстрее камерной сушки.

Контактная сушка

По-другому такое просушивание называется кондуктивным. Оно проводится при помощи передачи тепла от разогретой поверхности. Метод хорошо подходит для тонких материалов – шпона или фанеры. Листы фиксируются прессом между прогретыми плитами.

Атмосферная сушка

Самый распространенный способ высушивания из-за минимальной затратности – это атмосферный. Для его реализации не потребуется применения дополнительных ресурсов, также его легко можно организовать самостоятельно.

Продуктивность процесса зависит от влажности окружающей среды в данной местности, от сезона и температуры воздуха. Также для проведения сушки понадобится довольно много места и соблюдение следующих правил:

  • обустройство навеса или сарая со сквозным проветриванием;
  • укладывание досок рядами с интервалами;
  • укладка утяжеления сверху для профилактики коробления.

Если влажность воздуха низкая, то можно получить материал с показателями 12 – 48% влажности. Досушить пиломатериал допускается в сильно отапливаемом помещении.

Сушка в жидкости

Применяется в качестве дополнительной меры перед нанесением пропитки антисептиками на масляной основе. В качестве жидкости используются растворы минеральных солей, парафин, сера, расплавленный металл.

Читайте также:  Часы для кухни как выбрать и где повесить

Просушивание в специальных жидкостях

Время высушивания зависит от интенсивности перераспределения тепла и мощности теплообменника в сушильной камере. Дерево погружается в жидкость, которая доводится до закипания. Постоянная температура поддерживается, пока свободную влагу не удалят совсем. Примерная продолжительность процесса от 3 до 20 часов.

Сушка древесины на воздухе

Для проведения просушивания древесины на свежем воздухе сначала обязательно обустраивается настил, над ним устанавливается навес, чтобы защитить дерево от солнца и осадков.

На настиле размещается древесина: с хвои кору убирать не надо, чтобы предупредить образование трещин.

Торцы обрабатываются пищевой солью, жидким клеем, известью – это защитит их от гнили. Древесина будет сушиться долго в зависимости от климатических условий, толщины досок. Примерное время высушивания для хвойных и мягких лиственных деревьев от 1 до 1,5 лет, для твердых лиственных пород – более 2 лет.

Сушка досок на цементном полу

К свойствам бетона относится возможность втягивать на себя влагу. На этом и основывается сушка пиломатериала на цементном полу.

Сырые доски укладываются на пол из цемента, он обязательно проверяется на сухость и чистоту. В течение дня древесина переворачивается, чтобы плоскости по очереди прилегали к бетону. Такой способ позволяет просушить дерево до показателей 25%. Помещение обязательно должно проветриваться, в него не нужно устанавливать приборы отопления. При размещении поблизости металла – древесина темнеет.

Как высушить доски срочно

При необходимости срочной просушки досок можно воспользоваться одним старинным способом, который до сих пор считается актуальным. Доска оборачивается бумагой в 5 – 15 слоев, затем целлофаном, в котором проделываются дырочки.

Подготовленную описанным методом доску кладут на теплую батарею или подоконник. Бумага интенсивно впитывает влагу, но ее раз в сутки следует заменять новой. Также доску обязательно постоянно переворачивают. При ширине больше 3 см время просушки займет не дольше 4 дней. Когда толщина больше – то и времени потребуется больше, но все-таки быстрее в сравнении с другими доступными для самостоятельной реализации способами.

Недостаток метода – высокая вероятность коробления древесины. Но покоробленность легко устранить при помощи рубанка.

Сушка свежекупленного пиломатериала

Многие люди, приобретая дорогостоящую древесину, относятся к ней халатно. В связи с этим со временем она подгнивает и становится непригодной к использованию. Свежекупленные доски быстро темнеют при отсутствии надлежащей сушки. На самом деле лишнюю влагу удалить совсем несложно – тут вполне подойдет способ просушки на открытом воздухе. Так доски сохранят отличное качество, но процесс может затягиваться на год или дольше.

Чернота свежей древесины при отсутствии просушки

Строительство из древесины требуется планировать заранее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций в работе. Отсыревшее дерево – всегда проблема, оно часто приводит к необходимости переделывания окончательного результата.

Заключение

Правильная организация процесса сушки древесины поможет эксплуатировать изделие из нее не один десяток лет. А вот заготовки с высокими показателями влажности быстро станут непригодными. Не следует игнорировать такой важный технологический процесс для пиломатериалов, как сушка.

Как своими руками покрасить ванну в домашних условиях

Любая ванна после нескольких лет эксплуатации становится менее привлекательной, появляется ржавчина и желтые пятна. Может начать откалываться эмалированное покрытие. И многие люди в такой ситуации решают или заменить ванну на новую, или же установить на старую поверхность специальный вкладыш из акрила. Но эти процедуры к дешевым не отнести, поэтому возникает вопрос, как покрасить ванну в домашних условиях.

  • Эпоксидная эмаль или акрил
  • Подготовительные меры
  • Техника окрашивания
  • Обновление акрилом

Эпоксидная эмаль или акрил

Покрасить ванну эмалью своими руками достаточно просто, справиться с задачей можно без соответствующих навыков. Успех данного мероприятия будет напрямую зависеть от красящего вещества. Не каждая краска подойдет для применения в ванной комнате, тем более для окрашивания самой ванны. И проблема кроется не в контакте с водой, а в уровне влажности, который в этом помещении всегда высокий. Поэтому краска должна обладать повышенной влагостойкостью и хорошей адгезией.

В строительном магазине на выбор могут предложить два вида составов, которыми обычно окрашивают ванну изнутри: эпоксидные и акриловые эмали. Другие краски должного эффекта не дадут, они начнут через несколько недель после нанесения шелушиться и отслаиваться. Вся работа будет проведена зря. Эмаль выпускают в разных цветах, поэтому не возникнет проблем с подбором необходимого оттенка. Но покупать лучше продукцию проверенных производителей, которые уже хорошо зарекомендовали себя на строительных рынках, чтобы не возникало вопроса, чем покрасить ванну внутри в домашних условиях. К таковым можно отнести:

  1. Dulux. Очень востребованный состав, который пользуется спросом не только у обычных потребителей, но даже у профессиональных мастеров. Хорошо подойдет для обновления старой ванны и прочих аналогичных поверхностей.
  2. Tikkurila. Компания располагается в Финляндии, производит качественную продукцию для разных типов поверхностей. Производитель радует своих клиентов вариантами, в составе которых присутствуют влагоизоляционные грунтующие материалы и покрывные красители.
  3. Jobi. Выпускается немецким производителем. Относится к моющим краскам. Повышенная стойкость к влаге и высокое качество делает ее очень популярной. При этом она обладает сопротивлением к разным механическим повреждениям. После окрашивания ванну без опасений можно чистить щетками — это никак не скажется на новом слое.

Если планируется окрашивать чугунную ванну, то нужно несколько слоев, лучше всего три. Но обшарпанные и старые изделия и три слоя эмали никак не спасут. Везде требуется индивидуальный подход. Стоит помнить, что каждый состав готовится непосредственно перед началом работ. Если замесить краску с запасом, то она может прийти в негодность через пару часов, состав уже не будет таким эластичным, он станет тугим, и ровные слои не получатся. Для высыхания нанесенного слоя эмали требуется время, которое указано на упаковке к продукции. Только после высыхания можно наносить второй слой.

Читайте также:  Столярные тиски своими руками: как сделать для верстака в домашних условиях? Чертежи с размерами самодельных верстачных тисков

При работе дверь в комнату нужно закрыть, как и окна по всей квартире. Так удастся избежать многих проблем. Например, циркуляция воздушных масс предоставляет не только свежий воздух, но и пыль в большом количестве. Очень важно, чтобы при покраске ванны на нее не попадали мелкие загрязнения. Изменение температуры и уровня влажности тоже плохо может сказаться на окрашенной поверхности.

Красить нужно аккуратно, размазывая состав с помощью плоской кисти. У нее должен быть натуральный ворс. Именно с таким инструментом можно избежать появление разводов на поверхности. Грамотная технология нанесения красящего состава подразумевает окрашивание от начала бортиков до дна.

Подготовительные меры

Чтобы покрасить ванну, нужно сначала выполнить ряд подготовительных мероприятий. Первым делом очищают внутреннюю поверхность самой ванны от известкового налета и жира. Для этого нужно воспользоваться щелочным средством, подойдет обычный «Пемолюкс» или «Санокс». Но нельзя применять вещества, в составе которых присутствует хлор. Обезжиривание выполнить просто: вещество нужно нанести на поверхность смоченной губкой и смыть спустя 20 минут.

Дальше поверхность нужно очистить от грязи, ржавчины, старого слоя краски, если таковой имеется. Тут потребуется наличие шлифовальной машинки или электрической дрели. Нужно обезопасить лицо респиратором, надеть защитные очки и перчатки. От шлифовальной машинки в воздухе будет витать много пыли и мусора. Зато с помощью электрического инструмента легко удалить старый слой. А в местах слива и во внутренних углах нужно работать металлической щеткой или среднезернистой наждачной бумагой.

После этого поверхность будет матовая и шершавая, без коррозии и признаков старого загрязнения. Если имеются существенные механические дефекты (сколы, трещины, вмятины), то нужно их зашпаклевать, а то в будущем они станут разрастаться в большие трещины. И тогда уже останется только заменять ванну на новый резервуар для мытья.

На этом можно считать оконченной подготовку поверхности. Остается только ее пропылесосить, промыть снова кислотным раствором, чтобы повторить процедуру обезжиривания. В воздухе не должно остаться пыли от предыдущих работ. Неважно, какая краска выбрана, подготовка поверхности всегда остается неизменной:

  • мытье и обезжиривание;
  • обработка электрическим инструментом;
  • повторное обезжиривание и мытье.

Тогда получится нужный уровень сцепления краски, благодаря чему срок службы нового эмалированного слоя увеличится в разы. Помещение желательно освободить от оборудования из никеля, убрать оттуда на время все фаянсовые предметы. В процессе окрашивания эмаль будет выделять разные летучие вещества, которые негативно скажутся на никелевых изделиях. Стиральную машинку обычно прикрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы тоже обезопасить ее поверхность от выделений эмали.

Техника окрашивания

После всех подготовительных этапов можно переходить к самому главному — окрашиванию поверхности. Некоторые краски сначала прогревают для увеличения эффективности. Если требуется это сделать, то нужно просто создать эффект водяной бани: открытую банку с краской отправляют в емкость с теплой водой на полчаса. Потом теплый состав размешивают. Все, он готов к дальнейшему использованию. Чтобы узнать, нужно ли прогревать определенный вид краски, достаточно внимательно изучить инструкцию от производителя, там обычно указываются все эти нюансы.

  1. Сначала готовится состав для окрашивания в строгом соответствии с инструкцией производителя. Вещества для замешивания нужно добавлять в строгом порядке, а не так, как больше нравится. Например, сначала смешивают часть краски с ацетоном, потом добавляют к этой массе отвердитель — и далее по инструкции. Если разом добавить все компоненты для упрощения задачи, то это вызовет затвердение состава. И только правильно приготовленная масса отвечает необходимым показателям и критериям качества.
  2. По основным параметрам акриловые и эпоксидные эмали имеют мало существенных различий. Но технология нанесения у них отличается. Эпоксидный состав обычно наносят от бортиков ко дну, новая полоса должна перекрывать старую в среднем на 50%. Акриловый раствор зачастую наносят малярным валиком по спирали.
  3. После высыхания первого слоя наносится второй. И начинать надо там, откуда начинался первый слой. Тогда эмаль ляжет ровным, однородным и красивым слоем. Это правило касается обоих составов.

После окрашивания обязательно нужно проверить, подходят ли манжетки и прокладки. Несколько слоев эмали могут изменить диаметр сливного отверстия и увеличить толщину стенок резервуара. Поэтому стоит обратить на это особое внимание.

Обновление акрилом

Конечно, не каждому захочется красить ванну эмалью. Поэтому можно прибегнуть к методу реставрации при помощи наливного акрила. В этой процедуре тоже нет ничего сложного, и справиться с ней очень просто.

Сначала нужно провести вышеописанные подготовительные работы, потом вылить акрил по бортам резервуара: жидкость начнет стекать по поверхности вниз, заполняя все старые изъяны. У этого метода имеются существенные недостатки. К примеру, акрил имеет плохое сцепление со старой эмалью, поэтому ее требуется тщательно счищать. Кроме того, если сильно оцарапать акриловую поверхность, то она начнет разрушаться, со временем вода просто смоет новый слой, отрывая высохший акрил целыми кусками. Но можно минимизировать эти риски, покрыв изделие двумя слоями. Чем толще нанесенный акриловый слой, тем сложнее повредить его.

В общем, восстановить старую ванну достаточно просто. Для этого не потребуется много материалов и инструментов. Нужно подойти ответственно к выбору красящего состава и подготовке поверхности, тогда результат будет радовать неизменным внешним видом в течение длительного срока эксплуатации.

Читайте также:  Чем можно удалить следы от перманентного маркера

Какой краской покрасить ванну в домашних условиях внутри? Обзор +Видео

Какой краской покрасить ванну в домашних условиях. Со временем эмалевое покрытие чугунной ванны разрушается, на поверхности появляются следы ржавчины, сколы. Вместо того, чтобы производить замену ванны, практичным решением станет реставрация старого изделия.

Следует определить, какой краской покрасить ванну в домашних условиях, чтобы выбрать оптимальный вариант для обновления сантехники.

Почему выгодно сделать реставрацию изделия

Покрытие ванны постепенно становится тонким, ржавчина с известковым налетом придают изделию неэстетичный вид. Важно вовремя провести реставрационные работы, пока сантехнику можно спасти, не заменяя ее.

Если в планы не входит ремонт всего помещения, с заменой плитки, пола, то выгоднее обновить только ванну.

Купить чугунную ванну дорого, ее транспортировка, доставка и установка потребует дополнительных затрат, потому что в одиночку это сделать невозможно из-за веса.

При этом ее замена испортит внешний вид отделки, придется менять всю плитку.

Если чаша ванны не имеет больших трещин со сколами, то можно провести реставрацию своими руками легко и быстро.

Внимание! Реставрационные работы старой сантехники не требуют больших расходов, с работой легко справиться даже новичку.

Ванны старого образца, выполненные из чугуна, гораздо качественнее своих современных аналогов, поэтому лучше отреставрировать изделие, чем поставить новое. У современной сантехники срок эксплуатации всего лишь пятнадцать лет.

Методы обновления поверхности чаши

Наиболее популярными считаются следующие методы обновления:

1.покраска при помощи эмали.

2.нанесение жидкого акрила.

3.вставка вкладыша, из акрилового материала.

Все виды покрытия имеют положительные и отрицательные свойства. Покраска, применяя эмаль или акрил считается нетрудоемкой работой, можно выполнить своими руками. Самое важное определить правильный состав, действовать строго инструкции.

Установка вкладыша требует мастерства, из-за этого стоит пригласить специалистов.

Подготовительные работы перед нанесением краски

Перед тем, как нанести любой вид покрытия на чугунную чашу, следует провести подготовительные работы. Если тщательно очистить поверхность, то результат окрашивания будет почти на сто процентов успешным.

Внимание! Подготовка чаши к покраске содержит несколько этапов, которые следует соблюдать.

Ванну обезжиривают, предварительно отмывая от грязи. Жиры на поверхности, остатки грязи уменьшают адгезию, что препятствует впитыванию раствора, поэтому результат может быть отрицательным. Через короткое время эмаль даст трещины, отслоится в местах с жировыми остатками.

Чтобы обезжирить ванну, потребуется применение кислотных составов моющих средств. Ванну легко очистить щавелевой кислотой. Нанесенный раствор следует оставить примерно на пятнадцать минут.

Во время работы надо соблюдать меры безопасности, так как средство опасно для дыхательных путей, кожи. Для защиты надевают перчатки с респираторной маской.

Затем ванну хорошо споласкивают.

Следующим этапом обрабатывают поверхность абразивным средством, чтобы снять старую эмаль. Шершавая поверхность ванны обеспечивает хорошее впитывание средств для покраски.

Внимание! Механическую чистку проводят дрелью при помощи насадки из щетки для шлифовки, при прокручивании щетки удаляется старая эмаль с краской.

Ржавчину счищают до металлического покрытия.

Далее ванну пылесосят, чтобы очистить от мелких частиц, и вновь моют с помощью кислотного средства.

Для этого средство выливают в чашу ванны, наполняют ее водой, оставляют на полтора часа.

Промывку ванны от средства производят до трех раз, затем сушат поверхность феном. Чтобы не засорить сифон, предварительно ванну отсоединяют от трубы в канализацию.

При наличии сколов их шпаклюют, затирают с помощью наждачной бумаги, удаляют пыль.

Можно начинать красить.

Покраска эмалью

Применение эмали считается старым проверенным методом.

Внимание! Нанесение эмали является доступным способом для обновления ванны, не требующая демонтажа.

В продаже существуют красители на основе эмали, которыми просто провести реставрацию изделия.

Плюсами считаются:

1.низкая цена краски.

2.не требует какого-либо монтажа.

3.применяют для ванн из чугуна и стали.

Минусами считают:

1.эмалевое покрытие тонкое, не прочное, не выдерживает чистку грубыми моющими средствами, может повредиться от ударов.

2.эмаль не устраняет наличие сколов, трещин, вмятин.

3.краска имеет длительный срок сушки, около недели.

Ванну можно эксплуатировать в течение пяти – девяти лет.

Данный метод подойдет для временного применения, если в дальнейшем планируется ремонт с заменой сантехники.

Эмалированная краска, ее особенности

Простая эмаль для нанесения на ванну не подойдет, надо покупать специальное средство для ванны.

Чтобы покрыть ванну, следует прочитать инструкцию, чтобы соблюсти технологию разведения состава и его нанесение.

Внимание! Покрывать ванну с помощью эмали следует быстро, ее рабочее состояние составляет примерно час, потом она отвердеет и станет непригодной.

Из российских марок выделяют Эпоксин 51С либо Эпоксин 51.

Средство включает эпоксидную смолу с аминными отвердителями, которые выпускают немецкие либо американские заводы.

До начала работ, смеси перемешивают до однородной массы, затем наносят на чашу. При желании можно добавить колеры, изменяя цвет.

Средство очень устойчивое, имеет долгий срок службы примерно девять лет.

Внимание! Эмаль после разведения густая, поэтому наносить ее непросто, через час она полностью отвердеет.

Ванна будет сохнуть неделю, в течение этого времени к ванне нельзя прикасаться.

Эмаль финской марки Реафлекс 50 отличается высоким качеством, имеет положительные отзывы специалистов.

Средство содержит два компонента, которые смешивают перед тем, как нанести. Цена эмали выше российских средств, но высокое качество нивелирует этот недостаток. После высыхания образуется покрытие, которое отличается прочностью, стойкостью, глянцевым белым либо голубым оттенком.

Российские эмали Фантазия, Светлана не имеют высоких технических характеристик. Средства состоят из отвердителя с эмалью, в комплект входят инструменты для работы.

Покраска с помощью жидкого акрила

Метод реставрации существует около десятка лет. Уже стал популярным среди всех способов обновления, считается самым надежным для восстановления сантехники.

Справка! Жидкий акрил содержит два компонента: акрил и отвердитель, которые надо смешать для покраски. Для ванны в сто семьдесят сантиметров понадобится около четырех килограмм акрила.

Плюсами средства считают:

1.проведение работ в течение короткого времени с малыми затратами сил.

Читайте также:  Что положить на деревянный пол в ванной комнате

2.покрытие ванны отличается ровностью, имеющее глянцевый блеск.

3.срок эксплуатации ванны с новым покрытием составляет до пятнадцати лет.

4.при нанесении акрила не нужно применять средства защиты, оно безвредно, не имеет резких запахов.

5.акрил засыхает максимум через три дня.

К минусам относят высокую стоимость средства, если сравнивать с эмалью.

Но долговечное покрытие получается более качественным, чем эмалированное.

Применение вкладыша из акрила

Метод состоит из установки в ванну специального вкладыша, который состоит из акрила. Вкладыш нагревают, выдавливают посредством пресс – формы, толщина вкладыша равна пяти миллиметрам.

Внимание! Вкладыш напоминает ванну из акрила, но его нельзя устанавливать самостоятельно.

Главное преимущество вкладыша в длительном эксплуатационном сроке, до двадцати лет. Материал прочный, выдерживает любые удары, устойчив к образованию ржавчины, покрытие не имеет желтизны на протяжении всего срока применения.

Вставку можно мыть любым чистящим средством.

Ванна похожа на новую с глянцевым покрытием, которое идеально ровное, скрывающее под собой дефекты любого размера в виде трещин и сколов.

Данный способ имеет свои недостатки. Вкладыши производят стандартного размера: 1.7 метра либо 1.5 метра. Если у ванны иные параметры, то метод не подходит.

Вставку вкладывают в чашу, она должна полностью совпадать с формами ванны. Для установки демонтируют плитку с нижнего ряда, демонтируют сифон.

Перед тем, как установить вкладыш, шлифовальной щеткой удаляют эмаль с ванны, поверхность обезжиривают.

Вкладыш примеряют, все выступающие элементы обрезают с помощью лобзика. Дрелью необходимо вырезать переливное и сливное отверстие. Края чаши смазывают герметиком, всю ванну смазывают специальной пеной, затем устанавливают вкладыш, плотно прижимая его к стенкам и дну.

Подключают сифонное устройство, ванну заполняют до краев водой, оставляя так на 24 часа. За это время пена с герметиком хорошо просыхают.

Работа требует максимальной точности, поэтому лучше пригласить специалистов для установки вкладыша.

Чем покрасить ванну внутри в домашних условиях

Трещины на эмали и жёлтые пятна — не приговор для старой домашней ванны. Былой глянец и идеально ровную поверхность можно вернуть. Причём вполне реально сделать это собственными силами, не обращаясь к услугам фирм, предлагающих помощь в реставрации ванн. Чем покрасить ванну внутри? В домашних условиях вариантов несколько. Попробуем разобраться, что лучше: эмаль, акрил, ванна в ванне или покраска с помощью баллончика. Хотя мастеровые люди свой выбор, кажется, уже сделали. Они рекомендуют новичкам, решившим покрасить ванну в первый раз, делать свой выбор в пользу акрила. Для покраски эмалью понадобится опыт.

Когда необходимо красить ванну

После нескольких лет службы любой ванне требуется обновление. На ней могут появиться жёлтые пятна, подтёки и ржавчина, с которыми не справляются даже самые мощные моющие средства. Более того, в некоторых местах эмаль начинает трескаться. Владельцу приходится выбирать: либо менять ванну, либо устанавливать на её внутреннюю поверхность акриловый вкладыш, так называемую ванну в ванне. Эта технология широко распространена в мире. Но дешёвой её не назовёшь — по своей стоимости она близка к покупке и установке новой ванны. Кроме того, проведение подобных работ можно доверить только профессионалам, которые имеют опыт и всё необходимое оборудование.

Ванны из чугуна имеют довольно большой срок службы и не подвергаются воздействию ржавчины, такую ванну обидно выкидывать только из-за появления желтизны

При этом обновить ванну можно своими силами и при сравнительно небольших финансовых вложениях. Сделать это можно с помощью:

  • эмали на основе эпоксидной смолы (она прослужит до двух десятков лет);
  • эмали на основе акриловой смолы (не менее стойкой, чем эпоксидка).

Плюсов у покраски немало:

  • этот вариант — самый дешёвый и простой;
  • он позволяет экспериментировать и менять цвет ванной;
  • при нём нет необходимости демонтировать ванну, а, значит, не нужно и проведение косметического ремонта в комнате после окончания работ.

Минусы у покраски тоже есть:

  • при некачественно выполненных работах краски хватит ненадолго — она снова начнёт желтеть и трескаться;
  • покраска не позволит полностью скрыть вмятины и сколы;
  • процесс работы окажется весьма длительным, и в течение этого времени домочадцам придётся не только отказаться от водных процедур, но и терпеть запах краски.

Впрочем, всё это решаемо. Главное — строго следовать плану работ.

Подготовка поверхности к окраске

Каждая ванна требует персонального подхода. Реставрационные работы и подготовка к ним — не исключение.

Подготовка железной ванны к покраске эмалью

Перед покраской ванну надо обязательно подготовить к работе. Внутренняя поверхность чугунной ванны должна быть полностью очищена от остатков жира и следов известкового налёта. Для борьбы с ними подойдёт самое обычное щелочное средство. Например, традиционный «Пемолюкс». А вот от использования веществ с содержанием хлора, напротив, рекомендуется воздержаться.

Средство с небольшим добавлением воды:

  • губкой наносится на поверхность ванны и равномерно размазывается;
  • остаётся в таком виде на 15–20 минут;
  • по истечении этого срока его смывают.

Далее мастеру предстоит начать очистку ванны от ржавчины, следов старой краски и грязи. Для этого понадобятся:

  • электродрель или машинка для шлифования;
  • наждачная среднезернистая бумага;
  • пара перчаток, респиратор и очки, защищающие от пыли.
Читайте также:  Что положить на деревянный пол в ванной комнате

Электроинструмент поможет удалить старый слой краски

При этом электроинструмент вряд ли доберётся до внутренних углов ванной и места слива. Здесь в ход и пойдёт наждачка.

Итогом проведённых манипуляций с электродрелью или шлифовальной машинкой должна стать матовая и шершавая на ощупь поверхность. Перед началом покрасочных работ остаётся сделать не так много:

  • зашпаклевать оставшиеся трещины и сколы;
  • пропылесосить поверхность ванны, очистив её от мельчайших крупиц пыли;
  • вновь промыть, уже с кислотным раствором;
  • дать высохнуть (если требуется ускорить процесс, подсушить поверхность с помощью фена).

Все хромированные и никелевые детали следует демонтировать, чтобы они не подверглись воздействию вредных компонентов.

Подготовка ванны к покраске акрилом

Акриловая покраска также требует особой подготовки. В противном случае уже через несколько дней после работ может случиться ЧП — краска начнёт отслаиваться. Чтобы этого не произошло, необходимо:

  • провести генеральную уборку в комнате, очистив от пыли стены и потолок над ванной, что сведёт к минимуму угрозу попадания мельчайших частиц пыли в краску;
  • очистить саму ванну от налётов, жира и грязи, при этом в особенно проблемных местах для этого придётся воспользоваться шлифовальной машинкой;
  • удалить все участки с начинающей отслаиваться эмалью;
  • промыть и тщательно просушить ванну строительным феном, а затем протереть салфеткой.

Попадание влаги под краску может пустить насмарку всю работу

Даже минимальное количество воды окажется губительным и приведёт к необратимым процессам. Просушке ванны на этапе подготовки надо уделить самое пристальное внимание. Важно предусмотреть и то, чтобы после нанесения акрила ничего не упало в свежеокрашенную ванну.

Бывалые мастера делятся весьма полезным советом: надо заранее вынести из ванной любые мелкие предметы, которые могут быть случайно задеты.

Стиральную машину рекомендуется тоже обезопасить — обернуть в полиэтилен и скрепить скотчем.

Как покрасить ванну эмалью

По своим свойствам эмаль схожа со стеклообразными покрытиями. Когда ванна наполняется горячей водой, такая краска нагревается не столь сильно. И это качество — плюс эмали, ведь оно позволяет исключить риски отслоения при сильном нагреве.

Чтобы покрасить ванную (как чугунную, так и стальную) с помощью эмали, необязательно быть маляром-профессионалом. С этой задачей справится любой домашний мастер. Главное — правильно подобрать краску, которая подойдёт для помещения с повышенной влажностью. При выборе эмали в магазине важно найти на банке указание о двух основных пунктах:

  • высокой влагостойкости;
  • повышенном уровне адгезии (или сцепления).

Эмаль может быть не только белой. Любители кардинальных перемен могут выбрать совершенно новое цветовое решение — выкрасить ванну вместо белого в нежно-голубой, мягкий розовый или жёлтый цвет.

Краску перед нанесением на чугунную поверхность желательно разогреть — это повысит её эффективность

Как правило, производители указывают на банках, необходим подогрев краски или нет. Сделать это можно с помощью водяной бани, просто поместив банку в ёмкость с горячей водой примерно на полчаса. Все алгоритмы подготовки состава для окрашивания прописаны в инструкции. Вещества добавляются в ведро не все разом, а по очереди. При этом краску надо готовить не загодя, а прямо перед покраской, чтобы она не начала подсыхать. Всего через час ведро краски может прийти в негодность, и положить её ровным слоем на поверхность уже не получится.

При покраске чугунной ванны необходимо наносить несколько слоёв краски. Желательно, чтобы их было три. Каждый новый слой наносится лишь после того, как предыдущий схватился и полностью подсох. Второй и третий слои следует начинать в том месте, где укладывался самый первый. Так краска ляжет ровнее.

Красить надо, обильно смачивая кисть, вертикальными полосами от дна к краю. С последующим растиранием в стороны.
Для работы подойдёт плоская кисть с натуральным ворсом, которая не оставит разводов. Важно не допустить прилипания к ванне вылезшей из кисти щетины. Для этого под рукой во время работы должен быть пинцет, с помощью которого можно аккуратно подцепить выпавшую щетинку. Рукой этого делать нельзя, как и вообще прикасаться к окрашиваемой поверхности.

Для свежей краски очень вредны перепады температур и повышенная влажность

В ходе покраски эмалью важно следить за появлением подтёков. Они могут возникать примерно через 10 минут после прохождения кисти по конкретному участку ванны. Их необходимо отслеживать и убирать, пока не засохли.

Во время работы дверь в ванную комнату придётся закрыть, также лучше поступить и с форточками в квартире. Ведь циркуляция воздуха на время покраски ванны — крайне нежелательна. Она может принести вместе с собой мелкую пыль, которая испортит всю работу.

После проведения работ ванную комнату необходимо закрыть на сутки. Внутрь желательно не заходить хотя бы 10–12 часов. До окончательного высыхания эмали пройдёт от 2 до 5 дней. Пользоваться ванной до этого момента не стоит.

Первый приём ванны лучше устроить через неделю или через 10 дней.

Торопиться не надо. Это доказано многолетним опытом, ведь ванны с помощью нанесения новой эпоксидной эмали реставрируют уже более двух десятков лет.

Покраска акрилом

С помощью акрила можно создать гладкое эмалированное покрытие толщиной до 4 мм на стенках и 6 мм на дне. Особенно гладкой и абсолютно глянцевой она получится при нанесении краски на поверхность способом налива. Такое покрытие не будет скользким. Кроме того, оно получит защиту от механического и химического воздействия.

В числе строительных достоинств акрила можно выделить:

  • прочность, которой обладает застывшее покрытие;
  • долгий срок службы материала;
  • несложный уход — акрил разрешается мыть с использованием моющих средств, они не должны повредить поверхность;
  • возможность полировки, которая может оказаться актуальной со временем, когда на поверхности ванны появятся небольшие царапины.

Жидкий акрил завоевал популярность у мастеров сравнительно недавно, для реставрации ванн его активно используют в течение последних десяти лет.

При этом самое сложное в работе, по словам мастеров, — подготовка краски. Важно в точности соблюсти соотношение акриловой основы к другому компоненту — жидкому отвердителю. Их консистенция отличается очень сильно, так что перемешивание двух частей может оказаться весьма трудоёмким.

Читайте также:  Стены в полоску - дизайн интерьера

Для получения нужного оттенка в полимер добавляют колеровочную пасту, используют только совместимые друг с другом составы

Между тем мешать надо тщательно и очень качественно. Так, чтобы на окрашенной поверхности потом не появлялось затвердевших участков. Кстати, использование миксера при размешивании состава не подойдёт. Ведь он не позволит замешать ту часть состава, что находится на стенках ёмкости с краской.

Работать можно как кистью, так и валиком. Лучше всего задать им направление по спирали — от краёв ванны к её стоку. Движения должны быть лёгкими, без нажима. Главное при этом — не допускать появления пузырьков. Их надо вовремя замечать и тут же убирать с помощью чистой кисточки.

Кроме того, при покраске неминуемо появление потёков и наплывов. Их образование надо контролировать через 3–5 минут после того, как был выкрашен конкретный участок ванны.

Ещё один вариант покраски акрилом такой: краска наносится на поверхность ванны с помощью специального пластикового стаканчика и обыкновенного шпателя. Из стакана краска равномерно наливается на стенки ванны, при этом процесс лишь слегка корректируется шпателем, который пригодится и для обработки труднодоступных участков, например, углов ванной.

Удалить потёки и наплывы можно с помощью размазывающего мазка кисточкой вверх

Покраска акрилом займёт в среднем около 3 часов. Аккуратно пользоваться ванной можно начинать уже через день при условии, что она сохла, когда термометры в квартире показывали не ниже +25°C. Если дома чуть прохладнее, первое использование придётся отложить ещё на день.

Важно помнить о том, что умывальником, расположенным рядом с покрашенной ванной, некоторое время лучше тоже не пользоваться. Ведь всего пара случайно прилетевших капель тут же уничтожит всю работу.

С помощью баллончика

Это менее долговечный вариант. При таком ремонте ванны она гарантированно прослужит всего год, а дальше могут вновь начаться проблемы в виде жёлтых подтёков и сколов.

Не рекомендуется окрашивать ванну с помощью баллончика новичкам. Опыт подобных покрасочных работ должен обязательно быть. В противном случае результат может оказаться весьма печальным.

Предварительно баллон необходимо взболтать: его содержимое станет равномерным по консистенции благодаря находящемуся внутри металлическому шарику

Для профессионалов такой способ покраски несёт ряд преимуществ:

  • работнику не нужны дополнительные инструменты и техника;
  • аэрозольная краска сохнет быстрее;
  • с помощью баллончика можно добиться идеально ровной поверхности — полосы и рельеф будут исключены.

Кроме того, выбор красок в баллонах очень широк, и подходят они для ванн любого материала. Что касается технологии, то здесь всё просто: покраску ванны надо проводить строго по прилагающейся к баллончику инструкции.

Все работы проводятся в респираторе. В самом начале мастера окрашивают наиболее сложные места — труднодоступные поверхности бортов. Следом можно приступать к бортикам и дну ванной.

Чтобы получить качественный результат, важно помнить о некоторых правилах покраски с помощью баллончика:

  • в процессе работы он должен находиться на расстоянии примерно 10 см от окрашиваемой поверхности;
  • покраска должна идти плавно и ни в коем случае не останавливаться;
  • пропускать участки и оставлять что-то на потом строго запрещено, поскольку такие квадраты и прямоугольники будут выделяться на общем фоне;
  • важно не допускать подтёков, ведь для их устранения придётся прервать покраску.

Желательно нанести до 3 слоёв краски. Производится это по мере высыхания слоёв. Непрофессиональным мастерам не советуют торопить процесс — чем лучше схватятся нижние слои, тем дольше прослужит новое покрытие. Кстати, слои не должны быть слишком толстыми. Ведь толщина краски не скажется на качестве и на степени сцепления.

Тем, кто собирается покрасить ванну с помощью баллончика, лучше сразу взять в магазине один про запас. Нередко, даже при самых точных расчётах, как раз одного и не хватает. А во время покраски ванны возможности прервать процесс и снова отправиться в магазин, увы, не будет.

После окрашивания ванны с помощью баллончика, как и при других способах покраски, её рекомендуется закрыть на сутки. Краска должна затвердеть как можно сильнее.

Покрытие ванны новым слоем краски сделает её поверхность более стойкой к микроорганизмам

Чтобы продлить жизнь ванны, главное — заботиться о ней и не забывать о самых простых правилах:

  • никогда не замачивать в ней бельё для стирки со стиральным порошком;
  • не мыть её с агрессивными моющими средствами;
  • не оставлять ванну, наполненную водой, на долгое время.

Замена ванны — дорогое удовольствие, которое может позволить себе далеко не каждая семья. Более того, такой шаг повлечёт за собой и начало большого ремонта во всей ванной комнате, что выльется в гораздо большие траты и создаст множество дополнительных проблем. Поэтому покраска — оптимальный вариант во всех отношениях: она сэкономит бюджет, ванна порадует отличным видом и прослужит ещё много лет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: