Характеристики и особенности укладки и монтаж ПВХ ламината

Ламинат ПВХ. Цена, укладка, отзывы.

Если вы выбираете новое напольное покрытие, то ваш выбор безграничен: ламинат, линолеум, плитка, паркетная доска, массивная доска и т.д. Большинство покупателей останавливаются на первом варианте, доступном в разных цветовых решениях, размерах, с разными характеристиками и по разной цене. За последнее время особой популярностью стал пользоваться ламинат ПВХ.

Содержание статьи:

Это материал нового поколения, произведен на основе прочного ПВХ (PVC), для которого характерны такие важные качества как водостойкость, защита от возможного вздутия, возможность эксплуатации в самых разных типах помещения и т.д. Именно поэтому такие ламели пользуются достаточно большим спросом. Хотите узнать больше?

Особенности ламината ПВХ для пола

Данный вариант напольного покрытия появился совсем недавно, но сегодня очень тяжело найти производителя, который бы не включил его в качестве отельной линии или коллекции.

Ламель включает в себя несколько слоев:

  1. Прозрачный рифленый верхний слой;
  2. декоративный слой;
  3. LVT – это виниловый слой с рисунком;
  4. ПВХ-плита с замком;
  5. стабилизирующая подложка.

Характеристика

  • Бесшумность;
  • антискользящее покрытие;
  • влаго- и водоустойчивость (такие ламели идеальны для кухни, санузла и коридора);
  • прочность;
  • абсолютная имитация стандартного ламината под дерево;
  • термостойкость (выдерживает перепады температур от -20 и до +60 °С);
  • 32-33 класс износоустойчивости;
  • простота монтажа (замки оснащены дополнительным резиновым уплотнителем, который делает шов герметичным; он задерживает воду и пыль, вы также можете неоднократно разбирать/собирать пол).

! Большинство производителей постоянно вносят изменения в конструкцию таких досок. Единственное, что всегда остается неизменным — основа с замковым соединением.

Да, действительно, такое ламинированное покрытие совершенно не боится влаги, поэтому его свободно можно монтировать в прихожей, ванной комнате и на кухне. В чем секрет водостойкого ламината ПВХ?

Секрет водостойкости достаточно прост: материал имеет специальную водонепроницаемую основу, которая исполнена и такого современного композитного материала как ПВХ. Она не впитывает влагу, не разбухает и не деформируется, что очень часто случается с обычным недорогим покрытием на древесноволокнистой плите HDF.

Это так называемый современный пластик, который является абсолютно безопасным, где бы он ни был смонтирован. Как правило, такой материал годами используется в самых разных сферах, включая производство бытовой техники. Класс износоустойчивости данной продукции — АС4/32, т.е. Это сегмент напольных покрытий для помещений коммерческого использования.

Цветовое исполнение коллекций – имитация натуральной древесины. Эта имитация настолько качественная, что многие не сразу могут определить, что это совсем не дерево. И, хотя пользователи утверждают, что массивная доска – это во много раз лучший вариант для дома, он далек от идеала, и не обладает всеми теми позитивными показателями, характерными для ламелей.

! Основа ПВХ ламината имеет специальные воздушные камеры, задание которых – повышение тепло- и звукоизоляционных свойств всего настила. Такой настил не будет холодным даже в том случае, если под ним не будет системы «теплый пол».

Правила укладки ламината ПВХ

Для укладки ламината ПВХ вам понадобятся следующие инструменты:

  • подложка;
  • малярный скотч;
  • электролобзик;
  • рулетка;
  • молоток;
  • угольник;
  • карандаш;
  • ограничители.

Подготовка черновой основы

Это самый важный этап работы. Если основа – дерево, ее необходимо очистить от слоя старой краски и выровнять специальной шлифовальной машинки. После этого обязательно демонтируйте все старые плинтуса и проверьте, остались ли какие-нибудь неровности.

Демонтаж старого покрытия

Такой вариант также возможен. Для этого, перед тем как купить ПВХ ламели, нужно снять старый настил и залить основу специальными самовыравнивающими смесями, которые высохнут в несколько раз быстрее, чем стяжка. Самовыравнивающие смеси могут быть нескольких видов: цементными, битумными, латексными.

Этот вариант гарантирует полное выравнивание и отсутствие серьезных проблем с черновой основой. Допустимый перепад, который может остаться после работы, не больше 2-3 мм на 1 м?.

Подложка

После полного высыхания смесей нужно тщательно удалить грязь и пыль с поверхности. Затем укладывается слой подложки. Лучше выбрать пробковую подложку, так как она самая надежная. И, соблюдая все необходимые технические нормы, на подложку стелют ламели.

Укладка

Мы советуем вам начинать укладку ламината ПВХ от угла помещения, параллельно потоку света. Стыки между отдельными элементами настила будут менее заметными. В случае, когда в помещении несколько окон, монтируйте полотно поперек длинной стены, чтобы расширить его, или вдоль – чтобы визуально удлинить.

Читайте также:  Телевизор в спальне (42 фото): на стене, в стенке и другие варианты размещения, дизайн и оформление спальни с телевизором

! Плинтусы, уголки и любые другие декоративные элементы монтируются в последнюю очередь. Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу. Главная задача такого элемента – скрыть компенсационный зазор в 10 мм между стеной и основой (данный зазор помогает в случае расширения материала из-за перепада уровня влажности или температуры в комнате).

Иногда нельзя быть до конца уверенным, удастся ли начать и завершить всю работу самостоятельно. В таком случае мы рекомендуем вам обратиться за помощью к мастеру, который сможет постелить весь материал за пару часов.

Производители ламината ПВХ

Наиболее качественную ПВХ продукцию сегодня выпускают:

  1. Немецкая компания Aqua;
  2. бельгийская компания Parcolys (Aqua-Step);
  3. французская компания Dumaplast;
  4. турецкая компания Aqualam.

Такую продукцию можно смело укладывать на кухне или в ванной комнате. Она прекрасно сочетается с системой «теплый пол». Основа отлично моется и способна поглощать шумы на 40% больше, чем обычные доски. Согласно отзывам, панели служат в доме или квартире в течение 15-10 лет. При этом необходимо учитывать и тот факт, что на производстве и в общественных помещениях эксплуатационный срок сокращается пропорционально нагрузке.

Некоторые из указанных производителей выпускают коллекции в различных дизайнерских решениях – не только под дерево, но и под плитку или камень как светлых, так и темных тонов.

! В случае если вы покупаете продукцию известного бренда, то и цена ламината ПВХ возрастает на 500 – 1 000 рублей за 1 м?. НО тогда уже не стоит беспокоиться о своем здоровье, потому что пол не имеет никаких вредных веществ в своем составе. Конечно же, такой материал опасен только во время пожара, так как выделяет диоксины, которые провоцируют возникновение самых разных заболеваний и подавляют иммунитет.

Масса положительных характеристик позволяет активно использовать ПВХ материалы в быту.

Выводы.

Итак, что же мы имеем в результате?

  • Покупая такие ламели, обратите внимание не производителя: громкое имя значит отличное качество, но высокие цены;
  • ухаживать за таким покрытием достаточно легко, но мы не советуем вам тереть его жесткой щеткой или использовать какие-либо специальные моющие средства: пятна удаляются очень быстро и легко;
  • свободно монтируйте настил в ванной, коридоре и на кухне, не боясь, что из-за большого количества влаги или воды он может деформироваться.

Отзывы о ламинате ПВХ

Я прочитала так много позитивных отзывов, надеялась, что вот наконец-то нашла материал, который идеально подойдет для кухни, и мне не придется бояться за то, что он быстро испортится. Ну, что я могу сказать? Он вздулся под стиральной машинкой. Только потом я уже узнала, что под нее лучше постелить плитку. Вот собираемся делать небольшой ремонт.

Ангелина, 29 лет (Иркутск)

В принципе ничего особенного. Мне не очень нравится дизайн, но качеством осталась довольна. Заплатила, конечно, в два раза больше, чем стоимость обычных ламелей. Но, вот 2 года никаких претензий нет.

Я, если честно, даже не знал, что существует такой материал. Случайно увидел в магазине и спросил консультанта. Я думал, что это он просто нахваливает, потому, что ему достанется больший процент от продажи. Пришел домой, почитал, поспрашивал, купил и постелил. Три года пользуемся, есть несколько царапин, но думаю, что смогу заделать их восковым карандашом.

Вячеслав, 31 год (Мурманск)

Видео, укладка ПВХ ламината.

Что такое ПВХ ЛАМИНАТ? Виды- Плюсы и минусы: Монтаж своими руками +Видео

В этой статье мы расскажем об новом напольном покрытии — ПВХ ламинат, что это такое, о его особенностях и способах укладки в доме.

Что такое ПВХ ламинат

Популярность МДФ ламината, как напольного покрытия известна давно, но этот материал имеет и целый ряд существенных недостатков, которые сужают сферу его применения:

  1. Низкая влагостойкость не позволяет использовать данное покрытие в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, коридоры веранды и т.д.);
  2. При низких температурах обычный ламинат подвержен избыточной деформации, что делает его непригодным для применения в неотапливаемых помещениях (балконы, лоджии, коридоры, лифтовые площадки и прочее);
  3. Отсутствие звукопоглащающих свойств создает в помещениях с МДФ ламинатом некомфортную обстановку и не рекомендован для детских комнат, больничных палат и других помещений;
  4. Быстрый износ верхнего слоя покрытия при его эксплуатации в помещениях с большой проходимостью или локальными весовыми нагрузками.
Читайте также:  Установка печи в деревянном доме. Установка печи в деревянном доме: строительство, установка и монтаж котлов, фото

Все эти проблемы были решены при разработке нового напольного покрытия — ламината из ПВХ (поливинилхлорида).

В основе доски ПВХ ламината тонкая виниловая плита, под которой располагается стабилизирующий слой из стеклохолста, придающий покрытию дополнительную жесткость и отвечающий за поглощение шума.

Выше винилового слоя располагается декоративный слой, имитирующий натуральную древесину или структуру камня.

Сверху плиту покрывает защитный слой, имеющий фактурный рисунок соответствующий структуре имитируемого материала. Иногда защитный слой дополнен противоскользящим покрытием.

Особенности и недостатки материала

Сами доски ПВХ ламината представляют собой гибкое полотно (толщиной от 5 до 9 мм.), напоминающее что-то среднее между обычным ламинатом и линолеумом.

По периметру доски оснащены пазами-замками, имеющими резиновую основу и защищающими основание от проникновения влаги.

Помимо замкового варианта соединения производители ПВХ ламината так же предлагают клеевой и самоклеящийся варианты для его укладки.

В первом случае укладка осуществляется на нанесенный на основание клеевой раствор, во втором, на низ панелей уже нанесен специальный клеевой раствор, который фиксирует ламинат.

Как и у любого продукта у ПВХ ламината есть и свои недостатки:

  • Плавиться (но не горит) под воздействием высоких температур, выделяя токсичный дым;
  • Требует дополнительного утепления при монтаже в холодных помещениях;
  • На поверхности остаются следы от взаимодействия с резиной;
  • Высокая, по отношению к обычному ламинату, стоимость.

Советы по монтажу ПВХ ламината

  1. Укладывать ламинат рекомендуется на подложку, особенно если он монтируется в неотапливаемом помещении и требуется дополнительное утепление. Необходимо по краям оставлять термозазор шириной не менее 5мм.
  2. При укладке ламината следует располагать пластины вдоль линии падающих лучей света, это позволит сделать стыковочные швы менее заметными.
  3. Доски при монтаже следует располагать под углом 45 градусов друг относительно друга по линии сопряжения замков. После зацепления замков необходимо подбить вставленную доску для минимизации зазора между ламинатом.
  4. Следующий ряд ламината рекомендуется укладывать в разбежку к предыдущему, с отступом на треть длинны доски. При необходимости отрезать часть доски, это можно быстро сделать обычным канцелярским ножом.
  5. После окончания монтажа ламинат необходимо обработать специальным роликом и специальной мастикой, которые помогут дополнительно герметизировать замки покрытия.

Данная описанная технология верна для замкового вида крепления ПВХ ламината.

Клеевой и самоклеящийся вариант ламината более просты в монтаже и все особенности его указаны на упаковке.

Виниловый ламинат — виды, особенности укладки

На современном рынке постоянно появляются новые напольные покрытия, которые успешно конкурируют с традиционными материалами, такими как дерево или керамическая плитка. Одним из таких покрытий является виниловый ламинат, он появился сравнительно недавно, но быстро приобрел известность и популярность.

Что собой представляет виниловый ламинат?

Производители расхваливают этот материал и если слушать только их, то получается, что у него есть исключительно положительные качества. Чтобы в этом разобраться, рассмотрим более подробно, что такое ламинат из ПВХ, какие он имеет преимущества, есть ли у него недостатки?

Особенностью данного напольного покрытия является его небольшая толщина, обычно она не превышает 5 мм. Это позволяет укладывать виниловый ламинат на прочное старое основание, и высота помещения от этого уменьшается незначительно.

Состоит указанное напольное покрытие из следующих слоев:

  • клеевой слой, если есть замковые соединения, то он может отсутствовать;
  • теплоизолирующая подложка также есть не во всех моделях такого покрытия;
  • основа из поливинилхлорида;
  • стеклохолст служит для обеспечения гибкости покрытия и защиты его от разрыва;
  • слой оптоволокна;
  • печатное изображение позволяет создавать различные оттенки и структуры;
  • слой прозрачного ПВХ предохраняет материал от повреждений;
  • полиуретановый слой;
  • обработка ультрафиолетовыми лучами повышает светоустойчивость покрытия.

Преимущества и недостатки

Благодаря наличию большого количества преимуществ, виниловый ламинат для пола успешно конкурирует со многими традиционными покрытиями. Среди его плюсов стоит отметить следующие:

  • наличие большого выбора цветов и рисунков, что позволяет имитировать любые материалы;
  • легкость уборки и обслуживания;
  • виниловый ламинат водостойкий , поэтому может использоваться в ванной, кухне или аналогичных помещениях;
  • по нему удобно ходить, он теплый и мягкий;
  • небольшая стоимость;
  • высокая прочность;
  • хороша ремонтопригодность;
  • простота монтажа.
  • наличие в нем химических веществ, может вызывать раздражения слизистых оболочек и респираторные заболевания, обычно это происходит в первое время, после монтажа такого покрытия;
  • этот материал не подвергается биологическому разложению, поэтому после окончания срока эксплуатации, он засоряет окружающую среду;
  • для производства винилового ламината используются невосполняемые природные ресурсы;
  • поверхность чернового пола должна быть ровной и без мусора, так как наличие твердых частиц приводит к повреждению винилового покрытия;
  • следы от каблуков или резиновых ковриков могут вызвать химическую реакцию, в результате которой происходит обесцвечивание материала;
  • нет возможности восстанавливать такой пол, в случае повреждения проводится его замена;
  • со временем покрытие низкого качества может желтеть;
  • при горении выделяет токсичные вещества.
Читайте также:  Функциональная коптильня холодного копчения для рыбы и мяса своими руками: как построить и вкусно приготовить

Существует классификация данного материала по назначению его использования:

  • бытовой пвх ламинат для пола в помещениях с небольшой посещаемостью, предназначен для покрытия например в спальнях или гостиных;
  • коммерческого назначения, имеет более толстый слой покрытия, поэтому может использовать в помещениях со средней и высокой посещаемостью;
  • специальное покрытие используется для укладки в спортзалах, торговых центрах, так как выдерживает большие нагрузки и имеет высокую износостойкость.

Наиболее популярным и известным является виниловый ламинат Contesse, который составляет достойную конкуренцию традиционным напольным материалам. Он может использоваться как в квартирах, или домах, так и в школах, магазинах, офисах.

Нижний слой такого покрытия состоит из износоустойчивого поливинилхлорида, а верхний укреплен стекловолокном и покрыт защитным слоем полиуретана и оксида алюминия. Такая структура делает виниловый ламинат Contesse долговечным, его срок службы составляет около 10-15 лет, а в жилых помещениях он может служить и 25-30 лет.

Кроме этого, напольное покрытие можно разделить еще на несколько видов:

Самоклеющийся

Он может изготавливаться как в виде панелей, так и в виде плитки различного размера, на его тыльной стороне нанесен слой клея, который защищается пленкой. Его удобно монтировать самостоятельно, единственным условием является то, чтобы поверхность была ровной и чистой.

Замковый

В этом случае виниловый ламинат производится с замковым соединением и клеящейся лентой, соединение панелей происходит при помощи замков, они не крепятся к полу, а для герметизации швов, используется нанесенная клеящаяся лента. Данный тип отлично подходит для систем теплого пола.

Рулонный материал

Этот вид винилового ламината наиболее сложно укладывать, связано все с необходимостью использования специального клея, который имеет высокую стоимость. Выполнен он в виде полос, скатанных в рулон.

Кварц виниловый ламинат

Особенностью является то, что он имеет трехслойную структуру. Между защитным нижним слоем и верхним, который отвечает за внешний вид покрытия, находится промежуточный слой, состоящий из кварцевой крошки. Такая структура делает указанный материал очень прочным, и он относится в 43 классу, но стоимость данного покрытия будет высокой.

Процесс монтажа

Перед укладкой винилового ламината, необходимо качественно подготовить поверхность, основание может быть разного типа:

  • цементно-песчаная стяжка;
  • фанера или ДСП;
  • может проводиться монтаж на старое покрытие, но при этом линолеум под ламинатом должен быть прочно прикреплен к основанию, плитка не должна иметь рельефа, а швы заполняются шпаклевкой.

Перед проведением монтажа, надо тщательно убрать всю поверхность от мусора и пыли. Материал должен пролежать в помещении 2 суток, чтобы адаптировался к его условиям. Температура в помещение не должна быть меньше 15°С.

Первая панель отрезается на 1/3, чтобы получилось смещение, по периметру помещения устанавливают клинья, которые после укладки ламината убирают.

На панели расположенной от стены, срезают клеящуюся ленту, после чего подносят вторую панель и аккуратно приклеивают. После укладки ряда, места соединения панелей необходимо хорошо прокатать специальным роликом.

Если виниловый ламинат с замковым соединением, то его укладка поводится на подложку, ее полосы между собой соединяют скотчем, а далее проводится монтаж панелей с замком Click, как и обычно.

Для укладки рулонного материала, необходимо использовать специальный клей, стоимость которого высокая и монтаж проводить достаточно сложно, поэтому новичкам не стоит выбирать указанный способ укладки.

Советы эксперта

Что лучше, ламинат или плитка пвх?

Ответить однозначно на вопрос, что лучше, обычный ламинат или ПВХ нельзя, все зависит от желания владельца и условий, в которых будет эксплуатироваться напольное покрытие.

Если говорить о ПВХ ламинате, то его преимущество перед обычным, будет в небольшой толщине, поэтому высота помещения уменьшается незначительно, он отлично подходит для укладки на теплый пол и может использовать в помещениях с высокой влажностью.

Читайте также:  Схемы для пэчворка для начинающих пошагово: видео уроки мастер классов, техника, шаблоны и выкройки, с чего начать мк, инструкция, фотогалерея

И в том и в другом случае, необходимо качественно подготовить поверхность, чтобы она была ровной, и на ней не было пыли и грязи. Учтите, что ПВХ ламинат может вызывать аллергию, особенно сразу после укладки, поэтому в детской комнате его не желательно использовать.

Нужна ли подложка?

Если проводится укладка самоклеящегося винилового ламината, то подложка не требуется. В случае использования покрытия с замковыми соединениями, можно использовать подложку, которая поможет скрыть небольшие неровности и выступит в качестве дополнительной амортизации. Подложка под виниловый ламинат может быть как пробковая или хвойная, так и полипропиленовая или комбинированная.

Какой выбрать клей

Для укладки винилового ламината, надо использовать специальный клей, который обеспечит прочное и долговечное соединение.

  • Водно-дисперсионный клей не имеет запаха, безопасен для человека и обеспечивает надежное соединение.
  • Клей Click Guard представляет собой что-то среднее между клеящим веществом и герметиком, поэтому панели не только надежно скрепляются, но и защищаются от влаги.
  • Клей Момент используется для соединения торцов панелей, засыхает он очень быстро и позволяет соединять планки стык в стык.

Самым плохим клеем специалисты считают тот, что создан на основе искусственных смол и имеет в своем составе ацетон.

Самым лучшим вариантом считается универсальный клей для ламината.

Подведение итогов

Виниловый ламинат требует наличия практически идеально ровного основания, поэтому вам придется хорошо над этим потрудиться. Лучше всего выровнять пол при помощи самовыравнивающейся стяжки или листов фанеры. Выравнивать листами ОСП под самоклеющийся материал не рекомендуется, так как из-за шероховатости основания, соединение может получиться не очень прочным.

Полезное видео

Пошаговая инструкция по укладке винилового ламината своими руками

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
  • Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
  • Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
  • Как подготавливать брус к установке на сваи.
  • В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Читайте также:  Три распространенных вида обоев

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм 6 8 10
Диамер сверла, мм 4,5 6,5 8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Читайте также:  Фисташковая кухня: фото дизайна, сочетание с другими цветами в интерьере

Как положить первый ряд бруса на фундамент

В зависимости от конструкции основания существует несколько вариантов, крепления бруса к фундаменту для максимально возможного эксплуатационного ресурса. Для этого используются закладные шпильки, металлические нагели, анкеры либо саморезы.

Варианты крепления первого ряда

Перед укладкой первого ряда брусового сруба или нижнюю обвязку панельного, каркасного или щитового коттеджа, необходимо учесть:

  • нижние венцы чаще требуют замены;
  • поэтому необходимо обеспечить максимальную ремонтопригодность конструкции при последующем подъеме домкратами.

Для этого используется два способа фиксации закладными элементами:

  • нагели – в монолитный ростверк, ленту или плиту при бетонировании вмуровывают арматурные стержни, на которые предполагается класть брус;
  • шпильки – так же закладываются в ж/б конструкцию при заливке, чтобы их высоты хватило для прохождения пиломатериала насквозь для затягивания гайками.

Варианты угловых и поперечных соединений бруса. Первый ряд нужно тоже скреплять с помощью таких соединений.

При использовании винтовых свай с пластинчатыми или П-образными оголовками нижний венец так же можно заменить после выработки эксплуатационного ресурса. Жесткое крепление пиломатериала в бетон анкерами обладает нулевой ремонтопригодностью.

Внимание! Не зависимо от типа фундамента и способа крепления первого ряда бруса или сруба необходимо позаботится об отсечной гидроизоляции между фундаментом и деревянной стеной, для этого подойдет любой гидроизоляционный рулонный материал, уложенный в 2 слоя.

Монтаж бруса на бетонную плоскость

Основным достоинством фундаментов, обладающих сплошной опорной поверхностью (плита, ростверк, лента) является возможность корректировать первый ряд бруса в горизонтальной плоскости. Крепление венца/бруса обвязки возможно несколькими способами:

  • снизу – в фундамент монтируются закладные, в пиломатериале высверливаются отверстия по месту;
  • сверху – крепление анкерными болтами сквозь брус, опять же по месту.

Крепление с помощью шпилек.

В первом случае может использоваться шпилька, проходящая сквозь брус, который притягивается к фундаменту гайкой, утапливаемой в теле нижнего венца. Лишняя резьба срезается болгаркой. Чтобы гайка не сминала древесину, применяются широкие шайбы.

Другим вариантом является нагель:

  • закладной арматурный вертикальный пруток обрезают до 2/3 от размера бруса, чтобы он не проходил его насквозь;
  • в нижнем венце высверливается глухое отверстие;
  • пиломатериал надевают на стержни.

Этот метод позволяет исключить смещение бруса в горизонтальной плоскости.

Во втором варианте чтобы правильно прикрепить пиломатериал к бетонной поверхности, необходимо уложить брус на всех стенах, соединить венцы замками, проверить совпадение диагоналей. После чего, останется просверлить сквозь него отверстия, забить анкеры 12 х 129 мм с увеличенными шайбами, протянуть гайки ключом.

Крепление бруса к фундаменту анкерными болтами.

Внимание! Единственным недостатком анкерного способа является нулевая ремонтопригодность. При замене сгнившего нижнего венца придется вырезать его кусками для демонтажа. Новый брус установить этим же способом не получится.

Укладка бруса на бетонные столбы, сваи

Чтобы смонтировать первый ряд правильно на ж/б сваях или столбах, применяются исключительно анкеры. Закрепить первый венец правильно получится только после сборки всех элементов замками. Стыки запрещено изготавливать навесу, после сборки нижнего венца его невозможно приподнять вручную, чтобы надеть на закладные шпильки или нагели.

Ростверк по стандартным оголовкам винтовых свай

Для деревянных домов часто используются свайно-винтовые фундаменты. Поэтому технологии, позволяющие правильно закрепить брус нижней обвязки горизонтально или стойки фахверка — вертикально, интересуют индивидуальных застройщиков. Оголовками решатся несколько задач:

  • расширение опорной поверхности – в местах сопряжения класть каждый венец можно на пластину, а не стыковать навесу;
  • возможность крепления саморезами – эти метизы гораздо дешевле анкеров, сохраняется ремонтопригодность нижних элементов здания.

Крепление к винтовым сваям.

Если верхняя часть сваи отстоит далеко от земли, проще всего приварить на нее пластину. При высоте свайного поля 0,4 – 0,5 м от отмостки потолочный шов делать по месту неудобно, используются усиленные оголовки – кусок трубы большого диаметра с приваренной пластиной, усиленной косынками.

В любом случае опорная поверхность получается ровной, в пластинах имеются или дополнительно изготавливаются отверстия, через которые и производят крепление саморезами. Первый венец при необходимости можно легко поменять в процессе эксплуатации.

Внимание! Вертикальные брусовые стойки фахверка крепятся к свайно-винтовому фундаменту только в П-образные оголовки. В монолитные ленточные, плитные фундаменты для них монтируют закладные элементы, так же имеющие П-образную форму.

Ростверк на П-образных оголовках

Производители винтовых свай учли особенности технологий строительства домов из дерева. Для удобства крепления имеются П-образные оголовки из швеллера, между полками которого удобно укладывать брус. Способы крепления в этом случае становятся гораздо удобнее:

  • венец укладывается внутрь П-образного оголовка;
  • фиксация осуществляется саморезами сквозь боковые полки швеллера.
Читайте также:  Счетчик электроэнергии Энергомера СЕ101 R5 в разборе

Закреплять брусья обвязки можно только после того, как закончена укладка всех сторон нижнего венца, выверены диагонали здания.

Внимание! П-образные оголовки используются только на прямых участках. В сопряжениях стен их смонтировать невозможно, поэтому применяют либо пластинчатые оголовки либо гнутые пластины, полки которых расположены снаружи сруба.

Таким образом, выбор способа крепления нижнего бруса обвязки «каркасника», дома из СИП панелей, нижнего венца сруба зависит от типа фундамента. Вначале производится укладка пиломатериала на все стороны, изготавливаются замки в углах, Т-образных сопряжениях стен, вымеряются диагонали. После этого брус можно класть и крепить саморезами, анкерами либо надевать на металлические нагели.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Укладка бруса своими руками: виды и особенности монтажа

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Строим дом из бруса своими силами

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

Фото углового соединения «в полдерева»

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

  • «с остатком»;
  • «без остатка».

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Соединение «с остатком»

Преимущества укладки «с остатком»:

  • более теплый угол;
  • простота возведения конструкции;
  • устойчивость.
  • материал расходуется не рационально, остается много отходов;
  • площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

Читайте также:  Что делать если при стирке окрасились вещи

Угловое соединение бруса «без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

  • современный вид постройки;
  • теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
  • увеличивается внутреннее пространство дома.
  • если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

  • полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
  • стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
  • если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
  • гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
  • система «паз-шип» препятствует продуванию;
  • дом сооружается в короткие сроки.
  • невозможна перепланировка дома после возведения;
  • на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
  • для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

  • укладку первого венца;
  • монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

  1. Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

На фото демонстрируется схема укладки бруса

  1. Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Скрепление рядов осуществляется при помощи нагелей для бруса, металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

  1. Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
  2. Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

Укладка джута на брус – межвенцовый утеплитель

  1. Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый утеплитель для бруса. Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Монтаж дверной и оконной коробки во время строительства

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Пропил бруса после укладки

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Читайте также:  Солнечные батареи

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

  1. на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
  2. сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
  3. забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
  4. в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.

Укладка бруса на фундамент

Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

Схема закрепления анкером

Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

  • шпильки;
  • нагели.

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

Изоляция основания

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.

Подготовительный этап

Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

Читайте также:  Солнечные батареи

Все нужное для работы представлено в таблице далее.

Инструменты и приспособления Материалы
1 большая киянка, рулетка, угольник, маркер деревянный брус
2 лестницы или козлы анкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки
3 уровни разных систем (водяной, лазерный) антисептические составы
4 гаечные ключи, рубанок монтажная пена

Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:

  • быть без сучков, а также без зазубрин;
  • поверхность бруса должна быть ровной;
  • для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.

Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.

Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.

Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.

Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.

Технология укладки бруса на различных видах фундамента

Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

Фиксация брусьев на сваях

Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

  • в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
  • в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

Варианты стыковки брусьев между собой

Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

  • определяют ровность ленты или плиты;
  • при необходимости выравнивают их поверхности;
  • выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
  • меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
  • бетонируют анкера;
  • укладывают нижние венцы;
  • фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
  • с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
  • проверяют уровень уложенного ряда;
  • рубанком срезают неровности.

Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум. Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.

Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.

Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.

Различные способы укладки первого венца из бруса на основание имеют своих сторонников и противников. Однозначное мнение по данному вопросу отсутствует. Большинство специалистов рекомендует обязательно закреплять первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление примет на себя перемещения. Только при больших нагрузках обвязка способна сдвинуться, вырвав анкер. Надежное закрепление придаст устойчивость построенной конструкции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: