Функциональная коптильня холодного копчения для рыбы и мяса своими руками: как построить и вкусно приготовить

Коптильня холодного копчения: устройство, чертежи для изготовления своими руками из кирпича и дерева | Фото & Видео

Многим нравится вкус копченого мяса, однако, мало кто хочет приобретать подобный продукт в магазине или, тем более, у неизвестно каких продавцов на различных рынках. А между тем, приложив минимум усилий, можно создать на любом имеющемся в наличии клочке земли устройство, с помощью которого становится возможным приготовление копченостей – коптильню. Это достаточно простая в изготовлении и использовании конструкция, с помощью которой можно навсегда стать независимым от производителей целого ряда мясных и рыбных деликатесов. Создать стационарную коптильню холодного копчения своими руками можно буквально в течение нескольких дней. А совсем уж простые варианты реализации подобных устройств могут быть сконструированы буквально за несколько часов.

Почему именно холодного копчения

Причин выбора подобной конструкции коптильни неслучайна. В коптильнях горячего копчения мясо и рыба фактически подвергаются термической обработке, при этом температура воздействующего на них дыма составляет около +100°С, что, естественно, приводит к частичному закипанию жидкостей в тканях мяса.

Типичная коптильня холодного копчения, сделанная из дерева

При этом время обработки продуктов невелико (чтобы не вызывать их разрушения). Мясо, полученное подобным способом, хоть и обладает хорошим вкусом, и является безопасным с точки зрения здоровья, обладает небольшим сроком годности (обычно 5-7 дней).

В коптильне холодного копчения продукт проходит не термическую, а химическую обработку дымом. Температура при этом редко достигает значений +50°, а некоторые виды мясопродуктов так вообще рекомендуется обрабатывать при +30°С.

При подобных температурах скорость «пропитки» мяса ли рыбы дымом очень медленная и процесс приготовления таких копчёностей составляет иногда несколько суток. При этом мясо пропитывается бактериостатическими веществами коптильного дыма, подвергаясь фактически консервирующему воздействию. Срок хранения продуктов, полученных таким способом, составляет несколько недель, а то и месяцев.

Принцип работы коптильни

Чертёж самодельной коптильни

Процесс копчения производится благодаря тлению древесной щепы. Конструкция всех узлов подобного сооружения всячески способствуют процессу тления и выделения дыма. В состав коптильни входят три компонента:

  • топка, в которой осуществляется сжигание щепы
  • дымоход, выполняющий функцию доставки дыма и нагретого воздуха к месту копчения
  • коптильной камеры – специальному пространству, в котором непосредственно и осуществляется процесс копчения

Копчение происходит следующим образом: в топке нагревается древесная щепа и начинает тлеть. Дым от тления по дымоходу поступает в плотно закрытую коптильную камеру, где воздействует на продукт – мясо или рыбу.

Коптильня на даче с основанием из кирпича

Отдельно следует поговорить о таком узле коптильни, как дымоход. Несмотря на кажущуюся простоту, это один из самых важных узлов всей системы. Именно он и выполняет помимо основной (доставки дыма к мясу) ещё четыре важных функции:

  1. Производит предварительное уменьшение температуры дыма до значений, допустимых при холодном копчении
  2. Способствует выпадению в осадок вредных веществ (в первую очередь, не окончательно сгоревших сложных углеводородов), что является гарантией хорошего вкуса и аромата получаемых продуктов
  3. Фильтрует в трубочном конденсате самые неприятные из несгоревших продуктов вещества – канцерогены
  4. Не позволяет угарному газу добраться до продуктов

Пример организации коптильни из бочки

Для выполнения всех перечисленных функций длина дымохода должна быть достаточной. В зависимости от производительности коптильни, дымоход может иметь длину от 3 до 10 м.

Изготовление стационарной коптильни

Коптильня холодного копчения с подземным дымоходом

Изготовление коптильни начинается с выбора места. Для того, чтобы обеспечить дымовую тягу коптильная камера должна располагаться несколько выше топки, то есть, дымоход необходимо располагать под каким-то углом.

Часто подобные конструкции для повышения их устойчивости располагают непосредственно на грунте. Причём, над поверхностью земли выступает только коптильная камера, а дымоход и топка располагаются ниже уровня земли.

Подобное расположение имеет несколько плюсов:

  • сооружение занимает меньше места
  • производится дополнительное охлаждение дыма в дымоходе

Естественно, имеет оно и минусы, заключающиеся в том, что придётся иметь дело с земляными работами.

Надземное расположение дымохода

Исходя из того, что высота расположения топки и коптильной камеры будет различной, идеальным местом для размещения коптильной установки будут:

  • пологий склон
  • берег водоёма

На склоне в начале работ придётся выкопать траншею для дымохода и приямок для расположения топки.

Если нет желания возиться с землёй, все элементы конструкции коптильной установки можно расположить над поверхностью земли.

Коптильная камера

Использование в качестве коптильной камеры деревянного домика

Начинают изготовление коптильни с коптильной камеры. Её конструкция может быть различной. В качестве камеры может быть использован один из перечисленных вариантов:

  • деревянная будка;металлический ящик
  • МАФ из кирпича
  • старая бочка (как металлическая, так и деревянная)
  • старый холодильник или духовой шкаф

В зависимости от количества загружаемых продуктов объём камеры может составлять от десятков до сотен литров. Оптимальным считается объём в 200 л; именно такой объём имеют стандартные железные бочки.

Коптильная камера должна плотно зарываться, а в ней для размещения продуктов располагаются либо решетки, либо точки подвеса.

Коптильная камера из металлической бочки

Внутреннее устройство коптильной камеры должно быть таким, чтобы дым мог беспрепятственно поступать ко всем продуктам, расположенным внутри.

При этом для обеспечения тяги герметично закрытой камера быть не должна. Обычно, в её верхней части предусматривается отверстие для небольшой трубы, через которую будут выходить остатки дыма – так будет обеспечено необходимое условие для дымовой тяги.

Читайте также:  Телевизор в спальне (42 фото): на стене, в стенке и другие варианты размещения, дизайн и оформление спальни с телевизором

Коптильная камера из газового баллона с трубой

В совсем простых конструкциях камера остаётся открытой, а сверху на неё кладётся кусок мешковины.

Решетки или точки подвеса для размещения продуктов могут располагаться внутри на произвольном расстоянии друг от друга. Способ их крепления может быть любым; главное – чтобы соблюдалось условие беспрепятственного прохождения дыма по всему объёму.

Использование в качестве коптильной камеры старого холодильника имеет массу достоинств. К ним относятся:

  • герметично закрывающаяся дверь
  • наличие полок для продуктов в виде решеток
  • теплоизолирующие свойства стен

Кроме того, холодильник является уже готовой конструкцией и для его «подключения» достаточно только сделать отверстия в полу и крыше для входа и выхода дыма.

Продукты в коптильной камере из холодильника

Наиболее долговечными и надёжными в эксплуатации коптильными камерами являются изделия из кирпича. Они могут иметь практически любую вместимость и быть универсальными – то есть применяться ка для холодного, так и горячего копчения. В последнем случае топка может располагаться непосредственно под камерой, а вся конструкция представляет собой единое целое.

Универсальная коптильная камера из кирпича

Дымоход и топка

Если дымоход располагается под землёй, удобно сделать его из куска асбоцементной трубы. Неплохим будет вариант применения и керамических или глиняных труб. А вот металлические трубы лучше применять при монтаже дымоходов, расположенных над землёй.

В случае использования подземного размещения дымохода, его монтаж делается одновременно с созданием топки. Последовательность действий при строительстве будет такой:

  1. Вырывают траншеи под дымоход, коптильную камеру и топку. Глубина траншей принимается 1.5-2 штыка лопаты
  2. Пол топки и коптильной камеры цементируют
  3. В траншею закладывают трубу
  4. Стенки и верх топки выкладывают огнеупорным или шамотным кирпичом
  5. На фронтальную панель топки устанавливают печную дверцу
  6. Дымоход зарывают землей и плотно утрамбовывают
  7. Устанавливают коптильную камеру в любом выбранном ранее исполнении

Рассмотренная выше конструкция коптильни холодного копчения является «классической». В ней используется естественной способ сгорания щепы и не применяется никаких альтернативных источников дыма для копчения.

Но в настоящее время существует несколько разновидностей коптилен, дым в которых получается и другими способами. В частности при этом процесс горения может быть не задействован вообще.

Подобные коптильни могут занимать меньше места и быть более экономичными. В качестве источника тепла для нагревания щепы (или любого другого способа получения дыма) используется электрическая энергия, природный газ или другие способы.

Рассмотрим эти конструкции более подробно.

Коптильня с генератором дыма

Коптильня с дымогенератором. Виден хоппер со щепой и нагнетатель воздуха

В качестве альтернативного источника дыма может выступать специальное устройство, называемое дымогенератор. В нем дым создаётся путём нагрева древесной щепы, например, при помощи электричества.

Удобство данной конструкции заключается в следующих факторах:

  • дымогенератор более компактен в сравнении с классической топкой с дымоходом;можно регулировать температуру тления щепы, и, как следствие температуру дыма
  • при этом происходит не полное сгорание щепы и вредных примесей в дыму (например, тех же канцерогенов) будет гораздо меньше

Недостатком подобных устройств является необходимость в искусственном создании тяги.

Тяга в случае применения подобного устройства создаётся при помощи какого-то нагнетателя воздуха, например, вентилятора, подключенного к электродвигателю.

Самостоятельно изготовленный дымогенератор

В настоящее время существует большое количество промышленно выпускаемых дымогенераторов, однако, подобное устройство может быть сделано и самостоятельно. В качестве источника тепла можно использовать ТЭН с термостатом, размещённый в емкости для щепы. А роль нагнетателя воздуха может выполнять любой вентилятор, присоединённый к емкости достаточного объёма (например, к пластиковой бутылке 5-7 л).

Управление температурой тления осуществляется при помощи термостата на ТЭН-е, а скорость подачи дыма в коптильную камеру определяется частотой вращения вентилятора. Регулировать последнюю можно с помощью любого устройства (например, обычного переменного сопротивления).

В качестве коптильной камеры при использовании подобного источника дыма может применяться любая из конструкций, рассмотренных ранее.

Заключение

Коптильня на даче из кирпича

Строительство коптильни холодного копчения является задачей, справиться с которой может каждый. В качестве материалов для подобного строительства может быть использован буквально любой материал. Низкая температура продуктов горения предъявляет очень гибкие требования для материала, из которого сделана коптильная камера, а также к способу её внутреннего устройства. Существующие в настоящее время альтернативные способы получения дыма для копчения существенно снижают габаритные показатели коптилен.

Коптильня холодного и горячего копчения своими руками

Коптильня холодного копчения: устройство, чертежи для изготовления своими руками из кирпича и дерева | Фото & Видео

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Изготавливаем домашнюю коптильню холодного и горячего копчения своими руками

Зачем дачникам и собственникам частных домов, которые увлекаются рыбалкой, охотой и занимаются разведением домашней живности тратить средства на приобретение коптильни? Стационарную коптильню для приготовления ароматных деликатесов можно изготовить своими руками в домашних условиях. Для этого потребуется немного времени и наши инструкции в картинках.

Особенности домашней коптилки

Создать коптильню своими руками несложно, хотя многое зависит от ее типа и габаритов. Самые простые мобильные мини коптильни можно соорудить буквально за считанные минуты и приготовить разнообразные яства, уникальные по аромату и вкусу, которые невозможно раздобыть даже в мегамаркетах.

Копчение – разновидность тепловой обработки, после продолжительного окуривания, продукты приобретают характерные вкусовые качества.

Коптильный способ обработки обладает большим количеством плюсов:

  • дым эффективно уничтожает болезнетворную микрофлору, делая блюда не только полезными, но и безопасными для здоровья;
  • копчености в большей степени сохраняют важные микроэлементы, которые разрушаются под воздействием слишком высоких температур;
  • сроки годности копченых продуктов намного больше, ведь дым их «консервирует».
Читайте также:  Черный потолок (40 фото): особенности применения в интерьере спальни, использование в дизайне комнаты с белыми стенами и полом, выбор штор

А вы знаете, что на вкус готового копченого блюда влияет вид используемых дров? Ведь каждая порода дерева горит по-своему и обладает индивидуальным привкусом. Например:

Рассказывая о том, как создать коптильню своими руками, необходимо объяснить и о способах копчения. А именно о разных температурных условиях при приготовлении. Они зависят от расстояния до источника огня продуктов. Наиболее оригинальные и ароматные копчености получаются вариантом холодного копчения (оно проводится при +25⁰С-+45⁰С). Процедура холодного обкуривания длительная и может занимать несколько суток.

Для холодного метода копчения продукты заранее подготавливаются и обрабатываются. А при слишком долгом хранении готовые яства могут немного усыхать, но не теряя заявленных качеств.

Если необходимо приготовить копчености очень быстро, идеальным станет способ горячего копчения при температуре в +50⁰С-+100⁰С. Готовность продуктов отмечается уже спустя 3-4 часа. Но их необходимо быстро употребить в пищу, иначе они могут испортиться при длительном хранении.

Разновидности

Наиболее распространенными являются 2 варианта коптилен со своими конструктивными особенностями:

    Вертикальная (шахтовая). Самая простая в изготовлении, занимающая мало места. Коптильня похожа на своеобразный конус, на его вершине располагаются продукты. К недостаткам относится неудобная регулировка объема дыма.

Очаг (дымогенератор) размещается в специализированном отсеке-камере. Процедуру готовки в таких приборах можно организовывать при любой погоде как холодным, так и горячим вариантом.

Составные части конструкции

Для горячего копчения

Конструкция в виде некой емкости с плотно закрывающейся крышкой. Изготавливается она практически из любых металлических баков-бочек.

Коптильня горячего копчения состоит из:

Для холодного копчения

Данные модификации сооружаются по основному закону – дым, прежде, чем достигнуть продуктов, обязан остыть. Эти модели имеют любые типоразмеры и состоят из следующих частей:

Топка

Ее можно изготовить из листов оцинковки или обычного кирпича (при обустройстве топки ее дополнительно оснащают зольником и дверцей для регуляции дымопотока;

Отсек-коптильни

Учитывая невысокий температурный режим холодного приготовления, ее можно соорудить и из дерева;

Дымоход

Объединяющего камеру и топку, подходящим сырьем для его изготовления станет металл, а вот кирпич с его пористой фактурой желательно не использовать.

Лучшие инструкции

Чтобы смастерить домашнюю коптильню своими руками, не требуются специализированные знания и даже опыт мастерства. Для создания таких устройств подходят привычные материалы и стандартные инструменты, которые имеются у каждого хозяина.

Из полиэтиленовой пленки

Самый простой вариант для холодного копчения можно создать из классического полиэтилена (лучше берите пленку, применяемую для укрытия теплиц). План действий таков:

  1. Подыскиваем ровный участок. Нам требуется территория порядка 1 кв.м.
  2. Участок ограждаем длинными кольями (высота в 1,5-2 м).
  3. Колышки соединяем балками-поперечниками для устойчивости.
  4. Противоположные колья крепим дополнительными горизонтальными перекладинами в 2 либо 3 ряда.
  5. На кольях подвешиваем продукты, чтобы они не соприкасались.
  6. На всю конструкцию натягиваем полиэтилен, оставляя небольшое расстояние до земли.

Коптильня готова к использованию. Остается рассыпать по центру горящие угли и прикрыть их травой. Затем пленка натягивается вплотную до грунта и надежно обжимается. Продукты будут готовы уже спустя 2,5-3 часа.

При работе с таким устройством готовые продукты после копчения обязательно проветривают. А слишком крупные куски лучше подвергнуть повторной обработке.

Из дерева

Также предназначена для холодного способа готовки. Ее располагают на удобном участке земли с небольшим уклоном. Строительство подобной коптильни проводится по следующей инструкции:

  1. Выкапываем в земле шахту для дымохода по ширине в 0,3-0,4 м и размером в 5,5-6 м.
  2. В шахту укладываем трубу сечением в 0,2-0,3 м и проводим ее от огнища до коптильного аппарата.
  3. Кладем кирпичную топку (или сварную из металлических листов). Форма по типу куба, стороны которого будут составлять около 3,5-4 м.
  4. К трубе подсоединяем топку.
  5. Устанавливаем на ней задвижку (с противоположной стороны топки) для создания и регулировки тяги.
  6. Из досок сбиваем плотную камеру (без отверстий), где и будет производиться приготовление.
  7. Внутри отсека-камеры монтируем задвижку, решетки/крючья для продуктов и поддон.

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты

Человек — существо, привыкшее не только к комфорту, но и к вкусной пище. Одними из любимых деликатесов, которые изобрели еще пещерные люди, стали копчености: мясо, рыба, сало и колбасы. Однако натуральные продукты сейчас в магазине найти невозможно. Процесс этот длительный, и для достижения идеального вкуса требует соблюдения технологии и определенного вида древесины. Производителям такие хлопоты не выгодны, поэтому на прилавках можно встретить лишь суррогаты, обработанные «жидким дымом». Они выглядят и пахнут замечательно, но не принесут ничего кроме вреда. Поэтому многих интересует коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и способы добиться желаемого вкуса и аромата.

Читайте также:  Цветы из ткани своими руками

Почему именно холодное копчение?

У обоих видов копчения есть особенности, достоинства, недостатки, однако чаще все же выбор останавливают на холодном. Причина — более оптимальный температурный режим.

  1. Горячее копчение не требует ни много времени на приготовление продуктов, ни сложного сооружения. Электрический прибор либо открытый огонь находится прямо под коптильней. Температура от 70 до 120° позволяет дегустировать ароматное блюдо уже спустя 1-3 часа. Изделия, подвергшиеся такой обработке, остаются мягкими и довольно жирными, однако именно поэтому хранятся всего несколько дней.
  2. Холодное копчение — способ сделать продукт особенно вкусным. В этом случае работает теплый дым, добирающийся до «жертвы» по довольно длинному дымоходу. Температура такого копчения — 20-35°, однако лучшая цифра 30°, так продукт сохраняет практически все полезные вещества. Из-за этой температурной «низости» будущий деликатес должен готовиться долго: процесс может затянуться на 3 дня. Продукт после обработки теряет часть влаги, поэтому становится суховатым, однако жир сохраняет. Зато срок хранения его — несколько недель, или даже месяцев.

Неповторимый аромат и возможность растянуть удовольствие, долго наслаждаясь копченостями, — причины популярности коптильни холодного копчения, а способов обустроить ее своими руками есть немало.

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи

Сооружение это требовательное, так как дым, прежде чем добраться до продуктов, должен достичь минимальной температуры, избавиться от вредных примесей, копоти. Поэтому любой чертеж подразумевает следующие элементы:

  1. Топочную камеру (дымогенератор), сооруженную из металла либо кирпича. Из-за длительности процесса она обязана иметь удобный зольник и дверцу для регулировки поступления дыма.
  2. Коптильную камеру. Невысокая температура позволяет выбрать различные материалы, в их числе и дерево. В этой роли может выступить обычная бочка, старый холодильник.
  3. Дымоход. Его минимальная длина — 2000 мм, максимальная — 7000. Большее расстояние — гарантия проблем с тягой. Лучший материал металлические трубы, диаметр их более 100 мм.

Ассортимент оригинальных простых коптилен

Такие конструкции хороши тем, что для них подходят всевозможные материалы и предметы, отслужившие срок, но выкинуть которые не поднимается рука.

«Бочковая» коптильня

Это самый неприхотливый вариант. Чтобы соорудить коптильню, надо иметь неприкосновенные запасы:

  • металлическую бочку и такую же сетку;
  • листовую жесть, прочные решетки;
  • крепежные элементы;
  • шифер, мешковину.

Первым делом копают яму под топочную камеру, на ее дно укладывают лист жести. Роют не слишком глубокую траншею для дымохода, ее ширина 250 мм, длина — 2000-2500 мм. Герметичность обеспечивают, накрывая топку шифером. Вдобавок ее присыпают грунтом.

Обустраивают коптильную камеру. Бочку лишают дна, а на его место прикрепляют металлическую сетку, для сбора сажи ее устилают мешковиной. Снизу монтируют решетку. Отступив от верхнего края емкости 200 мм, оборудуют место для продуктов. Это может быть металлическая решетка либо прутья, на которые вешают крюки. Вместо крышки для камеры-бочки используют плотную мешковину. Она способна удержать дым, но одновременно отводить его избыточное количество.

Несколько дороже будет коптильня, устроенная из деревянной бочки, зато она будет выглядеть более презентабельно. Работа с ней тоже проста, так как снять верхнюю крышку, вырезать отверстия для трубы и установить внутри держатели для решеток труда не составит. Исключение для таких коптилен-полуфабрикатов одно — пластмассовые изделия.

Экс-холодильник, сменивший должность

Лучше найти старый холодильник, в котором минимум пластика. Этот способ тоже позволяет быстро получить желаемую коптильню, он прост и экономичен. Список необходимого для работы невелик:

  • корпус холодильника;
  • вентилятор;
  • кирпичи для очага;
  • труба, средняя длина отрезка 2500 мм, диаметр — 100 мм;
  • утеплитель для трубы, если она остается на поверхности.

Старый холодильник избавляют ото всех пластиковых элементов, оставляют в неприкосновенности компрессор и реле. Все отверстия заклеивают скотчем, лейкопластырем либо изолентой. Для обеспечения тяги внизу устанавливают вентилятор. Сверху делают маленькое отверстие для дыма. Сбоку его прорезают для трубы дымохода (другой, предпочтительный, вариант — снизу), с обеих сторон — для решеток, на которых будут располагаться продукты. Не забывают о поддоне для сбора жира: он не должен перекрывать путь в холодильник дыму. Ищут место для холодильника-коптильни, выбирая максимально высокий участок.

На расстоянии 2500 мм от него роют яму для топки. На дно укладывают кирпичи, из них же возводят стенки. Если участок имеет естественный уклон, трубу-дымоход слегка прикапывают. Когда рельеф ровный, его создают, выкапывая траншею. Чем дальше она от холодильника, тем глубже ее делают. Один край трубы соединяют с холодильником, другой подводят к яме. Когда траншея не нужна, дымоход закутывают в утеплитель. Импровизированную топку плотно прикрывают металлическим листом, оптимальная толщина — 3-4 мм.

В роли коптильни холодного копчения «дублером» холодильника может стать старая стиральная машинка, чей кожух будет также идеален для камеры. Альтернативы — металлические либо деревянные шкафчики.

Основательные постройки

Есть хозяева дачных и загородных участков, которые своими руками абсолютно все стараются делать на совесть. Следующие варианты хороши для больших загородных участков, где еще одно небольшое строение станет не помехой, а украшением.

Коптильня из кирпича или пеноблоков

Первый этап — поиски удобного участка, лучше на возвышенности. После выбора подходящего чертежа приступают к расчетам материала, затем закупают:

  • красный кирпич либо пенобетонные блоки (лучше — пустотелые);
  • силикатный кирпич для топочной камеры (альтернатива — покупное изделие, встраиваемое в камин);
  • дверцу для топки — из стали либо чугуна;
  • оконную рама с матовым стеклом, дверную коробку и полотно;
  • листовую фанеру, доску (20х100 мм) или брус (60х60);
  • шпунтованную доску (замена — вагонка, ее толщина — 10-12 мм);
  • кровельный материал — профлист, металлочерепицу;
  • трубы: пластиковую для крыши и металлическую для дымохода (диаметр — 80 и 120 мм соответственно);
  • цемент, песок, щебень.
Читайте также:  Фисташковая кухня: фото дизайна, сочетание с другими цветами в интерьере

Фундамент для коптильни

После расчистки строительной площадки производят разметку, удаляют плодородный слой, толщина его — от 150 до 200 мм. С помощью диагоналей находят середину, предназначенную для патрубка дымоходного канала. Его роль исполняет металлическое ведро с вырезанным сбоку круглым отверстием для металлической трубы-дымохода. Начиная с центра, копают траншею. Если участок горизонтальный, то обеспечивают наклон в 20°, он идет в сторону топочной камеры.

На этом же этапе закладывают трубу, один конец которой сразу же вставляют в ведро. Траншею закапывают и переходят к сооружению опалубки. Над поверхностью она выступает на 250 мм. Затем засыпают подушку из песка и щебня, каждый слой имеет толщину 70-90 мм, оба проливают, трамбуют. Заливают половину раствора, расстояние от верхнего края опалубки — 50 мм. На схватившийся бетон укладывают арматурную сетку, ее ячейки — 50х50 мм. Сверху заливают стяжку, в которую добавлено жидкое стекло. Ее выравнивают, ориентируясь на края опалубки, накрывают пленкой и оставляют набирать прочность.

Топка

Основание для топки делают аналогично. Стены возводят в два слоя. Внешнюю стену делают из красного кирпича, внутреннюю — из жаропрочного силикатного материала. Если выбрана покупная топочная камера, ее заглубляют в грунт. Такой способ экономит топливо, так как стенки будут медленнее остывать.

Строительство коптильни

Стены возводят из пенобетонных щелевых блоков, отличающихся низкой теплопроводностью. Кладку начинают с угла, используют обычный раствор либо монтажный клей, предназначенный для блоков. Вертикальность рядов и горизонтальность проверяют уровнем, особое внимание уделяют оконному и дверному проемам.

На сооружение укладывают балки перекрытия, затем монтируют стропильную систему. Если в роли кровли выступает мягкая кровля, то обрешетку делают из листовой фанеры сплошной. Когда куплен другой материал, шаг обрешетки рассчитывают исходя из его размеров.

Фронтоны зашивают той же вагонкой либо доской, в один из них монтируют дымоход для отвода излишков дыма. В проемы вставляют оконную раму и дверную коробку, уплотняют войлоком. Отверстие в полу закрывают съемной мелкоячеистой сеткой, которая призвана задерживать оставшиеся частички копоти. Внутри коптильни оборудуют стеллажи из сетки для готовящихся продуктов.

Традиционная коптильня из дерева

Кирпич и блоки не единственные подходящие материалы. Небольшое строение из экологически чистой древесины — лучшее «пристанище» для пищевых продуктов. Для этого временного хранилища оптимальными считаются лиственные породы — вишня, груша, дуб, ольха. Потребуется собрать такие материалы:

  • брус (50х50), доска (10х100 мм);
  • кирпичи: красные для основания коптильни, силикатные — на топочные стенки;
  • 2 трубы — огнеупорные керамические либо металлические (80 и 100 мм);
  • листовой металл для настила (3-4 мм);
  • цемент, песок, щебень;
  • гидроизоляционный материал (пакля).

Котлованы, траншея, фундамент

После разметки выкапывают два небольших котлована, расстояние между ними равняется тем же рекомендованным 2000-2500 мм. Первый, предназначенный для коптильни, должен находиться на возвышенности. Его глубина — 400 мм. Второй, используемый для фундамента топки, заглубляют на 250 мм.

На следующем этапе углубления соединяют, выкапывая траншею. Далее в котловане под коптильню устраивают традиционную подушку из песка и щебня, слои делают такой же толщины, как в случае с блочным строением. Заливают половину раствора, укладывают арматурную сетку, но в этот раз ее ячейки 30х30 мм. Сверху распределяют оставшийся раствор, толщина стяжки — 40 мм. Таким же образом делают фундамент для топки.

В траншею укладывают трубу меньшего диаметра. Со стороны топки она должна быть короче траншеи на 200 мм. На край ее наносят раствор и надевают полуметровый отрезок трубы большего диаметра, он должен заходить на тонкую часть дымохода на 150 мм. Это расширение перед коптильней даст возможность дыму приобрести оптимальную температуру.

По краям этого широкого патрубка, заходящего в топку, устанавливают 2 кирпича. Затем переходят к кладке стенок в полкирпича. Трубу заливают раствором, монтируют топочную дверцу, которую дополнительно крепят с помощью проволоки, уложенной в швы кладки. Сверху на топку укладывают металлический лист.

Коптильня

Проверяя горизонтальность кирпичных рядов, начинают возводить цоколь для коптильни. Общее количество рядов — 10, половина из них возвышается над грунтом. Во время работы вмуровывают дымоход. После окончания обустройства цокольного «этажа» траншею заливают раствором таким слоем, чтобы для засыпки грунтом оставалось свободными 80 мм. После схватывания раствора, траншею засыпают, утрамбовывают.

Каркас

Его собирают из бруса, в качестве крепежа используют саморезы. После сборки передней и задней рамы их соединяют брусками. По бокам верхней «обвязки» крепят элементы, выступающие за периметр на 50 мм. К ним будет крепиться стропильная система. Для сооружения конька крыши посередине переднего и заднего бруса фиксируют вертикальные стойки, их также соединяют вместе длинным элементом, выходящим за периметр на 50 мм. Посередине его набивают две доски такой длины, что бы свес составлял как минимум 150 мм.

Читайте также:  Что такое дефлектор на дымоход, для чего он нужен и как его сделать? За и против дефлектора на дымовую трубу
Обшивка

Три стороны каркаса-полуфабриката плотно обшивают досками в 2 слоя: сначала крепят элементы вертикально, потом — горизонтально. Формируя дверной проем, его делают на 5 мм больше дверцы, обеспечивая ее свободное вхождение даже в случае температурного расширения. Перед обшивкой последней стороны внутри по бокам крепят перекладины с вырезами для металлических стержней. На них будут висеть крючки, предназначающиеся для продуктов.

В крыше сверлят отверстие для дымохода, его диаметр — 5 мм. Чтобы обеспечить полную изоляцию зазора, щелей между досками, используют клей и паклю. Дверцу также делают из 2 слоев досок. Для контроля температуры в ней делают отверстие для штыревого термометра. Дно оставляют открытым. Готовый домик, обработанный гидрофобной пропиткой, крепят к цоколю металлическими скобами. Для обеспечения большей надежности крышу коптильни покрывают легким кровельным материалом.

Также, вы можете ознакомиться с ценами на готовые коптильни:

Тонкости выбора дров и опилок для коптильни

Чтобы можно было оценить результат стараний, необходимо заранее подобрать правильные дрова, опилки, иначе первый блин будет комом. Не каждый материал подойдет для холодного копчения продуктов. Наиболее подходящими признаны:

  • береза;
  • бук;
  • вишня;
  • вяз;
  • груша;
  • дуб;
  • клен;
  • липа;
  • можжевельник в умеренных количествах;
  • ольха, избавленная от горькой коры;
  • орех;
  • осина;
  • слива;
  • тополь;
  • черемуха;
  • яблоня.

Любая древесина для коптильни холодного копчения обязана быть сухой. Наличие грибка — противопоказание для ее использования. Хвойные породы для домашнего копчения — табу, так как их древесина содержит много смол. Продукты становятся темными, горькими, появляются посторонние запахи. Однако на европейских, североамериканских предприятиях нередко используют такую древесину для придания продуктам оригинального вида и необычного вкуса.

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи, материалы и подходящие емкости — тема, предлагающая много вариантов решения вопроса. Такое несложное устройство легко соорудить своими руками, но и оно требует тщательности, аккуратности, терпения.

Цены на различные коптильни холодного копчения можно узнать тут:

Лучше несколько раз увидеть, чем 100 — прочитать, поэтому можно посмотреть следующее видео:

Как сделать брикеты из опилок

Нельзя отрицать, что брикеты из опилок — это один из самых эффективных видов твердого топлива, используемых для отопления дома. Они высококалорийны (выход тепла — около 5 кВт с 1 кг при сжигании), имеют небольшую зольность, а также удобны в складировании, поскольку занимают мало места. Но вот дешевым это горючее точно не назовешь, топить котел или печь евродровами в течении всего сезона может себе позволить далеко не каждый.

Отсюда и возникает интерес у многих домовладельцев – а нельзя ли как-то сделать топливные брикеты своими руками? Особенно когда есть для этого сырье по мизерной цене. Решение этого вопроса как раз и является темой данной статьи. В ней будут рассмотрены различные технологии производства брикет из опилок и других видов сырья на производстве и в домашних условиях. По итогу станет понятно, при каких обстоятельствах имеет смысл браться за это дело.

  • 1 Способы изготовления брикетов
  • 2 Изготовление в домашних условиях
  • 3 Оборудование для производства
  • 4 Самодельные брикеты – за и против
  • 5 Заключение

Способы изготовления брикетов

Чтобы получить представление, как можно сделать топливные брикеты своими руками, надо вначале изучить, как их производят в заводских условиях. Подготовительный этап при любой технологии одинаков и заключается в измельчении и сушке сырья. Таковым выступают, конечно же, опилки и более крупные отходы деревообрабатывающего производства, которые перерабатываются для изготовления брикет. Затем сырье подвергают просушиванию с целью довести его влажность до показателя не более 8—10%.

Для справки. Также в качестве исходного материала для производства евродров могут служить различные агропромышленные отходы (шелуха, лузга семечек) и даже угольная пыль.

Дальше начинается основная операция – брикетирование, проще говоря, — прессовка опилок. На сегодняшний день это проделывают двумя способами:

  1. Формование из опилок брикетов на гидравлическом прессе.
  2. Производство методом экструзии.

Надо сказать, что при обеих технологиях результат достигается за счет сильного сдавливания древесного сырья, вследствие чего из него начинает выделяться природный компонент — лигнин. Он и служит связующим веществом для этой рассыпчатой массы, других не предусматривается. Разница только в способе сдавливания, в первом случае используется гидравлический пресс для брикетов, развивающий усилие 300—600 Бар.

От такого сжатия сырье самопроизвольно разогревается, что только способствует формованию прочного прямоугольного «кирпичика». Как функционирует брикетировочная линия с гидравлическим прессом, показано на видео:

Вот так шнековым прессом выдавливаются евродрова

Экструзионный метод производства брикет из опилок легко понять на примере обычной домашней мясорубки или соковыжималки. Сырье загружается в приемный бункер агрегата и перемещается шнеком в сужающийся рабочий канал конической формы. Там и происходит его сжатие, при этом шнековый пресс для брикетов развивает чудовищное усилие – до 1000 Бар.

На выходе получаются дрова из опилок в виде шестигранника, которые проходят дополнительную термическую обработку и отрезаются в один размер специальным ножом. Устройство шнекового пресса для опилок в разрезе показано на чертеже:

Основная нагрузка ложится на шнек (поз. 5) и коническую втулку (поз. 7), износ деталей напрямую зависит от количества выдавленных брикетов

Изготовление в домашних условиях

Понятно, что приобретать столь мощное оборудование, чтобы прессовать брикеты у себя дома – пустая затея. Даже если вы располагаете средствами и дармовым сырьем, окупить его стоимость удастся только в том случае, если прессовать дрова из опилок на продажу. Это значит, что выдержать традиционную технологию с выделением лигнина не удастся.

Подсказка. Отходы зимней обрезки деревьев отлично пойдут на брикетирование, если их предварительно измельчить дробилкой. О процессе сборки такого измельчителя веток читайте в отдельном материале.

Взамен домашние умельцы приспособились для формования «кирпичиков» использовать разные связующие, например:

  • обойный или другой самый дешевый клей;
  • глина;
  • бумага, гофрокартон.
Читайте также:  Способы укладки ламината с фаской

Чтобы не покупать дорогое сушильное и прессовое оборудование, в домашних условиях топливные брикеты делают следующим образом. Опилки замачивают в воде и тщательно перемешивают с глиной в пропорции 1 : 10, либо добавляют размоченный картон или обойный клей. Получившуюся смесь для изготовления брикет помещают в форму самодельного ручного пресса для опилок и сжимают усилием рук. Затем «кирпичик» извлекают из формы и кладут сушиться естественным путем, на улице.

Для справки. По этой технологии сообразительные хозяева прессуют брикеты из любых доступных материалов, способных гореть: из соломы, бумаги, картона, листьев, шелухи семечек и так далее.

Оборудование для производства

Простейший пресс для изготовления топливных брикетов, сделанный своими руками, имеет винтовой ручной привод. Формовочная емкость с перфорацией наполняется смесью и устанавливается под станину, давление создается за счет закручивания винта. Конструкция очень проста и подробно рассказывать о ней нет смысла, достаточно посмотреть на рисунок.

Подобные винтовые станки для прессования брикет из опилок не слишком популярны в силу низкой производительности. Слишком уж много уходит времени на загрузку емкости, закручивание винта и извлечение готового изделия. Куда быстрее и проще выдавливать «кирпичики» на самодельном прессе с длинным рычагом и механизмом выталкивания брикеты наружу. Для ускорения процесса к станине можно приварить 2 формы вместо одной.

Ручной станок на 2 формы с рычагом из трубы

Некоторые мастера-умельцы могут похвастать и более совершенным механизированным оборудованием. И правда, ручной станок можно усовершенствовать и повысить производительность брикет, установив вместо ручного привода гидравлический домкрат. Чтобы собрать такой агрегат, придется немало повозиться, зато и результат получится куда лучше.

Ручной станок с гидравлическим домкратом

Примечание. Даже используя гидравлический домкрат в самодельном прессе, создать давление хотя бы 300 Бар все равно не удастся. Поэтому воспроизвести заводскую технологию без добавления воды и связующих все равно не получится.

Невзирая на большие трудности с изготовлением деталей, кое-кому из мастеров удалось собрать шнековый пресс и получить брикеты довольно приличного качества. Об этом свидетельствуют отзывы таких людей на форумах. Но все они отмечают большие затраты на производство деталей шнека и корпуса из стали высокого качества. Опять же, без электрического привода здесь не обойтись, при самом скромном подсчете требуется двигатель мощностью не менее 7 кВт.

Самодельные брикеты – за и против

Причины, из-за которых данный вид топлива очень привлекателен, понятны. Когда у человека имеется собственное древесное производство либо возможность дешево покупать опилки для брикет, то мысли об их изготовлении в домашних условиях вполне закономерны. Дело в том, что далеко не всякая отопительная техника приспособлена для сжигания опила. Как правило, древесная мелочь в обычной печи или котле сгорает быстро и отдает мало тепла, да еще и половина просыплется в зольник.

Для успешного сжигания отходов древесины нужен специальный котел шахтного типа или верхнего горения. Сделать такой довольно сложно, гораздо радужнее видится перспектива прессования опилок в топливные брикеты.

Оказывается, здесь тоже не все так просто и вот почему:

  1. Покупать заводское сушильное и прессовое оборудование – неоправданно дорогое мероприятие. Дешевле приобрести готовые евродрова.
  2. Можно сделать пресс для брикет самому и делать их кустарным способом. Но изделия будут низкого качества и дадут мало тепла, а времени отнимут много.

После выдавливания воды и последующей сушки брикет становится довольно легким

Пункт второй требует разъяснения. Из-за невозможности соблюсти технологию «кирпичики» после сушки получаются легкими из-за малой плотности. Их удельная теплота сгорания втрое ниже, чем у древесины, значит, для отопления их понадобится втрое большее количество. Весь процесс займет массу времени и отнимет много энергии. Да и хранить такой объем топлива, чтобы оно не набралось влаги, весьма затруднительно.

Познавательное видео для энтузиастов, желающих давить заняться ручным брикетированием разнообразных домашних отходов:

Заключение

Изготавливать топливные брикеты своими руками на самодельном оборудовании, в принципе, можно. Но для этого нужно иметь достаточно свободного времени и место для сушки и хранения горючего. Также важно, чтобы опилки не приходилось возить издалека или дорого покупать. При таком раскладе мероприятие вообще теряет всякий смысл, лучше уж купить грузовик дров. Выбор за вами, уважаемые домовладельцы.

Топливные брикеты из опилок своими руками: как производятся и в чем преимущества использования

Брикеты для топлива являются альтернативным вариантом угля и дров. Правильность формы и одинаковые размеры этого типа отопления стали поводом для того, что данный материал получил название – «евродрова».

Такие брикеты используют в каминах, печках, котле и в любом другом отопительном агрегате, действующем на твердых видах топливного материала.

Что используется для изготовления

Для изготовления данного продукта для отопления применяют рисовую или гречневую шелуху, и семечки. Также берут в работу недорогостоящие материалы, такие, как солома, торф, тырса.

Читайте также:  Черный потолок (40 фото): особенности применения в интерьере спальни, использование в дизайне комнаты с белыми стенами и полом, выбор штор

Наиболее популярный вид сырья — это древесные опилки. Говоря о производстве сразу нужно отметить то, что технология изготовления не предусматривает применения клеящих или связующих смесей.

Об огнеупорном клее для каминов и печей Вы можете прочитать в этой статье.

Прочность материал набирает из-за сильного прессования и максимальной сушки. При сгорании брикеты не выделяют вредных для человеческого здоровья элементов.

Преимущества и минусы

Преимущества:

  1. Очень важное достоинство данного вида перед дровами – это более высокая температура горения. Это объясняется низкой влажностью брикетов и более высокой плотностью.
  2. Брикеты занимают на много меньше места, чем дрова.
  3. Горят более равномерно и дольше.
  4. Производится данный вид из отходов, а это не приносит разрушения окружающей экологии.
  5. Из-за невысокой влажности брикеты выделяют меньше сажи и не так засоряют дымоотводы.

Обзор торфяных брикетов для отопления Вы можете прочитать в этой статье.

Несмотря на внушительный ряд достоинств, этот топливный материал имеет некоторые минусы:

  1. Цена. Ошибочно полагают, что стоимость брикетов намного выше, если сравнивать их с дровами. Но, к этому вопросу необходимо подходить со стороны подсчета единицы тепла, которая от них получается. И с этой точки зрения использовать брикеты намного выгоднее.
  2. Плохая устойчивость к воздействию влаги. Эти материалы необходимо хранить в сухом месте. Под воздействием влаги они рассыпаются.
  3. Некачественный сырьевой материал. При производстве недобросовестные изготовители не всегда берут в работу сырье нужного качества. А мягкая порода дерева, прогнившая и обработанная химикатами древесина, может увеличить объем, но снижает качество конечного продукта.

Формы

Брикеты пини-кей

Выделяю три основных формы этого материала:

  • брикеты руф;
  • брикеты пини–кей;
  • брикеты нестро.

Отличаются эти виды между собою только по показателю плотности, а химический состав и показатель теплотворности у них у всех одинаковый.

Особенности технологии

Говоря об этом производстве, необходимо отметить тот факт, что изготовление этого экологичного и высокоэффективного вида топлива их древесных отходов – это благородное и прибыльное дело.

Потому, что оно решает вопрос утилизации ненужных отходов и приносит хорошую прибыль производителям. Такой станок, как шнековый пресс, известен уже давно, его технологию знали еще в 19 веке.

Прессовка выполняется в экструдере путем четкого создания формы. Оборудование для данного вида работ не очень сложное. В граненной фильере исходный материал придавливает вращающийся шнек.

Связующим элементом при процессе является лигнин, который присутствует в исходном материале. Спекание выполняется без перерыва при температуре от 170 до 220 градусов. Эти показатели выставляют в зависимости от используемого материала.

Сам процесс не такой производительный, как аналогичная работа с гранулами, но куда продуктивнее, если сравнить его с производством на аппаратах с периодическим функционированием.

Отличие процессов изготовления брикетов и гранул

При изготовлении гранул порода дерева играет важную роль, а в случае с брикетами это не имеет значения.

Но для улучшения самого процесса нежелательно одновременно работать с несколькими видами древесины. Самая высокая продуктивность достигается при работе с твердыми породами деревьев.

Брикеты прессуют из стружки, которая немного превышает фракцию в 3 мм. Стружка отлично прессуется из-за того, что она характеризуется хорошей сминаемостью.

Идея изготовления биотоплива из отходов дерева за последнее время овладела умами всех, кто связан переработкой древесины. Дело в том, что ресурсы используемых полезных ископаемых не столь велики.

По оценкам экспертов их может хватить на 100-150 лет. В таких условиях поиски альтернативных материалов стали очень актуальными, прибыльными и своевременными. Таким материалам, как пеллеты и брикеты пророчат большое будущее, и называют их очень перспективными видами топлива нового поколения.

Как сделать пресс для брикетов из опилок, смотрите в следующем видео:

Брикеты из опилок: как своими руками изготовить “евродрова” для топливных агрегатов

Дрова, которые бы горели долго, давали много тепла и мало пепла, не выбрасывали искр и копоти — мечта владельца загородного дома с печным отоплением или камином. Именно такими свойствами обладают брикеты из опилок, которые можно не только приобрести, но и сделать своими руками. С процессом их изготовления стоит ознакомиться. Ведь так?

Мы расскажем о том, как сделать топливные брикеты для использования в отоплении загородного дома или дачи. В предложенной нами статье детально описана технология производства поленьев из прессованных опилок. Самостоятельные домашние мастера у нас найдут краткую инструкцию по сборке станка для прессования.

Преимущества поленьев из опилок

В пользу брикетов, спрессованных из опилок, можно привести следующие аргументы:

  1. Продолжительное горение — 4 часа.
  2. Минимальное дымообразование.
  3. Экологичность. Исходное сырье — натуральные материалы, поэтому пеплом можно удобрять грядки.
  4. Высокая энергоотдача. Гораздо превышает энергетические возможности дров, сравнима только с качественным углем.
  5. Постоянная температура горения.
  6. Экономичность. Стоимость 1 т такого топлива обойдется дешевле, чем соответствующее количество дров или угля.
  7. Возможность самостоятельного изготовления.

Недостатки также присутствуют. Главный из них — боязнь влаги. Хранить их под открытым небом нельзя, т.к. они быстро впитают влагу, следовательно, будут плохо гореть. Поэтому для складирования необходимо выделить сухое помещение.

Сколько-нибудь значительные механические воздействия на брикеты из опилок противопоказаны. Если покупать для их изготовления специальное оборудование, себестоимость будет высокой и не всегда оправданной.

Читайте также:  Телевизор в спальне (42 фото): на стене, в стенке и другие варианты размещения, дизайн и оформление спальни с телевизором

Выгодно налаживать кустарное производство, если опилки бесплатные, а в качестве установки можно использовать уже имеющееся оборудование.

Виды топливных брикетов

Брикеты делят на виды в зависимости от их формы. В основном на рынке можно встретить следующие типы:

  1. RUF. Это прямоугольники прессованные размером 15 х 9,5 х 6,5 см. Производят их из опилок натуральной древесины с добавлением специальных компонентов.
  2. Nestro. Визуально это цилиндры диаметром от 6 до 9 см и длиной от 5 до 35 см, не имеющие отверстий. Материал для производства — прессованная древесная масса. Ее просушивают, помещают в загрузочною емкость, затем посредством шнека подают на прессование. По формам под давлением массу распределяют дозаторы.
  3. Pini kay. По форме это многогранники с числом граней от 4 до 6. В процессе производства их подвергают обработке высокими температурами и прессованию под высоким, до 1100 бар, давлением. В результате, возрастает эффективность горения, влагостойкость, плотность.

Химический состав и теплоотдача у всех этих видов прессованных опилок одинакова, отличаются они только плотностью. Этому топливу не свойственны искры, вылетающие в разные стороны. Большая плотность и незначительная гигроскопичность позволяют хранить это топливо в небольшой кладовке рядом с печкой.

Если для формирования брикетов есть необходимое сырье, их можно изготовить самостоятельно.

Оборудования для производства брикетов

В промышленных условиях измельчение древесных отходов выполняют на специальных механизмах — дробилках. Такую важную часть технологического процесса, как сушка, выполняют с помощью сушильных машин, которые бывают двух видов — барабанного и аэродинамического.

Формовку изделий выполняют на гидравлическом прессе. С усилием минимум 30 МПа он уплотняет массу. При этом в сырье не нужно добавлять никаких веществ для связи, т.к. в этих условиях за счет сжатия и высокой температуры выделяется древесный клей — лигнин.

Любой формы брикеты можно получить на ударно-механическом прессе, но плотность их не очень высока.

Существует еще один метод для получения «евродров» — экструзия. Базируется он на том, что с силой около 40 МПа масса проталкивается сквозь калиброванные отверстия посредством шнека, формируя при этом изделия в виде цилиндров или шестигранников. На выходе их обрезают специальными ножами.

Производительность шнековых экструдеров выше, чем у механических или гидравлических прессов.

Покупать такие установки для изготовления своими рукам и заготовки топливных брикетов нерационально, для этого есть другие варианты.

Самостоятельное изготовление брикетов

Главный поставщик опилок — пилорама. При этом неважно, какой породы древесина, основной критерий — влажность. Она не должна выходить за рамки 12%. В общей массе количество подпорченной древесины не должно превышать 5%.

Описание технологического процесса

Большой сложностью этот процесс не отличается и в общих чертах состоит из пяти этапов:

  1. Очистка сырья. Необходимо убрать грязь, лишние примеси.
  2. Измельчение. Размер опилок имеет значение — максимум 0,6 см.
  3. Прессовка.
  4. Высушивание.
  5. Складирование.

После первого подготовительного этапа массу смешивают с сухой, истертой в порошок глиной, пропорция 10 : 1. Далее, добавив немного воды, приступают к перемешиванию. Следует учесть, что густота смеси должна быть средней. От этого показателя зависит способность ее удерживать форму, длительность сушки и финишная плотность изделий.

Следующий шаг — отгрузка полученной смеси в бункер оборудования для брикетирования. Затем собственно прессование в формах. После всего останется только хорошо высушить готовые брикеты. К глине в смесь иногда добавляют картон, размоченный в воде. В этом случае горючесть топлива увеличивается.

Самодельные прессовальные установки

В домашних условиях можно изготовить оборудование в трех вариантах:

  • с гидроприводом;
  • с ручным приводом;
  • с домкратами.

Ручное приспособление является самым простым. Его можно крепить к стене. Раму для него изготавливают из стальной трубы или уголка методом сварки.

Нельзя упустить и тот момент, что когда опилки крупные, их перед прессованием нужно измельчить. Для этого подойдет и простейший резак, но лучше этот процесс механизировать. Хорошо, если дома имеется станок для измельчения травы, он справится и с дроблением опилок.

Некоторые умельцы приспосабливают для этой цели устаревшие стиральные машины. Для этого активатор дополняют ножами.

Станок с ручным приводом

Пресс для производства брикетов из опилок в домашних условиях своими руками фиксируют на стене при помощи дюбелей. В нижней части конструкции крепят стационарную форму.

Геометрия ее может быть любой. Для управления механизмом нужен рычаг, поэтому на верхней перекладине монтируют шарнир, посредством которого крепят отрезок трубы либо длинную металлическую шпильку.

Форма, установленная неподвижно, будет служить матрицей, а пуансон присоединяют к рычагу. Важно правильно рассчитать длину трубы таким образом, чтобы пуансон свободно входил в матрицу.

Второй вариант ручного пресса — напольный механизм. Конструкция его идентична настенному приспособлению, разница только в том, что сварную станину, к которой крепят основные детали, устанавливают на ровную горизонтальную поверхность.

Еще одна разновидность оборудования с ручным управлением — винтовой пресс. Он очень прост в использовании. Нижняя часть — перфорированная формовочная емкость, размещенная под станиной.

При закручивании винта, создают давление, необходимое для прессования. Производительность такого приспособления очень низкая. Много времени уходит на загрузку, закручивание винта, выемку готовых изделий. У рычажных моделей потенциал больше.

Читайте также:  Что такое дефлектор на дымоход, для чего он нужен и как его сделать? За и против дефлектора на дымовую трубу
Усовершенствованный самодельный вариант

Ручное оборудование можно усовершенствовать, если дополнить его домкратом или прессом на гидравлике. Форму делают квадратной или круглой. Основание — сварное из швеллера. Стойки — уголок 100 х 100.

Круглые формы изготавливают из трубы с толстыми стенками. Матрицу перфорируют, чтобы уходила вода, выделяющаяся при сжатии. Для выемки готовых изделий дно делают съемным.

Можно для этой цели внутри матрицы установить пружину, прикрепив ее ко дну, но тогда оно должно быть приварено наглухо. К пружине крепят диск. При формировании изделия она сжимается, а когда шток делает обратный ход, выпрямляется и диском выталкивает готовый брикет из формы.

Шток делают из трубы диаметром около 3 см. На один ее конец крепят путем сварки пуансон, входящий в матрицу с небольшим зазором. Противоположный конец штока фиксируют к гидравлическому домкрату или прессу.

Перед тем, как загрузить сырье, его нужно хорошо перемешать. Для этого нужна специальная емкость. Делают ее из листовой стали или приспосабливают барабан от старой стиральной машины и устанавливают на стойки. Можно сделать перемешивание и миксером или в бетономешалке.

Из барабана древесная масса поступает для прессования в формы по лотку, изготовленному из листовой стали. Сушить брикеты лучше всего в печи, но можно и на солнце. Главное, чтобы влажность была минимальной. Только сухой вид топлива отдаст такое количество тепловой энергии, которого хватит на обогрев помещений.

Стационарный пресс для брикетирования

Для изготовления такого пресса потребуется двигатель мощностью 2,5 кВт, если предстоит работа от сети 220 В. Если подведено трехфазное напряжение, подойдет мотор на 9 кВт. Кроме этого нужен редуктор, вал, подшипник, шнек, ТЭНы, реле для регулировки температуры.

Двигатель, редуктор и остальные узлы крепят на сварную раму из уголка. Установлена она на стойки, выполненные из труб. Шнек в этой конструкции состоит из дух частей. Одна из низ трансформирует опилки в загрузочную емкость, вторая — выполняет роль пуансона. Роль матрицы выполняет труба.

Перед запуском пресса трубу прогревают посредством ТЭНов до 260⁰. Регулируется нагрев при помощи реле. Уплотнение брикетов регулирует квадрат, приваренный к трубе. Как недостаток конструкции можно отметить большие теплопотери в окружающую среду. Зато при этом значительно повышается качество брикетов.

Как рассчитать потребность в топливных брикетах?

Решив перевести отопление своего дома на брикеты из опилок, лучше сразу рассчитать, какое количество их потребуется, чтобы хватило на весь период. Здесь нужно учитывать температуру, которую необходимо поддерживать, площадь помещения, толщину стен и прочие факторы.

Не последнюю роль играет и качество экотоплива. Теплоотдача 1 кг качественных брикетов может доходить до 4, 4 кВт. От изделий, изготовленных в домашних условиях для использования в кирпичных печах или металлических банных агрегатах, такого результата не будет.

Допустим, дом площадью 100 м² хорошо утеплен, отопительный период длится 190 дней, коэффициент работы котла 0,7. Тогда 100 х 190 х 24 х 0,7 х 70 = 22 344 кВт. Если учесть, что КПД топки — 86%, теплоотдача снизится до 3,9 кВт. Следователь, нужен запас брикетов 22 344 : 3,9 = 5,7 т.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Интересный вариант самодельного станка для производства брикета из опилок:

Видео #2. Приготовление рабочей смеси для брикетов:

Видео #3. Сжигание топливных брикетов в котле:

Самостоятельное изготовление брикетов под силу каждому. На это нужны затраты как физические, так и материальные, плюс к этому — время. Учесть нужно и тот момент, что дома достичь высокого качества на уровне евродров получится вряд ли.

Все же при наличии сырья, брикеты изготавливать можно, хотя бы не для полного цикла отопления, а для розжига дров.

Расскажите о том, как делали опилочные брикеты собственными руками. Поделитесь полезными технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи в расположенном ниже блоке.

Технология производства брикетов из отходов и опилок

Использовать опилки в качестве твёрдого топлива имеет смысл тогда, когда поблизости есть пилорама, а центральная газовая магистраль отсутствует или находится слишком далеко. В продаже есть готовые прессованные опилки, известные как евродрова, но они дорогие, хотя по остальным параметрам обычно устраивают домовладельцев. Оптимальный вариант — наладить производство брикетов из опилок и обогревать дом самодельным топливом.

  • 1. Способы производства топлива
  • 2. Брикетирование в домашних условиях
  • 3. Оборудование для изготовления топлива
  • 4. Достоинства и недостатки самодельных брикетов

Зная, как делаются брикеты, хозяин дома сможет решить, желает ли он производить их только для себя или также на продажу. Такая продукция пользуется высоким спросом, потому что отличается компактностью и невысокой зольностью. Чтобы определить, насколько оправдано изготовление топлива в больших объёмах, придётся делать расчёты. Но сделать топливо, которого хватит на зиму, можно и с помощью простого самодельного оборудования для брикетирования опилок.

При любом способе изготовления процесс происходит в несколько этапов. Сначала напиленные частицы хорошо просушивают. Кроме опилок, используют также стружку и другие отходы, которые остаются при обработке древесины. Всё это измельчают и перемешивают. Путём сушки доводят влажность до уровня 8−9%. В зависимости от региона производства брикетов, кроме опилок, применяют такое сырьё:

Читайте также:  Текстильные обои в интерьере, фото

  • гречишную шелуху;
  • подсолнечную лузгу;
  • жом;
  • угольную пыль;
  • солому.

Сухое сырьё подвергают брикетированию — это основной этап. Под воздействием пресса частицы сжимаются, при этом из них выделяется клейкое вещество — лигнин. Он склеивает опилки, и за счёт этого брикет не рассыпается. Преимущество полученного топлива — абсолютная экологичность, ведь лигнин природный компонент.

Для брикетирования применяют 2 технологии. Разница между ними в силе сжатия и способе, которым оно осуществляется. В первом случае сырьё формуют и помещают под гидравлический пресс. Развивается усилие до 600 Бар, и опилки сжимаются в брикеты. Под воздействием давления сырьё разогревается, что способствует слипанию частиц.

Второй способ называют экструзионным. Брикетировочная линия работает по принципу мясорубки. Сырьё поступает во входное отверстие, перемещается в бункер, а затем в сужающийся канал, где частицы подвергаются давлению.

Усилие, создаваемое шнеком, достигает отметки 1 тыс. бар. Такая линия позволяет производить евродрова шестигранной формы.

Воспроизвести заводской способ дома без специального оборудования не получится. Нужно очень сильно сжимать частицы, чтобы они выделяли лигнин, а без этого опилочные брикеты не будут держать форму. Покупать брикетер для прессования сырья, который будет только покрывать личные нужды, не имеет смысла. Вложения удастся окупить лишь через несколько лет. В покупке оборудования есть смысл, если предполагается производить твёрдое топливо на продажу.

Но если немного отступить от технологии, можно изготавливать топливные брикеты, не уступающие по качеству заводской продукции. Чтобы брикеты не рассыпались, умельцы добавляют к исходному сырью другие компоненты, например:

  • гофрированный картон;
  • бумагу;
  • обойный клей;
  • глину.

Сначала к опилкам добавляют воду и добавляют глину в соотношении 1:10. Массу хорошо перемешивают, кладут туда картон или бумагу, порванные на маленькие кусочки, снова размешивают, чтобы добиться однородной структуры. Отжимают лишнюю жидкость, если она есть, и крадут под ручной пресс. Полученный кирпич вынимают и выкладывают на ровную площадку, освещаемую солнцем.

После высыхания изделия можно использовать как топливо. Таким же образом можно формовать самодельные дрова из всего, что хорошо горит и в избытке имеется поблизости.

Чтобы сделать брикеты в домашних условиях, понадобятся несложные приспособления. Одно из них — винтовой ручной пресс. Он состоит из таких элементов:

  • формовочная ёмкость с отверстиями;
  • станина;
  • винт.

Все детали собираются в единую установку. В ёмкость накладывают подготовленную смесь и ставят на площадку. При закручивании винт опускает станину, которая создаёт давление. Опилки прессуются, и получается брикет. Его вытаскивают и ставят на просушку. Недостаток приспособления — малая производительность. Чтобы заготовить брикеты на всю зиму, придётся затратить несколько рабочих дней.

Подобное приспособление, только усовершенствованное, позволяет работать быстрее. От первого варианта его отличает рычаг, выталкивающий брикеты из формы. Можно сделать сдвоенную ёмкость, чтобы за одну закладку изготавливать 2 брикета. Для сборки ручного станка на 2 формы придётся задействовать сварочный аппарат.

Есть и другие варианты приспособлений. Так, некоторые мастера используют не ручной пресс, а гидравлический домкрат. Понимая принцип его работы, домашний умелец без труда соберёт оборудование для производства брикетов из опилок. Правда, достичь давления 300 Бар не получится, но это и не нужно, когда для скрепления частиц применяется клей.

Отзывы мастеров о станках, собранных в домашних условиях, подтверждают, что брикеты получаются приличного качества. Однако мужчины отмечают, что нормальной производительности удаётся достичь только с использованием двигателя мощностью 7 кВт и выше. Люди, которые делятся опытом, предупреждают и о том, что станок для изготовления брикетов лучше собирать из стали высокого качества, иначе он быстро придёт в негодность.

Когда в избытке имеются опилки, желание извлечь из них пользу логично и понятно. Без больших затрат можно получить топливо. В этом преимущество подхода. Если просто сжигать опилки, засыпая их в обычную печь или котёл, не получится ничего хорошего. Сырьё будет сгорать, как спички, превращаясь в золу и не почти не выделяя тепла. То же самое касается стружки, щепы и прочих отходов древесного производства.

Чтобы эффективно их сжигать, нужно либо приобретать специальный котёл (верхнего горения), либо делать брикеты. Второй вариант оптимален, потому что шахтные котлы стоят очень дорого и не предназначены для бытовых нужд. Но и здесь есть нюансы. Купить заводское оборудование для изготовления брикетов из опилок не получится, придётся делать его своими руками.

Самодельные брикеты по плотности и количеству выделяемого тепла уступают заводским. Ими можно обогревать дом, но удельная теплота сгорания будет в 3 раза ниже по сравнению с обычными берёзовыми дровами. Кроме того, возникают сложности при хранении. Брикеты занимают в несколько раз больше места, чем наколотые дрова, и их нужно оберегать от сырости, иначе они будут плохо гореть. Таким образом, чтобы было выгодно производить опилочное топливо в домашних условиях, нужно наличие следующих факторов:

  • источник бесплатного или дешёвого сырья поблизости;
  • умелые руки;
  • много свободного времени;
  • оборудованное пространство, где брикеты будут храниться.

Если всё это есть, можно попробовать заняться изготовлением твёрдого топлива. В противном случае лучше пойти традиционным путём и купить на зиму несколько кубометров дров.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: