Что такое дефлектор на дымоход, для чего он нужен и как его сделать? За и против дефлектора на дымовую трубу

Дефлектор на дымоход

Обустройство верхней части дымоходов и вентиляционных каналов должно обеспечивать защиту канала от попадания в него мусора и препятствовать подавлению тяги за счет сильного влияния ветра. Самый простой вариант – это устройство колпака в виде конуса, который закрывает устье дымохода. Однако это не всегда спасает от негативного влияния ветра. Чтобы решить эту проблему, устанавливается дефлектор на дымоход.

  1. Для чего нужен
  2. Принцип работы и устройство
  3. Виды
  4. Дефлектор ЦАГИ
  5. Тарельчатый
  6. Круглый «Волпер»
  7. Дефлектор Григоровича
  8. Н-образный
  9. Установка

Для чего нужен

Главным при расчете параметров дымохода является создание достаточной тяги, способной вывести продукты горения от камеры сгорания печи на твердом топливе за счет существенного перепада давления. Для этого подбирается необходимый диаметр канала, материал, форма сечения и, высота трубы.

Сильный ветер способен задувать воздух в устье канала, тем самым препятствуя выходу отработанных газов. Крайним случаем является эффект подавления тяги, когда выхлоп котла не способен преодолеть сопротивление и поступает обратно в помещение, что в принципе не допустимо.

Недостаточно закрыть устье дымохода от внешних потоков воздуха, однако нет оптимальных конструкций для этого. Лучше использовать силу самого ветра, чтобы избежать негативных последствий и даже дополнительно усилить тягу, с чем отлично справляется именно дефлектор.

Принцип работы и устройство

В основе работы лежит закон Бернулли верный для жидкостей и для газов. При движении газов в канале с уменьшающимся поперечным сечением их скорость возрастает, а давление, оказываемое на границы канала, снижается, возникает разряжение. Если есть связь между окружающим пространством и зоной разряжения, то быстрый поток увлекает за собой, вещество извне.

Дефлектор – это устройство, которое обеспечивает обтекание воздухом или прохождение его через сужающийся канал, при котором появляется зона разреженности непосредственно возле устья дымохода. В область разряженного газа начинают всасываться газы, выходящие из дымохода. В результате ветер, который мог бы вызвать подавление тяги, наоборот начинает ее увеличивать.

Можно добиться 20% прироста тяги даже с самым простым по конструкции дефлектором. Для печей и котлов на твердом топливе это означает лучшее прогорание угля, дров или брикетов, лучшую отдачу теплоты и в результате повышенное КПД установки. Устраняются проблемы, связанные с затуханием пламени или возвратом отработанных газов внутрь помещения.

Устройство дополнительно препятствует попаданию мусора, снега и дождя в канал. Частично это обусловлено наличием корпуса дефлектора, частично тем, что поддерживаемая тяга противодействует засорению.

Конструкция никак не регламентируется. Любая конструкция, которая не вызывает дополнительного сопротивления и создает разряжение в устье дымохода, повышает тягу оправдывает свою эксплуатацию. Существует несколько типов дефлекторов, которые получили распространение за счет своей практичности и надежности:

  • Дефлектор ЦАГИ
  • Тарельчатый дефлектор, Astato
  • Круглый «Волпер»
  • Дефлектор Григоровича
  • Н-образный дефлектор

Каждый из перечисленных типов отлично справляется с поставленными задачами. Отличиями являются габаритные размеры и восприимчивость к ветру различных направлений. Недостаток практически всех видов – в отсутствии ветра они сами оказывают сопротивление тяге.

Подобным образом действуют еще несколько устройств: турбовинтовой оголовок (вращающийся дефлектор) и флюгер с экраном.

Изготавливается дефлектор из оцинкованной стали, меди и нержавейки. Главное требование – это высокая стойкость к коррозии, ведь устройство будет устанавливаться на дымоход, где проводить ремонтные работы будет чрезвычайно сложно, особенно при работающем котле отопления или печи.

Для вентиляционных каналов, где исключены высокие температуры, могут использоваться полимерные материалы, или полимерные покрытия для металлических конструкций.

Дефлектор ЦАГИ

Наиболее распространенный вариант дефлектора. Поверх устья дымохода закрепляется короткий канал большего диаметра, который сформирует диффузор. Ветер обтекает его со всех сторон. По бокам возникают зоны повышенного давления. В передней точке и в задней в нижнем и верхнем сечении возникает разряжение, которое способствует повышению тяги.

По верхнему краю диффузора возникают завихрения, которые могут создать препятствие выходу газов. Кроме этого нет защиты устья дымохода от попадания мусора и атмосферных осадков. В качестве решения выше устья закрепляется защитный колпак в виде конуса.

Схема устройства дефлектора ЦАГИ

Тарельчатый

Простой в исполнении дефлектор, который обеспечивает необходимый эффект самым наглядным образом. Две основные части устройства – это козырек для дымохода, нижняя часть, которого закрыта конусом, обращенным в сторону дымохода и кольцо, из которого формируется усеченный конус и одевается непосредственно на сам край дымохода.

В результате образуется простая и эффективная конструкция. Вне зависимости от того, с какой стороны света дует ветер, он попадает в точку над устьем, где конусы формируют сужающийся канал, чем и вызывается разряжение и подкачка газов из дымохода.

Круглый «Волпер»

Принципиально конструкция идентична дефлектору ЦАГИ, только крышка для защиты от мусора и атмосферных осадков располагается выше диффузора. Крышка в виде конус, который дополнительно создает разряжение в верхней части.

Дефлектор Григоровича

Является дальнейшим развитием ЦАГИ и лучше подходит для установки в местах, где преобладают восходящие потоки воздуха. Кроме того обеспечивает оптимальную работу даже в отсутствие ветра, не создавая ощутимого сопротивления. В нижней части дефлектор представляет собой высокий усеченный конус с расширением в нижней части. Он заводится на устье дымохода с перехлестом до трети своей высоты.

Газы из самой трубы попадают в сужающийся канал диффузора, и тем самым вызывают разряжение. Восходящие потоки внешнего воздуха дополнительно усиливают эффект, повышая тягу.

Н-образный

Нетривиальная конструкция, которая хорошо зарекомендовала себя в работе на промышленных объектах и мощных котельных. На устье дымохода закрепляется поперечный патрубок, идентичного диаметра. Для сопряжения в центре патрубка имеется врезка, обеспечивающая плотное соединение.

По краям поперечной горизонтальной трубы закрепляются еще два отрезка, образуя в результате конструкцию в форме буквы «Н». Использовать защитные колпаки уже ненужно, ведь устье дымохода надежно закрыто горизонтальным элементом, а боковые трубки сквозные и не препятствуют прохождению осадков.

Такая конструкция при любом направлении ветра обеспечивает равномерное течение воздуха непосредственно возле устья или по боковым каналам, что уже создает дополнительную тягу.

Установка

Установка дефлектора предполагается на дымоходы печей и котлов, работающих на твердом топливе, в некотором случае и на жидком. Однако его нельзя устанавливать на газовые котлы. Связано это с непостоянством создаваемой тяги, ведь она напрямую зависит от силы ветра. При слишком большой тяге огонь на выходе форсунок в камере сгорания может погаснуть. Все это указано в нормативных документах СНиП 2.04.05-91, СП 7.13130.2009.

Читайте также:  Характеристики и устройство центровочных сверл

Для эффективной работы дефлектор должен устанавливаться только в том случае, если устье дымохода расположено выше конструктивных элементов крыши. Для скатных крыш допускается более низкое расположение. Так на расстоянии 1,5-3 метра от конька возможна установка в уровень с ним. При расположении далее трех метров угол между плоскостью конька и условной прямой между коньком и устьем дымохода не должен превышать 10 градусов. Для плоских кровель достаточно выхода за пределы основных ограждающих конструкций.

Можно самостоятельно изготовить дефлектор. Проще всего изготовить вариант ЦАГИ или «Волпер». Расчет размеров каждого из элементов выполняется, отталкиваясь от внутреннего диаметра дымохода. Если его обозначить как d, то получается:

  • диаметр диффузора – 1,2-1,3d;
  • высота дефлектора 1,6-1,7d;
  • ширина защитного колпака – 1,7-1,9d;

Высота диффузора берется равной половине высоты всего дефлектора. В нижней его части оборудуется хомут, который будет монтироваться на устье дымохода. К нему с помощью 4-6 полосок оцинкованной стали закрепляется диффузор. К последнему с помощью таких же полосок крепится защитный колпак. Зазор между диффузором и колпаком – 0,2-0,3d.

Чтобы повысить эффективность можно соорудить на устье дымохода, а лучше на крепежном кольце дефлектора, сопло с внешним раскрывом. Высота сопла может равняться 0,1-0,2d, примерно настолько же должен увеличиться и внешний диаметр (1,1-1,2d)

Это самая простая в заготовлении конструкция. Все элементы легко вырезаются из листовой стали с небольшим количеством обрезков.

Чтобы не ошибиться с разметкой, лучше вначале вырезать форму заготовок из картона, а после по контуру перенести их на лист металла.

Все элементы дефлектора соединяются фальцеванием, заклепками или сваркой. После этого готовую конструкцию можно закреплять на устье дымохода и проверять ее в работе. Чтобы быть уверенным в надежной и эффективной работе дефлектора, лучше приобрести готовую конструкцию с идеально рассчитанными параметрами и размерами.

Дефлектор на трубу дымохода

Дефлектор на трубу дымохода выполняет две задачи: усиливает тягу и защищает его от негативного воздействия атмосферных осадков. Абсолютное большинство дымоходов предусматривает естественное побуждение воздушных потоков, а оно во многом зависит от погодных условий. При неблагоприятных совпадениях нескольких условий не только снижается тяга, но и появляется обратный эффект – воздух движется снаружи в помещение. Еще один фактор, имеющий значительное влияние на эффективность дымоудаления – ветер. Степень изменения параметров зависит от его силы и направления.

Дефлектор на трубу дымохода

Предназначение дефлектора

Установка дефлектора позволяет решать следующие задачи.

    Предохранять трубу дымохода от засорения и попадания влаги. В межсезонный период на ней могут делать гнезда птицы, дымоход забивается снегом, в него попадает большое количество воды во время дождя. Дефлектор полностью исключает появление таких проблем.

Без дефлектора дымоход быстро засоряется и нуждается в чистке

При наличии обратной тяги дым и угарный газ идут в помещение, а не в дымоход

Дефлектор позволяет минимизировать затраты на монтаж дымохода

Дефлектор гасит искры, препятствуя случайному возгоранию

Дефлектор состоит из трех главных элементов: диффузора, зонта и корпуса. Диффузор изменяет скорость движения продуктов горения в трубе дымохода, зонт защищает ее от попадания воды и мусора, а корпус рассекает воздушные потоки и создает разрежение для увеличения тяги. Есть модификации с установленной защитной сеткой, но такое дополнение немного ухудшает эксплуатационные характеристики дефлектора.

Стандартная конструкция дефлектора

Действие дефлектора объясняется эффектом Бернулли: скорость движения воздушных потоков имеет прямую связь с давлением в канале. Воздух увеличивает скорость движения в суженом диффузоре, за счет этого уменьшается давление в корпусе и увеличивается тяга в дымоходе.

Механизм действия дефлектора основан на эффекте Бернулли

Классификация дефлекторов для дымоходов

Все устройства делятся на три большие группы по нескольким признакам.

    Материал изготовления. Чаще всего на дымоходы устанавливаются дефлекторы из легированной нержавеющей стали, но есть и более бюджетные варианты из оцинкованной стали и эксклюзивные из меди или иных дорогостоящих цветных сплавов.

Для изготовления дефлекторов используют оцинкованную сталь, медь, различные сплавы

Виды дефлекторов по принципу функционирования

Перед принятием окончательного решения рекомендуется ознакомиться с наиболее известными конструкциями дефлекторов.

Популярные конструкции

Цены на дефлекторы для дымоходов

В сравнительной таблице будут перечислены только те модели, которые пользуются популярностью у частных застройщиков.

Таблица. Виды дефлекторов для дымохода

Выбирать подходящий дефлектор должен мастер после внимательного анализа всех факторов. Но надо иметь в виду, что очень сильная тяга имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Какие именно?

    Движение воздуха настолько быстрое, что гасится фитилек. Такая проблема часто возникает на газовых отопительных котлах. Современные модели имеют автоматический розжиг электрической искрой. Она постоянно срабатывает, что вызывает неудобства у пользователей. Котлы устаревшей конструкции не оснащены такими устройствами, запускать их приходится вручную.

Если тяга слишком сильная, пламя в котле будет постоянно задуваться

Сильная тяга заметно снижает КПД котла, вследствие чего возрастают затраты на отопление

Способ проверки наличия и силы тяги в дымоходе

Как самому сделать дефлектор

Мы выбрали самый простой вид дефлектора (агрегат Григоровича), его можно сделать самостоятельно. Такая конструкция увеличивает тягу на 20–25%, что вполне устраивает большинство пользователей. Найдите чертеж устройства, ознакомьтесь с рекомендованными размерами и перечнем отдельных элементов. Для изготовления дефлектора понадобится небольшой кусок оцинкованной жести, ножницы для резки металла, приспособление для установки специальных заклепок.

Пример эскиза дефлектора для самостоятельного изготовления

Важно. Для каждого диаметра трубы дымохода необходимо иметь индивидуальные размеры составных частей дефлектора. В сети есть много онлайн-калькуляторов, нет необходимости переписывать и пользоваться сложными формулами. Все размеры даются в зависимости от диаметра круглого дымохода.

Как рассчитать размеры дефлектора

Шаг 1. Перенесите размеры составных частей устройства на металл. Для этого начертите на поверхности два круга и две дуги указанных диаметров. Делать это лучше с помощью специального циркуля жестянщика. Если его нет – не проблема. Вбейте по центру металла гвоздь, привяжите к нему ниткой фломастер или карандаш, длина нитки равняется радиусу круга. Такое элементарное приспособление отлично работает, проверено практикой. Ножницами по металлу вырежьте заготовки.

Читайте также:  Сушка древесины естественным способом, в камерах и своими руками с применением старинных методов

Выполняют разметку на куске жести, вырезают заготовки

Шаг 2. Соберите корпус дефлектора. Для этого на краях его развертки высверлите отверстия под диаметр заклепок. Вначале следует высверливать с одной стороны, затем временно согнуть корпус и сделать метки на другой стороне. Они должны точно совпадать, в противном случае возникнут большие проблемы во время установки заклепок.

По краю высверливают отверстия и соединяют корпус заклепками

Шаг 3. Рассчитайте сектор, который надо вырезать для загиба круглых элементов. Но удалять его не стоит, лишний металл необходим для соединения заклепками загиба. Можно пользоваться формулами и узнавать угол загиба, а можно сделать разрез по одному радиусу и на практике подбирать оптимальный вид элемента. Второй вариант намного быстрее, а на эффективности функционирования устройства никак не отражается.

На круглых заготовках делают разметку и разрезают по линии

Шаг 4. Согните круги, просверлите отверстия и закрепите их заклепками. Расстояние между заклепками 3–4 см, чаще нет необходимости, никаких механических нагрузок в этих местах нет.

С помощью заклепок соединяют края выреза

Цены на ручные заклепочники

Шаг 5. Нарежьте небольшие полоски металла для фиксации тарелок, длина каждой примерно 2 см, ширина один сантиметр.

Из жести нарезают небольшие полоски и сверлят в них отверстия

Шаг 6. Скрепите две тарелки между собой. Герметичность стыков обеспечивать нет надобности, главное добиться устойчивости дефлектора.

Получившиеся тарелки соединяют между собой теми же заклепками

Шаг 7. Соберите все элементы в единую конструкцию. Длина и количество полосок фиксации указаны на рабочих чертежах. Проверьте прочность крепления, если есть слабые узлы, то усильте их.

С помощью полосок крепят тарелки к корпусу

Практический совет. Намного проще позаботиться о прочности конструкции на земле, чем потом подниматься на кровлю для ремонта дефлектора. Несколько раз внимательно проверяйте надежность фиксации элементов во всех местах.

Шаг 8. Примерьте агрегат на трубе, при обнаружении отклонений по размерам исправьте их. Внимательно соблюдайте все параметры, они играют важную роль в изменении скорости движения воздушных потоков. В противном случае эффективность работы устройства значительно понизится.

Готовый дефлектор примеряют на трубу

Шаг 9. Изготовьте металлический хомут и прочно закрепите дефлектор на трубе дымохода.

Для надежности нижнюю часть конструкции укрепляют хомутом

При желании можно проверить эффективность функционирования устройства. Сделайте самодельные пропеллеры и определите примерную скорость воздушного потока в дымоходе с дефлектором и без него. Если все сделано правильно, то разность будет заметной на глаз, ничего подсчитывать нет надобности.

Установка дефлектора на дымоход

Видео — Дефлектор на трубу дымохода

Изготовление и установка дефлектора не требует много времени, в отличие от монтажа самого дымохода. Но и дымоход можно сделать самостоятельно, если внимательно изучить все нюансы. Как установить керамическую трубу для дымохода, можно прочитать на нашем сайте.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 26.09.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

0

Вопросы и ответы

Сколько прослужит керамическая черепица?

У керамической черепицы достаточно большой срок службы. И лучшим тому подтверждением является то, что старую черепицу часто используют для реставрации зданий. Помимо того, археологические находки также подтверждают длительный срок эксплуатации данного кровельного материала. Возраст некоторых образцов, к примеру, превышает 5 тысяч лет.

Что делать, если треснул шифер?

Такую проблему лучше решать заменой листа шифера, но в одиночку справиться с этим достаточно трудно. Самым быстрым и простым решением будет укладка шифера на поврежденное место или же его (места) герметизация. Если на шифере виднеются отверстия от гвоздей, то их тоже можно герметизировать; как вариант – можно напаять кусок рубероида, используя горелку.

Какая нагрузка приходится на кровлю?

Показатель нагрузки на кровлю может составлять от 70 кг до 200 кг на 1 м² горизонтальной проекции. Что характерно, крыша – независимо от того, сколько именно она весит – также должна выдерживать и так называемые временные нагрузки, к которым относятся ремонтные работы, слой снега в зимнее время и его (снега) очистку.

Как заделать отверстия в профнастиле от саморезов?

Самое простое решение – вкручивание в эти места новых саморезов. Если же такой возможности по той или иной причине нет, отверстия можно герметизировать, используя полиуретановый либо акриловый герметик.

Есть ли у мягкой кровли недостатки?

У мягкой кровли есть свои недостатки, причем существенные. Так, не всегда удается полностью герметизировать пароизоляционный слой, потому водяные пары, попадая в слой утепляющего материала, накапливается там (ведь из-за плотного гидроизоляционного ковра влага не испаряется). Со временем влага, скопившаяся в утеплителе, начинает стекать вниз и на потолке возникают мокрые пятна. Помимо этого, влага при минусовой температуре замерзает, ее объем увеличивается, а гидроизоляция, как следствие, отрывается от основания. Еще в ходе эксплуатации гидроизоляция подвергается механическим/климатическим воздействиям, из-за чего на ней появляются трещины. Через эти трещины вода попадает в дом, а обнаружить и устранить причину таких протечек порой достаточно сложно.

Висячие стропила – что это такое?

Висячими называют те стропила, которые опираются лишь на две внешние стены. Это разновидность стропильных ферм, к которым крепится чердачное перекрытие. Если пролет в висячих стропилах превышает отметку в 6 метров, то между верхними концами стропильных ног дополнительно крепится вертикальный подвесной брус. Если пролет варьируется в пределах от 6 до 12 метров, то конструкция стропил дополняется подкосами, из-за чего уменьшается длина стропильных ног.

Как ухаживать за металлочерепицей?

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации и оптимальные условия использования металлочерепицы, нужно периодически проводить осмотр кровли. Чтобы полимерное покрытие поддерживалось в чистоте, зачастую хватает и дождевой воды, но вот упавшие листья и прочие загрязнения смываются при этом не во всех случаях. Следовательно, минимум раз в год необходимо проводить чистку поверхности. То же касается и водосточных систем.

Для устранения загрязнений и потемнений поверхности используйте воду и мягкую щетку. Можно очищать кровлю струей воды (давление не должно превышать 50 бар), а для удаления въевшейся грязи использовать моющие средства, предназначающиеся для окрашенных полимерных покрытий. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией к моющему средству, дабы убедиться, что оно точно подходит для такой поверхности. Если загрязнения не выводятся, можете попытаться устранить их куском ткани, смоченным спиртом. Кровлю необходимо мыть, двигаясь сверху вниз, таким образом, чтобы моющее средство полностью смылось. Затем поверхность и водосточные системы промываются водой.

Читайте также:  Этапы монтажа каркаса для потолка грильято

Что же касается снега, то его обычно скатывают с крыши, а то, что остается, вполне соответствует несущей способности конструкции.

Чем лучше всего утеплять кровлю?

Важно, чтобы материал, который будет использован для утепления кровли, имел хорошие теплоизоляционные характеристики и был:

  • безопасным (то есть не имел в составе вредных веществ);
  • эффективным (утепляющий материал должен соответствовать всем требованиям энергоэффективности);
  • надежным (первоначальные свойства теплоизолятора не должны теряться на протяжении всего эксплуатационного срока конструкции).
Для чего необходима пароизоляция кровли?

Главная функция пароизоляции – это предотвращение появления «точки росы» внутри здания. Кто не знает, под «точкой росы» подразумевается температура, при которой уровень влажности воздуха составляет более 100%, в результате чего лишняя влага превращается в росу (происходит конденсация) и промерзает. Более того, это становится причиной появления плесени и грибка – как внутри кровельного пирога, так и в самом здании.

Соломенная крыша – что она собой представляет?

Сложно переоценить все преимущества соломенной кровли. Летом под ней прохладно, а зимой тепло, само здание «дышит» и вообще живет тихой спокойной жизнью. Еще звуки дождя при наличии такой крыши «гасятся», она характеризуется устойчивостью к ветрам и другим атмосферным воздействиям. Помимо всего этого, соломенная крыша позволяет существенно сэкономить средства на фундаменте и перекрытии, так как их не нужно будет рассчитывать на большие нагрузки.

1 — солома (тростник), 2 — сетка, 3 — черепица, 4 — строевой тростник, 5 — рейка, 6 — проволока притяжная, 7 — стропильная система, 8 — 5 мм проволока крепежная, 9 — поджимная планка, 10 — поджим, 11 — прижимная планка, 12 — ребро жесткости, 13 — паробарьер, 14 — OSB-лист

Соломенная крыша может быть уложена на крышу абсолютно любой конструкции, никаких ограничений в плане формы в данном случае нет. Наконец, срок эксплуатации такой кровли достигает 50 лет. О неповторимости дизайна вообще говорить не стоит!

Дефлектор для дымохода: для чего нужен, разновидности и принцип работы дымников и флюгеров

Для эффективной работы дымоотводной трубы предусмотрено специальное устройство, которое монтируется на ее оголовке.

Дефлектор для дымохода предназначается для улучшения создаваемой тяги в конструкции. Также он обеспечивает надежную защиту трубы от проникновения атмосферных осадков и различных загрязнений.

На рынке представлены различные типы дефлекторов, некоторые из них можно изготовить самостоятельно.

  • Для чего нужен дефлектор? Функциональные особенности
  • Принцип работы дефлектора
  • Разновидности дымоходных дефлекторов
    • ЦАГИ
    • Дефлектор Григоровича
    • Круглый Волпер
    • Устройство Н-образной конструкции
    • Флюгер
    • Тарельчатый дефлектор
    • Вращающийся дефлектор
    • Искрогаситель
  • Расчеты размеров дефлектора
    • Таблица размеров
  • Инструкция по сборке дефлектора
  • Монтаж дефлектора

Для чего нужен дефлектор? Функциональные особенности

Дефлектор (в переводе с англ. «отражатель») – трубная конструкция, установленная на оголовок для защиты верхней части дымохода.

Основным назначением дефлектора является усиление и выравнивание тяги отопительного оборудования (печи или котла) для безопасного вывода продуктов сгорания. При отсутствии дефлектора возможно проникновение воздушных масс, которые в дальнейшем препятствуют или противодействуют хорошей тяге теплового генератора.

Наличие подобного устройства способствует повышению КПД отопительного оборудования до 20%.

Кроме основного назначения – отвода дыма, устройство используется для выполнения ряда важных функций:

  • Выравнивание тяги . Хорошая тяга обеспечивает поступление кислорода, что приводит к экономии топливного материала – он быстрее и полностью сгорает в теплогенераторе.
  • Искрогашение . Образование искр происходит в результате увеличения температуры горения топлива и тяги в дымоотводной конструкции, что может стать причиной возгорания. Устройство обеспечивает безопасное выгорание искр.
  • Защита от негативного воздействия атмосферных осадков . Подобное приспособление обеспечивает надежную защиту дымового канала от дождя, снега, града и сильного ветра. Это способствует эффективной и бесперебойной работе отопительного оборудования даже при плохой погоде.

Принцип работы дефлектора

Дымоходные дефлекторы монтируются в вытяжной канал или на трубу для отвода дыма для улучшения внутренней тяги.

Принцип работы устройства заключается в следующем:

  • Ветер с воздушными массами опоясывают стенки внешнего цилиндра конструкции, создавая нужное сопротивление.
  • Часть воздушного потока закручивается в вихри и устремляется вверх по дефлектору. Далее воздух соединяется с продуктами сгорания, которые выводятся из дымохода.
  • Воздушно-дымовая масса приводит к увеличению внутренней тяги в дымоотводной конструкции.
  • Независимо от направления воздушных потоков, подобный процесс приводит и к улучшению тяги в отопительном оборудовании.

Верхний цилиндр имеет специальные зазоры для засасывания дыма. Иногда воздушные вихри, создаваемые снизу под колпаком, могут препятствовать выводу продуктов сгорания. Это является существенным недостатком конструкций. Проблема решается путем монтажа под зонтом перевернутой конусообразной насадки, которая предназначена для отражения, рассечения и выведения масс из дымоходной конструкции.

Разновидности дымоходных дефлекторов

Современные дефлекторы для дымоотводов представлены множеством различных конструкций, самыми востребованными из них являются:

  • ЦАГИ.
  • Дефлектор Григоровича.
  • Волпер.
  • Н-образный.
  • Флюгер.
  • Тарельчатый.
  • Вращающийся.
  • Искрогаситель.

Универсальный вариант дефлекторов, разработанный Центральным Аэрогидродинамическим институтом. Конструктивными элементами устройства являются патрубок, зафиксированный на дымоходе, диффузор, кольцо и зонт.

К основному преимуществу ЦАГИ относится удобное расположение зонта, когда теплые воздушные массы выводятся через вентиляционный канал, что приводит к увеличению тяги. ЦАГИ используется для защиты системы вентиляции и дымоотвода.

Подобная конструкция эффективно рассекает поступающий воздушный поток для быстрого выведения дыма из трубы. При этом зонт располагается внутри цилиндра, поэтому обеспечивает максимальную защиту от негативного воздействия осадков.

Существенным недостатком конструкции является сложность производства, поэтому собрать дефлектор ЦАГИ в домашних условиях достаточно затруднительно.

Дефлектор Григоровича

Самый доступный вариант устройства, который можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. Конструкция состоит из верхнего цилиндра, нижнего цилиндра с патрубками, конуса и кронштейнов для монтажа.

Дефлектор Вольперта – Григоровича успешно используется для защиты вытяжки и дымохода. Главным преимуществом устройства является простота конструкции, а недостатком – высокое расположение зонта по отношению к диффузору, что приводит к задуванию дыма по бокам.

Читайте также:  ТОП-10 лучших электрических печей для сауны и бани: рейтинг 2020 года, технические характеристики, плюсы и минусы

В целом подобное приспособление недостаточно эффективно увеличивает тягу, но препятствует проникновению атмосферных осадков в трубу.

Круглый Волпер

Подобное устройство практически идентично дефлектору ЦАГИ, но с единственным отличием – имеется козырек для защиты от осадков и загрязнений, расположенный над диффузором.

Устройство Н-образной конструкции

Н-образный дефлектор предусматривает использование трубных отрезков, поэтому способен выдерживать предельные ветровые нагрузки. Основные элементы конструкции монтируются буквой Н, исключая попадание атмосферных осадков и загрязнений в трубу благодаря горизонтальному патрубку.

Боковые вертикальные элементы способствуют повышению внутренней тяги, что приводит к одновременному выведению дыма в разных направлениях.

Флюгер

Еще один вариант дефлектора на дымоход, который представлен соединенными друг с другом козырьками, вращающимися по кругу. Чтобы обеспечить постоянное движение под воздействием воздушных масс, в верхней части конструкции устанавливается специальная флюгарка. Многие конструкции оснащаются небольшим стрелочным штырьком, определяющим направление ветра.

Рассекая воздушные потоки, козырьки приводят к усилению тяги в дымоотводе. Кроме того, они защищают котёл или печку от возможных загрязнений, попадающих извне.

Существенным недостатком конструкции является недолговечность подшипника, обеспечивающего движение козырьков.

Тарельчатый дефлектор

Простой и доступный вариант защиты дымоходной системы, обеспечивающий высокие показатели тяги. Основные элементы конструкции создают специальный козырек для защиты дымохода от загрязнений и осадков.

Внизу козырек оснащен колпаком, направленным в сторону трубы. Воздушные массы, попадающие в дефлектор, создают узкий и разреженный канал, что позволяет повысить внутреннюю тягу в два раза.

Вращающийся дефлектор

Подобное приспособление может вращаться за счет воздушных масс в одну сторону, поэтому в безветренную погоду он абсолютно неподвижен. При сильной наледи турбоконструкция становится бесполезной, поэтому требует подогрева или периодической очистки.

Турбодефлектор надежно защищает дымоходную систему от засорения и негативного воздействия осадков. Если в качестве теплогенератора используется газовый котел, тогда рациональным будет использование подобного дымника.

Искрогаситель

Существуют модели приспособлений для безопасного гашения искр. Обычно они представляют собой конструкции, оснащенные цилиндром и зонтом с мелкоячеистой сеткой.

Искрогаситель на дымоходе работает по следующему принципу: сетка задерживает остаточные продукты горения, которые содержатся в дыме. В результате происходит полное затухание искр, попадающих на дефлектор, особенно это важно, если дымоотводная система расположена вблизи воспламеняющихся предметов или зеленых насаждений.

Единственный недостаток конструкции – вероятность снижения тяги при неправильной сборке устройства.

Расчеты размеров дефлектора

Прежде чем приступить к изготовлению дефлектора на дымоход, необходимо создать рабочий чертеж, в котором будут указаны все размеры устройства. А для этого необходимо выполнить правильный расчёт высоты дефлектора, диаметра входящего патрубка и колпака.

В специальных таблицах содержится информация о размерах приспособлений для стандартных дымоходов.

Таблица размеров

Диаметр канала (внутренний), мм d Высота дефлектора, мм Н Ширина диффузора, мм D
120 145 241
140 167 280
200 241 400
400 481 800
500 600 1000

Если требуется рассчитать размер приспособления для нестандартной дымоходной конструкции, тогда можно воспользоваться общепринятой формулой:

  • Высота дефлектора = 1,6 (1,7)×d.
  • Ширина колпака = 1,7 (1,8)×d;
  • Ширина диффузора = 1,2 (1,3)×d.

d – внутренний диаметр дымоотводного канала.

Важно! Для получения требуемых значений потребуются предварительные замеры внутреннего диаметра дымоотводной трубы.

Инструкция по сборке дефлектора

Дефлектор Григоровича – самый простой и востребованный вид защитных устройств. Он имеет упрощенную и надежную конструкцию, которую можно сделать самостоятельно.

Для изготовления дымника подходит жесть или оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм.

Для сборки потребуется следующий набор рабочих инструментов:

  • Ножницы для резки металла.
  • Молоток.
  • Электродрель и сверла.
  • Сварочный аппарат.
  • Рулетка.
  • Карандаш и фломастер.
  • Плотный картон.
  • Саморезы.
  • Болты и гайки.

В качестве основы для приспособления – лист оцинкованной стали на 0,8 мм и стальные полосы.

Самодельный дефлектор собирается по следующей схеме:

  1. Просчет размеров будущего устройства. Для упрощения можно воспользоваться готовой формулой.
  2. На картоне наносится разметка каждого элемента конструкции. Готовые шаблоны вырезаются и соединяются между собой для проверки соответствия размеров нужным параметрам.
  3. Шаблоны располагаются на стальных листах и обводятся по контурам при помощи фломастера. Заготовки вырезаются ножницами строго по контурам.
  4. Из центральной детали формируется цилиндрический диффузор. На краях проделываются отверстия под саморезы.
  5. Аналогичным образом создается наружный цилиндр. Из двух заготовок собирается конусообразный колпак.
  6. По краям верхнего конуса проделываются 6 надрезов для фиксирующих стоек. Из стальных полос вырезаются стойки длиной 21 см, шириной 5 см. Далее к верхнему конусу кромкой фиксируется нижний конус при помощи стоек.
  7. Готовый колпак соединяется с диффузором и устанавливается в наружный цилиндр.

Важно! Все части соединяются между собой болтами с гайками или сваркой.

Монтаж дефлектора

Чтобы дымоходная труба имела надежную защиту, готовый дефлектор необходимо правильно установить на ней.

Для монтажа устройства на крыше потребуются следующие инструменты и крепежные элементы:

  • Электродрель со сверлами.
  • Набор рожковых ключей.
  • Шпильки резьбовые.
  • Гайки.
  • Соединительные хомуты.
  • Лестницы для подъема и перемещения на крыше.

Помимо этого, необходимо подготовить небольшой отрез трубы большего диаметра, чем диаметр канала.

Монтаж дымника на трубу выполняется в таком порядке:

  1. На готовом отрезе трубы с отступом в 8 см от кромки наносятся отметки под отверстия для крепежей. Аналогичным образом выполняются отметки на широкой части диффузора.
  2. Дрелью проделываются отверстия по отметкам в деталях. Далее проверяется совпадение верхних и нижних отверстий, чтобы предотвратить деформацию готового изделия.
  3. В отверстия на диффузоре и отрезе трубы вставляются шпильки, а с обратной стороны медленно зажимаются гайками.
  4. Готовая конструкция насаживается на дымоотводный канал и фиксируется при помощи хомутов.

Важно! При монтаже дефлектора на дымоотвод большого диаметра для дополнительной фиксации рекомендуется использовать стальные проволочные растяжки.

Следуя пошаговой инструкции, любой владелец бани сможет с легкостью собрать и установить самый простой и доступный дымоходный дефлектор. Подобное приспособление не только улучшит внутреннюю тягу, но и защитит канал от загрязнений и негативного воздействия атмосферных осадков.

Фундамент для бани – советы по подбору оптимального типа и его реализация (80 фото)

Фундамент – это основа, от прочности, которой завит срок эксплуатации бани. Если не приходилось сталкиваться с ним, то можно посмотреть варианты фото фундамента для бани в интернете.

Особенности выбора фундамента

Выбирают фундамент учитывая:

  • на какой глубине залегают грунтовые воды;
  • тип почвы;
  • глубину промерзания поверхности земли в зимний период;
  • материал, используемый для строительства;
  • площадь построения.

Проанализировав все факторы можно определиться с выбором подходящего фундамента. Так же при выборе основы для бани нужно учитывать такой важный фактор, как природные свойства грунта. Для каждой почвы нужен подходящий вариант.

Свайно-винтовый – используется на участках имеющих большие перепады высоты грунта.

Столбчатый – подходит для тех почв, которые не подвергаются оползням и различным сдвигам. Походит идеально под фундамент для бани из сруба.

Свайно-ростверковый- применяют на тех почвах, которые склонны к осыпаниям, а так же сдвигам.

Монолитный – самый устойчивый и подходит для любых типов почв, но по стоимости превышает остальные варианты.

Ленточный мелкозаглубленный – используется чаще всего на почвах, не подверженных различному движению и усадке.

Порядок работ

Если есть желание и хоть какие-то строительные навыки, то вполне реально возвести баню на участке самостоятельно. Но все задаются вопросом: «Как сделать фундамент для бани?».

Перед началом работ нужно выбрать подходящее место под строительство. Желательно, чтобы это была возвышенность или по возможности ровное место. Если такого места нет, то с помощью техники выравнивают землю. Оптимальная температура для заливки бетона не ниже +5 градусов.

Первое с чего нужно начать – это фундамент:

Сделать разметку предполагаемого строения. Выставить диагональ. Ширина будущего основания должна быть больше его на 10-15 см.


Вырыть траншею. Глубина зависит от применяемого стройматериала. Примерно от 20 до 50 см. В местах, где почва не плотная нужно засыпать дно траншеи песком или крупным щебнем и затрамбовать с помощью трамбовщика.

Если его нет под руками, то можно использовать чурку ( диаметр которой не должен превышать ширину траншеи), в середину которой вбивается трубка диаметром 20-40 мм.

Установить опалубку по уровню определив высоту будущего основания. Она зависит от места, где строиться баня. Если это возвышенность, то высота может быть не более 20 см, а если низина и протекают весенние и дождевые воды высоту желательно взять больше.

Доски, которые предназначены для нее, можно обернуть целлофаном, они могут вам понадобиться в дальнейшем строительстве. Для прочности фундамента можно его заармировать с помощью труб небольшого диаметра, толстой проволоки и арматуры.

Заливать фундамент нужно целиком в течение дня, чтобы он схватился и высох одновременно. Можно мешать раствор самостоятельно или заказать готовый бетон.

Для приготовления раствора потребуется цемент, гравий, вода, бетономешалка ( желательно, чтобы все было под рукой). Пропорции 1 часть цемента и 4 гравия и вода.

Опираясь на выше описанную инструкцию, можно возвести фундамент под баню своими руками. Такой вариант называется – ленточным мелкозаглубленным. Он больше подходит для небольших строений из бруса. Монолитные и свайные основания применяют для помещений большего размера и для тяжелого строительного материала.

Столбчатые фундаменты подходят для строений из дерева, газобетона. По стоимости такой вариант дешевле, чем остальные, так как меньше используемых материалов.

Стройматериал для сооружения столбов можно применять разный: кирпич, газоблоки, бетон, камень и даже древесина. Последний вариант необходимо дополнительно обрабатывать гидроизоляцией.

Плитный фундамент выбирают тогда, когда строиться большая баня из тяжелого материала и почва постоянно подвергается различным природным движениям. В его основе находится плита арматуры, залитая бетоном. Такой вариант более надежный, но в тоже время затратный и трудоемкий.


В тех местах, где почва очень подвижна, подвергается периодическим наводнениям или близко грунтовые воды, которые то и время выходят наружу, там строят бани на фундаменте свайном. Его возведение производится с помощью сваибойни.

Выбрать какой фундамент лучше для бани будет не так сложно, разобравшись в некоторых тонкостях и почему это важно.

Фото фундамента для бани

Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора

Фундамент — самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

  • На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов
    • Ленточный
      • Монолитный
      • Блочный
    • Столбчатый
    • Свайный
      • Винтовой
      • Буронабивной
    • Плитный
  • Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы
    • Хрящеватый
    • Песчаный
    • Скалистый
    • Глинистый
    • Торфянистый
  • Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки
  • Выводы

На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого). Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри — под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены. По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

По глубине заложения — на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см. Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

Блочный

Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры. Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков. Места их стыков обязательно армировать.

Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите — более широкой отмостке и т.п.

Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

Столбчатый

У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

  • углы здания;
  • пересечения стен в других местах;
  • места повышенной нагрузки.

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

В качестве материала столбов используют:

  • кирпич;
  • камень;
  • асбоцементные трубы;
  • бетон.

Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений. Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта. Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление — это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

Свайный

Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки. Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф — сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот. Вес постройки не имеет большого значения — сваи способны выдержать и тяжелые строения.

Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой — сокращает время на производство.

Буронабивной

Принцип буронабивного фундамента прост:

  1. в земле бурятся скважины;
  2. в них закладывается каркас из арматуры;
  3. в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Полезное видео

Иногда сваи бурят и заливают с помощью спецтехники, а иногда некоторые делают и своими руками, как в ролике ниже:

Заливка бетона происходит поэтапно: после каждого метра нужно уплотнить бетон. Для этого можно воспользоваться либо механической трамбовкой, либо вибратором.

Плитный

Другое название этой разновидности — монолитный и плавающий. Это самая дорогая разновидность фундаментов, потому что представляет собой бетонную плиту толщиной от 10 до 50 см и более, которая заливается прямо на участке на песчано-гравийную подушку.

Такая плита поднимается вместе с грунтом, не допуская деформации и разрушения здания. Если же придать конструкции ребра жесткости, она будет успешнее противостоять и горизонтальным смещениям.

Основным показанием для строительства плитного фундамента будут те же плывуны и торфяники, что и для свайного. Поэтому есть возможность выбрать экономически более выгодное решение. А вот для устойчивых и непучинистых грунтов такой фундамент просто лишняя трата денег.

Что касается веса бани, то для плитного фундамента он не критичен, он выдержит и дом до 3 этажей.

К плюсам плитного фундамента можно отнести безразличие даже к высоким грунтовым водам. Только бетон должен быть сульфатостойким.

Что ж, мы рассмотрели каждый возможный фундамент под баню, какой лучше из них — вы узнаете из следующих главок. Но прежде посмотрите вот это видео с беседой о выборе фундамента. Оно малость нудное, но при этом нужное — для того, чтобы потом не пришлось тратиться на переделки.

Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

Хрящеватый

Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

Песчаный

Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства. Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.

На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.

Скалистый

Скала без трещин — самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться — двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом пучение происходит еще и неравномерно — одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

Торфянистый

Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.

***
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Тип бани На какой фундамент можно ставить
Сруб, брус Можно на любой, но экономичнее — на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
Каркасная, щитовая Конструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
Пеноблочная Еще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
Шлакоблочная Относительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные — по обстоятельствам. Узнать больше…
Кирпичная Самый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен — фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Выводы

Итак, мы рассмотрели все факторы, от которых зависит, на какой фундамент лучше ставить баню..

Первый вывод из сказанного: надо иметь представление о геологии и гидрологии своего участка. Возможно, вы уже делали исследование во время возведения дома. В крайнем случае спросите у соседей — это не даст точной информации о пластах на вашем участке, но представление о доминирующем на местности грунте вы получите.

Вывод второй: результаты гео- и гидроисследований, подсчет нагрузки на фундамент почти всегда оставляют нам выбор. Например, можно еще до строительства фундамента попытаться улучшить грунт — отвести воду, снизить пучинистость. Целесообразно ли это? Узнавайте цены и решайте.

Вывод третий: стоит трезво оценивать срок службы бани и соизмерять его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Плитный, к примеру, обещает стоять 200 лет — какая баня проживет столько?

Какой лучше фундамент для бани выбрать

Любая стройка, пусть даже это будет небольшая дачная баня, начинается с выбора места и закладки фундамента, который подразделяется на типы. Именно на этой стадии у многих и возникает вопрос, какой выбрать фундамент для бани.

Это очень важный момент, поскольку он принимает на себя все нагрузки, которые появятся после возведения строения, равномерно распределяя всю его тяжесть на грунт. Кроме того, фундамент позволит зданию безопасно смещаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы в значительной степени влияют на долговечность конструкции в целом.

Фото бани на ленточно-блочном основании.

В современном строительстве при возведении различных строений используется несколько типов основ. Все они различаются между собой по технологии монтажа, по своему устройству и так далее.

У нас наиболее распространены следующие виды фундаментов:

  1. Свайный.
  2. Ленточный.
  3. Монолитный.

Для того чтобы определиться, какой нужен фундамент под баню, прежде всего, учитывается тип почвы, на которой планируется начать постройку бани, глубина его промерзания и показатель залегание грунтовых вод. Также, поскольку укладка каждого типа основы требует определенных материалов, обязательно следует учесть и этот момент.

Словом, нюансов много, однако, зная особенности всех перечисленных видов, будет намного проще решить, какой нужен фундамент для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте детально рассмотрим все самые важные аспекты каждой основы.

Свайный фундамент

Данный тип применяется для строительства зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Такой фундамент по способу монтажа и материалу подразделяется такие подтипы, как:

  1. Свайно-винтовой . Для закладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых расположены конусовидные винты, похожие на гигантские сверла. Такое устройство позволяет вгонять стержни в грунт без особых проблем.

Однако из-за высокой стоимости такие сваи использовать для бани не всегда рентабельно. К тому же, не все располагаю сведениями, как правильно поставить фундамент на баню, если он выполнен из металлических стержней. Для этого нужны и опыт, и знания, поэтому без специалиста тут не обойтись, а его наем – затратное дело.

Фото винтовых свай.

  1. Свайно-забивной . Такая основа представляет собой конструкцию из вогнанных в землю свай, которые изготавливаются либо из железобетона, либо асбестовой трубы, либо дерева. Последний вариант в основном используется для маленьких кладовок, беседок и так далее.

Другими словами, для добротной бани это не лучший вариант, так как дерево поддается гниению и срок службы такой конструкции не очень долгий. Сваи из железобетона намного прочнее и надежнее, поскольку они, как правило, выпускаются уже cармированием, поэтому их без опаски можно применять для укладки основы под баню.

Однако следует учесть, что цена их довольно-таки высокая и такой дорогой материал не всегда рентабельно использовать для небольших бань. Сваи из асбестовых труб вгоняются в предварительно сделанные скважины таким образом, чтобы их вершина находилась на проектной высоте бани, а затем они заполняются на 1/3 бетонным раствором.

Далее трубы немного приподымаются, в результате под ними образуется бетонная «подушка». Цена такого материала дешевле, чем стоимость железобетонных свай.

Фото железобетонных свай.

  1. Столбчатый . Такой тип относится к разновидности свайных конструкций и может изготавливаться либо из бетона, кирпича, дерева или бутовых блоков. Это идеальный недорогой вариант основы, который применяется для возведения легких малоэтажных зданий на слабопучинистых грунтах.

Причем, столбчатый фундамент несложно возвести своими руками, при условии, что есть хоть какой-то строительный навык. Главное, чтобы в наличии имелась правильная инструкция по монтажу, которой и нужно придерживаться. Как правило, она гласит, что глубина закладки столбов не должно быть менее 1,5 м.

Фото столбчатой основы под баню.

Таким образом, отвечая в данном случае на вопрос, какой лучше фундамент под баню, следует обратить внимание на столбчатый или свайно-забивной из асбестовой трубы вариант. Другие, более дорогие материалы использовать для такого строения, однозначно, нерентабельно.

Обратите внимание! Столбчатую основу рекомендуется использовать для зданий, площадь которых не превышает показатель 6х6 м. Кроме того, если грунту на месте строительства свойственно горизонтально сдвигаться, то это существенный аргумент против столбчатой основы, так как это свойство почвы приведет к перекосу столбов.

Другими словами, на таких подвижных грунтах для бани лучше применять свайно-винтовой, забивной или еще какой-нибудь другой фундамент.

Ленточный фундамент

Данный универсальный тип основы представляет собой замкнутую монолитную ленту определенной ширины из армированного или неармированного бетона, которая проходит по всему периметру будущего строения. Также существует и блочный тип ленточной основы, который, в отличие от первого варианта, имеет не монолитную, а сборную структуру.

Обратите внимание! Владелец застраиваемого участка при выборе такого типа основы не столкнется с дилеммой, как поставить баню на фундамент, так как стены строения можно начинать возводить прямо непосредственно на нем. Другими словами, какие-либо дополнительные конструкции для этого делать не нужно.

Бетонный подтип

Фото бетонного ленточного фундамента с еще неснятой опалубкой.

Такой подтип считается очень надежным и подходит практически к любой местности с различной глубиной промерзания грунта. По глубине заложения такая основа подразделяется на мелко- и глубокозаглубленный тип, в зависимости от особенностей грунта.

Обратите внимание! С учетом уклона застраиваемого участка, верхняя часть ленточного фундамента должна выступать где-то на 10 см над поверхностью земли. При этом не стоит забывать, что эта самая выступающая часть основы должна быть шире, чем проектная толщина стен бани.

Расчетная схема для ленточного фундамента.

Многих заинтересует, какой марки бетон нужен для фундамента бани, если выбран именно такой вариант основания. Как показала многолетняя практика, для основы под баню при благоприятных условиях выбирается маркировка М200. Когда климат холодный, то лучше для этого использовать бетон с показателем литеры М300 или выше.

Также на первой стадии строительства у большинства встает немаловажный вопрос,
как рассчитать фундамент под баню. Если под этим имеется в виду нужный объем бетона для закладки ленточного основания, то сначала следует измерить его ширину, общую длину и глубину, а затем перемножить эти показатели. Итоговая цифра и будет означать объем раствора в кубических метрах.

Блочный подтип

Устройство ленточно-блочной основы.

Отличие данной основы в технологии ее изготовления и используемом материале. Для этого выкопанная траншея не заливается бетонным раствором, а в ней укладывается либо кирпич, либо бутовые блоки, которые сажаются на смесь из цемента. Данным вариант позволяет сэкономить на бетоне.

Расчетная схема арматуры для ленточной основы.

Благодаря тому, что блоки в этом случае разрешено укладывать с разрывами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у данного типа значительно меньше. По этой причине общий вес бани можно увеличить на 20-30%.

Обратите внимание! Все типы ленточного фундамента не подходят к пучинистым и водянистым грунтам. Также они более трудоемки в монтаже , чем свайные основания.

Монолитный фундамент

Фото монолитной бетонной основы под баню.

Данный тип по-другому еще называют плавающим основанием, которое заливается бетонным раствором по всей площади строения. Такая конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для построек прямоугольной формы, которые необходимо возвести на тяжелых пучинистых, слабых или насыпных грунтах. Монолитный фундамент очень надежен и вынослив.

Обратите внимание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно для этого типа? Тут к выбору нужно подходить по такому же принципу, как и в предыдущем варианте.

То есть, опять же, тут все будет зависеть от климатических условий, размера бани и личных предпочтений. При этом следует знать, чем выше показатель литеры у цемента, тем бетон получится более выносливый, крепкий, морозостойкий и так далее.

Вывод

В заключение можно прийти к выводу, что благодаря разнообразию различных типов фундаментов, подобрать подходящий вариант под определенные требования совсем несложно. При этом советовать какой-то один тип тоже будет неверно, ведь все зависит от особенностей самой бани и характеристик грунта (узнайте также как разметить фундамент под баню для его установки).

А вот видео в этой статье к просмотру очень рекомендуется, так как оно поможет вам разобраться в этом, как кажется, сложном вопросе.

Пошаговая инструкция по строительству разных видов фундамента для бани своими руками, фото готовых оснований

Несмотря на сравнительно малый вес постройки к фундаментам для бань выдвигаются жесткие требования в плане надежности, долговечности и устойчивости.

Самостоятельное возведение таких конструкций допускается лишь при обосновании типа и параметров расчетом, что в свою очередь требует учета ряда строительных норм и условий эксплуатации бани в комплексе.

Как правильно залить плитный фундамент, заложить ленточное, свайное и столбчатое основание с учетом параметров грунта и рельефа участка — читайте далее.

Критерии выбора опорной конструкции

Основными ориентирам служат:

  • Параметры грунта и участка.
  • Планируемые габариты и вес бани, напрямую зависящее от этажности, сложности планировки и материала стен бани.
  • Соображения бюджета и удобства, в идеале основание закладывается при минимуме трат, сил и времени.

Влияние грунтов

Параметры грунта и рельефа обязательно учитываются при выборе типа и параметров основания. Основными ориентирами служат:

  • Состав, пластичность почвы и однородность ее слоев:
    1. На текучих и пластичных, но однородных глинах, супесях и суглинках с пластичностью в пределах 0,75-1 предпочтение отдается монолитной плите.
    2. На тугих и твердых почвах и скальных грунтах (0-0,5) – ленте.
    3. На песчаниках и неоднородных участках лучшие результаты достигаются при вкручивании винтовых свай.
    4. На торфяниках и плывунах под баней закладываются буронабивные или винтовые сваи с длиной от 3 м.
  • Уровень грунтовых вод, учитываемый в комплексе со степенью пучинистости грунта. По нормам линия постоянного залегания подземных вод должна отступать от подошвы на 50 и более см.

При отсутствии такой возможности и высоком водонасыщении грунтов (болотистые участки, зоны возле водоемов) предпочтение отдается свайно-винтовым видам. При ведении строительства на участках с пучинистыми, но в целом сухими грунтами основание приходится размещать ниже уровня промерзания.

  • Ровность участка. Плиты и облегченные ленты закладываются на участках с отклонением по уровню не более 10%. При сложном рельефе приходится закладывать свайное, в идеале – буронабивное основание.
  • Обратите внимание! Основные сложности возникают при строительстве банной постройки на торфяниках или лессовых грунтах с высоким УГВ.

    В таких случаях максимально облегчают вес постройки и ее основания, выбирают длину опор с учетом потребности в достижении устойчивых и плотных слоев грунта и усиленно защищают конструкции от влаги (сваи обрабатываются антикоррозийными составами, ростверк или обвязочные плиты поднимают выше нулевой отметки на 20-30 см). Иногда проблема решается лишь полной заменой грунта в котловане.

    На сравнительно плотных и сухих, но пучинистых почвах снизить риски смещения фундамента помогают дренажные системы, утепление или увеличение толщины подсыпки под подошвой. Любые монолитные или сборные конструкции защищаются от случайного намокания снизу и по бокам.

    Как рассчитать габариты: ширину, глубину, высоту?

    Опорная площадь фундамента бани, влияющая на остальные размеры и тип конструкции, определяется после сбора всех весовых нагрузок (суммарная масса самого основания, коробки и крыши, печи, снежного покрова умножается на запас прочности в 1,2). После этого выбранная ширина конструкции умножается на периметр и сравнивается с несущими способностями почвы.

      При расчете столбчатых или свайных оснований проверяются параметры обвязки и каждой опоры отдельно.

    При необходимости габариты конструкций корректируются и проверяются снова.

  • Минимальная ширина ленточных или обвязочных конструкций должна совпадать с толщиной стен бани.
  • Глубина заложения подбирается исходя из параметров почвы (50-70 см для устойчивых, плотных и сухих грунтов, от 1,5 м – пучинистых). Высота поднятия конструкции над землей зависит от материала стенок, при рекомендуемом минимуме в 15-20 см.
  • Материалы и инструменты

    Для работы потребуются:

    • Разметочные инструменты (рулетка, уровни, шнур, угольник, колья).
    • Лопата или другие инструменты для копки траншеи.
    • Материалы для засыпки дренажной подушки: песок, щебень, бут, битый кирпич.
    • Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
    • Доски, пластиковые щиты или фанера для установки опалубки.
    • Армирующие прутья или сетки, проволока и крючки для обвязки объемных каркасов.
    • Готовый бетон или материалы и оборудование для его приготовления. При самостоятельном приготовлении кладочных или бетонных растворов основной служит цемент с маркой прочности не ниже М500.

    Правила армирования перед заливкой бетона

    С целью продления сроков службы опоры банных оснований укрепляются или армируются. Винтовые или буронабивные сваи заполняются песком или бетоном, столбы из а/ц труб – дополнительно армируются прутьями. Под монолитными или сборными конструкциями при необходимости заливается подложка из тощего бетона, укрепляемая сеткой.

    Помимо этого, они в обязательном порядке армируются объемными каркасами или отдельными рядами композитных стержней с сечением от 10 мм или металлических – от 12.

    Правила заложения армокаркаса стандартные – металл должен отступать от краев как минимум на 5 см, углы, стыки и напрягаемые участки усиливаются дополнительно. Элементы соединяются хомутами или проволокой.

    Как правильно сделать разные виды оснований?

    Большинство конструкций закладываются по общему алгоритму:

    1. На основании расчетных данных выполняются разметочные и земляные работы, приобретаются материалы и подготавливаются инструменты.
    2. Дно лунок, траншей или котлованов выравнивается, засыпается песком и щебнем, с плотной трамбовкой каждого слоя. Этап обязателен для всех фундаментов за исключением свайных.
    3. Подошвы и стенки будущих конструкций изолируются от влаги рулонными материалами, битумно-щебневой прослойкой или утепляются уплотненным пенополистиролом.
    4. Выполняются работы по кладке или армированию и бетонированию конструкций. На этом же этапе закладываются все отверстия и элементы для слива и коммуникаций.
    5. Фундамент оставляют в покое до полного набора прочности.
    6. Верхние края конструкций обмазываются мастикой или застилаются рулонной гидроизоляцией.
    7. Фундамент бани засыпается грунтом, при необходимости по периметру бани укладывается отмостка.

    Как установить ленточный?

    Мелкозаглубленная лента оптимальна при ведении строительства на устойчивых грунтах и малых габаритах бани. При ее заложении рекомендуется:

    1. Выкопать траншею нужной ширины на глубину 50-70 см, тщательно проверить диагональ и позаботится об опалубке для стенок и выступающей цокольной части с отверстиями под вентиляционные продухи и коммуникации.
    2. Дно под подошвой ленты без исключения подготавливается, а именно – засыпается пеком и щебней, уплотняется и отсекается от грунтовой влаги.
    3. Конструкция обязательно армируется объемным каркасом, с нахлестами прутьев на углах и стыков от 30 см.
    4. Бетонирование по возможности проводится без перерывов, с выгонкой воздуха и разравниванием каждого слоя в 20 см.
    5. Верхние края ленты тщательно разравниваются, после чего опалубка накрывается пленкой. В жаркую погоду бетон дополнительно смачивается.

    Совет. При желании лента собирается из ФБС, с обязательной перевязкой блоков и укладкой на цементно-песочный раствор. Этот же вид считается оптимальным при строительстве оснований для банных построек с подвалами или заглубленными этажами.

    Оба вида (сборные и монолитные) не оставляют на зиму ненагруженными.

    Из видео узнаете, как сделать ленточный фундамент для бани:

    Как монтировать столбчатый?

    Этот тип признан самым бюджетным, при благоприятных условиях опоры столбчатого фундамента закладываются даже из подручных материалов (пропитанные маслом или антисептиком бревна, блоки, покрышки) на глубину в пределах 50 см, не более.

    Важно помнить, что столбчатое основание не предусматривает в проекте подвала, склонно к горизонтальным подвижкам и выдерживает лишь сравнительно малые нагрузки.

    Порядок строительства столбчатого фундамента для бани стандартный, особое внимание уделяется схеме размещения опор, сушек от влаги и выбору способа обвязки. В простейшем исполнение венцы или стенки бани опираются прямо на столбики, в более сложном – на доски или швеллер.

    При ведении строительства на пучинистых грунтах требования к столбчатому основанию ужесточаются. Опоры имеют глубину 1,5-2 м и закладываются из а/ц труб или заливаются монолитными. Промежуток между ними не превышает 2,5-3 м.

    Как возвести ленточно-столбчатый?

    Ленточно-столбчатый тип обычно возводится под каркасными или деревянными банями при ведении строительства на пучинистом, песочном или болотистом грунте. По сути он является подвидом ростверкового, с прочными опорами и монолитной лентой, жестко связанными между собой.

    Шаг между опорами зависит от условий эксплуатации – при высоких рисках подвижек он не превышает 1-2 м, при необходимости «страховки» положения ленты они просто устанавливаются по углам несущих стен.

    Схема строительства, помимо разметочного этапа, включает:

    1. Этапы подготовки траншеи и бурения скважин под столбы с засыпкой 8-10 см песка на дно каждой. Отличные результаты достигаются при подготовке скважин по технологии ТИСЭ, с расширением опор снизу.
    2. Закрытие стенок рубероидом, армирование и бетонирование.
    3. Обвязку и соединение арматуры столбов с армокаркасом ленты.
    4. Установку опалубки под ленту и ее бетонирование.
    5. Обмазку застывших конструкций битумом или другими гидроизоляционными мастиками.

    Как заложить свайный?

    Технология заложения таких оснований во многом схожа с предыдущей, но функции опор у них чаще всего выполняют винтовые сваи с сечением 108 мм и выше (как установить баню на винтовых сваях?). При отсутствии опыта составление схемы свайного поля и выбор длины опор доверяют специалистам, это же относится к закрутке особо длинных свай на сложных грунтах.

    К важным требованиям относят:

    • Закрутку свай на одном уровне снизу и подрезку или выравнивание опор сверху.
    • Обязательную обвязку опор металлом, монолитной ж/б плитой или балками.
    • Принятие дополнительных мер по защите свай от коррозии или разрушения при неблагоприятных условиях эксплуатации.

    Больше о нюансах строительства бани на свайном фундаменте узнайте тут.

    Как залить плитный?

    При самостоятельной заливке таких фундаментов акцент делается на равномерном распределении нагрузок, армировании плиты по всей площади и единовременной заливке бетона. При сложной конфигурации постройки плита закладывается с деформационными швами, в стандартных случаях ее поверхность просто выравнивается широким инструментом или виброрейками.

    Обратите внимание! Плитное основание под банную постройку поднимают выше нулевой отметки и фиксируют по бокам опалубкой.

    При высокой вероятности морозного пучения грунт и подошву фундамента разделяют не только гидроизоляционная и дренажная прослойки, но и жесткий пенополистирольный утеплитель.

    Частые ошибки и советы

    Типичные ошибки новичков:

    • экономия на фундаменте и материалах для его заложения;
    • игнорирование потребности в расчете;
    • выбор типа конструкции без учета всех параметров эксплуатации.

    Неопытные застройщики ошибочно относят баню к легкой второстепенной постройке и закладывают под нее оптимальные по бюджету, но далеко не универсальные мелкозаглубленные ленты или столбчатые основания с большим расстоянием между опорами. На устойчивых грунтах такие конструкции выдерживают коробки бани из любых материалов кроме камня, на плывунах или пучинистых – последствия могут быть фатальны.

    Помимо этого, к ошибкам заложения или обустройства относят:

    • Слабую или недостаточную вентиляцию подполья полов бани. Отсутствие продух в монолитных конструкциях или ошибки при заложении забирки приводят к размножению грибковых колоний, что недопустимо. Эта же нарушение становится причиной плохой тяги печи.
    • Бетонирование фундамента при низких или около нулевых температурах.
    • Ошибки при выборе типа сливной системы, в частности – накопление влаги около бетонных конструкций при открытом сливе.
    • Отсутствие гидроизоляционной отсечки между фундаментом и деревянными или пористыми конструкциями бани.
    • Нагрузку фундамента до завершения процессов набора прочности растворов.
    • Отсутствие собственного основания под массивными банными печами.

    Избежать ошибок помогает план, отражающий все особенности конструкции и места прохода коммуникаций. Работы по возможности проводятся при сухой и теплой погоде, в период минимального УГВ.

    Заключение

    Подводя итог, стоит отметить что малые габариты бани и простота таких построек позволяют выполнить большинство видов фундаментных работ своими силами. Но выбор оптимального варианта и расчет конструкции при отсутствии опыта лучше доверить специалистам.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: